Ремонт унитаза своими руками: полное руководство

Ремонт унитаза своими руками: что делать, если унитаз течет?

Любые устройства подвержены повреждениям. Это могут быть механические поломки или неисправности, вызванные длительной эксплуатацией. Имея минимальные сантехнические навыки, провести ремонт унитаза своими руками очень просто.

Конструкция унитаза

Для того, чтобы понять, что стало причиной той или иной неисправности, важно знать, из чего состоит и как работает унитаз.

Конструктивно его можно разделить на:

  1. Бачок. В нём расположен выпускной клапан, который сливает при необходимости воду. Он может быть монолитным (нераздельным с основанием унитаза) или накладным. Во втором случае, бак крепится к основанию при помощи болтового соединения;
  2. Чаша и основание. Чаша – часть унитаза, которая соединяется со сливом канализации. Может быть трёх видов: воронкообразная, с полкой и наклонная.

Конструкция унитаза

Бачок представляет собой простой клапанный механизм. Он состоит из емкости, в которую набирается вода, в ней расположен спускной и наборной клапаны. При нажатии на кнопку слива или подъеме рычага, спускной клапан опустошает бачок, за счет чего открывается механизм наполнения. Когда бачок заполнен, наборной клапан закрывается.

Пример переполненного бачка

Самые распространенные неисправности бачка унитаза:

  1. Постоянная течь из бачка в чашу;
  2. Шум во время наполнения бачка;
  3. Бачок не наполняется.

Чаша не оборудуется никакими механическими приспособлениями, поэтому единственная неисправность, которая может быть – трещина на унитазе. К сожалению, несмотря на многочисленные рекомендации различных домашних мастеров самостоятельно зашлифовать скол, специалисты не рекомендуют этого делать. Керамика и фаянс плохо переносят механическое воздействие, при шлифовке более, чем в 80% чаши полностью раскалываются.

Трещина основания унитаза

Также Вы можете столкнуться с другими неисправностями:

  1. Под унитазом собирается лужа;
  2. Слив засорился.

Ремонт бачка унитаза

Если после слива течь воды не прекращается, то может быть, как поломка запорного клапана, так и неисправность сливного механизма. Чтобы точно определить проблему, нужно разобрать бачок.

Ремонт бочка унитаза. Устранение течи в клапане бочка

Как разобрать бачок унитаза с кнопкой:

    Кнопка придерживается запорным кольцом. Чтобы его снять, нужно зажать кнопку, под ней Вы увидите небольшие впадины. Уприте отвертку в одну из впадин и прокрутите кольцо против часовой стрелки;

Выступы под кнопкой сливного бачка унитаза

Аккуратно снимите открученное кольцо вместе с пробкой. Под ними расположен спускной механизм;

Как разобрать унитаз с кнопкой

  • Чтобы рассмотреть его, нужно поднять крышку унитаза.
  • После нужно тщательно рассмотреть сливной и выпускной клапаны. Если воду не держит запорный механизм, то она будет протекать после полного наполнения бака. Если неисправность заключается в наборном, то поплавок будет находиться под толщей воды, а сама емкость не сможет полностью набраться из-за постоянной течи. Или, напротив, бак набирается чрезмерно и излишки попадают в перелив, откуда есть прямой выход в унитаз.

    Виды сливных клапанов

    Есть 2 способа устранения подобных неисправностей:

    1. Полная замена фурнитуры сливного бака унитаза;
    2. Частичная замена (какого-либо клапана или поплавка).

    Как заменить наборный клапан:

    1. Сначала перекрывается вода в стояке. После нужно разобрать бачок и снять крышку;
    2. При помощи разводного ключа откручивается гибкий патрубок от водяной розетки. Под ним расположен вход наборного крана или клапана;

    Стандартная конструкция впускного механизма

  • Устройство выкручивается из бачка. На его место устанавливается новый кран. Обратите внимание, что если его выход пластиковый, то уплотнять резьбу не нужно. При этом, если переходник между гибким шлангом от розетки и клапаном металлический, к примеру, латунный, то потребуется фуглента;
  • Собирается бачок в обратном порядке.
  • Аналогично производится замена спускного клапана:

    1. Бак разбирается, с него снимается крышка;
    2. В основном, проблема заключается в износившемся кольце под клапаном. Заменить его составит труда даже начинающему сантехнику;
    3. Фурнитура аккуратно вынимается из бачка, снимается кольцо, которое уплотняет зазор между клапаном и спусковым отверстием в чашу. На его месту устанавливается новая прокладка. Если нет возможности купить уплотнительное кольцо, его можно замените подходящим отрезком резины или даже капроновым чулком с песком. Но ни в коем случае не уплотняйте зазор гвоздем или другими металлическими предметами – это повредит бачок;
    4. Сборка производится в обратном порядке.

    Многим жителям многоэтажных домов знаком дискомфорт, связанный с шумом во время наполнения бачка унитаза. Здесь проблема заключается в слишком сильном напоре воды. Чтобы избавиться от постоянного гула после слива, нужно настроить наборной механизм.

      В бачке для подавления шума от впускного клапана отходит небольшая трубочка. По ней вода попадает на дно бака, после чего шум набора прекращается. Если этого не происходит, то вероятно, что трубка расположена слишком высоко или что её вообще нет;

    Трубка на клапане

  • Для решения проблемы нужно к выходу наборного клапана присоединить небольшую гибкую трубочку. Её длина обязательно должна доходить до дна бачка – это позволит навсегда забыть о шуме унитаза при наборе воду;
  • Если трубка есть, но она слишком короткая, то её можно удлинить или заменить на подходящую.
  • Читайте также:
    Разбор технологии создания печатного (штампованного) бетона

    Часто случается, что унитаз просто не набирает воду после спуска. Здесь неисправность кроется также в наборном клапане. Нужно перекрыть воду и снять крышку, после чего от клапана подачи откручивается гибкий подвод. После нужно прочистить трубку от засоров, проверить входное отверстие клапана и фильтр. Любая застрявшая грязь, накипь и другие отложения могут стать причиной уменьшения напора воды.

    Прочие неисправности унитаза

    Если под унитазом собирается вода – это протекает манжета. Переходная манжета соединяет вывод канализации и слив устройства. Она может быть гибкой (гофрированной) или жесткой.

    Пошаговая инструкция, как заменить манжету унитаза:

    1. Нужно перекрыть воду и аккуратно снять старую манжету с унитаза;
    2. Все места соединения с переходником обрабатываются спиртом и сухой жесткой тряпкой для удаления остатков силиконового герметика;
    3. Для более простого монтажа новая манжета по краям обрабатывается силиконовым герметиком. Также смазываются те части трубы канализации, к которым она будет подключаться. Переходник вставляется в канализационный отвод, после чего уплотняется кольцом и соединяется с выходом унитаза;

    Подключение манжеты к канализационному отводу

    Места стыков обрабатываются герметиком. Пользоваться унитазом можно будет не ранее, чем через 4 часа. За это время силикон застынет и образуется надежное герметичное соединение.

    Гибкая гофра

    Если слишком медленно уходит вода, а в туалете присутствует неприятный запах – это признаки засоренного унитаза. Сор может застрять в сифоне или гофре. Чтобы избавиться от накипи, комков и других твердых частиц можно залить слив специальным химическим раствором на кислотной или щелочной основе.

    Если это не помогло, то воспользуйтесь сантехническим тросом – он протолкнет засор дальше в канализационный стояк. Его диаметр значительно больше, чем у патрубка унитаза, поэтому мусор без проблем уйдет из него в канализационные воды. Для удаления простых небольших засорений (пищевых, например) подойдет вантуз. Он создаст вакуум на поверхности сифона, из-за чего в водном затворе изменится давление. Перепад давлений позволит протолкнуть сор дальше по трубам.

    Как провести ремонт унитаза своими руками: разбор распространенных поломок

    Унитаз – устройство не особенно сложное. Еще в советские времена, когда вызов сантехника был задачей практически неразрешимой, народные умельцы успешно выполняли ремонт унитаза своими руками.

    Времена изменились, современная сантехника стала удобнее и сложнее, но исправить некоторые недостатки самостоятельно вполне возможно и сейчас. Для чего понадобится выявить причину неисправности и подобрать оптимальный вариант ее устранения.

    Чтобы справиться с этой задачей, пригодятся знания об устройстве унитаза и понимание принципа работы арматуры, находящейся в бачке. Именно эти вопросы мы подробно разберем в нашем материале, что поможет своими силами обнаружить проблему и выполнить ремонт. А чтобы вам было проще разобраться в поломках и нюансах их устранения, мы подобрали наглядные фото и полезные видеорекомендации.

    Устройство и принцип работы унитаза

    Даже самый современный унитаз по конструкции не слишком отличается от своего предшественника родом из прошлого века. У него по прежнему имеется чаша и установленный над ней бачок, в котором накапливается вода для смыва. Потоком воды все так же управляют два механизма: запорный и впускной.

    В современном исполнении эти элементы сделаны как клапаны. Работа впускного механизма все так же регулируется с помощью поплавкового датчика.

    Современная арматура обычно выполнена из пластика, но все еще встречаются механизмы-долгожители, где поплавок удерживается металлическим рычагом, а то и просто куском толстой проволоки. Иногда это вполне современная арматура, изготовленная для ретро-бачка ради сохранения особого стиля.

    Сразу же стоит упомянуть об устройствах класса “люкс”, в которых используется высококачественная арматура. Часто впускной и запорный механизм в таких устройствах представляют собой единый элемент.

    Доверить ремонт такой дорогостоящей сантехники лучше опытному специалисту, чтобы не усугубить поломку неумелым вмешательством.

    Самый популярный вариант унитаза в современных квартирах – это так называемый компакт. В нем бачок монтируется непосредственно на чашу унитаза, вернее, на специальную полочку, сделанную позади. В месте соединения унитаза и бачка имеется резиновая прокладка.

    Бачок подключают к водопроводу с помощью гибкого шланга или отрезка пластиковой трубы соответствующего диаметра. Чаша унитаза также соединена с канализационной системой с помощью гофрированного шланга и резинового переходника.

    Еще более компактный вариант унитаза – подвесная модель. Бачок такого устройства действует по схожему принципу и также оснащен впускным и запорным механизмом.

    Но сам бачок расположен в нише за унитазом. Его размещают на инсталляции, которую затем маскируют фальшь-панелью. Такая система делает арматуру бачка и место его подключения к водопроводу труднодоступным для проведения ремонта.

    В связи с этим владельцам подвесных унитазов рекомендуется:

    • тщательно соблюдать правила монтажа устройства;
    • точно настроить работу арматуры бачка;
    • использовать высококачественные механизмы с максимальным сроком эксплуатации;
    • предусмотреть насколько позволяет ситуация, возможность легкого демонтажа панели, за которой скрыта инсталляция.

    Принцип работы унитаза прост и хорошо знаком практически каждому. Когда поплавок впускного механизма опускается ниже установленного уровня, клапан, перекрывающий водопроводную трубу, открывается, и емкость бачка начинает заполняться водой. Когда уровень воды, а вместе с ним и поплавок, достигает максимального уровня, клапан закрывается.

    Механизм запорного клапана в самом простом исполнении представляет собой тяжелую заслонку, которую поднимают с помощью рычага, веревки, цепочки и т.п. Более современные и “продвинутые” варианты запорного механизма управляются с помощью кнопки или педали. Внизу емкости бачка монтируется приемная часть, а сама заслонка защелкивается в специальных зажимах.

    После этого бачок закрывают крышкой и устанавливают кнопку, которая обычно крепится к рычагу запорного механизма. При нажатии на кнопку заслонка поднимается вверх, вода выливается в унитаз, затем механизм опускается, перекрывая выпускное отверстие. В этот момент срабатывает впускной клапан, и емкость бачка начинает заполняться водой.

    С функциональными и конструктивными компонентами бачка и запорно-сливной арматуры с простейшим поплавковым устройством ознакомит следующая фото-подборка:

    Ремонт унитаза. Обычные поломки и их устранение

    Любой механизм, сантехника здесь не исключение, рано или поздно, как не горестно для нас, дает сбой или вовсе выходит из строя. Обычно, механические поломки или другие неисправности сантехнического оборудования, начинают беспокоить, в результате длительной эксплуатации сантехизделия. В этом случае, одно из быстрых и менее затратных решений, сантехнической проблемы в доме ‒ это, ремонт унитаза своими руками.

    Есть и иные причины возникновения проблем ‒ это, заводской дефект или не качественный материал. Но, как показывает практика, такие причины поломки, являются менее доминирующим фактором. Тут и возникает некая дилемма: «Вызвать квалифицированного слесаря сантехника на дом или же, попытаться провести ремонт унитаза самому, своими руками?».

    Ремонт унитаза своими руками

    Если имеете какие-либо технические навыки, стоит повременить с вызовом квалифицированного специалиста домой. Думаю, провести качественно ремонт унитаза своими руками, будет и Вам под силу. А если нет и возникнут непредвиденные проблемы, то опубликованное ниже руководство по ремонту «толчка», поможет быстро и положительно их решить.

    Конструкция обычного унитаза

    Чтобы правильно определить причину сбоя или поломку санузла и начать ремонт унитаза своими руками, надо обязательно иметь, хоть поверхностные, представления о нем. Из чего состоит и как функционирует, бесперебойно работает «толчок».

    Конструкция обычного унитаза

    Конструктивно, унитаз разделяется на:

    1. Бачок, в котором расположен выпускной клапан, для слива жидкости.

    Выпускной клапан, бывает двух видов:

    1. Монолитный (единый с основанием унитаза);
    2. Накладной (бачок крепится к основанию, при помощи болтов).

    2. Чаша – основная часть унитаза, выпуск которой, соединяется с канализацией, а основание, в зависимости от конструкции унитаза, крепиться к полу или стене.

    Чаша имеет три вида:

    1. Обычная, воронкообразная;
    2. Воронкообразная с полкой;
    3. Воронкообразная с уклоном задней стенки.

    Три вида чаш унитаза

    Сливной бачок унитаза

    Сливной бачок – это накопительная, для жидкости, емкость унитаза, в которой расположены, спускной и наборный, клапаны. В зависимости от конструкции механизма, при нажатии на кнопку слива или подъеме рычага, спускной клапан отпускает содержимое сливного бачка в чашу, смывая фекалии и другие отходы.

    После опустошения содержимого, открывается механизм, повторного наполнения воды. Когда-же бачок полностью наполняется, наборный клапан, выставленный на определенный уровень, закрывает подачу воды.

    Пример переполненного бачка

    Самые распространенные, часто возникающие, неисправности сливного бачка унитаза:

    • Непрерывная подача воды (течь) из бачка в чашу;
    • Посторонний звук (шум), во время заполнения сливного бачка;
    • Бесперебойный набор воды в бочок.
    Чаша унитаза

    Чаша унитаза, единственная деталь «толчка», которая без дополнительных механических приспособлений. Кроме нарушения целостности, при физическом воздействии (сколы и трещины, на поверхности и внутри изделия), другие неисправности не бывают.

    Трещины унитаза

    К сожалению, эффективных способов удаления подобных дефектов, кроме замены старой на новую чашу унитаза, нет. Альтернативные варианты ремонта чаши, лишь отсрочат на время, неизбежность замены. Так как, керамика и фаянс, негативно воспринимают механическое воздействие и при шлифовке, чаша «толчка», запросто может полностью разрушиться.

    Хорошо, если разрушение произойдет сразу, а не по истечении некоторого промежутка времени. В противном случае, при эксплуатации отремонтированной конструкции, можно, в любой момент, получить телесные повреждения – серьезные травмы организма.

    Ремонт сливного бочка унитаза

    Если течь воды, после очередного слива, из бочка в чашу, продолжается – значит, произошла поломка запорного клапана или сливного механизма. Чтобы определить точно, источник возникшей проблемы – требуется разборка и ремонт сливного бачка унитаза.

    Как разобрать бачок унитаза с кнопкой

    1. Кнопка слива, фиксируется запорным кольцом. Для его демонтажа, нужно зажать кнопку и упереть пальцем или отверткой, в одну из небольших впадин и прокрутить кольцо против часовой стрелки;

    Демонтаж запорного кольца кнопки слива унитаза

    2. Аккуратно снять, вместе с пробкой, открученное кольцо. Под ними увидите спускной механизм;

    Как снять крышку унитаза вместе с кнопкой

    3. Чтобы досконально рассмотреть спускной механизм, нужно снять крышку сливного бочка.

    Далее, смотрим и ищем причину возникновения проблемы:

    • Если проблема в запорном механизме, то вода начнет течь в чашу, после полного наполнения сливного бака.
    • Если, неисправность в наборном механизме, то поплавок не будет подыматься по ходу поступления жидкости, а останется на дне емкости. Сам резервуар, естественно, не сможет набрать, из-за постоянной течи, должный уровень воды. Или-же наоборот, бак чрезмерно заполняется. Излишки попадают в перелив, откуда, через прямой выход, в чашу унитаза.

    Конструкция сливного бочка унитаза

    Два способа ремонта сливного бочка и устранения подобных неисправностей:

    1. Полная замена фурнитуры бака;
    2. Частичная (один из клапанов) замена.
    Как заменить наборный клапан
    • Сначала, перекрываем воду в стояке.
    • Затем, разбираем бачок и снимаем крышку.
    • Применив разводной ключ, откручиваем гибкий патрубок от водяной розетки. Под ним, увидите, вход наборного крана или клапана.
    • Выкручиваем устройство из сливного бачка.
    • Вместо него, устанавливаем новый кран. Если выход пластиковый, то герметизировать резьбу не нужно. Ну, а если переходник, между гибким шлангом от розетки и клапаном, металлический (латунный), то наматываем, для уплотнения, фуг-ленту;
    • Далее, собираем в обратной последовательности.

    Замена спускного клапана сливного бочка

    Как показывает практика, основная причина течи – износ кольца под клапаном. Смена его, не составит большого труда, даже, у начинающего сантехника

    Последовательность действий по замене спускного клапана:

    1. Разбираем бак и снимаем крышку;
    2. Затем, аккуратно, вынимаем фурнитуру из бачка;
    3. Вынимаем кольцо, которое уплотняет зазор между клапаном и спускным отверстием чаши;
    4. На его месту устанавливаем новую прокладку. Нет возможности купить подобное кольцо, его можно вырезать самостоятельно из резины;
    5. Сборку, производим в обратной последовательности.

    Причины и способы устранения шума унитаза

    Думаю, многим жителям, многоквартирных построек, знаком специфический шум, связанный с наполнением сливного бака «толчка». Возникновение подобного гула, обычно, происходит из-за слишком сильного напора воды. Избавиться от подобного звука, после слива, можно. Нужно правильно настроить наборный механизм.

    Стандартная конструкция впускного механизма Трубка на патрубке клапана

    1. Для подавления посторонних звуков (шума) от впускного клапана, отходит небольшая трубка. Благодаря ей, вода попадает именно на дно ёмкости. После, достижения определённого уровня жидкости, шум набора воды в бочке, прекращается. Если, посторонние звуки, не пропадают, то вероятней всего, что трубка расположена слишком высоко от дна или ее там нет.

    2. Для решения этой проблемы, необходимо, на конец наборного клапана, присоединить, соответствующую расстоянию до дна емкости, небольшую гибкую трубочку. Такие действия позволят, навсегда, забыть о посторонних звуках в унитазе, при наборе воды.

    3. Если все-же, трубка в бочке, установлена (имеется), то значит не соответствует нужному расстоянию. Необходимо ее удлинить – заменить на подходящую.

    Иногда, емкость долго не может набрать воду после спуска. Такое происходит из-за попадания мусора, в наборный клапан. Нужно перекрыть воду, снять крышку, открутить и прочистить трубку. Так же, проверить и, при необходимости, прочистить, входное отверстие клапана и фильтр. Помните, что любой застрявший мусор в клапане, может быть причиной, уменьшения напора воды.

    Ремонт унитаза – Другие неисправности

    Под унитазом появилась вода – это не держит, течет манжета, соединяющая вывод канализации и слив устройства. Манжеты бывают: гибкие (гофрированной формы) или жесткие.

    Подключение манжеты к канализационному отводу

    Пошаговое руководство, как заменить манжету унитаза

    1. Чтобы начать ремонт унитаза своими руками, надо перекрыть воду.
    2. Аккуратно (не навредите отвод канализации и выпуск) снять старую манжету.
    3. После, все соединения зачищают от остатков силиконового герметика и обезжиривают.
    4. Далее, для прочности монтажа, новую манжету, выпуск и отвод канализации, по краям, смазывают силиконовым герметиком.
    5. После, переходник вставляют в канализационный отвод, после чего, фиксируя кольцом, соединяют с выходом унитаза;
    6. После сантехнической работы, по замене манжеты, эксплуатировать унитаз, рекомендуется, не ранее, чем через четыре часа. Этот промежуток времени, позволит силикону застынуть и образовать, надежное герметичное соединение.

    Засор в унитазе – как устранить проблему

    Слишком медленно уходят смытые фекалии и в туалете присутствует неприятный, посторонний запах – это признаки засора унитаза. Пробка с мусором, может находиться в сифоне или в соединительной гофре. Для предотвращения проблемы, можно воспользоваться специальным химическим раствором на кислотной или щелочной основе, залив его в чашу унитаза.

    Не привели, подобные действия, к желаемому результату, то воспользуйтесь сантехническим тросом и протолкните засор, в канализационный стояк. Его диаметр больше отвода унитаза, поэтому мусор, без проблем, перекочует в канализационные стоки. Для удаления незначительных препятствий, можно воспользоваться вантузом.

    Ремонт унитаза своими руками

    Поломка унитаза может принести пользователям большое количество хлопот, начиная от надоедливого шума воды и заканчивая потопом. Как починить унитаз своими руками? Для проведения ремонта необходимо знать устройство сантехнического оборудования и иметь небольшой набор инструментов. В некоторых ситуациях может потребоваться замена составляющих элементов конструкции.

    Устранение неисправностей унитаза

    Конструкция унитаза

    Чтобы ответить на вопрос как отремонтировать унитаз, необходимо разобраться с конструкцией сантехнического изделия. Унитаз состоит:

    • из туалетной чаши, подключенной к канализационной трубе резиновой манжетой;

    Чаша и манжета для подключения устройства к канализации

    • из сливного бачка, в котором располагается специальная фурнитура, отвечающая за слив и заполнение емкости. К бачку при помощи шланга подводится вода.

    Бачок унитаза с фурнитурой и подводкой

    Фурнитура, установленная в бачке, может быть:

    • боковой, то есть подвод воды подключается к бачку сбоку (рисунок выше);
    • нижней, то есть подвод воды предусмотрен снизу бачка.

    Сливной бачок с фурнитурой, подключаемой снизу емкости

    Основными составляющими фурнитуры являются:

    • спусковой механизм, соединенный тягой с кнопкой слива;
    • впускной клапан, оборудованный поплавком и запорным механизмом;
    • резиновые прокладки, позволяющие достичь полной герметичности системы.

    Конструкция фурнитуры, устанавливаемой в сливном бачке

    Основные неисправности туалетной чаши

    Ремонт унитазов своими руками можно осуществить, если:

    • на чаше образовалась небольшая трещина;
    • истерлась манжета, соединяющая устройство с канализацией;
    • унитаз засорился.

    Устранение трещин

    Трещина в унитазе может образоваться в следствие:

    • механического воздействия на туалетную чашу;
    • слива в унитаз горячей жидкости.

    Небольшие повреждения в различных частях чаши унитаза

    Для устранения трещины потребуются:

    • дрель с небольшим сверлом;
    • наждачная бумага;
    • шлифовальная машинка;
    • любой растворитель;
    • эпоксидная смола или иной аналогичный клей.

    Ремонт производится в следующем порядке:

    1. концы трещины аккуратно засверливаются, чтобы не допустить дальнейшего расхождения. Сверлить чашу необходимо предельно аккуратно, чтобы не допустить повреждений. Если в ходе выполнения работы треснул унитаз, то потребуется его замена;
    2. по всей длине производится зачистка трещины;
    3. поверхность обезжиривается;
    4. подготовленная поверхность заполняется смолой и оставляется до полного высыхания;
    5. полученный шов шлифуется.

    Ремонт треснувшей чаши унитаза

    Трещины, образовавшиеся на сливном бачке, ремонтируются аналогичным способом. Ремонт крышки бачка чаще всего не производится, так как небольшая стоимость изделий позволяет производить полную замену треснутой поверхности.

    Замена манжеты

    Если под унитазом образуется лужа, то причина кроется в изношенности резиновой манжеты, являющейся уплотнителем между сливом туалета и канализационной трубой.

    Протечка унитаза из-за канализационной манжеты

    Замена манжеты происходит по следующей схеме:

    1. производится демонтаж старой прокладки. Для этого можно использовать обыкновенный нож;
    2. поверхности трубы и впуска канализации очищаются от загрязнений;
    3. все поверхности обрабатываются герметиком для лучшего прилегания новой прокладки;
    4. новая манжета вставляется в канализационное отверстие и затем надевается на слив унитаза. Для прочности места соединений можно дополнительно обработать силиконовым герметиком.

    Замена канализационной манжеты на унитазе

    Устранение засоров

    Причиной медленной слива воды из чаши унитаза является засор.

    Засорение слива унитаза

    Справиться с проблемой помогут:

    1. различные химические препараты, например, Тирет турбо;
    2. вантуз;

    Устранение засора при помощи вантуза

    Устранение засора сантехническим тросом

    Основные неисправности сливного бачка

    Теперь рассмотрим, как выявить проблему и что делать, если сломался бачок унитаза. Типичные неисправности:

    • вода в емкость поступает постоянно;
    • вода непрерывно сливается в чашу туалета;
    • не работает кнопка, отвечающая за смыв воды;
    • течет внизу бачка.

    Течь воды

    Причинами непрерывной течи воды в бачок и унитаз могут быть:

    • неисправность сливного клапана;
    • поломка запорного клапана.

    Чтобы устранить эти проблемы, требуется приобрести ремкомплект для унитаза или заменить арматуру бачка. Если обнаружена неисправность сливного клапана, то необходимо предпринять следующие действия:

    1. в первую очередь нужно перекрыть поступление воды в бачок. Чаще всего на унитаз установлен отдельный кран, позволяющий перекрывать воду исключительно на сантехническое изделие. Если такого крана нет, то придется перекрыть воду по всей квартире;

    Подводка, подключенная к индивидуальному крану

    1. удалить воду из емкости. Основная часть воды удаляется нажатием на кнопку. Оставшуюся часть требуется вымокать тряпкой;
    2. отсоединить бачок от унитаза. Для фиксации бачка применяются болты, расположенные в нижней части емкости;

    Отсоединение сливной емкости от унитаза

    1. отсоединить сливной клапан. Для этого требуется открутить гайку, расположенную под прокладкой, и ослабить зажим, соединяющий сливной и наливной клапаны;

    Демонтаж старого сливного клапана

    1. в некоторых случаях возможен ремонт клапана. Для этого необходимо заменить все прокладки и очистить устройство от грязи. Однако ремонт не всегда помогает. При небольшой стоимости устройства к ремонту прибегают только в исключительных случаях;
    2. очистить место установки устройства от грязи и ржавчины. Для этой цели можно использовать любые химические средства, способные справиться с проблемой;
    3. в обратном порядке установить новый клапан;
    1. зафиксировать бачок и подключить подвод воды.

    Если в ходе осмотра обнаружена проблема с запорным клапаном, то его замена происходит аналогичным образом. Подробно о замене арматуры бачка можно посмотреть на видео.

    Не работает кнопка

    Ремонт кнопки унитаза заключается в замене тяги, соединяющей кнопку со сливным механизмом. Тяга может быть:

    • в виде провода;

    Арматура с проводной тягой кнопки слива

    • в виде пластиковой трубки.

    Кнопка с тягой в виде трубки

    Произвести замену можно по следующей схеме:

    1. снятие крышки унитаза. Для проведения процедуры требуется аккуратно открутить кнопку;

    Снятие крышки с бачка унитаза

    1. демонтаж кнопки. Чтобы отсоединить кнопку от сливного клапана, необходимо снять тягу, удерживающую устройство;
    2. отсоединение тяги от кнопки;
    3. установка новой тяги;
    4. сборка сливного бачка.

    Течь внизу бачка

    Течь внизу бачка может образоваться вследствие следующих проблем:

    • сдвиг или износ прокладки, установленной между бачком и чашей унитаза. Чтобы устранить неисправность, требуется снять бачок и установить новую резиновую прокладку;

    Уплотнитель между бачком и унитазом

    • износ прокладок, установленных на соединительные болты.

    Для устранения течи в месте расположения фиксирующих болтов необходимо:

    1. отключить подачу воды в сантехническое устройство;
    2. слить воду из емкости;
    3. отсоединить бачок от унитаза;
    4. заменить уплотнительные кольца, располагающиеся внутри бачка;
    5. установить емкость на прежнее место;
    6. подключить водоснабжение.

    Прокладки для фиксирующих болтов сливного бачка

    Таким образом, опираясь на представленные инструкции, можно устранить все неисправности унитаза самостоятельно.

    Ремонт унитаза своими руками

    Современная сантехника отличается надежностью и длительным сроком эксплуатации, а в случае возникновения поломок их, как правило, можно устранить по гарантии. По этой причине многие из нас даже не рассматривают варианты починки своими руками. Но что делать, если поломка незначительная, жалко платить за ремонт деньги или же просто нет возможности вызвать сантехника?

    Неисправности и поломки бачка

    Прежде чем браться за ремонт, нужно иметь представление о том, что вообще может сломаться в унитазе. Как правило, самые сложные поломки возникают в бачке, но для того, кто впервые снимает его крышку, «внутренности» бачка могут показаться сложным механизмом. Ознакомившись с приведенной ниже схемой вы легко убедитесь, что это не так.

    Ремонт бачка унитаза может понадобиться в любой момент, и вне зависимости от причин, по которым происходят поломки, их можно разделить на несколько групп:

    1. Вода постоянно стекает из бачка после того, как он наполнился.
    2. Бачок не наполняется или наполняется очень медленно.
    3. При заполнении бачка слышен громкий нехарактерный шум, который может появиться со временем или присутствовать на новом унитазе.
    4. При нажатии на кнопку смыва ничего не происходит.

    Стоит начать с последнего пункта, так как решение проблемы в данном случае – простое и радикальное: придется просто поменять сливную арматуру, частью которой является кнопка. При желании и умении можно заняться и ремонтом, однако кнопки и их устройства настолько разные, что описывать каждый конкретный случай невозможно. В остальных случаях возможен как полный, так и частичный ремонт

    Вода постоянно стекает

    В один прекрасный день вы можете обнаружить, что после смыва шум наполняемого бачка не утихает. Проходит минута, две, пять, десять – и вот вы идете в санузел, пытаясь разобраться, безрезультатно нажимая кнопку, но видите, как вода тоненькой струйкой стекает в чашу унитаза.

    Для устранения этой проблемы необходимо снять крышку бачка, под которой вы увидите рычаг поплавка (он может быть разной формы, но его легко узнать по конструкции). Если вода постоянно стекает, скорее всего, дело в смещении поплавка, который необходимо поправить.

    Также поплавок может износиться или повредиться, отчего наберет в себя воду и станет слишком тяжелым, что и приведет к его смещению. В таком случае поплавок придется снять, предварительно перекрыв воду и опустошив бачок, и выбрать один из двух вариантов: купить новую арматуру или залатать корпус поплавка. Не стоит пользоваться клеями и герметиками – это недостаточно надежный способ. Лучше расплавить пластмассу и «закапать» прокол или протертость.

    Смывной бачок не наполняется

    Небольшой ремонт сливного бачка унитаза может понадобиться, если он не наполняется. В первую очередь необходимо убедиться, что это происходит не потому, что в доме отключили подачу воды. Если же вода есть – необходимо выполнить следующие действия:

    • опустошить бачок,
    • перекрыть подачу воды в него;
    • снять крышку; высвободить шланг подводки, по которому поступает вода.

    Практически всегда проблема будет заключаться именно в шланге, который просто засорился ржавчиной или примесями. Шланг в таком случае прочищается проволокой, хотя можно просто приобрести новый.

    Шум при наполнении бачка

    Шум при наполнении бачка неизбежен, но стоит различать, когда это естественный и не очень громкий звук, а когда шум явно говорит о том, что в бачке есть проблема. Обычно это резкий шипящий шум, и устранить его можно единственным способом.

    Устройство впускного клапана арматуры унитаза должно оснащаться специальной трубкой, которая достигает почти самого дна бачка. По прошествии времени трубка может просто отсоединиться, так как производитель некачественно ее зафиксировал. В этом случае нужно самостоятельно поставить трубку на место.

    В крайне редких случаях трубку просто забывают установить, и в таком случае придется покупать новый комплект арматуры (отдельно сливную трубку в магазинах сантехники вы не найдете).

    В возможные проблемы с чашей

    Проблемы с чашей с одной стороны устраняются легче, так как они – более очевидны, и обнаружить неполадку может даже неопытный человек. С другой стороны, неполадки чаши почти всегда тяжело устранить, так как их можно назвать «глобальными». Конечно, это не такие масштабные неприятности, как расколотый во время вечеринки унитаз, когда выход состоит только в замене сантехники.

    Плохо уходит вода

    Иногда при смыве можно увидеть, что вода плохо уходит в канализацию, накапливаясь в чаше. Если после смыва вода поднимается до самого ободка и не уходит совсем – налицо засор, для устранения которого существует ряд способов.

    Если вода уходит, но недостаточно быстро, успевая скапливаться – помимо засора дело может быть неправильном монтаже, при котором градус наклона трубы слишком мал, отчего вода и застаивается.

    К сожалению, своими руками в этом случае вы можете сделать лишь одно: заново установить унитаз по всем правилам.

    Выступает конденсат

    Страшнее всех поломок – протечка сантехники, которая чревата затоплением соседей. Протечки заметно невооруженным глазом, но иногда за такую проблему ошибочно принимается другая неприятность – выступление конденсата на бачке или на чаше. Причина кроется в перепаде температур, которая происходит вследствие:

    • размещения поблизости трубы подачи горячей воды;
    • слишком высокой влажности воздуха;
    • отсутствие в санузле вентиляции.

    Иногда в такой неисправности косвенно «виноват» неисправный сливной бачок, который постоянно наполняется водой. Температура воды в бачке при этом успевает подниматься, тогда как поступающая и более холодная вода создает разницу температур.

    Течет выпуск унитаза

    Распространенная проблема – когда течет унитаз не сам по себе, а происходит протечка выпуска сантехники. Главная опасность в этом случае заключается в невозможности обнаружить протечку сразу, так как за унитаз, где и расположен выпуск, мало кто заглядывает намеренно.

    Протекать может не само основание из цемента или герметика, а резиновое кольцо, которое соединяет выпуск с канализацией, но это уже происходит по причине износа самого кольца, а не от некачественной установки.

    Появление трещин

    Больше всего потребителей волнует, что делать, если унитаз треснул. Речь идет не о случаях, когда от изделия откалываются куски: в этом случае однозначно требуется замена.

    На унитазе (обычно – вследствие ударов или сильных механических воздействий) могут образовываться трещины.

    Они могут не беспокоить вас с точки зрения внешнего вида, однако со временем трещины могут привести к разлому. Если же унитаз растрескался в местах, которые не несут нагрузки (это может быть часть ободка или крышка сливного бачка) – возможен самостоятельный ремонт.

    Трещины лучше всего замазывать санитарным силиконовым герметиком, предварительно зачистив поверхность каким-либо спиртосодержащим средством или бензином. Герметик лучше наносить резиновым шпателем.

    После того, как герметик затвердеет и засохнет – его нужно выровнять, используя мыльный состав. Смочите в таком составе пальцы и аккуратными движениями разравнивайте шов герметика, пока он не перестанет чувствоваться под пальцами.

    Это наиболее часто встречающиеся неполадки унитаза. Если вы можете дополнить статью, дать полезный совет или имеете опыт в ремонте или замене механизма для бачка унитаза – можете рассказать об этом в комментариях ниже.

    Как починить бачок унитаза своими руками: подробная инструкция

    Постоянно журчащая вода в бачке и, как следствие, деньги, которые платятся за водоснабжение, утекающие в канализацию — типичная картина сломанного унитаза. Чтобы решить эту проблему, нужно поменять арматуру для смывного бачка. Как это сделать и как выбрать нужную, будет рассказано в этой статье.

    Всем знаком звук льющейся в унитазе воды. Этот звук говорит о том, что унитаз пора ремонтировать. На первый взгляд, проблема очень серьёзная и без соответствующих знаний и навыков неразрешимая. Однако это только на первый взгляд. На самом деле ремонт унитаза — это чаще всего ремонт или замена сломанной арматуры смывного бачка. Процедура эта несложная и не займёт у вас много времени.

    Как устроен смывной бачок? По сути, в нём установлено два независимых друг от друга устройства — это заливной клапан (через него вода поступает в бачок) и сливная колонка (она обеспечивает поступление воды из бачка в унитаз и, соответственно, смыв). Совокупность этих двух устройств и образует арматуру для смывного бачка унитаза. Различные производители предлагают свои модели с какими-то уникальными конструкциями, разными формами и расцветками. Несмотря на такое многообразие, важно понимать, что практически все они универсальны (вероятность того, что купленная в магазине универсальная арматура вам подойдёт, составляет порядка 95%).

    И так, осталось только выяснить, каких типов бывают арматуры и как можно самостоятельно определить, какая нужна именно в вашем случае.

    Типы арматуры для смывного бачка

    Так как арматура, как говорилось выше, состоит из двух независимых устройств, то классификацию можно проводить по:

    1. Типу заливного клапана:
      • с боковым подводом — клапан крепится на боковой стенке бачка. Соответственно, заливная подводка (гибкий шланг от водопроводной трубы до бачка) подходит сбоку;
      • с нижним подводом — клапан крепится на нижней стенке бачка. Подводка в этом случае подсоединяется снизу.
    2. Типу сливной колонки:
      • с кнопкой — для смыва необходимо нажать кнопку на крышке бачка;
      • со штоком — для смыва дёргается вверх шток с декоративным элементом на конце.

    Следует заметить, что кнопочные колонки, в свою очередь, также делятся на два подвида:

    1. С одинарным смывом — кнопка одна. При нажатии сливается вся вода, содержащаяся в бачке.
    2. С двойным смывом — у такой колонки кнопка разделена на две части. Нажатие на одну осуществляет смыв, используя только половину содержащейся в бачке воды, на другую — вызывает полный смыв.

    Арматура для бачка с двойным смывом считается более экономичной — вы можете самостоятельно выбирать необходимый режим. Колонки с одинарным и двойным смывом взаимозаменяемы, то есть ничто не мешает купить и установить ту, которая вас более устраивает, но при этом необходимо заметить, что бачки имеют различный литраж. При маленьком объёме половинного смыва может быть недостаточно.

    Под кнопочную арматуру в крышке бачка проделано отверстие большего диаметра, чем под штоковую. Поэтому в большинстве случаев заменить колонку одного типа на колонку другого не получится.

    Итак, учитывая всё сказанное, получаем шесть типов арматур: со штоком с боковым подводом, со штоком с нижним подводом, с одинарной кнопкой с боковым подводом, с одинарной кнопкой с нижним подводом, с двойной кнопкой с боковым подводом и с двойной кнопкой с нижним подводом.

    Отдельно стоит остановиться на арматуре старого образца. Сейчас ещё немало бачков, устанавливающихся на унитаз с такой арматурой, или же бачков, крепящихся на стене и соединённых с унитазом трубой, в которых так же монтируется арматура старого образца. Она состоит из колонки со штоком (вертикальным или боковым) и бокового заливного клапана. В силу конструктивных особенностей и более мягких требований к экономичности, сливную колонку от такой арматуры невозможно заменить на современную. Остаётся либо ремонтировать и настраивать арматуру для бачка, чтобы не пропускала воду, а этого добиться очень сложно, либо просто купить унитаз с современным бачком, что более предпочтительно, особенно если у вас установлен счётчик учёта воды.

    Подытоживая, проиллюстрируем все виды арматур:

    Заливные клапаны. Слева направо: нижний подвод, боковой подвод, старого образца

    Сливные колонки. Слева направо: кнопочная, со штоком, старого образца

    Как подобрать арматуру для бачка

    Теперь перейдём от теории к практике. Когда встаёт вопрос о покупке новой арматуры для смывного бачка, возникает совершенно естественное желание несколько сэкономить. Оно зачастую приводит к некоторым характерным ошибкам:

    1. Несмотря на то что арматуры универсальны, их конструкции от разных производителей могут отличаться очень сильно. Поэтому неправильно пытаться искать только одну сломанную запчасть. Скорее всего, вам это не удастся, и вы только зря потратите время. Вывод — покупать только целиком. В крайнем случае приносите с собой в магазин весь элемент арматуры (колонку или клапан). Есть небольшая вероятность, что такая запчасть найдётся, например, от бракованной арматуры.
    2. Неправильно искать арматуру для конкретно вашего бачка, то есть именно такую, какая была. Вот именно здесь важно помнить, что они универсальны, а значит, зная тип вашей, с высокой вероятностью любая универсальная нужного типа вам подойдёт.

    Тут возникает вопрос, как определить тип вашей арматуры?

    Для определения типа заливного клапана достаточно посмотреть на свой бачок, а именно, в каком месте подсоединён к нему гибкий шланг подвода воды. Если сбоку — то у вас клапан с боковым подводом. Если сбоку шланга нет, то клапан с нижним подводом. Загляните под бачок и убедитесь в этом.

    Для определения типа сливной колонки обратите внимание на то, какое действие совершается при смыве. Если нажимаете на кнопку, то кнопочная, если дёргаете за шток, то колонка со штоком.

    Определяйте тип своей арматуры и выбирайте соответствующее вашей название (одно из указанных выше) — именно его вам необходимо будет сообщить продавцу при покупке.

    Скорее всего, в магазине вам предложат на выбор несколько вариантов разных производителей и, соответственно, с разными ценами. Что выбрать?

    Ценовой диапазон достаточно широк — от 150 руб. до нескольких тысяч. Чтобы выбрать качественную и при этом не переплатить, следует обратить внимание на несколько нюансов:

    1. Все соединения деталей друг с другом должны быть прочными. Разъёмные, как правило, защёлкивающиеся, должны плотно входить друг в друга с характерным щелчком. Неразъёмные не должны иметь люфтов.
    2. Уплотнительные прокладки должны быть хорошего качества. Пощупайте их. Мягкие, пластичные и при этом упругие, говорят о качестве как самих прокладок, так и, соответственно, арматуры в целом.
    3. Комплектация — у арматуры приемлемого качества в комплекте идут все необходимые для установки детали, включая болты, крепящие бачок к унитазу. В ряде случаев арматура комплектуется запасными частями (как правило, прокладками). Обратите внимание на качество мелочовки. Недобросовестные производители не уделяют ей должного внимания. Как результат — низкое качество комплектующих. Это должно вас насторожить.

    Вообще говоря, необходимо знать, что цена на штоковые арматуры приемлемого качества начинается от 10 у. е., на кнопочные — от 15 у. е. При цене от 30 у. е. можно купить очень неплохую арматуру с увеличенным ресурсом (как правило, это отражено в повышенном гарантийном сроке).

    Итак, арматура куплена, осталось её смонтировать.

    Замена арматуры

    Замена арматуры начинается с демонтажа старой. В ряде случаев менять арматуру полностью нужды нет. Достаточно, например, поменять только сливную колонку или заливной клапан. Если менять колонку, то придётся полностью снимать бачок. Замена заливного клапана этого не потребует. В любом случае нужно сначала демонтировать старые элементы. Рассмотрим этот процесс в полном объёме поэтапно на конкретном примере. В качестве подопытного образца возьмём такой унитаз:

    Видно, что арматура у него однокнопочная с нижним подводом. Процедура замены любой другой, включая штоковую, например, с боковым подводом, будет мало чем отличаться от описанной. Различия в операциях будут указаны.

    Все работы начинаются с перекрытия воды на вводе в бачок или всей водопроводной ветки. После этого необходимо спустить имеющуюся в бачке воду в унитаз.

    1. Демонтируем кнопку. В нашем случае она выворачивается против часовой стрелки. Бывает, что кнопка крепится к крышке бачка. Крышка при этом снимется без её демонтажа. Тогда просто переходим ко второму шагу. Для штоковых арматур — отворачиваем декоративный набалдашник на штоке и выкручиваем накладку, закрывающую отверстие в бачке, через которое проходит шток (конечно, если она была прикручена).

    2. Снимаем крышку и видим такую картину. По центру — сливная колонка. Сбоку — заливной клапан. Если длина шланга-подводки достаточна для того, чтобы снять бачок и положить его сверху на унитаз, то переходим к следующему пункту. В противном случае отворачиваем подводку.

    3. Сливная колонка разборная — состоит из двух частей. Чтобы было проще проводить работы, демонтируем верхнюю часть. Для этого поворачиваем её на 90° (она отсоединится от нижней части с отщёлкиванием):

    Внутри останется нижняя часть колонки. По бокам от неё видны шляпки болтов, крепящих бачок к унитазу.

    4. Под бачком откручиваем крепёжные гайки. Как правило, это можно сделать просто рукой.

    После слива останется небольшое количество воды. При откручивании гаек эта вода потечёт наружу. Поэтому подложите тряпку.

    5. Ничто не мешает теперь приподнять бачок вверх и положить на унитаз для удобства проведения последующих работ.

    В месте посадки осталась уплотнительная прокладка:

    6. Демонтаж бачка в нашем случае можно было сделать без предварительного отсоединения подводки. Если необходимо менять заливной клапан, то производим эту операцию сейчас.

    Гибкие шланги заворачиваются и отворачиваются от руки. Ключ используется только в случае крайней необходимости.

    7. Откручиваем гайку крепления колонки:

    и гайку крепления клапана:

    8. Вынимаем всё из бачка. Вот, собственно, это и есть демонтированная арматура:

    Теперь можно приступить к установке новой арматуры. Все операции производятся в обратном порядке, единственный нюанс — прокладку между бачком и унитазом для удобства имеет смысл надеть на крепёжную гайку до монтажа.

    Вся операция занимает пять-десять минут. Резьбовые соединения, как говорилось, заворачиваются от руки и только в случае необходимости подтягиваются гаечным ключом.

    Можно без конца пытаться отремонтировать старую протекающую арматуру, каждый месяц удивляясь огромным счетам за потреблённую воду, а можно потратить 10 минут и надолго решить проблему кардинально, просто заменив арматуру полностью. Как это сделать, вы теперь знаете.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Порошковая краска

    Содержание статьи
    • Свойства
    • Характеристики
    • Виды
      • Состав красок
      • Полимеры в краске
    • Применение
      • Видео о правильной покраске
      • Таблица областей применения

    Свойства порошковой краски

    Всем известны и привычны жидкие красящие вещества, в этой статье мы поговорим о порошковой краске, которая благодаря своим уникальным и высокотехнологическим свойствам, в ближайшем будущем, наверняка, займет главенствующую роль в ЛКМ, ведь это самый быстрорастущий сегмент рынка лакокрасочной промышленности во всем мире.

    Впервые порошковая краска начала применяться на практике еще в 60-е годы прошлого века, постоянно развиваясь и улучшая технологию. Изначально ее концепция строилась на покрытии металлов сухими красками, которые затем расплавлялись, образуя равномерное окрашивание всего предмета. Начиналось использование с термопластических красок, однако уже несколько десятилетий им предпочитают термореактивные краски, обладающие повышенной стойкостью и долговечностью и имеющие более широкое применение.

    В порошковой краске отсутствует растворитель, а это дополнительный плюс для потребителей.

    Ее применение особенно для большого количества продуктов экономически выгоднее использования жидкой краски. Нанесение порошковой краски проходит с помощью электростатического способа и дальнейшего обжига, и практически не влияет на экологию окружающей среды.

    Характеристики порошковой краски

    Как известно, порошковая краска – это твердая многокомпонентная композиция, в которой роль дисперсной среды выполняет не растворители и вода, а воздух. Несмотря на то, что, так называемый, «сухой остаток» композиции по своему составу очень близок с составом жидкой краски их свойства имеют существенные различия. И именно воздушная дисперсная среда позволяет данному виду лакокрасочных материалов быть более эффективными, чем традиционные ЛКМ – это проявляется и в экономических, и в технических, и что не маловажно, в экологических характеристиках. Даже хранить и транспортировать такую краску намного легче, так как отпадает необходимость использования специальных герметичных емкостей с жестким фиксирующим положением.

    Пленкообразующие свойства порошковой краски достигаются благодаря твёрдым частицам, входящим в её состав, а также специальным пленкообразующим смолам, отвердителям и наполнителям, которые вместе с целевыми добавками и образуют твердую дисперсную композицию. В зависимости от наличия в составе композиции специальных красящих пигментов различают системы:

    • пигментированные

    Порошковая пигментированная краска выше по плотности, и используется более широко как кроющее покрытие – в зависимости от цветового спектра.

    • непигментированные

    Их еще называют порошковым лаком – они используются для нанесения на поверхность, которая должна оставаться прозрачной, например, для лакирования пластмассовых и проводящих изделий, а также для лакирования изделий из дерева при изготовлении мебели.

    Так как дисперсная среда порошковой краски воздушная и основной компонент ее – это твердые частицы, то это существенно отличает ее от обычных жидких красок, и поэтому для таких твердых порошковых составов используют принципиально иные качественные показатели, отличные от свойств, характерных для жидких веществ.

    Главное свойство порошковой краски – это дисперсионность. Ее состав должен быть однородным, физически и химически стабильным, с оптимальным размером частиц порядка 50-100мкм., чтобы соблюсти тонкость покрытия, частицы по размеру должны быть не больше 300-330мкм.

    Качественные характеристики краски также зависят и от степени сыпучести состава и его гигроскопичности. При нанесении состава на поверхность требуется придерживаться специальной методики, для того чтобы соблюсти все требования, предъявляемые к кроющим составам, и по необходимому комплексу свойств готовых материалов – по образованию эффективного покрытия, и по тонкослойности нанесения. Традиционно используемые методы, такие как обливной, погружаемый, нанесение валиками и кистями, и тому подобные, абсолютно непригодны для нанесения порошковой краски, вместо них используют технологически более современные способы, например метод струйного распыления, аэрозольный, электростатический и посредством использования кипящего слоя.

    Виды порошковых красок

    На сегодняшний момент производимая порошковая краска различается по следующим признакам:

    • химический
    • вид пленкообразователя
    • назначение покрытия

    Состав порошковых красок

    По химическому составу существует такие разновидности, как:

    • Краски на термопластичной основе

    В термопластичных красках отсутствуют химические превращения при нанесении – частицы материала, взаимодействуя между собой, сплавливаются, и расплав охлаждается. Пленкообразователи обладают термопластичностью и растворимостью, причем состав остается подобным исходному материалу.

    • Краски на термореактивной основе

    Технология термореактивных красок включает в себя химические превращения, придавая полученным покрытиям неплавкость и нерастворимость и значительно изменяя химическую составляющую. На сегодняшний день доля термореактивных красок почти 80% от всего объема.

    Полимеры в порошковой краске

    В зависимости от названий полимеров либо олигомеров выделяются краски с различным типом пленкообразователя. Это, например:

    • эпоксидные
    • полиэфирные
    • поливинилхлоридные
    • полиэтиленовые

    В начале разработали краски с эпоксидом, и на сегодняшний момент их применяют так же активно, несмотря на наличие других видов. Они обладают отличной механической прочностью, хорошей адгезией и устойчивы к растворителю. Минус такого материала – желтизна при перегревании, она не ухудшает защитных характеристик, но портит внешний вид.

    Краски на основе полиэфира не желтеют, используют их для фасадов, машин и других объектов, находящихся на открытом воздухе. Еще одним отличающим признаком является то, что они менее устойчивы к растворителю.

    И что касается классификации последнего признака, то сюда входят краски для изготовления следующих покрытий:

    • антифрикционные
    • электроизоляционные
    • атмосферостойкие
    • химически-стойкие

    Проводится выпуск порошковых красок любого оттенка и блеска. Они могут быть и высокоглянцевые и глубокоматовые. Существуют так же специальные краски, например:

    • фасадные
    • многоцветные
    • противокоррозийные
    • «металлик»
    • молотковые
    • с повышенным содержанием цинка

    Применение порошковой краски

    В отличие от обычной жидкой, использование порошка чрезвычайно экономично – при окрашивании изделий краской на основе растворителей ее уходит в три раза больше, чем при использовании воздушно дисперсионной краски, и благодаря этому порошковая краска получила широкое распространение во многих областях.

    Основным ее преимуществом является то, что она может быть использована при массовом производстве изделий, так как электростатическим методом с легкостью наносится на поверхность большого количества продукции.

    Используя специальные покрасочные камеры для нанесения порошковой краски, получают эстетичное и высокопрочное покрытие – таким образом окрашивают и керамические изделия, и деревянные, и изделия из стекла и металла, например, алюминия и стали, и многие другие. Экономичности этого способа нанесения добавляет и то, что излишек краски можно собрать обратно, и использовать для нанесения на следующую партию изделий.

    При работе с изделиями из металла, в следствии их электропроводности, эффективен также трибостатический способ нанесения краски, при этом можно получить высококачественное покрытие на сложных узлах и деталях. Также порошковую краску успешно используют для нанесения на изделия из керамики, стекла и полимеров. Полимерное покрытие имеет самый эстетичный вид и обладает лучшим защитным слоем.

    Благодаря своей высокотехнологичности и способности образовывать равномерный по всей поверхности слой покрытия, порошковая краска широко применяется во многих отраслях производства, начиная от покрытия электрооборудования, товаров для спорта, сельхозтоваров, и бытовой техники, до антикоррозионной обработки бурильных и арматурных труб и профилей, и использовании в автомобилестроении в качестве грунтовки и для обработки различных поверхностей. А возможность использования пигментов в большом цветовом ассортименте, насчитывающем свыше трехсот оттенков, делает порошковую краску еще более востребованной на рынке лакокрасочной продукции.

    Порошковая краска – видео

    Таблица. Области применения порошковых красок.
    Тип порошковой краски Преимущества Недостатки Область применения
    Эпоксидная Высокая адгезия, механическая прочность и химическая стойкость к воздействию влаги, щелочей, алифатических и ароматических углеводородов, смазочных масел, топлива, сырой нефти. Интервал рабочих температур от –60 до +120 °С. Диэлектрические свойства покрытий достаточно высоки Низкая устойчивость к ультрафиолету и, соответственно, слабая стойкость вне помещений, невысокая термостойкость, склонность к пожелтению при отверждении Антикоррозионная защита изделий, подвергающихся химическому воздействию, а также используемых внутри помещений: – металлической мебели; – бытового оборудования
    Эпоксидно- полиэфирная Относительно низкая цена и хорошее качество получаемых покрытий. Краски получают комбинированием эпоксидного и полиэфирного олигомера. Покрытия имеют красивый внешний вид, хороший глянец и равномерную окраску, устойчивы к воздействию воды, водных растворов солей, разбавленных щелочей и кислот По сравнению с эпоксидным покрытием – пониженная стойкость к химреактивам, трудность получения матовых покрытий при низкотемпературном отверждении Окраска изделий, эксплуатирующихся внутри помещений: – металлической мебели; – осветительного оборудования; – электронагревательных и бытовых приборов; – различной металлической фурнитуры
    Полиэфирная Достаточно высокая стойкость к воздействию атмосферных факторов, светостойкость, механическая и электрическая прочность, повышенная стойкость к истиранию. Улучшают внешний вид изделия благодаря высокой глянцевитости. Удовлетворительная адгезия к металлам Щелочестойкость и диэлектрические показатели несколько ниже по сравнению с эпоксидными и эпоксидно-полиэфирными красками Для окраски изделий, подвергающихся постоянному воздействию атмосферных факторов: – фасадных панелей – сельскохозяйственной техники, велосипедов – кондиционеров – других металлических изделий и конструкций, находящихся на открытом воздухе
    материалы по теме

    Эпоксидные порошковые краски

    Эпоксидные лакокрасочные материалы за время своего развития получили хорошую репутацию и на сегодняшний день имеют большую популярность как среди специалистов, так и среди простых людей, не каждый день сталкивающихся с ремонтными или строительными работами. Эпоксидными красками называются те краски, основным компонентом состава которых является эпоксидная смола.

    Новые матовые порошковые краски на основе акриловых смол и нанодобавок

    Проект научно-исследовательской работы ученых из Великобритании и Греции предусматривает разработку нового передового сырья на полимерной основе и композитных материалов, а также технологии обработки и изготовления новых порошковых красок.

    Производство порошковых красок

    Как уже известно, краски имеют давнюю историю, их используют широко и это приносит пользу человеку. Применение красок в быту получило широкое распространение не так давно, но люди сразу поняли, сколько полезного можно извлечь из них. Оказалось, что помимо визуального преображения окрашенная поверхность или предмет домашней утвари ещё и служат дольше!

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: