Чертеж мангала

На сайте можно скачать чертеж мангала из металла. Есть чертежи мангалов которые можно изготовить из металла без сварки, своими руками, это разборный мангал. Размеры для каждого мангала в чертежах указаны

Очень много мангалов в телеграм боте

Чертеж мангала, разборный
Скачать чертеж — разборный мангал
Чертеж разборного мангала с гибкой
Скачать чертеж — разборный мангал с гибкой
Чертеж мангала для резки 27,07,20
Чертеж мангала для резки. СССР
ЗD модель мангала
Скачать чертеж мангала СССР
Чертеж мангала для резки СССР 2.0
ЗD модель мангала
Скачать чертеж СССР 2.0
Чертеж мангала с топкой
Скачать чертеж — мангал из металла с топкой
Сборка мангала с топкой
Деталировка мангала с топкой
Чертеж мангала с передвижным каркасом
Скачать чертеж мангала со столом
Сборка мангала на каркасе
Деталировка каркаса
Жаровня деталировка сборка
Чертеж мангала с каркасом в стиле LOFT
Скачать чертеж. Мангал LOFT
ЛОфт каркас для мангала Сборка спецификация

Чертеж мангала, разборный

Данный мангал разборный, чертеж выполнен в формате DWG. Чертеж мангала в формате DWG можно отдать на лазерную или плазменную резку. Вам вырежут разборный мангал, после чего вам останется его собрать как конструктор.

Подобие таких мангалов продают, в супер/гипер маркетах, но оин тонкостенные и не долговечные. Наш мангал из листа со стенкой 3мм.

Размеры жаровни разборного мангала 600х350х170мм. Стенка листа 3 мм.

Скачать чертеж — разборный мангал

В архиве для скачки находятся файлы в формате DWG, PDF и Solidworks. Если первый формат необходим для резки мангала. То два последних ознакомительные форматы, по этим чертежам без резки на ЧПУ изготовить мангал не получится.

Скачать чертеж можно нажав на ссылку или на кнопку ниже.

Чертеж разборного мангала с гибкой

Частим этого мангала тка-же вырезаются на лазере или плазме, но этот вариант мангала уже требует гибки. Сам мангал из листа толщиной 4 мм. Учитывая что это походный мангал и толщина у него 4 мм, он будет «бесконечно долговечен»

На самом деле можно и не гнуть листы если есть сварочный аппарат. Главный момент где нужна гибка, это боковые стенки, они держат дно мангала. Четверку без станка проблематично согнуть, хотя можно надрезав линию сгиба болгаркой. А можно и приварить на боковых стенках прутки или други кусочки металла.

Скачать чертеж — разборный мангал с гибкой

Этот архив для скачки так-жк содержит файлы DWG для резки на лазере и плазморезе

Чертеж мангала для резки 27,07,20

Чертеж мангала для резки. СССР

Плазменная резка не тянет, необходима лазерная

ЗD модель мангала

Скачать чертеж мангала СССР

Чертеж мангала для резки СССР 2.0

ЗD модель мангала

Скачать чертеж СССР 2.0

Чертеж мангала с топкой

Для изготовления этого мангала своими руками по чертежу, требуется сварочный аппарат и болгарка.

Габаритные размеры жаровни мангала 1000х358х420 мм, Высота мангала с учетом ножек 1120 мм, толщина стенки 4 мм. Вместо ножек как на чертеже, можно использовать съемные ножки из круглой трубы. На мангал наварить гайки, а в ножки вварить шпильки. Для ножек и ручек используется квадратная труба 25х25 мм.

Скачать чертеж — мангал из металла с топкой

Архив для скачки содержит файлы в формате Solidworks и PDF. В PDF можно посмотреть чертеж без спец.программ.

Сборка мангала с топкой

Деталировка мангала с топкой

Скачать фалы с чертежами можно по ссылке или нажав кнопку ниже

Чертеж мангала с передвижным каркасом

Этот мангал состоит из трех частей, это жаровня, съемный стол и каркас.

Габаритные размеры жаровни мангала 600х350х170 мм, лист стенка 4 мм.

Габаритные размеры каркаса 800х750х400 мм. Труба каркаса 20х20 мм. Трубки для установки съемного стола 25х25 мм.

Съемный стол размером 400х400 мм

Скачать чертеж мангала со столом

Архив для скачки содержит файлы в формате Solidworks и PDF. В чертеже указаны все размеры.

Сборка мангала на каркасе

Деталировка каркаса

Жаровня деталировка сборка

Скачать фалы с чертежами можно по ссылке или нажав кнопку ниже

Чертеж мангала с каркасом в стиле LOFT

Этот мангал выполнен в стиле LOFT, точнее металлический каркас мангала, а жаровня такая-же как и в прошлом чертеже выше.

Каркас выполнен из трубы 40х40 мм и поперечины нижней полки из трубы 20х20 мм. Доска стола размером 360х360 мм.

Скачать чертеж. Мангал LOFT

Ниже чертеж только каркаса от мангала. Чертеж жаровни такой же как и в прошлом мангале здесь

ЛОфт каркас для мангала Сборка спецификация

Скачать фалы с чертежами можно по ссылке или нажав кнопку ниже

Разборный мангал своими руками

Приготовление шашлыка – любимое кулинарное развлечение россиян, зимой и летом. Зимний вариант, ароматного, сочной мясного блюда, из баранины или свинины, больше подходит для приготовления на стационарном или неразборном мангале. Его устанавливают на расчищенной от снега площадке, возле теплого загородного дома. Другое дело лето – пора отпусков и путешествий. Нет ничего лучше, после купания в речке или на привале в автомобильном путешествии, организовать пахнущий дымком шашлычок. Для любителей летнего отдыха на природе полезно иметь свой собственный переносной, удобный мангал.

Сделаем разборный мангал своими руками. Все, что изготовлено для себя и с душой, становится предметом гордости. С другой стороны, если выезжать за город случается редко лучше не заморачиваться. На одну-две, за лето, вылазки на природу вполне подойдет магазинный, одноразовый мангал. Как вариант, можно приобрести добротный разборный мангал, заводского изготовления, как на рисунке 1. В магазинах имеется большой выбор. Но если вам нужен недорогой и оригинальный мангал, тогда приступим к работе.

Рисунок 1. Мангал в собранном виде

Каким должен быть разборный мангал?

Хороший разборный мангал, сделанный своими руками, должен соответствовать следующим требованиям. Он должен быть:

компактным, оптимально подходить под габариты багажника Вашего автомобиля;
простым в изготовлении, без использования дорогого листогибного оборудования и гильотины;
долговечным, изготовленным из стойких к воздействию высоких температур материалов;
легко собираться и разбираться в походных условиях с минимальным использованием инструментов;
надежным в плане пожарной безопасности и эксплуатации.

Инструменты для изготовления разборного мангала своими руками

Для мангала потребуется стандартный набор инструментов, имеющийся в домашней или гаражной мастерской любого мастера. Не беда, если каких-то инструментов нет, их можно взять напрокат. Для работы потребуется:

электролобзик с полотнами по металлу марки HSS;
болгарка и отрезные круги по металлу к нему;
усиленные ножницы по металлу;
сверлильный станок с набором сверл по металлу;
рулетка, иной измерительный инструмент;
линейка и угольник металлические;
стилет, для разметки по металлическому листу;
набор плашек для нарезки резьбы;
сварочный аппарат;

Размеры разборного мангала своими руками

Размеры необходимо рассчитать индивидуально. За основу расчетов берется:

количество порций шашлыка, которое предполагается готовить одномоментно;
габариты багажника автомобиля, которые должны совпадать с габаритами мангала в разобранном виде.

Однако рекомендуется не экспериментировать с размерами. Например, ширина рассчитана исходя из размеров шампура. Высота борта 130 мм оптимальна для экономии угля и создания тепла, достаточного для прожарки.

Предлагаемый нами мангал имеет следующие размеры:

300 мм в ширину, длина шампура обычно – 400 мм;
600 мм в длину (рассчитано на 6 шампуров) расстояние между шампурами 100 мм;
150 мм – высота бортов мангала (с учетом колосников 20 мм), оптимальная высота борта 130 мм (для переносного мангала), при меньшей высоте мясо может подгореть, при более высоком бортике потребуется больше угля;
600 мм – высота ножек (в нашем случае совпадает с длиной мангала) не забывайте о габаритах багажника.

Чертежи разборного мангала

Простейшая конструкция мангала представлена на рисунке ниже.

Приведем несколько вариантов чертежей разборного мангала с разными размерами. Вы сможете выбрать себе один наиболее подходящий Вам по размерам.

Комплектация разборного мангала

Разборный мангал своими руками состоит из шести основных элементов.

Подставка (рама) из уголков с четырьмя фиксирующими трубками диаметром 17 мм – 1 шт.
Ножки, диаметр 20 мм – 4 штуки.
Основание (дно) мангала из стального листа – 1 шт.
Борт продольный с тремя выступами – 2 штуки.
Борт боковой с двумя выступами – 2 штуки.
Колосник – 1 штука.
Элементы крепления барашковые гайки, шайбы простые и гравера по – 8 штук.
Болты с гайками и простыми шайбами – 10 штука.

Компактно сложить такой мангал не представляет сложности. Его габариты в сложенном состоянии составят в ширину – 300 мм, в длину не выше 600 мм, в высоту не более 60 мм.

Рисунок 2. Пример компактной укладки разборного мангала

Изготовление элементов конструкции разборного мангала

Ниже приведем поэтапное описание изготовление элементов конструкции разборного мангала своими руками.

I. Делаем подставку (раму) для мангала

Предлагаю для разборного мангала своими руками сделать подставку. Делается она в виде рамы. Рама необходима для придания устойчивости конструкции мангала и крепления ножек. Кроме того, подставка на ножках, может использоваться отдельно, для других утилитарных нужд, например для сушки обуви и одежды и так далее.

Рама – это обычный прямоугольник, сваренный из уголков. Для изготовления рамы потребуются стальные уголки. Использовать можно некондиционные изделия. Такие всегда имеются на металлобазах, стоят они значительно дешевле сортового металлопроката.

Обратите внимание. Размер рамы должен быть чуть меньше размера основания. Это необходимо для того, чтобы при сварке ширина её не вышла за габариты основания мангала. Отмеренные и распиленные уголки необходимо сварить в прямоугольник с габаритами:

ширина – 230 мм;
длина 570 мм.

С внутренней стороны уголка, по краям рамы приварить четыре отрезка водопроводной трубы длиной 50 мм, с внутренним диаметром 10 мм, наружный диаметр – 17 мм. Эти четыре трубки будут служить основой для опоры ножек мангала.

II. Делаем ножки мангала

В качестве ножек для мангала использовать водопроводные трубы с внутренним диаметром (20 мм). Водопроводные трубы, можно использовать некондиционные или бывшие в употреблении. Такие ножки легко войдут в опорные трубки, закрепленные на раме мангала. Длина ножек, в данном проекте, не более 600 мм. На конец, который будет упираться в почву, можно приварить заглушку и площадку для устойчивости. Для того чтобы ножка не выпадала можно сделать сквозное отверстие и в собранном состоянии закреплять ножку к опоре с помощью шпильки. Ножки можно сделать выше.

III. Делаем основание (дно) мангала

Рисунок 3. Стальной лист – основа для изготовления разборного мангала своими руками

Дно мангала в готовом виде представляет собой прямоугольный стальной лист с отверстиями для циркуляции воздуха, пазами для фиксации бортов, отверстиями для крепления к каркасу.

Для изготовления основания разборного мангала своими руками подойдет стальной лист толщиной не более 3,0 мм. Для повышения долговечности ,подверженного сильным температурным нагрузкам, дна мангала использовать лист нержавеющей или жаростойкой стали.

Если возможность использования такого материала отсутствует, лучший выход:

сделать колосники из металлических прутков сваренных между собой в решетку под размеры основания или;
подобрать под размеры основания мангала чугунные колосники, которые используют в домашних печах. Последний вариант сильно утяжеляет конструкцию.

Собственно изготовление основания делается в четыре этапа.

Болгаркой, электролобзиком, иным инструментов вырезаем прямоугольник размером 300 мм на 600 мм.
Для циркуляции воздуха, на равном расстоянии друг от друга, высверливаем сквозные отверстия, диаметром 20 мм. Они необходимы для доступа воздуха при горении древесного угля. Количество высверленных отверстий регулируйте, слишком много отверстий – снизит прочность конструкции, слишком мало отверстий – не обеспечит хорошее горение древесного угля. Отверстия не должны быть закрыты колосниками.
Делаем сквозные пазы в дне мангала. Пазы необходимы для фиксации нижних краев бортов мангала. Для этого по периметру основания отмеряем расстояние 7,0 мм от наружного края. Вычерчиваем линию по всему периметру. На равных расстояниях от краев и в центре намечаем будущие пазы. Высверливаем близко друг к другу отверстия диаметром 2,0 мм. Электролобзиком соединяем их, круглым напильником выравниваем внутренние края. Получаем по три паза, с продольной и по два с боковой стороны. Размеры пазов в длину 20,0 мм и в ширину 2,0 мм.
Делаем отверстия для фиксации листа дна мангала к раме. Укладываем раму на днище мангала. Высверливаем по три отверстия с продольной и по 2 отверстия с боковой стороны. Скрепляем дно и раму болтами. Гайка обязательно должна быть снизу, под днищем мангала. Это сбережет резьбу от спекания при высокой температуре.

IV. Делаем бортики мангала

Для изготовления бортов потребуется листовой металл. Толщина стенок от 1,5 до 2 мм. Потребуются два продольных и два боковых бортика. Размер боковых, длина 286,0 мм, продольных – 586,0 мм, по две детали на каждую сторону. Размер, по отношению к основанию, уменьшили на 14,0 мм. Высота бортов – 170,0 мм, предусматриваем 20,0 мм для фиксирующих выступов.
Делаем разметку бортов по нижнему краю. Прикладываем борт к соответствующему краю основания. Делаем метки напротив пазов. Таким образом получаем по три выступа с продольной и по два с боковой стороны.
Электролобзиком с пилками по металлу марки HSS (пилки предназначенные резать металл до 2 мм) вырезаем контуры бортов. Снизу не забываем вырезать фиксирующие выступы, отмеренные в п. 2.
На равном друг от друга расстоянии, делаем сквозные отверстия в бортиках для доступа воздуха.

Как закрепить бортики?

От прочности соединения бортиков зависит устойчивость и безопасность конструкции мангала. Из множества вариантов крепления выбираем, на наш взгляд, самый надежный. Суть, предложенного крепления, заключается в фиксации бортов на продольные спицы и стягивание их между собой барашковыми гайками.

Прутки (спицы) круглого сечения желательно сделать из жаростойкого металла. Всего необходимо четыре спицы, длиной 300 мм. Диаметр их выбираем произвольно. На обоих концах спицы делаем резьбу. Подбираем под диаметр спицы барашковые гайки.
Спицы намертво крепим на боковых бортах. Так проще впоследствии собирать конструкцию мангала. Для этого вымеряем нужные расстояния для крепления спиц. Если толщина металла их которого сделаны бортики позволяет сварку, то лучше приварить спицы к боковине. Если сварить невозможно, то с двух сторон прутка делаем парные отверстия. Всего будет четыре отверстия для крепления спицы. В парные отверстия вставляют подковообразный болт с резьбой на обоих концах. Выступающие концы подковы затягиваем прочно гайками.
В продольном борте делаем по два отверстия совпадающие с выступающими частями спиц. Они необходимы для соединения и фиксации бортов. Все конструкция изготовлена.

V. Делаем колосники для разборного мангала своими руками

Не сложно сделать колосники просто, имея сварочный аппарат. Для изготовления потребуются арматурные прутья или иной материал. Болгаркой нарезаем отрезки прутков 584 мм и поперечины 284 мм. Количество прутков для колосников подбираем индивидуально. Далее свариваем в виде решетки. Предусматриваем ножки 15 мм.

Сборка мангала разборного мангала своими руками

Приступаем к финальной части работы. Этот этап работы необходимо провести особенно тщательно с целью подгонки деталей мангала.

Каркас мангала соединяем с основанием. Болты, продеть сквозь отверстия в основании и уголке каркаса. Для надежности фиксации болтов использовать шайбы обычные и гравера. Окончательную фиксацию осуществить гайкой и контргайкой. В принципе это соединение лучше сделать неразборным.
Присоединяем ножки. На опоры ножек наружным диаметром 17 мм надеваем ножки внутренним диаметром 20 мм. Если люфт 3 мм между опорой и ножкой будет мешать устойчивости мангала ножки можно углубить в грунт. Как вариант, для крепления ножек, можно предусмотреть резьбовое крепление.
Присоединяем борта. Выступы нижней части бортиков вставляем в пазы основания мангала. Нижняя часть бортиков предварительно зафиксирована. В отверстия, высверленные в нижней части выступов, вставляем металлические шпильки, препятствующие выпадению бортиков. Возможно вам такой способ крепления покажется слишком громоздким. Попробуйте свой вариант крепления, например шарнирное соединение основания и бортиков.

Рисунок 4. Шарнирное крепление бортиков мангала

Стягиваем боковые и продольные борта с помощью спиц. Спицы, на боковых бортах вставляем в отверстия на продольных бортах. Важно, чтобы торцы боковых бортиков прижимались к продольному борту. Надеваем шайбы, барашками стягиваем продольный борт к боковому. Возможно крепление спицами изнутри мангала не рационально, спицы могут деформироваться, под действием жара от горящих углей. Сделайте их снаружи бортика. Тем самым получите дополнительные ручки

На дно мангала укладываем колосник.

Итак мы осуществили задуманное и самостоятельно сделали разборный мангал своими руками. Если вы найдете конструктивные недостатки в схеме мангала, давайте свои предложения в комментариях.

Стоит добавить, что после изготовления всех частей разборного мангала необходимо произвести их обработку специальными средствами, которые будут защищать металл от коррозии и придавать влагоустойчивые свойства. Самым простым способом обработки поверхности деталей мангала является покраска балончиком специальной краски, который можно приобрести в любом автомобильном магазине.

Видео

На представленном ниже видеоролике Вы увидете процесс изготовления мангала своими руками, а также его покраску.

Чертеж мангала

Очень много мангалов в телеграм боте

Чертеж мангала, разборный
Скачать чертеж — разборный мангал
Чертеж разборного мангала с гибкой
Скачать чертеж — разборный мангал с гибкой
Чертеж мангала для резки 27,07,20
Чертеж мангала для резки. СССР
ЗD модель мангала
Скачать чертеж мангала СССР
Чертеж мангала для резки СССР 2.0
ЗD модель мангала
Скачать чертеж СССР 2.0
Чертеж мангала с топкой
Скачать чертеж — мангал из металла с топкой
Сборка мангала с топкой
Деталировка мангала с топкой
Чертеж мангала с передвижным каркасом
Скачать чертеж мангала со столом
Сборка мангала на каркасе
Деталировка каркаса
Жаровня деталировка сборка
Чертеж мангала с каркасом в стиле LOFT
Скачать чертеж. Мангал LOFT
ЛОфт каркас для мангала Сборка спецификация

Чертеж мангала, разборный

Размеры жаровни разборного мангала 600х350х170мм. Стенка листа 3 мм.

Скачать чертеж — разборный мангал

Скачать чертеж можно нажав на ссылку или на кнопку ниже.

Чертеж разборного мангала с гибкой

Скачать чертеж — разборный мангал с гибкой

Этот архив для скачки так-жк содержит файлы DWG для резки на лазере и плазморезе

Чертеж мангала для резки 27,07,20

Чертеж мангала для резки. СССР

Плазменная резка не тянет, необходима лазерная

ЗD модель мангала

Скачать чертеж мангала СССР

Чертеж мангала для резки СССР 2.0

ЗD модель мангала

Скачать чертеж СССР 2.0

Чертеж мангала с топкой

Для изготовления этого мангала своими руками по чертежу, требуется сварочный аппарат и болгарка.

Скачать чертеж — мангал из металла с топкой

Архив для скачки содержит файлы в формате Solidworks и PDF. В PDF можно посмотреть чертеж без спец.программ.

Сборка мангала с топкой

Деталировка мангала с топкой

Скачать фалы с чертежами можно по ссылке или нажав кнопку ниже

Чертеж мангала с передвижным каркасом

Этот мангал состоит из трех частей, это жаровня, съемный стол и каркас.

Габаритные размеры жаровни мангала 600х350х170 мм, лист стенка 4 мм.

Габаритные размеры каркаса 800х750х400 мм. Труба каркаса 20х20 мм. Трубки для установки съемного стола 25х25 мм.

Съемный стол размером 400х400 мм

Скачать чертеж мангала со столом

Архив для скачки содержит файлы в формате Solidworks и PDF. В чертеже указаны все размеры.

Сборка мангала на каркасе

Деталировка каркаса

Жаровня деталировка сборка

Скачать фалы с чертежами можно по ссылке или нажав кнопку ниже

Чертеж мангала с каркасом в стиле LOFT

Каркас выполнен из трубы 40х40 мм и поперечины нижней полки из трубы 20х20 мм. Доска стола размером 360х360 мм.

Скачать чертеж. Мангал LOFT

Ниже чертеж только каркаса от мангала. Чертеж жаровни такой же как и в прошлом мангале здесь

ЛОфт каркас для мангала Сборка спецификация

Скачать фалы с чертежами можно по ссылке или нажав кнопку ниже

Какой полотенцесушитель лучше не выбирать — водяной или электрический.

Общеизвестно, что ванная комната является помещением с повышенной влажностью. И помимо ванны или душа, эту самую влажность очень здорово поддерживают мокрые вещи.

В первую очередь полотенца. Именно поэтому без дополнительного источника тепла в этом помещении никак не обойтись.

Не говоря уже о том, что такой источник тепла как полотенцесушитель:

во-первых – обеспечивает комфорт в санузле

во-вторых – эффективно предотвращает образование грибка и плесени

Кроме всего прочего, данный змеевик выполняет и эстетичную функцию. Встречаются такие модные формы, которые с легкостью украсят любую голую стену в ванной.

Не зря его называют дизайн-радиатор.

Распространено два основных вида полотенцесушителей:

Встречаются еще комбинированные, но они применяются очень редко и по большей части из-за своей стоимости не особо востребованы на нашем рынке.

Задачи у обоих моделей одинаковые:

Если у вас нет теплого пола в санузле, то не очень приятно зимой каждый раз перед приемом ванны, заносить туда тепловентилятор, дабы поднять температуру до приемлемой, и не покрываться гусиной кожей.

еще они помогают предотвратить запотевание зеркала и скапливание конденсата

Хороший полотенцесушитель должен справляться со всеми тремя вышеперечисленными задачами.

Самые первые модели были только водяного типа, поэтому сначала разберемся с ними.

Тепло в них излучается благодаря горячей воде, циркулирующей сквозь трубы. Не будет этого горячего источника – не будет тепла.

В домах старой постройки, эта вода бралась как правило с систем центрального отопления. Сегодня в основном используются трубы горячего водоснабжения.

Основная популярность данного типа змеевиков заключается в экономичности. Это единственное, за что ему можно поставить хоть какой-то плюсик.

Грубо говоря, за функционирование в режиме 24/7 вы дополнительно ничего не платите. А вот если подключите электрический, то здесь уже ваш счетчик посчитает каждый лишний киловатт.

Кроме этого сомнительного плюса, больше водяному обогревателю похвастаться то и нечем. Далее начинаются одни недостатки и ваши головные боли.

Во-первых, вы никак не можете регулировать у себя в квартире температуру воды горячего водоснабжения. Можете только закрыть краник или открыть.

А вот в электрических, уровень регулировки очень широкий. Все будет зависеть от выбранной вами модели.

Во-вторых, это привязка места расположения. Здесь вы очень часто ограничены одной стенкой и уровнем прохождения труб ГВС, а именно стояком горячей воды.

Поэтому не всегда получается их вписать в красивый дизайн именно так, как вам этого хотелось бы.

С другой стороны, электрический агрегат можно располагать в любом месте, где есть ближайшая розетка, с учетом конечно же мокрых зон и не ближе 60см от точки водозабора.

Третий недостаток – протечки. По статистике именно эти водяные сушилки в ванной комнате являются самой частой причиной затопления соседей снизу.

Где-то недостаточно было добавлено уплотнительного материала на резьбу или перекосило прокладку. Где-то недотянули гайку. Все это со временем приводит к небольшой протечке.

Причем места стыков обычно маскируются и закрываются фальшстенами, либо утапливаются в них. В итоге эту утечку вы даже и не заметите.

Вода будет постепенно накапливаться за плиткой и в один прекрасный момент вся эта красота просто отвалится от стены.

Вот посмотрите страшное видео, что реально происходит у соседей снизу, когда срывает трубу на водяном полотенцесушителе под давлением в несколько атмосфер.

Экономия на копеечных фитингах и мастерах, вылезает в итоге в многомесячный ремонт на миллионы. После этого люди моментально переходят на электрические альтернативы.

Здесь вступает в силу четвертый фактор – качество горячей воды. Если она слишком ”агрессивная” и в ней содержится большое количество химически активных компонентов, то через год или два, такая жидкость разъест тонкие стенки в местах резьбовых соединений.

Здесь поможет только каждодневный мониторинг, фильтрация на входе и своевременная покупка новых запчастей или целиком сушилки.

Пятый существенный недостаток – это перерывы в снабжении горячей водой. Минимум они происходят один раз в год, но на практике такое случается гораздо чаще.

Даже если у вас частный дом с газовым котлом отопления, то вам тем более нет смысла в водяном полотенцесушителе. Гонять летом котел из-за одного маленького змеевика, мало кто додумается. Дешевле приспособить под это дело бойлер.

Шестая проблема уже наоборот связана с не отключением воды. Если в летнюю жару горячую воду не отключают, а змеевик у вас имеет приличную площадь и подключен напрямую без вентилей, такая штука способна поднять температуру в маленьком санузле свыше 40 градусов!

Придется наоборот заматывать трубы и хоть как-то заткнуть этот лишний источник тепла.

В седьмых, периодические отключения воды помимо неудобств, приводят и к более серьезным последствиям. Металл из которого сделан полотенцесушитель, в зависимости от его температуры нагревается и сужается.

То же самое происходит и со всеми резьбовыми соединениями. И чем чаще у вас отключают горячую воду, тем быстрее ожидайте протечки.

А если у вас стыки металла с полипропиленом, то из-за разных коэффициентов расширения, вы увидите течь еще раньше.

Помимо этого, модели сложной формы имеют большое количество сварных швов. А они также являются потенциальным местом повреждения.

Но если несмотря на все эти недостатки и минусы, вы все равно намерены выбрать именно водяной тип, придерживайтесь двух главных правил:

устанавливайте змеевик самой простой формы

Как правило, это U-образные и М-образные модели.

У них полностью отсутствуют сварные швы, а вероятность протечки по крайней мере в этих местах, сведена к нулю.

А вот любимые многими лесенки, никак не назовешь цельными и 100% надежными. Особенно когда в них можно насчитать добрый десяток ступенек.

Читайте также:

Оформление потолка в детской комнате

Если у вас нет достаточного опыта в этом деле, лучше нанять грамотного мастера и заплатить за качественный монтаж. В противном случае за повторный ремонт своей плитки или квартиры соседей снизу, вы отдадите гораздо больше.

При покупке в магазине водяных змеевиков обращайте внимание на:

Из-за недостаточной толщины, резьба толком не нарезается, а имеет просто накатку. Дома у вас из-за этого будут проблемы с подключением и никакой уплотнитель не спасет.

Попытка самостоятельно нарезать резьбу глубже, приведет к появлению на внутренних стенках микротрещин. В дальнейшем при возможном гидроударе ждите в этом месте свища.

А вообще по строительным нормам, подобная сантехническая арматура в многоэтажках должна выдерживать порядка 6 атмосфер. Поэтому проверяйте чтобы все изделия проходили по данным техническим характеристикам.

Для частных домов с автономной системой отопления, где давление порядка 2-3 атмосфер, подойдут любые варианты.

Сам заход резьбы должен быть торцован. Иначе он будет не вдавливать, а прорезать уплотнительную прокладку.

длина трубы

Если М-образный полотенцесушитель развернуть вертикально, то серединка буквы “М” у него не должна быть намного короче ножек.

Иначе можно сказать, что производитель на вас сэкономил. Цена то может быть и меньше у такого товара (хотя не факт), но главное теряется полезная длина и площадь греющих труб.

А соответственно уменьшается теплоотдача.

Стандарт в ширине подобных изделий установлен в 50см. Хотя тут многое зависит от дизайна.

Современные электрические полотенцесушители являются весьма энергоэффективными приборами и потребляют 40-60Вт мощности.

Это даже меньше чем привычная лампочка накаливания. Не говоря уже об “обогревайках” в 200Вт или галогенках, на которых при желании можно собрать полноценную инфракрасную печку.

Правда такая малая мощность присуща минимальному режиму, который хорошо справляется только с сушкой полотенца.

В нижней части отдельных экземпляров встроен регулятор, которым ступенчато можно повышать нагрузку в несколько раз.

Например на среднем режиме при 60-80Вт, на трубках уже будет невозможно долго удерживать руку.

Между тем, огромные чуть ли не во всю стену агрегаты могут доходить и до 2квт.

Поэтому для стандартного санузла, экономичная модель до 100Вт будет хорошо справляться только с носками и бельем. Чудес от нее не ждите.

Для ощутимого прогрева, выбирайте модели мощностью до 600Вт, с возможность регулировки и уменьшения нагрузки.

При этом конечно никто не заставляет вас гонять сушилку 24 часа в сутки. Если зимой это вполне и рационально, то летом ее можно включать только после приема душа или ванной, дабы просушить комнату, белье и другие вещи.

Очень важный момент электрических моделей – правильное подключение к сети 220В. “Садиться” они должны только на линию с УЗО и обязательно заземляться. Заземление в большинстве моделей подключается там же, где и провода питания.

Это не портит внешний вид и дизайн, но в то же время обеспечивает защиту.

Именно поэтому проверяйте, чтобы вилка и розетка имели соответствующие заземляющие контакты.

Если даже стиральная машинка бьет током, то что говорить о металлической штуке, внутри которой проходит электрический кабель или тэн.

В случае пробоя изоляции и отсутствия нормальной дифф.защиты с заземляющим контуром, это будет потенциальный убийца, терпеливо выжидающий момент, когда же вы соизволите набросить на него мокрыми руками влажное полотенце.

Кстати, заземление труб является обязательным условием и для сантехнического девайса. Во-первых, оно помогает от коррозии. Во-вторых, водяной змеевик также как и кран с водой может ударить током, даже если утечка будет не у вас в квартире, а у соседей.

Подробнее об этом читайте в статье ниже.

Когда вы определились с типом полотенцесушителя, пора задуматься из какого материала он должен быть сделан.

Все водяные змеевики производят из следующих материалов:

Полотенцесушители водяные и электрические: чем лучше модели из нержавеющей стали

Полотенцесушитель — это устройство, которое монтируют в ванной комнате. Оно выполняет функцию сушки банного белья и одежды. Помимо этого, конструкция создаёт нужный микроклимат в ванной комнате и является, по сути, дополнительным отопительным прибором. Ассортимент полотенцесушителей из нержавейки и прочих материалов очень широк. Модели дифференцируются по своим формам, типу установки, цветам, производителям и т. д.

Полотенцесушитель — это разновидность отопительного прибора, размещаемого в ванной комнате

1 Для чего нужен полотенцесушитель?
- 1.1 Водяные
- 1.2 Электрические
- 1.3 Комбинированные
2 Материалы для изготовления полотенцесушителей
3 Преимущества и недостатки полотенцесушителей из нержавеющей стали
4 Разновидности по типу подключения
- 4.1 Боковое подключение
- 4.2 Диагональное подключение
5 Внешний вид полотенцесушителей из нержавеющей стали
6 Какие технические параметры стоит учитывать при выборе устройства из нержавеющей стали?

Для чего нужен полотенцесушитель?

Полотенцесушители осуществляют обогрев ванной и сушку вещей. Тепло от него способствует испарению лишней влаги, что препятствует появлению плесени и грибков. Раньше эти устройства были одинаковой формы и имели достаточно непрезентабельный внешний вид. В народе их прозвали «змеевики». Сегодня разнообразие типов этих изделий позволяет покупателю выбрать ту модель, которая подойдёт под декор его ванной комнаты и будет обладать всеми необходимыми характеристиками.

водяные;
электрические;
комбинированные.

Водяные

Водяной полотенцесушитель осуществляет работу за счёт центрального отопления. Нагрев производится путём транспортировки по его трубкам горячей воды. При выборе водяного типа устройства в первую очередь стоит отталкиваться от качественных характеристик воды, транспорт которой будет проходить по изделию. Если вода имеет высокий уровень жёсткости, то лучшим выбором в данном случае будет полотенцесушитель из материала, неподверженного коррозии.

Приобретая импортную модель для применения в системе централизованного отопления, стоит узнать обладает ли он нужными техническими характеристиками для работы в наших условиях. Если этого не сделать стенки изделия будут повреждены агрессивной водой и устройство не прослужит долго.

Наиболее популярны полотенцесушители водяного типа, которые работают по принципу батарей центрального отопления

Существует 3 вида полотенцесушителей. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Для выбора оптимального устройства для конкретной ванной комнаты следует изучить их характеристики или проконсультироваться со специалистом.

Водяные, в свою очередь, подразделяются на конструкции:

из нержавейки;
из цветных металлов;
из чёрной стали.

Электрические

В отличие от водяных эти устройства не зависят от системы отопления. Для их работы необходима электроэнергия. Использовать такие модели можно по желанию. Это очень удобно, однако, недостатком таких изделий является то, что они требуют дополнительных затрат на электричество.

Комбинированные

Этот вид отличается от других своей практичностью. Особенность комбинированных полотенцесушителей в том, что они позволяют совмещать в себе два предыдущих вида и использовать по желанию обогрев водой или электричеством.

Материалы для изготовления полотенцесушителей

Как правило, устройства производят из таких материалов:

Нержавеющая сталь. Модели из таких сплавов являются самыми надёжными. Переносят перепады температур, имеют хорошую резистентность к коррозии. Поверхность таких устройств покрывается слоем хрома или никеля и полируется для зеркального эффекта. Показатели рабочего давления таких сушителей могут быть от 10 до 15 бар.

Нержавеющая сталь способна выдерживать высокую температуру и давление, поэтому из нее изготавливают сушители разных видов

В связи с тем, что устройства из этого материала пользуются большой популярностью, на рынке можно встретить много низкосортных подделок. Для того, чтобы избежать покупки фальсификата, нужно обращать внимание на качество сварных швов и наличие всей необходимой документации на товар. Как правило, изделия низкого качества имеют грубые, неровные сварные соединения.

Медь. Высокие показатели теплопроводности меди позволяют изделиям из этого материала лучше справляться со своими функциями. Имеют небольшой вес.

Важно! Устройства из разных цветных металлов великолепно вписываются в любой интерьер и, несомненно, радуют глаз. Однако такие модели имеют плохую сопротивляемость к высоким температурам и вредным примесям в воде.

Латунь. Латунные устройства имеют меньшую сопротивляемость к перепадам давления, чем модели из нержавеющей стали (нормальные показатели для латунных полотенцесушителей не должны превышать 3 бар). В многоэтажках с централизованным отоплением нередко происходят перепады давления, которые могут достигать 10–12 бар. Из-за этого такие изделия советуют монтировать только в домах с автономным отоплением.

Преимущества и недостатки полотенцесушителей из нержавеющей стали

Как уже было сказано выше, нержавеющая сталь является идеальным вариантом для монтажа в квартирах и работы от централизованной сети отопления.

устройство из нержавеющей стали монтируется к системе водоснабжения без переходных тефлоновых прокладок, что является большим плюсом;
коррозия не повредит участки, где нержавейка соединяется с железными трубами;
такие устройства великолепно справляются с перепадами давления и температур внутри систем;
при желании можно выбрать такую разновидность, которая будет осуществлять свою работу благодаря пару;
полотенцесушители из нержавеющей стали имеют огромный ассортимент моделей, которые отличаются по своим формам и раскраска.
в случае необходимости на устройство можно монтировать одну или несколько полок.

осуществляет работу только за счёт воды или пара;
прогревается дольше, чем электрические варианты.

При автономном типе отопления, которое встречается в частных домах или загородных коттеджах, работа полотенцесушителя будет зависеть от мощности системы.

Важно! Для многоквартирных домов с централизованным водоснабжением лучше всего подходят изделия отечественных производителей. Их параметры учитывают особенности нашего отопления.

Разновидности по типу подключения

Вид подключения таких устройств может быть: боковым, диагональным, а также верхним и нижним.

Боковое подключение

Является самым распространённым. Такое подключение надёжно и идеально подходит для ванной комнаты в квартире многоэтажки. Это связано с тем, что устройство в таком случае монтируется прямо к стояку. По сложности монтажа боковой тип подключения обходит другие варианты, однако, имеет более презентабельный внешний вид

Диагональное подключение

Востребовано при монтаже устройств, которые отличаются своими большими размерами. Такое подключение создаёт усиленный поток воды по трубкам, что препятствует быстрому охлаждению воды.

Верхний и нижний виды применяются гораздо реже. При нижнем варианте подсоединения уменьшается теплоотдача устройства.

Внешний вид полотенцесушителей из нержавеющей стали

Нержавеющий полотенцесушитель является многоканальным теплообменником, который состоит из трубок разных размеров. По внешнему виду эти устройства условно подразделяют на: стандартные, модернизированные, а также элегантные.

Стандартные. К данному типу относят М-образные и П-образные модели, и их разновидности. А также в этот вид входит полотенцесушитель «лесенка».

Модернизированные. От предыдущего типа отличаются тем, что в их состав входят дополнительные приспособления: полки, вешалки и т. д.

Современные модели полотенцесушителей не только выполняют свою прямую «обязанность», но и служат элементом декора ванной

Элегантные. Сильно отличаются от прочих вариантов по внешнему виду. Этот тип полотенцесушителей относят к дизайнерским вариантам. Имеют разнообразные размеры, формы и цвета.

Какие технические параметры стоит учитывать при выборе устройства из нержавеющей стали?

Как правило, технические характеристики поплотенцесушителя можно изучить в паспорте устройства. К ним относятся:

Теплоотдача. Зависит от двух факторов: толщины стенок и температуры воды в системе, к которой подключено устройство. По установленному стандарту теплоотдача полотенцесушителя из стали должна быть не меньше 100 Вт/м ².

Обратите внимание! Если помещение плохо вентилируется, то показатель теплоотдачи будет ниже.

Пропускная скорость. От этого показателя зависит влияние конструкции на функционирование системы централизованного отопления. Полотенцесушитель может создавать в системе излишнее давление и сопротивление.

Температура. Полотенцесушители имеют определённый стандарт рабочих температур. При систематическом превышении этих показателей в системе стоит выбирать устройство такого цвета, чтобы не была видна желтизна, которая возникает от выгорания красок. Лучше всего подойдёт золотая или бронзовая окраска.

Присутствие запорных кранов. Эта деталь позволяет справляться с воздушной пробкой внутри сушителя. Воздушные закупорки — явление нередкое, они препятствуют равномерному нагреву устройства.

Полотенцесушитель – необходимое устройство в ванной комнате. Современные модели бывают многофункциональными и играют не только роль обогревателя, но и декоративного элемента, дополняющего интерьер.

Выбираем полотенцесушитель – водяной или электрический, нержавейка, сталь или латунь? Какой лучше?

Наверное, сложно себе представить ванную комнату без полотенцесушителя. Это некий атрибут, пришедший к нам еще из советских времен, когда его в обязательном порядке вваривали в стояки системы отопления. Такой элемент до сих пор можно встретить в наших квартирах, но уже в системах горячего водоснабжения.

Они, конечно, порой неприглядны, но не каждый хозяин решится на замену имеющейся конструкции на более красивую и удобную. С одной стороны, это правильно, ведь сначала нужно ознакомиться с проектом по установке именно в вашем доме или квартире: возможно ли вообще менять полотенцесушитель, и если да, то на какой, и разрешается ли уменьшение диаметра.

А лучше всего, при необходимости, доверить его замену вашей управляющей компании, чтобы было потом с кого спросить в случае появления каких-либо дефектов.

Функции полотенцесушителя

Какую функцию он выполняет в ванной комнате? В первую очередь, с чисто технической стороны, играет роль компенсирующей петли, так называемой обратки, в стояке с горячей водой. Вода при этом не застаивается, и труба постоянно остается горячей. Обрезать его нельзя ни в коем случае — вы оставите жильцов верхних этажей без тепла.

Из этого вытекает вторая функция: обогрев ванной комнаты. Чем больше размеры прибора, тем лучше он справляется с этой задачей, но все сугубо индивидуально и напрямую зависит от площади вашей ванной. Ведь слишком жарко — тоже нехорошо.

Третья функция — борьба с конденсатом на кафеле, зеркалах, полочках. Нужно учесть, что прибор не справится с такой проблемой, если отсутствует хорошая вентиляция в квартире.

Ну, и самая главная функция — сушка (ее назначение понятно из названия).

Разновидности полотенцесушителей

Водяные

Самые распространенные — конечно же, водяные. Они изначально заложены в проекты многих домов. Подключаются либо к системе горячего водоснабжения, либо к отоплению. По ним циркулирует нагретая вода, за счет которой и происходит обогрев. Соответственно, если нет горячей воды или отопление отключено в летний период, труба функционировать не будет.

По этой причине такие модели чаще всего подключают к системе ГВС, т. к. она работает круглый год, если не считать редкие перерывы на ремонтные работы.

Встречаются варианты как самые простые (П- или М-образной формы, их еще упрощенно называют змеевиками), так и более сложные — дизайнерские.

Последние отличаются разнообразием форм (лесенок) и размеров. В зависимости от этого различается и цена.

Как преобразить свою ванную с помощью данного элемента — решать вам или дизайнеру. Безусловно, с точки зрения эстетики лесенки куда симпатичнее; помимо круглых форм можно найти и квадратные. Площадь обогрева у них больше, ступеньки не только красивы, но и удобны в использовании для сушки белья. При покупке таких моделей стоит отдать предпочтение проверенным фирмам с хорошей гарантией. Ведь все выпускаемые изделия шовные, и за качество должен кто-то нести ответственность.

Электрические

Эти модели не привязаны к воде, и их можно разместить в любом удобном месте, но также соблюдая параметры согласно площади обогреваемого помещения.

Фото электрического полотенцесушителя.

Среди них существуют две разновидности — сухие и масляные:

сухие с ТЭНом внутри считаются самыми недорогими. Они, как правило, маломощные, служат только для сушки белья, обогреть ванную им под силу лишь за очень продолжительное время. По потреблению энергии сопоставимы с простой лампочкой (от 40 до 70 Вт);
масляные – более мощные, оснащаются регулятором температуры и кнопкой включения-выключения. Потребление энергии уже куда солиднее (300 Вт), но работать они могут круглосуточно.

Комбинированные

Их еще называют универсальными, это самые современные и технологичные изделия, в которых объединены достоинства двух других разновидностей. Основная конструкция и особенности подключения идентичны обычным водяным полотенцесушителям. К ней просто добавлена еще одна трубка с электронагревом, которую используют в случае отключения горячей воды или в качестве дополнительного источника тепла.

Существенным минусом данных моделей можно считать их высокую стоимость.

Какой металл выбрать?

Полотенцесушители изготавливают из нержавеющей стали, обычного железа, цветного металла.

Изделия из нержавейки на данный момент являются самыми востребованными и надежными. Их можно назвать практически вечными, ведь к растворенным в воде солям они более устойчивы, чем остальные. Но есть один нюанс – в современных высотках существуют блуждающие токи, к которым они очень чувствительны. Здесь наблюдается некоторая их утечка из системы электроснабжения.

Проблема довольно-таки распространена и касается долговечности всех металлических конструкций водоснабжения. Еще один минус нержавейки в том, что ее поверхность не такая зеркальная, как у хромированных изделий, и со временем немного тускнеет. Блеск достигается с помощью полировки поверхности.

Фото полотенцесушителя из нержавейки.

Перед установкой нужно проверить края стыков и убрать все неровности, чтобы избежать прорезки прокладок и возникновения в дальнейшем протечки в местах подсоединения к трубам.

Приборы являются надежными только при толщине стенок не менее 2-2,5 мм!

Хорошо себя зарекомендовали изделиями из нержавеющей стали такие российские фирмы, как «Сунержа» и «Терминус». Продукция первой более дорогостоящая, но предприятие отвечает за качество своих изделий и, кроме того, наделяет их интересным дизайном. Гарантия на них – 7 лет. Вторая фирма выпускает варианты попроще, доступные среднему покупателю, с гарантией 5 лет.

Черная сталь – вариант весьма недорогой, но быстро ржавеющий. Поэтому всегда подвергается покраске или хромировке, которые со временем отслаиваются и теряют эстетический вид. Многие дома сдаются именно с такими «полотяшками». Чаще всего они бывают вварными, без лишних соединений и прокладок.

Медные и латунные изделия – самые дорогостоящие, т. к. стоимость цветных металлов далеко не дешевая. К тому же их часто подвергают дополнительной (внутренней и наружной) хромировке для увеличения срока службы. Из достоинств отметим самую лучшую теплопроводность и эстетичность. Изготавливают их в основном иностранные производители.

Фото медного полотенцесушителя.

Вот такие существуют разновидности полотенцесушителей.

Что скажем в заключение: выбор, как всегда, остается за вами – оставить все как есть или заменить прибор на блестящий и красивый. В любом случае подходить к данной проблеме нужно рационально. Если старая конструкция надежна и неплохо выглядит — возможно, и не стоит ее трогать. Если же требует замены – смело берите нержавейку с толщиной стенок не менее 2 мм. Если потребуется заменить подводящие трубы – используйте полипропиленовые, пайку которых можно выполнить самостоятельно.

Статьи по теме:

В статье представлен вариант восстановления работоспособности шланга для душа обеспечивающий герметичность изделию на долгое время.

Разборка, выявление неисправностей, устранение неисправностей, сборка насосной станции. Советы по ремонту, настройке, эксплуатации и хранению.

Реальный случай ремонта насосной станции, когда пришлось прибегнуть к хитростям и смекалке, чтобы компенсировать неудобный инструмент и отсутствие.

Описаны причины, последствия образования накипи и копоти, признаки загрязнения теплообменника в котле и водонагревателе, периодичность ревизии.

Назначение и разновидности полипропиленовых труб, основные правила пайки, особенности соединения зачистной трубы, пример пайки полипропиленовых труб.

Полотенцесушители водяные и электрические: чем лучше модели из нержавеющей стали

Главная
Здоровье
Красота
Технологии
Идеи подарков
Календарь праздников
Советы садоводам
Cериалы

Главная
Авто и мото
Бизнес
Гороскопы
Дом
Домашние животные
Еда
Законы
Здоровье
Значение имени
Идеи подарков
Интересные факты и события
Ипотека
История
Йога
Календарь праздников
Кино
Красота
Кредитные карты
Мировые религии
Москва
Наука
Образование
Онлайн тесты
Отношения
Поздравления
Поделки
Путешествия
Развлечения
Рецепты
Сериалы
Советы родителям
Советы садоводам и огородникам
Сонник
Спецпроекты
Спорт
Стиль
Технологии
Финансы
Юридическая консультация
Я мама

Водяной полотенцесушитель

Водяной полотенцесушитель подключается к системе горячего водоснабжения (ГВС) или отопления. Нагретая вода проходит через контур полотенцесушителя, и тепло передаётся на его поверхность. Благодаря постоянной циркуляции воды трубы прибора всегда остаются тёплыми. Наиболее удобный способ монтажа – к системе горячего водоснабжения. Монтаж можно выполнить и к системе отопления, но в этом случае необходимо получать разрешения от управляющей компании, если вы живёте в городском многоэтажном доме, к тому же на время монтажа отопление должно быть отключено по всему стояку, а сделать это могут только сотрудники управляющей компании. Кроме того, если нет отопления (по сезону или из-за аварии), такой полотенцесушитель будет холодным. Возможно также и подключение к автономной системе отопления, если вы живёте в частном доме.

К плюсам такого устройства относится их интеграция в водяную или отопительную систему жилого помещения и, как следствие, экономичность; отсутствие необходимости прокладывать электрические кабели. Недостатки – сложность монтажа и зависимость от работы системы ГВС или отопления. Например, во многих многоквартирных домах в летнее время прекращается подача горячей воды на 10-14 дней в целях обслуживания и ремонта теплосетей, а отопления – на весь летний сезон. Надёжность и долговечность таких приборов очень высока при условии высокого качества самого изделия и безоговорочного соблюдения правил монтажа. Также надо помнить и о том, что любой водяной полотенцесушитель несёт в себе потенциальный риск протечки. Причём течь может возникнуть как в самом полотенцесушителе, так и в соединениях, и в трубах системы ГВС или отопления. Разумным выбором будет установка системы защиты от протечек воды. Интересно, что по статистике страховых компаний, сумма ущерба имуществу от залива водой в несколько раз превышает потери от квартирных краж.

Электрический полотенцесушитель

Электрический полотенцесушитель – автономный прибор, который не зависит от систем тепла или водоснабжения и питается от сети электроснабжения. Данный тип подразделяется на две подгруппы: «мокрые» и «сухие». В «мокрых» теплоносителем является маслянистая жидкость, которую нагревает ТЭН. Например, производитель Atlantic использует в своих продуктах пропиленгликоль – он быстро прогревается и хорошо сохраняет тепло и после отключения. В «сухих» полотенцесушителях теплоносителем является нагревательный кабель или трубчатый ТЭН.

Эти устройства могут применяться не только в ванной, их можно ставить в любом месте, где есть электропроводка. Однако, поскольку они питаются от сети, то и общий расход электроэнергии будет возрастать. Мощность таких устройств начинается от 100 ватт, наиболее распространённые варианты – от 300 до 1000 ватт. Многие электрические полотенцесушители оснащены терморегуляторами, на которых можно выставить желаемую температуру, запрограммировать режим работы, время включения и выключения. К примеру, у линейки Atlantic есть некоторые функции, которые редко встречаются у других устройств. К одной из них можно отнести режим Boost, который позволяет быстро поднять температуру. Или же функция Auto, которая ежесуточно включает режим Boost на два часа в заданное пользователем время. Это, во-первых, экономит электроэнергию, а, во-вторых, позволяет достичь нужного уровня нагрева к заданному часу.

Преимущества таких нагревателей – автономность, отсутствие необходимости монтажа, гибкость настроек (набор настроек зависит от конкретной модели), отсутствие риска протечки. К недостаткам можно отнести высокое потребление электроэнергии для некоторых моделей и необходимость наличия влагозащищённой розетки, если подключение производится в ванной комнате.