Рейтинг сплит-систем MDV: ТОП-10 предложений на рынке + что учитывать при выборе

Топ 10 лучших сплит-систем для квартиры, дома, дачи, офиса

Рейтинг самых популярных кондиционеров для дома 2021

В 2019 г. изменились приоритеты при выборе кондиционеров – основной запрос в сезон был на самые дешевые сплит-системы. Те, кто хотел приобрести сплит-систему по соотношению цена-качество, отдавая отчет, что такой кондиционер должен прослужить, как минимум 8 лет, были в поиске сплит-систем лучших китайских заводов – Gree, Midea, а также OEM-брендов, произведенных на данных заводах. Те, чей выбор пал на премиум – сегмент – кондиционеры известных производителей и разработчиков новых технологий (Daikin, Toshiba, Hitachi, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy), внимательно отслеживали акции и специальные предложения, изучая все технические параметры и особенности, а так же страну производства. Мы протестировали и отобрали лучшие кондиционеры для дома 2019 – 2020 гг., чтобы лето в вашей квартире было прохладным, а в межсезонье вам было тепло и уютно. Мы желеам Вам, чтобы экономия от покупки сплит-системы не отражалась на её качестве, а само оборудование прослужило долгие годы. Рейтинг составлен на основании анализа данных отзывов покупателей, размещенных на разных сайтах и форумах.

  • Лучшие кондиционеры для аллергиков и чувствительных к запахам людей (с высокоэффективными фильтрами тонкой очистки).
  • Лучшие кондиционеры для спальни
  • Самые тихие кондиционеры
  • Лучшие сплит-системы в сочетании цена-функциональность.
  • Лучшие кондиционеры в сочетании цена-качество.
  • Лучший дизайн сплит-системы.
  • Лучший кондиционер в премиум классе.
  • Лучший кондиционер в среднем и бизнес классе.

  1. Самый экономичный кондиционер
  2. Лучший кондиционер с инвертором для аллергиков и чувствительных к запахам людей
  3. Лучший кондиционер для спальни
  4. Лучший кондиционер в сочетании цена-качество-функционал
  5. Самая манёвренная установка

Оценка по отзывам: 9.8

Охлаждение: 2.50 (1.10-3.00) кВт

Обогрев: 3.20 (0.90-4.10) кВт

Рекомендуемая площадь: 25 м 2

Уровень шума: 29 дБ

Разработка: Япония

Сборка: Тайланд. Завод TCTC имеет сертификат ISO 9001:2000 по управлению и обеспечению качества.

Гарантия: 3 года от производителя

Среднерыночная стоимость:

32500 – 35500 руб.

Очистка воздуха, которую обеспечивает воздушный фильтр IAQ инверторной сплит-системы TOSHIBA, соответствует японскому стандарту для бытовых воздухоочистителей! Уничтожает до 99,9% бактерий. Дезодорирует воздух: очищает воздух от неприятных запахов, дыма, аммиака и прочих вредных веществ. Защита от плесени и грибка

  • Охлаждение / Обогрев
  • Самоочистка внутреннего блока
  • Инверторное управление
  • Автоперезапуск после перебоев электроснабжением
  • Режим “Комфортный сон”
  • Таймер вкл./откл.
  • Режим повышенной мощности Hi-power
  • Режим экономии электроэнергии Hi-power
  • Система очистки воздуха Toshiba IAQ

  1. Лучший кондиционер в премиум классе
  2. Лучший кондиционер для спальни
  3. Самый тихий кондиционер!
  4. Лучшая универсальная сплит-система в сочетании цена-функциональность
  5. Лучший кондиционер для дачи

Оценка по отзывам: 10.0

Охлаждение: 2.0(0.90-2.50) кВт

Обогрев: 2.5(0.90-3.20) кВт

Рекомендуемая площадь: 20 м 2

Уровень шума: 20 дБ

Разработка: Япония

Сборка: Китай. Завод Hitachi Air Conditioning&Refrigerating

Гарантия: 3 года

Среднерыночная стоимость:

  • Охлаждение / Обогрев
  • Режим «Эко» позволяет ограничить режим потребления электричества
  • Режим повышенной мощности
  • Тихий режим – до 19 дБ
  • Режим дежурного отопления – можно задать температуру (от 10 до 16 °С), которая поддерживается в помещении на период до 99 дней
  • Таймер – 7/24 позволяет запрограммировать до 6 вкл/выкл каждый день недели с сохранением в памяти 2 программ – зима/лето
  • Таймер сна – регулировка температуры для комфортного сна
  • Кнопка Info – показывает температуру в комнате, энергопотребление за месяц, автодиагностику неисправностей
  • Вертикальная и горизонтальная регулировка жалюзи при помощи пульта
  • Блокировка ненужных режимов
  • Функция осушки испарителя предотвращает появление плесени и неприятных запахов
  • Автоперезапуск после временного отключения электроэнергии
  • Авторежим позволяет сплит-системе автоматическив режиме охлаждения или нагрева
  • Работа на обогрев до -15°С, на охлаждение до -10°С
  • Уникальная сезонная энергоэффективность
  • Максимальная длина труботрассы – 20м
  • Самая манёвренная установка
  • Фильтр Wasabi Nano Titanium

Оценка по отзывам: 9.8

Охлаждение: 2.0 кВт

Обогрев: 2.5 кВт

Рекомендуемая площадь: 20 м 2

Уровень шума: 21 дБ

Разработка: Япония

Сборка: Чешская Республика

Гарантия: _ года

Среднерыночная стоимость:

37600 – 45000 руб.

Долговечный компрессор с инверторным управлением. Универсальный дизайн, подходящий под любой интерьер. Матовая лицевая панель.

  • Охлаждение / Обогрев
  • Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева
  • Режим снижения влажности
  • Режим Econo
  • Экономия энергии в режиме ожидания
  • Ночной режим работы
  • Только вентилятор
  • Режим поддержания комфортной температуры
  • Высокопроизводительный режим
  • Тихая работа внутреннего блока
  • Режим комфортного сна
  • Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решетки (качание заслонок) для эффективного распространения воздушного потока.
  • Автоматический выбор скорости вентилятора
  • Ступенчатое регулирование скорости вентилятора
  • Воздушный фильтр
  • Таймер на 24 часа
  • Инфракрасный пульт дистанционного управления интуитивно прост.
  • Автоматический перезапуск
  • Самодиагностика

  1. Лучший инверторный кондиционер элитной серии
  2. Лучший кондиционер в бизнес классе
  3. Лучший кондиционер для спальни
  4. Работает на обогрев до – 15º С
  5. Двухступенчатый активный плазменный фильтр DAISEIKAI

Оценка по отзывам: 9.7

Охлаждение: 3.5 (0.3-4.5) кВт

Обогрев: 4.0 (0.3-6.1) кВт

Рекомендуемая площадь: 35 м 2

Уровень шума: 27 дБ

Сборка: Япония

Гарантия: 3 года

Среднерыночная стоимость:

55990 – 90750 руб.

Настенная сплит-система Toshiba PKVP (Super Daiseikai 5) – единственная серия бытовых сплит-систем, которая выпускалась в Японии на заводе Фудзи на экспорт. Традиционно высочайшее качество и современные технологии делают PKVP по-настоящему элитной серией кондиционеров. Разработанный для Северной Европы кондиционер гарантированно работает на обогрев при температуре до -15ºС.

  • Сделано в Японии!
  • Охлаждение / Обогрев
  • Инверторное управление компрессор экономит до 40% электроэнергии и поддерживает комфортную температуру.
  • Двухступенчатый активный плазменный фильтр DAISEIKAI
  • Тихий режим – 27 дБ
  • Режим экономии электроэнергии
  • Режим повышенной мощности
  • Режим Sleep
  • Комфортное распределение воздуха (пять скоростей вентилятора, 3 режима качания заслонки SWING
  • Система самоочистки (во внутреннем блоке никогда не образуется сырость, плесень, неприятный запах)
  • Работа в режиме обогрева до -15ºС и охлаждения до -10°С
  • Собран в Японии на заводе Фудзи
  • Лучшая цена в нашем интернет-магазине!

Оценка по отзывам: 10.0

Охлаждение: 2,50 (0,90–3,10) кВт

Обогрев: 3,40 (0,90–4,40) кВт

Рекомендуемая площадь: 25 м 2

Уровень шума: _ дБ

Разработка: Япония

Сборка: Китай (гарантия 3 года)

Гарантия: 3 года

Среднерыночная стоимость:

Инверторная сплит-система премиум класса серии Eco Comfort оборудована тепловым насосом с преобразователем постоянного тока PAM DC Inverter. Это гарантия высочайшего уровня энергоэффективности и комфорта! На самой низкой скорости (SUPER LOW) уровень шума составляет всего 20 дБа, что гарантирует спокойный ночной сон. Уверенно работает нагрев в зимний период времени при температуре до -15 °C.

  • Охлаждение / Обогрев
  • Функции ECO и POWERFUL (выбор между режимом с минимальным потреблением энергии и режимом максимальной мощности).
  • Режим «Дежурного отопления» – позволяет поддерживать минимальную температуру воздуха (10 °C) в помещении в течение всего времени, когда вы на работе или уезжаете в отпуск.
  • 12-часовой таймер
  • Фильтр WASABI
Читайте также:
Подвесной алюминиевый потолок: реечный потолок из алюминиевых панелей, монтаж потолочных реек, какие бывают рейки из алюминия

  1. Хит продаж!
  2. Лучший кондиционер с ионизатором в среднем классе
  3. Лучший кондиционер в сочетании цена-функционал в среднем классе
  4. Лучший кондиционер для максимального охлаждения
  5. Лучший бюджетный кондиционер с инвертором

Оценка по отзывам: 9.8

Охлаждение: 2.6 (0.4-3.3) кВт

Обогрев: 4.1 (0.4-4.1) кВт

Рекомендуемая площадь: 25 м 2

Уровень шума: 24 дБ

Разработка: Международная ассоциация. Кондиционер разрабатывался в Японии

Сборка: Китай, завод Midea

Гарантия: 3 года

Среднерыночная стоимость:

21500 – 25500 руб.

Северное исполнение для моделей 07, 09, 12 в этой серии – редкое свойство, позволяющее запускать кондиционер на холод даже при -15 °С.

  • Охлаждение / Обогрев
  • Компрессоры Daikin, Mitsubishi с инверторным управлением
  • Повышенная эффективность
  • Автоматическое управление жалюзи
  • Специальное низкошумное исполнение
  • Северное исполнение: работа на охлаждение до -15 °С.
  • Пульт с блокировкой
  • Отключение подсветки внутреннего блока
  • Ионизатор Cold Plasma
  • Катехиновый фильтр Catechin
  • Фотокаталитический фильтр Photocatalyc
  • Мощный ионизатор воздуха Ion Cluster
  1. Хит продаж!
  2. Лучший кондиционер для регионов с повышенной влажностью
  3. Лучший кондиционер в сочетании цена-качество
  4. Лучший кондиционер для квартир и офисов в среднем и бизнес классе
  5. Самая популярная модель в Краснодаре!

Оценка по отзывам: 9.2

БЕЗ ИНВЕРТОРА

Охлаждение: 2.6 кВт

Обогрев: 2.7 кВт

Рекомендуемая площадь: 25 м 2

Уровень шума: 26 дБ

Разработка: Австралия

Сборка: Китай, завод GREE

Гарантия: 3 года

Среднерыночная стоимость:

17500 – 19400 руб.

Сплит-системы JAX серии Melbourne – сплит-системы с ультросовременным дизайном, который впишится в самый претензионный интерьер. Гарантия надежности.

  • Охлаждение / Обогрев
  • Режим осушения
  • Компактный дизайн
  • Электрозащитная электрокоробка (работает при низком напряжении)
  • Двигатель с мультизащитой: защита от попадания насекомых, водопроницаемый, пылезащитный, ударопрочный, низкий уровень шума, низкий уровень электропотребления
  • Защита от протечки хладагента
  • Плавный старт
  • Автоматический перезапуск
  • Класс энергоэффективности А
  • Панель внутреннего блока с олефобным покрытием, устойчивым к появлению отпечатков пальцев

БЕЗ ИНВЕРТОРА

Охлаждение: 2.8 кВт

Нагрев: 2.8 кВт

Рекомендуемая площадь: 28 м 2

Уровень шума: 24 дБ

Разработка: Китай

Сборка: Китай, завод AUX

Гарантия: 3 года

Среднерыночная стоимость:

Кондиционерs DAHATSU серии Classic – это надежные, практичные, легкие в обслуживании сплит-системы с приемлемой ценой и сроком службы более 8 лет.

  • Класс энергоэффективности А
  • Бесшумная работа (24 Дб)
  • Компрессор японской марки (GMCC)
  • Функция I FEEL (температурный датчик в пульте управления)
  • Антибактериальный фильтр
  • Информативный LED дисплей
  • Компактный размер
  • Защита от перепадов напряжения
  • Авторестарт
  • Самодиагностика
  • Система самоочистки
  • Быстрое охлаждение
  • Таймер
  • Ночной режим

Фильтры

  • Антибактериальный фильтр

Оценка по отзывам: пока нет.

БЕЗ ИНВЕРТОРА

Охлаждение: 2,65 кВт

Обогрев: 2,7 кВт

Рекомендуемая площадь: 26 м 2

Уровень шума: 24 дБ

Разработка и сборка: Китай, завод AUX

Гарантия: 3 года

Среднерыночная стоимость:

Новинка 2020! Сплит-система Centek CT-65e+ – с лучшими техническими параметрами на Российском рынке. Лидер систем бытового кондиционирования. Высочайшее качество, стильный дизайн, гарантия до 3-х лет.

  • Компрессор GMCC (TOSHIBA) и Highiy (HITACHI)
  • Низкий уровень шума от 23 Дб
  • Глянцевый нетускнеющий ABS – пластик.
  • Модель “07+” с увеличенной мощностью
  • Класс энергоэфффективности А
  • Технология iFeel (заданная температура воздуха поддерживается не в месте расположения внутреннего блока прибора, а рядом с пультом управления вблизи пользователя)
  • Высочайшее качество, стильный дизайн и безупречная сервисная поддержка
  • Линейка “07” обновлена до “07+”, что подразумевает увеличение мощности компрессора

  1. Самый красивый дизайн в среднем и бизнес классе
  2. Лучший кондиционер в сочетании цена-качество
  3. Лучший кондиционер для квартир и офисов в среднем и бизнес классе
  4. Самая популярная модель

Оценка по отзывам: 9.6

Без инвертора

Охлаждение: 2.55 кВт

Обогрев: 2.65 кВт

Рекомендуемая площадь: 25 м 2

Уровень шума: _ дБ

Разработка: Китай

Сборка: Китай, завод GREE

Гарантия: 3 года

Среднерыночная стоимость:

16500 – 21000 руб.

Идеальный дизайн и пропорции кондиционера превращают его в достойное дополнение интерьера вашей квартиры для квартиры – белоснежный с металлической окантовкой внутреннего блока.

  • Охлаждение / Обогрев
  • А-класс энергопотребления
  • Функция I Feel
  • Часы и таймер
  • Режим комфортного сна
  • Режим Турбо
  • Осушение воздуха
  • Вентиляция
  • Объемный воздушный поток
  • Контроль направления подачи воздуха
  • Самодиагностика
  • Самоочистка
  • Автоматический перезапуск
  • Эффективное оттаивание
  • Блокировка
  • Система очистки воздуха Gold Plasma
  • Фильтры тонкой очистки (опционально)

Лучшие кондиционеры для квартиры: рейтинг 2019

Наш рейтинг упростит выбор сплит системы и поможет решить, какой кондиционер лучше купить в 2019 году.

Какой кондиционер выбрать для квартиры в 2019 году

Рейтинг лучших кондиционеров 2019 года поделили известные производители бытовой и климатической техники: Ballu, Electrolux, Mitsubishi, LG, Samsung и AUX. Эти устройства заслужили доверие пользователей за счет надежности и долгого срока службы. В наш топ кондиционеров для квартиры вошли модели, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке и стали популярны среди покупателей.

Ballu BSD-09HN1

Недорогой вариант — сплит-система Ballu, которая стоит всего около 17 000 рублей и обладает достаточной мощностью для установки в небольших гостиных и офисах площадью около 26 м². Производительность модели составляет 2640 Вт в режиме охлаждения и 2780 Вт — при обогреве. В режиме интенсивного охлаждения кондиционер создает максимальный воздушный поток 7,53 куб. м/мин. Устройство относится к экономичному классу энергопотребления А.

Пользователи отмечают наличие плотного дезодорирующего фильтра, который очищает воздух от бактерий и мелкой пыли. Также модель оснащена системой самодиагностики, режимом вентиляции (без забора воздуха с улицы), тихим ночным режимом и функцией осушения. Минимальная температура, при которой возможно использование кондиционера для обогрева помещения, составляет -7 °С.

У сплит-системы есть небольшой дисплей. Само управление кондеем возможно с пульта управления, который идет в комплекте, или через модуль Wi-Fi (приобретается отдельно как опция). Устройство поддерживает регулировку скорости вентилятора и умеет запоминать положение жалюзи при повторном включении. Также стоит отметить стильный дизайн внутреннего блока, который впишется во многие квартиры.

Читайте также:
Пилка для лобзика: выбираем полотно для различных задач

Electrolux EACS/I-09HM/N3_15Y

Сплит-систему шведской компании Electrolux уже нельзя назвать бюджетной. Цены на модель начинаются от 31 000 рублей. Это инверторный кондиционер — его главное преимущество заключается в том, что он сохраняет работоспособность при температурах до -15 °С — таким образом, его можно использовать для обогрева даже зимой. Модель поддерживает плавную регулировку мощности, максимальная производительность составляет 2490 Вт при охлаждении и 2800 Вт при обогреве. Как и предыдущие системы, она рассчитана на помещения площадью около 25 м².

Как и большинство современных моделей, кондиционер может служить для вентиляции помещения. Но при этом он не забирает воздух с улицы, а перегоняет его через фильтры — это поможет избавиться от сырости и неприятных запахов, но не заменит полноценное проветривание.

Управлять кондиционером можно по таймеру, назначив его время включения/выключение. Устройство запоминает установленные настройки, автоматически поддерживает температуру и производит самодиагностику неисправностей. Пользователи хвалят модель за наличие антибактериальной фильтрации, функции самоочистки и быстрое охлаждение воздуха после запуска. Для использования системы в холодное время года она оснащена защитой от образования льда.

LG B09TS

Еще один хороший кондиционер — LG B09TS — оказался самым дорогим в нашем топе. Модель стоит около 37 000 рублей, но относится к классу умных устройств. Сплит-система поддерживает управление со смартфона в любой точке мира — у аппарата есть свое приложение, через которое можно менять его настройки.

Кондиционер оснащен инверторным двигателем и может работать при температурах до -15 °С. Рекомендуемая площадь обслуживаемого помещения — 25 м², мощность устройства в режиме охлаждения составляет 2700 Вт, при обогреве — 2930 Вт. При этом модель относится к А-классу энергопотребления.

Как и в других моделях, здесь есть режим вентиляции (без забора свежего воздуха), возможность самодиагностики (в том числе через приложение), автоматическая поддержка температуры охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, и ночной режим — уровень шума при нем составляет около 19 дБ. Благодаря наличию EZ-фильтр для очистки воздуха и генератора анионов, в помещении будет комфортная атмосфера, которая подойдет аллергикам и сократит риск простудных заболеваний.

Как и положено устройству от LG, кондиционер отличается качественной сборкой и стильным дизайном. Аппарат будет гармонично дополнять современный интерьер офиса или квартиры. Установленный на корпусе дисплей, на котором отображается температура, удачно спрятан от глаз и не портит внешний вид устройства.

Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSPR-S / SRC20ZSPR-S

Инверторная сплит-система Mitsubishi обойдется немного дешевле модели от Electrolux — около 25 000 рублей. При этом она сможет работать на обогрев, даже если за окном будут суровые -20 °С. Мощность у модели стандартная: 2000 Вт при охлаждении и 2700 Вт при обогреве. Гарантийный срок на кондиционер составляет три года — пользователи хвалят японское качество и надежность устройства.

При ночном режиме сплит шумит на уровне 23 дБ — при желании его можно установить в спальне. Всего у вентилятора три скорости вращения: на максимальной скорость воздушного потока составляет 10,1 куб. м/мин. Таким образом, кондиционер способен быстро изменить температуру в помещении.

Фильтр тонкой очистки воздуха и наличие таймера помогут запускать эффективное вентилирование и осушение по расписанию, поддерживая в комнате комфортную для дыхания атмосферу. У кондиционера классические жалюзи с возможностью регулировки направления воздушного потока. Есть система против образования льда, которая делает возможным использование аппарата при низких температурах.

Samsung AR09RSFHMWQNER

Рейтинг кондиционеров в квартиру сложно представить без модели от популярного корейского производителя Samsung. Благодаря большому количеству положительных отзывов новая сплит-система Samsung AR09RSFHMWQNER быстро заслужила статус «Выбор покупателей». Это инверторная модель с минимальной температурой эксплуатации -10 °С — кондиционер подойдет для обогрева осенью и в начале зимы. При этом, устройство самое мощное в нашем рейтинге — производительность в теплом режиме составляет 3200 Вт, а максимальная скорость воздушного потока — 9,6 куб. м/мин.

Модель подойдет для установки в сырых помещениях или регионах с влажным климатом. В режиме осушения кондиционер может вытянуть из воздуха до 1 литра жидкости в час. Управление с помощью комплектного пульта ДУ делает возможным настройку таймера, регулировку скорости вращения вентилятора (всего 4 режима) и направления воздушного потока. Еще одна полезная функция — все параметры сохраняются в памяти устройства и возобновляются при повторном включении.

Судя по отзывам, кондиционер очень экономичен: он потребляет совсем немного электроэнергии и относится к классу А. Также пользователи хвалят тихую работу системы — в самом слабом режиме внутренний блок шумит на уровне 19 дБ — это действительно очень тихо для инверторного кондиционера. Производитель обещает, что аппарат прослужит минимум 10 лет, а также дает годовую гарантию на устройство.

AUX ASW-H09B4/FJ-R1

Еще одна недорогая настенная сплит-система от известного производителя AUX также подойдет для квартир-студий и комнат площадью до 25 м². Модель обладает мощностью 2600 Вт в режиме охлаждения и 2700 Вт при работе обогрева. Скорость забора воздуха на уровне 7,5 куб. м/мин поможет быстро охладить помещения.

Кондиционер автоматически поддерживает температуру, умеет проводить самодиагностику неисправностей и самоочистку. Для установки в спальных комнатах предусмотрен ночной режим с пониженным уровнем шума. Пользователи отмечают особенно эффективный режим осушения, который позволяет избавиться от ощущения сырости в помещении.

Управление моделью возможно через комплектный пульт ДУ или по Wi-Fi (опция). Настраивается направление воздушного потока, режим, скорость вентилятора и таймер включения/выключения. Система запоминает расположение шторок и поддерживает теплый пуск, актуальный в межсезонье и холодное время года. Как в у предыдущей модели, минимальная температура за окном для включения режима обогрева составляет -7 °С. В продаже есть черная и серебристая модели — оба варианта будут здорово смотреться на стене.

Рейтинг сплит-систем или как выбрать лучшую сплит-систему?

В последние годы на климатическом рынке появилось множество брендов и простому обывателю очень сложно определитьcя с выбором сплит-системы, тем более когда некомпетентные люди рассказывают о технике из Австралии, Испании. и японские компрессора.Так какие сплит-системы ЛУЧШИЕ, и на каком производителе остановиться? Прочитав статью станет понятно, что мы рекомендуем остановиться на “Заводском” бренде, считая их качество лучшим и более стабильным. Остальное зависит от финансовых возможностей.

Читайте также:
Преимущества и недостатки керамогранита

Так вот. Исходя из довольно большого опыта в изучении, продаже, монтаже и сервисе климатического оборудования мы составили “свой рейтинг” сплит-систем (кто-то из коллег, в чем то, может не согласиться, но многие из них этого и не знают):

1. Премиум бренды Японских производителей. Здесь именитые бренды и самые лучшие сплит- системы по качеству (за исключением младших инверторных линеек учитывая их стоимость ) – Mitsubishi Electric, Daikin, General (не тот, что General Climate – это российский OEM бренд, технику которого производят на заводе Midea в Китае), Fujitsu. Здесь высокое качество и долгий срок службы – 12-15 лет работы не предел. Отличаются дизайном и качественными материалами при производстве, минимальным уровнем шума. Используются новейшие разработки и компрессора. Очень серьезная защита по электронике и само диагностики, предотвращающая поломку кондиционера при нестабильном напряжении. Производства в основном Таиланд, Малайзия, Чехия (Daikin некоторые линейки) и Япония. За исключением D ai kin и Fujitsu, который собирается в том числе и в Китае. Fujitsu на своем заводе на о. Тайвань Fujitsu- General, как и его брат-близнец General, а Daikin собирался и на китайском заводе Gree (на данный момент Daikin собирается и на заводе McQuya в Малайзии, который он выкупил).

2. Японские и др. бренды, средний класс. Hitachi, Mitsubishi Heavy, LG (серии Stylist и ARTCOOL Gallery собранные в Корее), Panasonic, Carrier, Toshiba, Sharp (сейчас встречается редко и в основном продается под ОЕМ-брендом Bork по стоимости выше младших линеек Mitsubishi Electric и Daikin, а по качеству сборки уступает некоторым китайцам), Sanyo, McQuya (выкуплен Daikin). Также надежная техника с низким уровнем брака. Сборка в основном Малайзия, Таиланд, Китай, часть линейки дорогих моделей производят в Японии. Например Toshiba линейка Super Diaseikai, Hitachi Eco Senser, но и стоимость от 60 т.р. При выборе техники из этой группы, одна общая рекомендация – не смотрите на младшую линейку бренда – это серия Business у Hitachi (собирается на Hisense), серия Standart у Panasonic, а также китайский Carrier (собирается на заводе Midea). Их качество похуже, чем у более дорогой серии. За эти деньги можно купить тот же кондиционер, сделанный в Китае с более лучшими характеристиками и набором функций. Переплата за брендовое «имя» кондиционера составляет 10-15%. В этой категории мы отдаем преимущество Panasonik , пусть он и самый дорогой. Так инверторный Panasonic Deluxe стоит почти также как инверторный Mitsubishi Electric серии Classic Inverter , но по качеству работы, материалов и набору функций превзойдет его. Carrier – Toshiba принадлежат одной корпорации Carrier, она выкупила завод Toshiba, кондиционеры этих брендов одинаковы, но Carrier дешевле. Техника очень хорошего качества у этих брендов, но младшие линейки шумноваты (учитывая их стоимость).

3. ЧЕСТНЫЙ Китай, т.е. прямые заводские бренды имеющие свои собственные заводы. Заводской бренд предпочтительнее ОЕМ бренда (бренды не имеющие своих заводов, часто с придуманными историями с привязкой к какой либо стране, принадлежащие российским компаниям), т.к. никогда не знаешь когда заказчик ОЕМ решит сэкономить или вовсе перенесет сборку на более дешевый завод. К топ 3 Китая относим:

3.1. Gree – cамый крупный и мощный завод в мире, специализирующийся только на климатическом оборудовании. Собственные компрессора (свой компрессорный завод с 2006 г.) разработанные совместно с Daikin, научно-исследовательский институт, многоуровневый контроль качества. Прекрасные Инвертора G -10. Последние лет 10 Gree заслуженно занимает первое место по качеству, объему и надежности выпускаемой продукции. Старшие линейки Gree ни чем не уступают по качеству Японским брендам, но более доступны.

3.2. Midea / MDV. Это одна компания Midea. MDV второй бренд завода в направлении профессиональное климатическое оборудование. Midea – один из крупнейших производителей и экспортеров кондиционеров в мире. В 2011 году объем производства кондиционеров Midea составил 30 миллионов комплектов. В этом же году на российском рынке доля кондиционеров, импортированных с заводов Midea, достигла 27%. Мидея тесно сотрудничает с Toshiba (совместное предприятие по производству компрессоров для сплит-систем Toshiba-GMCC). В 2010 году Midea приобрела контрольный пакет акций данного предприятия и в настоящее время продолжает развивать это направление при участии японской стороны. Сегодня собственные компрессоры Мидеи GMCC (многими называющиеся “Японский компрессор от Toshiba) устанавливаются почти в каждом третьем кондиционере в мире и многие китайские производители, не имеющие своих собственных компрессорных производств, устанавливают компрессора GMCC ( GuangdongMeizhiCompressorCompany) в свои премиальные модели.

3.3. Haier (за исключением серий (HMD, HMC) для сетей типа М-Видео). Крупнейший производитель бытовой техники в Китае. Широкий выбор моделей, качественные, тихие и надежные, довольно доступные младшие линейки, а также развитая сеть авторизованных сервисных центров.

4. Различные ОЕМ-бренды (бренды не имеющие своих заводов, часто с придуманными историями с привязкой к какой либо стране, принадлежащие российским компаниям) собранные на заводах Gree и Midea: T osot , Lessar, General Climate, Kentatsu, Quatrro Clima, Aeronik, Neo Clima (некоторые серии), Dantex, Venterra, MDV, Zanussi (некоторые серии), Airwell, Jax, Denko, Hyundai (некоторые серии), Electrolux (cерии Fusion – Gree, Lounge – Midea), Faura (некоторые серии), Komatsu. В этой категории особого внимания за свою стабильность заслуживают Tosot ( Gree ), Lessar ( Midea ), Aeronik ( Gree ), MDV .

5 . Lg (Турция и Китай). Хорошие сплит-системы, но стоимость заметно выше отличного Китая.

6. Samsung (Китай, Узбекистан). Также высокая стоимость.

7. Hisense . Также заводской бренд, набирающий популярность последние 2-3 года (в том числе поэтому он ниже LG , Samsung , т.к. на длинной дистанции прямой бренд еще не оценили, а к оборудованию собиравшемуся на этом заводе были определенные претензии). Современные технологии, широкий модельный ряд, привлекательный дизайн. На Hisense собираются такие известные бренды как: Hitachi ( Busines ), Electrolux ( Nordic ), Whirlpool , Ballu ( Vision , Bravo … сейчас сняты с производства).

Читайте также:
Наклонная книжная полка

8. Aux . Малоизвестен, но завод очень достойный. Собирает множество не самых плохих ОЕМ-брендов.

9. Chigo .

10. TCL .

11 . Galanz .

12 . Timeton

13. Различные ОЕМ-бренды (бренды не имеющие своих заводов, часто с придуманными историями с привязкой к какой либо стране, принадлежащие российским компаниям) собранные на заводах AUX , Hisense , Chigo , TCL , Galanz : Electrolux , Ballu (некоторые серии), Oasis , Hyundai (некоторые c ерии), Zanussi (некоторые серии) Sakata , Akvilon , Dax , Dahatsu , Dekker , Roda , Vitek , Sakata , Akai , Zerten , Rix , Rovex , Vertex , Kraft , Rolsen , Avex , AC – electric , Green , Polaris , Matsudo , Green Energy , Centek , Royal Clima , Yamatsu , Niagara , Magnit , Timberk , Gold Star , Hualing , Lgen , Renova , Supra , ST , Scoole , VR , Yamatsu , Equation , Celcia , Huayu и др. приходящие и уходящие “бренды”!

Точилки для ножей своими руками

Правильно наточить нож вручную довольно сложно. Придется некоторое время нарабатывать привычку удерживать постоянный угол заточки, что совсем нелегко. Облегчить задачу может приспособление для заточки ножей. Есть фабричные варианты. Но за хорошие экземпляры надо отвалить пару сотен долларов, а это явно немало. Хорошая новость в том, что приспособления эти несложно изготовить своими руками. Причем многие самодельные точилки для ножей не хуже по функционалу, чем от именитых производителей, зато обходятся во много раз дешевле.

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.

Устройство для заточки ножей значительно облегчит работу

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:

  • Опасные бритвы затачивают под 8-12°. Такой малый угол позволяет после доводки без труда срезать волоски, но, при попытке резать что-то другое, лезвие очень быстро затупится.
  • Почти также остро затачивают филейные ножи — 10-15°.
  • Для разрезания продуктов питания лезвие лучше всего заточить под 15-20°.

Если посмотреть на лезвие при многократном увеличении увидим примерно следующую картину

  • Для охотничьих ножей и ножей общего назначения стоит выбрать угол от 20° до 25°. Режущая кромка такой остроты позволит не только разрезать мягкие продукты, но без особого труда справится с костями, древесиной и т.п. Некоторые производители охотничьих и ножей затачивают свои клинки в более широких пределах — 20-40°. Нож с лезвием в 40° режет намного хуже, зато лучше справляется с открыванием консервных банок или другой подобно работой.
  • Тяжелые ножи специального назначения (мачете, например) затачивают под 30-50°. Ими проблематично будет нарезать хлеб, но стволы, лианы и другие подобные предметы они рубят отлично.
  • Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.

    Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

    Чем точить

    Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:

    • 200-250 — очень грубый (extra coarse). Они для заточки ножей не используются.
    • 300-350 — грубые ( coarse). Применяют при профилировании режущей кромки поврежденного или очень затупленного лезвия. Если режущая кромка не имеет видимых изъянов и вы не планируете менять угол заточки, этот абразив использовать не стоит.
    • 400-500 — средние (medium). У многих производителей бруски такой зернистости отсутствуют, так как без них легко обойтись.
    • 600-700 — мелкий (fine). Основной тип брусков, которые используются при заточке ножей. На них и точат ножи, затупленные при обычной эксплуатации.
    • 1000-1200 — очень мелкий (ultra или extra fine). Ими доводят заточенное лезвие до зеркального блеска.

    Бруски для заточки ножей требуются со средним и мелким зерном, для доводки (полировки) можно взять еще уьтра-мелкий

    Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

    Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.

    Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).

    Порядок ручной заточки

    Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

    Порядок заточки ножей такой:

    • Первым берем брусок средней или крупной зернистости — по обстоятельствам, укладываем его на стол. Лучше, если он будет закреплен — не надо будет еще беспокоится о том, чтобы не сдвинуть при работе с места.
    • Вычисляем требуемый угол заточки — он равен половине выбранного угла. Примерно под таким углом держим лезвие. Теперь основная задача — удерживать этот угол постоянно.
    • Все движения при заточке ножа без сильного нажима. Плавно и равномерно.
    • Начинаем заточку движением «от себя». При этом за один проход лезвие должно «пройти» по камню от начала до конца. Тут тоже есть важный момент: в месте соприкосновения с брускомкромка должна быть перпендикулярна направлению движения. С прямой частью проблем нет — ведете прямо, но по мере приближения закругленного края, рукоятку приходится поворачивать чтобы сохранить перпендикулярность (смотрите фото).

    Процесс заточки ножа на бруске

  • По завершении движения острие должно остаться на поверхности бруска. Оно не должно сорваться, так как может затупиться острие, а также повредиться боковая его поверхность. Чтобы это было возможном, длина бруска должна быть в 1,5-2 раза длиннее лезвия. Тогда движение будет плавным и равномерным, как и должно быть.
  • После того как кончик ножа остановился, начинаем обратное движение.
  • Повторяем движения туда-обратно до тех пор, пока с обратной стороны лезвия не образуется заусенца — завернутая внутрь тоненькая кромка. Ее нащупывают пальцем, проводя перпендикулярно кромке (не вдоль — порежетесь). В идеале она должна быть ровной по всей длине лезвия. Если нет — прорабатывайте еще, причем не участками, где заусенцы нет, а по всей длине.
  • Когда заусенца есть, поворачиваете клинок на другую сторону и повторяете все тоже. Заусенца перейдет на другую сторону, но станет чуть меньше.

    Еще раз в графике — как точить нож правильно — движение лезвия по бруску

  • Меняете брусок, и движениями «от себя» продолжаете точить лезвие (обратного движения больше нет). Более мелкое зерно оставляет более мелкие бороздки на кромке и заусенец чуть меньше.
  • На том же точильном камне обрабатываете вторую сторону.
  • Меняете абразив на еще более мелкий. Снова все повторяете (движение все также — от себя). И так до тех пор, пока не добьетесь «зеркальности» кромки, а достигается она на очень мелком бруске. Это значит, что канавки, оставленные абразивом очень маленькие и режущая кромка достаточно отполирована чтобы хорошо резать.
  • Но даже после этого на обратной стороне лезвия осталась заусенца. Ее убираем на самом мелком бруске который у вас есть. Проделываем заученное уже движение «от себя» по одному разу для каждой стороны, постепенно уменьшая нажим. Таким образом получается свести заусенец до минимума, который почти не мешает работе.
  • На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.

    Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

    Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

    Простое устройство для заточки ножей

    По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).

    Устройство для заточки ножей — держатель абразива

    При заточке на таком приспособлении нож надо держать все время направленным строго вертикально. Это намного проще, чем удерживать его под определенным углом.

    Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.

    Держатель для брусков при заточке ножа

    Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков. Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.

    Поворотные держатели позволяют выставить заданный угол, а потом зафиксировать его с помощью «барашков»

    Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.

    Приспособа на колесиках

    Интересный вариант ручной точилки для ножей с неподвижным бруском и тележкой на колесиках, на которой закрепляется нож. Он сделан на основе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление работает тоже неплохо, но к заточке скругленного края надо приспособится.

    Самодельный инструмент для заточки ножей на колесиках

    В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.

    В представленном выше варианте угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей -кухонных, например. При необходимости конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).

    Усовершенствованная модель

    Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.

    Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.

    Для фиксации бруска

    Плюс всей этой конструкции, что легко нож разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, а также очень просто обрабатывать с другой стороны: надо перевернуть тележку. Для этого и сделаны четыре пары колес.

    Самодельный ручной станок для заточки ножей

    Чуть более сложные и гораздо более удобные самодельные устройства, которые сделаны на основе известных фирменных приспособлений. В них есть регулируемая площадка, на которой закрепляется нож. Площадка выставляется под заданным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.

    Одно из фирменных приспособлений для заточки ножей

    Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.

    Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

    Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ДСП), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.

    Общий вид приспособления для натачивания ножей

    В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.

    На вертикально установленном стальном пруте имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку приделана петля. В нее вставляется прут, на котором закрепляется брусок. Эта петля — простое, но не самое лучшее решение: нет жесткой фиксации, а значит угол будет «гулять».

    Петля, в которую вставляется второй прут

    Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.

    Держатель ножа — одна или две пластины из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — при помощи винтов и «барашков». Ослабив крепеж вставляют лезвие ножа, зажимают его. Сдвинуть его очень непросто. Затем, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтобы был выставлен требуемый угол.

    Выставление угла

    Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.

    Данное приспособление для заточки ножей неплохо работает, вот только двигать абразив вдоль лезвия можно лишь при заточке кухонного ножа. Классическая заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. На прямой части лезвия этого можно добиться. Если лезвие короткое, это будет почти перпендикулярно, но на скругленной части на неподвижном держателе такого не сделать. И этим недостатком «страдают» все подобные приспособления. Еще раз: они — отличный вариант для заточки кухонных ножей (ниже еще один неплохой вариант из той же серии).

    Вариант второй: с подвижной площадкой и магнитным держателем

    В этом варианте самодельного приспособления для заточки ножей проблема предыдущих заточек решена. Тут неподвижной остается рама, которая задает угол движения бруска. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под нужным углом. Нож крепится на подвижном столике. Можно, как в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно — обычный из пластины металла и «барашков». Столик двигаете так, чтобы движение абразива было перпендикулярно. Собственно, все есть в видео.

    Одно уточнение: в данном случает очень важно, чтобы поверхность, по которой движется столик с закрепленным ножом, была горизонтальная и ровная. Можно подложить стекло или использовать полимерную столешницу (мраморная тоже пойдет).

    Как сделать точилку для ножей с регулировкой угла и сменными камнями

    Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

    Наверняка почти каждый из Вас затачивает ножи самостоятельно, используя для этого простые покупные точилки. Такой способ универсален и удобен для кухонных ножей, однако не позволяет заточить нож до бритвенной остроты. Кроме того, такие точилки не подходят для охотничьих и других «серьезных» ножей — ими легко можно испортить лезвие.

    В данной статье автор YouTube канала «Мастер Класс 61» расскажет Вам, как сделать хорошую точилку с возможностью регулировки угла заточки в широком диапазоне.

    Этот проект достаточно прост в изготовлении, и не требует токарных или сварочных работ.

    Материалы , необходимые для самоделки.
    — Наборы водных и алмазных заточных камней
    — Винты с барашковой головкой, стопорные гайки
    — Шарнирный подшипник
    — Стальной пруток
    — Листовая фанера толщиной 20 мм, плексиглас 2 мм
    — Стальная шпилька, шайбы, гайки М14
    — Саморезы по дереву, наждачная бумага.















    Похожим образом делается вторая часть шарнира, и соединяется с первой болтом М10.
    Конечно, такое шарнирное соединение не очень эстетично. Этот узел можно заменить несколькими способами.

    В первом случае, вместо второй части шарнира, можно прикрутить вот такой шарнирный подшипник.
    Во втором варианте можно вообще убрать этот шарнирный узел, подобрать нужную высоту стойки, а на ее верхнюю часть установить все тот же шарнирный подшипник. Он позволяет выполнять регулировку угла в пределах 5 градусов.

    Для грубой регулировки нужно будет сделать несколько дополнительных отверстий в основании. Перемещая по ним стойку дальше или ближе к лезвию, будет возможность изменить угол.

    Второй способ намного проще и в нем меньше движущихся частей.









    Если у Вас еще нет заточных камней или блоков, то можно сделать простой держатель для наждачной бумаги. Для этого нужно вырезать из ровной фанеры полоску шириной 20-40 мм, и длиной до 25 см.

    На этом блоке закрепляется полоска наждачной бумаги нужной гритности с помощью мебельного степлера, тонкого двухстороннего скотча или канцелярского клея.


    У автора нашлись два вот таких зажима с барашковыми винтами. Между ними и будет фиксироваться шлифовальный блок.

    В недавней статье была подробно описана подобная конструкция точилки «Скомороха». Из нее можно почерпнуть несколько полезных идей, в частности, способ крепления блоков на державке.








    Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

    Авторское видео можно найти здесь.

    Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей своими руками

    В домашних хозяйствах достаточно часто необходимо использование режущих, пилящих и строгающих инструментов. В процессе работы они теряют свою остроту, и лезвие нуждается в восстановлении своих первоначальных свойств.

    Отдать инструменты в мастерские, чтобы их заточили – это разумный вариант, но чтобы не тратить лишний раз деньги, можно сделать приспособление для заточки ножей своими руками.

    Общие сведения о заточке ножей

    Целью любого вида заточки ножей является обеспечение остроты лезвия. И наиболее важный фактор, который влияет на длительную и эффективную эксплуатацию — это величина угла заточки. Практичность такого параметра хорошо оценивается в процессе работы. Если посмотреть объективно, то можно заметить, что при меньшем значении угла лезвие ножа в результате получается более острым. Но при таком действии, выходит что срок улучшенных режущих качеств является не очень долгим, т. е. он быстрее тупеет. Чем более острым в процессе затачивания стало лезвие ножа, тем более быстро оно станет тупым. На основе этой закономерности можно прийти к выводу, что угол должен быть подобран правильно и значение ложно соблюдаться по всей длине кромки равномерно.

    Стоит отметить, что затачиванию подлежат лишь те виды лезвий, которые имеют определенную степень закалки. Если на режущих частях показатели твердости стали превышают 55 HRC, то она не подлежит для заточки каким либо подручным инструментом.

    Золотым правилом заточки ножей является неизменность угла заточки режущей кромки на протяжении всей ее длины.

    Чтобы этого достичь необходим профессионализм, навыки и специальное оборудование, которое позволит удерживать инструмент в руках, выдерживая заданный угол наклона каждой режущей грани.

    Видео «Самодельная конструкция простой точилки для ножей»

    Особенности использования приспособления

    Конечно, простой точильный камень подойдет для затачивания ножа или режущей кромки рубанка. Но его качество будет далеко не самым лучшим. Чтобы обеспечить равномерное снятие слоя металла и точность обработки необходимо использовать специальные точильные приспособления.

    Преимуществом такого изделия является не только удобство его использования, но и такие факторы, как:

    1. Возможность фиксации лезвий, которая достаточно надежна и не оказывает излишнюю нагрузку. правильно сконструированное устройство не дает возможности повредиться металлу в процессе работы.
    2. Возможность установка бруска под определенным углом. Благодаря этому, при движении режущей кромки значение угла не будет изменяться.
    3. Вариация установки разных углов заточки. При таком функционале обеспечивается возможность обработки различного инструмента, даже заточки ножей со ступенчатой структурой.

    Материалы и инструменты необходимые для устройства

    Чтобы выполнить несложное и вполне добротное приспособление необходимо позаботиться о подготовке следующих заготовок и инструментов:

    • фанеры или небольшого ламинированного листа ДСП;
    • стальной шпильки диаметром 8 мм (резьба на ней должна быть нарезана по всей длине);
    • текстолитового или эбонитового бруска (в качестве альтернативы можно заменить твердыми породами древесины – буком, дубом и т.д);
    • алюминиевой пластины (с толщиной не менее 5 мм);
    • крепежей – болтов, гаек (барашковых);
    • неодимового магнита (его можно найти на старом компьютерном HDD).

    Чертежи приспособления для заточки ножей своими руками

    После подготовки и укомплектования материалами можно приступать к процессу сборки приспособления. В первую очередь берем фанеру для использования в качестве станины, которая должна опираться на крепежные ножные под определенным углов в диапазоне от 15 до 20 градусов. После этого в нижнюю часть, закручивается подготовленная нами шпилька, ее длина должна составлять примерно 35-40 см. Чтобы посадочную резьбу сделать более прочной можно использовать клей или герметик.

    По центру установленной фанеры выполняем крепление алюминиевой пластины. Перед ее крепежом необходимо проделать паз, который по размеру будет соответствовать диаметру фиксирующих болтов. Стоит отметить, что мы используем пластину из алюминия, поскольку это поможет избежать повреждений на стальном лезвии ножа.

    После этого приступаем к изготовлению рычага, который позволит закрепить наждак на приспособлении. Для его сборки используем оставшуюся часть шпильки. Затем берем два текстолитовые (или деревянные) бруска и посредством выпиливания делаем держатели для рычага. На одной стороне упоры должны быть зафиксированы барашковой гайкой.

    Возле рукояти оптимально предусмотреть наличие подпружиненного блока, который позволит выполнять быструю смену наждачного камня.

    В качестве основных элементов можно использовать заготовки из самодельных брусков – к алюминиевой пластине клеим листы наждачной бумаги, при этом зернистость у них должна быть разная. Такое приспособление достаточно легко можно зафиксировать в рычаге.

    Главная конструкционная особенность — это наличие шарнира, обладающего двойной степенью свободы. Такое устройство можно легко собрать, использовав для этого одинаковые бруски текстолита. Один из них должен накручиваться на резьбу вертикальной шпильки, и использоваться как горизонтальная поворотная ось и регулятор высоты для рычажной опоры (это необходимо для установки заточного угла).

    Функция второго бруска, имеющего горизонтальное отверстие под рычаг, заключается в том, что он должен прикручиваться к первому.

    Благодаря этому можно обеспечить свободный тип перемещении всей рычажной конструкции по вертикали.

    Ножи зажимаются пластиной, или закрепляются на поверхности неодимового магнита. Снимая первый слой грубыми видами абразива, клинок должен быть надежно зафиксирован.

    Если необходимо выполнить доводку, то можно установить клинок на магните и выполнять операцию по заточке с малыми усилиями. Подкова магнитов должна быть утоплена на одном уровне со столешницей и посажена на эпоксидный клей.

    Изготовление самодельного приспособления для заточки ножей можно считать законченным. Достаточно выставить нужный угол, медленно плавным движением по все длине лезвия затачивать кромку.

    Видео «Точилка для ножей своими руками»

    Приспособление для заточки ножей на электронаждаке

    Электрическое точило позволят не только ускорить работу, но дает возможность получать качественные вогнутые профили кромок на лезвия, так называемую доловую заточку. Достичь таких форм посредством линейного бруска невозможно, в связи с этим данные виды приспособлений являются не взаимозаменяющими, а взаимодополняющими устройствами.

    Примечательно, что человек, работая на ручном точильном приспособлении человек сам контролирует скорость и интенсивность выполняемых процессов, в то время как наждачный круг имеет постоянно высокую скорость вращения, которая может негативно повлиять на состояние ножа.

    При трении, металлическая поверхность поддается сильному нагреву, что приводит в результате к «отпуску» закалки стали. У материала теряются многие свойства, он становится менее тверды, что приводит к стачиванию и появлению рваных краев. Еще одно проблемой «отпущенного» ножа является быстра потеря остроты. В связи с этим на электронаждаке нужно работать аккуратно, поднося клинок для затачивания к абразиву на короткие временные промежутки и делая частый перерыв для того, чтобы нож остыл.

    Работая в таких режимах достаточно проблематично выдерживать постоянный углы, поэтому инструмент нуждается в надежной фиксации при подобной обработке.

    Реализовать конструкцию такого приспособления довольно просто. По направлению вращающейся оси на наждаке присутствуют направляющие, по которым движутся каретки с ножами. Углы выдерживаются механическим путем, а усилия определятся непосредственно оператором.

    Данное вид приспособления достаточно просто сделать своими руками – при этом нет необходимости в выполнении точных работ для обработки деталей из металла. Для изготовления направляющих фактически применяется подножный материал.

    На верстак, возле точила выполняется крепление направляющих, при помощи которых есть возможность изменять расстояния от упоров для ножа до абразива. Это расстояние влияет на показатели угла заточки. На вертикальной штанге должны обязательно присутствовать регуляторы свободного хода вверх-вниз, обладающие прочными видами фиксации текущих положений.

    Лезвие ножа должно проводится по горизонтали, с прижимом к упорному элементу. Силу при соприкосновении с наждаком нужно регулировать непосредственно в процессе работы. Обработку нужно выполнять симметрично, достаточно только сменять стороны ножа и затачивать их под такими же углами.

    Применение данного способа может подойти лишь при обработке классического типа ножей. Кухонные, охотничьи, туристические и другие виды режущих плоскостей различных инструментов нуждаются в несколько ином подходе.

    Распространенный тип конструкции для заточки ножей — «Фуганка»

    Для такого приспособления необходимо использование специализированного наждака, с торцевым типом рабочей поверхности. Направляющую под каретку размещают внизу, чтобы она была расположена вдали от вращающейся оси. Это обусловлено тем, что в данной части абразивного круга, его работа считается наиболее эффективной. Направляющие с режущими элементами перемещаются ручным способом, прижимы обеспечиваются собственным весом инструмента.

    Чертеж каждого конструкционного представлен на изображении.

    Данный тип станка использовался в еще в начале прошлого века, и за все время технология его эксплуатации осталась неизменной. Благодаря простоте данного устройства его легко сделать для своей домашней мастерской. Для этого подойдут любые комплектующие из металла, пластика, дерева.

    Заменив режущий элемент на фуганке, можно затачивать ножи ледорубов, главное, выдержать правильны угол, который должен быть более пологим. По такому же принципу работают приспособления для заточки ножниц.

    Чтобы заточить стамеску и нож от рубанка вы можете также применять можно использовать электронаждак и фиксирующие каретки. Но эти виды инструментов отличаются компактностью, и их можно заточить механическим приспособлением.

    Существуют равнозначные способы – вдоль кромок, и поперек. По качеству обработка фактически идентична, в связи с этим нельзя поэтому нельзя преимущественно выделить конкретный тип приспособления.

    У заводских изделий предполагаются поперечный правки лезвий.

    По аналогичному принципу берется толстая фанера из которой изготавливается картека. В роли качестве направляющей можно использовать подойдут какие-либо катки, желательно в количестве более двух. Двигая станком по поверхности наждака, придается лезвию стамески идеальная форма.

    Если не требуются серьезные виды заточки, для небольших правок подойдут и более простые устройства.

    Закрепить на стамеску бруски с требуемыми углами наклона. Положить возле них наждак и кусочек стекла. На стеклянную поверхность нужно нанести раствор из мыла.

    От эффективности таких приспособлений вы приятно удивитесь.

    Для поперечных заточек – стоит сделать более простое устройство, где элемент направляющий также является в качестве опоры. На подвижную часть вертикальным образом крепят лезвие. Единственным недостатком такого является – зафиксированный угол, который устанавливается в процессе изготовления.

    Но, по сравнению с ножом, возникшие отклонения от идеалов не столь критичны.

    Данный тип приспособления может быть использован для затачивания рубанковых ножей. Но по причине широких размеров лезвий, процесс несколько усложняется. В связи с этим можно воспользоваться электроточилом у которого предусмотрена торцевая рабочая поверхность.

    Упоры изготавливаются из деревянных брусков. Важно предусмотреть возможность изменения углов. Прижимы обеспечиваются оператором, при этом может выполняться полукруглая заточка, что очень незаменимо для плотников.

    Естественно, этот аппарат удобен в использовании для заострения кромки стамесок. Если учитывая высокий показатель производительности – вы сможете восстановить инструменты даже с большим числом зазубрин.

    Теперь вы знаете как можно создать самодельную точильную установку, чтобы выполнять все необходимые операции по заострению ножей в домашних условия.

    Видео «Приспособление для заточки различных видов ножей»

    Приспособление для заточки ножей своими руками: от простого к сложному

    Любые режущие инструменты требуют надлежащего ухода, так как постепенно они начинают терять былую остроту, а работа с такими изделиями становится мучительной, почти невыносимой. Самый большой раздражитель — тупой нож, который превращается в абсолютно бесполезный предмет. Чтобы избежать подобных ситуаций, его необходимо периодически подтачивать, и в этом очень помогают точилки, купить которые совсем не проблема. Однако не всех хозяев данный вариант вдохновляет, ведь качественные устройства стоят немало. Изящный и логичный выход из ситуации — приспособление для заточки ножей своими руками. Функционально самодельные инструменты ничуть не уступают конкурентам — фабричным моделям, зато позволяют добиться существенной экономии.

    Знакомство с понятием «угол заточки»

    Цель процесса всем известна — придание лезвию остроты. Однако для каждого вида инструментов эта операция несколько отличается. Причина в предназначении ножа — бытового, охотничьего, для рыбалки. Разница между ними на первый взгляд вовсе не видна, но именно она определяет то, для чего инструменты используются. Это угол заточки, но его можно увидеть и сравнить только у тех ножей, которые еще не точили в домашних условиях. Приняты такие величины:

    • 8-12° — для скальпелей, опасных бритв;
    • 10-15° — для филейных ножей (филейников);
    • 15-20° — для резки продуктов питания;
    • 20-25° — для инструментов общего назначения;
    • 20-40° — для охотничьих ножей;
    • 30-50° — для массивных специальных ножей (например, для мачете).

    Меньшие углы предназначены для работы с мягкими материалами, большие — с твердыми субстанциями.

    Единого стандарта для всех инструментов нет. Некоторые западные производители охотничьего оружия считают идеалом угол заточки 23°. В Америке есть компании, затачивающие подобные и боевые ножи под 40°. Бывают инструменты с разными углами заточки частей клинка. Серьезный военный пример — русская шашка (40 и 30°).Такое оружие становится универсальным, но для домашнего мастера в данной заточке есть минус — много большая сложность работы.

    Чтобы иметь возможность корректно заточить ножи, изготавливая почти профессиональное приспособление для заточки ножей своими руками, надо предусмотреть возможность смены ее угла. Эта задача и является самой сложной: как при проектировании, так и во время изготовления.

    Зернистость точильных камней

    Абразивные точильные бруски отличаются зернистостью. Существует условное разделение: камни мелкие, средние и грубые изделия. Принятая классификация — цифры — количество зерен, находящееся в единице площади. Некоторые производители (например, китайские) для удобства покупателей делают дублирующие надписи по-английски.

    1. Extra coarse: 200-250 — крайне грубые. Они совершенно не подходят для заточки ножей.
    2. Coarse: 300-350 — грубые. Эти камни применяют только для сильно затупленных либо поврежденных лезвий.
    3. Medium: 400-500 — средние. Без абразива такой зернистости можно довольно легко обойтись.
    4. Fine: 600-700 — мелкие (тонкие). Это самый популярный вид брусков для заточки ножей, в том числе и в домашних условиях.
    5. Ultra/extra fine: 1000-1200 — очень мелкие. Их применяют для окончательной обработки лезвия, которое хотят довести до блеска.

    Точильные бруски должны иметь удобную форму. Оптимально, если длина камня значительно (в 1,5-2 раза) превосходит этот параметр лезвия. Наиболее практичны те изделия, что имеют разную зернистость: с одной стороны крупную, с другой мелкую. Для обычных домашних ножей хватит скромного набора точильных камней. Он состоит из 2 брусков среднего зерна (разного) и такого же количества камней малой зернистости, один из них может быть ультрамелким.

    Бруски различаются происхождением. У натуральных точильных камней (корунд, сланец) есть несколько недостатков — быстрое стачивание и, как правило, отсутствие изделий мелкой зернистости. Эти материалы перед работой замачивают (либо только смачивают) в воде. После такой процедуры на поверхности образуется паста из абразива, она гарантирует большую эффективность заточки.

    Как точат ножи вручную?

    Без овладения приемами ручной заточки корректно наточить нож у мастера не получится, так как любое приспособление для заточки ножей своими руками лишь немного облегчит его труд при наведении кромки орудия. Этот процесс выглядит так:

    1. На рабочий стол укладывают, а затем фиксируют брусок средней либо крупной зернистости.
    2. Вычисляют угол заточки. Начинают точить нож от себя, удерживая угол постоянным. Движения — равномерные и плавные, сильный нажим здесь не требуется.
    3. За одно движение инструмент проводят до конца камня. Обрабатываемая кромка ножа должна всегда находиться перпендикулярно осевой линии бруска, поэтому при приближении к закругленной части (к острию) лезвие поворачивают, стараясь максимально соблюсти требуемую перпендикулярность.
    4. При завершении движения острие с поверхности не убирают, а начинают «прогулку» в обратном направлении. Действия повторяют до тех пор, пока на обратной стороне лезвия не появится тонкая сплошная «заусеница», которую проверяют пальцем, им проводят перпендикулярно кромке. Если она по всей длине лезвия ровная, то эту часть операции завершают. В противном случае работу продолжают по всей длине до достижения идеала.
    5. Меняют брусок на второе изделие — с более мелкой зернистостью. Заточку продолжают от себя, но уже без обратного движения. Точно так же обрабатывают вторую сторону.
    6. Переходят на другую пару точильных камней — мелкую. На первом из них процесс с движением только от себя повторяют.
    7. Когда кромка-заусенец почти не прощупывается, переходят на последний точильный камень — самый мелкий. На нем движение от себя делают всего по разу с каждой стороны, одновременно сводя нажим к минимуму.

    С оставшимися мини-дефектами борются при помощи ремня, приклеенного к брусу, натертого пастой ГОИ. Делают это, чередуя стороны, разворачивая кромку назад. Такой несложный процесс многие видели в старых советских фильмах.

    Самодельные станки

    Приспособление для заточки ножей своими руками позволяет относительно легко решить главную задачу — гарантировать постоянный угол наклона лезвия относительно бруска. Некоторые простые устройства сделать элементарно. Те точилки, что обеспечивают больший комфорт, уже более требовательны к мастеру.

    Элементарное вертикальное устройство

    Оно состоит из угловой рамы и оселка. Несмотря на примитивность конструкции, цены на эти магазинные товары достаточно высоки, к тому же сменные точильные камни приходится покупать отдельно. Сделать данное приспособление для заточки ножей своими руками под силу любому мастеру, имеющему в хозяйстве:

    • четыре бруска одинакового размера;
    • точильный камень;
    • дрель, сверла;
    • транспортир;
    • болты, гайки.

    Такое устройство для заточки позволяет держать нож строго вертикально, что значительно облегчит работу с режущим инструментом. Процесс проходит так:

    1. Первым делом из бруса изготавливают два деревянных уголка, элементы которых располагают под углом 90° друг к другу.
    2. Точно соединив обе детали, и зафиксировав их, делают метки для отверстий, соответствующие диаметру болтов. Потом их просверливают.
    3. Детали соединяют болтами, слегка притягивают элементы гайками.

    Устройство готово к эксплуатации. Самое важное в ней — корректное определение необходимого угла для заточки лезвия. Это делают с помощью транспортира. После выставления угла наклона брусок вставляют, а гайки затягивают до тех пор, пока оселок не будет надежно зафиксирован. Если немного доработать инструмент, то точильный камень и нож можно поменять местами. Минус у приспособления есть: это невозможность плавно регулировать угол наклона оселка.

    Точилка из монтажных уголков

    Для изготовления этого приспособления для заточки необходимо подготовить:

    • металлические уголки (толщина материала — 6 мм, размер — 90х90 мм);
    • оселок;
    • 2 небольших прямоугольника из металла (губки для зажима камня);
    • резьбовую шпильку М6, длина — 160 мм;
    • спицу, электрод или другой тонкий стержень;
    • дрель, шуруповерт;
    • напильник, ножовку по металлу, плоскогубцы;
    • болты, гайки.

    Саму работу выполняют по следующему алгоритму:

    1. В уголках делают отверстия, в которых нарезают резьбу.
    2. Стачивают скосы на губках, что предназначены для фиксации лезвия. В противном случае они станут препятствием движению точильного камня.
    3. Все острые края и углы обрабатывают напильником.
    4. В металлических прямоугольниках-губках сверлят отверстия, затем делают резьбу для соединительного болта. Фиксируют оселок.
    5. Спицу, согнутую под углом 90°, вставляют в отверстие одной из губок, затем фиксируют.

    Эта деталь-спица будет играть роль фиксатора угла наклона точильного бруска. Достоинство такой модели — возможность изменять угол наклона в большом диапазоне, что будет дополнительным плюсом для обработки различных ножей, а также других режущих инструментов.

    Станок для заточки из фанеры

    Большинство частей этого приспособления можно выполнить из подручных материалов, но в этом случае для его изготовления взята фанера. Мастер волен взять полированный либо ламинированный материал. Понадобится:

    • лист фанеры, его толщина — 8-12 мм;
    • древесина (твердые породы), карболит или текстолит для регулировочной колодки (20х40х80 мм);
    • листовая сталь, толщина — 1 мм;
    • точильный камень;
    • брус (60х60 мм);
    • шпилька из металла (диаметр — 10-12 мм, длина 250 мм);
    • ножовка (электролобзик, болгарка);
    • сапожный (секционный) нож;
    • дрель (шуруповерт);
    • 2 футорки для шпильки (внутренняя резьба — М10);
    • рашпиль;
    • рейсмус;
    • саморезы, болты, гайки (плюс гайки-барашки М10), шайбы.

    Фанера — материал легкий. Для того чтобы основание было устойчивым, его лучше сделать достаточно тяжелым. С этой задачей смогут справиться «подковы» из металлического уголка 20х20 мм.

    Основание

    Работы проводят по следующей схеме:

    1. Из фанеры изготавливают детали — 2 боковины и наклонную плоскость. Просверлив по три отверстия в боковых элементах и 6 в торцах (по 3 в каждом) наклонной части, их временно соединяют саморезами.
    2. В задней части между боковинами четырьмя саморезами (по 2 с каждой стороны) крепят брус. В нем, отступив от края 25 мм, делают отверстия для шпильки: сначала это работают сверху и снизу тонким сверлом, затем их расширяют. С обеих сторон вкручивают футорки. Вставляют регулировочную шпильку.
    Подручник

    Снимают верхнюю часть основания, так как на ней нужно соорудить устройство для прижима и фиксации режущего инструмента. Подручник собирают из 2 стальных планок: 60х170 и 40х150 мм.

    1. Отступив от переднего края 40 мм, ножовкой запиливают паз, его глубина — 2 мм. Сапожным ножом избавляются от двух верхних слоев фанеры так, чтобы в выборку поместилась стальная пластина толщиной в 2 мм.
    2. Металлические элементы складывают вместе (меньший снизу), делая одинаковые отступы по краям, затем сверлят 3 сквозных отверстия (6 мм). Пластины стягивают болтами, шляпки которых располагают сверху. Их сваривают с пластиной, снимают наплывы, шлифуют.
    3. Намечают и просверливают отверстия в выборке наклонной детали, затем фиксируют подручник гайками.
    Прижимная планка

    Механизм фиксации также состоит из 2 деталей: верхняя планка имеет Г-образную форму (80х150 мм, ширина 45-50 мм), нижняя — прямоугольник (50х100 мм).

    1. Меньшую деталь располагают снизу, у дальнего края большей. В обеих проделывают 2 отверстия: от краев нижней планки отступают по 25 мм, затем просверливают верхнюю пластину. Оба элемента стягивают болтами (8 мм), заводят их в противоположных направлениях. Шляпки обрабатывают аналогично: их приваривают, потом шлифуют.
    2. На наклонной детали, отступив от края, где находится регулировочная шпилька, 40 мм, с помощью рейсмуса, проводят линию. На расстоянии в 25 мм от верха и нижнего конца делают отверстия (8 мм). Соединяют их края линиями, потом лобзиком делают пропил, расширяют его напильником до 8,2-8,5 мм.
    3. Обе планки соединяют через паз, стягивают элементы болтами, на планку снизу накручивают барашек.
    Система регулировки

    Для фиксации на шпильку набрасывают шайбу, накручивают гайку, которую затягивают так, чтобы стержень не смог провернуться.

    1. От края колодки отступают 15 мм, в торце с обеих сторон сверлят сквозное отверстие, которое расширяют до 9 мм. Затем в нем нарезают резьбу.
    2. Отступив 50 мм от полученной оси, сверлят отверстие (примерный диаметр — 14 мм) в плоской части детали, оно перпендикулярно первому, вертикальному. Его хорошо развальцовывают рашпилем.
    3. Получившуюся колодку накручивают на шпильку. Чтобы гарантировать ее фиксацию, снизу и сверху ее контролируют барашками.
    Точильная каретка

    Ее изготавливают из 30 см шпильки и прутка, толщина которого составляет те же 10 мм. Их сваривают соостно. Для фиксации бруска из твердого материала вырезают 2 элемента (20х50х80 мм). В центральной части каждого из них делают отверстие, отступ от верхнего края — 20 мм, диаметр — 10 мм.

    Сначала на каретку накручивают барашек, потом шайбу, бруски, опять шайбу, а за ней — гайку. В такой штанге можно с легкостью фиксировать точильные камни, однако мастера настоятельно рекомендуют самостоятельно изготовить еще и набор сменных брусков.

    Основанием для них послужит прямоугольный алюминиевый профиль, ширина плоской стороны которого составляет 40-50 мм. Ее шкурят, обезжиривают, затем наносят на поверхность Момент, потом наклеивают наждачную бумагу разной зернистости. Материал лучше брать на тканевой основе. На один элемент из набора можно приклеить замшевую ткань, чтобы иметь возможность править лезвия пастой ГОИ.

    «Правила правильной» заточки

    Чтобы производить заточку корректно, рекомендуют изготовить несколько самых необходимых шаблонов. Их делают из листа фанеры.

    1. Лезвие фиксируют параллельно кромке подручника, затем его прижимают планкой. Вставив шаблон, регулируют угол между плоскостью рабочего инструмента и точильной колодкой.
    2. Если лезвие уже очень далеко от идеала, заточку начинают грубым бруском (400). Когда полоса спуска избавляется от волн или извилин, зернистость снижают, обрабатывая стороны в обоих направлениях, прикладывая минимальные усилия.
    3. Завершающий этап операции — правка бруском с замшевой тканью и нанесенной на нее абразивной пастой. В этом случае движение можно делать только в одну сторону — на себя.

    Также вы можете сравнить цены на точилки для ножей:

    Приспособление для заточки ножей своими руками сделать несложно, особенно если выбрать совсем простенькую модель. Более совершенные устройства займут гораздо больше времени, однако они, безусловно, заслуживают каждой потраченной минуты, ведь экономия выходит нешуточная. Какие модели можно создать своими силами, можно увидеть на фото и в видеороликах. Один из них находится здесь:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: