Размер шифера: стандартные параметры по ГОСТ

Размер шифера – как правильно определить + стандарты ГОСТ

Отправим материал на почту

Немного о шифере
О размерах шиферных листов
Унифицированный
Обыкновенный
Усиленный
Вес шиферного листа
Полезная площадь покрытия
Плоский шифер
Коротко о главном

2 комнаты

70² Общая площадь
7 x 7м Площадь застройки

4 комнаты
3 санузла

122.1² Общая площадь
9 x 9м Площадь застройки

3 комнаты
1 санузел

117² Общая площадь
10 x 6м Площадь застройки

4 комнаты
2 санузла

97.6² Общая площадь
8 x 9м Площадь застройки

5 комнат
2 санузла

152² Общая площадь

4 комнаты
1 санузел

133² Общая площадь
11 x 12м Площадь застройки

2 комнаты

62² Общая площадь
6 x 6м Площадь застройки

3 комнаты
1 санузел

110² Общая площадь
10 x 10м Площадь застройки

2 комнаты
1 санузел

48² Общая площадь
6 x 8м Площадь застройки

2 комнаты

36² Общая площадь
6 x 6м Площадь застройки

4 комнаты
2 санузла

174² Общая площадь
12 x 9м Площадь застройки

4 комнаты
1 санузел

144² Общая площадь
8 x 9м Площадь застройки

7 комнат
2 санузла

262.3² Общая площадь
15 x 14м Площадь застройки

4 комнаты
1 санузел

250² Общая площадь
10 x 12м Площадь застройки

125² Общая площадь
8 x 9м Площадь застройки

4 комнаты
2 санузла

146² Общая площадь
9 x 11м Площадь застройки

6 комнат
2 санузла

177.2² Общая площадь
9 x 11м Площадь застройки

5 комнат
5 санузлов

244.4² Общая площадь
16 x 17м Площадь застройки

1 комната

29² Общая площадь
5 x 5м Площадь застройки

5 комнат
1 санузел

102² Общая площадь
8 x 9м Площадь застройки

В этой статье будем разбирать тему – размер шифера. Так как на рынке этот кровельный материал представлен двумя видами: плоским и волнистым, то обозначим, каких размеров шиферные листы сегодня выпускает промышленность обоих разновидностей. Более подробно осветим волнистый вариант, потому что он в частном строительстве используется больше, чем плоский.

Немного о шифере

И волновой, и плоский шифер производят по одной технологии, в основе которой лежит формовочный состав, состоящий из:

Портландцемента марки М300-500, который выполняет функции связующего элемента. Его в растворе присутствует от80 до 90% от общей массы.
Хризолит-асбест в виде армирующего каркаса, объем которого составляет в растворе 10-20%.
Вода.

Традиционно шифер – это материал серого цвета. Сегодня многие производители, добавляя в формовочную смесь красители, предлагают материал разного цвета. Сам шифер крепится к каркасной системе с помощью специальных гвоздей с широкой шляпкой. Листы монтируются на крыше внахлёст относительно друг друга, обычно со смещением в одну волну.

Не все знают, что сегодня производители предлагают кровельные элементы, изготовленные из асбестоцементного состава. Это коньки и соединительные детали. Поэтому чаще всего на крышах можно увидеть эти элементы, изготовленные из стального листа. И это ухудшает внешний вид кровельной конструкции.

О размерах шиферных листов

Итак, переходим к основной теме: шифер – размеры листа. Отметим, что современный волновой шифер – это три его разновидности, которые друг от друга отличаются количеством волн. Их 6, 7 или 8. По ГОСТу все три разновидности выпускаются двух типоразмеров:

Высота волны 40 мм, ее длина 150 мм. Такой шифер так и обозначается – 40/150.
И 54/200.

Существует классификация по типу профиля. В нее входит три вида.

Унифицированный

Маркируется такой материал, как «УВ». Здесь четкие размеры по каждой разновидности. Размер шифера 8-волнового:

ширина – 1130 мм;
длина – 1750 мм;
толщина – 5,8 и 6-7,5 мм, первый для профиля 40/150, второй дл профиля 54/200.

Размер шифера 7-волнового:

ширина – 980 мм;
длина – 1750 мм;
толщина – 5,8 для профиля 40/150 и 6-7,5 мм для 54/200.

Размер шифера в 6 волн:

ширина – 1125 мм;
длина 1750 мм;
толщина – как и у предыдущих моделей.

Обыкновенный

Обозначается этот вид волнового материала – «ВО». Здесь одинаковые размеры для всех профилей. А именно: ширина 680 мм, длина 1120 мм, толщина та же, как и в категории «унифицированный».

ГОСТом разрешены незначительные погрешности в размерах.

Усиленный

Маркируется эта разновидность как «ВУ». Свое название она получила лишь потому, что имеет большую толщину листов – 8 мм. Остальные размеры стандартные для всех профилей. А именно: ширина 1000 мм, длина 2600 мм.

ГОСТ не запрещает отклонения от параметров. Но есть строгие ограничения самих погрешностей: по длине – ±15 мм, по ширине в большую сторону не более 10 мм, в меньшую не более 5 мм.

Вес шиферного листа

Понятно, что чем больше размерные параметры кровельного материала, тем больше его вес. А последняя характеристика в строительстве играет немаловажную роль. Особенно это касается кровельных материалов, под которые требуется прочная и надежная основа.

А так как под шифер формируют стропильную систему, то, как ее собрать, и из какого количества материалов, надо в первую очередь знать вес шифера, используемого для покрытия кровли. Эта характеристика зависит от того, сколько волн в листе и от толщины материала.

К примеру, сколько весит лист шифера с профилем 40/150:

7-волновый – 23,2 кг;
8-волновый – 26,1 кг.

С профилем 54/200: 26 и 35 кг соответственно.

Есть еще один весовой параметр, который указывается в таблицах. Это вес одного квадратного метра кровельного материала. Так вот для примера он у восьмиволнового листа составляет 10,41 кг.

Для чего необходимо знать вес шиферных листов. Как уже было сказано, все дело в расходах на стропильную систему крыши. Ведь сам шифер является одним из самых тяжелых кровельных материалов. К тому же к нему приплюсовывается вес снега и дождя. Надо добавить, что при больших площадях кровли учитывают даже впитываемость воды от атмосферных осадков, потому что шифер хорошо впитывает ее.

И чем больше вес кровельного покрытия, тем мощнее должна быть кровельная конструкция. Для этого увеличивают или количество стропильных ног, или размеры тех же стропил. И в том, и в другом случае это увеличение расходов, а соответственно себестоимости крыши и дома в целом.

Полезная площадь покрытия

Технология монтажа шифера на крышу – это его укладка внахлёст относительно друг друга. При этом нахлёст можно производить в одну или две волны. Понятно, от этого площадь покрытия листами будет уменьшаться.

По сути, получается, что полезная площадь – это общая площадь листа, уменьшенная на площадь нахлёста. Ничего считать не надо, существуют табличные данные, которыми можно воспользоваться. К примеру, у обычных шиферных листов полезная площадь равна:

7-волновых – 1,336 м²;
8-волновых – 1,57 м².

Эти показатели соответствуют одноволновому нахлёсту. Кстати, именно такая технология чаще всего и применяется в строительстве.

Плоский шифер

Теперь разберемся с размерами плоского шифера. Начнем с того, что плоская разновидность этого кровельного материала на рынке представлена двумя типами: прессованным и непрессованным. Первый отличается от второго повышенной прочностью, поэтому из него выпускают плиты с большими размерами.

Но в ГОСТе это не указывается. В этом документе просто обозначены размерные параметры. Вот они:

размер длины плит: 1500, 1750, 2000, 2500, 3000, 3600 мм;
размер ширины: 1000, 1130, 1200 и 1500 мм;
толщина варьируется в диапазоне 6-30 мм, но самыми востребованными являются панели толщиною 6,8 и 10 мм.

Надо отдать должное производителям, которые сегодня готовы изготовить плоский шифер любых размеров, имеется в виду нестандартных.

Внимание! Если для строительства требуются плиты больших размеров, то предпочтение лучше отдать прессованному виду.

Видео описание

В видео показаны размеры плоского шифера и вес каждой плиты:

Коротко о главном

Итак, в этой статье мы с вами разобрались с размерами шифера волнового и плоского. На самом деле это важный параметр, которые строители используют для вычисления необходимого количества самих панелей. Для расчета обычно используют полезную площадь листа, значения которой были оговорены выше.

Размеры различных видов шифера

Современные кровельные материалы красивы и прочны, спорить никто не будет. Однако старый добрый шифер тоже не залеживается на магазинных полках. Ведь он очень дешевый, огня не боится, да и другие технические характеристики имеет неплохие. Для кровли используют только волновой шифер, размеры которого позволяют с минимумом отходов покрыть практически любую крышу. Главное – чтобы уклон ее ската был не меньше 12 градусов. Именно о размерах волнового и плоского шифера и пойдет речь в данной статье.

Разновидности шиферных листов и их основные параметры

Существуют 2 вида шифера:

Волновой;
Плоский.

Волновой шифер может состоять из:

5-ти волн;
6-ти волн;
7-ми волн;
или 8-ми волн.

Плоский шифер для крыш не очень подходит. Как правило его используют для обшивки стен или монтажа перегородок в хозяйственных постройках.

Шиферные листы с волнистым профилем (состоящим из пяти, шести, семи или восьми волн) производятся по ГОСТу 30340-95. Однако некоторые производители делают это покрытие по собственным ТУ (техническим условиям). Такое допускается, но в этом случае размеры листа волнового шифера могут отличаться от стандартных.

К основным габаритным параметрам шиферных листов относят следующие:

Длина и ширина листа;
толщина листа;
расстояние между гребнями соседних волн (шаг волны);
высота гребня волны.

По ГОСТу марок волнистого шифера всего две:

Марка шифера 40/150. Шаг ее волны – 15 сантиметров, а высота гребня волны – 4 сантиметра.
Марка шифера 54/200. Шаг волны – 20 сантиметров, высота – 5,4 сантиметра.

Кроме размеров волн, шифер может еще и видом профиля отличаться. Профиль подразделяется на следующие виды:

#1. Профиль унифицированный, имеющий аббревиатуру УВ, является наиболее экономным материалом. Отходы при его использовании самые маленькие. Его часто используют в качестве кровли жилых домов.

Размеры листа:

Ширина – 1,125 метра;
длина – 1,75 метра.

#2. Профиль обыкновенный, сокращенно ВО.

Имеет средние размеры листа:

Ширина – 0,68 метра;
длина – 1,12 метра.

#3. Профиль усиленный, сокращенно ВУ, имеет большую толщину (8 миллиметров). Поэтому его в основном применяют для промышленных объектов.

Размеры листа:

Ширина – 1 метр;
длина – до 2,8 метра.

Подробные габаритные характеристики марок волнистого шифера:

Параметры	Номинальный размер листов профиля		Предельные отклонения, мм	Масса листа, кг
Параметры	40/150	54/200	Предельные отклонения, мм	Масса листа, кг
Длина L, мм	1750	1750	±15	–
Ширина B, мм:
6-ти волновый лист	–	1125	+10, -5	26,0 \| 35,0
7-ми волновый лист	980	–	+10, -5	23,2
8-ми волновый лист	1130	–	+10, -5	26,1
Толщина t, мм	5,8	6,0; 7,5	+1,0; -0,3	–
Высота волны:
рядовой h, мм	40	54	+4, -3
перекрывающей h1, мм	40	54	+4, -5
перекрываемой h2, мм	32	45	+4, -6
Ширина перекрывающей кромки b1, мм	43	60	±7
Ширина перекрывающей кромки b2, мм	37	65	–
Шаг волны S, мм	150	200	–

Размеры различных видов шифера

Семь и восемь волн – оптимально, как показал опыт

Для крыши дачи или небольшого дома (до двух этажей) такой шифер приобретают чаще всего. Ведь полезная площадь листов у него не очень сильно отличается от полной их площади. Потому что стандартный перехлест, составляющий одну или две волны, оказывается небольшим по сравнению с общими размерами. Кстати, для удобства перехлеста волны шифера, находящиеся с краю, обладают несколько иными размерами, чем средние волны. ГОСТ это допускает.

У обоих этих видов шифера общими являются высота гребня волны (4 сантиметра), ее шаг (15 сантиметров), а также толщина листа (5,2 или 5,8 миллиметра). Эти параметры должны соответствовать ГОСТу 30340-95.

Остальные габариты шиферного листа различные.

Начнем с размеров 7 волнового шифера:

Полная площадь – 1,715 квадратных метра;
полезная (реальная) площадь – 1,336 квадратных метра;
вес – 23 килограмма;
длина – 1,75 метра;
ширина – 0,98 метра;

Один лист шифера с восемью волнами имеет следующие параметры:

Площадь (полная) – 1,978 квадратных метра;
реальная площадь (при нахлесте в 16 сантиметров) – 1,57 квадратных метра;
вес – 26,1 килограмма;
длина – 1,75 метра;
ширина – 1,13 метра;

Пять и шесть волн – более пригодны на производстве

Данными видами шифера часто кроют различные помещения для производственных нужд, например, склады. А вот в частном строительстве их использовать невыгодно. Дело в том, что размер 8 волнового шифера точно такой же, как у 5 волнового. В итоге с учетом перехлеста слишком велика разница между полной и реальной площадью кровли. В итоге получаем значительный перерасход.

Толщина этого кровельного материала составляет порядка 7,5 миллиметра. Более толстый шифер (7,5 миллиметра) гораздо меньше ломается при изгибе и не так сильно разрушается при ударах и нагрузках. И отрицательную температуру он может выдержать в два раза более низкую, чем тонкий шифер.

У 6 волнового шифера размер несколько отличается. Его стандартный лист имеет следующие габариты:

Длина – 1,75 метра;
ширина – 1,125 метра;
волновой шаг – 20 сантиметров;

Шифер плоский – популярен для облицовки и ограждений

Толщина листов плоского шифера может составлять от 8 до 20 миллиметров. У листа плоского шифера размеры могут быть следующими:

Длина – 3 метра, ширина – 1,5 метра;
длина – 2 метра, ширина – 1,5 метра;
длина – 1,75 метра, ширина – 1,13 метра;
длина – 1,5 метра, ширина – 1 метр.

Впрочем, популярнее всего листы с длиной 1,75 и шириной 1,13 метра. Наиболее востребованная их толщина – 10 миллиметров (лист весит 40,1 килограмма), 8 миллиметров (вес 30,5 килограмма) и 6 миллиметров (вес 21,2 килограмма).

Как подсчитать нужное количество шифера

Замеряем кровлю по длине, а затем делим это число на ширину шиферного листа. Отняв одну десятую на перехлест, узнаем, сколько листов нам надо для одного ряда. А расстояние от основания конька крыши до ее нижнего свеса надо поделить на длину шиферного листа. Здесь добавим уже не 10, а 13 процентов на перехлест. Округляем – вот вам и число рядов. На всякий случай всегда покупайте на пару листов больше, чем рассчитали.

Сколько весит лист шифера стандартных размеров?

Если еще не так давно шифер считался традиционным и самым востребованным кровельным материалом, то сегодня это довольно редкий вариант кровли для новых строений. Асбестоцементный шифер встречается нечасто и в основном на хозяйственных помещениях, гаражах и иных пристройках. На новых объектах его заменили современные, более надежные, красивые и прочные кровельные материалы. Но старые здания до сих пор в большинстве случаев покрыты асбестоцементным шифером. Такие здания эксплуатируются уже много лет, в связи с этим возникает необходимость полной замены кровли.

Вес шифера 1м2 при разборке

Особенности шифера

Современный шифер – это прочный строительный материал, обладающий большой популярностью, благодаря низкой стоимости, хорошим эксплуатационным свойствам и широкому разнообразию видов. Наиболее востребованы в качестве кровельного покрытия листы из асбестоцемента, которые могут иметь плоский либо волнистый профиль. Плоский шифер редко используется для покрытия кровли. Что же касается волнового шифера, то производители предлагают три основные разновидности такого материала.

Вид	Маркировка	Стандартный размер	Примечание
Волнистый шифер	ВО	1200х680 мм	Изделие характеризуется геометрически правильной прямоугольной формой.
Волнистый усиленный шифер	ВУ	2800х1000 мм	Рекомендуется к использованию на промышленных объектах.
Унифицированный волнистый шифер	УВ	1750х1125 мм	Наиболее популярный материал в частном строительстве.

Волнистый шифер различается по количеству волн. Этот материал может быть с 5, 6, 7 и 8 волнами. Производится такая продукция в соответствии с ГОСТом 30340-2012, введенного взамен стандарта 30340-95. Однако, многие фирмы производят подобное кровельное покрытие по ТУ собственного изобретения. Это не считается нарушением технологии, но может иметь место расхождение в размерах со стандартными изделиями. Поэтому, прежде чем приобрести продукцию, стоит поинтересоваться по какой документации она была произведена. Конечно, вне зависимости от используемых норм, шифер обладает множеством достоинств.

Размеры листа 6, 7 и 8 волнового шифера (вес на 1 м2, полезная площадь, длина, ширина, толщина)

Шифер — самый распространенный кровельный материал, лидирующий в своей области применения уже несколько десятков лет.

Название «шифер» — не совсем корректно, настоящий шифер — это природный слоистый минерал.

Точное обозначение кровельного материала звучит как асбоцементный лист, но название «шифер» прижилось уже давно и менять его нет смысла.

Выпускается два основных вида материала — плоский и волновой. Плоский используется для облицовочных работ или для возведения перегородок вспомогательных и хозяйственных помещений.

В качестве покрытия для крыши используется только волновой, он прочнее и крепче, чем плоский, за счет создаваемых волнами ребер жесткости.

Многолетнее повсеместное использование шифера — следствие высокой надежности, долговечности и простоты монтажа. Относительно недавнее появление на рынке множества альтернативных кровельных покрытий из синтетических материалов, металла или битума, не смогло коренным образом изменить ситуацию, так как среди строителей преобладает традиционный, проверенный временем подход к материалам.

Преимущества шифера

Среди положительных моментов использования асбестоцементного кровельного материала, выделяют следующее:

низкий уровень теплопроводности;
огнестойкость;
отменная морозоустойчивость;
доступная стоимость;
простота обработки и легкость монтажа;
длительный период эксплуатации;
высокая прочность;
звукоизолирующие и шумопоглощающие свойства;
широкий выбор форм, размеров и цветов.

Конечно, говоря о положительных моментах применения шиферных листов, стоит упомянуть и ряд возможных недостатков.

Недостатки использования шифера

Отрицательных моментов у материала не так и много, однако, для некоторых пользователей они могут оказаться решающими при выборе покрытия для крыши, поэтому о подобных качествах стоит знать заранее. Можно назвать следующие характеристики:

относительная экологичность, за счет того, что в состав изделия входит асбест, а такое сырье может оказать пагубное влияние на здоровье;
хрупкость материала, требующая аккуратности при транспортировке и установки;
образование на поверхности изделия мха по истечению длительной эксплуатации во влажной среде;
непрезентабельный вид у материала необработанного дополнительно лакокрасочными составами.

Однако, перечисленные недостатки во многом поправимы, для этого, рекомендуется придерживаться определенных технологий при работе с изделиями, а также своевременно проводить осмотр и реставрацию покрытия. Узнав детальную информацию о продукции, можно переходить к вопросу, каков вес листа шифера?

Технические характеристики шифера

Основные характеристики листов шифера – это:

количество волн;
толщина материала;
высота гребня;
шаг волны.

Именно на данные показатели стоит обращать внимание при выборе. Например, в зависимости от количества волн изменяется расход покрытия. Все требуемые для расчета характеристики представлены в таблице.

Параметр	Характеристики	Примечание
Количество волн	5; 6; 7; 8.
Профиль	40/150; 54/200.	То есть шифер имеет высоту волн в 40 или в 54 мм, а расстояние между ними 150 и 200 мм соответственно.
Толщина	0,52; 0,58; 0,6; 0,75 см.
Возможная нагрузка	до 16 Мпа.	Данный показатель характерен для стандартных листов с 7 и 8 волнами. При этом любое подобное изделия имеет низкое сопротивление точечным ударам.
Плотность	1,6 г/куб.см.
Морозостойкость	до 25 циклов.	Параметр, определяющийся количеством полных заморозок и разморозок.
Температурный диапазон использования	-50 – +80 градусов.
Срок применения	30-50 лет.	По истечению 10-15 лет заметно снижаются прочностные характеристики, поэтому гарантийный срок службы у многих производителей ограничивается 15 годами.

Стоит отметить, что вне зависимости от количества волн или ширины изделия потребительские качества шифера различной марки довольно близки. Конечно, следует знать, что в прямой зависимости находятся такие показатели как толщина листа и его механическая прочность, то есть с увеличением толщины повышаются и прочностные качества. Вес асбестоцементного листа изменяется в зависимости от толщины изделия, а также таких параметров, как количество волн и полные размеры. Замер массы производится при относительной влажности изделия в пределах 12%. Рассмотрим стандартный вес распространенных разновидностей шифера, с учетом такого параметра, как толщина.

Количество волн	Толщина в мм	Вес в кг
6	6	26
6	7,5	35
7	5,2	18,5
7	5,8	23,2
8	5,8	26,1
8	7,5	35,2

Однако, во многих случаях требуется знать не только полный вес 8 волнового шифера или 5, 6 и так далее, но и какова масса 1 м2 покрытия. Данный показатель важен при расчете нагрузки, оказываемой кровельным полотном на стропильную систему или всей крышей на фундамент и стены строения. Исходить в расчетах стоит из ГОСТа, где четко прописана марка шифера, размеры и вес материала. Итак, рассмотрим вес 1 кв.м наиболее востребованных шиферных листов со стандартным размером 175×113 см, отличаемых по толщине.

Тип шифера	Профиль (мм)	Толщина (см)	Масса листа (кг)	Вес 1 кв. м (кг)
7 волновой	40/150	0,52	18,5	9,487
7 волновой	40/150	0,58	23	11,81
8 волновой	40/150	0,52	20,6	10,417
	40/150	0,58	26	13,35
	54/200	0,6	26	13,35
	54/200	0,75	35	17,97

Стоит отметить, что произвести расчет массы 1 м2 кровельного покрытия на скатах не так и сложно, достаточно знать вес 1 листа, его площадь, а также коэффициент полезной площади, который рассчитывается, исходя из величины нахлеста. В целом можно отметить, что шифер – это прочный кровельный материал, обладающий множеством положительных качеств, среди которых главными считаются низкая стоимость, относительная небольшая масса и длительный эксплуатационный период. Чтобы наверняка знать вес изделий до их покупки, всегда можно обратиться к техническому паспорту продукции, которую обязан предоставить по запросу пользователя каждый производитель или реализатор подобного материала.

Практические советы по демонтажу шифера

Разборка старого шифера требует внимания и умения, соблюдение правил техники безопасности обязательно. Кроме того что работы приходится делать на высоте, все конструкции уже потеряли свои первоначальные показатели прочности, что в разы увеличивает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Важно. Всегда на кровле надо пользоваться специальной лестницей. Сделать ее недолго, а работа становится безопасной, процесс демонтажа старой кровли значительно ускоряется.

Меры безопасности при демонтаже шифера

Для снятия шифера понадобится три обыкновенных гвоздя длиной не менее 100 мм, кусок веревки ≈ 2 м, приставная лестница (ее размеры должны позволять верхней части упираться о скат), и основная веревка для спуска листов шифера на землю.

Шаг 1. Подготовьте гвозди. Их надо согнуть латинской буквой Z, но один конец под углом 180°, а второй под углом ≈140°. Такая форма гвоздей обеспечит надежную и быструю фиксацию веревки, что ускоряет процесс демонтажа, делает его безопасным. Кроме того, сохраняются старые листы, их можно использовать для монтажа кровли над иными хозяйственными пристройками, не требующими применения новых кровельных материалов.

Гвозди загибают в виде крючков

Шаг 2. К приставной лестнице прибейте или прикрутите деревянные доски или рейки. Расстояние между ними должно равняться шагу волн. В большинстве листов шаг волны 200 мм, значит, расстояние между полозьями необходимо делать 60 см.

К лестнице прикручивают дополнительные полозья

Важно. Элементы должны выступать за ноги лестницы примерно на высоту волны шифера. В нашем случае этот параметр равняется четырем сантиметрам.

За счет полозьев полностью исключается падение шиферных листов на одну из сторон, все материалы сохраняют свои первоначальные показатели. Кроме того, намного безопаснее работать внизу, минимизируется вероятность падения шифера на голову.

Шаг 3. По таким же размерам сделайте еще одну лестницу, она будет устанавливаться на скате. Вторая лестница временно фиксируется к обрешетке и передвигается по мере демонтажа шиферной кровли дома. Если есть опасение, что соединение двух лестниц ненадежное, то нужно придумать любые временные замки или защелки. Они будут обеспечивать стабильное положение элементов вне зависимости от фактически действующих боковых нагрузок.

Еще одна лестница крепится на скате крыши

Шаг 4. Сделайте из двух загнутых гвоздей и куска веревки так называемого «паука». Это специальное приспособление для поддержки листов шифера за нижнюю кромку во время опускания на землю. Зацепы делаются таким способом.

Кусок веревки длиной примерно два метра привяжите к основной длинной. Привязывать следует за середину, два свисающих отрезка должны иметь одинаковые размеры. В противном случае лист будет перекашиваться, а такое его положение может становиться причиной срыва волны с полозьев.
Привяжите к веревкам согнутые гвозди. Фиксировать следует те концы гвоздей, которые согнуты под углом 180°. Для того чтобы они не выпадали, рекомендуется после фиксации максимально согнуть конец гвоздей и таким способом надежно зажать веревку.

Теперь вторые (нижние) крючки гвоздей надеваются на кромку шифера и прочно удерживают лист в вертикальном положении.

Веревка и крючки из гвоздей надежно удерживают лист в вертикальном положении

Шаг 5. Выньте шиферные гвозди, фиксирующие лист, положите его на лестницу и закрепите веревки. Один человек должен стоять за коньком и руками держать веревку, затем постепенно отпускать ее. Лист медленно движется по полозьям вниз.

Лист фиксируют веревкой и аккуратно спускают вниз

Шаг 6. Внизу еще один помощник принимает листы шифера и складывает их в стопку. Одновременно выполняется сортировка: целые складываются в одном месте, разрезанные в другом, а треснувшие и полностью непригодные скидываются на кучу со строительным мусором. Такая технология позволяет полностью демонтировать шиферные листы с дома всего за одну рабочую смену.

Снятые с крыши листы укладывают в стопку на земле

Практический совет. Если лист имеет большую трещину, то рекомендуется его не опускать на землю, а сразу разломать на крыше и выбросить в отходы.

Дело в том, что велика вероятность его растрескивания во время спуска, это очень опасно. Куски шифера могут травмировать рабочего внизу, а удерживающий вверху помощник может упасть с крыши из-за неожиданной потери нагрузки.

Монтаж двухуровневого натяжного потолка своими руками с помощью готовых конструкций

Натяжными потолками из нескольких ярусов давно никого не удивить. Такая отделка не только эффектно выглядит, но и позволяет скрыть конструктивные элементы или коммуникации. Благодаря появлению специальных профилей для перехода уровня сделать двухуровневый натяжной потолок несложно своими руками. Большую часть работы берет на себя производитель. На основе предоставленного эскиза выполняется расчет и раскрой материала, а также подготовка элементов конструкции. Остается только собрать каркас и натянуть полотно. Так получится существенно сэкономить за счёт стоимости монтажа. Мы подготовили пошаговую инструкцию, в которой подробно рассмотрим, какой профиль выбрать для создания двух уровней, как правильно подготовить чертеж для производителя и выполнить монтаж.

Виды двухуровневых конструкций

По устройству выделяют три основных варианта двухъярусных натяжных потолков. Они различаются по используемым материалам и сложности изготовления.

Обычные

Полотно натягивают в два уровня, конструкция представляет собой простой переход без ниши и скрытой подсветки. Преимущественно используется ПВХ-плёнка. Сначала устанавливают каркас из специальных профилей, затем на оба уровня натягивают полотно. Часто ярусы делают из материалов, которые отличаются по цвету и фактуре. Контраст подчёркивает перепад.

Комбинированные

В таком потолке для ярусов используют разные материалы. Второй уровень (ближайший к полу) собирают из гипсокартона. Для этого монтируют каркас и обшивают ГКЛ. Затем конструкцию шпаклюют или красят.

В качестве верхнего уровня (расположенного ближе к базовому перекрытию) натягивают плёночное или тканевое полотно. Багет крепят к вертикальной части гипсокартонной конструкции. Чтобы он не отошёл под действием натяжения, место соединения предварительно усиливают. Для этого ставят дополнительный алюминиевый профиль или деревянный брус, так как гипсокартон не обладает достаточной прочностью.

Основной минус такого варианта — более долгий срок монтажа. Для натяжного потолка достаточно поставить каркас и натянуть плёнку или ткань. А в случае с гипсокартоном приходится дополнительно отделывать его и ждать, пока высохнет шпатлёвка, краска и т. п. На это тратится время.

С подсветкой

Общий принцип — такой же, как и для обычного двухуровневого потолка. Но дополнительно монтируется подсветка. Для этого берут специальный каркас, в который затем укладывается LED-лента. Такие багеты есть для установки как около стен, так и между уровнями. Подсветка может располагаться по всему периметру, только на одном ярусе или в нише между ними.

Минимальная высота помещения для установки

В процессе монтажа любой натяжной конструкции потолок опускается. Если комната в результате окажется слишком низкой, находиться в ней будет неудобно и некомфортно.

Согласно СНиП 31-01-2003 рекомендации по минимальной высоте помещения такие:

для жилых комнат и кухонь в умеренном климате — 2,5 м;
в жарких или холодных районах — 2,7 м;
для коридоров и прихожих — 2,1 м.

Наименьшее расстояние, на которое опустится потолок, определяется шириной профиля. Для багетов первого уровня это 3-4 см, второго — 8-10 см. То есть высота уменьшится минимум на 11 см. Расчёты справедливы для помещений с небольшим перепадом перекрытия по вертикали.

Получается, что высоты 2,7-2,8 м достаточно для двухуровневого натяжного потолка. Прихожие и холлы могут быть пониже.

Выбор материала

В качестве полотна используется тонкая поливинилхлоридная плёнка (ПВХ) или синтетическая ткань из полиэстера, пропитанная полиуретаном.

С точки зрения двухуровневых конструкций, самые важные различия вариантов такие:

Плёнка более эластичная, поэтому с ней можно сделать любые формы уровней.
ПВХ-полотно имеет больше вариантов расцветок (около 200) и фактур (глянцевая, матовая, сатиновая и различные текстуры). Полиэстер бывает только матовый и насчитывает всего 20 цветов.
Для ткани и плёнки изготавливаются багеты с разным типом креплений. Специальные профили для перехода уровня выпускают только с гарпунным креплением под ПВХ-полотно.

Плёнка выкраивается на производстве точно по размерам. К краям приваривают гарпун (полоску из более толстого поливинилхлорида в виде крючка). При монтаже полотно просто заправляют в багет с помощью специальных шпателей. Гарпун вставляется в паз профиля, защелкивается и надежно фиксирует материал. Установка выполняется быстро и легко, так как размеры полотна и натяжение рассчитаны на производстве.

По этим причинам ткань редко используется в подобных конструкциях. Её натягивают только с комбинированными (то есть в сочетании с гипсокартоном). Самый распространённый вариант потолка в двух уровнях — поливинилхлоридное полотно с гарпуном. Так проще подобрать багет и создать сложную конструкцию.

Выбор профиля для двухуровневого потолка

Здесь также есть несколько вариантов. Можно взять разделительный багет, который применяют для соединения полотен на одном уровне (маркируется буквосочетанием СП) и отбойник. Это профиль, в сечении напоминающий букву «Y» или «Z».

При таком способе монтажа каркаса второго уровня разделительный багет располагают не горизонтально, а вертикально. Его закрепляют к верхней части балки или прочной планки. А к нижней прикручивают отбойник. Один отрез плёнки вставляют в верхнюю часть разделительного профиля и натягивают на том же уровне. А другой — заправляют в нижнюю щель и проводят вертикально до отбойника, где плёнка меняет направление на горизонтальное.

Но такой способ относительно сложен в реализации. Чаще берут багеты, специально созданные для двухъярусных потолков. Они подразделяются на несколько разновидностей, каждая со своей маркировкой и назначением:

ПП — для простого перехода между уровнями (высота яруса может быть 5, 6,5 или 7,5 см).
НП — для создания ниши с межуровневой подсветкой (высота перехода получается 5 см).
КП — используется вместе с предыдущим профилем, выполняет несущую функцию (высота 9 см);
ПЛ — для перехода уровня с подсветкой, багет имеет нишу для установки LED-ленты, которая закрывается светорассеивающей вставкой (высота 7,5 см).

Все виды профилей применяются для создания как прямых, так и криволинейных конструкций (кругов, овалов, волн или спиралей). Чтобы каркас изгибался, багет надпиливают через каждые 15 мм. А затем для прочности скрепляют алюминиевой лентой и саморезами (приблизительно одну полосу на три надпила или 2-4 см).

Рассмотрим подробно технологию монтажа простого двухуровневого натяжного потолка. Материалом обоих ярусов будет ПВХ-плёнка. В качестве каркаса используем потолочный профиль ПП 75 для ступенчатого перехода уровня. В нижний ярус встроим точечные светильники. Это наиболее простая конструкция двухуровневого натяжного потолка для самостоятельной установки.

Необходимые инструменты

Для монтажа понадобятся:

стремянка (можно заменить устойчивым столом или табуретом);
рулетка и карандаш;
лазерный нивелир или гидроуровень;
разметочный шнур (чоклайн);
перфоратор со сверлом диаметром 6 мм;
шуруповёрт или отвёртка;
болгарка либо ножовка по металлу и напильник;
газовая тепловая пушка (можно взять в аренду);
набор шпателей для заправки плёнки;
острый нож.

Подготовительные работы

Перед тем как начать монтаж двухуровневого натяжного потолка, нужно снять размеры комнаты, начертить схему и передать её на производство. Затем готовят к установке базовое перекрытие.

Замер помещения и построение схемы потолка

Необходимо точно определить длину каждой из стен и посчитать величину всех углов. Даже в прямоугольной комнате эти размеры могут несколько отличаться. Также важно определить, где находится электропроводка и другие коммуникации, если они есть.

Учитывая эти данные, нужно схематично начертить помещение и построить эскиз будущего потолка. На нём отмечают:

размеры комнаты;
какой из ярусов будет верхним, а какой — нижним;
расстояние от границы 2 уровня до стен.

Схема натяжного потолка вместе с размерами передаётся на производство. Специалисты создадут каркас и выкроят плёнку (если потолок шире рулона, отрезки спаяют на станке ТВЧ).

Внимание! Лучше заказывать всё в одной организации. Так каркас и полотно будут точно подходить друг к другу.

Подготовка базового основания

В ожидании материалов можно заняться черновым потолком. С него убирают остатки прежней отделки: краски, штукатурки, обоев или плитки. Для этого пользуются шпателем и водой, иногда с добавлением специальных средств. Если не убрать старое покрытие, оно может упасть на плёнку после установки. Тогда потолок некрасиво провиснет под тяжестью, а если углы острые, то и порвётся. Легче предупредить подобные проблемы, чем позже ремонтировать или полностью менять полотно.

Поверхность внимательно осматривают в поисках щелей и мест стыков бетонных плит. Их нужно заделать, иначе в дальнейшем потолок может надуваться или прилипать к основанию при открывании окна или двери. Для герметизации щелей используют монтажную пену, герметик или штукатурку, которую иногда кладут в несколько слоёв. Перед тем как нанести следующий, дожидаются, пока высохнет предыдущий.

Тщательное выравнивание основания не требуется, так как оно будет скрыто. Но нужно прогрунтовать потолок с антисептическим средством. Такая обработка служит двум целям: укрепляет поверхность и не даёт развиваться плесени. Это важно, так как под плёнкой создаётся влажный микроклимат, благоприятный для грибка.

Устройство двухуровневого потолка из гипсокартона

Дмитрий Кузнецов

Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.

Дизайн будущей комнаты разработан и утвержден – теперь можно переходить к следующему этапу – воплощению в жизнь замысла дизайнера, только перед этим необходимо обязательно прорисовать план помещения, на который нанести схему потолка.

Снятие размеров помещения. Оформление плана.

Это очень важная процедура, в общем процессе подготовки схем и чертежей, нанесение разметки. Размеры в чертежах должны быть указаны в миллиметрах. Цель владельца помещения – самостоятельно либо при помощи специалистов вписать необходимый дизайн в имеющуюся комнату.

Очень желательно карандашом, аккуратно на схеме отметить будущее расположение мебели, техники в масштабе, близком к натуральным размерам, потому что этот момент способен оказать существенное влияние на всю потолочную систему.

Вычисление уровня потолка

Опыт подсказывает, что даже в современных, новых домах, плиты потолочного перекрытия не всегда ровные, при том, что потолок должен быть идеально ровным и горизонтальным.

Разметка потолка лазерным уровнем

Именно поэтому требуется «отбить» уровень горизонтальный и перепроверить плоскостность потолка. Как это сделать?

ближе к одному из углов, на стене, на расстоянии 10-20см от потолка, делается отметка карандашом или маркером;
с помощью уровня эта же метка транспортируется и на остальные стены – по 2-3 метки на каждой;
при помощи малярного шнура, который выставляется по меткам, отбиваем горизонтальные линии на стенах всего помещения – получается горизонтальная плоскость;
измеряется расстояние от потолка до линии по углам комнаты и на середине каждой стены, высчитывается разница;
в случае, если полученные значения разницы не более 5мм, то можно принимать плоскость потолка за первый уровень многоярусной конструкции, а имеющееся отклонение, будут выровнены при шпаклевании;
при разнице от 5мм до 5см – потолок штукатурится с применением армирующей сетки и уже после этой операции он становится первым уровнем;
при разнице более 5см уже не обойтись без капитальных работ по ликвидации такого перепада с помощью подвесной конструкции.

Помимо плоскости следует тщательно проверить и качество поверхности, которая в дальнейшем будет шпаклеваться или будет находиться под подвесным потолком.

в помещении побелены по штукатурке потолок – побелку необходимо смыть, старую штукатурку снять до самого основания, потом заново заштукатурить, зашпаклевать;
зачастую в старых зданиях перекрытия выполнены из дерева, в этом случае потолок нужно однозначно прятать, а учитывая, что в подобных домах потолки достигают 2,7 или даже 3-х метров, то это не нанесет существенного урона пространству комнаты и даст свободу полету фантазии в реализации любой гипсокартонной конструкции на потолке;
если оказалось, что потолок надежный, прочный, все коммуникации на нем проложены, оштукатурен, тогда можно его просто подшпаклевать и применить в качестве первого уровня;
часто в новых домах потолок это просто голая, бетонная плита, в этом случае, его придется штукатурить, шпаклевать и прятать за подвесной гипсокартонной конструкцией.

Зачастую финансово интересно и первый и второй уровень потолка сделать из гипсокартона, потому что операции штукатурки, шпаклевки со снятием старых слоев, будут по затратам не намного дешевле, чем полностью новая конструкция из ГКЛ, при том, что качественно выполненный первый уровень из ГКЛ, «крадет» у помещения не более 5-6см.

Определение схемы выполнения двухуровневого потолка

Вариантов реализаций гипсокартонного потолка известно очень много, но типовых схем используется лишь несколько.

Схема двухуровневого потолка из ГКЛ

Первый уровень – оштукатуренный потолок

При этом варианте возможно смонтировать короба по стенам, периметру всего помещения, а центр потолка оставить без изменения, только тщательно отштукатурив и прошпаклевав, потому что, при включенных осветительных приборах на потолке будут явственно вырисовываться любые неровности.

Каркас двухуровневого потолка

Как вариант, сделать зонирование помещения, разместив на потолке «острова» из гипсокартона, во втором уровне монтируются встроенные осветительные приборы, устанавливается по периметру световой шнур или светодиодная лента.

Первый вариант

На стену с помощью дюбель-гвоздей закрепляется профиль ПН28*27, с его помощью получается второй горизонтальный уровень потолка, в то же время, с помощью металлических анкер-клинов, к потолку крепится такой же профиль и он задает форму в плане и она не обязательно должна быть прямоугольной.

Вариант 1 выполнения двухуровневого потолка без подсветки. Первым уровнем идет оштукатуренная поверхность потолка

Отрезок профиля ПП60*27 обеспечивает горизонтальный размер короба, установленный в направляющий профиль и закрепленный саморезом.

На торцах горизонтального ПП 60*27 находится направляющий профиль и к нему сверху присверливаются отрезки такого же ПН28*27, которые станут основой для монтажа вертикальных кусочков профиля.

Таким образом, получается каркас будущего короба. Страхуют горизонтальный профиль прямые подвесы.

Второй вариант. С карнизом для подсветки

Наиболее оптимальный вариант – LED-лента с самоклеющимся слоем. Конструкция, от вышеуказанной, практически не отличается. При изготовлении карниза горизонтальный профиль делают длинней на 5-10см и для крепления горизонтального к вертикальному делают надрезы глубиной до 2,5см.

Вариант 2 — чтобы установить подсветку сделан специальный карниз, который выступает за вертикальную поверхность 2-го уровня потолка

Широкая часть профиля ПП60*27 загибается внутрь, фигурные концы отрезаются или, предварительно после надреза, прижимаются плоскогубцами, теперь через получившиеся пазы, можно соединить между собой два профиля. В торец профиля ПП60*27 устанавливается ПН28*27, в дальнейшем, на следующем этапе, к этому профилю прикручивается полоса гипсокартона, шириной 3-5 см.

Подвесной потолок с двухуровневым каркасом

Вступление

Подвесной потолок с двухуровневым каркасом чаще делается в опускаемых потолках. При этом каркас крепится к базовому потолку подвесами, а профили каркаса соединяются двухуровневыми соединителями. Такие соединители не требуют нарезки профилей, а скрепляют перекрещивающиеся профили целиком.

Название двухуровневый потолок, эта конструкция получила из-за своеобразного соединения потолочных несущих профилей в каркасе потолка. Пересекающиеся профили каркаса, как бы накладываются друг на друга, образуя два уровня: верхний и нижний. Верхний уровень профилей называется основным, и его крепят к основному потолку помещения. Нижний уровень профилей называется несущим и к нему крепятся листы гипсокартона.

Напомню, что подвесной потолок не только открывает широкие возможности дизайнерам, но и прячет коммуникации помещения, в том числе систему вентиляции. Бытовые и промышленные системы вентиляции, комплектующие для вентиляции, в том числе широкий выбор обратных клапанов вентиляции вы можете выбрать на сайте https://olvent.ua/komplektujuschie-dlja-ventiljatsii/obratnye-klapany/.

Материал для двухуровневого каркаса

В подвесном потолке с двухуровневым каркасом используются профили потолочные ПП 60/27.
Соединители нужны двухуровневые. Правильное название: соединитель для профилей ПП60/27 двухуровневый.

Нужны подвесы типа: Анкерный подвес с зажимом для профилей ПП 60/27.

Этапы работ

Работы по монтажу подвесного потолка разбиваются на пять этапов:

Разметка потолка;
Монтаж подвесов;
Сборка двухуровневого каркаса;
Крепление листов гипоскартона к каркасу;
Малярные работы.

Разметка потолка

В двухуровневом каркасе профиль, прикрепляемый к подвесу, называется основным (он верхний). Профиль, к которому крепится гипсокартон, называется несущий (он нижний).

В разметке потолка нужно соблюдать следующие правила:

От стены, линия подвесов основного профиля должна отстоять не более чем на 150 мм;
Расстояние от сопряженной стены до первого подвеса, должно быть не более 250 мм;
Расстояние между линиями подвесов основных профилей определяется по таблице.
Для квартир лучше выбрать расстояние между основными профилями в 500 мм. Соответственно, между подвесами расстояние должно быть не более 1200 мм.

Подвесной потолок с двухуровневым каркасом – этапы монтажа

1. По сделанной разметке устанавливаются анкерные подвесы. Для этого, в потолке сверлится отверстие и в него вместе с подвесом забивается анкерный дюбель. При большом опускании потолка анкерный подвес можно заменить наниус-подвесом. Он расчитае на большую нагрузку.

2. К подвесам крепятся основные профили ПП60/27. Предварительно профили нарезаются по размерам комнаты. Если комната длиннее или шире длины профиля (3 метра), профили надставляются другими профилями, а между собой они соединяются специальным соединителем для профилей.

3. К основным профилям с помощью двухуровневых соединителей крепятся несущие профили, тоже ПП60/27. Расстояние от стен до несущих профилей должно быть не более 100 мм.

4. Каркас готов, переходим к креплению листов гипсокартона конструкции.

Для усиления конструкции можно ее дополнить направляющим профилем ПН27/28, по периметру комнаты (фото ниже).

Крепление листов гипсокартона

Перед креплением листов проведите электропроводку в каркасе потолка. Листы гипсокартона крепятся к несущим профилям каркаса шурупами типа TN (гипсокартон-металл). На сделанном каркасе листы гипсокартона крепятся поперек несущим профилям. Если одного листа не хватает на всю ширину комнаты, то торцевой край листа должен попадать на середину несущего профиля. В этом случае листы придется резать под нужный размер.

Малярные работы

Малярные работы на таком потолке стандартные.

Грунтовка потолка;
Шпаклевка швов (шпаклевка) с использованием армирующей малярной сетки;
Шпаклевка головок шурупов, утопленных на 1-2 мм;
Полная шпаклевка потолка 3-4 раза. Последний слой финишная шпаклевка.

На этом все! Подвесной потолок с двухуровневым каркасом, готов.

Монтаж двухуровневого натяжного потолка своими руками

Особенности конструкции
Материалы и инструменты
Монтаж каркаса
Установка натяжного потолка
Полезные рекомендации
Примеры в интерьере

Сегодня очень модно устанавливать натяжные потолки в своих жилищах. И это неплохо. За последние годы такой вариант декорирования помещений оброс большим количеством мифов и легенд, которые на практике не всегда оправдываются. Главной зацепкой недоверчивых пользователей был самостоятельный монтаж натяжного потолка. Но и это уже – в прошлом.

Особенности конструкции

Когда простой ПВХ-пленки над головой стало мало, проворные дизайнеры решились разнообразить сферы применения этого незамысловатого материала. На пике популярности сегодня установка двухуровневого натяжного потолка, сочетание ткани и ПВХ в отделке таких конструкций, опции с использованием гипсокартона, фотопечать на полотнах. Двухуровневые натяжные поверхности играют на руку гражданам, оригинальные потолочные перекрытия которых далеки от идеала. Все знают, каково это сутками выравнивать и подчищать имеющуюся поверхность, чтобы хоть мало-мальски приблизить ее к той, что поддастся покрытию обоями или краской. Натяжная же конструкция позволяет избавиться от такой головной боли и сделать потолок не только ровным, но и красивым.

Приступая к самостоятельному монтажу двух потолочных уровней, необходимо точно понимать, чего вы хотите. В первую очередь следует замерить периметр поверхности над головой и рассчитать примерное количество материала, которое понадобится для оформления комнаты. Простая схема или чертеж от руки – это уже полдела. Когда удовлетворенный своими творческими порывами хозяин помещения воочию, а не в мыслях увидит желаемое. Только после этих ритуальных плясок с рисунками можно приступать к выбору материалов и инструментов для монтажа.

Материалы и инструменты

Для начала придется определиться, из чего конкретно будет выполнен ваш двухуровневый натяжной потолок. Существует два основных варианта: ПВХ-пленка и ткань. Первый известен своими водоотталкивающими свойствами, воздухонепроницаемостью, легкостью в уборке и эффектным внешним видом. Может дополнительно выпускаться в трех модификациях: глянец, матовый и фотопринт. Тканевый же двухуровневый потолок менее прихотлив в монтаже, «дышит», но совершенно не противостоит влаге, поглощает солнечный свет, рекомендован к установке в больших светлых помещениях с высокими потолками.

Тканевые полотна стоят на порядок дороже ПВХ-пленки, и смотрятся при этом более изысканно и роскошно. Виниловые же потолки дают больше света, особенно если установить дополнительные светильники, направленные на глянцевую поверхность такого покрытия. Тогда возникнет эффект зеркала – и вся комната зальется светом.

Итак, определившись с тем, что натягивать, перейдем к тому, чем натягивать. Среди стандартного набора инструментов, будут просто необходимы:

тепловая пушка или строительный фен (при натяжении пленки из ПВХ);
алюминиевый профиль для каркаса и гипсокартона (при разных вариантах монтажа);
лопатки и шпатели.

В зависимости от материала и способа установки двухуровневых натяжных конструкций могут меняться и добавляться комплектующие, необходимые для процесса монтажа. Очень важно помнить, что при самостоятельном натяжении потолков следует максимально точно соблюдать не только правила безопасности, но и тщательно придерживаться всех этапов монтажа и точности в работе.

Монтаж каркаса

Полотна для двухуровневых потолков лучше сразу заказать у производителя необходимого размера и формы. Чтобы потом дома не пришлось самостоятельно вырезать или обрезать ненужное. Замерять лучше при помощи рулетки и карандаша, которым будут отмечаться отмерянные участки. Очень важно сразу же предусмотреть высоту первого порога потолка, ближайшего к бетонному перекрытию, чтобы можно было безболезненно разместить осветительные приборы и вывести их наружу. Следует не забывать о том, что некоторые точечные светильники очень сильно нагреваются в процессе эксплуатации, что может плачевно отразиться на целостности мембраны.

Перед установкой каркаса натяжного потолка необходимо сделать разметку, которая основывается на замере периметра комнаты и предварительном очерчивании будущей формы на черновом потолке. Пошаговая инструкция поможет с легкостью понять, как делаются двухъярусные натяжные конструкции. Технология замеров такова, что вначале осуществляется разметка по периметру комнаты. Здесь очень важно использовать водяной или инфракрасный уровень, чтобы двухуровневый потолок лег ровно и красиво. Для этого можно воспользоваться специальной строительной хитростью.

В первую очередь измеряется высота каждого угла помещения. В самый низкий из них вбивают штапиковый гвоздь, и далее при помощи уровня натягивается капроновая нить или отбивочный шнур по всему периметру комнаты. Таким образом, получается четырехугольник правильной формы, который позволит установить натяжной потолок самостоятельно с минимальными рисками искривления. Установку каркаса начинают с нижнего уровня потолка. Для осуществления этого шага часто используются деревянные бруски: 6 см высотой и 10 см длиной. Они вбиваются по периметру нижней части будущего каркаса, повторяя контуры, нарисованные на черновом потолке. К этим брусьям крепятся полоски шириной около 12 см. Примечательно, что и здесь можно сделать выбор в пользу интересующего вас материала:

пластиковые профили;
алюминиевые профили;
полосы фанерного шпона;
гипсокартон повышенной эластичности.

Профессионалы не советуют новичкам использовать алюминий, так как для создания подобного каркаса необходимы дополнительные инструменты и определенные знания и навыки. На данном этапе возможно обойтись пластиком или шпоном. У второго гибкости добиваются, предварительно обильно его смочив. Спустя минут сорок – час фанера будет гнуться в любую сторону, не ломаясь и не деформируясь.

Остановимся на полосах из фанерного шпона. Длина их будет полностью зависеть от величины неровного участка нижнего уровня потолка. Ширина же ее указана условно, подобрана с учетом установки светильников и ровной родной поверхности.Итак, фанерная полоска крепится к деревянным брускам при помощи саморезов. Каркас под извилистый уровень натяжного потолка готов. Возвращаемся к меткам, натянутым по периметру помещения. Здесь будут установлены багеты для первого и второго уровней полотен.

Общий каркас двухуровневого натяжного потолка готов. Далее начинается самое интересное.

Установка натяжного потолка

Сборка натяжного потолка своими руками уже не кажется такой страшной, если вы уверены в замерах, которые были сделаны, и в производителе непосредственно полотен для нового покрытия. Чтобы правильно натянуть ПВХ-пленку, нужно постоянно поддерживать в помещении температуру не ниже 30 градусов. Ни в коем случае не рекомендуется открывать окна, создавать сквозняк или продувание обрабатываемой комнаты.

Начинают со второго уровня натяжного потолка. Полотно раскладывают аккуратно на полу, натягивают в разных углах необходимого участка. Подогревая пленку, тянут ее в нужных направлениях и заправляют ее края в клипсу багета пластиковым шпателем. Если посреди полотна остались складки или неровности, разглаживаем их при помощи строительного фена или тепловой пушки. Следует отметить, что существует три вида закрепления пленки:

Клиновый. Полотно держится в багете при помощи специального клина. При таком креплении существует возможность замены натяжного потолка, но ограниченное количество раз.
Штапиковый. Заключается в плотном зажиме пленки или ткани внутри щелей. Произвести замену такого потолка можно только с каркасом.
Гарпунный. Один из ключевых способов, которым пользуются практически все установщики натяжных потолков. Данный вид «замка» в багете состоит из двух главных составляющих – крюка и лопатки. При взаимодействии эти две комплектующие плотно зажимают между собой полотно и в случае необходимости замены ткани или пленки легко с ней расстаются.

Мембрану никогда не натягивается на двух уровнях одновременно. Всегда предпочтительнее обработать нижний, а затем приняться за оформление верхнего по той же схеме.

Полезные рекомендации

Двухуровневые натяжные потолки хороши тем, что они отлично зонируют пространство и могут выполняться с установкой дополнительного освещения. Для того чтобы создать наилучшее сочетание натяжной конструкции с игрой света и тени, следует обратить внимание на основные рекомендации профессионалов по этому вопросу.

Итак, полотна натянуты, а где делать свет – непонятно. Деревянные брусья, которые крепились к черновому потолку в самом начале работ, были как раз предусмотрены для того, чтобы к ним крепить подсветку второго уровня потолка. Аккуратно нащупав необходимые места, приступайте к оформлению отверстия. Обратите внимание, что резать натяжной потолок нельзя. Для хитрого проделывания проемов в таких поверхностях имеется два варианта действий:

Оплавление пленки. Для этого необходимо взять округлую арматуру нужного или приближенного диаметра (он не должен превышать 2-3 см), нагреть ее строительным феном или той же тепловой пушкой. Приложить к месту, где будет располагаться светильник. Проследите за тем, чтобы края отверстия были оплавлены и полотно не порвалось.
Использование пластикового термокольца. Уникальная и довольно доступная вещь. Кольцо приклеивается по центру будущего отверстия. После высыхания, полотно вырезается по внутреннему диаметру кольца.

Чтобы не допустить перегрева двухуровневого натяжного потолка, следует подумать о качестве светильников, которые будут в него вмонтированы. Профессионалы советуют использовать LED-светильники и ленты, которые не нагреваются в процессе эксплуатации и служат достаточно долго без необходимости замены.

Примеры в интерьере

Очень выгодным вариантом считается комбинация матовой и глянцевой поверхностей. Этот дизайн играет особыми красками, так как в центре потолка сосредоточена матовая пленка бежевого цвета, обрамленная вторым уровнем темно-коричневого цвета с подсветкой точечными светильниками.
Второй двухуровневый натяжной потолок радует глаз своей однотонной композицией, подсвеченной голубоватыми LED-лентами по внутреннему периметру окружности. Такой прием визуально увеличивает высоту комнаты и придает определенной таинственности интерьеру.

Как видно из фото, двухуровневые натяжные потолки используются для зонирования не только гостиных и спальных комнат. Такой вариант отлично подходит для ограждения рабочей кухонной поверхности от зоны приема пищи, к примеру. Встроенные точечные светильники над столом создают дополнительное освещение, которое особенно ценно в вечерние часы.

Здесь оригинальности интерьеру добавляют точечные светильники кубической формы. От них, как от кристаллов, отражается свет и падает на безупречный глянцевый нижний уровень натяжного потолка. Благодаря чему создается ощущение комфорта и домашнего уюта.
Яркий пример сочетания двухуровневого натяжного потолка и фотопечати на нем. Обратите внимание на плавный и неброский переход нижнего уровня потолочного покрытия к стене и контрастный верхний уровень белого цвета. Очень романтичное решение для спальни или номера для новобрачных.