Ремонт кухни своими руками – с чего начать? Обзор +Видео

Ремонт на кухне — как его спланировать и грамотно сделать

По мановению волшебной палочки кухня не будет комфортной и эстетичной, для этого придется потрудиться.

Кухня сама по себе не станет уютной, современной и красивой, если не обустроить ее по своему вкусу. Как осуществить ремонт на кухне, когда не имеешь понятия, с чего все начать?

Ведь сейчас строительные и облицовочные материалы обходятся дорого, а еще надо нанимать мастеров. Однако это делать совсем не обязательно. Я расскажу вам с чего начать обустройство кухни, и какие важные моменты учесть.

Не бойтесь делать ремонт самостоятельно, так вы сэкономите свои деньги.

Хороший ремонт вы сможете сделать своими руками . Для этого надо точно знать, каким помещение должно быть в итоге и двигаться к цели по составленному проекту и плану.

Как спроектировать кухню?

Чтобы визуально представить себе расположение мебели и кухонного оборудования, вам сначала надо будет составить детальный чертеж.

Планирование и замеры

Для начала составьте подробный чертеж, каким вы хотите видеть помещение, мебель и оборудование в нем.

Нарисуйте на плане все, что будет находиться в обновленном помещении, указав габариты каждого предмета интерьера:

  1. На первом этапе замерьте кухонную мебель, раковину, варочную плиту.
  2. Затем укажите местоположение труб, радиатора отопления, розеток, вентиляционного канала и вытяжки.
  3. После этого приступайте к замерам бытовой техники. Например, микроволновой печки, холодильника, телевизора, кухонного комбайна, посудомоечной и стиральной машины и т. д.

Я советую вам сделать замеры оборудования и с открытыми дверками. По крайней мере, для холодильника и микроволновки это надо сделать обязательно.

Кухонный гарнитур — важнейший элемент оснащения комнаты, поэтому его структуру проработайте на чертеже особо тщательно.

  1. Теперь вам надо будет подумать о местоположении измеренной мебелии оборудования. Если вы хотите поставить новый гарнитур для кухни, состыкуйте его на плане с мойкой, варочной плитой и встраиваемым оборудованием.
  2. Определите размеры и число выдвижных ящичков на рабочей поверхности мебели, а также расположение ручек на них. Не забудьте спланировать подсветку, количество и расположение открытых полок, карнизов, стеклянных дверец.

Фартук лучше всего сделать из кафеля.

  1. Выберите размеры фартука и определите облицовочный материал для него. Лучший вариант для фартука — керамическая плитка.

Выбираем материалы и подсчитываем, сколько их нужно

Если помещение маленькое, сделайте его светлым – тогда оно будет казаться больше.

Подумайте, как осуществить ремонт своими руками дешево и красиво:

  1. Подберите дизайн и цветовую гамму кухни. Если она небольшая, то оптимальный вариант — светлые тона в отделке и мебели, которые сделают комнату шире и выше.

Вам понадобится много материалов, выберите их и рассчитайте нужное количество.

  1. Затем составьте список нужных строительных и облицовочных материалов. Их надо много:
  • штукатурка и шпаклевка для выравнивания потолка и стен на кухне, а также стяжка для пола, если он неровный;
  • клей для обоев и плитки;
  • гипсокартон и профили для потолка и возможно стен;
  • краска, кафель, линолеум и прочая отделка для всех поверхностей.

Для замены инженерных коммуникаций вам придется купить для них материалы.

  1. Еще вам надо будет купить новые электрические розетки, провод, а также трубы для водопровода, канализации и вентиляции. Если возникнет нужда поменять окно, внесите в список и его.

Подсчитав количество необходимых материалов, узнайте их стоимость и составьте черновую смету. Так вы определитесь с финансовыми тратами, которые вам предстоят. Если стоимость вам окажется не под силу, попробуйте заменить тот или иной материал на более дешевый вариант.

Начало ремонта — избавляемся от лишнего и меняем подводку

Чтобы обновить кухню, сначала надо снять старые покрытия со всех поверхностей.

Перед тем как начать ремонт, вам надо будет освободить и подготовить пространство.

Выносим и ломаем, все, что только можно

  1. В первую очередь уберите из помещения все кухонное оборудование. Затем вынесите мебель, оставив только встроенную. Если же ремонт предполагается капитальный, разберите и ее.
  2. После этого освободите стены, пол и потолок от старой облицовки. Сбейте кафель и напольную плитку, удалите краску, обои, линолеум, снимите плинтуса.

Водоэмульсионку очень просто убрать, если потолок предварительно смочить.

Побелку и водоэмульсионную краску можно легко снять, если их предварительно намочить теплой водой. От старой отделки стен и потолка другого типа (масляная, латексная, акриловая краска) вы сможете избавиться при помощи специальной смывки.

  1. Если кухня будет подвергаться перепланировке, снесите старые перегородки и снимите дверь. Если планируется менять окно, демонтируйте и его вместе с коробкой.

Закончив уборку, можете начинать ремонт кухни своими руками.

Прокладываем инженерные коммуникации

На фото – вариант схемы электропроводки.

Установку инженерных коммуникаций начинайте с электропроводки. Точки для розеток расположите так, чтобы было удобно пользоваться кухонным оборудованием.

Электрические розетки вам нужны будут у рабочей зоны: для холодильника, микроволновки, вытяжки, варочной плиты, телевизора и пр. Предусмотрите розетку и для локальной подсветки.

Далее займитесь вентиляционной системой. Замените ее старый воздуховод новыми трубами. Чтобы вентиляция была эффективной, то есть принудительной, вам понадобится электровытяжка с вентилятором. Установите ее на высоте в 60 см над варочной плитой.

Системы подачи и отведения воды сделайте из пластика и металлопластика.

Водопроводную и канализационную систему лучше собрать из металлопластиковых и полипропиленовых труб. Они легкие, но прочные, долговечные, не боятся температурных перепадов и удобны в монтаже.

Монтаж инженерных коммуникаций — дело ответственное и требует определенных навыков. Если у вас их нет, то сделать ремонт этого этапа доверьте профессионалам.

Оформление потолка, стен и пола

Завершив подготовительные этапы ремонта, можете приступать к облицовочным работам.

Очень красиво смотрится многоярусный потолок из ГКЛ.

Начинайте с потолка. Его можно сделать:

  • навесным из пластиковых панелей или листов гипсокартона;
  • натяжным из полимерных или тканевых полотнищ;
  • возможен и совсем недорогой вариант — просто окрасить поверхность.
  1. Если вы остановились на покраске, то выбирайте влагостойкую краску. Например, водно-дисперсионный акриловый, латексный или силиконовый состав.
  2. Перед окрашиванием поверхность потолка выровняйте гипсовой штукатуркой и выгладите шпаклевкой.
  3. Если вы выбрали натяжной потолок, учтите — монтировать его надо после облицовки стен.

Далее выровняйте стены. Лучше всего это сделать гипсовой штукатуркой. Например, Сатен-Гипс, Изогипс.

Стены вне рабочей зоны можете оклеить обоями.

  1. Бюджетный вариант облицовки стен — это оклеить их обоями. Лучше всего, если они будут моющимися, так как на них будет брызгать вода, накапливаться жир и копоть. Хорошим решением станут и обои под покраску. Они практичны и красивы.
  2. Участок стен в рабочей зоне в большинстве случаев облицовывается кафелем. Однако вы можете все стены на кухне отделать плиткой. Такое решение будет очень практичным.
Читайте также:
Смеситель с термостатом: устройство и принцип работы + пример самостоятельного монтажа

Далее вам надо будет выровнять пол:

  1. Если пол бетонный. Стяжку для него можно сделать из готовой самовыравнивающееся смеси или самодельного цементно-песчаного раствора.

Полы из дерева вы сможете выровнять фанерой.

  1. Когда полы деревянные. Проверьте на прочность и замените по мере нужды половицы, потом выровняйте их фанерой.
  2. Если вы хотите установить систему теплых полов. Сначала выровняйте основание стяжкой. Потом уложите нагревательные провода или трубы. Делайте это, как рекомендует инструкция производителя. Далее залейте теплые полы еще одним слоем стяжки.

Выровняв основание, уложите выбранное напольное покрытие: линолеум, плитку, ламинат и пр.

Как установить плинтус

Для полов кухни хорошо подходят пластиковые плинтуса.

Делая ремонт в кухне, не забывайте о напольных плинтусах. Для кухни лучше всего подходят металлические или пластиковые планки. Деревянные плинтуса непрактичны, так как без защитного покрытия боятся воды и чистящих средств.

Обычная длина пластиковых плинтусов — 2.5 м. Чтобы вычислить, сколько их вам нужно, измерьте периметр кухни, прибавьте к полученной цифре 2 м запаса и разделите число на 2,5. По числу внутренних и внешних углов, купите также и угловые элементы.

Резать плинтуса из пластика удобно пилой по металлу. Устанавливать их надо, начиная от одного из углов или двери. Крепятся планки пластиковыми дюбелями.

На потолке хорошо смотрятся гипсовые плинтуса.

Кроме напольных плинтусов существуют и потолочные аналоги (багет). Они закрывают щели между облицовкой потолка и стенами, подчеркивают примыкания между этими поверхностями и делают дизайн помещения более эстетичным.

Потолочный багет может быть гипсовым или пластиковым. Последний вариант устанавливается после облицовки стен и потолка.

Заключительная стадия ремонта — ставим мебель и кухонное оборудование

  1. Если вы решили при ремонте в квартире обновить все, то придется менять и кухонную дверь. Она может делаться из МДФ, дерева. Также она может быть полностью стеклянной либо со вставками из стекла.

Однако такая дверь нуждается в постоянном уходе. Ламинированный аналог из МДФ более практичен и не менее красив. Помимо обыкновенной распашной двери, вы можете поставить раздвижные. Такое полотно сэкономит на кухне много места.

На заключительной стадии ремонта, на кухне устанавливается мебель.

  1. Далее поставьте кухонный гарнитур по нарисованному первоначально плану.
  2. Затем вам надо установить мойку. Лучший вариант, если она будет из стали-нержавейки.
    Как шаблон для врезки мойки в столешницу используйте ее картонную упаковку. Перед тем, как сделать отверстие, очертите его контур по картону. Потом выпилите посадочное место электрическим лобзиком. Монтируя мойку, закрепите ее в натяг саморезами. Далее установите смеситель.

В последнюю очередь помещение оснащается необходимой техникой и приборами.

  1. Последний штрих ремонта — установка кухонного оборудования. С микроволновкой, холодильником и посудомойкой сложностей у вас не возникнет. Их надо просто поставить по месту и подсоединить к розеткам.
    Если в рабочей зоне кухни будет установлена стиральная машина, вам придется ее присоединить к канализации и водопроводу. Варочную плиту подключите к газовой трубе специальным шлангом.

Вывод

Сделать ремонт и дизайн кухни своими руками не так уж и сложно. Главное тут — все грамотно спланировать, приобрести достаточное количество материалов и все делать аккуратно, не спеша. Видео в этой статье поможет вам понять, как обновить кухню в жилище. Задавайте вопросы в комментариях, если они у вас возникли.

С чего начать ремонт кухни: 20 ошибок при ремонте

Для каждой хозяйке кухня является главным местом в доме, поэтому ее обустройство очень важно для нее, ведь кухня — это место не только для приготовления пищи, но и для принятия ее. Кухня — это место, где собирается за завтраком, обедом и ужином вся семья, поэтому именно в кухне должно быть уютно и комфортабельно всем.

С чего начать ремонт кухни

Это очень многофункциональное место в доме. Как обычно площадь кухни небольшая, поэтому очень важно:

  1. Расположить всю бытовую технику и мебель наиболее удобно и рационально.
  2. Еще нужно учесть, что при готовке на кухне всегда, разбрызгивается жир, пар.
  3. Все загрязнения лучше отмываются с влагостойких поверхностей, поэтому материалы и мебель для этой комнаты должны быть влагостойкими и хорошо моющимися.

Конечно без профессионалов справится очень даже не просто. Так с чего же начать ремонт кухни?

  1. Сначала нужно составить чертеж или рисунок вашей будущей кухни. Так вы быстрее поймете, где и как разместить мебель, в какой цветовой гамме будет ваша кухня и какие аксессуары понадобятся для ее интерьера.
  2. После эскиза или проекта надо произвести расчет материалов необходимых для ремонта. Здесь лучше обратиться к специалистам. Они помогут сделать расчет, продумать размещение водопровода, канализации, замену розеток и электропроводки.
  3. Затем начинается демонтаж полов, потолка, старых коммуникаций, организация правильной вентиляции.
  4. Если необходимо, проводят замену оконной системы.
  5. Далее проводят все коммуникации, возводят новые перегородки, выравнивают стены, потолок и пол.
  6. При отделке потолка можно применить различные подвесные потолки из гипсокартона, панели или плиты, а также натяжные потолки. Но проще всего – это водоотталкивающая краска на водной основе. Здесь выбирать вам, что для вас лучше и дешевле обойдется.
  7. Для напольного покрытия нужно использовать только водостойкие материалы – натуральный камень, плитку или линолеум.
  8. Стены на кухне тоже должны быть стойкими к воздействию влаги, поэтому используют либо моющиеся обои, либо плитку, но для рабочей поверхности лучше кафель. Хотя, для фартука можно использовать и ламинат.
  9. Установка бытовой техники и мебели производится после того, как все покрытия закрепились и хорошо высохли.
  10. Очень важным моментом при ремонте этой комнаты является правильное освещение помещения. Чтобы хозяйке было удобнее работать над рабочей поверхностью нужно установить люминесцентные лампы, расположенные на подвесных шкафчиках, а над обеденным столом повесить светильник. Но если у вас на кухне высокий потолок, то очень эффектно будет смотреться многоуровневое освещение.
  11. Затем следует этап установки разных аксессуаров, которые сделают вашу кухню самой комфортной, уютной и такой неповторимой.

Необходимо обязательно учесть удобное расположение розеток для бытовой техники на кухни

При планировке любой кухни нужно помнить о том, что основа помещения – это рабочий треугольник:

  • плита;
  • холодильник;
  • мойка.

Эти три предмета должны находиться на ближайшем расстоянии друг от друга. Поэтому обязательно нужно учитывать этот момент. Теперь план работ более-менее стал понятен и знаете с чего начать ремонт кухни. А остальное зависит только от вашей фантазии и размера кошелька.

У каждого есть свои предпочтения и потребности, поэтому рекомендую заглянуть на сайт и более подробно узнать про обустройство кухни.

Теперь поговорим о частых ошибках.

Читайте также:
Причины неисправностей кондиционера и их устранение своими руками

Расставить мебель согласно рабочему треугольнику в зависимости от вида планировки кухни

Обустройство маленькой кухни

Если кухня маленькая, то в один ряд вся мебель с техникой может не поместиться. В этом случае лучше использовать угловой тип размещения мебели. При этом важно учитывать, что длина всех сторон рабочего пространства должна быть от 3 до 6 метров – это оптимальные значения, чтобы и места было достаточно, и много движений не пришлось бы делать, занимаясь приготовлением еды. Также специалисты советуют, что расстояние между сторонами кухонного треугольника (мойка, плита, холодильник) должно быть примерно равным, и не более 1,85 м.

Расположение рабочей зоны

Расположение всех шкафчиков на плане стоит отметить заранее. Если вы планируете заказывать определенный кухонный гарнитур, то заранее лучше измерить все его параметры и прикинуть, насколько он вписывается в кухню. Воспользоваться для составления дизайн-проекта можно простыми программами и даже мобильными приложениями, в которых все действия максимально упрощены: нужно ввести лишь параметры помещения и параметры желаемой мебели.

Есть и оригинальный способ продумать расположение всех предметов мебели. Из картона создают коробку, которая будет моделью кухни. Естественно, необходимо придерживаться масштаба. Из пенопласта также в масштабе делают фигурки мебели и техники, а потом все эти детали размещают в коробке до тех пор, пока не будет найден идеальный вариант. Каким бы ни был способ, в результате вы должны получить четкое визуальное представление того, как должна выглядеть будущая кухня.

20 самых распространенных ошибок при ремонте кухни

Даже малейшая ошибка, допущенная при планировании кухни, может принести впоследствии множество неудобств. Так какие же недочеты следует устранять на самой ранней стадии ремонта или перепланировки, с чего начать?

  1. Излишне большая рабочая поверхность – типичная ошибка владельцев больших кухонь, которые стараются поместить всю мебель вдоль одной стены. Такая расстановка сделает неудобным процесс готовки, потому что вам придется бегать из одного конца кухни в другой. Если позволяет планировка и размеры помещения, то лучше соорудить П-образную конструкцию или «остров». Общая площадь рабочей поверхности не изменится, но и бегать по всей кухне уже не придется. Вершины такого «рабочего треугольника» (холодильник, плита и мойка) должны располагаться как можно ближе друг к другу.
  2. Выступающие ручки – уменьшают угол открывания дверцы расположенного в углу шкафчика. При этом перестает выдвигаться ящик.
  3. Узкие «лабиринты» – мешают свободно передвигаться по кухни. Между фасадами кухни с «островом» или П образной кухни должно быть расстояние не менее чем 120 см. Только при этом условии ящики будут полностью выдвигаться и хозяевам останется достаточно место для прохода.
  4. Полы и рабочие поверхности из натурального мрамора – сложны в уходе. Мрамор обладает пористой структурой, что позволяет грязи проникать довольно глубоко и делает невозможным ее удаление. Поэтому лучше выбрать столешницу из гранита или искусственного камня – они легче поддаются чистке.
  5. «Неуязвимый» кориан – многие ошибочно считают данный материал самым долговечным и прочным. Со временем столешница даже из камня тоже покрывается царапинами или пятнами. Единственное преимущество этого материала состоит в том, что он легко поддается реставрации. Но данную процедуру можно доверить только специалистам.
  6. Облицовка кухонных фасадов мозаикой — такую отделку не следует использовать для ящиков и дверец, так как она сильно утяжелит конструкцию, а основа из гипсокартона «съест» полезную площадь.
  7. Массивные воздуховоды — такие конструкции совсем не обязательны даже если плита и вентиляционное отверстие располагаются далеко друг от друга. Лучше приобрести вытяжку с угольным фильтром. Для нее не требуется воздуховод, нужно лишь периодически менять фильтр.
  8. Глянцевые фасады — смотрятся эффектно, но быстро «пачкаются» следами от пальцев. Такие поверхности необходимо протирать каждый день.
  9. Деревянные полы — крайне неудачный вариант для кухни. Они быстро загрязняются и теряют «товарный вид».
  10. Из 20 ошибок при ремонте кухни мы уже приблизились к половине. Стеклянные столешницы для обеденных столов — приобрели большую популярность, благодаря тому, что не делают пространство визуально загроможденным. Но для кухни такие модели абсолютно не подходят. Даже самое прочное стекло со временем появляется царапинами. За таким столом не получится позавтракать, не перебудив мирно спящих домочадцев. Как ни старайся осторожно поставить чашку или тарелку на стол, всё равно раздастся довольно громкий стук.
  11. Излишне широкие ящики – вместительнее не значит лучше. Мебельные магазины с радостью предлагают нам ящики шириной до 120 см, которые легко выдвигаются и якобы удобны в использовании. Но следует читывать тот факт, что в магазине они девственно пусты и, соответственно, очень легкие. Если вы плотно забьете такой ящик, например, банками с соленьями или посудой, то вам придется приложить немало усилий, чтобы выдвинуть его.
  12. Полка вместо ящика – довольно распространенная ошибка. Преимущество ящика в том, что его содержимое легко окинуть взглядом и нужная вещь отыскивается очень быстро. В случае с полками вам придется убирать часть содержимого, чтобы найти что-то или просто «добраться до цели».
  13. Много швов – плохое решение. Если вы решили оклеить весь кухонный «фартук» обоями, то не забудьте защитить их стеклом. Для этой цели лучше использовать одно большое стеклянное полотно, нежели несколько маленьких, соединенных встык.
  14. Раковина имеющая «неправильную» форму – деталь кухни, которая может не только радовать глаз, но и годами раздражать ее хозяина. Поэтому не стоит экспериментировать с необычными формами. Лучше всего придерживать классических привычных форм. Вот с чего нужно начать, ведь за раковиной проводится тоже немало времени.
  15. Не предусмотрено место для всевозможной мелкой бытовой техники. На кухне не обойтись одной только встроенной техникой. Поэтому нужно сразу предусмотреть место и розетки для отдельно стоящих бытовых приборов.
  16. Тяжелые шкафы, развешанные на легких стенах. Систему хранения можно вешать только на капитальную стену. Перегородка из гипсокартона может не выдержать такого веса. В этом случае на стене нужно закрепить специальную опору, на которую крепятся верхние шкафы.
  17. Неправильно развешенная техника. Встроенные духовки, кофемашины и пароварки нельзя располагать как слишком низко, так и слишком высоко. Идеальным решением здесь считается расположение на уровне пояса.
  18. Мало светильников. Для кухни требуется несколько уровней подсветки: лампа, расположенная над обеденным столом; светильники, встроенные под верхними шкафчиками и освещающий рабочую зону, верхний свет. Также необходимо грамотно разместить выключатели.
  19. Отсутствие свободных участков на столешнице. Между такими элементами как плита, раковина и холодильник обязательно должны находиться участки рабочей поверхности, на которые можно будет положить, например, извлеченные из холодильника продукты.
  20. Слишком высокий цоколь – стандартная высота равна 10 – 15 см, но сегодня большинство встраиваемой бытовой техники почему-то рассчитано на цоколь не выше 10 см.

Если вы хотите избежать самых распространенных ошибок при ремонте кухни своими руками, мы рекомендуем обратиться к профессионалам. Заказать ремонт квартиры по весьма привлекательным ценам здесь.

Вот мы и рассмотрели 20 ошибок при ремонте кухни своими руками или с помощью профессионалов. Теперь вы знаете с чего начать лучше и какие нюансы необходимо учесть.

Читайте также:
Потолок грильято: особенности установки панелей, светильников и прокладка коммуникаций (90 фото)




Делаем ремонт кухни своими руками с помощью советов специалистов

Если у вас появилось свободное время и некоторые денежные средства, а жизнь стала слишком однообразна, можно сделать ремонт кухни своими руками. Это позволит не только сэкономить финансы, но и приобрести полезные навыки и даже укрепить здоровье, ведь физическая нагрузка еще никому не вредила.

Шансы получить результат, при котором не боязно позвать людей к себе на кухню после собственноручного ремонта, значительно увеличатся, если воспользоваться советами специалиста.

Решая, как сделать ремонт на кухне, необходимо в первую очередь рассмотреть отделочные материалы с учетом затрат на их приобретение и возможность самостоятельного монтажа.

Выбор стиля

Чтобы кухня не сильно выделялась от остальных комнат, желательно делать всё в едином стиле

Определяя, с чего начать ремонт кухни, в первую очередь выбирают стиль. Их для отделки кухни существует более десятка, наиболее известные: классика, хай-тек , модерн, минимализм, барокко — реализация многих требует немалых средств.

В классике используются дорогие натуральные материалы — деревянный кухонный гарнитур, паркет на полу. Хай-тек и модерн требуют присутствия дорогих материалов из пластика и стекла и более подходят современным молодым людям, барокко с резной мебелью лучше смотрится в гостиных и спальнях.

Для устоявшихся людей одним из вариантов, отличающихся простотой и финансовой доступностью, является отделка кухни в стиле прованс своими силами, позволяющая создать красивый уютный интерьер, отличающийся комфортом и изяществом.

В последнее время прованс довольно популярен, он предполагает наличие светлых пастельных тонов в отделке помещения и самой мебели (отделка под натуральное дерево светлых пород), присутствие растений и декоративных элементов. Прованс исключает наличие громоздких предметов интерьера (тяжелые шторы, массивные люстры), кухня должна быть легка и немного романтична.

Прованс придаст вашей кухне уюта и тепла, так как он смотрится органично

Сделать ремонт на кухне своими руками с небольшим бюджетом в стиле прованс несложно, это не потребует большого строительного опыта и специального дорогостоящего инструмента.

Потолок

Наиболее часто на кухне используются потолки из гипсокартона, натяжные, окрашенные или оклеенные обоями. Также можно использовать отделку потолка из пенополистирольных или пенопластовых потолочных плит или панелей ПВХ — ремонт своими руками сделать несложно, хотя в последнем случае для крепления панелей ПВХ понадобится устраивать деревянный или металлический каркас.

Окраска

Покрасить потолок не составит труда, достаточно иметь валик с длинной ручкой

Обычно потолки на кухне окрашивают водостойкими красками — акриловой латексной, водоэмульсионной. Если потолок достаточно ровный и был окрашен водостойкой краской, перекрасить его при помощи валика не составит труда.

Делать это необходимо минимум два раза, первый раз окрашивание происходит перпендикулярно направлению света из окна, второй раз — вдоль.

В некоторых случаях может понадобиться выравнивание потолка — для этого его необходимо очень хорошо промыть и очистить до плиты перекрытия, прогрунтовать и нанести шпаклевку, а после ее высыхания затереть наждачной бумагой.

Обои на потолке выглядят необычно, но желательно покупать водостойкий вариант

Приклеивание толстых водостойких видов обоев на потолок избавит от необходимости его выравнивания и придаст ему более интересный эстетичный вид, чем в случае окрашивания.

Выбор обоев для потолка является бюджетным вариантом, к тому же оклейка потолка довольно простая работа, с которой могут справиться даже домохозяйки. Потолок желательно перед наклейкой обоев прогрунтовать, полосы следует наклеивать по направлению света.

Отделка в стиле прованс своими руками требует наличия светлого деревянного пола. Естественно, на кухне с повышенной влажностью натуральное дерево дорого и непрактично, его можно заменить такими распространенными отделочными материалами для пола, как керамическая плитка, ламинат или линолеумом — все они выпускаются с отделкой под натуральное светлое дерево.

Керамическая плитка

Керамическая плитка — прочный материал с водостойкими свойствами, но требует аккуратности с тяжелыми предметами

Не самый подходящий вариант для отделки кухни своими руками, для укладки плитки на пол кухни потребуется специальный инструмент (плиткорез, болгарка) и навыки квалифицированного плиточника.

Практически во всех кухонных помещениях в силу того, что пол из плитки довольно холодный, ее укладывают на электрический нагревательный коврик в виде провода толщиной около 5 мм. на сетке. Это еще более усложняет задачу по укладке плитки и требует подключения блока управления нагревателя с выбиванием для его установки отверстия в стене и штроб для подводки электрического провода.

Учитывая, что отделка кухни в стиле прованс своими силами потребует привлечения специалистов для укладки плитки, и работы обойдутся довольно дорого, от этого варианта можно отказаться.

Ламинат

Желательно выбирать водостойкий ламинат, так как на кухне достаточно большая влажность, и высокая вероятность частого попадания воды на пол

Обычный ламинат не слишком подходящий материал для кухни в силу своей низкой водостойкости, поэтому следует использовать более дорогие влагоустойчивые виды со специальной обработкой поверхности и замковых соединений. Провести ремонт кухни своими руками, уложив ламинат на подложку, довольно просто при соблюдении несложной технологии работ.

Влагоустойчивые виды ламината выдерживают без последствий воздействие воды около 6 часов, в то время как водостойкие не боятся ее воздействия. Водостойкий ламинат также изготавливается в виде панелей различной толщины или наклеивается на пол, единственный его недостаток — очень высокая цена.

Линолеум

Если линолеум рвется в одном месте, придется заменять его во всей комнате

Бюджетный вариант для укладки на пол кухни, современные виды имеют широчайший спектр цветов и рисунков, коммерческие марки отличаются высокой прочностью и износостойкостью.

К недостаткам линолеума при укладке на кухне можно отнести его малую толщину, что приводит к разным уровням пола в случае, если в коридоре уложен ламинат. Именно поэтому многие предпочитают выкладывать пол в кухне из непрактичной керамической плитки.

Данная задача имеет простое решение — пол в кухне заливается выравнивающей самонивелирующейся смесью на необходимую толщину (3 — 10 мм.) — это позволяет не только поднять уровень, но и выровнять пол.

Работы по заливке можно сделать самому при наличии специального зубчатого валика и миксера для замешивания раствора (самонивелир продается в мешках в виде сухой смеси).

Перед укладкой линолеума необходимо сделать идеально ровный пол, чтобы не было перепадов высоты.

Читайте также:
Прозрачная крыша из поликарбоната

Строительный миксер можно заменить бытовой дрелью, приобретя для замешивания раствора недорогой венчик, валик — металлической гребенкой с зубцами (этот вариант использовать очень рискованно, жидкий самонивелир может плохо растечься по полу и он будет испорчен).

Отремонтировать пол укладкой линолеума на строительный клей КС или ПВА можно самостоятельно, это не слишком сложная строительная работа.

Стены

Стены на кухне также должны быть практичными и легко отмываться

Ремонт кухни в стиле прованс подразумевает светлые тона, для отделки стен наиболее часто используют панели МДФ или ПВХ, керамическую плитку, покраску, оклейку обоями, нередко виды отделки совмещают.

Керамической плиткой в настоящее время редко кто отделывает всю кухню даже до середины стен, это слишком дорого и вышло из моды, в основном кафелем выкладывается рабочая зона.

Панели МДФ, ДВП или ПВХ бывают 2 видов: из цельного листа (средний размер 1,2 м. на 3 м.) или наборные, которые крепятся на деревянный или металлический каркас.

В последнем случае использование наборных панелей непрактично, так как это существенно уменьшает свободное пространство кухни на толщину каркаса и панели. В кухнях лучше использовать панели МДФ, покрытые влагостойкий ПВХ пленкой или один из видов ДВП — ламинированный оргалит. Листовые панели имеют толщину около 3 мм., крепятся на стены при помощи клея.

Покраска

Выбирайте только водостойкую краску, которая не будет терять своего внешнего вида после мытья

Для покраски стен необходима подготовка выравниванием при помощи шпатлевания и затирания, в противном случае свет, падающий из окон, будет выделять все неровности. Работа довольно сложна для неспециалиста и потребует дополнительных финансовых расходов, также однотонная окраска стен выглядит довольно скучно и вряд ли станет украшением интерьера.

Общеизвестно, что водостойкие акриловые краски можно мыть, но данное утверждение не совсем верно. В районе рабочей зоны на стену часто попадают капли еды с жиром, которые впитываются в пористую поверхность краски и практически не отмывается.

3D обои имеют необычную текстуру, которая поможет скрыть неровности

Самым бюджетным вариантом является оклейка стен обоями, практичнее всего это сделать стеклообоями под покраску или виниловыми. Последние в силу своей толщины скроют неровности на стенах, а с их гладкой водоотталкивающей поверхности отлично удаляются все виды загрязнений, в том числе и жир.

Рабочая зона

Для отделки рабочей зоны кухни можно использовать те же влагостойкие материалы, что и для отделки стен. Несложно установить на стену панели из ПВХ или ламинированные МДФ и ДВП путем наклеивания.

При отделке рабочей зоны очень важно наносить покрытие на ровную стену. В этом случае верх столешницы будет плотно прилегать к стене, а тонкие панели хорошо приклеятся во всех местах.

Популярные в настоящее время стеклянные панели из закаленного стекла с ярким рисунком не совсем подойдут для стиля прованс, более впишется использование матированного стекла.

Это довольно дорогой вариант, и хотя стекло можно установить самостоятельно, не имеет смысл на этом экономить, если стоимость самого материала значительно больше занимающих мало времени (1 — 2 ч.) установочных работ.

Стеклянные панели выглядят изыскано и подойдут для дорогих вариантов кухни

Укладку кафеля на ровные стены несложно сделать своими руками при наличии простейшего инструмента (гидроуровня, стеклореза), единственная трудность возникнет при вырезании отверстия для розеток — понадобится болгарка.

Обычный кафель для укладки на стены, в отличие от половой плитки, имеет довольно мягкое основание. Поэтому его несложно резать по прямой при помощи обычного стеклореза, проводя линию на глазури и ломая по линии надреза о твердый угол.

Последовательность работ

Во избежание недоразумений желательно делать ремонт в кухне по дизайн-проекту — это позволит заранее подобрать и закупить соответствующие интерьеру материалы, избежав их нехватки. Последовательность ремонта на кухне выглядит следующим образом:

  • Освобождение помещения от кухонного гарнитура и всех аксессуаров (снятие люстры, багета).
  • Демонтаж старого покрытия потолка, стен и пола.
  • Вывоз мусора.
  • Штукатурка или шпатлевка с последующей зачисткой потолка и стен.
  • Работа по выравниванию пола в кухне (стяжка, самонивелир).
  • Штробление стен и пола в квартире с последующей разводкой электропроводки и установки коробок для розеток и выключателей, вывод осветительных проводов. Иногда могут понадобиться штробы для сантехнических труб с последующим выводом патрубков сантехнической арматуры на стены.
  • Отделка потолка.

Не специалисты рекомендуют делать ремонт кухни своими руками сверху вниз: потолок, стены, пол, что на практике не совсем верно. К примеру, окрашенные стены и потолок в начале ремонтных работ при устройстве на кухне стяжки, самонивелира, укладке плитки на пол могут подвергнуться сильным загрязнениям, поэтому правильно выполнять сначала наиболее грязные работы (штукатурка стен, стяжка, укладка плитки на пол и стены).

  • Декорирование стен.
  • Укладка напольного покрытия.

Если напольное покрытие — линолеум или ламинат, укладка которого обходится без грязи и пыли, а сам материал плохо оттирается от краски, вначале следует проводить покрасочные работы. В случае оклейки обоями практичнее положить в начале пол, а затем приступить к отделке потолка и стен.

Заключение

Сделать ремонт на кухне своими руками с использованием самых дешевых материалов (обои, линолеум) в стиле прованс не очень сложно, если работы проводить поэтапно. Рабочую зону можно самостоятельно декорировать ламинированными панелями МДФ, ПВХ, ДВП или кафелем, во многих случаях она поставляется вместе с кухонным гарнитуром под заказ.

Видео: поэтапный ремонт кухни

Разводим электропроводку в частном доме своими руками

Еще совсем недавно, разводка электропроводки в частном доме выполнялась из алюминиевого кабеля сечением 2.5 мм². И этого было более чем достаточно для подключения холодильника, утюга или радиоприемника.

Однако время не стоит на меньше, и с каждым днем количество бытовых приборов в доме только увеличивается (кондиционеры, электрические печи и духовые шкафы, бойлера, котлы автономного отопления и так далее). В связи с этим значительно возрастает нагрузка на электропроводку, что может привести к ее выходу из строя с последующим коротким замыканием или даже возгоранием.

По этой причине при новом строительстве или выполнении ремонтных работ, в первую очередь необходимо выполнять новый монтаж электропроводки в частном доме. Для этого можно либо заказать услуги профессионалов, либо же выполнить все работы своими руками.

Во втором случае будет крайне полезно прочитать данную статью, поскольку в ней будет подробно описан каждый из этапов электромонтажа и представлены все основные требования, рекомендации и ограничения при выполнении данного типа работ.

Основные этапы монтажа электропроводки в частном или загородном доме

Согласно многолетнему опыту в выполнении электромонтажных работ, все работы можно подразделить на следующие этапы:

  1. Составление схемы электроснабжения (количество и место расположения розеток, выключателей, светильников и так далее).
  2. Определение места установки распределительного щитка.
  3. Разметка потолков, стен и полов под прокладку кабельно-проводниковой продукции и установку подрозетников и распределительных коробок.
  4. Штробление стен под скрытую электропроводку.
  5. Штробление стен под установку распределительного щитка (при установке внутреннего щитка).
  6. Высверливание отверстий под установку подрозетников и распределительных коробок.
  7. Монтаж трасс для крепления гофры (если прокладка кабельно-проводниковой продукции будет выполнятся в гофре).
  8. Прокладка кабельно-проводниковой продукции.
  9. Установка подрозетников и черновая заделка штроб.
  10. Расключение распределительных коробок.
  11. Монтаж контура заземления.
  12. Проверка сопротивления заземления смонтированного контура.
  13. Сборка и монтаж щитка.
  14. Проверка работоспособности всех розеток и выключателей.
  15. Монтаж и подключение розеток, выключателей и осветительных приборов.
Читайте также:
Не просто барбекюшница, а целый барбекю комплекс из кирпича

Рассмотрим более детально основные этапы, для того чтоб монтаж электропроводки в доме был выполнен качественно и прослужит не менее 20–25 лет (именно такой минимальный срок службы медной проводки).

Составление схемы электроснабжения (проект расстановки розеток и выключателей)

При строительстве или капительном ремонте первый этап — эта разработка проектно-сметной документации. Этим должны заниматься специализированные организации с лицензией. В данной статье этот вариант не будет рассмотрен, поскольку цель данной статьи — представить подробное описание выполнение электромонтажа своими руками.

В нашем случае проект (схема электроснабжение) подразумевает определится с местами установки розеток, выключателей, бытовых приборов, осветительных устройств, щитка освещения и способа прокладки проводов (скрытый или открытый). Рассмотрим какие существуют основные рекомендации при разработке плана электроснабжения.

Основные рекомендации при составлении схемы электроснабжения частного дома

  1. Вся кабельно-проводниковая продукция в независимости от варианта монтажа должна выполнятся строго вертикально или горизонтально.
  2. Повороты кабелей должны выполнятся строго под углом 90°.
  3. Минимально расстояние от кабелей порталам, оконным и дверным проемам не должно быть менее 10–15 см.
  4. Оптимальное расстояние от уровня чистого пола до выключателей должно составлять 90 см (в соответствии с европейскими стандартами).
  5. Оптимальная высота расположения розеточных групп — 30 см от уровня чистого пола (за исключением розеток на рабочей поверхности в кухне, в ванной для подключения фена, бритвы, бойлера и так далее).
  6. Розетки рекомендуется размещать по обеим сторонам кровати или дивана.
  7. В местах установки телевизоров, количество розеток должно быть не менее 4 шт (2 шт для интернета и телевизионного кабеля и 2 для подключения телевизора и тюнера).
  8. Для больших коридоров и комнат рекомендуется применять проходные выключатели.
  9. Все мощные потребители (кондиционеры, электрические печи и духовки, бойлеры, котлы отопления и так далее) должны подключатся исключительно с распределительного щитка с отдельно установленной защитой.
  10. Оптимальная высота установки распределительного щитка — 1.5–1.7 м от уровня чистого пола.
  11. Запрещается прокладывать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 20 см к газовой трубе.
  12. Все металлические элементы и розетки должны быть обязательно заземлены.

Какова обычно схема электропроводки в частном дома

Конечно, дома могут очень сильно отличатся друг от друга, но суть качественного монтажа у всех примерно одинакова, и она следующая:

  1. На фасаде здания установлен электрический счетчик, к которому выполняется спуск с воздушной линии по средствам провода СИП (за эту часть и за счетчик отвечает электроснабжащая организация).
  2. В гараже или каком-либо другом помещении смонтирован(ы) стабилизатор(ы) напряжения и распределительный силовой щиток или автоматика, который контролирует и передает электроэнергию через вводный медный кабель сечением 10–35 мм².
  3. На улице возле помещения где расположен распределительный щит установлен генератор, который снабжает дом при отсутствии централизованного электроснабжения.
  4. На каждом этаже внутри дома установлен отдельный распределительный щиток, к которому параллельно подключается вводной кабель.
  5. В распределительном щитке установлены отдельные УЗО на розетки каждой из комнат, автоматические выключатели отдельно на каждую комнату и отдельные УЗО на кондиционеры, бойлеры, котлы отопления и системы теплого электрического пола.
  6. Все мощные потребители запитываются строго с распределительного щитка, в котором предусмотрен монтаж отдельных элементов защиты (УЗО).
  7. В каждой комнате должна быть смонтирована отдельная распределительная коробка, в которой потом будут коммутироваться вводные кабеля, и кабельно-проводниковая продукция розеточной группы и цепей освещения.

Важно! При составлении плана электроснабжения необходимо учитывать тип питающей сети. Если у Вас 3-х фазная сеть то вводной кабель в дом должен иметь 5 мил, в случае однофазной запитки количество жил питающего кабеля должно быть 3.

После того, как Вы определились со схемой питания и местами установки электрофурнитуры можно приступать к разметке помещения.

Разметка помещения

Для того чтоб выполнить разметку помещения Вам потребуется:

  1. обычный строительный уровень;
  2. водный или лазерный уровень;
  3. строительный карандаш;
  4. отбивочная нить;
  5. рулетка.

Первоначально с помощью лазерного нивелира (водного уровня) и рулетки отмечаем места установки розеток, выключателей. Далее с помощью строительного уровня или лазерного нивелира и карандаша (отбивки) размечаем с помощью строго горизонтальных линий спуски с потолка к розеткам и выключателям для последующего штробления.

С помощью лазерного нивелира отмечаем на потолке места прокладки кабель-проводниковой продукции для последующего монтажа креплений для гофры и прокладки кабелей.

Отмечаем место установки распределительной коробки, которое должно быть выбрано таким образом, чтоб затраты кабельно-проводниковой продукции были минимальными.

Важно! При разметке потолка учитывайте что в распределительную коробку будут сведены все кабеля от розеток и выключателей и вводные кабеля на розеточные группы и цепи освещения, поэтому при монтаже креплений для гофры необходимо просчитать сколько кабелей куда будут идти.

Штробление стен

После выполнения разметки, при выполнении скрытого электромонтажа можно приступать к штроблению стен. Для этого потребуется либо угловая шлифмашина (болгарка) либо штроборез с пылесосом (для штробления без пыли):

Изначально необходимо определится с глубиной штробы. Допустим Вы монтируется кабель в гофре диаметром 16 мм. В таком случае глубина и ширина штробы должна быть не менее 20 мм. Штробы прорезаются по заранее сделанной разметке.

Важно! Запрещается делать штробы под углом или же штробить несущие конструкции (ригели, несущие стены, плиты перекрытия и так далее).

Также на этапе штробления стен необходимо сделать отверстие под установку внутреннего распределительного щитка. Его размеры зависят от количества модулей. В большинстве случаев на каждом этаже должен монтироватся распределительный щиток на 24–36 модулей (в зависимости от количества комнат и количества бытовых приборов).

Высверливание отверстий под подрозетники и распределительные коробки

Для этого нам понадобится:

  1. Перфоратор;
  2. Коронка для подрозетников д68;
  3. Коронка для распределительных коробок д100.

Для высверливания отверстий включаем режим «сверление+бурение», вставляем необходимую коронку и высверливаем необходимое количество отверстий в заранее отмеченный местах.

Важно! При установке рядом нескольких розеток необходимо покупать соединительные распределительные коробки, прикладывать их к месту установки и только потом бурить отверстия. Поскольку в противном случае Вы потом не сможете установить розетки с накладками, которые устанавливаются под одну планку.

Монтаж кабельно-проводниковой продукции

В большинстве случаев, при качественном монтаже вся кабельно-проводниковая продукция прокладывается в гофре. Это дает дополнительную защиту кабеля, упрощает монтаж и делает возможную последующую замену при выходе кабеля из строя без вскрытия стен и нарушения выполненного ремонта. Также стоит отметить, что электропроводка в доме своими руками в 90 % случаев выполняется скрытым способом (в штробах) и очень редко в кабель-каналах открытым способом.

Читайте также:
Резиновая краска по бетону для наружных работ

Какой тип кабельно-проводниковой продукции выбрать

Здесь конечно нужно выполнять множество расчетов, но исходя из многолетнего опыта хотелось бы отметить:

  1. Для запитки цепей освещения необходим кабель 3х1ю5 мм² (ПВСнг, ВВГнг ШВВПнг).
  2. Для питания розеточной группы каждой из комнат кабель 3х2.5 мм².
  3. Для питания бытовых кондиционеров кабель 3х2.5 мм², если же его мощность больше 5 кВт тогда сечение кабеля необходимо увеличить до 4 мм².
  4. Для запитки электрической плиты и духового шкафа сечение кабеля должно быть не менее чем 4 мм².
  5. Для запитки котлов отопления (электрических), в зависимости от типа питания (однофазное или трехфазное) кабель должен быть от 4 мм2 до 35 мм² (в зависимости от мощности). В большинстве случаев производитель пишет рекомендуемое сечение и количество жил кабеля.

Важно! При прокладке кабельно-проводниковой продукции каждая розеточная группа должна быть подключена от отдельного УЗО (именно УЗО согласно требований СНиП). Также от отдельных автоматов должны быть подключены:

  • системы электрического теплого пола;
  • бойлеры;
  • стиральные машинки;
  • электрические стационарные обогреватели;
  • котлы отопления;
  • кондиционеры;
  • посудомоечные машинки.

Какой должен быть вводной кабель

Вводной кабель от счетчика к дому должен рассчитываться согласно номиналу вводного автомата (устанавливается после счетчика). Но в большинстве случаев достаточно вводного кабеля сечением 10–16 мм2 для 3-х фазной сети и 16–70 мм² при 1-но фазной питающей сети.

Монтаж и расключение распределительной коробки

После монтажа кабельно-проводниковой продукции можно монтировать распределительные коробки в заранее вырезанные отверстия. Для их надежной фиксации необходимо применять алебастр, который очень быстро схватывается, после чего можно выполнять расключение.

Расключение выполняется 3-я способами:

  1. Пайка.
  2. Сварка.
  3. Клеммное соединение (зажимы WAGO).

Важно! Расключение в распределительной коробке лучше делать с помощью цветовой маркировки кабелей (синий к синему, коричневый к коричневому, желто-зеленый к желто-зеленому). Это позволит не перепутать фазу с землей или заземлением. При этом коричневый (белый) провод — это фаза, синий (черный) — ноль, желто-зеленый — земля.

Монтаж и сборка распределительного щитка

После прокладки кабельно-проводниковой продукции, монтажа и подключения распределительных коробок можно приступать к монтажу распределительного электрического щитка.

На сколько модулей нужно устанавливать щиток

Электропроводка в частном доме подразумевает монтаж щитка на каждом этаже в частных домах, коттеджах или дачах. Однако для того чтоб узнать сколько нужно модулей, первоначально нужно посчитатать сколько будет потребителей. Давайте сделаем расчет для стандартного варианта, что на его примере смогли выполнить монтаж электропроводки в доме совими руками.

Допустим на этаже у Вас:

  1. 3 комнаты.
  2. Кухня;
  3. Корридор;
  4. Бойлер;
  5. Стиральная машинка;
  6. Система теплый пол в 3-х комнатах и кухне;
  7. Электрическая плита;
  8. 4 кондиционера.

Исходя из этого в распределительных щит Вам необходимо установить:

  1. 5 однополюсных автоматических выключателей на 10 А (освещение 3-х комнат, кухни и коридора);
  2. 14 штук УЗО на 16 А (3 шт розетки в комнатах, 1 шт розетки кухни, 1 шт розетки коридора, 1 шт розетка бойлера, 1 шт розетка стиральной машинки, 3 шт система теплый пол, 4 шт кондиционера);
  3. 1 УЗО на 25–32 А для подключения электрической плиты.

Из вышеприведенных расчетов количество занятых модулей у нас будет 35 штук (30 модулей занимают 15 шт УЗО и 5 модулей автоматические выключатели). То есть нам будет нужен распределительный щит на 36 модулей. Однако если Вы захотите еще подключить ограничитель напряжения либо количество потребителей будет больше тогда щит нужно монтировать на 48 модулей.

После монтажа распределительного щита можно монтировать УЗО и автоматические выключатели. Они легко монтируются на специальную DIN-рейку, которая идет в базовой комплектации со щитом.

Важно! При расключении распределительного щита фазные (коричневые) провода должны иди через автоматы или УЗО, нулевые (синие) должны собираться на нулевой шине и желто-зеленые тоже должны подключатся на 2-й нулевой шине).

Заключение

Будь-то электропроводка в дачном доме, или же коттедже при правильно выполненном монтаже позволит Вам безаварийно эксплуатировать бытовые приборы, не переживая за то, что может произойти короткое замыкание или возгорание.

Также стоит отметить, когда электропроводка в загородном доме полностью смонтирована и подключена к контуру заземления, необходимо провести испытание мегомметром и прибором для проверки сопротивления контура заземления.

Данная статья «Электропроводка (электромонтаж) в частном доме своими руками: пошаговое описание» позволит Вам выполнить электромонтаж своими руками, однако всегда лучше поручить это дело профессионалам.

Видео по теме

Монтаж электропроводки

Содержание:

  1. Общие положения.
  2. Монтаж открытой электропроводки.
  3. Монтаж скрытой электропроводки.

В статье приведена пошаговая инструкция по монтажу открытой и скрытой электропроводки. Если вас интересует схема электропроводки в доме — вам необходима эта статья.

Общие положения

Для начала разберемся с общими правилами прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90 о . На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:

Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:

Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.

Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:

Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре

Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:

Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.

Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:

Монтаж открытой электропроводки

ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки

Читайте также:
Поделки и самоделки из пластиковых бутылок и пластика

Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):

Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.

ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования

Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:

Для удобства, монтаж открытой проводки рекомендуется начать с установки розеток, выключателей, разветвительных коробок и электрощитка, методика их монтажа аналогична друг другу, поэтому мы не будем уделять этому слишком много внимания:

монтаж открытой электропроводки шаг — 2

ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.

Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.

Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:

Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:

Отрезки длинной 2 метра — 2 шт

Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт

Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт

Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт

Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт

Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).

После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45 о :

Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):

монтаж открытой электропроводки шаг — 3

В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:

Так же скобы могут быть универсальные:

ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).

ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.

Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке схемы электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Монтаж скрытой электропроводки

ЭТАП 1 Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.

ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене

В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1) необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:

ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен

После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются перфоратором:

Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.):

Видео выполнения штроб:

ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля

Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:

Видео укладки кабеля в штробу:

ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок

Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки). Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к. есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).

Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:

  • Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем поверхность отверстия.
  • Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без фанатизма.
  • Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения кабеля оказался, данный люк должен оказаться напротив штрабы.
  • Придавливаем коробку до установки «заподлицо» со стеной.
  • После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем.

Если вы все сделали правильно у вас должно получиться вот это:

Видео монтажа подрозетников:

ЭТАП 6 (Монтаж скрытой проводки) Завершающий

Ну вот, наконец работа близится к завершению. Теперь зашпаклевываем штробы с кабелем, устанавливаем в монтажные коробки выключатели и розетки, собираем схему электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Схемы электропроводки в частном доме: правила и ошибки проектирования + нюансы разводки электрики

Схема электроснабжения частного дома – это множество упорядоченных кабелей, проводов, защитных устройств. Правильный подбор параметров, характеристик элементов схемы гарантирует безопасность и комфорт владельцев недвижимости.

Читайте также:
Прямая лестница на второй этаж своими руками

Если схема составлена правильно, с учетом требований ПУЭ и других нормативных документов, опасаться нечего – в комнатах всегда будет свет, тепло, а электрические приборы не сломаются от скачков напряжения или короткого замыкания в сети. Поэтому проектированию электрики стоит уделить особое внимание.

Предлагаем разобраться во всех тонкостях этого процесса. В статье обозначены общие требования к проектированию электросети, приведены практичные советы по выбору проводов, а также подробно рассмотрены типовые схемы разводки электрики.

Кроме того, мы подготовили обзор частых ошибок, учет которых поможет избежать недочетов в разработке и монтаже сетей электроснабжения.

Общие правила проектирования электросети

Когда электроприборов было мало, а для освещения хватало нескольких лампочек на 40-60 Вт, для устройства системы электроснабжения составлялась примитивная схема, включающая несколько выключателей и розеток.

Сейчас, с появлением большого количества энергозависимых бытовых приборов, схема обязательно дифференцируется на групповые линии, защищаемые автоматическими выключателями и другими устройствами.

Если продумать все нюансы расположения электропроводки в частном доме, с учетом использования медного провода, она прослужит не менее 20 лет. Обычно схему составляют вместе с проектированием нового дома или перед капитальным ремонтом.

Начать следует с указания мест установки таких элементов, как:

  • розетки;
  • выключатели;
  • распределительные коробки;
  • осветительные устройства;
  • мощные бытовые приборы;
  • электрощиток.

На этом же этапе следует определиться со способом прокладки кабелей – открытым или закрытым. В домах с оштукатуренными стенами обычно используют закрытый способ, с деревянными – открытый.

Какую бы схему вы не использовали, существует ряд правил, от которых отступать нельзя. Они прописаны в нормативной документации, а их эффективность доказана десятилетиями.

Вот несколько важных аксиом электромонтажа, которые потребуются и для составления схемы:

Кроме правил, следует учитывать и личный комфорт. Например, у двуспальной кровати обычно монтируют две розетки – по одной с каждой стороны.

Выключатели располагают на высоте 80-90 см от пола. В больших холлах, коридорах, комнатах устанавливают проходные выключатели.

Обязательно следует заземлять все металлические розетки и предметы, связанные с электролиниями. Для заземления в электроустановках используется третья жила кабеля – провод в желто-зеленой изоляции.

Рекомендации по выбору проводов

В домах из кирпича, газобетонных блоков, шлакоблоков необходима внутренняя отделка стен, а значит, для прокладки проводов используют скрытый способ.

Чтобы обеспечить дополнительную защиту, а в случае ремонта быстро заменить кабель, его помещают в гофрированный рукав негорючего полимера.

Чтобы правильно подобрать сечение провода, специалисты производят расчеты, связанные с определением нагрузки.

Однако, опираясь на типовые схемы и многолетний опыт, квалифицированные электромонтажники придерживаются следующих параметров:

  • осветительные контуры – 3*1,5 мм² или 3*2 мм²;
  • розеточные группы – 3*2,5 мм²;
  • электроплита/духовка – 3*4 мм²;
  • кондиционер – 3*2,5 мм², для приборов приборы мощнее 5 кВт – 3*4 мм²;
  • отопительные котлы – 3*4 мм² и более (по рекомендациям производителя).

Оптимальный тип кабеля – медный трехжильный: ВВГнг, ШВВПнг. Использовать провода с сечением меньше указанного нельзя, так как они не будут соответствовать нагрузке и начнут плавиться, создавая опасную ситуацию.

Разбор схем электропроводки

Рассмотрим несколько типовых схем, которые используют при строительстве или капремонте. Все варианты объединены наличием защитной группы: делением разводки электрики на контуры, каждый из которых подключен к отдельному автомату.

Вариант #1 – общая схема-план для всего дома

Это не монтажная схема, а перечисление всех электроустройств, которые планируется расположить в доме. По ней можно вычислить, сколько потребуется автоматов и УЗО, подсчитать общее количество электролиний, ведущих к щиту.

Здесь следует указать тип питающей сети, чтобы правильно выбрать кабель. Для 3-фазной сети берут 5-жильный кабель, для 1-фазной – 3-жильный.

Электрощит располагают в отдельном помещении внутри дома, в коридоре, в находящемся рядом гараже. Там же устанавливают стабилизаторы напряжения и резервный генератор, который снабжает дом электроэнергией в периоды отключения централизованной линии.

Для удобства обслуживания двух- или трехэтажного особняка на каждом этаже также монтируют электрощиток. Все распределительные щиты подключены к вводному кабелю – медному проводу с сечением 15-35 мм².

Если в отдельной комнате планируется расположить несколько светильников и розеток, то на входе нужно смонтировать распределительную коробку. В ней соединяют вводный кабель с линией освещения и розеточной группой.

Вариант #2 – образец монтажной схемы

Чтобы начертить монтажную схему, нужно взять план дома и обозначить на нем места установки электроустройств.

Этот документ становится основой для составления сметы – по нему легко сосчитать не только количество выключателей, розеток и дополнительных материалов, но и подсчитать метраж проводов.

Обязательно обозначается точка ввода силовой линии в дом и место установки электрощита. Затем, на отдельных линиях, следует отметить распределительные коробки, электроустановки, осветительные приборы.

Устройства высокой мощности также нужно обозначить, так как они запитаны от индивидуальных линий.

Если к зданию подключены хозяйственные постройки – баня, гараж, мастерская – это тоже должно быть отражено на схеме, так как является частью разводки электрики в конкретном частном доме.

Для схем, нарисованных от руки, специальных условных знаков нет, главное, чтобы владелец дома и монтажники понимали, что кроется за каждым символом. Однако лучше использовать общепринятые обозначения электросхем, чтобы впоследствии самому разобраться в проекте.

Вариант #3 – техническое решение для небольшого дома

Все планы и схемы похожи, так как строятся по одному и тому же принципу, однако могут различаться количеством установленных розеток и контуров освещения, следовательно, и числом подключенных к ним защитных устройств.

Перед сетью устанавливают входной рубильник, которым при необходимости можно обесточить весь дом и отключить прибор учета электроэнергии. Затем следует счетчик, и уже после него – защитные группы.

Для мощных агрегатов, таких как котел отопления или стиральная машинка, устанавливают автоматы на 25-40 А. Сечение проводов тоже должно быть увеличено до 3,5-5 мм².

С помощью такой схемы не подсчитать метраж проводов, но количество розеток, распредкоробок, выключателей, УЗО, автоматов высчитать легко.

Вариант #4 – электросхема для подвала/гаража

Нередко подвал частного дома становится подсобным помещением, где устанавливают стиральную машину и оборудуют сушилку, погребом для хранения урожая или даже теплым гаражом. Гораздо удобнее, когда подобное помещение полноценно оборудовано розетками и светильниками.

Если не брать в учет счетчик, на электрощитке останутся входные автоматы защиты, шина заземления, УЗО на 20 А, три контурных автомата: на линии освещения, для розеток и для компрессора. Дополнительное мощное оборудование также нуждается а автоматической защите.

Вариант #5 – принципы кухонной разводки

Схема электрики для кухни в частном доме практически не отличается от аналогичной схемы для городской квартиры.

Читайте также:
Резиновая краска по бетону для наружных работ

Ее особенностью является большое количество подключенных электроприборов, следовательно, потребуется выделить несколько электролиний с отдельными автоматами защиты.

При составлении вертикально ориентированной схемы необходимо отобразить на бумаге мебельный гарнитур с расстановкой всей техники.

Безрозеточные соединения, например, у духового шкафа, производят под столешницей, возле стены, тогда как розетки для тостера, электрочайника, мультиварки, комбайна лучше вынести над рабочим столом.

Небольшие бытовые приборы легче отключать от сети, если электроустановочное устройство находится под рукой. Розетки, монтируемые около раковины, должны обладать степенью защиты от IP44 или выше.

Обзор частых ошибок проектирования

Недочеты в схеме или планировании работы влекут за собой ошибки монтажа, а это грозит нарушениями в функционировании электросети. Результатом может стать выход из строя дорогого оборудования, а что еще хуже – электротравма одного из жильцов.

Каких ошибок следует избегать:

  • использовать некачественную продукцию без маркировки и сертификации;
  • производить расчеты «один-в-один» – любые технические изделия и материалы необходимо приобретать с запасом;
  • закладывать в проект монтаж обычных розеток для подключения варочных поверхностей, котлов, тепловых пушек;
  • в деревянных домах планировать применение закрытой проводки – более сложной и подчиняющейся списку требований ПУЭ;
  • проектировать коммутацию в одной распределительной коробке низковольтных и мощных силовых проводов;
  • планировать соединение проводов опасными для дальнейшего обслуживания и эксплуатации скрутками; лучший вариант – готовые клеммы;
  • составлять цепи из алюминиевых и медных проводов, а также использовать алюминиевую проводку.

Некоторые ошибки касаются неправильных расчетов. Например, штробы под кабель при закрытом способе монтажа должны закладываться на глубину 2-2,5 см, не меньше.

Нельзя подключать заземление розеток с помощью шлейфа, производить заземление на чугунные канализационные или стальные газовые трубы.

Если вы не знаете, как правильно провести электрическую проводку в доме, обратитесь в проектную организацию. Специалисты выедут на место и составят схему разводки, опираясь на конкретные условия монтажа.

Выводы и полезное видео по теме

Разбор поэтажной схемы:

Правила составления схем электромонтажа:

Описание схемы устройств на распределительном щите:

Ответственность и риски за «самодеятельность» при составлении проекта ложатся на плечи владельца дома. Если вы не имеете соответствующего образования и опыта, рекомендуем заказать документы в организации, которая занимается профессиональными разработками проектов электроснабжения.

У вас есть личный опыт проектирования и разводки электрики в частном доме? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

➰ Разводка электрики в квартире своими руками: экономим на оплате труда специалиста

Косметический ремонт в квартире или частном доме – довольно простой процесс: переклеить обои, подновить краску… Гораздо сложнее, когда затеваются крупномасштабные работы. И если задуман капитальный ремонт, особенно в домах, которые введены в эксплуатацию более 20 лет назад, следует задуматься о полной замене проводки. Ведь старые кабели, отслужившие свой век, небезопасны в эксплуатации, да и бытовой техники на наших кухнях в последние время прибавилось, а значит, возросла и нагрузка. Сегодня поговорим о том, как производится разводка электрики в квартире или частном доме, и о возможности её выполнения своими руками.

Требования к монтажу электропроводки в частном доме или квартире

Все работы, связанные с прокладкой, разводкой или коммутацией электрических кабелей и защитной автоматики должны выполняться в строгом соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и производиться с соблюдением нормтехники безопасности. Перед началом подобных работ следует подготовить весь необходимый инструмент и расположить его так, чтобы он был в прямом доступе.

Важно! При монтаже розеток и выключателей следует соблюдать высоту их размещения от пола и правила коммутации, указанные в ПУЭ. Имеет смысл внимательно изучить этот документ, дабы избежать последующих переделок.

Как производится разводка в квартире: основные правила производства работ

Для того чтобы подобная задача была выполнена качественно, следует составить примерную схему проводки в квартире с указанием размещения электроточек, бытовых приборов и их потребляемой мощности, линий их подключения. Именно при производстве подобной работы нагрузка распределяется равномерно по группам, каждая из которых будет защищена своим отдельным автоматическим выключателем. В отдельные линии следует выделить такие бытовые электроприборы как стиральная и посудомоечная машина. Подобные устройства требуют дополнительной установки УЗО или автоматического выключателя дифференциального тока.

Современные пластиковые щитки смотрятся довольно эстетично, легко вписываясь в любой интерьер

Способы соединения проводов в распределительных коробках

Коммутация проводки электрики в квартире может быть выполнена тремя основными способами:

  1. Обычная скрутка – достаточно простой, но не всегда удобный метод, производство которого может привести к нагреву соединения при слабой протяжке.
  2. Паянная скрутка – метод довольно трудозатратен и занимает очень много времени, однако контакт получается плотным и защищённым от нагрева.
  3. Применение клеммников. Раньше для этих целей использовались винтовые зажимы, требующие для монтажа дополнительного времени. Сегодня всё чаще встречаются контакторы WAGO, которые позволяют выполнить электромонтажные работы максимально быстро.

Вот так выглядят самозажимные клеммники WAGO

Статья по теме:

Клеммы для соединения проводов: достоинства и недостатки, требования, разновидности, тонкости выбора, обзор производителей, монтажные технологии, как соединить медный и алюминиевый провода — читайте в нашей публикации.

Типы разводки кабеля по квартире и от чего зависит выбор

Проводка электричества в квартире может быть скрытой или открытой (наружной). Какой способ использовать решает каждый самостоятельно, однако необходимо отметить, что скрытая электропроводка надёжнее. Такая применима в строениях из бетона, кирпича или пенобетона. Что касается бревенчатых домов или панельных сооружений, не предусматривающих штробления стен, то в них чаще используется открытая прокладка проводов. Стоит отметить, что в этом случае обязательным является использование кабель-канала, который помимо эстетической функции несёт и практическую: не даёт проводу разгореться в случае перегрузки или короткого замыкания.

Составление схемы разводки электрики в квартире

Определившись с тем, где и какое оборудование будет расположено, необходимо разбить все розетки на отдельные группы, которые будут питаться от отдельных линий. К примеру:

  1. Розеточная группа кухни.
  2. Розетка на кухне, подключаемая через отдельное УЗО.
  3. Гостиная и прихожая.
  4. Спальня и санузел.

Но отдельном листе обозначаются линии освещения. Здесь можно разделить группы на каждую комнату, однако это приведёт к увеличению количества автоматов в распределительном щите. Можно сделать отдельными кухню/спальню, санузел/гостиную и прихожую.

Примерный набросок схемы расположения точек электропитания в квартире

Полезный совет! Прихожую всегда следует коммутировать на отдельную группу освещения. При ремонте электропроводки в квартире можно будет отключить необходимую комнату, при этом свет из прихожей будет в неё попадать, т.к. это помещение является смежным с остальными.

Расчёт сечения кабелей при производстве разводки электрики в квартире

Это одна из важнейших задач при прокладке новой проводки в квартире, правильность решения которой обеспечит безопасность всей домашней сети. Однако следует понимать, что вместе с ней одновременно нужно решить и вопрос номиналов защитной автоматики. Расчёты производятся следующим образом. Глядя на составленную схему суммируем потребляемую мощность всех бытовых приборов, которые будут запитаны от каждой конкретной линии. Далее полученное значение нужно разделить на напряжение сети 220 В. Итоговым показателем и будет потребляемый ток, измеряемый в Амперах. Эти данные пригодятся для выбора защитной автоматики. Ну а подходящее сечение провода выбирается согласно таблице, которая представлена ниже.

Читайте также:
Потолок грильято: особенности установки панелей, светильников и прокладка коммуникаций (90 фото)

Таблица сечений кабелей по мощности и токовой нагрузке

Принципиальные схемы электропроводки в квартире: примеры готовых решений

Если домашнему мастеру довольно сложно понять, как именно составляются схемы прокладки кабелей в квартире, предлагаем ознакомиться с готовыми решениями. Возможно, на их примере будет проще разобраться с этим вопросом. Примерные схемы разводки электропроводки в квартире:

Составление схем электропроводки в частных домах: нюансы выполнения работ

Если к частному дому подведено напряжение 220 В, то никакой разницы в схемах с квартирными, не будет. Исключение составляют лишь трёхфазные системы. И то, отличаться будет лишь разводка в распределительном вводном шкафу. В остальном, при отсутствии в доме бойлера и (или) электроплиты, требующей напряжения 380 В, всё будет одинаковым.

Полезно знать! Следует понимать, что при наличии электрического водонагревательного котла, вне зависимости от требуемого для него напряжения, необходимо предусмотреть отдельную линию с установкой на неё устройства защитного отключения или автоматического выключателя дифференциального тока.

Количество входящих фаз и их распределение

При условии, что со столба на распределительный щит приходит четырёхжильный кабель (380 В), следует понять, как правильно его разделить по группам. Практически каждому домашнему мастеру, который сталкивался с электромонтажом, известно, что при использовании нуля и одной из трёх фаз кабеля с напряжением 380 В получается 220 В. Основная задача данного этапа работ – это равномерное распределение фазных проводов по линиям так, чтобы избежать перекоса и обеспечить работоспособность сети на должном уровне. Существует старая поговорка – не стоит класть все яйца в одну корзину. Применима она и здесь. Если освещение дома разбито на линии, не нужно их коммутировать на одну фазу. Лучше распределить. То же касается и линий силовой группы.

Примеры схем для выполнения работ по электромонтажу

Как и в квартире, проводка от щитка своими руками – это не слишком сложный процесс, для выполнения которого требуется лишь знание некоторых правил и чёткое соблюдение инструкций. Предлагаем ознакомиться с готовыми схемами электропроводки в частном доме. Примеры схем электромонтажа для частных домов:

Программы, помогающие составить схему электропроводки в квартире

В сети интернет можно найти множество программ, которые помогут спроектировать домашнюю электрическую сеть. Среди них есть как бесплатные, так и те, за которые придётся выложить некоторые суммы. Среди самых известных программ, не требующих финансовых вложений, можно отметить:

  1. QElectroTech.
  2. Visio.
  3. NanoCAD.
  4. Компас-Электрик.
  5. Eagle (Easily Applicable Graphical Layout Editor).

Подобные программы можно перечислять ещё долго. Бесплатное ПО вполне подойдёт для составления поверхностной схемы электропроводки в панельной квартире или частном доме, однако ограниченный функционал не позволит начертить более сложные коммуникации. Для подобных целей следует использовать платные программы. По мнению пользователей, лучшей в этой области является sPlan.

Такую схему поможет составить специальная компьютерная программа

Монтаж проводки в квартире или частном доме: этапы работ и пошаговая инструкция

Любая работа, а тем более электромонтаж, должна производиться с чётким соблюдением определённого алгоритма. Всё необходимо делать поэтапно, а не бросаться выполнять какие-либо действия, не закончив предыдущие. Составив схему электропроводки в доме своими руками, пошагово выполняем следующее:

  1. Рассчитываем сечение кабелей.
  2. Выполняем разметку и штробление.
  3. Укладываем кабель в каналы и выполняем коммутацию в распределительных коробках.
  4. Производим расключение в распределительном щите.

Изолировать соединения можно при помощи специальных колпачков

Рассмотрим эти действия более подробно.

Какие кабели использовать для проводки в квартире или частном доме

Информация по выбору сечения уже была предоставлена в нашей статье, а потому рассматривать вопрос повторно мы не будем. Что касается количества жил, то для однофазных систем без заземления используется двужильный кабель, а если присутствует контур, то трёхжильный. Для трёхфазной без контура – 4 жилы, а с заземлением применяются пятижильные изделия.

Разметка стен по схеме электропроводки в квартире

Перед тем как сделать проводку в квартире, следует правильно разметить трассы расположения кабелей и расположение точек электропитания. Имея перед глазами схему, сделать это будет несложно. Для ускорения и упрощения процесса для разметки трасс лучше использовать маркерный шнур. Хотя, если под рукой имеется лазерный уровень со штативом, можно применить и его.

Лазерный уровень тоже весьма удобен при разметке стен

Особенности монтажа скрытой и открытой проводки в доме своими руками

По размеченным трассам необходимо закрепить при помощи саморезов кабель-каналы соответствующего проводу размера или проштробить канавки для укладки проводов. В местах пересечений (отводов на розетки и выключатели) устанавливаются распределительные коробки. Их размер следует подбирать, исходя из количества соединений, которые планируется в них выполнить. При монтаже скрытой проводки необходимо использование специальных коронок, при помощи которых высверливается отверстие для подрозетников или круглых распределительных коробок. Для квадратных используется отбойник перфоратора.

Краткая пошаговая инструкция прокладки проводки в квартире

Разберём изложенную информацию на фотопримерах в общих чертах.

Разводка электрики в квартире: цены на услуги специалистов

Эту работу дешёвой назвать не получится. В среднем по регионам подобная работа в трёхкомнатной квартире обойдётся владельцу не менее 45 000-50 000 руб. Если же рассматривать Москву и область, стоимость может возрасти до 70 000-100 000 руб. А стоит ли платить столь большие суммы, когда можно приложить руки и самостоятельно выполнить весь электромонтаж? Редакции Homius.ru кажется, что ответ очевиден.

Подведём итоги

Выполнить разводку электрики в квартире сможет даже домашний мастер, не имеющий подобного опыта. Главное здесь – соблюдение норм ПУЭ и правил техники электробезопасности. Следует понимать, что с электроэнергией шутки плохи, и малейший недочёт, допущенный при производстве работ, со временем может превратиться в настоящую проблему. Ну и, конечно, необходимо достаточно свободного времени – быстро подобную задачу не выполнить, особенно если опыт отсутствует полностью.

WAGO-соединения получаются аккуратными и не требуют дополнительной изоляции

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: