Рельефная штукатурка стен своими руками + фото, видео

Декоративная штукатурка из обычной шпаклёвки своими руками

Декоративная штукатурка, изготовленная своими руками из обычной шпаклёвки, завоёвывает всё большую популярность как доступный вид отделки, поскольку практически каждый ищет золотую середину, делая ремонт в своём доме, и оптимальное соотношение цена-качество.

• Преимущества самодельной штукатурки
• Применение фактурных и структурных валиков
• Самодельный инструмент для отделки
• Другие необходимые инструменты
• Декоративная штукатурка из обычной шпаклёвки
• Нанесение декоративной шпаклёвки
• Разные методы нанесения

Преимущества самодельной штукатурки

Современный ремонт дорого обходится в плане как закупаемых материалов, так и наёмной рабочей силы. Работа штукатура-отделочника стоит немалых денег. Желание всякого сэкономить понятно и разумно: никому не хочется, чтобы ремонт затянулся на многие месяцы, если не на годы, из-за дороговизны материала и производимой работы. Чтобы он не стал семейным проклятием, нужно искать самый рациональный выход из сложившейся ситуации. Впрочем, выход очевиден: сделать материал самому. Именно этот вариант устроит подавляющее большинство людей, которым хочется произвести недорогой и красивый ремонт своей квартиры.

Инструментов для этого предостаточно, да и приобрести их несложно — было бы желание выполнить узор.

Применение фактурных и структурных валиков

Простой способ изготовления фактурной штукатурки из обычной шпаклёвки своими руками — использование специального валика. Получить желаемое качество отделки таким способом довольно просто.

В зависимости от рабочей поверхности у этого инструмента и получается нужный результат — вожделенный узор на стене.

Валики различаются по материалу их изготовления:

• Ворсовые валики. Ворс может быть как длинным, так и коротким, а мех — как искусственным, так и натуральным. Длину ворса нужно подбирать исходя из того, какой вам нужен рельеф, выпуклый или сглаженный. Нужно обращать внимание на качество меха: если слегка оттянуть его ворс, он не должен выдёргиваться. Если же это происходит, то такой валик ни в коем случае приобретать нельзя! Мало того что ваша работа превратится в мучение, вы ещё и испортите шпаклёвку и потеряете время зря: линяющий валик непригоден для такой работы, поскольку ворс будет постоянно прилипать к обрабатываемой поверхности.
• Резиновые валики. При работе с ними необходимо контролировать степень нажатия инструмента на стену. Рисунки, имеющиеся на них, имитируют различные узоры, орнаменты и кладку.
• Деревянные валики. Рисунок, оставляемый этим инструментом, очень похож на отпечаток резинового валика. Но именно деревянная поверхность облегчает труд отделочника или домашнего мастера — к валику не липнет раствор. Из недостатков: на нём сильно засыхает материал, и инструмент всегда нуждается в тщательной мойке и чистке.
• Кожаные валики. Их используют при работе с венецианской штукатуркой, таким образом создаётся имитация мраморной поверхности или иной структуры. Для того чтобы этот валик долго служил вам, следует покупать изделие из натуральной кожи. Но если этот инструмент приобретается для одного ремонта, смысла тратиться на кожу нет.
• Пластиковые валики. Более дешёвый инструмент, которым мастера высокого уровня не пользуются. Пластик трескается, и вследствие этого на обрабатываемой поверхности будут оставаться изъяны.

Помимо перечисленных валиков, существуют ещё и инструменты из поролона, ткани, полиэтилена, со спирально закреплённым шнуром. С их помощью можно добиться шероховатой поверхности с рисунком.

Важно! Не следует слишком сильно нажимать на инструмент во время работы — чёткий рисунок получается только при минимальном усилии. Инструмент надо вести сверху вниз без остановок, плотно прижимая к уже готовой полосе.

Эти инструменты подразделяются на две категории:

• Валик фактурный. Они бывают разными. Можно выбрать ворсистый валик и работать им, можно валик с узорами. Такие валики предназначены для имитации фактуры различных материалов: камень, мрамор, дерево и т. д. Рисунок может быть как вогнутым, так и выпуклым — это достигается благодаря рисунку на валике.
• Валик структурный. Служит для получения однородного рисунка различной сложности. При этом никакие другие инструменты не применяются. Наносится рисунок замкнутого характера в виде борозд, линий, выступов. Нанесённый состав при помощи шпателя разравнивается этим валиком. После частичного высыхания смеси поверхность можно подправить кистью для сглаживания острых углов, вследствие чего рисунок получится мягким.

Самодельный инструмент для отделки

Необязательно использовать только те инструменты, которые продаются в магазинах. Имея под рукой бросовые материалы, можно сделать такой валик, который создаст необычный, уникальный рисунок.

Можно использовать, например, готовый валик, но внести в его конструкцию свои коррективы. Примеры:

• Резиновый валик обматывается медицинским жгутом для того, чтобы этот инструмент мог имитировать древесную поверхность. Симметрия и правильность форм здесь совершенно неуместна. Витки могут быть разной толщины и ширины, что придаст не только оригинальность, но и максимальное сходство с деревом.
• Валик из ткани делается так: обычный гладкий валик нужно оклеить по всему диаметру тканью с нужным вам рисунком. Ещё вариант: ткань может быть разных типов, её можно завязывать узлами.

Вариантов такого домашнего творчества сколько угодно: в ход идёт полиэтилен, бечёвка, верёвка, нитки. На поролоновом валике можно прорезать абстрактные фигуры, прорези и т. д.

Важно! При работе со структурными и фактурными валиками нужно работать плавно, не делая резких движений.

Другие необходимые инструменты

Наносить узор можно и с помощью других приспособлений:

• Шпатель. Материал и форма могут быть самыми разнообразными: нержавейка, пластмасса. Приёмы же нанесения покрытия самые различные. Всё зависит от вашей фантазии и вкуса. Зубчатый шпатель, например, даст возможность сделать параллельные линии в шахматном порядке.
• Мастерок. Им, как и самым обычным шпателем, можно создать оригинальный, необычный рисунок, применяя хаотичные движения.
• Трафарет. Уместно упомянуть ещё и этот инструмент. Им можно получить не только простые абстрактные узоры, но и практически картины, барельефы. Трафарет может крепиться к стене, а может быть сделан в виде пресс-папье — им делаются узор или картинка. Прежде чем собраться нанести какое-либо изображение, нужно точно определиться с выбором и приобрести нужный трафарет.

Помимо перечисленного инструмента, можно много чего ещё использовать, от кисти-макловицы до венецианской кельмы (гладилки). Даже простой веник может придать стене своеобразный рисунок.

Декоративная штукатурка из обычной шпаклёвки

Конечно, не стоит снимать со счетов простые виды отделки, которые вполне привлекательны внешне, с применением самой обычной шпаклёвки как стартовой, так и финишной. Как сделать фактурную штукатурку своими руками? Очень просто, и этот вариант широко применим в последнее время. «Фирменная», готовая к применению шпатлевка стоит примерно втрое дороже обычной, а изготовить самому ее не составит особого труда.

Теперь поговорим о том, как её можно сделать и как работать самодельной смесью.

Материалы для декоративной штукатурки из шпаклевки:

• Клей ПВА — 200 г.
• Смесь на основе гипса — 6 кг.
• Вода — 2л.

Вначале наносим слой, который называют основным — это делается широким шпателем. Когда просохнет этот слой, приступаем к декорированию. Способы создания фактурной поверхности разнообразны. Можно наносить состав шпателями всевозможных размеров и фактур — от гладких до зубчатых. Их можно комбинировать.

Можно делать это и одним шпателем, нанося мазки в различных направлениях. Даже самый заурядный веник, как уже упоминалось, используется для создания узора, и результат достигается, когда веником на штукатурке делают оттиски — от хаотичных до строго направленных мазков.

Способов нанесения немало, нужно либо выбрать тот, что вам по душе.

Нанесение декоративной шпаклёвки

Каждому из нас хотелось бы получить прекрасный внешний вид собственного жилья при минимальных затратах. Один из самых простых методов, чтобы получить желаемое — купить финишную шпаклёвку. Именно финишную, если цель отделки — мягкая фактура.

Способов получить красивую поверхность, когда используется декоративная шпаклёвка для стен, немало. Приведём один из них, довольно популярный.

Инструменты:

• Кисть-макловица.
• Свёрнутая конусом салфетка или гладилка (кельма).

Далее, пошагово:

1. Грунтуем поверхность грунтом или грунтовочной краской. Желательно, чтобы шпаклёвка была более или менее в тон будущей покраске.
2. Доводим финишную шпаклёвку до сметанообразного состояния. При желании можно добавить клей ПВА. Состав готовим в небольших количествах, как правило (если вы работаете один), до 1 кг.
3. Наносим гладилкой с закруглёнными углами на поверхность из полученной смеси пятна различного размера и формы, хлопками без особых усилий касаясь стены всей поверхностью гладилки; аккуратно тянем кельму к себе, подрывая таким образом шпаклёвку.
4. Заглаживаем смесь после её просыхания. Движения легки, заглаживание производится в разных направлениях.
5. Полная просушка.
6. Грунтование.
7. Покраска валиком или кистью в два слоя.
8. По влажному пластиковым шпателем легонько растираем краску.
9. Лакируем или покрываем воском. Этот приём особенно актуален, если отделка производится в прихожей, ванной, кухне. В остальных случаях этот пункт можно опустить, тем более, если вам больше нравится матовая поверхность.

Работать всё-таки лучше вдвоём, потому что нужно всё делать быстро, не допуская преждевременного просыхания смеси, чтобы не было видно переходов. Ведь одно из главных достоинств этой отделки — отсутствие стыков на поверхности.

Конечно, такой вариант далеко не единственный. Всё дело в ваших личных предпочтениях и во вкусе. Ваша фантазия должна работать на вас!

Разные методы нанесения

Как делать:

• Штукатурка просушивается перед покраской.
• Если есть такая необходимость, её нужно обработать наждачной бумагой мелкого зерна.
• Наносится краска в два слоя. Базовый слой — тёмный оттенок — наносится длинноворсовым валиком.
• После полной просушки — более светлой окраской. Валик коротковорсовый.

Методы покраски:

• Метод размывки. Техника существует для рисунка с вогнутыми элементами. Более сложный стиль, чем последующий. Уходит гораздо больше времени и стараний, чтобы получить нужный эффект. Поверх базового слоя наносится более тёмный. После непродолжительной просушки она вытирается мокрой тряпкой, в результате чего краска останется в вогнутой части рисунка. Если снято краски больше чем надо, нужно нанести её снова.
• Метод сухого нанесения. Покраска «Сухая кисть» акцентирует элементы выпуклые. Полностью оправдывает своё название, поскольку во время работы кисть действительно почти сухая — на ней минимум краски. Краску наносят хаотичными, даже небрежными лёгкими мазками, вытирая её излишки о выступы. Присутствие жирных мазков и резких переходов является нормальным явлением при применении этой техники.

Всё будет зависеть от рисунка. В любом случае фоновая краска наносится в два слоя. После окончания работы наносится два слоя лака.

Конечно, самодельный состав в изготовлении прост, да и смеси на гипсовой основе недороги, но они не заменят на все 100% фирменную декоративную шпатлёвку для стен, в составе которой есть мраморная и гранитная крошка. Её ни в коем случае не стоит сравнить, например, с венецианской штукатуркой, которую, наносят только мастера, да и то не всякие. Но тем не менее вариант, описанный выше, доступен каждому, кто хочет внести разнообразие в интерьер своего жилища. Он даст фору как обоям, так и покраске как по внешнему виду, так и по долговечности покрытия.

Рельефная штукатурка стен: выполняем рисунок на штукатурке своими руками

Рельефная штукатурка является наиболее распространенным видом декоративной штукатурки. Она необязательно требует больших денежных затрат и может быть сделана своими руками. При этом рельефная штукатурка создает неповторимые рисунки благодаря изгибам и так называемой “фактурности”. Также ею можно создать изящное художественным панно как на участке, так и на целой стене.

Выбор штукатурки

В зависимости от сложности будущего рисунка для рельефной штукатурки можно использовать недорогую, но качественную шпаклевку, но более правильный и легкий вариант – использовать готовую фактурную штукатурку, особенно для создания панно. Такая штукатурка разработана производителями специально для декоративной отделки, она более пластичная, легче придает желаемые формы и изгибы.

Фактурная штукатурка обычно продается в готовом виде, ее не нужно разбавлять водой, и даже после вскрытия ее можно хранить в закрытой таре продолжительное время (читайте инструкцию на упаковке товара). Самим разводить смесь для всего помещения нужно в строго одинаковых пропорциях, иначе рисунок получится неодинаковый, что негативно скажется на визуальном восприятии всего интерьера.

Чтобы рельефная штукатурка, выполненная своими руками, смотрелась качественно и профессионально, не торопитесь с покупкой материала. Сначала точно определитесь, какой рисунок стен или потолка вы желаете получить, отталкиваясь от этого, вам необходимо будет приобрести те или иные материалы и запастись теми или иными инструментами.

Материалы и инструменты

Помимо того, выбрали вы сухую шпаклевку или готовую смесь, вам потребуются дополнительные материалы:

• грунтовка глубокого проникновения (для подготовки основания и перед покраской штукатурки);
• краска водоэмульсионная (возможно нескольких цветов или оттенков);
• лак на водной основе (для финишного покрытия панно).

Список основных инструментов:

• шпатель маленький;
• шпатель длинный 50 см;
• малярный валик или кисть для грунтовки стен;
• зубило + молоток для подготовки поверхности;
• валик с длинным ворсом для покраски;
• малярный лоток для покраски;
• тонкая кисть или губка (для нанесения лака) можно жесткий валик;
• инструменты для нанесения фактуры.

Наносить фактурную штукатурку своими руками можно различными предметами, здесь поможет ваша фантазия: губки, полиэтилен, щетки, шпателя, специальные валики с узором и т. д. Можно создавать рельеф и собственными пальцами, главное, надевайте перчатки в целях соблюдения техники безопасности. Для создания панно вам понадобится специальный набор инструментов художников-декораторов.

Подготовка поверхности

Чтобы декоративная штукатурка держалась долго и качественно, поверхность должна быть чистой, сухой, ровной!

Перед тем, как наносить декоративную штукатурку, необходимо снять старые обои. Краску можно оставить, но сделать на ней насечки зубилом. На 1 квадратный метр их должно быть не менее ста. Если старая штукатурка держится слабо, снимаем ее. Снимать можно частично, простукивая стену кулаком, где звук глухой, значит, под штукатуркой пустота и ее следует заменить.
Сырые места, места с плесенью зачищаем до основания, обрабатываем специальными противогрибковыми средствами в несколько слоев. Для работы используем малярный валик. Перед этим устранить источник влаги, если таковой имеется.

Сметаем с поверхности пыль, мусор.

Грунтовка и выравнивание

Грунтовка нужна для увеличения адгезии (сцепления) между декоративной штукатуркой и основанием стен и как защитный барьер от проявления грибков на поверхности.
Всю стену обрабатываем грунтовкой глубокого проникновения, удобно использовать малярный валик или широкую кисть; стену надо покрыть полностью, но без потеков. Дать грунтовке просохнуть 2 часа.

Участки, где сняли штукатурку, выравниваем новым раствором. Состав его должен быть такой же, как и исходный: цементно-песчаный, гипсовый, глиняный, или известковый. Не приступать к дальнейшим работам, пока раствор не высохнет окончательно, процесс может занять сутки и более.
Места с новой штукатуркой также обработать грунтовкой.

Нанесение штукатурки

Базовый слой

Это первый обязательный слой нанесения декоративной штукатурки. Благодаря ему рельефный слой ляжет мягче, а также базовый слой скроет дефекты основания стен.

Слой наносится шпателем слоем в 2-3 мм равномерно на всю поверхность. Оставить его сохнуть до полного затвердевания.

Каждый слой штукатурки должен просохнуть полностью перед нанесением следующего.

Рельефный слой

Здесь для каждого рисунка стен и создания панно свой процесс работы. Но есть несколько правил, которые следует обязательно соблюдать:

1. Штукатурку наносят слоем 5, максимум 12 мм, и с помощью выбранного инструмента создают фактуру или целое панно. Нельзя наносить слишком толстый слой штукатурки, т. к. при высыхании она может растрескаться.
2. Создавать рельеф надо в течение 30-40 минут после нанесения на стену раствора, поэтому штукатурить нужно только такой участок, который вы успеете обработать за данное время. После этого раствор потеряет свои начальные пластичные свойства, затвердеет, рисунок станет неоднородным.
3. Каждый участок накладывается, немного заходя на предыдущий, чтобы избежать видимых стыков между участками.
4. Одна стена должна быть заштукатурена в один подход работы, иначе останется видимый стык.
5. Работать с прилегающей стеной только после полного высыхания первой, так вы не смажете фактуру рисунка на углах первой стены.

После формирования фактуры она должна полностью просохнуть. Затем, в зависимости от выбранного рельефа стен, можно слегка зашкурить фактуру наждачной бумагой, убирая слишком выступающие части штукатурки.

Перед покраской стену еще раз следует обработать грунтовкой. Так, краска не будет впитываться в штукатурку и не размоется рельеф стен.

Покраска

Обычно красят рельефную штукатурку красками на водной основе. Используют валик с длинным ворсом и красят стену базовым цветом, а после высыхания его или затирают мелкой наждачной бумагой для придания глубины рисунка, или наносят второй цвет краски губкой или сухой кистью легкими движениями только на выступающие части рельефа.

Запомните, что краска при высыхании становится светлее на 1-2 оттенка.

Лакировка

Чтобы цвет штукатурки смотрелся ярче и сильнее визуально выделялся рельеф, стену покрывают лаком на водной основе. Это должен быть специальный лак для декоративной штукатурки.

Лак наносится в 2-3 тонких слоя малярной кистью, губкой или подойдет жесткий валик. Потеков быть не должно. Каждый слой наносится после высыхания предыдущего. Обычно лак сохнет быстро, смотрите время высыхания лака на упаковке товара.

Процесс создания того или иного рельефа можно найти в интернете по каждому типу отдельно. Существует много подробных видеоинструкций.

Перед работой со стеной можете сначала попробовать наложить декоративную штукатурку на квадрате из фанеры или гипсокартона.

Рельефная штукатурка своими руками – занятие не простое, но выполнив его качественно, вы получите дорого смотрящийся интерьер, а люди, обладающие художественным талантом, могут создать даже прекрасное панно с природными, животными и другими мотивами.

Рельефная штукатурка стен своими руками + фото, видео

Отделочные штукатурные материалы делятся на два вида: выравнивающие и декоративные. Первые призваны сделать стены ровными и тёплыми. Вторые создают искусство.

Рельефная штукатурка позволяет придать внутреннему убранству дома уникальный вид. Фасад каждой комнаты, каждой стены можно сделать абсолютно неповторимым. С этим материалом декорирование дома собственными руками перестаёт быть фантастикой. Ведь несмотря на композиционную сложность результата, сам процесс нанесения под силу каждому человеку. Достаточно следовать простым и понятным правилам.

В видео ниже вы сможете ознакомиться с рельефной штукатуркой более подробно. Облицовка по такому методу сделает ваши стены уникальными. К тому же в данном случае процесс штукатурки превращается в настоящее искусство. Используя разнообразные методы нанесения смеси можно добиться необычных эффектов, которые станут изюминкой внутреннего декора дома.

Рельефная штукатурка относится к классу декоративных, но в отличие от венецианской имеет повышенную пластичность и неповторимую структуру. Таких возможностей к изменению рисунка не даёт ни одно другое вещество.

Рельефная штукатурка легко поддаётся шлифованию и полированию. Признанные мастера творят настоящие шедевры при помощи обычного валика и смеси. Уникальные барельефы из штукатурки служат главным украшениям для гостиных, коридоров или детских.

Не стоит забывать и про практическую пользу от рельефной штукатурки. Она отлично защищает стену от механических деструкций. Также повышается уровень теплоизоляции во всём помещении.

Данный вид облицовки не только скрывает неровности и дефекты любой поверхности, но и создаёт уникальную атмосферу. Он остаётся востребованным уже на протяжении многих веков. Благодаря ему стены обретают не только цвет, но и объёмность.

Для того чтобы стены приобрели нужный вам оттенок достаточно купить подходящую краску и нанести её на рельефную штукатурку. При этом используются валик или губка. Распылитель позволяет в разы ускорить процесс покраски.

Рельефная штукатурка может слегка выступать из стены. Но лучше не пересекать предел в 10—15 мм. Это оптимальный параметр, который рекомендуют соблюдать все профессиональные мастера-штукатуры.

Рельефную штукатурку из-за высокой пластичности просто наносить на поверхность и создавать из неё сложные композиции. Особой популярностью в последнее время пользуется природная тематика. Кора деревьев, высокая трава или натуральный камень всё чаще украшают дома жителей нашей страны.

1. Штукатурка стен
2. Необходимые для работы инструменты
3. Подготовка поверхности
4. Как подобрать и приготовить раствор для рельефной штукатурки
5. Создание первого слоя
6. Нанесение рельефной штукатурки
7. Покраска
8. Итоги

Штукатурка стен

Необходимые для работы инструменты

Чтобы рельефная штукатурка прошла по плану необходимо подготовить набор инструментов, без которых в процессе работы не обойтись, к ним относятся:

Губка. Она придаёт рисунку фактурную пузырчатость и задаёт цветовую тональность всей рельефной штукатурке.

Валик с фигурной насадкой. Если вы хотите, чтобы на рельефной штукатурке был оттиск какого-нибудь рисунка. Данный инструмент поможет вам в этом.

Комплекс для придания изображению объёмности. Для этого сгодится простая щётка или полиэтиленовая плёнка даже резиновая перчатка сойдёт.

Шпатель.

Гладилка и т. д.

Также существует много дополнительных инструментов. Они нужны для того, чтобы создать по-настоящему уникальную рельефную штукатурку. К примеру, специальные насадки на валик позволяют воспроизвести имитацию кожи.

Подготовка поверхности

От того на какую поверхность вы нанесёте смесь зависит конечный результат. Чтобы всё прошло как нужно удалите со стен остатки старой отделки и краску. Для этого вам понадобится зубило. В крайнем случае воспользуйтесь топором.

Возьмите зубило и сделайте на стене насечки глубиной около одного сантиметра. При этом их должно быть действительно много. Оптимальный показатель для квадратного метра одна тысяча.

Когда поверхность полностью очищена, наносится грунтовка. Можно использовать «Бетоконтакт». Данное вещество обеспечивает хорошую адгезию. Грунтовку нужно наносить в один проход, используя валик или кисть.

Пред тем как приступить к рельефной штукатурке, нужно дождаться пока грунтовка высохнет. Сроки сушки каждый производитель устанавливает свои. Поэтому чтобы знать, когда можно начинать следующий этап достаточно прочитать инструкцию на банке.

Как подобрать и приготовить раствор для рельефной штукатурки

Так как всевозможных текстур и цветов смеси для рельефной штукатурки на рынке более чем достаточно, в первую очередь нужно ориентироваться на образцы, которые предоставляет консультант.

Способов создания первого слоя рельефной штукатурки существует немало. Составы отличаются своей практичностью и гарантируют хороший результат даже непрофессиональным строителям. Чаще всего используют такие вещества:

В первом варианте в качестве начального слоя используется простая глина. Подобное покрытие не отличается особой прочностью, но низкая цена в полной мере сглаживает данный дефект.

Если наносить на стены известь, то особой прочности добиться не получится. Но это хороший экологичный материал, который способен обеспечить надёжную базу для дальнейшей работы. Главное, чётко придерживаться пропорций. В растворе должно быть три части просеянного песка и одна часть извести. Возможен и другой вариант, можно смешать алебастр с известковым тестом в пропорции 1/3.

Самую большую прочность обеспечивает цемент. Но подобное покрытие обладает малой пластичностью. Состав раствора следующий: цемент к песку — один к трём. Перед нанесением необходимо, чтобы раствор набрал плотность. Для этого понадобится подождать минимум час после замеса.

Гипсовый состав обладает неплохими эксплуатационными качествами. Он быстро высыхает, а значит, его лучше всего замешивать небольшими порциями.

Читайте также:

Раскладной деревянный стол-лавка своими руками

Каждый из вышеперечисленных составов подойдёт для создания базового слоя. Обычно при выборе люди опираются на наличие необходимых под рукой материалов или их стоимость.

Создание первого слоя

После того как раствор для первого слоя рельефной штукатурки выбран, он наносится на загрунтованные ранее стены. При этом используются такие инструменты, как кельма и гладилка.

Толщина слоя во многом зависит от неровности стен. В некоторых местах нужно больше раствора, в других меньше. Для того чтобы добиться идеальных форм необходима система маяковых реек.

Если в процессе работы применяется известковый раствор, то перед тем, как наносить смесь для рельефной штукатурки, рекомендуется обработать поверхность акриловой грунтовкой с глубокой степенью проникновения.

Нанесение рельефной штукатурки

Лучше всего данную операцию проводить вдвоём. Один человек будет наносить смесь на часть стены и смещаться в сторону. После чего второй на свеженанесенном слое будет сразу же формировать рельеф штукатурки.

Подобное разделение труда позволит второму работнику в полной мере оценить общую композицию и сделать изображение на рельефной штукатурке по-настоящему целостным. Для этого используются инструменты вроде валика со специальными насадками и шпатель. Также понадобятся деревянные или металлические тёрки.

Сейчас большой популярностью пользуется рельефная штукатурка типа короед. Технология её нанесения имеет некоторые особенности. Вначале второму слою дают время подсохнуть. Чтобы потом с помощью тёрки обработать поверхность. Минеральные зёрна перемещаются, формируя уникальное изображение.

Ещё один метод создания картинки на рельефной штукатурке заключается в протравливании цемента нейтрализующим раствором. Для этого на выровненный слой наносится пятипроцентный раствор соляной кислоты. Через некоторое время он смывается водой.

Покраска

В процессе создания декоративной рельефной штукатурки этот этап играет очень важную роль. Ведь именно краска задаёт нужный тон всему помещению. Лучший эффект даёт комбинация цветов.

Чтобы покраска на рельефной штукатурке держалась долго и обеспечивала надёжную защиту необходимо специальное покрытие. Такие покрытия придают поверхности необычный серебристый или золотистый оттенок.

Итоги

Рельефная штукатурка позволяет придать любой стене красивый и необычный вид. Это также и шанс проявить свои творческие способности. Ведь возможностей для создания уникальных изображений более чем достаточно.

Декорируем стены: простейший способ создания рельефа

С появлением современных интерьерных материалов обои хоть и не перестали быть самым востребованным вариантом отделки, особенно когда стоит задача сделать «дешево и сердито», но значительно сдали свои позиции. Все популярнее становятся различные декоративные штукатурки, в силу своей универсальности позволяющие получить массу эффектов при использовании одного и того же состава. Чаще всего это имитация каких-либо натуральных поверхностей, камня, ткани и даже металла, а выраженность рельефа зависит, в основном, от фракции имеющегося в составе абразива.

Однако стоимость составов с наполнителями, как и определенные сложности при нанесении и создании узора, существенный минус, отпугивающий потенциальных потребителей. Но получить желанный рельеф можно и с меньшими затратами, да и способ нанесения значительно терпимее к любителям.

Акриловая штукатурка и полиэтилен

Использование дорогостоящих составов на мраморной крошке или мраморной муке, специальных трафаретов, оттисков, валиков и кельм – это, скорее, прерогатива профессионалов. А для отделки стен в квартире, комнате или даже зоне, можно обойтись простейшими материалами и инструментами.

• Акриловая финишная шпаклевка – готовая в ведерках дороже; если есть опыт разведения, можно взять гипсовую финишную шпаклевку и затворить акриловой грунтовкой (готовой или развести концентрат).
• Грунтовка – с глубокой проникающей способностью, но без наполнителя, шпаклевка и без абразива хорошо сцепляется с поверхностью.
• Шпатели – можно и кельмой работать, но это тоже не самый дешевый инструмент, а для нанесения базового слоя, по которому будет создаваться рельеф, вполне достаточно и двух шпателей (для одного исполнителя).
• Полиэтилен – площадь пленки примерно в полтора раза должна превышать площадь отделываемой поверхности.
• Краски, воски, перламутры – в зависимости от желаемого эффекта.
• Валики, губки, кисточки – в зависимости от выбранного декоративного слоя.

Подготовка поверхности

От качества подготовки основания напрямую зависит и декоративность, и долговечность штукатурки, оно обязательно должно быть прочным и ровным. Удаляются все предыдущие отделочные слои – старые обои и краска легче отходят, если смочить стены слабым раствором грунтовки, это эффективнее смачивания просто водой. Через некоторое время остатки легко счищаются шпателем. Трещины и выбоины предварительно заделываются стартовыми составами, поверхность тщательно грунтуется. После высыхания грунтовки при необходимости на места стыков штукатурки с уже отделанными зонами наклеивается малярный скотч.

Нанесение штукатурки, создание рельефа

Штукатурку начинают наносить от угла, заканчивая в противоположном, штукатурка наносится маленьким шпателем на большой и с большого распределяется по стене. Вся стена должна быть покрыта за один подход – оставлять кусок или половину на завтра не рекомендуется. Если все же не осилили, делайте «рваную» линию с нисходящим слоем – последние мазки на сдир. Это позволит сделать переход между фрагментами менее заметным, но лучше пригласить помощника и пройти стену за день. Идеальной гладкости не требуется, но слой должен быть равномерным, толщиной около 2 мм.

Читайте также:

Сливной механизм бачка унитаза: виды, принцип работы

Создавать рельеф с помощью пленки можно и в одни руки, но тоже проще вдвоем – один накладывает полиэтилен на нанесенную штукатурку, второй придерживает остаток, чтобы не прилипал произвольно. Начинают формировать узор, как и штукатурить – с угла, прикладывая пленку и создавая на ней складки, сильно измятая пленка даст выраженную фактуру.

Не стоит использовать слишком плотный полиэтилен, с ним сложнее работать, но если нужна легкая «пожамканность», он как раз в тему. Удобно, что под пленкой штукатурка дольше остается влажной, и на тщательную проработку рельефа достаточно времени, можно сначала пройти всю поверхность, а после добавить «изморози» в нужных местах. В зависимости от разновидности использованной штукатурки, стена будет частично готова через 12-15 часов, после чего пленка удаляется. Если слой получился местами толще, и штукатурка еще не высохла, финишную отделку откладывают до полного высыхания.

Еще один вариант создания рельефа посредством полиэтилена – не наложение пленки на всю стену, а покрытие всей поверхности оттисками с помощью скомканного полиэтиленового пакета или скомканного куска пленки. Рельеф получается менее однородным, с характерными «колючками», образующимися, когда штукатурный слой тянется за пленкой при отрывании. В исходном виде это выглядит не очень привлекательно, но если после слегка сгладить фактуру, получается интересно.

Финишная отделка

Вариантов декора такой штукатурки масса – ее покрывают воском, окрашивают в один или несколько тонов, фрагментарно высветляют. Воск наносится валиком или губкой, если штукатурка была окрашена в массе, используют бесцветный или с блеском, если штукатурка белая, ее сначала окрашивают. Интересный эффект дает окрашивание в два подхода – сначала рельефным, а после гладким валиком. Первый проход позволит заполнить краской все рытвины, а после обработки гладким валиком краска останется только на рельефе. Чтобы добиться эффекта старины, сначала штукатурку красят в насыщенный цвет, а после, пока краска не высохла, ее аккуратно удаляют с выступающих складок ветошью, либо уже после высыхания слегка проходят шкуркой, получаются характерные потертости.

Когда речь о капитальном ремонте, заделки трещин может быть недостаточно, и потребуется более тщательная подготовка, прочитайте, как выравнивать стены. Для любителей гладких, мраморных покрытий – статья о венецианке. Интересен минимальный бюджет и презентабельный вид – узнайте, как сделать жидкие обои своими руками. В видео – идеи оригинального дизайна интерьеров с известной выставки.

Системы вентиляции с рекуперацией тепла: делаем самодельный рекуператор

Вентиляционная установка с рекуперацией это наиболее экономичное на сегодняшний день решение. Но покупка оборудования требует дополнительных затрат. Мы расскажем, как сделать вентиляцию с рекуперацией тепла своими руками, затратив совсем немного средств и времени.

1. Эффективность рекуперации тепла
2. Изготовление пластинчатого рекуператора вентиляции своими руками
3. Советы по изготовлению пластинчатого рекуператора для вентиляции
4. Изготовление трубчатого рекуператора своими руками

Эффективность рекуперации тепла

принцип работы рекуператора

Рекуперация – это теплообмен, а в переводе с латыни «возврат использованного». В приточно-вытяжной вентиляции рекуператор отбирает тепло у выходящего из помещения воздуха и отдает его холодному приточному. Зимой разница между температурой отработанного и подаваемого в дом воздуха может достигать 40 градусов. Обычно нагрев происходит за счет отопительных приборов, то есть кошелька жильцов дома.

В жару рекуператор тоже полезен, ведь горячий приточный уличный воздух заставляет интенсивнее работать кондиционеры. Грамотно смонтированный своими руками рекуператор тепла для вентиляции позволит сократить в 4 – 5 раз разницу между температурой входящего и выходящего потоков воздуха.

Преимущества вентиляции с рекуперацией тепла:

• самодельный рекуператор тепла в системах вентиляции имеет КПД не менее 65%;
• вентиляция квартиры с рекуперацией позволяет сэкономить не менее 30% от счетов за электроэнергию;
• очень простая конструкция не выходит из строя, так как в ней нет движущихся деталей;
• теплообменник в рекуператоре тепла системы вентиляции прост в обслуживании и уходе;
• устройство работает без использования электроэнергии;
• рекуперация тепла обеспечивает не только вентиляцию квартиры, но в некоторых случаях регулирует и влажность.

Экономия от теплообмена тем выше, чем больше разница между температурой в доме и на улице.

Изготовление пластинчатого рекуператора вентиляции своими руками

схема движения воздуха в теплообменнике

В пластинчатом рекуператоре для вентиляции потоки входящего и выходящего воздуха разделены пластинами из теплопроводящего материала.

Таким образом, потоки не смешиваются, а тепло отдается.

Система вентиляции с рекуператором пластинчатого типа проста и очень распространена. Сделать своими руками приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией сможет человек с минимальными навыками механика.

Ход работ:
так размещаются пластины теплообменника

Основа рекуператора для системы вентиляции – это теплообменник. Пластины теплообменника вырезаются из тонкого листового металла (оцинковки) или текстолита. Необходимо нарезать пластинки 20х30 см. Они должны быть очень ровными и аккуратно вырезанными. Металл лучше всего резать электролобзиком, избегая применения ножниц по металлу;
Между пластинами делается дистанционная рамка из технической пробки, текстолита или дерева толщиной до 3 мм. Рамки приклеиваются на пластины полиуретановым клеем. Чтобы сопротивление потоку воздуха не было сильным, промежутки между пластинами должны быть около 4 мм.;

Склеивается конструкция нейтральным герметиком, не вызывающим коррозию;

Корпус для рекуператора в вентиляции выполняется из жести или пластика, металла или МДФ. Изнутри короб выстилается минватой или другим утеплителем слоем 5 см;

С противоположных сторон коробки проделываются два отверстия, к которым крепятся фланцы из пластика, равные по диаметру воздуховодным трубам. Все щели тщательно заделываются силиконом;

Для отвода конденсата из вентиляционной установки с рекуперацией тепла необходимо оборудовать дренажную трубку.

Советы по изготовлению пластинчатого рекуператора для вентиляции

схема работы рекуператора

Чтобы уменьшить шум от вентиляции с рекуператором тепла из влагостойкого материала (гипсокартона) сооружается короб, стенки которого прокладываются изоляционным материалом;

Конструируя своими руками вентиляцию с рекуперацией тепла, необходимо учитывать скорость движения воздуха, которая может быть увеличена не более, чем на 1 мс;

Общая площадь пластин теплообменника должна составлять 3,5 – 4 кв. метра, чтобы получить КПД рекуператора 60%;

Необходимо иметь в виду, что в морозы от -10 градусов и ниже пластинчатый теплообменник может покрываться наледью. Его время от времени размораживают, а в теплой половине устанавливается датчик перепада давления. При обмерзании вентиляционной системы с рекуперацией датчик зафиксирует увеличение перепада давления, подача воздуха будет осуществляться через байпас, а обогреватель оттает за счет тепла отработанного воздуха.

Изготовление трубчатого рекуператора своими руками

трубчатый теплообменник заводского изготовления

Вентиляционная установка с рекуператором трубчатого коаксиального типа собирается легче, чем пластинчатая. Но она более массивна и чем длиннее устройство, тем эффективнее оно работает.

Материалы для изготовления трубчатого рекуператора для вентиляции:

• канализационная труба из ПВХ длиной 200 см и диаметром 16 см;
• гофротруба алюминиевая воздушная длиной 400 см и диаметром 10 см;
• переходники-разветвители диаметром 10 см.

Гофра растягивается и вставляется спиралью в пластиковую трубу. Каждый из концов гофры крепится к одному из колец разветвителя, обрабатывается герметиком.

С одной стороны в полученное устройство вентилятор вгоняет теплый воздух из комнаты, холодный же воздух с улицы проникает между стенками пластиковой трубы и гофры. Через тонкие алюминиевые стенки тепло передается от отработанного воздуха свежему.

Преимущество этой системы в том, что приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла по сравнению с пластинчатой в меньшем количестве конденсата. И даже его наличие не нарушает действие рекуператора. При этом рекуператор трубчатого типа не подходит для установки в квартире из-за размеров, а вот для частного дома конструкция очень хороша.

Еще один тип системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла представлен в видеоролике:

Возможно, КПД приведенных нами вентиляционных установок с рекуперацией тепла ниже, чем у фирменных устройств заводского производства. Но, собрав самостоятельно любую из них, вы значительно экономите средства, а впоследствии получите эффективную установку и комфорт в помещении. Самодельные системы вентиляции с рекуперацией очень часто оборудуют в гаражах и в загородных коттеджах.

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла для частного дома: сколько стоит оборудование и как работает

Когда возникает вопрос установки вентиляции, начинаются долгие раздумья, какую выбрать систему. Либо ограничиться естественным притоком и оттоком воздуха, либо делать принудительный монтаж и не зависеть от капризов природы. Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла для частного дома позволяет добиться постоянного воздухообмена. Не зависит от времени года, направления ветра, разницы температур внутри и снаружи помещения. Тратится больше энергии, чем в естественной вентиляции, но с рекуператором экономия тепла очевидна.

Устройство и принцип действия приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла

Чтобы обеспечить постоянный воздухообмен в помещении, очистку поступающего воздуха от пыли и нагрев температуры в частном доме или квартире необходимо установить принудительную вентиляцию. Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла подает очищенный воздух. Экономия тепловой энергии при номинальной мощности составляет около 6 кВт. Рекуператор это устройство, которое возвращает тепло в дом. Относится к категории энергозависимых конструкций, требует подключения к источнику электрической энергии.

При проектировании учитывается:

1. Количество помещений в доме;
2. Ожидаемое количество людей;
3. Назначение помещения.

Расчет сети воздуховодов по дому производится, исходя из потерь давления, которое присутствует в системе вентиляции. В здании с установленной принудительной системой приточно-вытяжной вентиляции воздушный поток поступает с улицы. При прохождении через конденсационный агрегат, воздух очищается от пыли, нагревается до необходимой температуры и поступает в помещение. Достоинство системы в том, что в дом подается очищенный и подогретый воздух в необходимом объеме.

Процесс работает круглосуточно:

• Воздух с улицы поступает по вентиляционному каналу через шумоглушитель в вентиляционный агрегат;
• В агрегате воздух очищается от пыли, нагревается и подается через шумоглушитель по вентиляционному каналу в помещение;
• Отработанный воздух из санузлов и подсобных помещений возвращается обратно в вентиляционную установку и передает свое тепло входящему воздуху, который поступает с улицы;
• Проходя через вентиляционную установку, уже охлажденный и отработанный воздух выходит на крышу улицы.

С помощью встроенного пульта управления можно настраивать:

• Температуру входящего воздуха;
• Скорость работы вентилятора, необходимого при воздухообмене;
• Интервал замены фильтра регулируется по неделям.

Если необходимо, чтобы ночью или в определенные дни недели воздухообмен был меньше, делаются соответствующие настройки. Например,

• Температура поступающего воздуха в приточную установку -9 ◦ C;
• Температура воздуха, которая подается в помещение +15 ◦ C;
• Температура выходящего из установки отработанного воздуха -3 ◦ C.

При таком режиме калорифер (нагреватель) внутри приточного столба выключен — электроэнергия не тратится впустую для нагрева воздуха. Таким образом, обеспечивается экономия тепловой энергии.

Как работает вентиляционный агрегат

Представляет собой утепленный звукоизолированный металлический ящик. Для правильной работы вентиляционной установки и отображения температур устанавливается датчик для выходящего на улицу воздуха и поступающего из помещения отработанного состава.

• Холодный воздух с улицы:
  1. Поступает через фильтр;
  2. Очищается от пыли;
  3. Проходит через рекуператор;
  4. В помещение воздух поступает через вентилятор, который создает разницу давлений.

Отработанный воздух из помещения:

1. Проходит через фильтр;
2. Очищается от крупной пыли;
3. Проходит через рекуператор.
4. Через вентилятор уходит на улицу.

В агрегат устанавливается роторный теплообменник. Внутри находится тонкий лист алюминия, свернутый в соты. Двигатель вращает соты. Холодный воздух, который заходит с противоположной стороны, нагревается и поступает в помещение.

При выходе на крышу монтируется приточная установка. Сколько кубометров воздуха поступает, столько кубов вытягивается на улицу. В стояк монтируются вентиляционные трубы. Терморегулятор регулирует температуру, подающего воздуха.

Вытяжные вентиляторы, устанавливаются отдельно, в зависимости от объема помещения. Воздух по одной трубе из приточной установки подается по воздуховоду в определенные комнаты. По другой трубе воздух выходит из вытяжного зонта на улицу. При работе создается разряжение воздуха.

Виды блоков рекуперации тепла

Рекуперация тепла в системе приточной вентиляции явление относительно новое и пока мало распространенное. Существует несколько типов устройств и большой выбор моделей по каждому виду. Приточно-вытяжная вентиляция с подогревом воздуха и рекуперацией выполняет следующие функции:

• Возврат тепловой энергии;
• Экономия топлива;
• Снижение стоимости оборудования;
• Обеспечение экологических норм;
• Сокращение транспортных расходов;
• Снижение стоимости газоочистки;
• Снижение затрат на систему отопления.

Роторный (барабанный)

Теплообменник подходит для местности с суровым климатом. Барабан изготовлен из фольги алюминия. Поступательными движениями тепло переходит от вытягиваемого к подаваемому воздуху:

• Тепло передается подаваемому воздуху;
• Смешивание потоков составляет менее 0,1%;
• Возвращается теплый и увлажненный воздух.

Помещения меньше высыхают. Полезная мощность составляет 92%.

Пластинчатый перекрестный рекуператор

Предназначен для местности с мягкими погодными условиями. Встречные потоки пластинчатого рекуператора разделяются алюминиевой фольгой.

• Тепло передается подаваемому воздуху;
• Формируется конденсат;
• Необходим отвод воды.

Тепло удаляемого воздуха через алюминиевые пластины нагревает подаваемый воздух. На пластинах теплообменника конденсируется влага, которая попадает из помещений.

Во время отогрева КПД теплообменника равна нулю, тепловозврат не происходит. Общая эффективность вентиляционной установки падает. Система возвращает до 95% тепла.

Тепловые трубки

Данный вид производится как герметично запаянная трубка из материала с хорошей тепловой проводимостью. Внутрь заливается фреон. Рекуператор помещается в воздуховод вертикально (допустимо устанавливать под небольшим градусом). Нижний конец помещается в вытяжке, верхний в приточной вентиляции.

Теплый воздух проходит по нижнему воздуховоду по дну трубки. Фреон закипает, пары поступают в верхнюю часть и встречаются с приточным воздухом, забирая тепло от фреона. Конденсат оседает на дно трубки, цикл повторяется. Достоинство: нет движущихся частей. Недостаток: слабая работоспособность, система работает на фреоне.

Устройство с промежуточным теплоносителем

В качестве теплоносителя используется вода или специальный раствор.

• Два теплообменника сообщаются между собой трубопроводами;
• Один из них находится в канале, который вытягивает воздух и получает теплоту;
• Теплота через теплоноситель переходит во второй теплообменник, размещенный в канале приточного воздуха, где происходит нагрев.

Потоки не смешиваются друг с другом, но промежуточный теплоноситель снижает эффективность работы до 50%. Дополнительно КПД можно увеличить насосом. Достоинство промежуточных теплоносителей в том, что теплообменники можно устанавливать на расстоянии друг от друга. Монтаж производится в вертикальном и горизонтальном положении.

Грунтовый теплообменник

Стоимость эксплуатации системы снижается на 5-10%. Если нет грунтового теплообменника, воздух, попадающий в систему рекуперации, проникает непосредственно с улицы. С грунтовым теплообменником на глубине порядка двух метров в земле прокладывается труба. Температура воздуха ниже промерзания грунта остается всегда стабильной в районе +10◦C.

Воздух проходит по трубе в земле и попадает в рекуперацию тепла. Разницу температур компенсировать гораздо проще. ТЭНы включаются реже, экономия тепла становится больше.

Грунтовый теплообменник необходимо делать по проекту. В зависимости от площади дома подбирается система рекуперации, которая определенный объем воздуха забирает с улицы и, проводя через весь грунтовый теплообменник, его разогревает. Важно обратиться к опытному проектировщику. Именно он сможет рассчитать длину и глубину канала.

Технические характеристики, на которые следует обратить внимание при выборе

• Металлические устройства эффективны в эксплуатации до -10ºС. При пониженных температурах работоспособность заметно снижается. Вследствие чего применяется электрические преднагревательные элементы;
• При выборе следует изучить толщину корпуса, материал мостиков холода. Толщина 3 см подлежит дополнительной изоляции, когда температура на улице станет ниже -5ºС. Вдвойне придется использовать изоляционный материал, если каркас сделан из алюминия;
• Следует обращать особое внимание на показатели свободного напора вентиляторов. Может случиться так, что на 500 м 3 напор может полностью отсутствовать. Об этом потребители узнают, как правило, когда рекуператор выходит из строя;
• Большой плюс, когда к автоматической системе можно подключить дополнительные функции. Благодаря усовершенствованной автоматике, снижаются издержки в эксплуатации и повышается работа всего прибора;
• Основной показатель для принятия решения, на каком рекуператоре остановить свой выбор – это вентиляционный напор и мощность. Предварительно делается расчет, сколько воздуха должно поступать в дом за один час.

Лучшие приточно-вытяжные системы с рекуперацией тепла

Vakio

Это не просто вентилятор с фильтром. По отзывам потребителей, качество модели во много раз превышает цену. Расход электроэнергии от 5 до 20 Ватт в час. Малый расход в связи с тем, что нет греющего элемента, который нагревает воздух.

Цикл притока и оттока воздуха длится по 40 секунд каждый. Вентилятор разворачивается и работает беспрерывно, выполняя разные функции. Он просто меняет направление воздуха. При этом нет перепадов шума.

Работает в диапазоне от -47 ◦ C до +50 ◦ C. Есть режим сброса наледи. Устройство снабжено фильтром класс F6: не пропускает не только пыль, но и пыльцу, что особенно важно для тех, кто страдает аллергией. Полностью российская сборка (производитель г. Новосибирск). А значит, прибор идеально подходит для суровой зимы.

Mitsubishi Electric VL-100EU5-E Lossnay

Позволяет избежать сквозняков при проветривании и сохраняет микроклимат. Принцип работы предельно прост:

• Воздух из помещения втягивается вентилятором в камеру с теплообменником;
• В результате возникающего в комнате разряжения, поступает воздух с улицы;
• Внутри камеры происходит обмен теплом и влажностью.

Главный элемент системы: теплообменник Lossnay («Без потерь»). В нем происходит теплообмен между уличным и комнатным воздухом. Летом поступает охлажденный воздух, зимой – теплый. Коэффициент теплообмена рекуператора составляет 80%. Особая конструкция теплообменника позволяет снизить уровень внешнего шума в два раза. Не дает проникнуть с улицы вредным веществам из выхлопным газам.

За счет тонких стенок в фильтре происходит активный обмен кислородом и влажностью. Теплообменник достаточно время от времени пылесосить, а фильтры промывать водой. К фильтру прилагается защитная сетка вытяжного вентилятора. При необходимости ее тоже можно снять и прочистить.

Прана

Компактное недорогое решение для вентиляции в частных домах. Прана решает несколько проблем:

• Обеспечивает приток свежего воздуха в помещении;
• Фильтрует и нагревает воздух до нужной температуры за счет тепла удаляемого воздуха;
• Вытягивает отработанный воздух наружу.

Рекуператор экономит до 80% затрат, связанных с вентиляцией. Прибор оснащен дистанционным (реостатным) управлением, способен плавно регулировать уровень воздухообмена. Воздух обновляется столько раз, сколько потребуется. Устройство, без внутреннего и внешнего блока устанавливается в течение нескольких часов.

• Не требует дорогого сервисного обслуживания;
• Значительно дешевле подвесной вентиляционной системы;
• Не имеет альтернативы по сумме характеристик и стоимости.

Можно ли самому сделать систему с рекуперацией

Системы рекуперативной вентиляции становятся особенно актуальными после установки пластиковых окон. В окнах есть режим микровентиляции, но хотелось бы управлять процессом. Результатом решения вопроса у многих становится самодельная рекуперация.

Есть множество вариантов самодельных установок. Самые простые, даже, если пульт управления не впечатляет внешним видом, в целом, неплохо справляются с задачей. Основная часть блок управления. Внутрь стены вставляется блок вентиляции. С другой стороны окна монтируется дополнительный блок. Провода лучше закладывать в стенку.

Основная задача системы менять воздух в комнате, оставляя тепло:

• Используется два цилиндра: диаметр — 110 мм; длина – 310 мм. С одной стороны трубы встраивается реверсивный вентилятор. Он способен переключать направление подачи воздуха и продувать теплообменник;
• Два обычных вентилятора подключаются спина к спине. Периодически включаются то один, то другой. Вентилятор способен подавать воздух сквозь трубу в обоих направлениях. Реверсивную модель можно заменить бюджетным вариантом от старых компьютерных системных блоков. Но тогда вместо двух понадобится четыре штуки;
• В основную часть трубы вставляют теплообменник. Задача забирать тепло у воздуха, выходящего из помещения, и отдавать тепло холодному воздуху с улицы.

Рекуператор работает циклично, поэтому называется реверсивным. Некоторое время он вытягивает воздух из помещения, нагревая теплообменник. Потом затягивает воздух с улицы, отдавая запас накопленного тепла. Два блока включают для большей эффективности. Пока один вытягивает воздух из помещения, другой подает и наоборот. Такая схема работы позволяет избежать выпадения конденсата.

Теплообменник представляет собой массу маленьких стеклянных трубочек, которые плотно набиваются в трубу. Они заменяют производственных соты, через которые проходит воздух. Вместо трубочек можно использовать более эффективный вариант – небольшие стеклянные шарики. Воздух в работе постоянно огибает шарики, путь прохождения удлиняется, больше отдается и поступает тепла.

Блок управления рекуперативной вентиляцией включает:

• Трансформатор от обычного блока питания;
• Диодные выпрямители 4 шт.;
• Интегральный стабилизатор 12 вольт;
• Выпрямитель на 6-12 вольт, собранный на базе стабилизатора 5 вольт.

Резистор регулирует напряжение от интегрального стабилизатора 6 12 вольт, подается на вентилятор. Схема управления рекуперативного цикла работает от 12 вольт.

Отдельно вставляется микросхема таймера, который задает интервалы. Можно установить оптимальное время переключения. Две группы вентиляторов монтируются в двух блоках рекуперативной вентиляции.

Режим:

• Вытяжка воздуха;
• Всасывание воздуха;
• Обратный возврат — рекуперация.

Пока один вентилятор засасывает воздух, другой удаляет его из помещения. Через установленное время цикл меняется.

Дом должен иметь максимально герметичную теплоизоляцию. Естественная вентиляция заведомо не сможет обеспечить необходимый уровень воздухообмена. Механические системы вентиляции успешно справляются с работой. Лучшее решение на сегодняшний день установить принудительную систему с рекуперацией, что позволяет экономить тепловую энергию, особенно, в загородных домах средней и большой площади.

Вентиляция с рекуперацией в квартире. Без воздуховодов и СМС

Написать этот пост меня подтолкнула недавняя статья о приточной вентиляции в квартире. Я было хотел оставить развёрнутый комментарий, но понял что правильнее будет написать статью, т.к. мой опыт использования комнатных рекуператоров в качестве основной системы вентиляции может быть интересен многим.

Это КДПВ блок рекуперации/регенерации. Надеюсь, ни у кого нет трипофобии?

Итак, всё началось с духоты. Точнее, с утепления квартиры слоем экструзионного пенополистирола по всему периметру (панельная 9-этажка родом из 80-х, с кучей сквозящих углов). В результате чего, квартира стала условно герметичной и вопрос свежего воздуха встал в полный рост.

Поиск решения

Вводные данные были такие: 5-комнатная квартира со сложной планировкой, площадью 91 м2 с потолками 2.55 и несущими железобетонными стенами. Домовые вент.стояки работают чуть лучше чем никак. Куда тянуть и как размещать воздуховоды — вообще не понятно, прятать их особо некуда, да и начинать новый ремонт желания никакого нет.

Двое маленьких детей играют на полу, что исключает приоткрытые форточки. Но свежий воздух нужен прямо сейчас, т.к. залповые проветривания каждые полчаса совсем не спасают, да и постоянно перемещать всю семью из комнаты в комнату — то ещё удовольствие.

Изучая варианты, наткнулся на концепцию комнатных рекуператоров: по сути тот же бризер, но с блоком рекуперации/регенерации тепла и возможностью работы вентилятора как на приток, так и на вытяжку. Суть идеи в том, что устройство работает в циклическом режиме, некоторое время (30-60 сек у разных производителей) продувая воздух в одну сторону, а затем в другую (например, разворачивая блок с вентилятором). Получается аналог работы лёгких с «вдохом» и «выдохом». Центральное ядро из теплоёмкого материала (пластик или керамика) при этом является и теплообменником и временным накопителем тепла — регенератором:

Регенераторы разных моделей, для размещения внутри стены (снизу) или на наружной стене дома (сверху)

Отзывы на такие устройства были противоречивые, но пообщавшись на форуме с одним из создателей подобного девайса, всё-таки решил установить пару штук и посмотреть, какой будет эффект. Выбор пал на простую модель от Vakio. За вполне вменяемые деньги производитель обещал работу при суровом морозе (у нас -40 бывает), до 60 м3*ч с рекуперацией (и до 120 м3*ч — без) и эффективность возврата тепла не менее 80%.

Что ж, заманчиво.

Установка и первые впечатления

Специалисты по алмазному бурению за пол дня наделали красивых дырок отверстий в наружных стенах (требуется 132 диаметр под гильзу 125 мм) и первые три прибора заняли свои места (по одному в спальне, детской и гостиной). И здесь обнаружилась моя ошибка — толщины стен немного не хватило, в результате оголовки гильз торчали снаружи на 5-7 см. Пришлось утеплять пеной — не очень эстетично, ну да ладно.

Внутренний блок. Фильтр устанавливается сверху.

Обратная сторона. Место прижима к гильзе окружено резиновым уплотнителем. Есть заслонка для ручного перекрытия канала — достаточно герметичная.

Шумоглушитель. Не супер, но вполне работает.

Фильтр F6 и крышка. К сожалению, что-то серьёзное туда не поставить, но для лета, вместо блока регенератора, можно поставить модуль с HEPA от пыльцы и пыли.

Поворотный блок с мощным «серверным» вентилятором, производительность — 101 CFM

171 м3*ч. Вот страница завода, если кому интересны характеристики.

Главный вопрос, который интересовал — насколько лучше станет качество воздуха? Стало сильно лучше. Собственно, в тех комнатах, где поселились приборы, мы просто перестали открывать форточки и как-либо ещё проветривать. В остальных комнатах — духота ощущалась сразу, свежий воздух туда не доходил.

Второй вопрос — рекуперация. По сравнению с приоткрытой форточкой — небо и земля. Зимой никаких проблем с холодными сквозняками, очень комфортно. Насколько хорошо работает рекуперация? Я решил это проверить и заморочился с измерениями (об этом — ниже), но в целом — думаю вполне в районе обещанных 80%.

Ну и третий вопрос — шум. Здесь всё немного грустнее. Шумят. На 2-3 скорости (из 7) — примерно как кондиционер, на 5-7 — слышно очень хорошо, особенно моменты разворота вентилятора. Но мне здесь повезло, никто в семье не испытывает проблем с этим шумом, спокойно спим даже при максимальной мощности приборов. Как выяснилось — на свежий воздух быстро «подсаживаешься», в итоге хочется ещё больше свежего воздуха. Так что у нас приборы почти всегда работают на максимуме (только в морозы ставим среднюю скорость).

Нужно больше воздуха!

Через год после установки первых приборов, взяли ещё три, в итоге теперь в квартире по одному в каждой комнате, включая кухню. И вот здесь выяснился неприятный момент: для нормальной работы нескольких приборов, они должны работать в противофазе. Т.е. когда половина из них работает на приток, вторая половина — на вытяжку. И каждые 40 секунд они меняются ролями, разворачивая вентиляторы. Проблема здесь в том, что приборы «глупые» и не умеют синхронизироваться (у производителя есть более дорогие модификации с заявленной возможностью синхронизации, но насколько это хорошо работает — сказать не могу). В общем, каждый раз, когда нужно переключить систему в режим рекуперации, приходится проходить по комнатам с секундомером в руках и каждые 40 секунд переводить один из приборов в нужный режим. И ещё повторять эту процедуру в случае если пропало электропитание (авария на подстанции или ещё что). Не удобно, наличие умных функций здесь бы очень пригодилось.

Но в целом, система работает и радует. Окна в квартире практически никогда не открываются, воздух всегда свежий. Настолько привык к работе вентиляции, что однажды проснулся ночью с неприятным ощущением, что что-то не так. Не сразу понял, что проблема была в духоте — сбой на подстанции обесточил несколько домов и у нас вырубилась вентиляция. Результат прям сразу стал ощутим. Что сказать — к хорошему быстро привыкаешь.

Ещё из важных моментов — необходимость работы увлажнителей в зимний период. Возможно конструкция регенераторов и позволяет вернуть часть влаги обратно, но этот эффект явно минимален и без увлажнителей воздух очень сухой (20-25%). Используем пару ультразвуковых, заливаем воду из осмоса, проблем нет.

Эксплуатация зимой и летом

Для эксплуатации приборов при температуре ниже -10С, предусмотрен так называемый «Зимний режим». При его включении, каждый час запускается пятиминутная усиленная продувка регенератора в режиме вытяжки. Для его отогрева и оттаивания конденсата (который таки намерзает). Это шумно, но терпимо. Больше раздражает необходимость учитывания этой продувки при синхронизации работы приборов зимой. Ведь если они включат продувку одновременно, то в квартире возникнет вакуум пониженное давление, начнётся подсос грязного воздуха из вент.стояков и подъезда. Да и эффективность такой продувки будет минимальной.

Что в итоге приходится делать? Верно, брать в руки секундомер и проходить по всем комнатам, переключая настройки, теперь уже каждые 6 минут (больше 5 минут и кратно циклам по 40 сек в которых работают приборы). Это меня сильно печалит, так что зимний режим я ставлю один раз, когда на улице начинаются лёгкие минуса и выключаю только весной. Да, этим приборам очень сильно не хватает автоматизации и привязки к различным системам умного дома.

Рекуперация зимой работает, даже в морозы. На удивление, проблем за два года эксплуатации особо не было. Так, один раз намертво замёрз регенератор, когда супруга совсем отключила прибор, но не перекрыла задвижку воздуховода — в результате за пол дня медленно уходящий воздух забил блок регенератора намёрзшим конденсатом. Но это скорее авария по вине пользователя. При обычной работе конденсат тоже намерзает, но проблем не создаёт:

Выглядит колхозно, но это моя вина: толщина стены меньше чем надо, гильза подрезана не по размеру и декоративная решётка успешно отвалилась.

С весны до осени всё вообще замечательно. Блоки регенераторов вынимаются, часть приборов переводится в режим притока (в комнатах, выходящих на северную сторону), часть приборов — в режим вытяжки (обычно делаю соотношение 4-2, чтобы создать небольшое избыточное давление).

Пыль и фильтры

Квартира находится на 5 этаже, крупных дорог рядом нет, но есть частный сектор. А топят у нас углём. Это реально проблема, зимой иногда над городом бывает «морозный смог» с дымом от угольных ТЭЦ и котелен. Фильтры в приборе стоят F6, моются раз в месяц. Вода при этом такая, как будто чернильницу опрокинули. Ну и в сухом виде это тоже не очень приятно:

Грязный и чистый фильтр.

Фильтры нужно промывать регулярно, иначе производительность приборов падает очень заметно. Мытый несколько раз фильтр субъективно не отличается по проницаемости от нового. Но здесь я могу ошибаться.

Измеряем КПД и качество воздуха

«Воздух стал свежий» — это конечно слишком субъективно. Нужно было чем-то измерить его качество и, после долгих поисков, остановился на портативном BLATN 128s

Пыль разного размера, CO2, формальдегид, летучие органические.

Такие данные были получены зимой, с одним взрослым и одним ребёнком в комнате и рекуператоре на средней скорости. Не супер, конечно. На высокой скорости показатели чуть лучше, СО2 в районе 850 ppm.

Прогулявшись с прибором по родственникам, живущим как в квартирах, так и в частных домах, сделал неутешительные выводы: никто не заморачивается с качеством воздуха. CO2 под 1500-2000 ppm встречается через раз, где-то фонит ламинат или новая мебель из ЛДСП. Грустно, в общем.

Для измерения КПД рекуперации взял термогигрометр UNI-T UT333 BT с возможностью построения графика измерений. Прибор тормознутый и у них страшно глючное мобильное приложение, нормально выгрузить графики так и не смог, но общую картину увидеть можно:

В квартире +26, на улице -8, средняя скорость, пылевой фильтр снят, измерения внутри помещения

Если кратко, КПД рекуперации меняется в течении всего цикла, в зависимости от дельты температур между проходящим воздухом и регенератором, который постоянно остывает/нагревается. Минимальный КПД, в конце цикла «вдоха» я насчитал

60% (было -8, стало +12, общая дельта 34), средний за весь цикл — 75-80% (примерно, т.к. нет возможности выгрузить данные, есть только такие графики). Вообще, кому интересно покопаться в данных, множество измерений с разными настройками и скоростью вентилятора я выкладывал в соответствующей теме на Форумхаусе, но общие выводы такие: рекуперация работает и в целом соответствует заявленной.

Выводы

Система работает и свою задачу выполняет. Воздух поступает, рекуперация помогает не использовать дополнительный преднагрев. Да, немного шумно, но для нас это явно «меньшее зло». Кто-то может подумать, что при наличии центрального отопления, эта рекуперация нафиг не нужна и можно просто сделать приток над батареей, но в моём случае это не вариант — т.к. часть зимы батареи у нас просто перекрыты (дом и так перегрет).

Из явных минусов — отсутствие автоматизации и некого централизованного управления (сценарии под разные времена года и жизненные ситуации).

Ну и самый важный вопрос — делал бы я такую систему не в квартире а в своём (строящемся) доме? Нет, конечно! При возможности разместить воздуховоды и изначально всё спланировать — централизованная ПВУ с рекуператором, канальным увлажнителем и прочими ништяками будет вне конкуренции. Как по тишине, так и по комфорту.

Однако для многих квартир, где нет возможности/желания устанавливать централизованные ПВУ, подобная распределённая система из комнатных рекуператоров вполне может стать приемлемым вариантом.