Ремонт насоса “Водолей” своими руками: обзор типовых поломок и их устранение

Самостоятельный разбор и ремонт насоса «Водолей»

Если все гарантийные сроки уже вышли, то дешевле бывает произвести ремонт насоса «Водолей» собственными силами. Центробежные насосы марки «Водолей» являются одними из самых надёжных водяных насосов, выпускаемых отечественной промышленностью. Как бы то ни было, даже самая надёжная техника рано или поздно ломается.

1. Основные виды неисправностей
2. Как разобрать насос «Водолей» своими руками
3. Ремонт насосов «Водолей»

Основные виды неисправностей

Насосы данного типа поистине многофункциональны – они могут применяться не только для подачи воды из скважин, но и из колодцев, открытых водоёмов и накопительных ёмкостей.

Но, несоблюдение режима работы и правил эксплуатации, зачастую приводят к поломкам водоподающего оборудования. К счастью, многие неполадки насоса можно устранить, не прибегая к платным услугам высококвалифицированных профессионалов.

Самыми распространёнными причинами поломок являются:

• Длительная перекачка воды, содержащей механические загрязнения в концентрации свыше 20 г на литр жидкости.
• Перекачка горячей воды, с t большей 35оС.
• Частые перепады напряжения в питающей электросети.
• Нарушения герметичности корпуса аппарата.
• Отсутствие скважинного фильтра.
• Перегрев двигателя вследствие «сухой» работы.

В результате этого у «Водолея» могут выходить из строя, стираться, крыльчатки центробежного механизма подачи воды. Также вероятно возникновение проблем с электрической частью, вплоть до сгорания обмотки электродвигателя. Весьма опасна для насоса и зимовка в замерзающем водоёме. Вода, превращаясь в лёд, подвергается значительному расширению. В результате, полости насоса, заполненные льдом, попросту разрываются.

Чтобы диагностировать поломку, прибор достают из скважины и на пару секунд включают в сеть. Если насос гудит, то вероятнее всего, сломалась механическая водоподающая часть. А молчащий электродвигатель уже говорит о проблемах с электрикой. Можно попытаться вручную покрутить вал. Если он вращается без всякой натуги, то с ним всё в порядке. Когда для проворота вала приходиться прилагать силу, то, возможно, внутри насоса находится песок.

Как разобрать насос «Водолей» своими руками

Для установления точной причины поломки аппаратуры, потребуется разобрать её и осмотреть. Перед тем как разобрать насос «Водолей», следует убедиться, что он отключен от электропитания. Разбирается насос «Водолей» в следующей последовательности:

• Первым делом отсоединяем подающий шланг от патрубка насоса.
• Зажимаем корпус прибора в тисках, снабжённых прокладкой. Это необходимо, чтобы не деформировать корпус насоса.
• Газовым ключом аккуратно, против часовой стрелки откручивается крышка.
• Из канавки вала тонкими пассатижами вынимается стопорное кольцо, после чего поочерёдно снимаются колёса крыльчаток.
• Затем снимается подшипник с упорной крышкой.
• При необходимости, из корпуса можно достать и электродвигатель.

Главное при разборке аппарата, не перепутать последовательность каждой детали. Для этого рекомендуется выкладывать из по очереди, чтобы облегчить обратную сборку насоса.

Ремонт насосов «Водолей»

Если включенный в сеть насос молчит, то основное подозрение падает на неисправность электрической части. Для выяснения точной неисправности, следует «прозвонить» его омметром. Когда показатель прибора зашкаливает, то это свидетельствует о явном обрыве электроцепи. Когда же сопротивление чрезвычайно мало, то произошло замыкание обмотки двигателя.

Можно попытаться перемотать её, но лучше всего приобрести и установить новый электромотор. При нормальном состоянии электромотора, возможная причина отказа аппарата кроется в вышедшем из строя конденсаторе.

Если внутренние полости прибора забиты песком, вследствие чего вал с трудом проворачивается, ремонт насоса «Водолей» сводится к промывке. Для этого отсоединяют электродвигатель, чтобы не залить конденсатор, а на вал с колёсами подают струю проточной воды. При этом вал следует принудительно прокручивать торцевым ключом на 12. Операция продолжается до тех пор, пока механизм насоса не начнёт вращаться совершенно свободно.

В случае падения выдаваемого напора следует обратить внимание на колёса крыльчатки. При работе в насыщенной песком воде, они быстро стираются, и уже не могут обеспечить нормальный уровень напора водяной струи. Решить проблему следует при помощи замены колёс на новые.

Насос «Водолей» ремонт своими руками

Насос «Водолей» ремонт своими руками

Насос «Водолей» ремонт своими руками

Строительство полноценного загородного дома невозможно без создания системы водоснабжения. Лишь в редких случаях домовладельцы могут подключиться к магистральным водопроводам, а подавляющее большинство строят автономные водоснабжающие системы. Строительство индивидуального водопровода с источником воды в виде скважины или колодца позволит быть независимыми от поставщиков коммунальных услуг.

Насос «Водолей» ремонт своими руками

В ряде случаев проектирование и строительство автономного водоснабжения может обойтись дороже, чем подключение к общему водопроводу, но в ходе дальнейшей эксплуатации вы будете получать воду для различных бытовых нужд практически бесплатно.

Типовая система добычи и распределения воды на приусадебном участке включает в себя скважины или колодцы с погружным насосным устройством. Большой популярностью у потребителей пользуются насосы, производимые компанией «Водолей». Это довольно надежные устройства, но порой владельцу приходится проводить ремонт насоса «Водолей» своими руками.

Модельный ряд насосных устройств «Водолей»

В продаже имеется широкий ассортимент насосных устройств производства компании «Водолей».

Наибольшим спросом у владельцев индивидуальных систем водоснабжения пользуется погружное насосное скважинное устройство «Водолей» БЦПЭ 0,5-32У. Его можно приобрести по цене от 6590 руб. Такой насос может обеспечить поставку воды в объеме до 3,6 кубометров ежечасно и способен поднимать воду на высоту до 47 метров.

Насос «Водолей» БЦПЭ

Самым бюджетным вариантом модельного ряда является насосное устройство «Водолей-3». Он предназначен для установки в колодцах, способен обеспечивать прокачку 0,4 кубометра воды в час и имеет мощность 265 Ватт. Такой насос обойдется в 1,6 тыс. рублей.

Конструкция насосных устройств «Водолей»

Типичный представитель модельного ряда насосных устройств «Водолей» состоит из двух основных конструкционных частей:

• электрического двигателя, состоящего из ротора со стартером и шариковых подшипников, работающих в масле для снижения трения;
• собственно насосного оборудования – рабочих колес с лопастями.

Насосное устройство прокачивает воду, используя центробежную силу. Электродвигатель вращает рабочий вал, на котором смонтированы лопатки. Все составные части размещены в корпусе. При подаче на электродвигатель питания рабочее колесо начинает вращение. Вода, попадающая на лопатки, под действием центробежной силы выбрасывается на периферию рабочей емкости и под давлением попадает в выходной патрубок насосного устройства.

Устройство насосов Водолей

Работа насосного оборудования контролируется автоматическими устройствами производства компании «Thermik» из Германии, что обеспечивает надежность его эксплуатации. Для управления работой насосного оборудования «Водолей» в ряде моделей имеется выносной пульт, который соединен гибким проводом с блоком контроля.

В некоторых моделях также имеется возможность регулирования напора подаваемой воды, которое осуществляется поворотом специального вентиля, расположенного на выходном участке патрубка.

Регламентное обслуживание насосных устройств «Водолей»

Насосные устройства «Водолей» демонстрируют бесперебойную работу в течение длительного времени, однако любое сложное техническое оборудование нуждается в регулярном регламентном обслуживании (рекомендуемая периодичность – 1 раз в 2 года), в ходе которого могут выявиться дефекты, нуждающиеся в устранении.

Разборка и чистка насосов

Алгоритм проведения регламентных работ

1. Извлекаем насосное устройство из скважины.
2. Проводим внешний осмотр оборудования. Убедитесь в отсутствии ржавчины на корпусе.
3. Руками прокрутите рабочий вал устройства. Он должен вращаться без заеданий.
4. При необходимости разберите насосное оборудование и осмотрите узел с шарикоподшипниками. Они должны поддерживать свободное вращение рабочих частей.
5. Проверьте уровень масла в шарикоподшипниковом узле. При необходимости пополните его уровень.
6. Проверьте сальник, он не должен пропускать масло, в противном случае устройство будет работать «насухо» и может сломаться.
7. Как при внешнем осмотре, так и при проверке внутренних частей, обращайте особое внимание на следы возможного перегрева узлов оборудования.
8. Осмотрите рабочие колеса насосного оборудования. Со временем лопасти могут износиться и насос потеряет свою мощность. Рабочие колеса при необходимости можно заменить.

Проводим чистку и мелкий ремонт насосного оборудования «Водолей»

Обратите внимание! Значительная часть моделей насосного оборудования не имеет встроенного фильтра, предназначенного для защиты устройства от песка и мелких камней, которые имеются в плохо очищенной колодезной или скважинной воде.

Внеплановый ремонт насосного оборудования «Водолей» производится при остановке устройства.

При выборе насосного устройства обязательно соотнесите качеству и чистоту у вас в скважине или в колодце и технического описание оборудования. Максимум, что может сделать насосное устройство «Водолей» — это предотвратить попадание крупных камней при помощи металлической сетки, расположенной снаружи устройства. Внутри оборудования никаких фильтров нет. Таким образом «больной точкой» насосных устройств «Водолей» является засорение их рабочих узлов. В том случае, если засорение не вывело из строя важные части – насосное устройство можно отремонтировать самостоятельно.

Чистка насосов «Водолей». Алгоритм

1. Извлекаем насос из скважины или из колодца.
2. Снимаем с оборудования защитную металлическую сетку. Она может крепиться разными способами. На оборудовании раннего периода производства сетка крепится посредством двух винтов. На более новых моделях сетка фиксируется с помощью зажима, который поддевается шлицевой отверткой. На моделях с большим сечением дополнительно демонтируется кабельный канал, представляющий собой желоб из металла.
3. Демонтируем электрический двигатель насосного устройства. Обычно он крепится на четырех болтах с размерами головки 10 мм.
4. Демонтируем муфты из пластика, которые предназначены для передачи вращающего момента вала двигателя на рабочие колеса.
5. Выкладываем устройство в разобранном виде на чистую горизонтальную поверхность.
6. Торцевой частью ключа (12 мм) осторожно проворачиваем рабочий вал, придерживая рукой верхнюю часть оборудования.
7. После небольшого проворота вала направляем на рабочую часть струю воды из шланга, чтобы промыть его и извлечь частицы песка. Поворачивая вал, продолжаем промывать водой рабочие узлы.
8. Если промывка вала помогла, вал начал успешно вращаться, собираем устройство.

Цены на насос Водолей

Самостоятельно ремонтируем насосное устройство «Водолей»

При возникновении сложных проблем в насосных устройствах встает вопрос от том, как сделать насос. Но лучше всего в этом случае обращаться к сотрудникам сервисных центров. Однако при небольших повреждениях ремонтные работы можно провести и самостоятельно.

1. Извлекаем устройство из колодца или скважины и отключаем его от электропитания.
2. С большим усилием сжимаем корпус насосного устройства в верхней и нижней части, делая упор на нижний край оборудования.
3. Используя узкогубцы, демонтируем стопорное кольцо. Оно располагается в канавке. Сжатие корпуса насоса приводит к тому, что зажим стопорного кольца ослабляется.
4. Демонтируем по очереди все рабочие колеса устройства.
5. Извлекаем упорную крышку, на которой находится подшипниковый узел.
6. При необходимости меняем поврежденные узлы оборудования.
7. Монтируем все части устройства в обратной последовательности, проверяя свободное вращение рабочих колес.

Сразу отметим, что полная разборка и сборка насосного оборудования «Водолей» в бытовых условиях требует немалых усилий. В специализированных сервисных центрах демонтаж составных частей производится посредством пресса.

Насосные устройства «Водолей» являются надежным и эффективным оборудованием, способным качественно работать долгое время без постороннего вмешательства. Соблюдение требуемых условий эксплуатации, регулярное регламентное обслуживание насосного оборудование позволит вам эксплуатировать его в течение длительного периода. Проведя регулярную чистку насоса «Водолей», вы сможете избежать появления более тяжелых проблем с оборудованием.

Разборка и сборка насоса водолей: для чего нужна

Ремонт насосов водолей

Сборка и разборка насоса водолей для его владельца очень ответственный момент. Обычно он возникает при необходимости устранить неполадки, возникшие при работе устройства.
Это особенно важно, когда человек решил самостоятельно определить поломку агрегата и заменить детали получившие дефекты. Как разобрать насос водолей, инструкция по ремонту устройства предлагается в этой статье.

Как устроен насос «Водолей»

Обычный представитель модельного ряда насосов «Водолей» в своем составе имеет две основные конструкционные части:

• Электродвигатель, состоящий из стартера, ротора и шариковых подшипников, которые работают в масле, что снижает трение узла.
• Насосное оборудование, включающее рабочее колесо с лопастями.

Прокачка воды в насосном устройстве происходит за счет использования центробежной силы. Рабочий вал, с смонтированными на нем лопатками, вращает электродвигатель.
В металлическом корпусе размещены все составные части. Рабочее колесо начинает вращаться с подачей на электродвигатель питания.
Под действием центробежной силы жидкость, попадающая на лопатки, выбрасывается на боковые стороны рабочей емкости и, под возникающим на нее давлением, попадает в патрубок для выхода воды из насосного устройства.

Устройство насоса Водолей

Как обслуживается насос «Водолей»

Несмотря на то, что насосные устройства «Водолей» могут бесперебойно работать в течение длительного времени, но как и любое техническое оборудование агрегат нуждается в периодическом регламентном обслуживании – один раз в два года, когда можно выявить дефекты элементов, нуждающиеся в устранении.

Порядок проведения регламентных работ

• Насосное устройство извлекается из скважины.
• Проводится внешний осмотр агрегата, контролируется отсутствие ржавчины на корпусе.
• Вручную прокручивается рабочий вал устройства. Его вращение должно быть плавным без заеданий.
• При необходимости насосное оборудование разбирается и осматривается узел с шарикоподшипниками. Их задача — поддерживать свободное вращение элементов устройства.
• Проверяется в шарикоподшипниковом узле уровень масла. При необходимости пополняется.
• Проверяется сальник, который должен пропускать масло, иначе устройство станет работать «насухо» и в итоге может сломаться.

Совет: При внешнем осмотре, и при проверке внутренних элементов, необходимо обращать особое внимание на наличие следов возможного перегрева узлов агрегата.

• Осматриваются рабочие колеса насоса. Лопасти со временем могут износиться и аппарат потеряет свою мощность. При необходимости рабочие колеса можно заменить.

Как прочистить и выполнить мелкий ремонт оборудования

Совет: Многие модели насосного оборудования изготавливаются без встроенного фильтра, которые предназначены для защиты аппарата от песка и мелких камней, имеющихся в плохо очищенной воде колодца или скважины. Поэтому необходимо чаще выполнять чистку оборудования.

Если насос водолей плохо качает необходимо произвести его внеплановый ремонт.

Совет: При выборе агрегата обязательно необходимо соотносить качество и чистоту в имеющейся скважине или в колодце, с техническим описанием оборудования.

Особенностью насосного устройства «Водолей» является то, что внутри оборудования совсем отсутствуют фильтры, что делает уязвимым такое устройство от засорения его рабочих узлов. Если засорение не повлияло на исправность важных частей, то насос можно отремонтировать своими руками (см. Ремонт насосов погружных: как сделать правильно).
Порядок чистки агрегата состоит в следующем:

• Насос извлекается из источника.
• Снимается с оборудования защитная металлическая сетка. Она может фиксироваться разными способами.
  На насосах более раннего периода изготовления сетка крепится двумя винтами. На последних моделях сетка фиксируется зажимом, который поддевается и снимается шлицевой отверткой. На моделях у которых большое сечение дополнительно убирается кабельный канал, в виде металлического желоба.
• Демонтируется электрический двигатель устройства. Обычно он фиксируется на четырьмя болтами, размеры головок которых 10 мм.
• Демонтируются пластиковые муфты, предназначенные для передачи вращения вала мотора на рабочие колеса.
• Выкладываются все детали на чистую горизонтальную поверхность.
• Торцевым ключом на 12 мм осторожно проворачивается рабочий вал, при этом верхнюю часть оборудования нужно придерживать рукой.
• После того как вал немного провернется на рабочую часть направляется из шланга струя воды, что промывает насосы водолей, песок извлекается из устройства.
• Поворачивая вал, промывка водой рабочих узлов продолжается.
• Если помогла промывка вала, и он начал хорошо вращаться, устройство можно собирать.

Как самостоятельно ремонтировать насос «Водолей»

Совет: Если возникли сложные проблемы в агрегате «Водолей» лучше всего обратиться в сервисный центр. При небольших повреждениях ремонт можно провести самостоятельно.

Порядок работы такой:

• Устройство извлекается из источника и отключается от электропитания.
• С большим усилием корпус насоса сжимается в верхней и нижней частях, делая упор на его нижний край.
• Снимается стопорное кольцо, расположенное в канавке. Сжатие корпуса устройства необходимо для ослабления зажима стопорного кольца.
• Демонтируются постепенно все рабочие колеса аппарата.
• Извлекается упорная крышка, где расположен подшипниковый узел.
• Если возникла необходимость меняются на запчасти для насоса водолей поврежденные элементы оборудования.
• Монтируются все части насоса в обратной последовательности, контролируя вращение рабочих колес, оно должно быть свободным.

Совет: Полная разборка и сборка оборудования «Водолей» в домашних условиях требует достаточно больших усилий. В специализированных мастерских демонтаж составных узлов выполняется с помощью прессового оборудования.

Как подключить электронасос «Водолей»

После окончания сборки насоса необходимо правильно подключить его в систему водоснабжения. Такие агрегаты автоматически поддерживают нужное давление в системе, которая самостоятельно управляет включение электронасоса по мере уменьшения воды в источнике. На фото показана схема устройства насоса «Водолей» для обеспечения дома водой.

Схема подключения насоса водолей

Используя лишь центробежный насос «Водолей», не только можно поднимать воду из скважины на поверхность, но и обеспечить его экономную работу, поддерживать давление в системе.
Центробежный погружной насос подключается в такой последовательности:

• Насос опускается в скважину.
• Подключается к установке для автоматического поддержания давления, посредством обратного клапана.

Совет: Чтобы обеспечить длительную работу насоса, необходимо объем напорного бака выбирать больше 24 литров, что зависит от расхода воды. Подключение установки лучше доверить квалифицированному персоналу.

• Мембранный бак, реле давления и манометр монтируются вместе посредством соединителя на четыре вывода.
• Обратный клапан устанавливается на поверхности, чтобы было возможно слить воду и проверить работу электронасоса без автоматической системы.
• Подвешивается электронасос. При этом его электрический кабель не должен испытывать натяжения.
• При монтаже водопровода можно использовать стальные, пластиковые трубы или резиновые шланги на хомутах, основное, чтобы была обеспечена герметичность соединений.

Как правильно отремонтировать насос «Водолей», установить его в систему водоснабжения хорошо показывает видео в этой статье. Насосные устройства «Водолей» — надежное и эффективное оборудование, способное качественно работать длительный срок без постороннего вмешательства.

Сборка И Разборка Насоса Водолей Самостоятельно

Схематическое фото подключения конструкции

Насосы «Водолей» занимают лидирующую позицию среди разнообразных насосных станций. Это объясняется их универсальной конструкцией и отменными техническими характеристиками.

Насосы достаточно легко поддаются разборке и сборки, что позволяет произвести их ремонт своими руками.

Конструкция насосов

Для того, чтобы сборка и разборка насоса «Водолей» производилась максимально качественно, необходимо предварительно разобраться в его конструкции. Она напрямую зависит от особенностей строения насосной станции.

Конструкция насосного оборудования

Схема подключения насоса водолей является достаточно простой. Это значительно облегчает процесс сборки и разборки оборудования.

Особенности разборки оборудования

Как разобрать насос водолей, инструкция

Разборка насоса Водолей производится в том случае, если возникает необходимость в проверке состояния всех деталей и узлов.

Разборку насосов разделяют на частичную и полную:

• Если производится частичная разборка насосного оборудования, то выполняется его отсоединение от электрического двигателя.
• Полная разборка заключается в демонтаже двигателя или насоса или обеих частей установки сразу.
• После отсоединения двигателя от насоса демонтируется задняя крышка мотора.
• Следующим этапом является извлечение ротора из статора.

Обратите внимание! Для отсоединения рабочего колеса насоса используется специальная головка на 17.

• После чего необходимо снять сальник с вала ротора, который находится под рабочим колесом.
• Далее необходимо выбить ротор с подшипником.
• Следующим этапом является снятие подшипника.

На этом разборка насосного оборудования заканчивается.

Техническое обслуживание насоса

После разборки насосного оборудования необходимо произвести осмотр его состояния

При разборке насоса можно обнаружить песок, который мешает ему полноценно работать.

Во время разборки насоса производится проверка промежуточного расстояния между такими частями насоса, как:

• Промежуточный и верхний подшипник.
• Втулки и вала.
• Подшипники и основание.

Совет. Расстояние между этими частями должно быть не более 0,15 миллиметров. В противном случае необходимо подтянуть указанные части плотнее друг к другу.

Техническое обслуживание насосов Водолей заключается в смазывании таких частей, как:

• Резино-металлический подшипник.
• Уполотнительные кольца.

Если во время разборки насоса вы заметили износ элемента подшипника, то необходимо произвести его замену.

Особенности ремонта насосов

Действия, с помощью которых производится ремонт насосов водолей, напрямую зависят от причин поломки

Бывает, что отсутствует работа двигателя.

Наиболее часто наблюдаются поломки:

• Выход предохранителя из строя (производится прочистка оборудования).
• Отсутствие напряжения питания (проверка электрической системы и подключения насоса).
• Заклинивание рабочего колеса (проворачивание крыльчатки вентилятора).

Внимание! Перед тем, как производить ремонт насоса водолей своими руками, с него сливается вода, и снимаются все дополнительные устройства.

Частые неполадки и рекомендации

Если вы заметили отсутствие воды в насосе или засорение клапана, то необходимо произвести прочистку клапана и залить воду в насос

• При малом количестве оборотов мотора и снижении напряжения электросети, необходимо произвести ее регулировку.
• Если наблюдается неисправность гидрофора, тогда производится замена диффузора.
• Насос Водолей плохо качает: это может говорить о засорении подающего или всасывающего трубопровода. Для устранения неполадки производится отключение трубопровода от насосной станции и его прочистка методом продувки.
• При попадании воздуха во всасывающий патрубок также может наблюдаться плохая работа двигателя. Это требует устранения всех зазоров в трубопроводах. Для исключения подобных проблем необходимо устанавливать механизм под небольшим уклоном, чтобы он был направлено в сторону забора воды.
• При эксплуатации насоса водолей может производиться засор насоса, трубопровода и захватывание воздуха. В этом случае производится прочищение трубопроводов и насоса, устранение зазоров, устранение небольшого подсоса воздуха.
• Если в насосе наблюдается повреждение мембраны, то необходимо произвести ее замену. Открытие обратного клапана ремонтируется методом устранения постороннего предмета, которым он забит.

При возникновении сложностей во время проведения ремонта насоса вы можете посмотреть видео в этой статье. Выполнить ремонт насоса совсем несложно, для этого необходимо всего лишь изучить особенности его строения и методы устранения причин.

Особенности сборки насоса

Сборка насосной станции водолей должна производиться максимально ответственно

Перед тем как произвести сборку, необходимо максимально ответственно подойти к осмотру уплотнительных колец:

• если на них имеются малейшие повреждения, то кольца необходимо в обязательном порядке заменить.
• при сборке насосного оборудования изначально производится установка сальника и нового подшипника на ротор.
• далее сальник необходимо надеть на рабочее колесо. Рабочее колесо необходимо присоединить к насосу.
• затем ротор надевается на стартер. Заключительным этапом сборки является установка его задней крышки.
• При сборке насоса необходимо быть максимально аккуратным. Все части должны точно попадать в пазы, что значительно увеличит качество сборки.
• При сборке насосного оборудования необходимо использовать специальные инструменты, с помощью которых производится закручивание шурупов.

Насосы Водолей характеризуются достаточно простой конструкцией. Это позволяет производить ремонт и сборку оборудования самостоятельно. А для детальной информации рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

Как построить капитальный гараж

В наше время практически чуть ли не каждая семья имеет свой автомобиль. При этом далеко не у всех есть гараж для него, ведь большинство живут в квартирах и лишь некоторые люди – в загородных домах. Конечно же, гараж необходим, ведь он дает защиту не только от непогоды, но и от непрошенных гостей. Ввиду этого постройка гаража – это мероприятие, которое оправдает себя практически сразу же. Но возникает вопрос – как построить капитальный гараж, который послужит не один десяток лет? Сейчас разберемся.

Многие из современных строительных компаний дают возможность построить гараж силами квалифицированной строительной бригады. Тем не менее, такая работа стоит немало денег, поэтому многие владельцы автомобилей предпочитают вести все работы по постройке своими руками. Это нормально, ведь на самом деле, чтобы построить гараж самому, не нужно так уж много усилий. К тому же можно посмотреть видео в конце статьи, которое поможет лучше разобраться, что и как нужно сделать.

Составление плана

План гаража

Обратите внимание! Чтобы составить свой план или проект гаража, вовсе не обязательно чертить его на ватмане, соблюдая все пропорции. Будет достаточно небольшого листика из тетради, на котором более-менее ровно и понятно будут отмечены контуры будущего гаража и его размеры – ширина и длина, высота, ширина проема для ворот, двери и окна с указанием их габаритов.

В таком проекте следует отметить также такие детали, как местоположение смотровой ямы, если ее планируется делать, а также прикинуть план электропроводки и расположение светильников и розеток. При этом стоит учесть то, что по нормативам СНиП необходимо придерживаться таких номинальных параметров в гараже:

• расстояние от боковых дверей авто до стены должно быть не менее 70 см;
• дистанция сзади и спереди машины до стены и ворот – около 50 см, но не меньше;
• высота потолка, если в гараже будет находиться легковое авто – 2,5 м и выше.

Допустимые размеры гаража в среднем должны быть не менее 3×3,5 м. Гараж, используемый лишь для стоянки машины, может не предусматривать смотровой ямы, что, естественно, сказывается на стоимости материалов и выполняемых работ. В то же время яма никогда не бывает лишней – при условии, что хозяин имеет достаточно навыков, чтобы самостоятельно выполнить более-менее легкий ремонт своего авто.

Какие работы следует учесть при проектировании гаража? Перечислим те, с которыми человек может встретиться при строительстве гаража:

1. Устройство траншей под фундамент и его заливка.
2. Кладка стен.
3. Монтаж рамы для ворот и самих ворот.
4. Монтаж стропильной системы и кровли.
5. Заливка бетонного пола (или другого).
6. Устройство системы электричества и вентиляции.
7. Нанесение внутренней отделки.
8. Монтаж наружного утепления (если гараж планируется теплым) и отделка стен снаружи.

Обратите внимание! Если есть возможность, можно устроить в помещении отопление. Благодаря этому автомобиль лучше сохранится, а его владельцу не придется длительное время прогревать машину в мороз.

Пока ведутся подготовительные работы, нужно определить, на какой глубине протекают грунтовые воды. Эта информация поможет определиться с типом фундамента и его глубиной.

Материалы для строительства

Строительство

Если говорить о типе материалов для гаража, то они могут быть из дерева, металла, керамзитобетонных блоков, газобетонных блоков, камня, пеноблоков, шлакоблока или бетона. Также существуют так называемые сборные гаражи, выполненные из профнастила или листовой стали. Такая конструкция крепится к жесткому основанию или каркасу. Подобные сооружения имеют невысокую стоимость и их легко монтировать, но у такого гаража целый ряд недостатков:

• в сборный гараж можно сравнительно легко проникнуть;
• зимой в нем холодно, а летом стоит невыносимая жара, что уже говорит о полном отсутствии теплоизоляции;
• сборный гараж известен своей невысокой безопасностью в отношении пожаров.

Если же речь идет о капитальном строении, то гараж из камня как раз то, что нужно. Конечно, на его постройку и материалы будет больше затрат, зато и машина всегда будет находиться в комфортных условиях.

Фундамент для гаража

Фундамент

Среди фундаментов чаще всего применяются следующие типы – ленточный, столбчатый или плитный. Самым популярным считается ленточный – для его устройства необходимо выкопать траншею, в которую заливается бетон или же укладываются фундаментные блоки. Для гаража обычно хватает глубины фундамента около метра; при нестабильном грунте, например, песке, фундамент необходимо сделать более глубоким.

Ширина фундамента, как правило, рассчитывается немного шире, чем ширина стен – где-то на 10 см с каждой стороны. В этот размер аккуратно вписывают армированный каркас, благодаря которому фундамент не даст усадки и не треснет.

Как правильно залить фундамент? Вырывается траншея требуемых размеров. На дне выполняется песчаная подушка – она должна быть толщиной не менее 10 см, с выровненной поверхностью по уровню. Затем в траншею закладывается каркас, стенки которого не должны доставать до края траншеи на 5 см. Затем туда заливают бетонную смесь, верх которой выравнивают в заранее подготовленной опалубке. Верх бетона в этом случае можно сделать цокольным уровнем, а можно позже доложить цоколь несколькими рядами кирпича.

При изготовлении каркаса используется ребристая арматура Ø 6 мм и 12 мм. Арматура 12 используется в качестве продольных стержней, а арматура 6 – как поперечные стержни. Между собой она связывается вязальной проволокой – такой каркас более гибкий, да и нет необходимости в электросварке.

Бетон для фундамента рассчитывают в пропорции 1:3:5 (цемент, песок, щебень). Залитую смесь вибрируют, чтобы в бетоне не осталось пузырьков воздуха и лишней воды. К тому же качество такого бетона будет выше, чем заявленного от производителя, который доставляет бетон в микшерах. Марка цемента – ПЦ М 400 (портландцемент с нагрузкой 400 кг/м³). Когда фундамент готов, можно стелить под стены гидроизоляцию (2 слоя рубероида на цементно-песчаном растворе) и начинать кладку стен.

Стены гаража

Кладка стен

Если говорить о стенах, то наиболее популярными материалами считаются кирпич, блоки или ракушняк. Стена, выложенная из кирпича, считается по прочности самой надежной. Ее выкладывают толщиной в кирпич, иногда в полтора, а саму стену кладут на цементно-песчаном растворе.

Как определить, сколько понадобится кирпича? Необходимо знать объём всех стен с учетов дверных и оконных проемов. Для этого ширина стены умножается на общую длину и высоту, а после вычитается объём проемов. Полученный объём делится на объём одного кирпича, затем полученное значение увеличивают приблизительно на 5%, чтобы учесть бой кирпича в процессе работы или бракованный материал.

Чаще всего применяют кирпич, имеющий марку М 75. В среднем, такой кирпич стоит не очень дорого. Чтобы немного сэкономить, для кладки стен смотровой ямы можно использовать менее качественный кирпич, известный в народе как «перепал».

Также используют пеноблок или шлакоблок. Поскольку этот материал имеет небольшой вес, можно сэкономить на фундаменте, рассчитав его под меньшую нагрузку. Кроме того, пеноблок легко класть – он имеет достаточно большие размеры. Не менее просто наносить на него отделку. Минусом этого материала является невысокая прочность.

Устройство крыши гаража

Крыша из блоков

Кровлю для гаража чаще всего делают односкатной, иногда применяют вариант с двумя скатами. Во втором случае можно сделать на крыше чердачное помещение, а также найти решение в вопросе теплоизоляции. Для перекрытия может использоваться строганный брус размером 50×150 см или же металлические двутавры. Шаг между ближайшими балками должен быть около 80 см, укладывать их следует параллельно более узкой стене.

Двускатную крышу формируют, делая угол наклона 35–45°. Стропильную систему рассчитывают, основываясь на длине и ширине гаража. Проводят расчет стропил, количество обрешетки, длину мауэрлата, площадь гидроизоляции и материала для кровли.

Ворота, вентиляция и электричество в гараже

Ворота

Неважно, какие ворота будут использоваться в гараже – распашные или подъёмные с автоматическим приводом. Важно то, что у всех есть рама – ее устанавливают во время кладки, и постепенно закрывают рядами кирпичей или блоков.

Важна вентиляция – без нее в гараже будут скапливаться выхлопные газы, а с ней автомобиль будет лучше сохраняться. Также необходимо продумать систему освещения и места расположения розеток. При этом необходимо придерживаться правил техники безопасности: прокладывать проводку в штробах, каналах, трубах или металлорукаве.

Применяя эти советы, можно добиться того, чтобы место для хранения авто было удобным и практичным.

Видео

Посмотрите, как происходит строительство капитального гаража из пеноблока:

Как построить гараж собственными силами: есть ли в этом смысл и насколько это реально?

Гараж – очень важное приобретение для любого владельца автомобиля. В таком сооружении машина будет храниться в оптимальных условиях, не подвергаясь негативному воздействию окружающей среды в виде осадков и т.п.

Кроме того, в гараже автовладелец может самостоятельно заниматься ремонтом и подналадкой своего транспортного средства. Только оставляя машину в гараже, автовладелец может не переживать за то, что её могут угнать, испортить, вскрыть и украсть ценные вещи и т. д.

1. Подготовительные мероприятия
2. Выбор места
3. Разметка строительной площадки
4. Расчет шлакоблока
5. Поэтапное руководство по строительству гаража
6. Этап №1 – устройство фундаментной основы
7. Этап №2 – возведение стен
8. Этап №3 – устройство кровли
9. Этап №4 – устройство напольной поверхности
10. Отделочные работы
11. Итог

Подготовительные мероприятия

Никто не станет спорить с тем, что иметь гараж – удобно, практично и приятно. Но купить его в современных экономических условиях могут далеко не все автовладельцы. В такой ситуации самым оптимальным вариантом является самостоятельное строительство гаража.

Шлакоблок – сравнительно недорогой строительный материал, обладающий хорошими эксплуатационными характеристиками. Поэтому многие застройщики отдают предпочтение именно ему, строя гараж своими руками.

Возведение гаража из шлакоблока собственными силами требует соблюдения целого ряда требований и выполнения важных подготовительных мероприятий. И, если следовать стандартному алгоритму, то можно построить качественно гараж, не прибегая к помощи опытных застройщиков.

Выбор места

Прежде чем заняться проектированием постройки и выбором материала, необходимо выбрать место расположения будущего гаража. Никто не поспорит с тем, что самым удобным вариантом является нахождение гаража в непосредственной близости к дому – в непогоду не придется мокнуть и добираться через сугробы к автомобилю.

Лучше, если гараж будет располагаться на минимальном расстоянии от выезда с территории участка. Также стоит понимать, что большое количество поворотов не самым лучшим образом отразиться на эксплуатационных характеристика возводимого сооружения по отношению к его расположению на земельном участке.

Не желательно планировать постройку дешевого гаража из шлакоблока в низине, поскольку такое решение может привести к подтоплениям атмосферными и грунтовыми водами.

На этапе планирования постройки и выбора места под нее обязательно помните о том, что необходимо подвести к возводимому сооружению коммуникации:

• водопроводную систему;
• линию электропередач;
• канализацию и отопление – по необходимости.

За неимением и при поломке указанных выше коммуникаций будет крайне сложно реализовать их восстановление и проведение после возведения здания. Важно правильно рассчитать место для размещения гаража и определиться с типом ворот. Если места около будущей постройки достаточно, то подойдут ворота распашного типа.

За неимением свободного пространства можно использовать роллетные или любые подобного типа конструкции. Также можно устроить возле гаража и своего рода парковку, конечно, если для этого есть место.

Разметка строительной площадки

После составления проекта постройки, чертежа гаража с указанием его габаритов на выбранном участке, приступаем к разметочным работам.

Чертеж гаража.

На данном этапе строительных работ потребуется небольшой набор вспомогательных инструментов, среди которых:

• арматурные стержни или прочие подобного рода приспособления;
• молоток;
• шпагатная нить, выступающая в роли уровня между вбитыми колышками;
• рулетка;
• строительный уровень.

Перед тем, как приступить к разметке земельного участка под застройку, необходимо определиться с габаритами будущего сооружения. В данном вопросе стоит ориентировать на такие моменты:

• размеры свободного места на участке;
• финансовые возможности;
• индивидуальные предпочтения и необходимости.

Если возводимая постройка будет использоваться в качестве места для хранения обычного легкового автомобиля, то вполне достаточно сооружения с габаритами 6х4 метра при высоте потолка в 2,5-3 метра.

Длина гаража в 6 метров обусловлено размерами машин стандартного ряда – в среднем, порядка 4,5-5 метров. Оставшееся место используется для осуществления транспортным средством маневров и перемещения в помещении водителя.

По такому же принципу рассчитывается и ширина возводимой постройки, где необходимо учесть место для прохода и установки стеллажей под хранение рабочего инструмента, если существует необходимость.

Если есть желание и возможности, финансовые или пространственные, то можно скорректировать размеры будущего гаража на свое усмотрение. Каких-либо строгих ограничений и стандартов, касаемо габаритов сооружений подобного типа нет.

Расчет шлакоблока

После выбора места под застройку и его разметки, приступаем к подбору материала реализации задуманного проекта. Из чего лучше строить гараж? Как было сказано ранее, наиболее оптимальным вариантом в строительстве данного сооружения станет шлакоблок.

Он обладает массой положительных характеристик, и отличается сравнительно низкой стоимостью, в отличие от ряда других расходников.

Чтобы минимизировать расходы на приобретение строительного материала, следует подойти к этапу расчета количества блоков для строительства гаража со всей ответственностью.

Данные расчёты не только помогают сэкономить на перерасходе в случае приобретения большого объема стройматериала, но и предупреждаю ситуацию, когда в процессе строительства не будет доставать нескольких блоков.

В качестве примера рассмотрим расчет объема шлакоблока, необходимого для возведения гаража габаритами 6х4х2,5 метра. Предположительно кладка будет осуществляться по наиболее распространенному методу – в половину блока. Размеры воротного створа – 3х2,3 метра.

Размеры одного шлакоблока составляют 39х19х18,8 см. Судя из этого, на кладку одного квадратного метра потребуется 13,6 блока. На все сооружение уйдет 586 шлакоблоков. Плюс еще 5-10% нужно прибивать «на запас».

Если конструкцией возводимого сооружения предусматриваются дополнительные двери, окна, то их площадь следует вычесть из общего объема стройматериала.

Чертеж гаража.

Кроме того, в процессе строительства потребуется еще бутовый камень, который будет использоваться для устройства основания, металлические либо деревянные балки. С учетом указанных размеров гаража будет достаточно 5 балок по 4,3 метра каждая. Также необходимо предусмотреть наличие бетонного раствора для устройства фундамента.

Если есть желание сэкономить, то можно самостоятельно приготовить раствор для заливки фундаментной основы. В подобном случае потребуются сухие смеси: цемент, песок и щебень.

Также стоит учесть, что для устройства крыши нужно финишное покрытие. Его каждый выбирает под свои личные предпочтения и финансовые возможности.

Бетон покупается или готовится своими силами:

• 1 ведро цемента;
• 3 ведра песка;
• 4-5 ведер щебня.

Поэтапное руководство по строительству гаража

Чтобы построить дешево гараж и не тратиться на привлечение рабочей силы, очень важно придерживаться пошаговой инструкции возведения сооружения подобного плана.

Этап №1 – устройство фундаментной основы

Постройка гаража начинается с заливки фундамента – основы, на которой будут располагаться стены. Поэтому от точности и качества его выполнения зависит долговечность и устойчивость возводимого сооружения.

Учитывая, что мы рассматриваем вариант возведения гаража из шлакоблока, сооружение будет иметь сравнительно небольшой вес. Поэтому мелкозаглубленного ленточного фундамента будет вполне достаточно для гаража таких размеров.

На данном этапе потребуется вырыть траншею в соответствии с размеченными линиями. В идеале, глубина основания для данной конструкции должна превышать глубину промерзания почвы в холодное время года. Как правило, в таком случае глубина траншеи составляет порядка 60-80 см, реже – 1 метр.

Если проектом гаража предусматривается наличие погреба, смотровой ямы, то следующим этапом будет организация более глубокой ямы под подвальное помещение.

В первую очередь нужно организовать гидроизоляцию основания. Действуем так: крепим к стенкам траншеи полиэтиленовую пленку или же рубероид. После засыпаем на дно ямы щебнево-гравиевую смесь. Толщина слоя должна составлять порядка 20-30 см. И не забываем о тщательной утрамбовке слоя фундаментной основы.

Дальше следует установить опалубку с расчетом, чтобы высота готового фундамента была выше уровня грунта на 10-15 см. Внутрь опалубки устанавливается армированный каркас, что послужит дополнительным упрочнением основы.

После заливаем опалубку бетонным раствором и даем фундаменту застыть. На это, как правило, уходит 28 дней. По крайне мере, так регламентирует строительный стандарт.

Схема устройства гаража.

Сверху на застывшую основу укладываем рубероид в 2 слоя, что будет служить дополнительной гидроизоляцией.

Этап №2 – возведение стен

В процессе строительства гаража высота и длина стен определяется в индивидуальном порядке. Кладка стен из шлакоблока идентична кирпичной кладке.

К самым популярным способам укладки такого строительного материала относят:

• в 0,5 блока;
• в блок;
• в 1,5 блока;
• в 2 блока.

От толщины кладки зависит устойчивость стен к ветровым нагрузкам, перепадам температур и прочих внешним факторам. Чаще всего, исходя из практики, при возведении подобных сооружений используется «кирпичный» метод кладки, при котором последующий укладываемый ряд перекрывает стыки находящегося ниже ряда.

В процессе возведения стен в первую очередь выкладываются углы, после – расстояния между ними. В ходе работы на данном этапе рекомендуется регулярно использовать строительный уровень и осуществлять кладку по заранее натянутому шпагату.

При возведении стен гаража из шлакоблока, рекомендуется придерживаться таких правил:

1. Блоки укладываются с перевязкой стыков.
2. Если проектом не предусматривается дополнительное утепление стен и прочей облицовки, то важно на этапе возведения стен контролировать качество швов, предупреждая наличие зазоров.
3. Особое внимание уделяем первому ряду кладки – от качества его выкладки зависит точность дальнейшего строительного процесса. Также рекомендуется делать расшивку.
4. Перед тем, как выкладывать стену, где будут располагаться ворота, необходимо хотя бы установить раму ворот, придерживаясь строгости горизонтальных и вертикальных линий. Подобный ход даст возможность вшить ворота в кладку, упрочнив их фиксацию в сооружении.
5. Уклон к передней части должен быть не менее 0,3 метра. Благодаря данному решению крыша получится скатной, и на ней не будут скапливаться осадки.

При выкладке верхнего ряда стен необходимо оставить выемки под установку балок кровли. Рекомендованный размер таких гнезд – 20х20х15 см, а расстояние между ними должно быть в пределах 1-1,2 метра. Зазоры после установки балок в дальнейшем закладываться раствором или же задуваются монтажной пеной.

На данном же этапе осуществляется устройство вентиляции. Более подробно читайте в одной из наших предыдущих публикаций.

Этап №3 – устройство кровли

Чтобы устроить основание крыши, потребуются двутавровые балки – наиболее подходящий вариант для организации кровли гаража. Длина перекрытия подбирается таким образом, чтобы она 25-30 см превышала ширину сооружения.

Балки укладываются поперек постройки с шагом в 100-120 см и крепятся с помощью анкерных болтов или любым другим доступным способом. Дальше основание зашивается брусом, толщиной 40 мм, который укладывается максимально плотно друг к другу. На брус укладывается рубероид, поверх него – утеплитель.

Часто используют следующие материалы: минвата, шлак, керамзит и т.п. Поверх утеплителя заливается стяжка – ее толщина должна быть примерно 20-25 мм.

Завершающим этапом постройки кровли гаража является гидроизоляция, которую можно реализовать при помощи акваизола, рубемаста либо любого другого подходящего материала. В данном случае все зависит от личных предпочтений застройщика и его финансовых возможностей.

Этап №4 – устройство напольной поверхности

Чтобы построить капитальный гараж, очень важно уделить особое внимание устройству напольной поверхности. В нашем случае пол делается на уровне с цоколем. В первую очередь очищаем поверхность от мусора и по необходимости ровняем с помощью песчано-щебневой основы или гравия.

Дальше заливаем стяжку, толщина которой составляет порядка 10-15 см.

Стяжка заливается бетоном марки М200. Раствор льется непрерывно, медленно, в 2-3 слоя. После того как бетон схватится, можно приступать к его затирке. Для удобства заезда в гаражное помещение можно организовать пандус в передней части сооружения.

Также необходимо предусмотреть наличие отмостка по всему периметру гаража. За счет данной конструкции организуется своевременное отведение влаги и осадков от фундамента. Действуем так: выкладываем бетонные плиты, а образовавшиеся между ними зазоры заполняются бетонным раствором и бутовым камнем.

Отделочные работы

Строительный процесс практически завершен и гараж, возведенный своими силами, уже почти готов к эксплуатации. Следующим этапом будет установка ворот, если до этого они не были установлены.

Конструкция элемента выбирается в зависимости от индивидуальных предпочтений, финансовых возможностей и характеристик прилегающей к зданию территории. В зависимости от выбранной модели ворот, осуществляется их установка, что реализовывается согласно предложенной производителем данного товара инструкции.

Дальше занимаемся устройство электросети в гараже, прибегая к любому доступному методу: «по воздуху» или «под землей». После чего оснащаем сооружение розетками и осветительными приборам в необходимых точках помещения.

По завершению предыдущего процесс можно перейти к наружной и внутренней отделке. Каких-либо рекомендаций и ограничений касательно данных действий нет. Кто-то затирает стены цементным раствором, кто-то шпаклюет, белит.

Некоторые из застройщиков облицовывают фасад сайдингом, вагонкой и прочим, приглянувшимся к душе и карману материалом.

Если есть желание построить теплый гараж, то не пожалейте средств на его утепление. В качестве утеплителя чаще всего выступает минвата, пенопласт. И не забываем о гидроизоляции, которую можно организовать посредством обычной полиэтиленовой пленки.

Внутренняя отделка выполняется по личному усмотрению застройщика. По такому же принципу идет и наполнение гаража: стеллажи, верстаки, полки и прочие предметы –все сугубо по личному усмотрению владельца гаража.

Не забываем оформить противопожарный уголок, в который входит огнетушитель, ящик с песком, лопаты и ведра. По желанию, можно обустроить гараж необходимыми предметами мебели.

В завершении публикации, хотелось бы сказать следующее: правильная организация рабочего процесса и тщательная подготовка к строительству поможет организовать возведение гаража собственными силами наилучшим образом.

Из чего строит гараж – дело лично каждого, но как показывает практика, наиболее оптимальным строительным материалом является шлакоблок. Даже не имея строительного образования, руководствуясь описанным выше алгоритмом, можно без привлечения строителей недорого построить добротный, уютный гараж. Удачи!

Как построить капитальный гараж своими руками правильно

Капитальный гараж – это объект недвижимости, к которому предъявляются все требования, касающиеся его статуса. Конструкция включает в себя фундамент, являющийся неотделимой ее частью.

Постройку нельзя просто перенести, не нарушив ее целостности, что отличает капитальный гараж от временного сооружения. Как своими руками построить капитальный гараж, подскажет статья.

Особенности капитального гаража

Прежде, чем решить, какой гараж строить: временный или капитальный, стоит познакомиться с их особенностями.

Так, для сооружения капитального гаража необходимо:

• Получить документы, которые требуются для недвижимого имущества.
• На такую постройку можно приобретать право собственности.
• По окончании строительства специальная комиссия проверяет соответствие конструкции всем нормам СНИПа и выдает документ, который разрешает эксплуатацию гаража.

Несмотря на большое количество трудностей при постройке, капительное строение имеет свои плюсы.

К ним относятся:

• Большой срок эксплуатации. При качественно выбранном материале, он достигает примерно 60 лет.
• Гараж можно продать(см. Как гараж продать: оформляем документы) или подарить – выполнять с ним любые операции, которые могут проводиться с недвижимостью.
• Гаражи капитальные труднее взламывать. А установка надежных запоров сделает попытку их вскрытия еще менее возможной.
• В таком строении лучшие условия для сохранности автомобиля. В нем можно устроить систему отопления, что позволит заводить авто без проблем в самый лютый мороз.
• При сооружении гаража можно предусмотреть наличие смотровой ямы, погреба для хранения продуктов, оборудовать отдельную комнату для инструментов или отдыха, и даже устроить баню.

Совет: Самая большая цена и длительный срок сооружения — у гаража из кирпича, но это будет наиболее красивое и надежное строение. При использовании более доступного пеноблока стоимость будет меньше, но внешний вид и качество гаража будет отличаться не в его пользу.

С чего начинается строительство капитального гаража

После того, как решен вопрос о строительстве гаража, собраны необходимые документы, можно приступать к подготовительным работам, а затем и к самому строительству.

• Выбираются размеры будущего гаража (см. Размер гаража на одну машину). Обычно для размещения стандартных размеров авто его внутренние габариты берутся 4 х 6 метров, а высота – 2,5 метра. При этом следует учитывать и возможность приобретения автомобиля с большими габаритами, чтобы не пришлось в будущем перестраивать строение.
• Неплохо, по возможности, предусмотреть устройство окон, чтобы обеспечить естественное освещение при работе в гараже.

План гаража на одну машину примерно будет выглядеть, как на рисунке:

• Определяется место строительства. В этом случае следует обеспечить свободный въезд и выезд автомобиля из помещения, беспрепятственное открывание ворот. Для этого:

1. место выбирается как можно ближе к воротам двора, но не менее четырех метров к ним. Это позволит оставить машину во дворе и не заблокировать ворота гаража;
2. путь до строения не должен иметь поворотов для облегчения парковки и въезда машины;
3. идеальное расстояние между жилым домом и гаражом должно быть от 5 до 7 метров. Это позволит во время непогоды быстро добраться до двери дома.

• Нельзя строить гараж в низине, что может стать причиной сырости в помещении и привести к коррозии металлических поверхностей автомобиля.
• Под помещением не должны размещаться никакие коммуникации дома.

Далее можно начинать строительство гаража.

Как устроить фундамент

Совет: От качественно возведенного фундамента зависит стойкость и величина срока эксплуатации всего сооружения.

Для кирпичного гаража можно сделать ленточный фундамент шириной 300 миллиметров. Небольшая высота строения позволяет для экономии материала выполнить мелкозаглубленное основание глубиной 60 сантиметров, с устройством песчано-гравийной подушки толщиной 30 сантиметров, которая необходима для равномерного распределения давления стен гаража на грунт, что позволит предотвратить вспучивание пола при больших морозах.

При изготовлении фундамента он должен быть на 100 мм выше, чем уровень земли, это можно сделать с помощью укладки дощатой опалубки.

Инструкция по обустройству основания для гаража включает:

• Очистку участка от кустов, всевозможного мусора и всяких посторонних предметов.
• Разметку гаража на участке.
• Рытье канавы шириной 300 миллиметров, с ровными стенами.
• Закрепление полиэтиленовой пленки вдоль стен гаража для предохранения вытекания жидкости из бетонного раствора.
• Послойно укладывается подушка из песка и гравия. При этом через каждые 100 миллиметров слой следует трамбовать и поливать водой.
• Основание заливается бетоном. Для этого применяется класс бетонов В15–В20, с уплотнением вибратором.
• После достижения прочности бетона 70% укладывается гидроизоляция, которая включает два слоя рубероида, застланного по всему периметру основания.

Как кладутся стены гаража

Совет: Самый важный этап строительства – возведение стен. Это требует соблюдения всех правил и качественного выполнения всего процесса.

Стены гаража лучше всего возводить из силикатного армированного кирпича толщиной 250 миллиметров при кладке стен лишь в один кирпич. Марка материала М-100, укладка на цементно-песчаном растворе М-75.

Армирование стен выполняется сеткой из проволоки класса Вр-1, диаметр проволоки до пяти миллиметров с размерами ячеек 50х50 миллиметров. Это необходимо для придания прочности кладки и защите гаража от попадания в помещение грабителей.

Совет: Первые пять рядов кладки следует выложить, используя глиняный кирпич, что обеспечит цоколю гаража надежность и долговечность.

При самостоятельном возведении стен необходимо придерживаться таких правил:

• Все швы кладки нужно обязательно перевязывать, что потребует выполнять резку кирпича пополам.
• Соблюдать ширину накладываемых швов, которая должна составлять от 10 до 12 миллиметров.
• После изготовления фундамента по его периметру укладывается выравнивающий слой бетонного раствора, что позволит кирпич легко вертикально укладывать. В этом случае укрепляются рейки с обеих сторон фундамента в горизонтальном положении, которые будут являться опалубкой. Их расположение проверяется строительным уровнем. Между рейками заливается раствор, а затем аккуратно выравнивается.
• В каждом углу гаража устанавливаются «порядовки», которые представляют собой вертикальные рейки из дерева с отметками делений через каждые 77 миллиметров, показывающих высоту рядов кирпича.
• Натягивается нить между порядовками. Она будет нужна для проверки кирпичной кладки по горизонтали.
• Кладку следует начинать с углов гаража. После выстраивания 10 рядов, на каждом из них получается «маяк» для облегчения ориентирования при кладке.

Совет: Перед укладкой каждый кирпич следует смачивать водой для лучшего сцепления его с раствором.

• В процессе проведения работ необходимо следить за наружной красотой и аккуратностью швов, которые выходят на фасад — делать расшивку швов.
• Верхняя часть боковых стен должна делаться с уклоном для устройства уклона кровли, что облегчит стекание дождевой воды. Перепад крайних точек стены должен составлять примерно 300 миллиметров.
• На стенах оставляются гнезда размерами 200х200х150 миллиметров, с шагом до одного метра, куда будут закладываться балки покрытия.
• Для устройства перекрытий для окон и ворот ставятся железобетонные перемычки или металлические, состоящие из двух равнополочных уголков 100х7 миллиметров.
• Периодически проверяются строительным уровнем и специальным отвесом вертикаль и горизонталь возведения стен.
• На задней стене строения делается отверстие для устройства естественной вентиляции, размерами 200х200 миллиметров, и закрывается решеткой с жалюзи.

Устройство пола и отмостки для гаража

Пол строения выдерживает нагрузку, которая возникает от действия колес машины, при этом он не должен оседать и трескаться. Основание в гаражах, чаще всего, делается бетонным или цементным. Схема обустройства пола и отмостки показана на рисунке.

• Перед заливкой пола утрамбовывается грунт и по нему устраивается щебневая подушка толщиной до 200 миллиметров, нижний ее слой следует утрамбовать в грунт.
• По периметру стен укладывается толщиной 50 миллиметров пенопласт, что отделяет пол от стен, и он свободно лежит на грунте.
• Кладется полиэтиленовая пленка.
• На нее ложится арматурная сетка таким образом, чтобы сохранить защитный слой не менее 40 миллиметров.
• По сетке укладывается и тщательно утрамбовывается бетонный раствор.
• После схватывания бетона, примерно через 7 дней, делается цементно-песчаная стяжка толщиной 50 миллиметров для выравнивания поверхности пола.

• По периметру гаража с наружной стороны изготавливается бетонная отмостка до 700 миллиметров шириной, которая предотвратит порчу фундамента от дождевой воды (см. Как делается отмостка гаража).
• Для удобства въезда автомобиля в гараж перед ним оборудуется пандус, шириной от 0,5 до 1,2 метра.

Оборудование кровли гаража

Для экономии средств обустройство кровли выполняется из деревянной балки, изготовленной из ели, сосны или лиственницы, в поперечном сечении 100х150 миллиметров с шагом до одного метра, и профилированного листа. Балочная кровля внутри гаража показана на фото.

• Балки, имеющие длину 4,3 метра, кладутся в заранее оставленные гнезда в стенах. При этом они должны опираться на них с каждого конца по 150 миллиметров.
• Оба конца балок оборачиваются толем или рубероидом, что предохранит их от влаги, имеющейся на кирпичной кладке, и не вызовет гниения.
• Торцы балок не закрываются.
• Промежуток, образованный между стеной и балкой, после укладки последней заливается раствором цемента с мелким щебнем.
• Между торцами балок и стенами следует оставлять свободное пространство до 50 миллиметров.
• Балка надежно крепится на стене, чтобы готовая крыша не сдувалась ветром. В этом случае вокруг нее с одной стороны обвязывается проволочная скрутка, а вторая сторона входит в кладку и фиксируется на ней дюбелем.
• Все балки обрабатываются раствором антисептика. Он защищает дерево от порчи.
• На эти конструкции прибиваются доски для обрешетки, толщиной 30 миллиметров, по которой раскатывается слой рубероида, что увеличивает надежность кровли и защищает ее от протечек.
• Вдоль уклона гаражной кровли укладывается рубероид. При этом выполняется перехлест листов до 20 сантиметров, а их укладка одного на другой производится с помощью горелки.
• Сверху кладутся профилированные листы, направление «волн» при этом должно быть вдоль длинной стены строения.
• Листы прибиваются гвоздями, перехлест листов выполняется шириной 2–3 «волны» материала.

• Делаются выступы из профнастила по 30 сантиметров, что станет защитой стен от осадков.

Окончательная отделка гаража

Для более качественной защиты стен кирпичного сооружения делается отделка капитального гаража.

• Стены строения штукатурятся, для чего ставится сетка «рабица» или делается специальная насечка раствором из песка с цементом.
• Слой штукатурки выравнивает поверхности стен и дополнительно защищает кирпич.

Для хранения канистр под топливо, запчастей и колес в гараже устанавливаются стеллажи и полки, что значительно облегчает работу. Каким образом все работы по устройству капительного гаража сделать правильно, подскажет видео.