Свайный фундамент: купить свайно-винтовой фундамент под ключ по низкой цене

Фундамент на винтовых сваях

Отдельно завинченные сваи объединяются вверху с помощью обвязки, создавая монолитную конструкцию – винтовой фундамент. Такое основание отличается долговечностью и используется при возведении построек различно типа:

бытовки, небольшие хозяйственные и складские помещения;
теплицы, ангары, быстровозводимые модульные конструкции;
частные малоэтажные дома, промышленные и торговые постройки и прочее.

Свайно-винтовой фундамент популярен по причине свой прочности, устойчивости и недорогой конструкции. В последнее время она успешно конкурирует в Московской области в малоэтажном строительстве с ленточным, плитным, столбчатым и ж/б типами фундаментов.

Стоимость винтового фундамента (примерный расчет)

Получите индивидуальный расчет фундамента

Преимущества фундамента на винтовых сваях

Возможность закладки на проблемных грунтах. Опоры устанавливают на всех типах грунтов, кроме скального. Выгодная стоимость. Закладка такого основания обходится в 1,5-2,0 раза дешевле, чем стоимость плитного или ленточного аналога. Устойчивость к морозному пучению, чему подвержены упомянутые ленточное и плитное основания. Это позволяет возводить здания на этом основании даже в условиях вечной мерзлоты. Продолжительный срок службы. Фундамент на винтовых сваях выстоит 70-100 лет. Скорость установки. Фундаменты с небольшим числом опор (до 25 шт.) устанавливают за одну рабочую смену. Сразу после закладки фундамента можно непосредственно приступать к строительству самого здания. Ждать отвердения или усадки (как в других случаях) не нужно. Установка винтового фундамента может производится ручным способом. А именно – без применения специальной техники. В этом случае нужно задействовать всего 3-4 рабочих. Завинчивание ручным методом актуально в местности, где нет возможности доставки специальной техники. Отсутствие земляных работ. Можно закручивать сваи для фундамента в непосредственной близости от деревьев, пней, других естественных препятствий. Инженерные коммуникации можно устанавливать вместе с закладкой основания. Свайный фундамент можно заложить в любое время года и при любой погоде.

Как рассчитывается необходимое количество свай

Чтобы произвести правильный расчёт и впоследствии купить свайно-винтовой фундамент нужно иметь ряд важных данных.

Для этого производится пробное погружение винтовой сваи. Полученные данные обязательно используются при расчёте свайного поля.

Отметим, что расчёт количества опор для небольших зданий – пристройки, бытовки, малые теплицы производится сравнительно просто. Расчёт числа винтовых опор для ограждений и заборов также имеет свои особенности. Обычно рассчитывается примерный вес этих построек и число свай получают, разделив массу на несущую способность применяемых опор.

Общие принципы расчёта свайного поля регулируются СНиП 2.01.07-85* «НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ».

Например, расчёт свайно-винтового фундамента под жилой малоэтажный дом выполняется в такой последовательности:

Суммируется вес строительных материалов, из которых построится дом.
Рассчитывается снеговая нагрузка.
Рассчитывается общий вес людей (максимально допустимый согласно п. 3.11 СНиП 2.01.07-85* «НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ»).
Все показатели суммируются и число умножается на коэффициент прочности (1.1-1.3).
Полученный результат разделяют на несущую способность используемых опор (обычно – СВ-89 или СВ-108). При этом сваи располагаются на расстоянии от 2 до 3 м.

Получите индивидуальный расчет

Этапы работ по установке фундамента из винтовых свай

Закладка винтового основания производится из нескольких этапов работ. Из затрат по ним формируется цена фундамента на винтовых сваях под ключ.

Пробное бурение

С целью получения необходимой информации для составления плана-схемы работ выполняется пробное погружение винтовой сваи. Для этого на место будущей закладки основания выезжает инженер-строитель с помощниками. Они выполняют пробное погружение винтовой сваи. При этом получают ряд параметров:

Глубина промерзания грунта;
Тип грунта;
Наличие твёрдых вкраплений в почве;
Глубина залегания грунтовых вод;
Влажность грунта и др.

В дальнейшем эта информация используется специалистами компании для разработки плана-схемы закладки фундамента. Пробное бурение выполняется не всегда. Если планируется возведение небольшого здания (бытовка, баня, пристройка и т. п.), то бурения не производится.

Закручивание свай

Может производиться ручным, механизированным и полумеханизированным методами. В первом случае трудится 4-5 рабочих. С помощью простых приспособлений они поступательно завинчивают опоры. При этом исключительно важно следить, чтобы угол погружения был прямым. Способ применяется, если диаметр свай небольшой, а свай нужно погрузить не более 15.

При механизированном способе используется специальная техника – ямобуры на базе трактора или грузового автомобиля. Этот метод отличается высокой скоростью работы. За рабочую смену можно закрутить до 80 опор.

В некоторых случая используют специальные механизмы для завинчивания опор – сваекруты. С их помощью можно работать быстрее, чем при ручном способе.

Обрезка свай, бетонирование, установка оголовков

После погружения винтовых свай на запланированную глубину производится их обрезка по одному уровню. Операция выполняется с помощью лазерного уровня (разметка) и обыкновенной «болгарки». Далее стволы всех опор заполняются бетоном для предупреждения коррозийных процессов. После, поверх опор навариваются оголовки.

Обвязка свай

Для получения единого монолитного фундамента производится обвязка. Выполняется она с помощью одного из следующих материалов – двутавровой балки, швеллера, деревянного бруса или профильной трубы. После установки обвязки монтаж свайного фундамента считается завершённым. Можно немедленно приступать к возведению самого здания.

Как сделать свайный фундамент для бани своими руками

Свайный фундамент – достаточно простой в изготовлении и надежный вид основы для бани. На подходящих грунтах он хорош для легких зданий, которыми являются практически все бани (кроме кирпичных). Этот тип оснований популярен, потому что на его устройство уходит меньше всего материалов, времени и сил, и намного меньше денег. Его легко сделать своими руками даже не имея каких-либо особых навыков в строительстве. Но ставить их можно не на всех грунтах. Их не очень любят проектанты, потому что на пучнистых грунтах плохо просчитывается воздействие на сваи горизонтальных сил пучения.

Если вы все-таки решите делать фундамент на сваях, лучше перестрахуйтесь и берите в расчет самые плохие прогнозы. Учитывайте самые пессимистические данные по промерзанию грунтов (бурить нужно ниже глубины промерзания) и нагрузкам. Пробурив отверстия чаще, сделав меньше расстояние между соседними опорами, вы потратите больше денег, но получите стабильное основание. Заложив определенный запас прочности, можно будет надеяться на то, что стоять он будет долго.

На каких грунтах может использоваться

На нестабильных, сыпучих, торфяных и болотистых грунтах свайный фундамент — единственно возможны вариант. Он позволяет перенести нагрузку от дома на плотные слои грунта, расположенные ниже

Чаще всего свайный фундамент делают на грунтах, которые не могут обеспечить стабильность здания. Это плывуны, пески, торфяники, нестабильные насыщенные влагой суглинки. В этом случае сваи опускают до уровня расположения плотных слоев грунта. Вся нагрузка от здания передается на эти слои.

Рекомендуют использовать это основание и на грунтах, глубина промерзания которых более 1,5 метров. Устройство ленточного фундамента в этом случае связано с большими объемами земельных работ. Поставить сваи в разы проще и дешевле.

Еще один вариант, когда удобно использовать этот вид основания — участки со сложным рельефом. Иногда выравнивание площадки под дом требует слишком больших затрат. Тогда тоже выручают сваи.

Третий вариант применения свайного фундамента — это слишком плотные, тяжелые в обработке грунты. Копать в них котлован очень сложно и дорого. Пробурить скважины — нужно меньше вил и времени.

Конструкция

В местах частых подтоплений, на берегах водоемов дома старались приподнять над уровнем земли. Для этого вбивали заостренные на одном конце бревна, которые располагались на каждом углу здания, а также поддерживали стены и перегородки. Это и был свайный фундамент. Использовали для свай твердые породы дерева, которые долго могли сопротивляться воздействию воды. Самая лучшая древесина для этого у лиственницы, ведь от воды она становится только прочнее. На стволах лиственницы уже несколько веков стоят дворцы и дома Венеции.

Сегодня деревянные сваи используются очень редко, хотя получается самый дешевый, но при этом надежный фундамент. Причем, даже там, где лиственница — не редкость.

Виды свай

Всего строители различают двенадцать видов свай. Но в малоэтажном строительстве используют только три:

забивные железобетонные;
винтовые металлические;
буронабивные.
Разница между буронабивными и забивными сваями из бетона

Железобетонные колонны редко используют для строительства бани или дачи: необходима техника, которая будет вколачивать их в грунт. Но основание получается прочным.

Винтовые железные сваи хороши тем, что их вкручивать можно даже вручную. Их минус в том, что сталь — отличный проводник тепла. При неутепленном подполе они отбирают тепло, пол под ногами всегда остается холодным.

Если свайный фундамент делают своими руками, то в большинстве случаев опоры делают буронабивными. Хотя он и требует самых больших затрат труда, но позволяет сэкономить на материалах.

Расположение

Опоры обязательно должны стоять в ключевых местах: под углами, в местах соединения с простенками. Между этими узлами потом устанавливают промежуточные сваи. Расстояние выбирается исходя из типа грунтов и планируемых нагрузок, но оно не может быть больше 2 метров. Должны быть опоры по периметру стен, а также под всеми простенками.

Сваи располагаются под углами, в местах отвода простенков, а также в промежутках между этими положениями

Размеры

Самый распространенный диметр свай — 20 см. Меньше делать их нежелательно, так как несушая способность их становится намного меньше. Больше диаметр — больше несущая способность, но также увеличивается площадь, к которой будут прилагаться силы зимнего пучения (на пучнистых грунтах). Есть два варианта определения требуемой глубины свай:

ниже уровня промерзания на склонных к пучению грунтах,
до уровня несущего слоя на сыпучих и нестабильных почвах.

Диаметр труб может быть разный

В каждой местности и даже на каждом участке глубина будет своей. Если уровень промерзания определяют по региону, то плотные слои располагаться могут как угодно. При необходимости рядом проводят пробное бурение, ниже достигнутого уровня, чтобы убедиться, что внизу нет полостей и карманов и опора будет надежной.

С ростверком и без

В некоторых случаях сваи между собой связываются в единую конструкцию при помощи деревянных брусьев или стальной трубы квадратного сечения (иногда — уголка). Эту обвязку называют ростверком, а фундамент — свайно-ростверковым. Эта обвязка нужна если стены будут из блоков, кирпича или каркасными, и совсем не обязательна, если будет сруб.

Сваи могут сверху объединяться бетонной, деревянной или стальной обвязкой. Называется эта обвязка ростверк

Как сделать фундамент на буронабивных сваях

Первым делом нужно на участке разметить периметр будущего здания. Затем очень желательно на всей площади снять верхний слой грунта с растительностью и сделать подсыпку щебнем. Многие этого не делают, в результате под домом растения гниют и распространяют «ароматы». Хуже того, части гнили могут попадать на древесину, а это способствует ее распространению (может, пропитка защитит, но зачем рисковать).

Затем при помощи колышков и шнуров, натянутых между ними, размечают все линии, по которым будут располагаться сваи. При этом нужно следить за вертикальностью выставления разметочных колышков (обычно с помощью отвеса). Еще нужно проверить, чтобы шнурки были натянуты горизонтально (это уже при помощи строительного уровня). Расставив все, перемеряете диагонали всех помещений. Отклонения должны быть минимальными — несколько миллиметров, не больше. Только так можно быть уверенным, что при строительстве все будет как надо.

Начинается все с земельных работ — снятия грунта, потом нужно разметить план дома колышками и шнурами

Расчет количества свай

Для закладки фундамента по периметру бурят скважины, в которые потом устанавливают (заливают/забивают) сваи. Количество свай для каждого проекта будет свое. При строительстве и планировании своими руками, исходите из следующих правил:

Расстояние между сваями не должно быть больше 2 метров.
Обязательно опоры должны быть под углами здания, а также в местах, где отходят перегородки. Далее между этими узлами располагайте опоры, исходя из того, что расстояние между ними должно быть меньше 2 метров.

Но 2 метра — это для одноэтажной бани из легких материалов. Если вы собираетесь ставить баню в два этажа, опоры необходимо ставить чаще. На расстояние также влияет несущая способность грунтов. Если он плотный, можно поставить реже, если сыпучий или ненадежный (торфы, лесистые почвы) ставьте чаще.

Глубина скважин на пучнистых грунтах высчитывается исходя из глубины промерзания грунта в зимний период: к этому значению нужно добавить 30-50 см. При устройстве свайного фундамента на нестабильных почвах глубина установки опор зависит от глубины залегания плотного слоя, который способен выдержать нагрузку. Опора должна входить в него не менее чем на те же 30-50 см.

Подготовка скавжин

В местах расположения свай делают скважины. При строительстве частных небольших домов/дач и бань делают это с помощью ручных буров. Их диаметр порядка 20-30 см. Выбираете тот, который посчитаете нужным. Рукоятка бура обычно составная, из-за чего можно проделывать с его помощью отверстия до 4-6 метров глубины.

Ручной бур для бурения скважин с лопастями разного диаметра

Буронабивные сваи делают двух конструкций: с расширенной основой (пяткой) и без. Находящаяся внизу «пятка» повышает шансы того, что при пучении здание с места не сдвинется. Потому желательно сделать такое расширение. Для этого есть буры с раскладным ножом. Когда вы доходите до нужной глубины, выпускаете широкий нож, потянув за специальный рычаг.

В пробуренные скважины засыпают несколько ведер щебня и песка, трамбуют (поочередно, сначала щебень, затем песок). Поверх песчаной прослойки бетон с гравийной засыпкой , который будет служить опорой (подошвой или пяткой — кто как говорит).

До того как раствор затвердеет, в него погружают опалубку, в которую затем вставляется армирующий каркас и все это заливается бетоном.

Опалубка для буронабивных свай

Не так уж и важно, из какого материала будет каркас, в который будет наливаться бетон. Наиболее распространенный вариант — асбестоцементные трубы (диаметр больше 200 мм).

Это металлические винтовые сваи

Использование асбестоцементной трубы не обязательно, но желательно: они не гниют, имеют достаточную прочность, а их наружная поверхность достаточно гладкая, что позволяет сваям не менять своего положения при вспучивании грунта (т.е. ваша баня не покосится).

Подземную часть асбестоцементной трубы желательно покрыть смазкой (строительной) на минеральной основе. Это не даст трубе примерзнуть к грунту.

Вместо асбестовой трубы можно поставить стальную (мало ли, может у кого-то их много), но они должны быть хорошо прогрунтованы и прокрашены, иначе быстро поржавеют и разрушатся.

Некоторые используют в качестве опалубки пластиковые канализационные трубы подходящего диаметра. Выбор неплохой: они нормально переносят и нахождение в бетоне, и влаги не боятся. Поверхность имеют очень гладкую и скользкую, что не даст возможности горизонтальным силам пучения сдвинуть их с места.

Есть еще один вариант для свай: сделать опалубку из рубероида. Этот материал накручивают в два-три слоя, скрепляют и используют как каркас. Чтобы работать было легче, не пришлось каждый раз мучиться с диаметром трубы, найдите себе лекало. Удобнее наворачивать рубероид на баклажку из-под воды большого литража. Главное — найти подходящий диаметр. Навернув несколько слоев, закрепляете рубероид, а «лекало» вынимаете за ручку и можно делать следующий столб.

Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

Только скреплять рубероид не очень удобно. Раньше использовали проволоку, но ее легко пережать, да и площадь у нее маленькая. Удобнее скотчем. Только он к посыпке липнуть не желает. Помочь беде просто: жесткой щеткой в нужных местах счищаете крошку (если она есть), затем протираете уайт-спиритом. После высыхания липнет скотч отлично.

Можно использовать скользящую опалубку. Для этого из листа железа, пластика, толстого картона или толя формируется труба диаметром не менее 20 см. К верхней части ее приделывают ручки. Опалубку опускают в яму, вставляют арматуру, пространство вокруг нее засыпают песком крупной фракции, его тщательно уплотняют. Внутрь опалубки заливают бетон. Опалубку покачивая, поднимают за ручки вверх сантиметров на 40. Подсыпают снаружи песок, трамбуют его, заливают следующую порцию бетона. Так готовят сваю на всю длину. Это, конечно, очень экономный вариант, но по прочности и надежности он сильно уступает сваям с любой опалубкой. Дело в том, что без ограждающего слоя в почву может уйти (и уходит обычно) цементное молочко. В результате бетон имеет недостаточную прочность.

Армирование

Схема армирования буронабивных свай

Для придания сваям большей прочности внутрь вставляют три-четыре прутка арматуры. Диаметр 8-10 мм (можно перестраховаться и взять 12 мм, но это явный перебор). Их связывают между собой более тонкой арматурой и вязальной проволокой, так, чтобы получился каркас. Расстояние между продольными прутками выбирают такое, чтобы все они были от стенки на расстоянии не менее 5 см.

Заливка бетона

Внутрь трубы устанавливают эту конструкцию. Пространство вокруг трубы засыпают грунтом или щебнем с песком, тщательно его уплотняя и следя за тем, чтобы труба стояла вертикально.

Последний этап в изготовлении буронабивной сваи – заполнение трубы бетоном. Для этого делают обычно цементно-песчаный раствор. Его состав такой: на 1 часть цемента (марки не ниже М300), берут 3 части песка среднезернистого, в сухом виде все это перемешивают. Затем постепенно добавляют воду. Ее количество — чуть меньше 1 части: раствор должен быть, как густая сметана.

Чтобы прочность бетона стала выше, необходимо удалить воздух, который мог попасть в раствор. Для этого берут длинный штырь (прут арматуры), протыкают свежезалитый раствор, затем покачивают прут из стороны в сторону. Делают это на каждой опоре несколько раз. В результате воздух выходит, раствор немного оседает, его нужно добавить до требуемого уровня.

Сразу старайтесь делать сваи одной высоты — работы потом будет меньше. Намного легче убирать/добавлять по чуть-чуть свежего раствора, чем потом сбивать/срезать излишки. Сделав все их одинаковыми, заровняйте поверхность. Шлифовать застывший бетон тоже не самое большое удовольствие.

Обработку раствора в сваях лучше провести с помощью погружного бетонного вибратора. Кроме повышенной прочности он станет еще и морозостойким.

Финишные работы

Поверх готовой сваи устанавливают оголовок – лист стали, на который потом можно уложить рубероид. Собственно, все. Свайный фундамент, созданный своими руками готов. К готовым опорам при необходимости, прикрепляют ростверк (брус 200*200 мм или больше, пропитанный антисептиками). Через несколько дней можно начинать возведение стен.

При необходимости верхушки свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная или каркасная баня.

Чтобы крепить ростверк или первый венец сруба было проще, в бетон, до того как он застыл, вставляют шпильки. После схватывания раствора в нужных местах бруса/бревна сверлятся отверстия, и он просто насаживается на эти шпильки. Есть еще один вариант — устанавливаются стальные оголовки с П-образной пластиной. Но такое крепление стоит дороже, а по прочности они не отличаются. Разве что, ставить оголовки регулируемые, чтобы при просадке тех или иных свай можно было разницу корректировать.

Если собрались ростверк делать железным, то в качестве опалубки использовать нужно стальные трубы. В этом случае удобнее будет ставить винтовые сваи, но они стоят дорого, а еще необходимо следить за качеством их изготовления и прокраски. В этом случае лучше брать оцинкованные — они дольше стоят.

Расстояние между готовыми сваями затем заливается бетоном или устанавливаются бетонные/деревянные балки, которые скрепляют между собой. Это делают для того, чтобы под полом не гулял ветер.

Столбы из кирпичей

Сваи/столбы для фундамента бани можно также сделать из кирпичей или бутового камня, которые связываются между собой при помощи бетонного раствора. Тогда фундамент называется столбчатым. Выбор места расположения и расстояние между опорами аналогичны. Изменяется техника изготовлени — кладут кирпичи на раствор.

Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земляных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

В углах ставят их квадратного сечения (не менее 38*38 см), промежуточные делают прямоугольными 38*25 см. Чтобы сэкономить на кирпиче (бутовом камне) половину глубины ямы можно заполнить песком крупной фракции. Песок засыпают слоями по 10-15 сантиметров, каждый слой заливают водой и тщательно трамбуют.

Кирпичные сваи/столбы делают выше уровня грунта на 30-40 см. Пространство между ними затем закладывается кирпичом (толщина – кирпич или полкирпича). Эти кирпичные стены нужно заглубить на 25-30 см в грунт. Сваи и стены выравнивают при помощи раствора, покрывают слоем рубероида для обеспечения гидроизоляции.

Расчет водосточной системы

Я Михаил, директор компании, работаю исключительно с кровлями более 15 лет. Ниже расскажу вам о тонкостях и секретах материалов для крыши. Возникнут вопросы с радостью отвечу и помогу .
Михаил, ООО “СТМ-Строй”

Без водостоков не обходится ни один дом: слишком большие разрушения способна причинить самопроизвольно падающая со свесов вода. Чтобы грамотно и эффективно устроить водослив, производится расчет водосточной системы.

Расчет водосточной системы по СНиП

В соответствии с Нормативами и Правилами, при расчете должны учитываться следующие характеристики:

общая площадь крыши;
среднегодовое количество осадков;
температурный минимум в зимнее время в данном районе.

Также необходимо учитывать дождевую канализацию.

При расчете водостока для крыши определяется:

Количество желобов: суммарная длина карнизного свеса, поделенная на длину одного желоба.

В данном примере общая длина свеса 36,4 метров. Отнимаем длину угловых элементов (по 20 см на одну сторону 12*20см = 2,4 м ), остается 36,4-2,4=34 метра. Длина 1 желоба – 3 метра. Значит вам надо будет приобрести 12 желобов (34/3 = 11,3 шт.).

Количество соединительных муфт для желобов – по числу будущих соединений;

В примере на фото, необходимо будет купить 16 муфт:

Число кронштейнов для крепления желобов: общая длина желоба, поделенная на шаг между кронштейнами (для пластика 60 см, для металла – 70);

Если система незамкнутая (есть желоба с открытыми торцами) – число заглушек для торцов. Например, на двускатной щипцовой крыше будет две нитки желобов и, соответственно, четыре заглушки.

Обратите внимание

Угловые элементы желобов – зависит от числа наружных и внутренних углов дома. При расчете общей длины желоба нужно учитывать их тоже, чтобы минимизировать количество отходов;

Расчет водосточных воронок – по числу труб;

Трубы: количество зависит от числа водостоков и высоты дома. Изогнутые колена подбираются в зависимости от ширины свеса;

Хомуты – по штуке на каждое соединение секций. Например, если на один водосток используется одна трехметровая труба – два хомута, наверху и внизу.

Отвод трубы располагается в 30 сантиметрах от земли (или в 15, при наличии коллектора).

Статьи по теме

Расчет водостока по площади кровли

Стандартная рекомендация для расчета водосточной системы кровли по площади – один водоотвод на 100 квадратных метров. Но по факту требуется водосток на каждый скат. То есть, на щипцовой двухскатной крыше нужно минимум два водостока, а на вальмовой – четыре, независимо от площади.

Расчет диаметра водосточной трубы: обычно исходят из расчета 1,5 кв. сантиметра на метр площади крыши. Размеры водостоков стандартные – 125/90, 150/100. Если площадь вашей кровли 50 квадратов, потребуется водосток сечением 9 сантиметров. А желоб, соответственно, 12,5 см.

Планируете делать водостоки?

Если вы планируете устройство водосточной системы, то предлагаю обратиться к нам в офис, к моим кровельным монтажникам. Или советом или делом, обязательно поможем в этом деле.

Мы выполняем в год до сотни заявок на устройство водопроводной системы. Звоните: +7(495) 241-00-59.

Расчет наружных водостоков

При расчете бокового водослива следует учитывать следующие условия:

Если длина желоба в пределах 10 метров и препятствий для линейного расширения нет, достаточно одной воронки;
Если длина больше и/или есть препятствия для линейного расширения – в конце уклона устанавливают дополнительно компенсирующую воронку.

Расчет внутреннего водостока плоской кровли

Расчет воронок для внутреннего водостока осуществляется по правилу одна штука на 0,75 метров квадратных.

Длину крыши по ее продольной оси делят на количество воронок, получают шаг между воронками.

Если вы планируете установить водосточную систему на своем доме, то обращайтесь в нашу компанию, доверьте расчет водостока нам. Это обезопасит вас от случайных просчетов и ошибок.

Прочитай, как рассчитать водосточную систему: по формуле, онлайн калькулятор

Завершающим этапом строительства дома является монтаж водосточной системы. В этой статье рассмотрим виды и особенности водостока. Разберемся, как правильно рассчитать количество необходимых элементов в зависимости от вида и сложности системы водоотведения.

Подготовительные работы или с чего начать?

Главная задача водостока — отвод воды с крыши дома. Для нормальной работоспособности системы важна её пропускная способность, поэтому первым пунктом расчета водостока является выбор типа системы, а также диаметра труб, желобов.

Как правило, в небольших частных домах используется наружная система 120х90, где 120 — диаметр желоба, 90 — водоотводящих труб.

Для больших коттеджей и домов, предпочтительнее использовать систему 150х100. Её пропускной способности достаточно для того, чтобы нормально функционировать даже в сильный ливень.

Существуют формулы точного расчета объема дождевых вод в зависимости от площади крыши, региона, интенсивности осадков, но обычным гражданам вникать в такие тонкости необязательно.

Достаточно знать общую площадь крыши, спланировать расположение сливных труб и, основываясь на эти данные, выбрать диаметр элементов водостока.

Исходные данные

Для правильного расчета и выбора водосточной системы необходимо:

Измерить высоту дома. Замер производится при помощи строительной рулетки. Измеряется расстояние от отмостки (земли) до края карниза.
Измерить длину карниза со всех сторон крыши. Важно знать длину каждого ската, так как от этого зависит точность расчетов необходимого количества элементов конструкции.
Рассчитать общую площадь кровли. Основываясь на полученные данные можно оптимально подобрать систему водоотведения.
Посчитать количество наружных и внутренних углов крыши.

Расчетная площадь сбора желобов в зависимости от диаметра и расположения сливных труб.

Желоб диаметром 110 мм при установке сливной трубы по центру ската способен обслуживать до 177 м2. Желоб аналогичного диаметра при сливной трубе, установленной по одному краю ската, обслуживает до 89 м2. Желоб диаметром 120 мм, способен принимать воду с площади 238 м2, а 150-й с 380 м2.

Установив сливную трубу по одному краю ската с желобом 120 мм, можно обеспечить отвод воды с кровли площадью 118 м2, а 150-й в аналогичных условиях справиться с обслуживанием кровли площадью до 190 м2.

Площадь водосбора сливных труб в зависимости от расположения.

Труба диаметром 70 мм, при установке по центру ската обслуживает до 217 м2 кровли.

Установив такую по одному краю, можно обеспечить водоотведение с площади до 149 квадратов. 90-я труба при центральном расположении способна собирать воду с 355, а 110 с 620 метров квадратных.

Сместив 90-ю и 110-ю трубу на один край ската, площадь водосбора снизиться и составит 245 и 423 м2 соответственно.

Согласно рекомендациям, для нормального функционирования

системы, одна сливная секция должна обслуживать не более 12 погонных метров водостока. Если длина водостока на одной стороне дома превышает 12 метров, то нужно устанавливать две или более, в зависимости от общей длины.

Виды

Исходя из названия систем водоотведения, можно понять, в чем их отличие. Наружная система монтируется по периметру карниза таким образом, что вода, стекающая с кровли, попадает непосредственно в желоб и далее, за счет уклона, двигается в сторону сливных труб, по которым спускается к земле.

При такой схеме отвода дождевых вод, сливные трубы можно расположить практически в любом месте по периметру крыши, а воду направлять за счет регулировки угла наклона желобов.

Наружная система предпочтительнее для частных домом или многоэтажных с двускатной или вальмовой формой крыши.

Внутренние водостоки монтируются внутри здания, и, как правило, с улицы видны только сливы, желоба вмонтированы в крышу или их может совсем не быть.

Используются такие системы преимущественно для плоских или немного вогнутых крыш с мягкой кровлей. Конструкция может работать по принципу раковины.

Расчет внутреннего водостока для плоской крыши

Для расчета водостока внутренней систем потребуется измерить периметр кровли и посчитать её площадь.

Общая длина такого водостока будет равняться длине периметра крыши.

Важно знать длину каждой из сторон крыши и количество углов. В зависимости от схемы водостока, количество сливных труб разное, но общая длина трубы постоянная и равняется высоте здания, поэтому расстояние от земли до края крыши тоже необходимо измерить.

Если планируется устраивать внутренний водосток по принципу воронки, то длина сливной трубы зависит от того, каким образом она будет расположена внутри здания. Такая конструкция должна планироваться и монтироваться еще на этапе строительства стен.

Количества воронок

Обратите внимание что на плоской кровле здания и в одной ендове необходимо устанавливать не менее двух водосточных воронок. В случае засорения одной, вторая будет работать.

Длину крыши по ее продольной оси делят на количество воронок, получают шаг между воронками.

Пример расчета для внутреннего водостока (СНиП 2.04.01-85* п. 20.9.)

2500(пл. кровли уклоном 1.5%)*80 (л./с. с ГА)/10000= 20 л.с при норме на воронку в 10 см. — 12 л.с., следовательно для внутреннего водостока необходимо 2 воронки по 10 см.

Наружная система

Классическая схема водоотведения частного дома – наружная. Её легко рассчитать и смонтировать даже не имея навыков в строительстве.

Как было сказано ранее, для расчета потребуется измерить периметр крыши и расстояние от земли до карниза. Для подсчета точного количества деталей конструкции, необходимо понимать из чего она состоит и правила монтажа системы.

Из чего состоит наружный водосток

Основные элементы конструкции — сливные трубы и приемные желоба. Также используются угловые элементы, отводные, соединительные и крепежные.

Для систем, в которых сливы устанавливаются по центру ската, функцию соединительных элементов могут выполнять отводные. Внешний вид деталей конструкции в зависимости от производителя системы может отличаться, но принцип у всех один:

соединительные – применяются для соединения деталей желоба;
угловые – могут быть наружными или внутренними, либо совмещёнными с отводными;
отводные детали предназначены для соединения желобов с приемными элементами;
заглушки устанавливаются по тупиковым краям желобов;
крепежные элементы желоба, металлические пластины которые монтируются на обрешетку;
крепеж для сливных труб;
слив — устанавливается на конце трубы отвода, необходим для регулировки направления сточных вод при открытой дренажной системе;
муфта и колено сливной трубы, предназначены для соединения и изменения направления.

Для того что бы правильно рассчитать необходимое количество дополнительных элементов конструкции, необходимо знать принцип сборки.

Правила монтажа конструкции к крыше и стенам дома для конкретной модели производителя водостока. Эту информацию можно найти на сайте производителя.

Пример расчета

Например, необходимо рассчитать ПВХ водосток от компании Альта Профиль. Крепления такой системы пластиковые, согласно рекомендации, должны устанавливаться на расстоянии не более 60 см.

Для расчета необходимого количества креплений, достаточно разделить общий периметр крыши в метрах на 0,6. Также потребуется посчитать количество хомутов для крепления отводных труб.

Они должны устанавливаться с шагом 180 см, значит, для правильного расчета необходимо разделить высоту дома в метрах на 0,18 и умножить на количество сливных труб которые планируется устанавливать.

Соединительные муфты и колена водостока рассчитывается в зависимости от количества поворотов и длины сливных труб. Чем выше и сложнее контур дома, тем больше потребуется соединительных элементов сливной трубы.

Калькуляторы онлайн от производителей

Для тех, кто малознаком с системой водоотведения, но хочет самостоятельно рассчитать и смонтировать водостоки, производители предлагают услуги онлайн калькуляторов расчета количества необходимых деталей.

Рассчитать количество деталей при помощи такой программы достаточно просто. Нужно ввести исходные данные:

длину;
ширину;
высоту;
ширину карнизного свеса;
тип (односкатная, двускатная, четырехскатная, фигурная);
материал фасада дома (для подсчета и выбора типа креплений хомутов сливных труб).

После того как данные введены, нажать кнопку «рассчитать». Программа произведет подсчеты и выдаст рекомендации по типу системы и количеству требуемых деталей. Все просто и удобно.

Ниже представлены ссылки на калькуляторы известных производителей систем водоотведения:

Вывод

Самостоятельный расчет водостока не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Чтобы не допустить ошибок, нужно знать высоту дома, длину и ширину крыши, а также принимать во внимание принципы и особенности монтажа конструкции.

Для удобства и более точного проведения расчетов предпочтительнее использовать онлайн программы от производителей систем.

Полезное видео

Пример расчета водостока (RainWay) на видео ниже:

Водосточная система для крыши: описание и расчет

Из названия понятно, что данная система предназначена для отведения воды с кровли здания. В статье объясним, для чего необходимо устанавливать водосток и приведем инструкцию по его расчету.

Нужна ли водосточная система?
Элементы водостока
Расчет водосточной системы

Нужна ли водосточная система?

Некоторые застройщики уверяют, что в установке водосточной системы нет большой необходимости. Во-первых это приведет к затратам на материал, во-вторых монтаж системы также не самое дешевое удовольствие. Другими словами, вода с крыши должна свободно стекать на отмостку, а в дальнейшем на землю. Действительно специальная системы стока воды не нужна, если:

увеличить свес крыши до 0,7-0,8м;
выполнить качественную гидроизоляцию фундамента и стен цоколя;
в качестве облицовки цоколя использовать влаго- и морозостойкий материал (например, клинкерную плитку, природный камень или цокольный сайдинг);
обеспечить необходимый уклон отмостки в сторону, противоположную дому;

Посчитав затраты на дополнительные работы и материалы, приведенные в данном списке, можно понять, что установка водосточной системы для крыши будет гораздо дешевле. Также не стоит забывать про комфортное времяпрепровождение недалеко от здания. Без водостока во время сильного дождя пройти в дом будет крайне затруднительно.

Элементы водостока

Расчет водосточной системы

Для того, чтобы произвести самостоятельный расчет водосточной системы необходимо прежде всего замерить расстояние, на которое будет устанавливаться в дальнейшем водосток. В случае с двускатной крышей достаточно знать ширину скатов (для желоба) и высоту от карниза до нижней части дома (для сточной трубы).

После того, как известны все необходимые размеры можно приступить к расчету данного материала.

Начать следует с подсчета одного из основных элементов водосточной системы — желоба. Как правило, его длина составляет 3м, но могут быть различия в зависимости от производителя. Разберемся на примере дома с односкатной крышей размером 6 на 16, где 16 метров — длина карниза, 6м – длина ската.

Расчет водостока

Нехитрым делением, округляя в большее количество, получим, что желобов в данном случае понадобится 6 штук: 16/3=6. Таким же образом можно рассчитать количество и для других размеров. Стоит отметить, что необязательно осуществлять расчет целого количества желобов, оставшиеся обрезки можно успешно использовать для другого здания.

Следующим этапом узнаем, сколько нужно крюков (держателей) для желоба. Среднее расстояние, на которое они монтируются составляет 0,7 метра. Аналогичным образом получаем, что кронштейнов нужно 16/0,7=23.

Заглушки рассчитываются очень просто. Для такой формы крыши их количество составит 2 штуки.

Также для увеличения герметичности водосточной системы следует установить соединители желоба с резиновой прокладкой. Всего понадобиться 5 элементов.

Для того, чтобы узнать точное количество воронок, осуществляющих сток воды из желоба в сливную трубу, нужно учитывать важный момент: на каждый элемент водостока не должно приходиться более 50 м2 кровли. Другими словами, если в данном случае Вы имеет скат длиной более 6 метров, лучше установить по 2 воронки на каждую строну дома. В противном случае вся система будет выполнять свои функции не на все 100%, и в дальнейшем возможны протечки воды через желоб. В нашем случае следует установить воронки в количестве 2 штук.

Количество колен трубы рассчитывается по правилу: по 3 на каждую воронку. Один из них будет выполнять функцию отвода и располагаться в самой нижней части трубы.

Как и желоба, трубы имеют длину порядка 3 метров и есть еще соединительные элементы (длиной 1 метр), которые монтируются между 2 коленями и предназначены для обвода свеса крыши. Соответственно, можно без труда узнать сколько труб нужно для конкретной водосточной системы.

Не забудьте о креплении трубы. Их нужно по 1 штуке на каждый метр трубы.

Для более сложных крыш водосток рассчитывается индивидуально с использованием дополнительных элементов, таких как угол желоба (внешний и внутренний), тройник трубы и т.д. Надеемся, что эта статья поможет Вам определиться, сколько нужно комплектующих для водосбора частного дома, дачи или бани.

Выбор диаметра водосточной системы и правила расчета

Водосточная система – неотъемлемый элемент любого жилого дома. Ее задача – сбор, а также выведение талых и осадочных вод для защиты кровли, фасадов и фундамента от преждевременного износа. Однако чтобы она функционировала, как следует, в первую очередь необходимо грамотно рассчитать требуемый диаметр труб и желобов.

Устройство наружного водостока

Среди большого количества элементов водосточной системы большую роль играют, конечно же, трубы. Они организуют отвод воды, собранной в желоба, выводя ее за пределы кровли. Таким образом, представляя собой важнейший элемент защиты крыши и фундамента от преждевременного разрушения. Основной материал, используемый в производстве – оцинкованная сталь. Относительно небольшой вес оцинковки позволяет проводить монтаж водостока даже на кровле старого дома. А за счет современного полимерного покрытия материал устойчив к коррозии. Преимущество стали – она не подвержена деформации при резкой смене температуры, поэтому заказчик может не опасаться, что при похолодании или потеплении конструкция даст трещину, как это бывает с пластиковыми водостоками. Диаметр сечения и размеры оцинкованных водосточных систем различаются в зависимости от площади и конструктивных особенностей кровли. Этот вопрос рассмотрим подробнее чуть дальше.

Устройство наружного водостока включает в себя несколько составляющих. Это желоба, задача которых – направление водных потоков к воронке; сами трубы и воронки; соединители с системой кронштейнов, а также обводы, использующиеся на кровле сложной архитектуры – с нишами, колоннами или выступами.

В зависимости от формы сечения трубы подразделяются на: круглые или прямоугольные. Наиболее практичными и простыми в обслуживании считаются именно круглые. Прямоугольное сечение ввиду своей оригинальности встречается не так часто.

Разумеется, что одной водосточной трубой организовать водоотвод не удастся, поэтому вместе с ней монтируются:

Водоприемная воронка.
Крепежные хомуты.
Колена (позволяют соединить звенья на выступах).
Отводы (организуют отвод воды за пределы сооружения).

На что влияет и от чего зависит диаметр водосточной системы

Грамотный расчет диаметра – ключевой фактор, который влияет на эффективность конструкции и ее возможность выполнять возлагаемые функции. Чем больше d, тем лучшей пропускной способностью обладает водосточный желоб и труба, но и цена увеличивается.

Такой широкий «диапазон» диаметра и его выбор зависят от следующих моментов:

Площади сбора воды
Схемы размещения точек слива и от их количества (нагруженная и ненагруженная схема слива)

Площадь сбора

Для расчета данного параметра на один желоб, следует воспользоваться формулой:

L – длина крыши вдоль конька;

а – проекция на горизонтальную плоскость ската крыши, с которого стекают осадки;

в – высота крыши.

Приведем пример. Данные кровли:

Высота – 2 м.
Длина – 10 м.
Ширина проекции – 5 м.

Следовательно, используя формулу, выполним расчет: S= 10(5+2/2)=60 м2.

Размещение точек слива

При достаточном количестве точек слива, т.е. при ненагруженной системе, можно выбрать параметры водостока – 125/100 мм с площадью кровли от 100 кв. м.

Точное количество точек слива зависит от диаметра желоба. Данные представлены в таблице.

S, кв. м	d желоба, мм	d трубы, мм
До 79	90	75
Более 100	125	100

При нагруженной схеме (система водоотвода к одной воронке) – 150/120 мм с площадью кровли от 100 кв. м.

Нагруженная система предполагает использование размеров с запасом. Данные представлены в таблице.

Площадь, кв.м	d желоба, мм	d трубы, мм
До 42	75	63
До 52	100	80
До 75	125	100
До 100	150	120

При выборе лучше останавливаться на элементах большего d, что позволяет снизить риски загрязнения или образования ледяной корки. Важно, чтобы все элементы были от одного производителя, это поможет избежать ошибок в расчетах и монтаже.

На что обращать внимание при выборе

При выборе мы рекомендуем обращать внимание на:

Норму осадков конкретного региона.
Площадь крыши.
Специфику архитектуры постройки.
Уклон кровли.

Согласно требованиям DIN 18460-1989 диаметр трубы водосточной системы выбирается исходя из площади кровли и водопропускной способности. Данные представлены в таблице.

Площадь крыши, м 2	Водопропускная способность, л/с	Водосточная труба
Площадь крыши, м 2	Водопропускная способность, л/с	d, мм	Поперечный срез, см 2
40	1,2	60	28
60	1,8	70	38
86	2,6	80	50
156	4,7	100	79
253	7,6	120	113
283	8,5	125	122
459	13,8	150	177

Для расчета количества труб водостока используют следующий вариант: 1 труба на 50 м2 площади ската кровли, расстояние между ними не должно превышать 10 м. В случае с диаметром на каждый квадратный метр площади кровли приходиться по 1,5 мм 2 площади сечения трубы.

Существующие на сегодня диаметры водостока

Размеры, предлагаемые российскими производителями – от 50 до 200 мм. Ранее применялось всего лишь три основных параметра – 100, 150 и 200 мм. Но за счет большого ассортимента от производителей и поставляемой на наш рынок импортной продукции диаметр водосточных труб значительно видоизменился. Сегодня какого-то одного установленного стандарта по ГОСТу в России не существует.

Ниже мы представим распространенные размеры водосточных труб и желобов:

80/100;
90/125;
100/125;
120/150;
150/200.

Наша компания предлагает оптимальные для множества крыш диаметры труб и желобов. Если система необходима для отвода осадков с кровли значительной площади, например, со складского или торгового здания, обратите внимание на большую водосточную систему из оцинкованной стали 120/150 или 150/200 мм. Такая конструкция справится с высокой нагрузкой без деформации. Водостоки больших размеров подойдут также для крыш производственных и промышленных помещений.

Толщина стали составляет 0,5 мм, защитное полимерное покрытие – полиэстер. Собственник жилья может выбрать любой оттенок из каталога RAL, чтобы водосточная система стала не только защитой, но и украшением кровли.

«Водостокстрой» предлагает также системы для частного строительства – «Стандарт» и Евро «Aquarius» с размерами 100/125 мм. Системы обладают хорошей пропускной способностью и доступной стоимостью.

Для негабаритных построек хозяйственно-бытового назначения (хозблоков, бань, беседок) мы рекомендуем малую водосточную систему 80/100 мм.

Расчет диаметра водостока

Для труб

Первостепенный параметр, который необходимо учитывать при расчете диаметра труб наружного водостока – площадь кровли. При наличии нескольких скатов на крыше для получения совокупной величины показатели отдельных участков складываются. Угол наклона и площадь кровли помогут определить объем всей стекающей с крыши воды.

Кроме того, необходимо учитывать максимальный уровень осадков, характерный для определенного региона. В интернете можно воспользоваться справочниками, где предоставлены данные средних и максимальных осадков конкретной местности.

Для расчета рабочего сечения следует использовать соотношение 1 кв. см сечения / 0,75-1 кв.м кровли. Далее уточняются результаты с учетом информации об осадках.

Например, если труба имеет d=100мм, ее можно устанавливать для кровли площадью 75-100 кв.м. А при d=200 мм можно использовать на площадь крыши 150-200 кв.м.

Кроме того, необходимо учитывать следующие особенности:

Чтобы рассчитать сечение желоба, учитывается угол наклона, от которого зависит высота бортиков канала. Минимально допустимое значение параметра – 120 мм.
Количество желобов зависит от периметра карниза.
Ранее размеры труб фиксировались ГОСТом. Однако после внедрения на российский рынок продукции зарубежного производства, появились иные типоразмеры, поэтому подобрать оптимальный труда не составит.

Для воронок

Здесь также следует ориентироваться на площадь крыши:

На 0,75 кв. м кровли будет достаточно одной воронки.
Диаметр воронки равен сечению водостока на нижнем участке.
Параметры водосточных труб и желобов всегда находятся в соотношении. К примеру, при сечении желоба 200 мм идет труба 150 мм. Диаметр воронки водостока должен совпадать с рабочим сечением желоба. Иначе при повышенной нагрузке на систему осадки будут скапливаться.
При длине желоба 12 метров с преградами для расширения, дополнительно потребуется монтаж компенсационной воронки.

Самый точный расчет окажется бесполезным, если конструкции выпускаются недобросовестным производителем, а поэтому сперва разберитесь с этим моментом. «Водостокстрой» гарантирует соответствие размеров производимых труб и желобов, которые при монтаже идеально подойдут друг к другу.

Опытные специалисты проведут для вас расчет, помогут подобрать необходимый диаметр водостока, чтобы система работала без перебоев, надежно защищала кровлю и фундамент от негативного воздействия осадочных и талых вод.

«Водостокстрой» предлагает водосточные системы большого и стандартного диаметра, которые помогут организовать защиту вашей кровли вне зависимости от ее площади.

В нашем каталоге вы найдете водосточные желоба различного диаметра (все данные в мм):

100;
125;
150
200

Длина может быть 1, 2 или 3 метра.

Возможно изготовление конструкций на заказ по индивидуальному проекту. Уточнить моменты и задать вопросы можно по тел. +7 (495) 514-56-30.

Как самому сделать расчёт водостока для скатной кровли

Монтаж водосточной системы – важный этап в строительстве любого дома. Поэтому перед её покупкой важно правильно всё рассчитать.

Как сделать расчёт водостока самостоятельно и купить необходимое количество элементов? Это не очень сложно и в нашей статье мы сделаем расчёт наружного водостока для скатной кровли.

В качестве примера рассмотрим вариант односкатный крыши. В дальнейшем, на основе этого расчёта, вы сможете просто умножить количество материалов на число скатов.

Сечение водостока

Форма водосточных систем может быть круглой и прямоугольной. По большому счёту это ни на что не влияет, кроме эстетики.

Гораздо более важен размер водоотводной системы. Как правило, для частного дома объёма стандартных конструкций всегда достаточно, поэтому можно не утруждать себя расчётами диаметра водостока.

Простой пример: минимальный диаметр желобов от «Металл Профиль» – 120 мм – рассчитан на скаты площадью до 80 м2. Для частного дома это немало. Увеличенный жёлоб 150 мм – до 110 м2. Для крупных объектов выпускается промышленная серия «Проект» со 185-миллимитровыми желобами, которые могут обслуживать скаты площадью до 180 м2.

Длина желобов

Жёлоб водосточный – обеспечивает эвакуацию талой и дождевой воды с кровли здания.

При расчёте количества желобов для водостока следует исходить из длины одного изделия и длины карниза, плюс нахлёст для монтажа. К примеру, стандартная длина желобов от «Металл Профиль» – 3000 мм. На нахлёст обычно уходит 3-4 см. Таким образом, если у нас карниз 10 метров, нам понадобятся:

4 жёлоба по 3 метра. Их общая длина получится 12 м, поэтому лишнее придётся просто отрезать;
3 соединителя желобов, они обеспечивают герметичное крепление желобов между собой или с углами жёлоба;
2 заглушки (левая и правая), поскольку кровля односкатная, жёлоб не огибает всю кровлю по периметру. Заглушки ставьте на торцах, они придают жёсткость конструкции и служат стопором для воды.

Кронштейны

Держатель жёлоба и держатель жёлоба карнизный отличаются друг от друга длиной. Они оба фиксируют жёлоб на кровле, но обычный держатель (более длинный) необходимо монтировать ДО установки кровельного покрытия, а карнизный можно крепить уже при готовой кровле.

Обычные держатели жёлоба, как правило, располагают на расстоянии 60 см друг от друга с уклоном в сторону выпускной воронки. При расчёте уклона водостока, учитывайте, что он может составлять от 3 до 5 мм на каждый метр длины. На 10-метровый карниз нам потребуется 17 держателей жёлоба.

Водосточные трубы

Труба водосточная – обеспечивает вертикальный сток воды, бывает 2 и 3 метров, обжата с одной стороны.

Расчёт количества вертикальных труб и воронок водостока происходит по общему правилу: на каждые 10-12 м жёлоба приходится один водосточный стояк. И, следовательно, одна выпускная воронка.

Где его устанавливать – зависит от ваших предпочтений. Для односкатной кровли шириной 10 м достаточно будет одного стояка. В этом случае при расчёте элементов, нужно учитывать высоту здания и длину карнизного свеса. Будем считать, что высота дома у нас 4 метра, а карнизный свес 50 см. Таким образом, нам потребуются:

1 воронка выпускная;
2 колена – они изменяют поток воды в зависимости от архитектуры постройки;
1 труба соединительная – устанавливается между коленами, её длина 1 метр, имеет обжим с двух сторон;
2 водосточные трубы по 2 метра;
7 держателей трубы на дерево или на кирпич – они необходимы для фиксации трубы к фасаду, устанавливаются через каждые 50 см;
1 колено сливное – его нужно установить в нижней части стояка. Это не только декоративный элемент – он ещё отводит воду от фасада за пределы отмостки, чтобы не подмывался фундамент.

Дополнительные элементы

Если у кровли сложная форма, то стояки лучше размещать на всех углах, особенно под ендовами, где поток воды одновременно с двух скатов довольно интенсивный. При большом уклоне кровли в таком месте лучше вместо стандартной выпускной воронки установить водосборную – у неё больше диаметр. Не будут лишними также ограничители перелива.

Для вальмовой или другой кровли, где водосточные желоба замкнуты в единый периметр, нам потребуются ещё и такие элементы:

угол жёлоба – соединяет желоба на внешних и внутренних углах карниза, их количество зависит от геометрии здания;
тройник (не обязательно) – необходим для соединения двух водосливных труб в один водосток.

Не забудьте приготовить для монтажа герметик, чтобы промазывать стыки и ремонтную эмаль на случай небольших царапин.

Как видите, расчёт системы водостока для частного дома не так сложен.

Главное – выяснить заранее все параметры вашего здания: высоту стен, длину карнизного свеса, длину и ширину скатов.

Впрочем, если вы не уверены в своих расчётах или боитесь что-то забыть, всегда можно проверить себя с помощью онлайн-калькуляторов на сайтах производителей.

Они хороши тем, что система предложит вам все обязательные элементы водостока. При расчётах вручную легко забыть о каких-то соединителях, держателях. Здесь же будет наглядно показано: что где устанавливается и для чего служит.

Также система рассчитает примерную стоимость конструкции. Единственный минус подобных калькуляторов в том, что они, как правило, предлагают количество материалов с запасом. Впрочем, это легко скорректировать под ваши личные требования.