Разновидности систем водяного теплого пола: особенности, принцип работы, схема установки своими руками

Инструкция по монтажу водяного теплого пола

Редкий новый современный дом сегодня обходится без системы теплых полов. Активно используются как электрические разновидности, так и водяные. В этой же статье вы получите подробную инструкцию по монтажу водяного теплого пола своими руками с данными не просто взятыми «от фонаря», а полученными путем регулярных расчетов в специализированных теплотехнических программах. Прислушиваться к полученной информации или нет, уже решать вам. А мы приступаем к подробному инструктажу!

Теплый водяной пол. Стоит ли делать сегодня?

Если лет 10 тому назад толковых специалистов по монтажу водяного пола в частном доме было найти довольно проблематично, то сегодня ситуация в корне иная. Практически каждая мало-мальски толковая бригада без проблем справится с монтажом. Особенно если ей предоставить толковую инструкцию. Само собой в остальные особенности отопления их лучше не посвящать, но на раскладке труб вы вполне можете сэкономить.

Теплый пол безусловно стоит монтировать в своем доме, если позволяет бюджет и сама конструкция дома. За счет равномерного распределения тепла создается приятный микроклимат в доме и большинстве случаев исключительно теплых полов хватает для обогрева дома. С чего же стоит начать монтаж?

Заложите полы в проект

Первым шагом рекомендуем еще на этапе проекта учесть наличие системы водяного пола в вашем доме. Для этого нужно дать четкую инструкцию проектировщику, чтобы он учел необходимые высоты у потолков и дверных проемов. Закладывать в идеале нужно минимум 14 см дополнительной высоты. По возможности пусть так же заложит схему установки теплого пола, чтобы было ясное понимание, как его правильно сделать.

Частой проблемой невозможности грамотного монтажа пола как раз и являются неучтенные моменты по высоте.

Подготовьте основание

В идеале в качестве основания нужна черновая стяжка, которую нужно привести в ровное состояние. А именно сбить бугры и наплывы, если они образовались в ходе заливки. Нужно это для того, чтобы вы в дальнейшем без труда могли уложить пенополистирол. Иначе он будет «гулять» и неплотно прилегать к поверхности.

В принципе можно укладывать пирог теплого пола и на грунт, но при этом его нужно тщательно утрамбовать, чтобы не было просадки того же полистирола.

Гидроизоляция

С гидроизоляцией дела обстоят не столь серьезно. Ее в принципе можно не делать и в редких инструкциях по устройству и монтажу теплого пола о ней идет упоминание. Здесь совет скорее из разряда местоположения вашего дома. Если наблюдаются какие-то проблемы с поступлением воды, то по уму гидроизоляцию надо бы сделать еще на этапе строительства.

Сама же система теплого пола под стяжкой не дает течи, если вы осознанно не проткнете его чем-нибудь.

Укладка теплоизоляции

После подготовки основания следующим шагом будет укладка теплоизоляции. В качестве основного теплоизолятора выступает пенополистирол. Использовать вы можете любую марку, главное чтобы соблюдалась плотность в районе 30-35 кг/м3.

По нашему опыту, чем толще вы положите пенополистирол, тем лучше. Особенно на первом этаже. Минимально рекомендованная толщина составляет 5 см. Но и при ней наблюдаются потери тепла вниз, хоть и несущественные. Если есть возможность уложить 10 см на первом этаже, то лучше так и сделать. Желательно так же листы пенополистирола склеить между собой (если используете два слоя). Для этого у каждого бренда вместе с теплоизоляцией зачастую продается и специальный клей.

Если вы используете полистирол с бобышками, то после можно сразу приступать к укладке теплого пола. Если же нет, то читаем дальше

Укладка полиэтилена

Есть множество сторонников и противников укладки полиэтилена на пенополистирол. Кто-то считает это бессмысленной тратой денег, кто-то наоборот укладывает полиэтилен для дополнительной пароизоляции и избегания контакта с щелочной средой стяжки.

Наш совет будет таков: Если есть возможно уложить полиэтилен, воспользуйтесь ею.

Демпферная лента

На этом этапе инструкции по монтажу и устройству мы рекомендуем проклеить по периметру стены, где будут водяные теплые полы, демпферную ленту. Она служит для компенсации теплового расширения стяжки.

Все тела имеют свойства расширятся. Тоже самое касается и стяжки. Если не учесть это расширение, то стяжка может потрескаться, либо вздуться.

Высота ленты обычно не превышает 10 см. Проклеиваете ее, либо крепите к стене. Заливаете стяжку и лишнее отрезаете

Укладка армирующей сетки

После всех процедур, на полистирол укладывается армирующая сетка. Но служит она уже не для армировки, а для того, чтобы можно было без труда крепить трубу. Само собой если вы пользуетесь другими способами крепления трубы, то сетку вам укладывать не нужно, а нужно сразу приступать к раскладке контуров пола. Но если же вы укладчик-любитель или альтернативных вариантов нет, то проще сетки ничего не найти.

Подбирать ее следует с размером ячейки того шага, который вы будете чаще всего использовать при раскладке (о шаге ниже). По опыту можем сказать, что толщина прутка в 4 мм для укладки теплого пола в частном доме будет идеальной. При такой толщине и сетка лежит спокойно на изоляции и крепить ее нужно не так часто.

Постарайтесь найти максимально ровную сетку. Ведь чем ровнее сетка, тем точнее будет ваша укладка пола.

Укладка трубы теплого пола

Это самая интересная часть нашей инструкции. Укладывать водяной теплый пол можно несколькими способами. Про них и поговорим ниже.

Способ укладки спираль или улитка

Самый популярный и разумный способ раскладки теплого пола. Позволяет достичь равномерного распределения тепла в каждом контуре за счет того, что трубы чередуются по принципу одна теплее, другая холоднее. Если вы посмотрите на проектные схемы водяного пола, то там как раз чаще всего отображают улитку.

Читайте также:
Ошкуривание стен после шпаклевки: технология выполнения ремонтных работ

Раскладываются довольно просто. Сначала вы по периметру помещения (или условного контура) начинаете раскладывать трубу, заворачивая все ближе и ближе к центру. При этом нужно оставлять пространство для того, чтобы в дальнейшем из центра вернуть трубу к основанию периметра и затем уже подключить ее к обратке коллектора.

Поэтому, если шаг укладки у вас составляет 15 см, то начинаете вы раскладывать контур с шагом 30 см до центра, а затем возвращаете трубу как раз между разложенными ранее трубами и шаг получается уже 15 см. Звучит сложно, но картинка отражает суть понятнее.

Рекомендуем в большинстве случаев придерживаться именного этого способа укладки.

Способ укладки змейка

Этот способ укладки менее равномерно прогревает пол, но идеально подходит для использования в небольших пространствах. Часто применяется в ситуации, когда вы раскатали контур улиткой и вам этим же контуром нужно захватить часть небольшого пространства. Тогда вы уже прибегаете к монтажу змейкой.

Есть так же способ укладки теплого пола «двойная змейка». Этот вариант по распределению тепла близок способу «спираль». Его так же можно применять в практике

Шаг укладки трубы теплого пола

Расстояние между трубами теплого пола может быть в целом любым, при условии, что оно грамотно просчитано в проекте. У нас бывают местами шаги и по 25-30 см и с таким шагом помещение отлично прогревается.

Но если у вас проекта отопления нет (что чаще всего и происходит), то укладывать трубу теплого пола нужно с шагом 15 см в основных зонах дома, а в краевых (около наружных стен) нужно усиливать шагом 10 см. В подавляющем большинстве сценариев данного шага хватит за глаза

Длина контура теплого пола

Длина трубы теплого пола может быть опять же любой, если эта длина рассчитана в проекте. В ином случае придерживайтесь размера контура в 80-90 метров. Если длина будет превышена, то ничего страшного. Но лучше все же не превышать. Так же старайтесь рассчитать контуры теплого пола так, чтобы они были схожи по длине. Тогда и балансировать их не придется.

Диаметр трубы теплого пола

Вы удивитесь, но вы можете использовать так же и любой диаметр трубы, но 16 мм вам уже хватит за глаза. При всем при этом с небольшой трубой довольно просто работать. К другим диаметрам смысла прибегать не видим.

Опрессовка полов

Важный пункт в нашей инструкции. После того, как уложите трубу, все контура нужно опрессовать. Делается это для того, чтобы убедиться окончательно в герметичности труб и отсутствия в нех деффектов.

Опрессовать систему можно как воздухом, так и водой. Если вы уверены, что до зимы въедете в дом, то можно прибегнуть к опрессовке водой. В иных случаях следует опрессовывать воздухом. Давление закачивайте в районе 4 бар и наблюдайте за его «удержанием». Если немного давление спадет, то ничего страшного. Зачастую это связано с изменением температуры. Но если спад будет существенным, то следует искать место утечки.

Заливка стяжки

После того, как с трубой будет покончено, следует приступать к заливке стяжки. Стяжку лучше использовать «мокрую», ведь она имеет наибольшую теплоотдачу. Марка бетона может использоваться м200-м300.

Перед заливкой стяжки рекомендуем уложить армирующую сетку поверх трубы для дополнительной армировки.

Заливать стяжку многие производители рекомендуют минимум 5 см от верха трубы. Зачастую льют 7-8 см. Если вы будете заливать меньшим слоем, то у вас может возникнуть эффект «зебры». Это когда явно ощущаются холодные и теплые участки на чистовом покрытии.

После того, как залили стяжку, теплыми полами нельзя пользовать в течении 3 недель. Стяжка должна равномерно просохнуть. После вы уже полноценно можете пользоваться водяным полом.

В итоге, если вы с умом подойдете к нашей инструкции, то теплые полы с таким устройством будут радовать вас в вашем доме не один десяток лет. Надеюсь этот материал был вам полезен. Не забудьте ознакомиться и с другими!

Основные типы систем водяного теплого пола

Теплые полы представляют собой определенную систему отопления, с чьей помощью помещение обогревается снизу. Самые популярные типы системы теплого пола — водяные и электрические. Какой из них выбрать, будет зависеть от многих факторов. У каждого вида пола имеются свои как положительные, так и отрицательные стороны, которые необходимо учитывать при монтаже.

Технология водяного напольного отопления

Довольно трудно найти владельца квартиры или дома, который не стремился бы создать уют в своём жилье. И сюда относится не только интерьер, но и окружающий микроклимат, в частности поддержание комфортного температурного режима и влажности воздуха. Однако погода не всегда позволяет сохранять нужные показатели. Чтобы избежать подобного рода проблем, специалисты различных отраслей промышленности разрабатывают новые системы вентиляции и кондиционирования воздуха, среди которых наиболее популярны кондиционеры и обогреватели.

Современные технологии строительства предусматривают монтаж теплого пола

Система отопления при этом имеет важное значение, особенно для ванных комнат. Тёплые полы здесь для многих уже давно являются не роскошью, а необходимостью. Но часто жильцы не задумываются об установке такой системы, так как боятся возникающих сложностей при монтаже. Тем не менее, если следовать указаниям экспертов и определённым правилам, весь процесс окажется довольно легким. Укладку вполне можно провести самостоятельно.

Читайте также:
Ремонт гаража своими руками: примеры и варианты исполнения, отзывы

Наиболее важная особенность напольного отопления — равномерное распределение нагретого воздуха по всей комнате. Теплогенератор располагается в самой нижней части помещения, и тепло, поднимаясь к потолку, постепенно нагревает окружающее пространство. Другие преимущества:

  • регулировка и контроль температуры;
  • нет необходимости в установке дополнительных радиаторов;
  • длительный срок службы — до 50 лет;
  • уровень одинаково нагревается над поверхностью пола.

Монтаж теплого пола:

Основные разновидности

В настоящее время в специализированных магазинах существует три вида водяных тёплых полов. Каждый из них имеет ряд своих особенностей.

К таким видам относятся:

  1. Классический, при котором жидкость нагревается в котле, после чего растекается по трубам и обогревает помещение.
  2. Электро-водяной пол, представляющий собой систему, оборудованную греющим кабелем, который располагается внутри каждой трубы.
  3. Настильная система, представленная в виде электрического устройства, которое устанавливается под деревянной поверхностью или линолеумом.

Классическая система

Такая разновидность отопления напольной поверхности в настоящее время в основном используется при проектировании детсадов, загородных коттеджей, торговых центров, спорткомплексов и даже стадионов. Популярность этой системы объясняется ее универсальностью, ведь подобного рода технология признана наиболее простой в монтаже как перед началом строительных работ, так и уже в готовом помещении.

Главные особенности классической системы водных полов:

  1. Возможность установки в абсолютно любом крупном строении или небольшом частном загородном доме.
  2. В квартирах напольную обогревательную систему можно подсоединить лишь к специально оборудованным теплообменным углам, размещение и устройство которых не станут нарушать гидравлическую целостность отопительной системы всего здания.
  3. Такие полы можно без всякого труда установить в помещении, где имеется много мебели, изготовленной из дерева. Теплый воздух, идущий снизу, не повлияет отрицательно на швы, которые могли бы рассохнуться. Помимо этого, в помещении можно делать ремонт.
  4. Гарантированная безопасность. Материалы изготавливаются на основе металлопластика или сшитого полиэтилена. А они характеризуются неплохими эксплуатационными качествами, так как не подвергаются коррозии и способны прослужить довольно долгий срок. Помимо этого, внутри не будут собираться различные вредные вещества и осадок, которые могут привести к сокращению проходного сечения в системе труб.

Водяной теплый пол своими руками:

Существует несколько типов классических тёплых полов. У каждого при этом имеются свои особенности и отличия. Разновидность на бетонной стяжке — самая популярная на данный момент.

Это трубы, которые залиты бетоном, из-за чего нет нужды применять какие-либо дополнительные распределители теплого воздуха.

Главная особенность полистирольной системы заключается в специальной конструкции, которая состоит из полистирольных пластин с пазами. Туда сначала укладываются специальные алюминиевые пластинки, а после этого и непосредственно трубы. В настоящее время, когда активно наблюдается развитие отопительных систем, специалистам удалось разработать очень тонкие листы полистирола, толщина которых составляет от 13 до 32 мм. Однако ведутся разработки над изготовлением конструкций обогрева, высота которых не будет превышать 8 мм.

У классического водяного пола имеется множество положительных качеств. К сильным сторонам можно отнести:

  1. Подобная технология отличается высоким уровнем совместимости с современными напольными покрытиями, например, с кафелем, линолеумом, ламинатом, ковролином и другими.
  2. Монтажные работы довольно просты, а технология требует минимальных финансовых затрат.
  3. Отличный показатель автономности. Полы можно подключать к уже работающей системе обогрева, например, к центральному отоплению, или к отдельному котлу.
  4. Благодаря классической модели можно полностью отказаться от электрического отопления. Следовательно, можно хорошо сэкономить в холодное время года. В среднем выгода составляет около 30%. А если технология теплых полов будет применяться в загородном доме, то экономия составит почти 50%.
  5. Полная автономность. Даже если отключат электричество, пол не перестанет нагревать поверхность и воздух в помещении, так как теплоноситель греется непосредственно в котле, который может работать на газе, дровах и так далее, чего нельзя сказать о системе теплых водяных полах, которые имеют дополнительную зависимость от электричества.

Теплый пол обеспечит комфорт в доме

Параллельно с положительными характеристиками у водяного теплого пола имеются и некоторые отрицательные стороны.

Его недостатки включают в себя:

  1. Классические схемы нагрева пола нельзя применять в многоэтажках, так как появляется большая вероятность затопить соседей снизу.
  2. У такой технологии отсутствуют регуляторы мощности нагрева, из-за чего хозяевам зачастую приходится контролировать температуру в доме наугад, подбрасывая случайно выбранный объем топлива.
  3. Вероятность затопления обнаруживается и тогда, когда не удаётся своевременно увидеть какие-либо повреждения в трубах.

Электрические полы с подачей воды

Главной характерной чертой электро-водяных теплых полов считается то, что здесь не нужно всю систему подключать к котлу. Чтобы устройство хорошо функционировало, не придется применять какие-либо циркуляционные насосы, так как теплоноситель не будет передвигаться по кругу, а находится на одном на месте, при этом нагревается при помощи специальных элементов.

Ещё одна отличительная черта электро-водяных нагревательных поверхностей заключается в том, что они продаются уже в готовом виде: с нагревающими элементами и специальным теплоносителем, расположенным внутри труб.

Третья характерная черта — наивысший показатель автономности, а также легкость во время эксплуатационного периода. Систему необходимо лишь подключить к сети 220 Вольт, после чего можно моментально обогреть всю комнату в квартире или доме.

Помимо этого, подобные разновидности технологи обогрева полов имеют специальные датчики, который позволяют автоматически вести контроль температурного режима, благодаря чему подогрев помещения можно регулировать самостоятельно. Основные преимущества электро-водяной нагревательной системы полов:

  1. Требуют малое количество теплоносителя.
  2. Трубы нагреваются равномерно абсолютно по всей своей протяженности. Благодаря такой системе помещение обогревается полностью, отсутствуют отдельные участки с холодным воздухом, что возможно часто наблюдать при монтажных работах классического обогрева напольной поверхности.
  3. Удобные настройки и локальный нагрев. Например, можно включить обогрев отдельных участков в помещении по электрическому контуру.
Читайте также:
Обзор звукоизоляционных материалов для стен

Как заполнить систему в водяных теплых полах:

Настильная схема

Как правило, конструкции из дерева могут быть реечными или модульными. Вся отопительная напольная система подобного вида ставится на лаги, где расположен слой теплоизоляционного материала.

Подробная схема монтажа теплого пола

Главная характерная особенность настильной системы теплых полов заключается в отсутствии так называемого влажного процесса, благодаря чему сокращается период монтажных работ. Устройство изготовлено так, что имеется возможность применять его сразу после изготовления пола.

Ещё один плюс заключается в имеющихся в продаже готовых элементах. Кроме этого, поверхность стремительно набирает температуру, и так же быстро остывает.

У такой технологии полов имеется несколько слоёв, которые расположены сверху вниз в определенном порядке:

  1. Напольные покрытия.
  2. Далее располагаются трубы. Водяной пол, в частности, его трубопроводная система, требуют дополнительной теплоизоляции. По этой причине изготовители оборачивают трубы слоем фольги, чтобы теплый воздух, который исходит от них, мог распределяться по всему жилому помещению.
  3. В самом низу находятся маты с бобышками или пазами.

Рекомендации специалистов по выбору

В настоящее время большую популярность завоевали деревянные или щитовые здания. Разумеется, в таких строениях и речи быть не идет об использования бетонных стяжек.

Водяной теплый пол лучше устанавливать в частных домах

Таким образом, для подобных домов лучше всего применить настильную систему водяного пола из-за следующих резонов:

  • невысокая стоимость;
  • легкость монтажа;
  • отсутствие давления на пол.

Если же говорить о полистирольной системе полов, то подобная разновидность является отличным решением для деревянных поверхностей. Средний показатель мощности подобной технологии равняется 45 Ватт на квадратный метр — этого вполне хватит для того, чтобы хозяева помещения чувствовали себя комфортно даже при самых сильных морозах зимой.

Бетонные технологии превосходят электрические по нескольким параметрам: бетонная система остывает на протяжении нескольких дней, благодаря чему можно значительно сэкономить на отоплении.

Кроме этого, на бетонную поверхность можно смело устанавливать любые предметы интерьера, мебель, а также использовать практически все напольные покрытия. Основной недостаток заключается в высокой стоимости монтажа, поэтому такую технологию лучше всего применить при капитальном ремонте и только в частных загородных домах.

Основные правила монтажа теплого пола:

Большинство специалистов все же рекомендуют сделать выбор в пользу более продвинутых систем — электро-водяных полов, так как для их установки требуется немного времени, они лучше отапливают помещение. Однако далеко не каждому простому жителю такой вид отопления будет по карману. Стоимость подобной системы водяных полов колеблется от 1 200 до 1 600 руб. за квадратный метр.

Отправляясь в строительный магазин, необходимо сначала определиться с ее типом. У каждого имеются как положительные, так и отрицательные качества. Выбор в таком случае будет зависеть от особенностей жилого помещения, финансовых возможностей и других факторов.

Система водяной теплый пол: принцип работы, устройство, описание

От автора

Здравствуйте! В этой статье пойдет речь, как устроена система водяной теплый пол, особенностях его использования и его видах.

Система водяной теплый пол – общее описание

Обогрев пола осуществляется теплоносителем. По названию системы понятно, что теплоносителем водяного теплого пола служит циркулирующая по трубам вода. Регулировка температуры и управление циркуляцией происходит в специально смонтированном коллекторном шкафу. Трубы укладываются петлями на базовый пол и подключаются к коллекторному шкафу.

Как видите на фото, коллекторный шкаф это узел теплого пола в котором собираются трубы теплого пола и происходит регулирование потоков теплоносителя коллекторами с регулирующими кранами арматуры. К слову сказать, ни один строительный объект, никакие промышленные и жилые здания не обходятся без инженерных коммуникаций в виде трубопроводов. Простой повсеместный водопровод и часто встречающийся газопровод знаком любому жильцу города и загорода. Трубопроводы пара и нефтепродуктов знакомы работникам специализированных предприятий.

Если есть трубопровод, то не обойтись без специального оборудования, которое перекрывает, регулирует потоки и распределяет перемещаемые потоки. Называется такое оборудование — трубопроводная арматура. От её качества зависит работа всех трубопроводных систем. читать дальше про трубопроводную арматуру различного назначения на сайте компании «Москлапан».

Укладываются петли водяного теплого пола по двум схемам:

1-Бифилярная система укладки.По другому “двойная спираль” или “улитка”;

2,3-Меандровая система. По другому “зигзаг” или “змейка”.

Наиболее эффективна система укладки, где петли теплой воды, чередуются с охлажденной (1,3 на рисунке)

В зависимости от вида закрывающего трубопровод покрытия, водяной теплый пол подразделяется на бетонный теплый пол, а также полистирольную систему и деревянную систему теплый пол . В бетонном теплом полу трубопровод системы закрывается “мокрой” стяжкой.

Водяной теплый пол не является универсальной системой обогрева пола и имеет некоторые ограничения при использовании.

Ограничения при использовании водяного теплого пола

  • В городских квартирах с централизованным отоплением устройство водяных теплых полов запрещено .
  • Связано это с увеличением гидравлического сопротивления системы и большой вероятностью повреждения греющих труб после гидроударов в системе централизованного отопления. Однако в некоторых сериях современных новостройках спроектирован отдельный магистральный трубопровод для устройства водяных теплых полов.
  • Прежде всего, обогрев помещения с использованием водяного теплого пола применяется для частных домов с индивидуальной системой водоснабжения. Но и здесь водяной теплый пол может использоваться либо для комфортного, либо для общего отопления.
Читайте также:
Натяжные потолки фото для зала (гостиной) в хрущевке

«Комфортный» и «отопительный» водяной теплый пол

«Комфортный» водяной теплый пол подогревает пол и используется, как дополнительная система обогрева помещения. Основной обогрев производят радиаторы отопления. Для комфортного теплого пола температура воды в системе должна поддерживаться постоянной. Этот вид регулировки температуры воды называется «термостатическим».

«Отопительный» водяной теплый пол несет функцию полного и единственного обогрева помещения. При такой системе температура теплоносителя (воды) должна меняться в зависимости от окружающей температуры. Такая регулировка называется «погодозависимой».

Общий принцип работы водяного теплого пола

Водяной теплый пол относится к низкотемпературным системам обогрева пола. Температура теплоносителя (воды) должна быть 35-45°C.

Вода в системе водяной теплый пол двигается по замкнутому контуру, постепенно охлаждаясь в петлях пола. Из магистрали вода поступает с температурой 80-85°C.В коллекторном шкафу теплого пола горячий теплоноситель смешивается с остывшей водой, вернувшейся из петель системы.

Для смешивания горячего и холодного теплоносителя служит насосно-смесительный узел (1). Для перекрытия циркуляции воды служит коллекторный блок (3), с рядами «холодных « и «горячих» запорных вентилей (байпасов).

Для регулирования тепловой мощности служит балансировочный клапан (2). Для поддержания заданной температуры служит термоголовка (4), которая получает данные о температуре с термодатчика.

Для автоматического управления системой можно установить сервоприводы и комнатные терморегуляторы. Сервоприводы и терморегуляторы работают в паре.

При прекращении подачи воды из магистрали циркуляция теплоносителя продолжается благодаря открывающемуся перепускному клапану. Циркулирует теплоноситель в «холодном режиме», через свободный байпас (запорный вентиль) коллекторного блока.

Классификация и устройство водяного тёплого пола

Теплый пол – это система отопления, которая обогревает дом снизу. Самые распространенные виды теплых полов: электрические и водяные.

Все о водяных теплых полах

Виды водяных теплых полов

Современный рынок отопительных систем представлен тремя видами:

  • Классический (вода греется в котле, затем расходится по трубам, обогревая дом); Строение классического теплого водяного пола
  • Электро-водяной (греющий кабель находится непосредственно внутри каждой трубы); Электро водяной кабель теплого пола
  • Настильная система (представляет собой электрическое устройство, которое устанавливается под деревянный пол или линолеум). Устройство водяного тёплого пола настильной системы

Классическая модель

Классическая модель устанавливается в большинстве современных областях строительства: детские дома, отдельные квартиры, многоэтажные здания, коттеджи, торговые магазины, спортивные комплексы и даже стадионы.

Водяной теплый пол своими руками

Такая широкая распространенность классической системы объясняется ее универсальностью: она легко устанавливается как перед началом строительства дома, так и в уже возведенном доме. Кроме этого, она свободно подключается к полностью автономным отопительным системам и теплоцентралям любого класса.

Конструктивные особенности водного теплого пола (классическая модель):

  • Современные теплые полы свободно устанавливаются в любом частном здании или загородном доме;
  • В квартирах водяной теплый пол подключается только к оборудованным теплообменным узлам, устройство и расположение которых не должно нарушать гидравлическую целостность отопительной системы всего дома; Конструкция теплого водяного пола
  • Конструктивные особенности классического теплого пола позволяют устанавливать его в доме с деревянной мебелью. Тепло, идущее снизу, не провоцирует рассыхание швов. Кроме этого, в квартире можно проводить ремонт или перестановку мебели без необходимости демонтажа теплого пола;
  • Гарантия безопасности. Трубы состоят из металлопластика либо сшитого полиэтилена. Эта категория синтетических материалов отличается высокими эксплуатационными качествами: они не подвержены коррозии, долго не портятся. Кроме этого, на внутренних стенках сшитого полиэтилена или металлопластика не скапливаются вредные отложения, которые часто приводят к уменьшению проходного сечения трубы.

Типы классических теплых полов:

  • На бетонной стяжке. Этот вид теплого пола считается самым распространенным. Устройство пола на бетонной стяжке: трубы заливаются бетоном, в результате чего пропадает необходимость использовать дополнительные распределители тепла; Как происходит укладка теплого пола в бетонную стяжку
  • Полистирольная система. В основе этой технологии лежит конструкция из полистирольных пластин с пазами, в которые сначала вкладываются специальные алюминиевые пластины, а затем и сами трубы. На современном этапе развития отопительных систем удалось добиться поразительно маленькой толщины полистирола: от 13 до 32 мм. Отметим, что уже сегодня ведутся разработки полистирольных конструкций обогрева высотой до 8 мм. Укладка полистирольной системы для теплого пола

Водяной теплый пол на основе полистирольной системы рекомендуется устанавливать только в определенных условиях: в зданиях с очень низкими потолками, в доме со слабыми полами, в которых нормативная нагрузка перекрытия не рассчитана на дополнительную бетонную конструкцию; нет возможности организовать бетонную стяжку – замешать бетон самостоятельно или подвезти его; при перепланировке старой отопительной конструкции.

Технология укладки водяного теплого пола в полистирольные плиты

Рассмотрим, какие есть у водяного теплого пола сильные стороны:

  • Технология имеет высокий уровень совместимости с современными напольными покрытиями – линолеумом, плиткой, ковролином, ламинатом и пр.;
  • Простая процедура монтажа и минимальные финансовые затраты; Схема подключения теплого пола
  • Высокий уровень автономности – пол можно подключать к уже функционирующей системе обогрева (котел или центральная система отопления);
  • Классическая модель водяного теплого пола позволяет полностью отказаться от электрического отопления. У этого достоинства выплывает еще одна сильная сторона, а именно – экономия. В среднем экономия составляет около 30%, в загородном доме показатель расхода ресурсов на отопление снижается еще больше – до 40–45%;
  • Полная автономность. Пол не перестает функционировать даже без электричества, поскольку вода нагревается в котле, который может работать на дровах, угле или газе (электро-водяные типы сильно зависят от электричества).
Читайте также:
Расчет обоев по площади для поклейки: как измерить стены комнаты и зная размеры, определить количество рулонов, использовать таблицу для записи и онлайн-калькулятор?

Водяной теплый пол имеет ряд недостатков:

Устройство водяных теплых полов

  • Классическую модель нельзя устанавливать в многоэтажных зданиях из-за возможного риска затопления соседей;
  • Также классическая модель не имеет регуляторов мощности отопления. Поэтому людям часто приходиться регулировать подогрев в доме наугад, подкидывая меньше или больше топлива;
  • Риск затопления появляется тогда, когда вам не удастся своевременно обнаружить повреждение трубопровода.

Электро-водяные теплые полы

Отличительной чертой отопительной системы является то, что они не подключаются к котлу, поскольку греющий элемент находится в самой трубопроводной системе. Для функционирования электрического пола также не нужны циркуляционные насосы, поскольку жидкость не ходит по трубам, а стоит на месте, нагреваясь от греющих элементов.

Монтаж электро-водного теплого пола

Второй особенностью электро-водяных систем обогрева является то, что они поставляются в уже собранном виде – с греющими элементами и специальной жидкостью внутри труб.

Третьей особенностью является их высокий уровень автономности и легкий процесс эксплуатации – устройство подключается к сети 220 В, и сразу начинает обогревать все помещения в доме. Кроме этого, такие виды теплых полов оснащены датчиками автоматического контролирования температуры, то есть, подогрев комнаты регулируется самостоятельно.

Преимущества электрического пола:

  • Используют минимальный объем обогревающей жидкости;
  • Подогрев труб происходит равномерно по всей длине. Эта технология обеспечивает хороший обогрев всей комнаты целиком, а не отдельных ее участков, как это можно наблюдать в классических водяных полах;
  • Гибкие настройки и локальный подогрев. То есть, вы можете производить обогрев отдельного электрического контура.

Сравнение альтернативных систем теплых полов

Жидкостные теплые полы (они же электро-водяные) могут устанавливаться в квартирах многоэтажных зданиях. Отметим: классический водяной пол не может устанавливаться в многоэтажных зданиях из-за риска затопления соседей.

Настильная система водяного теплого пола

Деревянная конструкция (бывает модульной или реечной). Водопроводная система этого типа устанавливается на лаги, между которыми находится теплоизоляционный слой из минеральной ваты, стекловаты и других материалов.

Бетонная и сухая настильная системы

Второй отличительной чертой является наличие в продаже готовых элементов – утеплителей с пазами или бобышками, отражательных пластин, использование которых положительно сказывается на скорости укладки пола. Третья отличительная черта настильной системы – пол быстро нагревается и остывает.

Монтаж пола сухим способом

Кроме этого, пол не рассчитан на установку поверх себя кафеля, камня и других тяжелых материалов, масса и толщина которых будет мешать обогреву жилого помещения. Разрешается использовать только деревянные материалы и линолеум, то есть, легкие напольные покрытия.

Слои настильной системы теплого пола (сверху вниз):

  • Напольные покрытия бывают деревянные (паркет, ламинат) или из линолеума; Полистирольная система теплого водяного пола
  • Прямо под напольным покрытием находятся трубы, уложенные в алюминиевые пластины. Водяной теплый пол, особенно его трубопроводная система, нуждается в дополнительной теплоизоляции. Поэтому трубы обматывают фольгой для того, чтобы тепло, исходящее от них, равномерно распределялось по квартире.
  • Маты с пазами или бобышками. На европейском рынке такие маты выпускаются с разной толщиной: 30, 50, 70 мм. На российском же рынке чаще всего встречаются маты толщиной 30 мм. По этой технологической несправедливости не все жители первых этажей могут использовать настильную систему отопления. Решить проблему теплоизоляции поможет полистирол – положите слой (около 50-мм) этого материала под пол и навсегда забудьте о потерях тепла;

Если вы собираетесь организовать обогрев самостоятельно, то вам необходимо учитывать одну особенность настильной системы теплых полов: не все трубы подходят для укладки в маты. Выбирайте трубы со специальным покрытием, которое предотвращает скрип пола. Также ответственно следует подойти и к выбору напольного покрытия – рекомендуется выбирать простые и легкие материалы типа ламината, линолеума или ковролина.

Какой системе специалисты отдают свое предпочтение

Мы выяснили, какие бывают системы водяного теплого пола, теперь осталось определить, какой все же лучше установить именно в вашем доме?

Блок управления – сердце и мозг капиллярной системы электро-водяного пола

Сегодня большое распространение получили щитовые или деревянные дома. Разумеется, что о возможности залива бетонной стяжки в таком доме не может быть и речи. Следовательно, для таких зданий лучше использовать настильную систему водяного пола по трем причинам: она дешевая, легко устанавливается и практически не оказывает давление на пол.

Такие виды теплых полов как полистирольная система считаются отличным решением для деревянного пола. Средняя мощность такой обогревательной системы составляет 45 Ватт/м². Этой мощности вполне достаточно, чтобы вы чувствовали себя в доме комфортно даже в самую лютую зиму.

Бетонная система лучше электрического пола по таким параметрам: она остывает в течение нескольких дней, что позволяет неплохо экономить на отоплении. Также сверху на бетонированный пол вы можете ставить мебель и укладывать любые напольные покрытия. Главным недостатком бетонной системы является высокая стоимость монтажа, поэтому ее предпочтительнее устанавливать во время капитального ремонта и только в частных домах.

Как поступает вода в систему теплого электро водяного пола

Специалисты рекомендуют выбирать все же более продвинутые – электро-водяные полы, поскольку они быстро устанавливаются, лучше обогревают помещение и их легче ремонтировать. Однако все преимущества этого вида отопления не всегда бывают по карману простым жителям. Стоимость электро-водяных полов варьируется в районе 1200–1600 рублей/м².
[ads-pc-2][ads-mob-2]

Читайте также:
Сборка опалубки для ленточного фундамента своими силами

Видео: Системы водяных теплых полов

Просекатель для профиля гипсокартона — инструмент для быстрого соединения профилей

Перегородки, потолки, фальшстены часто возводятся из гипсокартона. А его монтируют на каркас из металлических профилей. Значительная часть времени уходит на монтаж этого самого каркаса. Сократить время без потери качества позволяет просекатель для металлического профиля. Это ручной инструмент, который соединяет два профиля в считанные секунды.

Что такое просекатель для листового металла

Просекатель или просечные клещи — ручной инструмент для соединения изделий из листового металла. Соединение происходит за счет формирования сквозного отверстия в соединяемых деталях. Фиксируются соединяемые части за счет загибания образовавшихся металлических лепестков. То есть, для соединения изделий из листового металла при помощи просекателя, не требуется никакого крепежа или дополнительных действий.

Приставили в нужное место рабочую часть инструмента, нажали на ручки. Металл пробивается, его кусочки загибаются. Все. Из-за того, что металл «пробивается», пошло еще одно название этого инструмента — пробойник для профиля. Этот же инструмент можно найти под названием «клещи для соединения ГК-профилей». Именно так позиционируют его некоторые производители. Есть и другие названия — просечка, дырокол для профиля. Это уже из жаргона строителей и домашних мастеров.

Просекатель для металлического профиля: устройство роликового типа

Внешне просекатель — это те же клещи, но с длинными рукоятками и непривычным строением рабочей части. Как у обычных клещей, у них есть две губки, но они разные по форме. С одной стороны упор, с другой пробойник. Пробойник — это выступающая часть, которая проделывает отверстие в металле. Упор — это утолщенная часть с отверстием, в которое заходит пробойник.

Фото того, как работает просекатель. Он проделывает сквозное отверстие в соединяемых деталях и загибает лепестки из металла

Форма рабочей части разработана так, что лепестки металла, которые образуются при проделывании отверстия, слегка загибаются. Этим обеспечивается надежная фиксация изделий друг относительно друга. Форма отверстия обычно прямоугольная, но может быть квадратной или круглой. Прямоугольным предпочтительнее, потому что дает более «жесткое» соединение.

Плюсы и минусы использования просекателей

Этот вид инструмента пока не слишком популярен. Причины назвать сложно, ведь вещь действительно хорошая. Особенно для тех, кто занимается монтажом гипсокартонных систем, да и для домашних мастеров тоже нужная вещь. В чем плюсы:

  • Быстрое и надежное соединение профилей. Скорость монтажа каркаса под гипсокартон значительно возрастает. Принцип работы прост: завели соединяемые детали между губок, сжали ручки, передвинули, повторили. И так столько раз, сколько требуется.

Пробойник для профиля гипсокартона. Так еще называют этот инструмент

  • Нет необходимости в использовании крепежа. Это экономия времени и средств.
  • Инструмент ручной, так что электричество не нужно. Можно работать на любых объектах.
  • В месте соединения профилей нет выступа. При монтаже на заклепки или саморезы, головка выступает над поверхностью профиля. У самореза больше, у заклепок меньше. Это мешает листу гипсокартона ложиться ровно, без загибов. При использовании просекателя, загибы остаются с «изнаночной» стороны профиля. Лицевая получается без выступов. Лист ложится ровно, что уменьшает время на шпаклевку и ее расход.

    Для монтажа гипсокартона отсутствие выступов — точно плюс

    Мало кто из тех, кто попробовал работать просекателем возвращаются к саморезам. Хотя, надо сказать, есть и такие. Иногда в сложных местах, соединение «прихватывают» саморезом, потом используют просекатель, а саморез выкручивают. Но это те, кто любит перестраховываться. При некотором навыке работы, дополнительная фиксация не требуется.

    Недостатки

    Теперь о минусах. Применение просекателя для профиля гипсокартона действительно уменьшает затраты времени. Но инструмент ручной и требует приложения мышечной силы. При больших объемах монтажа, именно конструкций из профилей, быстро накапливается усталость. И к концу рабочего дня скорость работы падает. Чем лучше инструмент, тем меньше усилий необходимо, но они нужны все равно. И это минус.

    Второй недостаток — сложность разборки. Чтобы разъединить два профиля, надо разогнуть лепестки металла. Времени требуется больше, чем при выкручивании саморезов. Но меньше, чем при снятии заклепок. Вроде, это все сложности и минусы работы с просекателем.

    Не везде можно подлезть и сделать просечку. Тогда приходится использовать саморезы и шуруповерт

    Есть и еще один недостаток, который обусловлен формой рабочей части. Некоторые узлы — перемычки, фиксаторы — просто невозможно «достать» просекателем. Пробойник туда никак не лезет. Есть модели с очень большими «окошками», но они не очень хороши для обычных соединений. Для профессионалов иметь несколько разных моделей это нормально, а вот для домашнего пользования — явный перебор.

    Саморезы или просечка

    О том, что при использовании просекателей лист ложится ровнее, уже сказали. И это явный плюс в пользу просечного соединения. Второй безоговорочный плюс — экономия времени. Третий — отсутствие расходников.

    В минусы соединения профилей ГК просекателем записывают недостаточную прочность крепления. Саморезами надежнее. Возможно, но прочность каркаса нужна только до момента обшивки его ГКЛ. А ее хватит с головой, даже если на каждое соединение делать только по одному креплению. Но решать что лучше — просекатель или саморезы — вам.

    Виды и конструкции

    Ассортимент просекателей в наших магазинах не так велик, но в крупных строительных магазинах можно увидеть около десятка разных моделей. Какие они бывают? Во-первых, есть модели для листового металла (на фото снизу). Они имеют совсем небольшой зазор в рабочей части, который еще называют «окошко». У просекателей для листового металла это окошко всего-то около сантиметра шириной. Любой металл туда влезет, а вот профиль для гипсокартона только направляющий (ПН) или стоечный (ПС) с небольшими полочками. И то могут быть проблемы.

    Читайте также:
    Причина почему газ начинает гореть красным или оранжевым цветом

    Просекатель для металлического профиля должен иметь «окошко» в рабочей части побольше

    Если говорить о моделях для соединения гипсокартона, то они имеют «окошко» побольше. Оно выполнено в виде квадрата, прямоугольника или со скругленными углами. Чем больше окошко, тем проще будет со скреплением стоечных профилей с любой шириной полок. Но тогда увеличивается размер «головы», что далеко не всегда удобно. Профессионалы просто имеют несколько разных инструментов, а для ремонта и бытового использования выбирают что-то среднее.

    Это уже инструмент для профессионалов — с разными по размерам и форме отверстиями

    Есть еще разные формы отверстий: прямоугольное, круглое, квадратное. Есть они разных размеров. Чем больше толщина металла, тем большего размера требуется пробойник (или бита). Есть модели со сменными пробойниками, а есть ротационные. У ротационных или револьверных (на фото выше) смена насадки происходит поворотом колеса с разными по форме и размерам битами. Если работать с листовым металлом планируете часто — это хорошая вещь. Для эпизодического применения такая роскошь ни к чему.

    У потолка и пола можно и обычным инструментом скрепить профили, но удобнее работать со специальным

    Есть еще просекатель для металлического профиля для удобного скрепления профилей под потолком или у пола. У них ручки не являются продолжением рабочей части, а установлены под углом. У некоторых (Ultra Profil EDMA) под углом 90°, у других — под 45°. Этот инструмент еще больше ускоряет работу при создании каркасов для подвесных потолков.

    Одноручные и двуручные и принцип работы

    Стоит еще помнить, что есть одноручные и двуручные модели. В одноручных есть возвратная пружина, которая разжимает рукоятки после снятия напряжения.

    Одноручными работать далеко не легко. Особенно, на хороших профилях из нормального металла. Так что часто одноручные все равно приводят в действие двумя руками. В таком случае порядок работы с просекателем для профилей КГ такой:

    Как работает просекатель: пробивает оба профиля, загибает края внутрь

    • Выставляем профили по уровню.
    • Левой рукой фиксируем их в нужном положении.
    • Инструмент в правой. Заводим его рабочую часть в нужную точку, сжимаем до того момента, как бита не упрется в металл.
    • Левую руку убираем (профили «держит» просекатель), сжимаем рукоятки двумя руками.

    Работа двуручными отличается тем, что рукоятки находятся на таком расстоянии, что одной рукой их даже не подхватишь. Ну, и еще они предназначены для соединения более толстого металла.

    Как выбрать просекатель для металлического профиля

    Пожалуй, сложное — выбор конкретной модели просекателя. Делятся они, как обычно, на бытовые и профессиональные. Разница в цене более чем ощутимая. Самые дешевые и приемлемые по качеству можно приобрести примерно за 10$, нормальные — от 20-30$, а действительно хорошие стоить могут 100$ и выше.

    Просекатель профиля для гипсокартона: какой выбрать

    В чем разница? В рабочем ресурсе и удобстве использования. А это значит, что в более дорогих применяют более прочные и дорогие металлы, резину и пластик для ручек и т.д. У них более сложное устройство рабочей части, есть механизм, который снижает усилие, необходимое для соединения. В общем, платить есть за что. Но тем не менее, для периодической работы, для дома можно и в дешевом сегменте найти вполне неплохие и работоспособные экземпляры.

    Разница в рабочей части между обычным недорогим просекателем и профессиональным

    При выборе просекателя для профиля из любой категории смотрите на следующие параметры:

    • Максимальная толщина скрепляемых деталей. Обратите внимание, указывается суммарная толщина металла, которую может пробить данный инструмент. То есть, если указано 1,2 мм, это значит, что можно брать два листа по 0,6 мм или 0,8 мм + 0,4 мм, но никак не два листа по 1,2 мм.
    • Форма и размер «окошка». Скругленные углы облегчают работу.
    • Наличие ролика, который проталкивает пробойник. Такие модели дороже, но усилий прилагать надо намного меньше.
    • Корпус без дефектов, каверн, трещин, массивный и тяжелый.
    • Оцениваем эргономику.
      • Ручки должны быть удобными, с упорами.
      • Идеально, если на рукоятках есть прорезиненные вкладки. Иначе придется работать в перчатках — будут мозоли.
      • Рукоятки в разведенном состоянии можно обхватить одной рукой.
    • Плавный ход при сжатии.
    • Отсутствие люфтов.

    Для профессионалов такой инструмент — находка, но для любителей и домашних мастеров цена слишком велика

    И очень желательно, чтобы фирма была известная. Хотя, есть и безымянные «китайцы», которые для домашнего пользования очень даже неплохи.

    Преимущества просекателя для профиля, обзор моделей

    Перегородки, потолки, фальшстены часто возводятся из гипсокартона. А его монтируют на каркас из металлических профилей. Значительная часть времени уходит на монтаж этого самого каркаса. Сократить время без потери качества позволяет просекатель для металлического профиля. Это ручной инструмент, который соединяет два профиля в считанные секунды.

    Что такое просекатель для листового металла

    Просекатель или просечные клещи — ручной инструмент для соединения изделий из листового металла. Соединение происходит за счет формирования сквозного отверстия в соединяемых деталях. Фиксируются соединяемые части за счет загибания образовавшихся металлических лепестков. То есть, для соединения изделий из листового металла при помощи просекателя, не требуется никакого крепежа или дополнительных действий.

    Читайте также:
    Панели пластиковые стеновые: описание, размеры и цена пвх

    Приставили в нужное место рабочую часть инструмента, нажали на ручки. Металл пробивается, его кусочки загибаются. Все. Из-за того, что металл «пробивается», пошло еще одно название этого инструмента — пробойник для профиля. Этот же инструмент можно найти под названием «клещи для соединения ГК-профилей». Именно так позиционируют его некоторые производители. Есть и другие названия — просечка, дырокол для профиля. Это уже из жаргона строителей и домашних мастеров.

    Применение просекателя для металлического профиля

    Внешне просекатель — это те же клещи, но с длинными рукоятками и непривычным строением рабочей части. Как у обычных клещей, у них есть две губки, но они разные по форме. С одной стороны упор, с другой пробойник. Пробойник — это выступающая часть, которая проделывает отверстие в металле. Упор — это утолщенная часть с отверстием, в которое заходит пробойник.

    Фото того, как работает просекатель

    Форма рабочей части разработана так, что лепестки металла, которые образуются при проделывании отверстия, слегка загибаются. Этим обеспечивается надежная фиксация изделий друг относительно друга. Форма отверстия обычно прямоугольная, но может быть квадратной или круглой. Прямоугольным предпочтительнее, потому что дает более «жесткое» соединение.

    Плюсы и минусы использования просекателей

    Этот вид инструмента пока не слишком популярен. Причины назвать сложно, ведь вещь действительно хорошая. Особенно для тех, кто занимается монтажом гипсокартонных систем, да и для домашних мастеров тоже нужная вещь. В чем плюсы:

    • Быстрое и надежное соединение профилей. Скорость монтажа каркаса под гипсокартон значительно возрастает. Принцип работы прост: завели соединяемые детали между губок, сжали ручки, передвинули, повторили. И так столько раз, сколько требуется.
      Пробойник для профиля гипсокартона. Так еще называют этот инструмент
    • Нет необходимости в использовании крепежа. Это экономия времени и средств.
    • Инструмент ручной, так что электричество не нужно. Можно работать на любых объектах.
    • В месте соединения профилей нет выступа. При монтаже на заклепки или саморезы, головка выступает над поверхностью профиля. У самореза больше, у заклепок меньше. Это мешает листу гипсокартона ложиться ровно, без загибов. При использовании просекателя, загибы остаются с «изнаночной» стороны профиля. Лицевая получается без выступов. Лист ложится ровно, что уменьшает время на шпаклевку и ее расход.

    Для монтажа гипсокартона отсутствие выступов — точно плюс

    Мало кто из тех, кто попробовал работать просекателем возвращаются к саморезам. Хотя, надо сказать, есть и такие. Иногда в сложных местах, соединение «прихватывают» саморезом, потом используют просекатель, а саморез выкручивают. Но это те, кто любит перестраховываться. При некотором навыке работы, дополнительная фиксация не требуется.

    Недостатки

    Теперь о минусах. Применение просекателя для профиля гипсокартона действительно уменьшает затраты времени. Но инструмент ручной и требует приложения мышечной силы. При больших объемах монтажа, именно конструкций из профилей, быстро накапливается усталость. И к концу рабочего дня скорость работы падает. Чем лучше инструмент, тем меньше усилий необходимо, но они нужны все равно. И это минус.

    Второй недостаток — сложность разборки. Чтобы разъединить два профиля, надо разогнуть лепестки металла. Времени требуется больше, чем при выкручивании саморезов. Но меньше, чем при снятии заклепок. Вроде, это все сложности и минусы работы с просекателем.

    Не везде можно подлезть и сделать просечку. Тогда приходится использовать саморезы и шуруповерт

    Есть и еще один недостаток, который обусловлен формой рабочей части. Некоторые узлы — перемычки, фиксаторы — просто невозможно «достать» просекателем. Пробойник туда никак не лезет. Есть модели с очень большими «окошками», но они не очень хороши для обычных соединений. Для профессионалов иметь несколько разных моделей это нормально, а вот для домашнего пользования — явный перебор.

    Саморезы или просечка

    О том, что при использовании просекателей лист ложится ровнее, уже сказали. И это явный плюс в пользу просечного соединения. Второй безоговорочный плюс — экономия времени. Третий — отсутствие расходников.

    В минусы соединения профилей ГК просекателем записывают недостаточную прочность крепления. Саморезами надежнее. Возможно, но прочность каркаса нужна только до момента обшивки его ГКЛ. А ее хватит с головой, даже если на каждое соединение делать только по одному креплению. Но решать что лучше — просекатель или саморезы — вам.

    Виды и конструкции

    Ассортимент просекателей в наших магазинах не так велик, но в крупных строительных магазинах можно увидеть около десятка разных моделей. Какие они бывают? Во-первых, есть модели для листового металла (на фото снизу). Они имеют совсем небольшой зазор в рабочей части, который еще называют «окошко». У просекателей для листового металла это окошко всего-то около сантиметра шириной. Любой металл туда влезет, а вот профиль для гипсокартона только направляющий (ПН) или стоечный (ПС) с небольшими полочками. И то могут быть проблемы.

    Просекатель для металлического профиля должен иметь «окошко» в рабочей части побольше

    Если говорить о моделях для соединения гипсокартона, то они имеют «окошко» побольше. Оно выполнено в виде квадрата, прямоугольника или со скругленными углами. Чем больше окошко, тем проще будет со скреплением стоечных профилей с любой шириной полок. Но тогда увеличивается размер «головы», что далеко не всегда удобно. Профессионалы просто имеют несколько разных инструментов, а для ремонта и бытового использования выбирают что-то среднее.

    Читайте также:
    Отличие газобетона от пенобетона: что лучше

    Это уже инструмент для профессионалов — с разными по размерам и форме отверстиям

    Есть еще разные формы отверстий: прямоугольное, круглое, квадратное. Есть они разных размеров. Чем больше толщина металла, тем большего размера требуется пробойник (или бита). Есть модели со сменными пробойниками, а есть ротационные. У ротационных или револьверных (на фото выше) смена насадки происходит поворотом колеса с разными по форме и размерам битами. Если работать с листовым металлом планируете часто — это хорошая вещь. Для эпизодического применения такая роскошь ни к чему.

    У потолка и пола можно и обычным инструментом скрепить профили, но удобнее работать со специальны

    Есть еще просекатель для металлического профиля для удобного скрепления профилей под потолком или у пола. У них ручки не являются продолжением рабочей части, а установлены под углом. У некоторых (Ultra Profil EDMA) под углом 90°, у других — под 45°. Этот инструмент еще больше ускоряет работу при создании каркасов для подвесных потолков.

    Одноручные и двуручные и принцип работы

    Стоит еще помнить, что есть одноручные и двуручные модели. В одноручных есть возвратная пружина, которая разжимает рукоятки после снятия напряжения.

    Одноручными работать далеко не легко. Особенно, на хороших профилях из нормального металла. Так что часто одноручные все равно приводят в действие двумя руками. В таком случае порядок работы с просекателем для профилей КГ такой:

    Как работает просекатель: пробивает оба профиля, загибает края внутрь

    • Выставляем профили по уровню.
    • Левой рукой фиксируем их в нужном положении.
    • Инструмент в правой. Заводим его рабочую часть в нужную точку, сжимаем до того момента, как бита не упрется в металл.
    • Левую руку убираем (профили «держит» просекатель), сжимаем рукоятки двумя руками.

    Работа двуручными отличается тем, что рукоятки находятся на таком расстоянии, что одной рукой их даже не подхватишь. Ну, и еще они предназначены для соединения более толстого металла.

    Как выбрать просекатель для металлического профиля

    Пожалуй, сложное — выбор конкретной модели просекателя. Делятся они, как обычно, на бытовые и профессиональные. Разница в цене более чем ощутимая. Самые дешевые и приемлемые по качеству можно приобрести примерно за 10$, нормальные — от 20-30$, а действительно хорошие стоить могут 100$ и выше.

    Просекатель профиля для гипсокартона: какой выбрать

    В чем разница? В рабочем ресурсе и удобстве использования. А это значит, что в более дорогих применяют более прочные и дорогие металлы, резину и пластик для ручек и т.д. У них более сложное устройство рабочей части, есть механизм, который снижает усилие, необходимое для соединения. В общем, платить есть за что. Но тем не менее, для периодической работы, для дома можно и в дешевом сегменте найти вполне неплохие и работоспособные экземпляры.

    Разница в рабочей части между обычным недорогим просекателем и профессиональны

    При выборе просекателя для профиля из любой категории смотрите на следующие параметры:

    • Максимальная толщина скрепляемых деталей. Обратите внимание, указывается суммарная толщина металла, которую может пробить данный инструмент. То есть, если указано 1,2 мм, это значит, что можно брать два листа по 0,6 мм или 0,8 мм + 0,4 мм, но никак не два листа по 1,2 мм.
    • Форма и размер «окошка». Скругленные углы облегчают работу.
    • Наличие ролика, который проталкивает пробойник. Такие модели дороже, но усилий прилагать надо намного меньше.
    • Корпус без дефектов, каверн, трещин, массивный и тяжелый.
    • Оцениваем эргономику.
      • Ручки должны быть удобными, с упорами.
      • Идеально, если на рукоятках есть прорезиненные вкладки. Иначе придется работать в перчатках — будут мозоли.
      • Рукоятки в разведенном состоянии можно обхватить одной рукой.
    • Плавный ход при сжатии.
    • Отсутствие люфтов.

    Для профессионалов такой инструмент — находка, но для любителей и домашних мастеров цена слишком велика

    И очень желательно, чтобы фирма была известная. Хотя, есть и безымянные «китайцы», которые для домашнего пользования очень даже неплохи.

    Преимущества просекателя для профиля, обзор моделей

    Просекатель для металлического профиля под гипсокартон: назначение и особенности применения. Устройство и принцип действия. Что лучше: саморезы или просекатель. Простая модель своими руками. Обзор моделей Кнауф, Matrix, Сибин, Edma, KWB.

    При сооружении гипсокартонных перегородок в современных офисных и жилых помещениях одним из самых востребованных инструментов является просекатель для профиля металлических каркасов, на которые монтируются утеплитель и листы гипсокартона. Его широкое распространение стало возможным благодаря массовому использованию при отделке внутренних помещений тонколистовых металлических профилей со стандартизованными характеристиками, в т. ч. по типоразмерам и параметрам металла. Просекатели имеют очень простую конструкцию, недороги, надежны и обладают большим эксплуатационным ресурсом. Кроме того, этот инструмент характеризуется высокой производительностью и не требует профессиональной подготовки.

    Функции и назначение просекателя

    Просекатель — это ручной инструмент, используемый в монтажных работах для соединения металлических профилей в опорные каркасы, а также для точечного крепления изделий из листового металла (ленты, лотки, желоба и прочее). Эта технология, основанная на просечке двух наложенных друг на друга металлических листов с завальцовкой с обратной стороны краев отверстия, была разработана много десятилетий тому назад. Но массовой она стала только после широкого распространения профильных систем, предназначенных для сооружения внутренних перегородок с использованием гипсокартона. Сейчас практически у всего ручного инструмента этого типа в качестве функционала указывается соединение монтажных профилей под ГПЛ. В обиход даже вошло название «просекатель для гипсокартона», хотя формально он предназначен для быстрого монтажа металлических каркасов гипсокартонных перегородок и подвесных потолков.

    Читайте также:
    Несложное выравнивание потолка шпаклевкой под финишную отделку

    Принцип действия и устройство инструмента

    При сжатии рукояток пробойник просекателя проходит насквозь через оба скрепляемых листа. По ходу движения он вначале прорезает отверстие посередине профиля, а затем высекает его от центра в стороны, загибая при этом металл обоих листов на бортики отверстия с обратной стороны заднего листа. Самыми распространенными являются прямоугольные пробойники, хотя иногда встречаются и квадратные. В самом простом варианте просекатель для соединения металлического профиля представляет собой клещи с длинными рукоятками, на губках которых закреплен пробойник и встречный ограничитель. Такой инструмент обычно имеет длину 300÷350 мм, что связано с необходимостью иметь рычаг при приложении мускульного усилия.

    Более совершенная конструкция с шарнирным механизмом (см. рис. ниже) позволяет при том же нормативном усилии уменьшить размеры до 250÷270 мм.

    У такого инструмента опорная рукоятка и часть головки, на которой смонтирован ограничитель, неподвижны, а пробойник (пуансон) движется вперед и назад при сгибании и разгибании шарнирного механизма.

    Главные плюсы и минусы монтажа гипсокартонного профиля просекателем

    Хотя многие производители указывают на возможность работы «одной рукой», очень часто это оказывается невозможным в силу особенностей монтажа, а также усталости или просто нехватки мускульной энергии.

    Саморезы или просекатель: за и против

    В итоге можно сказать, что вопрос «просекатель или саморез» в принципе некорректен, так как каждое из этих соединений имеет свои плюсы и минусы, а также определенные области и условия применения.

    Как выбрать хорошую модель

    • максимальная толщина соединяемого профиля;
    • качество сборки и отсутствие люфта осей;
    • использование в качестве толкателя пробойника ролика;
    • длина рукояток (от этого зависит рычаг и, соответственно, физическое усилие);
    • размер и форма зева;
    • удобство рукояток, материал накладок;
    • долговечность покрытия (эту характеристику можно оценить только по отзывам пользователей);
    • репутация торговой марки в части именно этого инструмента.

    За просекателями специального применения следует обращаться к дилерам известных фирм, специализирующихся на таком инструменте (например, EDMA, см. далее).

    Просекатель Knauf

    Просекатель EDMA

    Просекатель EDMA DUO PROFIL имеет расширенный зев и предназначен для соединения двух вертикальных профилей толщиной до 1 мм. А ULTRA PROFIL (см. фото ниже) разработан для работы с профилями, закрепленными на полу или потолке. Рукоятки этой модели повернуты под прямым углом к головке, а подача пробойника производится зубчатым механизмом. Уникальной разработкой EDMA является приводной просекатель металлического профиля, выполненный в виде насадки для беспроводной дрели, которым можно соединять даже профили для подвесных потолков. Весь инструмент EDMA поставляется с запасными пуансонами (пробойниками), а MASTER PROFIL кроме этого комплектуется пятью дополнительными пружинами.

    Просекатель Matrix

    Просекатель «СИБИН»

    Просекатель KWB

    Просекатель для профиля своими руками

    Второй вариант заключается в копировании простого просекателя типа «СИБИН» или изготовлении подобного. Это очень простое устройство из металла толщиной 3–4 мм, и при наличии необходимых навыков его можно изготовить в любой ремонтной мастерской, где есть подходящее для этого оборудование. В обоих случаях форму и размер пробойника профиля и его ответной части лучше всего позаимствовать у фабричного просекателя, а при невозможности сделать качественно самому заказать у специалиста. Особое внимание следует обратить на заточку пробойника и размер зазора в ответной части.

    Работа с инструментом пошагово

    1. Установить профили по разметке внахлест (при необходимости зафиксировать).
    2. Захватить место нахлеста просекателем и слегка наколоть.
    3. Плотно удерживая один из профилей, до конца сдавить рукоятки, а затем отвести их в исходное положение (если инструмент с возвратной пружиной, то просто ослабить давление).
    4. Убрать инструмент с места нахлеста профилей и проверить качество соединения.

    Если при работе используется качественный инструмент, то недостаточная длина и разгиб «усиков» с обратной стороны соединяемых профилей, как правило, связаны с неполным сжатием рукояток просекателя (чаще всего из-за физической усталости). В этом случае можно попробовать продавить это же отверстие еще раз или же сделать рядом другое.

    Условия, когда профиль не соединяют просекателем

    Если по техническим условиям монтируемая конструкция из профилей в случае необходимости должна легко разбираться и собраться (техобслуживание, аварийные ситуации и пр.), то в этом случае сборку лучше делать на саморезах.

    Не рекомендуется применять просекатели и в том случае, если соединения будут находиться под динамической нагрузкой.

    Альтернативы использования: делаем отверстия

    Если посмотреть на стандартный просекатель с точки зрения классификации кузнечно-прессового оборудования, то его можно назвать миниатюрным дыропробивным прессом с ручным приводом. Это действительно так, поскольку при замене рабочего инструмента (пробойника и его ответной части) на другие насадки просекателем можно вырубать прямоугольные и круглые отверстия в листовом металле. А их размер ограничивается только его толщиной в сочетании с максимальным ручным усилием. Самый простой вариант такого использования — просекатель отверстий в профилях для последующего закручивания болтов или саморезов.

    Единственный производитель, кто широко рекламирует насадку-просекатель для электрической дрели, — это французская EDMA. Неужели никто больше не выпускает такого инструмента? Или здесь есть какие-то сложности? Если кто-нибудь знает ответ на этот вопрос, поделитесь, пожалуйста, информацией в комментариях.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: