Решаем, нужно ли грунтовать стены перед покраской — мнение экспертов

Грунтовка стен перед покраской – советы профессионалов

Многие строители в один голос утверждают, что перед каждой покраской стен следует пропитать их специальной грунтовкой. Она обладает особенными качествами, которые позволяют повысить коэффициент сцепки с поверхностью, поэтому такая покраска сможет прослужить гораздо дольше. Самое главное все сделать строго по установленным нормам и правилам, чтобы добиться безупречного результата.

Какие типы стен нужно грунтовать?

Но оказывается, далеко не каждую поверхность необходимо грунтовать перед покраской. Конечно, никакого вреда такая подготовительная процедура нанести не сможет и уж точно не будет лишней, но если можно обойтись без нее, тогда зачем тратить лишние деньги?

Перед покраской специалисты рекомендуют наносить защитный слой грунтовки на следующие типы поверхностей:

  • Любые типы штукатурных смесей, которые могут состоять, как из гипса, так и из цемента-песочного состава.
  • Шпаклевка также нуждается в грунтовке, поскольку ее пластическая структура не даст хорошей сцепки с краской.
  • Гипсокартонные стены нуждаются в обработке грунтовкой только в том случае, если они располагаются в помещения с повышенным уровнем влажности, что относится к кухне и санузлам.
  • Перед покраской старых обоев грунтовка также обязательна, поскольку сложно очистить огромные квадратные метры от пыли, накопленной за долгие годы.

Покрывать данные поверхности слоем грунтовки необходимо по следующим причинам:

  • В составе грунтовки можно найти специальные полимеры, которые позволяют смягчить поверхность и предотвратить дальнейшее растрескивание и осыпание;
  • Любые типы оштукатуренных поверхностей по своей сути пористые. Это говорит о том, что стена будет впитывать огромные количества любой влаги, что может привести к существенному расходу краски.

Некоторые мастера предпочитают экономить деньги, как они сами считают и разводят краску с водой, чтобы пропитать поверхность перед окрашиванием. Но это не совсем практично, поскольку краска будет стоить гораздо дороже самой качественной грунтовки, поэтому ни о какой экономии речи быть не может, а технологический процесс будет полностью нарушен, что может привести к неприятным последствиям через несколько лет.

Грунтовка уже окрашенных стен

Если мастер решил нанести слой краски другого цвета на уже окрашенную стену, то грунтовать поверхность также обязательно. Это необходимо для того, чтобы изолировать первый слой краски от второго. Если первый слой был насыщенный или темный, а люди предпочитают освежить стены более тусклыми тонами, то цвет может проявиться и нарушить всю фактуру. Чтобы этого не произошло, необходимо обильное грунтование стены.

Также нужно помнить, что окрашенные стены гладкие, поэтому при нанесение второго слоя, перед грунтованием следует ошкурить поверхность, придав ей шероховатость. Если пропустить эту процедуру, то краска не сможет долго продержаться на своем месте.

Как узнать нужна ли грунтовка или нет?

Если человек затеял дома ремонт, но не может понять, нужна ли грунтовка поверхности перед покраской или нет, то всегда можно использовать проверенную хитрость. Достаточно просто провести пальцем по стене. Если кожа останется чистой, значит процедуру грунтования можно пропустить и приступить сразу к окрашиванию. Но если палец будет грязным, значит без грунтовки в этом ремонте не обойтись.

Также нужно помнить, что на свежую штукатурку грунтовку запрещено наносить. Достаточно выждать от двух до четырех недель в зависимости от влажности помещения, чтобы приступить к рабочим процессам.

Решаем, нужно ли грунтовать стены перед покраской — мнение экспертов

Поначалу меня крайне разочаровал весь этот диалог, а некоторое время спустя я осознал, что большинство людей не сталкиваются с такими прописными истинами и ничего в этом не понимают. Ведь у них нет ни образования соответствующего, ни опыта, да и не работают они с таким повседневно.

Вот для того чтобы вас просветить в таком важнейшем вопросе, мы и написали сегодняшнюю статью, в которой не просто объясним, надо ли грунтовать, но и доберемся до мозга костей этой темы, разложим все по полочкам так, что и ребенок поймет. В общем, читайте и мотайте на ус.

Виды и свойства

Грунтовка — крайне широкопрофильное вещество, без которого не обходится ни одно производство и ни одни работы, с чем бы связаны они ни были. Это средство для предварительной обработки, действие которого направлено на придание каких-либо свойств обрабатываемой поверхности. Например, таких:

  • уменьшение способности поверхности впитывать. Такое вещество применяется в тех случаях, когда нам необходимо придать поверхности водоотталкивающие свойства. Им, например, пропитываются гипсокартонные, влагостойкие листы, которые обычно обозначаются зеленым цветом;
  • укрепление — состав применяется для придания прочности пропитываемому слою. Например, если у вас верхний слой стены или чего-то другого хлипкий, крошится, и от него отстает все, что бы вы ни пытались наложить или приклеить, то вам как раз требуется укрепляющий грунт. Он свяжет между собой все частички и словно склеит их между собой, тем самым подарив поверхности вторую жизнь и возможность дальше служить. Применяется при шпаклевке по штукатурке низкого качества, в которой много песка и мало цемента;
Читайте также:
Подготовка стен под плитку

  • повышение адгезии — придание поверхности способности сцепляться, связываться друг с другом. Например, существуют грунты, способные придать обычному стеклу адгезионные свойства камня. То есть, обработав стекло, вы можете его отштукатурить. Когда я это увидел, то воспринял как реальное чудо, выглядит очень впечатляюще, скажу вам. Появление таких грунтовок кардинально изменило подход к ремонтам, очень его упростив;
  • изоляция — придание обрабатываемому основанию свойства остаться невосприимчивым к разнообразным факторам. Например, обработав дерево такими составами, можно не бояться, что оно начнет гнить, или что в него впитается влага. Так, при помощи этих веществ, можно оградиться от неблагоприятных запахов и пятен;
  • антикоррозия — исключает возникновение коррозии на поверхности. По сути, коррозия — это окисление чего-либо. А любое окисление — это взаимодействие вещества с кислородом. Например, коррозия на металле — это ржавчина, на дереве — это прение и даже гниль, а горение древесины — это также окисление, просто быстрое. Ну так вот, после обработки такими веществами доступ кислорода прекращается, и поверхность более не ржавеет и не окисляется иным образом;
  • антисептик — убивает на поверхности разнообразные микроорганизмы, в частности, бактерии и вирусы. Допустим, обычная известь, которой производится побелка помещения — это самый яркий представитель такой линейки. Ею белят не только потолки и стены, но и стволы деревьев, исключая проникновение в ствол болезней и насекомых, пытающихся переползти с земли;
  • антигрибковые свойства — такой состав убивает плесень и грибы, препятствует повторному их появлению. Эти средства изготавливаются на основе сильных кислот и буквально выедают из поверхности живые образования. Едкий запах присутствует при работе с каждым из таких веществ, поэтому работать требуется, как минимум, надев защитный лепесток и очки. Потому что попадание средства на слизистую оболочку глаза может нанести большой вред.

Грунтовка — вещество многокомпонентное, для каждого вида обработки составы кардинально различаются. В большинстве своем это крайне специфические растворы, применяемые в особых случаях, которые не так распространены. Но есть один, особенно распространенный вид — грунтовка для всех минеральных поверхностей.

Такое вещество специально разработано для придания разнообразных свойств любым минералам, будь то известняк, песок, цементные составы, глина и тому подобное. Ее стандартный состав: масла, смолы, битумы, пигменты и клеевые компоненты.

Каждый из этих составляющих направлен на охват только своей области. Например, битумы и масла способствуют созданию водонепроницаемой пленки, а клеевые составляющие позволяют придать поверхности адгезионные свойства.

Хорошая минеральная грунтовка также бывает укрепляющей, блокирующей и тому подобной, то есть стенам мы можем придать именно те свойства, которые необходимы. Но есть один особый вид — противощелочная.

Это совсем другой вид вещества, хоть и обладает точно такими же свойствами, как и все вышеперечисленные. Главное отличие в том, что он предназначена для применения на особо реактивных поверхностях. Как известно, свежий бетон или все, что из него делается — это крайне едкая щелочная среда, которая способна очень неплохо разъедать большинство веществ.

Например, вы легко это можете заметить, работая с раствором без резиновых перчаток. Если вы проработаете всего день, то у вас просто истончится кожа на руках, а если несколько, то дело может дойти и до небольших язв. Точно то же самое происходит и с веществами, которые контактируют со свежей стяжкой или с бетонной плитой.

Читайте также:
Планировка ванной комнаты. Рекомендации по совмещению помещений и экономии пространства

А вот при обработке такими составами это воздействие блокируется, и бетон не сможет навредить ни арматуре, если вы ее предварительно обработаете, ни фольгоизолу, если вы на него наливаете стяжку.

А теперь перечислим основные виды грунтовки, которые нам предоставляет рынок:

  • акриловая — самая распространенная из минеральных. Фирм-производителей сотни, но название ее у всех одно и то же — грунтовка глубокого проникновения. Предназначена для придания адгезии разным поверхностям. Применяется перед нанесением всех растворов на цементных, гипсовых или алебастровых основах друг на друга и придания им сцепки. Явные преимущества в том, что она не имеет запаха, разбавляется водой, и полное высыхание наступает примерно через 2–3 часа;
  • алкидная —а вот этой мы камень не обработаем. Практически все вещества с такой основой предназначены для обработки дерева, продления срока его эксплуатации и исключения поражения древесным жуком. Потому как в состав обычно и яд добавляют. Поверьте, лучше один раз этим обработать, чем потом каждую ночь слушать, как жучки хрумкают челюстями и жрут вашу мебель или дом. Испытано на себе. При том учтите, что особых вариантов их убить нет. Я сам однажды поскупился на такую обработку, а потом очень сильно жалел и корил себя за такую экономию. Так я выслушивал их трапезы по ночам 3 года, потому что купил дерево, не обработал его и высушивал просто в гараже, где его и начали употреблять. Потом сделал двери межкомнатные, которые через 3 года были почти съедены внутри, и с них сыпалась труха, пришлось выкинуть. Не повторяйте ошибок;
  • эпоксидная, либо полиуретановая — применяется в том случае, когда необходимо покрасить эмалевыми красками бетонную поверхность. Если таким средством не обработать, то мало того, что вы потратите огромное количество краски, потому как она будет впитываться как в губку, так еще и через несколько лет начнет осыпаться и отслаиваться. Потому что эмали сами по себе плохо контактируют с минеральными веществами и щелочью.

Применение при штукатурных работах

Мало того, такой строительный камень сам по себе не является защитным средством, он способен лишь нести большие статико-механические нагрузки, но никак не быть каким-либо щитом. Поэтому его и оштукатуривают снаружи.

Вы можете сказать, что цементная штукатурка и так хорошо ложится на все эти материалы и держится долго. Да это так, долго, но вот сколько? Реальные цифры таковы, что штукатурка в условиях внутренней отделки отстает от основной котельцовой стены через 25 лет. От гипсовых перегородок — через 20 лет.

Рекомендуем прочитать:

Как все вы знаете, цемент сохнет на протяжении 30 суток. Это, в среднем, плюс-минус пять дней. Но это лишь то, что видим мы — так скажем, кратковременные обыватели. На практике же цемент сохнет 25–50 лет! На протяжении всего того времени он становится крепче. А по прошествии этого периода начинается обратный процесс, цемент начинает стареть и разрушаться. Сначала 50 сохнет и крепнет, а потом еще 50 лет рассыпается и умирает. По этой причине ни одна современная постройка долго простоять не может, чисто физически. Все, что построено на фундаментных цементных основаниях, вскоре рассыплется. Конечно, есть марки цемента, как например 900-й или фантастический 1200-й. Это не просто цемент, его крепость сродни базальту. Да, такой простоит и все 400 лет. Вот только в свободном доступе такого нет, стоит он баснословно и применяется для создания специфических армо-напряженных конструкций. Так, с экскурсом в судьбу цемента покончили, идем дальше.

Вот в том-то и дело, что цемент не всегда обладает идеальными параметрами, и порой 25 лет сокращаются до 15–20. И тогда запускается обратный процесс, при котором начинает разрушаться базовая структура. А где она минимально сконцентрирована, по-вашему? Конечно, в тех самых капиллярах, которыми покрытие и держится за основную стену.

В общем, я думаю, процесс вам ясен. Физику работы грунта я объяснять сейчас не буду, да это и не суть важно. Главное, чтобы вы знали: при нанесении грунта вы продлите этот срок минимум на 5–10 лет.

Читайте также:
Проход трубы через крышу: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности печных дымоходов, для потолков бани, металлочерепицы, цена, фото

Применение при покраске

В принципе, физика та же, что и в случае с цементом. Только с краской немного все по-другому, но, опять же, в деле играет роль диффузия, эрозия, капиллярные свойства материалов. И помимо этого, в игру еще вступает воздействие фотонов, ультрафиолета, температуры, грибка и влажности.

При осуществлении работы по покраске поверхностей мы преследуем следующие цели:

  • придать поверхности законченный вид, то есть цвет или фактуру;
  • снабдить поверхность защитным слоем;
  • придать водостойкие характеристики;
  • придать стойкость к ультрафиолету;
  • получить долговечное покрытие.

Кое-что из перечисленного зависит от выбора краски. А все, что касается долговечности и качества, уже зависит от того, насколько эффективна будет диффузия краски и стены, то есть от способности веществ проникать в структуру друг друга.

Например, если перед покраской водоэмульсионной краской вы не нанесете на отшпаклеванную поверхность грунт, то, во-первых, расход ее увеличится на 30%. Во-вторых, гипсовая пыль, находящаяся на поверхности стены, скатается в мелкую зернистую фракцию и испортит вам эстетические характеристики. Ну и в конце концов, пигмент, содержащийся в краске, частично впитается в толщу стены, потеряет всю свою концентрацию и не будет выглядеть должным образом. И это я не говорю уже о долговечности.

Если говорить о том, чем грунтовать такие поверхности как гипсовая шпаклевка, гипсокартон, акриловая шпаклевка и тому подобное, то это не обязательно грунт глубокого проникновения. Этот распространенный грунт лучше всего подходит для скрепления слоев шпаклевки или штукатурки, а если говорить о покраске, то лучшим будет являться тот, который идентичен с краской по основанию.

Рекомендуем прочитать:

И еще одно важнейшее замечание. Грунтовка в плане покрасочных работ — это не масло в каше! Запомните раз и навсегда. Если думаете сколько раз грунтовать, то ответ тут однозначный и не подлежит обсуждению — один. А все потому, что она не предназначена для того, чтобы контактировать сама с собой, она должна стать связью для стены и краски, и лишней прокладки в виде еще одного слоя там быть не должно.

Вот перед повторной покраской — да, обработать нужно, так как слои краски она тоже хорошо скрепит, но ни в коем случае не саму себя. И вот еще что, про перебарщивания. Сколько раз я видел потеки на вновь окрашенной стене и недоумевающие взгляды хозяев, которые просили меня покрасить такую «потекшую» стену.

А почему она потекла? Да все потому, что тот рукастый малый, который грунтовал ее, не отжимал валик. И по стене стекали капли грунта, оставляя за собой отличный жирный слой, который отличается от общего. Такой подтек вы уже никогда не закрасите, приходится счищать краску вместе со шпаклевкой и переделывать все с нуля. Будьте аккуратны и не перебарщивайте.

И еще один интересный момент. Расскажу на примере. Я, конечно, как и все, жадный и хочу сэкономить. Была у меня квартира с открытой лоджией, перекрывать которую окнами я не хотел, так как люблю посидеть на открытом воздухе. Вот и решил просто красиво покрасить. Решено было сделать это «зеброй» — чередующиеся полосы красного, черного и белого. Так вот, на литр водоэмульсионной краски, чтобы добиться красивого яркого цвета, я потратил — вы не поверите — литр, литр колера! Что стоило совсем не мало. Вот покрасил, порадовался полгода и все. Как только лето кончилось, цвет из красивого ядовито-красного, стал еле розовым. А на следующий год я все повторил, но только на этот раз задул всю поверхность светостойкой грунтовкой. И пигмент больше не потерялся. И опять же, получилось, что скупой платит дважды.

А мораль такова: не экономьте на таких вещах как грунт. Купив его один раз, вы сэкономите свои деньги на переделке через год.

Альтернативные решения

Кто-то может верно заметить, что в союзе не было такого разнообразия, и все прекрасно делали и держится до сих пор. Да, замечание верное, но суждение не совсем. Потому что грунтовали всегда. Просто выбора особого у них не было, но все же предварительную обработку они проводили. Итак, давайте поговорим о некоторых современных и не очень альтернативах, которыми можем воспользоваться и мы, если у нас нет возможности приобрести магазинные составы. Итак, они следующие:

  • слабо концентрированный обойный клей подойдет как межслойный грунт при шпаклевке и штукатурке;
  • ПВА, разбавленный в пропорции 1/10, станет достойной заменой обычному эмульсионному грунту;
  • эмалевая разбавленная краска, разведенная с большим количеством растворителя, хорошо подготовит основания для применения на нем различных эмалей;
  • олифа практически идеально подготовит любое деревянное основание;
  • бетоноконтакт идеально подготовит любую «стеклянную» поверхность. То есть такую, с которой краска, шпаклевка или цемент просто сползет. Например, окрашенная эмалью стена или металлический элемент, который требуется зашпаклевать.
Читайте также:
Покрытие паркета лаком – выбираем состав (+ 4 видео)

Ну вот и все, уважаемые читатели. Теперь вы точно знаете все про грунтовку и про то, как правильно ею пользоваться. В завершение хочу сказать лишь то, что мы не писали научную статью, этим пусть занимаются специализированные учебные заведения и им подобные. Мы изложили лишь общие рекомендации по теме, поэтому любую ответственность за ваши действия в плане подобных работ несете только вы сами. Удачи!

Рекомендуем прочитать:

Нужно ли грунтовать стены перед покраской водоэмульсионной или иной краской: как правильно выбирать грунт и чем грунтовать

Грунтовочные составы призваны увеличить адгезию (сцепление) декоративной отделки с поверхностью для более долговечного крепления. Кроме того, грунтование уменьшает впитывающие способности стены, что делает расход краски меньшим. Далее в статье примеры поэтапного проведения работ по грунтовке разных поверхностей.

Грунтовка стен перед покраской

Процесс нанесения грунтовки предшествует покраске и является важным подготовительным этапом к отделке стен.

Раствор призван защитить, укрепить и выровнять поверхность, а также улучшить последующее сцепление отелочных материалов.

Кроме того, специальная грунтовочная смесь может дать защиту от плесени или грибка.

Что такое грунтовка

Грунтовка — процесс нанесения специального состава на стены, совершаемый перед началом отделочных работ. Грунтуют стены под покраску, обои, декоративную штукатурку, керамическую плитку.

Нужно ли грунтовать перед покраской

Грунтовку можно осуществлять различными составами: краской, готовым грунтовочным препаратом либо концентратом, который разбавляется по инструкции. Также растворы маркируются относительно поверхности, к которой будут применяться (дерево, металл, штукатурка).

Водоэмульсионной

Водоэмульсионка — не самый дешевый отделочный материал, поэтому предварительная грунтовка стен позволит существенно сэкономить на расходе краски.

Грунт, наносимый под водоэмульсионную краску, снижает гигроскопичность основания, что приводит к более равномерному распределению краски на поверхности, усилению прочности покрытия, увеличению срока износа.

Грунтовка под водоэмульсионку наносится кистью, желательно в один слой, который должен идеально покрыть все неровности стены, но при этом не образовывать неравномерных скоплений грунта. После полного высыхания грунт-состава, на которое уходит 5-7 часов, водоэмульсионную краску наносят в два слоя.

Силикатной

Силикатные краски продаются в сухом виде, для окрашивания смесь необходимо развести водой и использовать в кратчайшие сроки, пока краска не утратила своих свойств. Поэтому предварительная грунтовка на силикатной основе имеет большое значение для быстроты и качества покраски.

Специальные грунтовочные составы позволяют снизить токсичность щелочи, содержащейся в силикатных красках, и укрепить минеральные поверхности для продления срока службы краски до 10-15 лет.

Акриловой

Грунтование перед акриловой покраской имеет важную особенность: состав необходимо наносить на высокоабразивные поверхности, с гладких он будет постепенно сползать даже вместе с краской.

Поэтому перед нанесением грунта поверхность стены нужно обработать жесткой щеткой либо крупной наждачной бумагой, чтобы искусственно создать борозды и шероховатости.

В свою очередь, грунтовочный раствор отлично закрепляет частицы покрытия, выравнивая показатели адгезии и впитывающих способностей стены, что позволяет акриловой краске лечь равномерным и долговечным слоем.

Масляной

Масляная краска является одной из самых высокоадгезивных, даже без нанесения предварительного грунтовочного слоя. Грунтование увеличивает прочность масляного покрытия, делая его более гладким и менее пористым. Однако часто масляная краска, нанесенная без грунт-состава, сама выступает непревзойденным материалом для отделочных работ, так как хорошо держится на поверхности.

Чем грунтовать: популярные варианты грунтовок под разные поверхности

Грунтовочные составы различаются по типу поверхности, для которой предназначены:

  • Для дерева и металла. Используют алкидные и алюминиевые грунтовки, обладающие антикоррозийными свойствами и обеспечивающие крепкое сцепление отделки с основанием.
  • Для бетона. Лучше всего подходят эпоксидные грунтовки, устойчивые к трещинам и сколам за счет высокого содержания смол. Используются для последующего окрашивания, выкладки плитки, настила линолеума.
  • Для кирпича. Стоит выбрать силикатную грунтовку, так как она наиболее устойчива к природным воздействиям и подходит для обработки фасадов, балконов или ванных комнат.
  • Для поливинилацетатной краски. Одноименная грунтовка имеет узкую специализацию, позволяя краске быстрее сохнуть и лучше закрепиться на поверхности.
Читайте также:
Размер окон в частных домах

Как правильно грунтовать

Процесс грунтовки можно разделить на подготовительный и основной этапы:

  1. При подготовке необходимо отшлифовать поверхность, удалить с нее пыль, грязь, плесень. При необходимости, диктуемой инструкцией к грунт-составу, стену нужно обезжирить: для этого используют ацетон или подобные растворители. При подготовительных работах важно соблюдать правильную вентиляцию помещения и температурный режим в пределах 5-25°C.
  2. Основной этап грунтования заключается в разведении необходимого количества состава и нанесении его на стены.

Сколько раз

Грунтовка обычно наносится в два слоя, первый из которых более густой, а второй необходим для лучшего укрепления поверхности. При этом важно просушить каждый слой грунтовки то время, которое рекомендовано на упаковке (обычно несколько часов).

Чем грунтовать

В зависимости от пористости стены грунтовать можно кистью или валиком.

Каждый способ имеет свои преимущества.

Кисть позволяет проработать неоштукатуренные поверхности, валик же дает равномерный, без подтеков слой, на который расходуется меньшее количество грунта.

Через сколько можно красить

Минимальное время на высыхание грунтовки нужно найти в инструкции к конкретному составу, оно обычно составляет от 4 часов.

Если же ремонтные работы позволяют, то не будет лишним дать грунтовке впитаться в течение суток.

Кроме того, если грунт-состав наносился на штукатурку или шпаклевку, то последующая покраска должна осуществляться только после полного высыхания всех слоев отделки.

Можно ли красить без грунтовки

Когда можно

  • Не требуют предварительной грунтовки обои под покраску, так как их структура подразумевает схватывание с красящим веществом без посредников.
  • Когда стены обработаны финишной шпаклевкой на латексной основе, которая не сыпется.

Когда нельзя

  • Грунтовка необходима при поклейке обоев для надежного сцепления со стенами.
  • При использовании гипсокартона в отделке. Листы покрывают дважды: непосредственно после монтажа, и после высыхания краски для ее лучшего закрепления.
  • При перекрашивании старого слоя краски новым цветом. В этом случае грунтовка позволяет нейтрализовать просвечивание старой отделки.

Советы мастеров

Основа качественного результата отделочных работ — использование средств одного производителя. Это помогает избежать непредсказуемых химических реакций разных составов. Кроме того, линейки средств одной фирмы рассчитаны на совокупное применение, что позволяет получить запланированный оттенок и структуру покрытия.

Обязательным для соблюдения является принцип более прочного основания относительно нанесенного малярного покрытия. Это означает, что слой грунтовки должен взять на себя функции выравнивания и сцепления со стеной, а выбранная краска будет нести лишь декоративную функцию.

Часто за профессиональной помощью обращаются новички, которые не могут определить, нужна ли грунтовка в принципе. Чтобы выявить необходимость использования грунтовочных средств, профессионалы проводят очень простой тест — нужно потереть стену пальцем: если останется след, то без предваряющей покраску грунтовки не обойтись.

Грунтовка любой поверхности перед покраской — этап, работающий на облегчение хода дальнейших отделочных работ. Современные грунт-составы способны укрепить стену, предохранить её от разрушения, появления трещин, сколов, ржавчины. После нанесения грунтовки намного лучше распределяется слой краски, что позволяет сократить расход малярного покрытия.

Полезное видео

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Нужно ли грунтовать стены перед покраской – ответы профессиональных маляров

В списке специфических строительных материалов присутствует грунтовка. Ее основное предназначение сводится к повышению способности сцепления окрашивающего вещества с оштукатуренной поверхностью. Именно поэтому грунтовочные работы относят к обязательным условиям качественного ремонта. Главное – грамотно выбрать тип грунтовки и нанести ее в нужной последовательности.

Какие виды поверхностей подлежат обработке

Грунтовать стены перед покраской или нет – это зависит от типа покрытия. Хотя, по мнению специалистов-маляров, грунтовка не может навредить никакому отделочному слою. В ее составе присутствуют компоненты, которые обеспечивает адгезию подлежащей обработке стене, защищают ее от образования грибков и коррозии. От краски грунтовка отличается еще и минимальным содержанием красящего пигмента.

Читайте также:
Обои в прихожую под двери

Грунтовка повышает способность сцепления краски с поверхностью

В процессе ремонта краска наносится на следующие типы покрытий:

  • Штукатурка – обычно это известковый, гипсовый или цементный раствор с песком. Если отделочный слой выполнен качественно, то и смотреться после покраски он будет идеально.
  • Шпаклёвка – пластичная масса, используется в качестве косметической отделки, с ее помощью маскируют дефекты оштукатуренных плоскостей.
  • Гипсокартон – с применением этого материала выполняют отделку в разных комнатах. При этом в помещениях с повышенной влажностью (кухня, санузел) самым простым и надежным способом декорирования является покраска.
  • Старые обои – процесс нанесения красящего вещества поверх обоев позволяет скрыть трещины, образовавшиеся в черновой штукатурке.

Теперь о том, нужно ли на перечисленные поверхности наносить грунтовку. Несмотря на то, что на штукатурный или шпаклевочный слой водно-дисперсионная краска ложится идеально, их все равно в обязательном порядке обрабатывают адгезионным составом. Такую необходимость объясняют несколько факторов:

  1. В грунтовке присутствуют полимеры, которые способствуют упрочнению отделочного слоя, исключают его растрескивание и осыпание.
  2. Штукатурка, как и шпатлевка, является слишком пористым материалом, они, как губка, способны впитать в себя много жидкости, а это значит, что расход красящего вещества при обработке такой непрогрунтованной стены увеличивается.

Некоторые мастера, чтобы не грунтовать шпаклевку перед покраской, проходятся по ней водно-дисперсионным красящим составом, предварительно разбавив его еще водой. Такой подход приемлем, но не выгоден с точки зрения экономии, ведь грунтовка стоит значительно дешевле краски. Грунтование перед окрашиванием гипсокартонных плоскостей также выполняется с целью сокращения расхода краски и повышения влагоустойчивости готовой поверхности. Нужно отметить, что стены из гипсокартона необходимо проходить грунтовкой два раза. Первый раз –сразу после монтажа панелей, второй – после шпаклевочных работ.

Теперь, что касается необходимости нанесения грунтовочного состава поверх старых обоев, с целью подготовки их под покраску водоэмульсионной краской. В данном случае грунтованием удается пропитать не только бумагу, но и основание, к которому она приклеена. В итоге по высыханию грунтовки образуется прочный монолитный слой, который после окрашивания не отслаивается даже при колебаниях влажности и смене температур в помещении.

Зачем грунтовать уже окрашенную поверхность

По ранее покрашенной поверхности тоже можно пройтись краской, хоть это и неправильно, всё же такая обработка практикуется. В данном случае грунтовка стен перед покраской выполняется, если планируется нанесение краски поверх старого слоя водоэмульсионки, но иного цвета. Грунтовка не позволит проступить старому оттенку через новый слой. Можно сказать, что адгезионный состав будет выполнять функцию барьера.

Если прогрунтовать окрашенную поверхность, то старый оттенок не проступит через новый слой

Если предстоит окрашивание стены, ранее обработанной нитроцеллюлозной эмалью или масляной краской, то вначале необходимо обеспечить поверхностям шероховатость, а затем нанести адгезионный состав. Без процесса шлифования окрашенная поверхность долго не прослужит, ведь шероховатость улучшает прилегание нанесенного материала. Если грунтовка под водоэмульсионную краску наносится на окрашенную другими типами красок поверхность, то лучше всего использовать состав с названием Бетоноконтакт.

Выше речь шла о проникающих грунтовках, которые применяются с целью уплотнения пористого или рыхлого штукатурного слоя. Бетоноконтакт же представляет собой адгезионное вещество, составляющим которого является акриловое связующее. В качестве наполнителей в составе также используется цемент, кварцевый песок и другие компоненты, способствующие повышению сцепления штукатурных, шпатлевочных или клеевых веществ с бетонными и другими гладкими и плохо впитывающими жидкость поверхностями.

Советы профессиональных маляров-штукатуров

Как уже говорилось выше, грунтовка стен под покраску выполняется не только для уплотнения черновой отделки основания, но и в целях экономии красящего вещества. Хотя у некоторых неопытных мастеров, которые пытаются сэкономить бюджет на ремонт стен за счет грунтовки, наоборот, возникает перерасход. Объясняется данный фактор просто, для проведения ремонта приобретается дорогостоящая грунтовка, свойства которой вовсе не нужны при определенной работе. Например, если предстоит окрашивание стен сухого помещения, в котором всегда нормальный уровень влажности, то не стоит покупать состав, содержащий компоненты против образования грибков и плесени. Подобрать грунтовочный состав может помочь продавец-консультант в магазине.

Читайте также:
Сколько в спальне должно быть розеток

А вот если вы не уверены, что стены вашей квартиры нуждаются в грунтовке перед покраской, чтобы это понять, проведите по отделке пальцем. Если стена останется чистой, результат отрицательный, если на ней появится грязный след – положительный.

В завершении еще одно важное правило. Грунтовка не наносится на свежеоштукатуренную поверхность. Грунтуйте стену только тогда, когда после отделочных работ пройдет не менее 2-3 недель. Этого времени достаточно для полного высыхания отделки. В противном случае нужного эффекта от грунтовочного состава ожидать не стоит. На плохо подсохшей оштукатуренной плоскости просто не сможет образоваться нормальный адгезионный слой.

Ночник из эпоксидной смолы и среза дерева



Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– эпоксидная смола;
– краситель для эпоксидной смолы;
– спилы дерева;
– дерево для основания;
– светодиодная лента;
– блок питания.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Отливаем заготовку
Первым делом нужно подготовить древесину. В нашем случае используются поперечные спилы дерева. Недостаток такого материала в том, что дерево при сушке трескается, причем трещины образуются настолько большие и дерево так сильно сжимается, что может треснуть эпоксидная смола. Чтобы этого не произошло, древесину заранее хорошо сушим.

Также обрезаем лишнее, проходимся проволочной щеткой и убираем мусор, чтобы ничего не попало в смолу, в завершении производим шлифовку.







Далее дерево укладываем в опалубку, которую можно собрать из листового акрила или подобного пластика. Для герметичности стыков используем клеевой пистолет. Учтите, что эпоксидная смола является очень текучей, и она может протечь через малейшие щели.

Когда все будет готово, размешиваем смолу с отвердителем, добавляем краситель и заливаем в форму. Чтобы получить белые разводы «в воде», автор работает при помощи шприца с иглой, в шприц набираем смолу с красителем белого цвета. Таким методом можно рисовать самые разные узоры и объекты.

Шаг второй. Обработка
После того как смола полностью затвердеет, заготовку нужно обработать, убрать все лишнее. Тут нам понадобится ручная шлифовальная машина, шлифуем наждачной бумагой зернистостью 100-320 единиц.

После шлифовки смола станет матовой, есть два пути, как вернуть ей прозрачность. Сложный путь подразумевает длительную шлифовку и затем полировку. Более простой путь использует автор, можно просто покрыть изделие еще одним тонким слоем смолы, прозрачность вернется назад. Конечно, первый, сложный вариант, дает более качественный результат.

Шаг третий. Основание и сборка
Вырезаем основание для ночника, тут нам понадобится кусок доски или брусок. В основании нужно проделать канавку под светодиодную ленту, также сверлим отверстие под кабель. Укладываем светодиодную ленту в канавку и приклеиваем наше изделие из смолы из дерева. В качестве клея можно использовать смолу, которая застывает под действием ультрафиолета, ну или клей на основе смолы, который быстро застывает.

Вот и все, ночник собран, подключаем блок питания и наслаждаемся. Выглядит самоделка чудесно, теперь в темное время суток вы не дезориентируетесь в пространстве.

На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Невероятно красивые вещи своими руками: ночник из эпоксидной смолы и древесины

На одном из зарубежных сайтов можно наткнуться на информацию о продаже эксклюзивных ночников из дерева и эпоксидной смолы, стоимость которых достигает 1100 долларов. Но зачем платить огромные деньги, если подобные вещи можно сделать самостоятельно? В сегодняшней статье автор YouTube-канала «Стройхак» Андрюха предлагает ознакомиться с пошаговой инструкцией изготовления ночника из эпоксидной смолы и древесины своими руками.

Основа будущего ночника: из чего её лучше изготовить

Для изготовления ночника подойдёт любой брус 50×50 мм², однако, несмотря на то, что дубовая древесина обрабатывается сложнее, структура её будет более интересна. Поэтому в сегодняшней самоделке будет использована именно она.

Сначала необходимо выбрать, какая часть бруска будет использоваться для основания. В данном случае был выбран отрезок, длиной 160 мм, а под заливку планировалось 100 мм. По этим размерам и были проставлены метки.

Читайте также:
Натяжной потолок в спальне - выбор от цвета до освещения?

Как сделать основу с неровным, рваным краем

Ровный срез на соединении эпоксидной смолы и древесины будет смотреться довольно скучно, поэтому нужно нарисовать ломаную линию вдоль отметки.

Ломаная линия нарисована, осталось примерно по ней разделить брусок
ФОТО: youtube.com

Понятно, что брус не удастся просто переломить, сделав рваные края. Поэтому необходимо прибегнуть к помощи дрели. При этом, под рукой должны находиться свёрла различного диаметра. Все они будут использованы в работе.

По нарисованной ломаной линии и поблизости от неё нужно высверлить множество отверстий различного диаметра и под изменяющимися углами. Это поможет сделать структуру края рваной, нестандартной и точно эксклюзивной. Ведь повторить её не удастся даже при очень большом желании.

Вдоль линии высверливаются отверстия различного диаметра
ФОТО: youtube.com

Останется лишь переломить брусок по засверленным отверстиям. Если сломать его не получается, можно немного подрубить линию при помощи стамески.

Сломанный брусок выглядит именно так, как нужно
ФОТО: youtube.com

Подготовка посадочных мест под электрооборудование

Для того, чтобы отверстие было точно по центру, необходимо разметить брус с обеих торцов, после чего просверлить самым длинным сверлом. Здесь главное – держать инструмент ровно, чтобы «тоннели» в итоге соединились. Конечно, можно сразу использовать толстые свёрла или перья, однако в этом случае возможен перекос. В итоге, лампа получится неровной, если вообще получится добиться какого-либо положительного результата работы.

Необходимо засверлить брус насквозь ровно по центру
ФОТО: youtube.com

Дополнительная деталь, без которой не обойтись

Для того, чтобы фокусировать или, наоборот, рассеивать луч света, потребуется линза. Её можно выкрутить из старого объектива фотоаппарата или даже сделать самостоятельно из пластиковой бутылки. Можно, конечно, обойтись и без неё, но в таком случае не удастся добиться того эффекта, на который рассчитывает мастер. Ведь в планах было изготовить аналог лампы с зарубежного сайта.

Линза от объектива фотоаппарата прекрасно подойдёт
ФОТО: youtube.com

Доводка деревянного основания, монтаж посадочных мест

В задней части бруска нужно высверлить углубление, в которое впоследствии будет установлена лампа. Диаметр пера, используемого для сверления, должен совпадать с обычной лампочкой от точечного светильника или быть немного больше. Такие светодиодные лампы будут идеальными излучателями для подобного ночника, благодаря направленному свету.

В задней части ночника необходимо большое отверстие
ФОТО: youtube.com

В той же стороне, с которой выполнен рваный край, по центру высверливается небольшое углубление под линзу. Теперь пора перейти к эпоксидной смоле.

Несколько слов об эпоксидной смоле и её свойствах

Такие составы требуют предельной точности при смешивании. К тому же, есть некоторые нюансы, которые следует учитывать при изготовлении смеси. К примеру, если требуется идеально чистый и прозрачный «кристалл», то эпоксидную смолу с отвердителем нужно разогреть на водяной бане до 60ºС. Это позволит выгнать все пузырьки воздуха из готовой массы. Подобный процесс называется деаэрацией.

Небольшой нагрев позволит выгнать изнутри воздух
ФОТО: youtube.com

В случае с ночником требуется более матовый состав, поэтому, после добавления краски и перемешивания, нужно поставить эпоксидку в морозильник, после чего можно приступить к изготовлению формы для заливки.

Форма для заливки эпоксидной смолы: из чего её лучше сделать

Идеальным материалом для формы будет акрил. Его нужно нарезать по размерам на 3 стенки бруса, после чего соединить их между собой строительным скотчем.

Форму можно сделать из акрила
ФОТО: youtube.com

В качестве четвёртой стороны можно использовать прозрачный пластик. Это может быть подкассетник, корпус от CD или DVD-диска. Места, откуда может протечь смола, также герметизируются.

Форма готова, можно приступить к заливке
ФОТО: youtube.com

Заливка эпоксидной смолы

Когда форма готова, можно достать из морозильника эпоксидную смолу. К тому времени она основательно загустеет. Её следует ещё раз перемешать, чтобы увеличить количество пузырьков внутри, и залить в форму. Чтобы поверхность стала гладкой, можно немного подогреть газовой горелкой свободную от акрила часть.

Эпоксидка загустела и готова к работе
ФОТО: youtube.com

После заливки нужно оставить форму на сутки, после чего удалить акрил. Для красоты имеет смысл сделать обычным ножом пару фальштрещин вдоль бруска, также замазав их эпоксидкой.

Читайте также:
Размер окон в частных домах

Фальштрещины придадут светильнику дополнительный шарм
ФОТО: youtube.com

Шлифовка и полировка

Готовый корпус ночника следует сначала отшлифовать, используя поочерёдно наждачную бумагу, зернистостью 60, 150, 240, 320, 500 и 1000, а после отполировать войлоком с использованием специальных составов. По окончании работ структура древесины покрывается лаком или тунговым маслом.

Структуру древесины следует покрыть тунговым маслом или лаком
ФОТО: youtube.com

Электрическая часть ночника

В качестве излучателя отлично подойдёт светодиодная лампа от точечного светильника, но её мощность не должна превышать 3 Вт. В противном случае, она будет сильно нагреваться. Для охлаждения, а также обеспечения фиксации, лампу следует закрепить на алюминиевом профиле.

Алюминиевый профиль будет играть роль радиатора
ФОТО: youtube.com

Остаётся лишь обрезать профиль по длине, подключить провод, пропустив его сквозь дополнительное отверстие, и закрепить радиатор на саморез.

Лампа из эпоксидной смолы – Инструкции для светильника из смолы с деревом

В этой статье блога вы найдете эксклюзивное руководство о том, как сделать лампы из эпоксидной смолы из дерева. Я покажу вам шаг за шагом, как сделать эти уникальные изделия из смолы и дерева и какие материалы для них лучше всего подходят. Вы получите важную инсайдерскую информацию, и я расскажу, на что вам следует обратить внимание, чтобы эти благородные произведения искусства имели успех.

  • 1 Как возникла идея изготовления деревянных светильников из эпоксидной смолы?
  • 2 аксессуара для изготовления лампы из дерева из эпоксидной смолы
    • 2.1 Подходящая эпоксидная смола для деревянных ламп из эпоксидной смолы
  • 3 пошаговых инструкции для вашей первой лампы из эпоксидной смолы
    • 3.1 Подготовка
    • 3.2 Подготовка древесины состоит из нескольких этапов.
    • 3.3 Подготовка самой лампы из эпоксидной смолы
    • 3.4 Отливка эпоксидной смолы
    • 3.5 Доработка полимерной лампы
  • 4 Доработка лампы

Как родилась идея сделать лампы из дерева из эпоксидной смолы?

С детства мы с братом мечтали заниматься рукоделием. Мы пробовали делать разные изделия: люстры из деревянного колеса, деревянные ручки, картины и т. Д. Идея изготовления деревянных светильников из эпоксидной смолы возникла не сразу. Наши первые попытки были неудовлетворительными, но мы не остановились. Через некоторое время мы нашли свой стиль, но все еще продолжаем улучшать его.

Аксессуары для изготовления деревянного светильника из эпоксидной смолы

  • Дерево (дуб, корни)
  • Подходящая эпоксидная смола
  • Светодиодная RGB-подсветка
  • Модуль для освещения RGB
  • Лак для дерева
  • Оргстекло
  • Клей-расплав
  • Наждачная бумага
  • Полировальная паста
  • Воск для дерева
  • электропровод
  • Силиконовый клей
  • Дополнительно: вакуумная камера

Пошаговая инструкция для вашей первой лампы из эпоксидной смолы

подготовка
  • Наша работа начинается не только на рабочем месте. Давайте посмотрим, что было до этого. Вам нужно будет пойти в лес или другое место, где вы можете собрать старую древесину, например, дубовые пни. Если это невозможно, вы можете купить древесину в магазине или заказать в Интернете. Выбирайте не слишком гнилые пни хорошего качества.
  • Следующим шагом будет разрезать их на кусочки, которые понадобятся вам для лампы. Мы используем ленточную пилу, чтобы отрезать углы и придать им форму. Когда вы закончите с этим, положите всю древесину в место, где она может высохнуть в течение некоторого времени. Древесина должна быть полностью сухой.

Подготовка древесины состоит из нескольких этапов.
  • Грубая очистка: для этого вы будете использовать нож или металлическую щетку, чтобы удалить с дерева осадок и кору деревьев. Лучше делать это на улице или найти подходящее место для этой грязной работы.
  • Глубокая очистка: этот шаг следует сразу после грубой очистки. С помощью сжатого воздуха вы выдавливаете из дерева небольшие остатки грязи и пыли, чтобы сделать его полностью чистым.
  • Покраска: На последнем этапе подготовки вы должны покрыть деревянные части лаком или эпоксидной смолой и дать им высохнуть в течение 24 часов. Это предотвратит появление пузырьков воздуха в эпоксидной смоле в дальнейшем.

Подготовьте настоящую лампу из эпоксидной смолы

Пока наша древесина сохнет, вы берете оргстекло и разрезаете его на части. Размер деталей будет зависеть от размера лампы, которую вы хотите сделать.

Совет: выбирайте размер лампы в зависимости от комнаты, в которой вы или кто-то другой хотите ее разместить. Если комната большая, постарайтесь сделать подходящий светильник, чтобы он мог осветить комнату и создать особую атмосферу.

Затем вы берете чистые и окрашенные деревянные детали и приклеиваете их к основе из оргстекла горячим клеем. В конце концов, стенки заготовки из оргстекла нужно склеить так, чтобы получился пустой ящик с деревянным полом.

Читайте также:
Подготовка стен под плитку
Заливка эпоксидной смолы
  • На этом этапе мы будем работать с эпоксидной смолой . Здесь мы используем литьевую смолу, которую можно заливать с большей толщиной слоя, чтобы исключить чрезмерное нагревание и, следовательно, непригодность лампы.
  • Сначала отдельно взвесьте смолу и отвердитель.
  • В емкость положить эпоксидную смолу и отвердитель и перемешивать 15-20 минут. Чтобы очистить смесь, просейте ее через фильтр, улавливающий пыль, и вылейте в готовую заготовку.

  • Затем вы помещаете заготовку со смесью эпоксидной смолы в вакуумную камеру для удаления пузырьков (примерно на час, если температура в помещении 20-24 градуса Цельсия). Процедура такая же, как и для стабилизации дерева . После часа вакуумирования дайте продукту застыть в течение двух-трех дней в месте с комнатной температурой от 18 до 24 градусов Цельсия.


BACOENG 12 литровая вакуумная камера

  • Антиадгезивный силиконовый коврик и фильтр твердых частиц
  • Силиконовая прокладка, которую можно использовать более 10 000 раз без износа
  • Идеально подходит для стабилизации древесины
  • Также можно сделать лампу без вакуумной камеры, но в смоле могут быть пузырьки воздуха.

Доработка полимерной лампы
  • Вы, наконец, собираетесь закончить свою деревянную лампу из эпоксидной смолы. После двух-трех дней высыхания снимите оргстекло. Теперь у вас в руках лампа, но она еще не закончена.
  • Затем возьмите немного дерева и вырежьте дно. В пол вы устанавливаете светодиодный светильник размером с лампу. Для этого ручным фрезером в деревянном полу прорежьте небольшое углубление. Эта полость предназначена для светодиодного освещения. Возьмите светодиодный светильник и приклейте его к полу.

  • Вы также проделаете в этом деревянном полу отверстия для кабеля и припаянного кабеля для светодиодной лампы. Теперь у вас есть свет в вашей лампе. Я покупаю свои светодиодные фонари в местном магазине с напряжением 100-240 В. Есть светодиодные фонари RGB, которыми вы можете управлять с помощью приложения для мобильного телефона.
  • Следующим шагом будет стыковка нижней части эпоксидной заготовки. Для этого можно использовать силиконовый клей. Когда вы закончите с этим, не забудьте дать лампе просохнуть в течение дня.
  • После высыхания вы увидите, что поверхность лампы шероховатая и неровная. Чтобы исправить это, отшлифуйте светильник со всех сторон наждачной бумагой и шлифовальной машиной. Вам нужно набраться терпения и, в зависимости от поверхности, начать с зернистости 60 и шлифовать в течение 5-10 минут. Вам нужно будет каждый раз увеличивать зернистость наждачной бумаги, чтобы добиться лучших результатов. Итак, вы должны начать с зернистости 60 и постепенно увеличивать ее до размеров 120, 240, 320, 400 и 600.
  • Процесс измельчения на этом не заканчивается: поскольку это изделие ручной работы, вам придется использовать свои руки. Руками отшлифуйте лампу наждачной бумагой с зернистостью 1000, а затем наждачной бумагой с зернистостью 1000 и 1500. При шлифовании или шлифовании ламп руками следует немного намочить поверхность лампы. Вы можете узнать больше об этом в руководстве по шлифованию эпоксидной смолы .

Доработка лампы

Одним из последних шагов является полировка эпоксидной поверхности лампы с помощью полировальной пасты. Наконец, протрите лампу воском. Теперь вы можете подержать лампу в руках и наслаждаться готовым результатом.

Я надеюсь, что вы сможете сделать свои первые лампы из эпоксидной смолы, следуя моим инструкциям. Но не забывайте выражать свои идеи и мечты в своем творении! Не копируйте, сделайте свой собственный шедевр!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: