Резиновая краска : описание и особености, фото

Резиновая краска: характеристики, применение и правила использования

Резиновая краска — инновационный материал, разработанный технологами с целью устранения недостатков традиционных лакокрасочных изделий. Рассмотрим основные свойства краски, опишем сферы ее применения, а также приведем ряд советов по ее выбору, хранению, нанесению и эксплуатации.

  • Состав и свойства резиновой краски
  • Назначение и область применения резиновой краски
  • Общие рекомендации по работе с резиновой краской
  • Технология нанесения материала: пошаговая инструкция
  • Советы по выбору эластичного покрытия
  • Условия хранения и транспортировки резиновой краски

Состав и свойства резиновой краски

Несмотря на то что резиновая краска появилась на строительном рынке относительно недавно, она уже успела завоевать репутацию прочного и надежного покрытия, обладающего отличными эксплуатационными качествами. По консистенции материал напоминает мастику, а после высыхания на обработанной поверхности образуется эластичная пленка, напоминающая резину.

Для изготовления резиновой краски производители используют следующие компоненты:

  • вода — растворитель (около 5% от общего объема);
  • акрилатный латекс — придает краске прочность и эластичность;
  • коалесцент — способствует пленкообразованию;
  • антифриз — отвечает за морозоустойчивость покрытия;
  • консервант — обеспечивает сохранность материала в закрытой таре, предотвращает рост плесени и грибков;
  • специальные добавки, наполнители и пигменты, улучшающие свойства материала и придающие ему колер.

Такой состав определил следующие свойства резиновой краски:

  1. Хорошая адгезия и высокая укрывистость различных поверхностей: пластик, гипс, дерево, бетон, алюминий, оцинкованная и не оцинкованная сталь, черный металл, асбоцемент, асфальт, пено- и газобетон, профнастил и т. д.
  2. Стойкость к атмосферным воздействиям и температурным колебаниям (диапазон рабочей температуры -50…+60 °С.
  3. Паропроницаемость пленочного покрытия (особенно актуально при обработке деревянных изделий).
  4. Быстрая скорость высыхания — 1–2 часа (при температуре около 20 °С, влажности воздуха — 65%).
  5. Легкость нанесения — для работы подойдет валик, кисть. Некоторые фирмы выпускают краску в баллончиках с распылителем.
  6. Антискользящая поверхность — резиновая пленка совершенно не скользит, благодаря чему снижается травмоопасность покрытия (пола, кровли, настила и т. д.).
  7. Износостойкость и долговечность — срок эксплуатации достигает 8–10 лет.
  8. Безопасность — в составе нет ядовитых растворителей и компонентов.
  9. Сверхгибкость и растяжимость — резиновая пленка способна растягиваться на 300–400%.

Важно! При соблюдении технологии нанесения резиновая краска хорошо ложится на оцинкованное железо, в отличие от других лакокрасочных материалов.

Назначение и область применения резиновой краски

Отличные эксплуатационные свойства «эластичной краски» позволили использовать ее при выполнении разных строительных и ремонтных работ.

Ремонт крыши и фасада здания. Материал заполняет все трещины и швы, выравнивает верхний слой и придает дому эстетическую привлекательность.

Водонепроницаемость латексной пленки позволяет использовать краску в качестве гидроизоляционного материала, который наносится на бетонное основание бассейнов и искусственных прудов.

Покраска автомобилей и комплектующих — металлические поверхности приобретают устойчивость к коррозионным процессам.

Стойкость краски к однотипным механическим воздействиям позволяет использовать ее при нанесении дорожной разметки.

Покрытие кортов, спортзалов, детских площадок и стадионов.

Покраска бетонных, металлических и деревянных заборов.

Резиновую краску применяют при обустройстве территории вокруг бассейнов, беседок, входа в дом, террасы и пола на балконе.

Общие рекомендации по работе с резиновой краской

При работе с резиновой краской следует придерживаться следующих правил и рекомендаций:

  1. При нанесении покрытия на необработанную древесину изделие надо зашлифовать и покрыть антисептиком, металл — очистить и обезжирить, а бетон — прогрунтовать (подойдет универсальная грунтовка или упрочняющая пропитка). Твердые глянцевые поверхности, предварительно окрашенные алкидными или масляными красками, промыть содой или раствором фосфата натрия.
  2. Контрольное окрашивание позволит оценить густоту краски, яркость цвета и точный период высыхания.
  3. Краску не рекомендуется наносить при ветреной погоде, повышенной влажности воздуха (более 80%) и под прямыми солнечными лучами.
  4. Поверхность лучше обрабатывать не одним толстым слоем, а несколькими тонкими — это повысит износоустойчивость покрытия. Между нанесениями слоев обязательно надо выдерживать временной интервал — 1–2 часа.

Важно! Окрашенную поверхность можно обрабатывать антисептиком или моющим средством не ранее, чем через неделю после нанесения краски.

Технология нанесения материала: пошаговая инструкция

Окрашивание резиновой краской выполняется в следующей последовательности:

  1. Очистить поверхность от ржавчины, грязи, пыли, масляных загрязнений.
  2. Ополоснуть водой, высушить.
  3. Краску перемешать, протестировать и при необходимости разбавить водой.
  4. Нанести первый слой. Для работы подойдет краскопульт, валик или кисть.
  5. Выдержать время (около 2-х часов) и после высыхания предыдущего слоя — нанести второй.
  6. По окончанию работ промыть инструменты.

Ориентировочный расход краски на один слой — 100–200 г/м 2 . Показатель зависит от пористости поверхности и способа нанесения.

Таблица. Обзор резиновых красок отечественных и зарубежных компаний

Наименование Plasti Dip Rezolux Universal Rubber Paint Farbex Super Décor
Страна производитель США Россия Китай Украина Россия
Назначение тюнинг авто- и мототехники, декор керамических, стеклянных и деревянных изделий универсальная: кровля, металлические, деревянные, пластиковые и бетонные поверхности покраска авто и комплектующих для крыш, минеральные, металлические и деревянные поверхности гидроизоляция крыш, бассейны, теннисные корты, декоративные элементы, заборы
Выбор цветов широкий ассортимент 8 базовых цветов широкий ассортимент 9 базовых цветов, 5 оттенков под заказ 17 базовых цветов
Тип покрытия матовое, глянцевое, флуоресцентное мелкофактурная или гладкая матовое матовое бархатистая
Расход материала на один слой 150 мл/м 2 100-200 г/м 2 130-150 мл/м 2 100-200 г/м 2 125-200 г/м 2
Период высыхания между слоями, час 1 0,5 0,5 2 2
Срок хранения, месяцев 10 12 12 18 18
Фасовка баллоны по 310 мл, 3,78 л, 5 л 7/14/18 кг баллоны по 400 мл 1,2/3,5/6/12 кг 1/3/6/12 кг
Стоимость, евро 15 (310 мл) 17,5 (14 кг) 8-10 (400 мл) 2-3 (1,2 кг) 4 (1 кг)
Читайте также:
Отопительные печи: применение в загородном доме и подключение к системе отопления (140 фото + видео)

Советы по выбору эластичного покрытия

При покупке резиновой краски обратите внимание на следующие критерии:

  1. Назначение краски. Некоторые фирмы выпускают краски узкой направленности с выраженными определенными качествами. Например, для бетонных полов — увеличено содержание акрилового латекса, для деревянных поверхностей — наличие специальных антисептических добавок. Для кровли важный параметр — устойчивость к перепадам температуры и агрессивному воздействию внешней среды.
  2. Производитель. Товары зарубежных компаний уже проверены временем, но стоят на порядок дороже. Отечественные фирмы выпускают конкурентоспособную краску по доступной цене.
  3. Срок годности. Этот параметр актуален, если ремонтные работы будут выполнятся спустя 6 месяцев после приобретения эмали.
  4. Наличие сертификата, подтверждающего соответствие товара стандартам качества и нормам экологической безопасности.

Условия хранения и транспортировки резиновой краски

Такую краску необходимо хранить при температуре не менее 0 °С, но допускается кратковременное воздействие холода при транспортировке (до -20 °С). Если эластичная эмаль замерзла, то ее надо выдержать при температуре около +25 °С в течение суток.

Как видим, резиновая краска действительно обладает уникальными характеристиками, несвойственными обычным лакокрасочным покрытиям, проста в нанесении, практична и универсальна в использовании.

Резиновая краска. Описание, характеристики, виды, применение и цена резиновой краски

Современный рынок предлагает множество вариантов покрытия стен и полов, в том числе лаки и краски, которые представлены в разном ценовом сегменте, обладают разными свойствами эксплуатации. Как вариант, сегодня в продаже есть резиновая краска, которая славится тем, что не пахнет, при высыхании не выделяет токсинов и покрывает поверхность мягкой основой, приятной на ощупь.

Резиновая краска после высыхания

Не пахнет она потому, что в ее состав входит вода и акрил, а также другие безвредные компоненты, за счет которых свойства материала повышаются. Речь идет об укрываемости и эластичности, а также износостойкости и других особенностей. Отсутствие запаха позволяет наносить основу на стены и потолок в закрытом помещении. О том, что представляет собой подобная краска, какими преимуществами и недостатками она обладает, мы поговорим в этой статье.

Основные виды

От того, какая задача перед вами стоит, вы можете подобрать свою разновидность краски. Это может быть продукт, который наносится кисточкой или валиком, а также продукт, который распыляется из баллончика. Все это определяет область применения, расширяет возможности, позволяет быстро и аккуратно покрывать большие площади.

В остальном, производители разделяют продукт в зависимости от типа покрытия, на которое оно наносится. Т.е, есть краски под дерево, по бетону, кирпичу, а также разновидности по пластику, гипсу и другим поверхностям. Каждый из производителей ориентирован на свою линейку.

Например, производитель «Технопрок» зарекомендовал себя как один из лучших среди тех, кто ориентирован на производство краски для подкровельных систем. Таким образом, создается высокогерметичное покрытие, которое не пропускает влагу в пространство под крышей.

Компания «Процвет» выпускает на рынок продукт, который идеально подходит для внутренней работы. Это связано с тем, что в процессе изготовления применимы только натуральные масла, в том числе сок деревьев. Это исключает запах и повышает свойства, но привлекает насекомых и бактерий, что предполагает эксплуатацию только в отсутствии сырости, т.е в помещении.

Резиновая краска «Тикурилла» уже давно славится своим именем на отечественном рынке. Она устойчива к повреждениям и царапинам, идеально подходит для дерева. Краска резиновая для наружных работ подходит для эксплуатации на улице.

Наносить краску кистью экономней всего

Краска для внутренних работ позволяет обрабатывать стены внутри, а также полы, потолки и другие типы деревянных поверхностей. Разновидностей много, но все они индивидуально упираются в производителя. Поэтому перед покупкой читайте состав, консультируйтесь у профессионалов, уточняйте отзывы покупателей.

Состав

Чтобы после высыхания, краска была похожа не разину, очень важно, чтобы ее состав был правильно подобран. Компоненты должны обеспечить эластичность. Именно за это в составе краски отвечает латекс. От продукта к продукту, в составе может быть включено до 15 процентов латексной добавки.

В отличие от других продуктов производства, латексная краска обязательно включает в себя антифриз. Это обеспечивает надежное хранение и транспортировку, в то же время, сохраняет свойства эксплуатации после нанесения на улице, под действием мороза. Воды в составе немного, обычно этот показатель не превышает 7 процентов.

В состав может входить такая добавка, как коалесцент. Узкая специфика сырья, направленная на образование пленки, позволяет создавать надежное гидрозащищенное покрытие, что потом позволяет образовать надежный подкровельный ковер.

Когда продукт наносится на дерево, важно не только создать пленку, но и обеспечить защиту от грибка и от влажности, бактерий. Именно поэтому в состав обязательно включают консервант. Он глубоко проникает в структуру материала, обеспечивая защиту от перечисленных факторов на десятилетия.

Резиновая краска незаменима в использовании для бассейнов

Опять же все зависит от качества продукта, в том числе, его стоимости и производителя. Обязательно, в состав продукта входит пигмент, краситель и другие включения, обеспечивающие готовность продукта к использованию, а также его насыщенность цвета и фактуры.

Свойства и характеристики

Теперь мы знаем, из каких компонентов состоит краска, можем говорить о тех параметрах, которые получит покупатель с приобретением:

  • Высокая сопротивляемость ультрафиолетовому воздействию солнечных лучей, непогоде, уровню влаги, а также времени. Последнее означает, что краска долгое время не выцветает, сохраняя свой первозданный оттенок.
  • Паропронициаемость и гидроизоляция. Это важно, когда речь идет об отделке дома. Здесь важно сохранить микроклимат внутри помещения, защитить от попадания влаги извне. Поэтому нанесенная прорезиненная основа лучшим образом подходит под решение этих задач. Последнее позволяет наносить краску не только под поверхность кровли, но и использовать ее в качестве гидроизоляции для бетонной основы бассейна, тема самым, герметизируя и преображая общий дизайн. В бассейнах, мы встречаемся с еще одним свойством, как не скользящая поверхность. Это важно, поскольку повышает безопасность эксплуатации, ведь дно не будет скользить. Безопасность на высоте еще и потому, что в процессе эксплуатации нет токсинов и запахов, вызывающих аллергическую реакцию.
  • Быстрая скорость высыхания. Благодаря этому можно красить прямо в помещениях, основываясь на том, что хорошая резиновая краска для пола может высохнуть уже за пару часов. При этом нет запаха.
  • Доступный ценовой сегмент. Несмотря на такие профессиональные характеристики, продукт доступен для покупки частным лицам или профессионалам-строителям для работы в больших масштабах.
Читайте также:
Пол в ванной в деревянном доме: как сделать своими руками

Применение

Область применения подобной продукции максимально большая, поэтому она охватывает частные сферы и сферы капитальной застройки:

Резиновой краской можно красить кровлю

  • Фасады капитальных и частных домов. Поверхность получается максимально устойчивой к воздействию атмосферных осадков. Она покрыта защитной пленкой, на которую попадает влага и не проникает в фасад, смывая грязь вместе со стеканием. Всегда она остается насыщенная и приятная внешнему взгляду. Подкрашивать не придется, примерно на 5-7 лет хватит.
  • Бассейны. Здесь учитывается такое свойство как эстетика и образование гидроизоляционного слоя. Например, большинство для бассейнов выбирает голубой оттенок. Поверхность получается не скользящей, поэтому в бассейн смогут безопасно спускаться даже дети. Таким образом, можно подготовить бетон, после чего нанести краску на поверхность и налить воды после высыхания. Главное учесть, что наносить отделочное покрытие можно только после полного высыхания бетона, что составляет 28 дней.
  • Беговые дорожки. Их делают разноцветными, применяя краску на прорезиненной основе. Аналоги здесь применить не получится, поскольку производитель не может рисковать качеством своих изделий, ведь сама дорожка должна быть нескользящей, иметь высокое сопротивление к трению обувью.
  • Предметы интерьера. Здесь особенно выделяют изделия из дерева и кожи. Резиновая краска для дерева не только придает естественный оттенок цвета, делает его насыщенным, но и оберегает от разрушения влагой. Отслаивание исключено, как и воздействие влаги на предметы. Кроме того, работа с нанесением не предполагает каких-то специальных навыков, поэтому работу можно выполнить самостоятельно. Это позволит сэкономить на найме рабочих.

Как правильно красить резиновой краской?

Как и любая работа, здесь все начинается с подготовки. В противном случае мы не добьемся хорошего результата и будем переделывать. На первых парах важно очистить поверхность от старой краски, если такая есть. Если нет, то счистить все заусенцы, убрать пыль и грязь. Применяйте шпаклевку, поскольку так можно заделать все трещины и сколы. Это важно, поскольку, с выбоинами на поверхности высокой эстетики не добиться.

Грунтуйте поверхность. Как и с любой краской, нанесение грунтовки сократит расходы, а также позволит краске глубже впитаться. В свою очередь это увеличит срок ее использования. Да и грунтовка может быть с защитными свойствами. Это, например, важно для дерева, где грунтовка применяется с антибактериальными свойствами.

Резиновая краска бывает различный цветов

Не красьте глянцевые поверхности. Это даст минимум сцепления. Лучше сделать ее матовой, применяя шлифовальные машины или наждачку. После шлифования не забудьте убрать пыль и прогрунтовать. Перед нанесением краски, убедитесь, что грунтовка полностью высохла, для этого почитайте инструкцию. Подготовив поверхность, далее начинают наносить краску, соблюдая следующие правила:

  • Подготовьте состав. Для этого нужно все тщательно размешать. Если после размешивания добиться нужной консистенции не получилось, то подлейте в состав воды, но никогда не применяйте растворитель. Если этим пренебречь, краску просто испортите.
  • Убедитесь, что температура воздуха подходит для работы. Считается, что минимальная температура нанесения должна быть не ниже + 5 градусов. Если работаете дома, то открывать окна для проветривания не нужно. Поверхность не будет пахнуть ни во время работы, ни в уже застывшем виде. Поэтому работать в помещении можно даже зимой.
  • Наносите краску на поверхность. Для работы можно применять кисть, валик или краскопульт. При этом мастера с большим опытом говорят, что лучший результат достигается только при нанесении краскопультом. Производители рекомендуют, что для наилучшего нанесения нужно делать 2 или три слоя. При этом с целью экономии своего времени нельзя нанести сразу в один толстый слой. Нужно нанести тонким слоем, дать высохнуть, что займет не менее 2-3 часов, после чего нанести еще 1 слой с аналогичным перерывом.

Расход на квадратный метр

Каждого строителя интересует два основных вопроса. Это, насколько краска будет хорошо смотреться на поверхности, и сколько мы потратим на отделку определенной площади. То, что краска на резиновой основе смотрится превосходно, мы выяснили. Давайте подговорим о среднем расходе на квадратный метр, рассмотрев основные материалы и показатели статистики:

Читайте также:
Описание и преимущества маленьких УШМ: функциональные особенности мини-болгарок

Резиновая краска широко применяется по бетону

  • Отделка металла. На квадратный метр этой поверхности пойдет 230-260 грамм готового состава.
  • Для дерева. За счет того, что даже с применением грунтовки мы получаем поверхность с минимальным впитыванием, перед нами дерево, которое имеет рифленую структуру. Поэтому на квадратный метр подойдет порядка 350-400 грамм.
  • Бетон и поверхность со штукатуркой без шпаклевки. Резиновая краска для бетона тратится порядка 400 грамм на квадратный метр.

Максимально расходуется материал на шифер и другие поверхности глубокого проникновения. Производитель не исключает, что с северной стороны дома, а также в местах повышенной влажности, например, вблизи бассейна придется подкрашивать фасады.

В случае с деревянными поверхностями, в процессе эксплуатации рекомендуется применять антисептик. Поверхность позволяет выполнять мытье химически активными средами и мыльными растворами любой концентрации.

Основные производители

Ранее мы уже упоминали несколько основных производителей на мировом и отечественном рынке. Это «Технопрок», «Процвет», «Тикурилла», которые специализируются на производстве красок для дерева и внутренней отделки прочими материалами. Есть и другие, среди которых можно выделить список максимально востребованных:

  • Капарол. Этот один из крупнейших поставщиков, который выпускает на рынок более 20 различных видов резиновой краски. Основным преимуществом подобных изделий является то, что производитель заботится о качестве. Именно поэтому подобные краски подходят для детских отделений больничных помещений, а также детских комнат в квартирах и домах. Регулярное проветривание не требуется.
  • Альпина. Эта компания имеет основную специализацию на производстве красок для автомобилей. Низкий износ, высокое качество цвета и насыщенность, не скользящую поверхность.
  • Супер Декор. Один из немногих производителей, кто дает гарантию не менее 15 лет. Продукция недешевая, но выгодная с точки зрения разовых проектных вложений. За плечами производителя, согласно статистическим подсчетам аналитиков, на рынок вышло столько продукции, что хватило бы покрыть площадь порядка 5 миллионов квадратных метров. Резиновая краска декор хорошо проявила себя в работе на улице.
  • Мицар. Это пример отечественного производителя. Преимуществом здесь является низкий расход на квадратный метр. Производитель говорит о том, что в некоторых сериях он составляет не менее 3 крат от аналогов.

Плюсы и минусы

Можно много говорить хорошего о краске на резиновой основе, но хотелось бы выделить основные преимущества:

Иногда применяют для покраски авто

  • Большой спектр применения. Сюда относят эксплуатацию в частных домах и квартирах, в больницах, в бассейнах, на стадионах и в других местах. При этом краска несет в себе не только эстетику, но и защищает от влаги, сохраняя проницаемость паром там, где это действительно необходимо.
  • Высокая безопасность. Такой материал не имеет никаких противопоказаний. Даже больным людям с аллергией и раздражением дыхательных органов можно жить в помещениях, стены которых окрашены резиновой краской.
  • Быстрое высыхание. Это значит, что не нужно выезжать из помещения. Просто покрасьте комнату утром и через два часа пользуйтесь ей, как и раньше.
  • Приемлемый расход и стоимость, срок эксплуатации от 5 лет. Поверхность получается эластичной, что позволяет скрывать трещины на штукатурке и других материалах, из которых отделывается фасад.
  • Высокая устойчивость к влаге, атмосферным осадкам, а также к воздействию температур и других факторов.

Отрицательные стороны у резиновой краски касаются только процесса подготовки поверхности и нанесения материала. Вдаваться в подробности не будем, поскольку этому посвящен один из абзацев статьи.

Лишь скажем, что если пренебрегать подготовкой и допускать ошибки в нанесении, мы получим отслоение. На практике это будет выглядеть так, что какой-то из участков стены просто можно будет снять как большую пленку, поскольку поверхность отслоится.

Цена резиновой краски напрямую зависит от производителя, назначения, объема (веса) и других индивидуальных характеристик. Например, сегодня на рынке востребована краска резиновая dali, которая поставляется на рынок в разной таре, весом от 1,3 до 12 кг. Каждый сможет подобрать для себя нужный объем, основываясь на среднем расходе из описания выше. Не забываем, что наносить краску нужно на поверхность несколькими слоями.

Например, краска dali, весом в 1,3 кг будет стоить порядка 400 рублей. Весом 3 кг будет стоить порядка 750 рублей. Как видите, принцип действует такой же, что покупай больше, плати меньше за вес или объем. Нельзя сказать, что цена будет 100% такая же в магазине вашего региона, поскольку все сугубо индивидуально и зависит от региона и конкретного продавца.

Краска резиновая износостойкая стоит дороже, поскольку имеет высокое сопротивление на износ поверхности. Ей можно красить гипсокартон, в том числе и на потолке, поскольку так можно быть полностью уверенным в том, что трещин не будет.

Этому способствует высокая эластичность. Примером такой краски можно считать продукцию производителя «Супер Декор», ВД-АК-103 балтика, которая сохнет порядка 3 часов, имеет матовую поверхность, подходит под внутреннюю и наружную отделку.

В интернете есть программы, которые позволяют детально скомбинировать цвет краски под общий дизайн интерьера помещения. Поэтому используйте проектирование, делайте с душой и покупайте только качественные краски, проверенные тысячами покупателей отечественного рынка. Покраска резиновой краской это несложно, поэтому работа может быть выполнена самостоятельно.

Резиновая краска: область применение, виды, критерии выбора

Резиновая краска – лакокрасочное покрытие современных разработок. Резиновая краска используется для работ по дереву и ценится за уникальные эксплуатационные качества. О том, где именно и каким образом применяется резиновая краска, и будет мой сегодняшний рассказ.

Читайте также:
Пароизоляция ТехноНиколь – характеристики пленок и мембран + Видео

Область применения резиновой краски

Резиновая краска является уникальным продуктом, применяемым для окрашивания древесины. Однако, благодаря своим свойствам, применение резиновой краски не ограничивается деревянными поверхностями, она прекрасно ложится на бетон, асфальт, металл и многие другие материалы. Для примера приведу сферы использования резиновой краски:

  • Отделка крыши и фасада здания. Благодаря тянущимся свойствам, резиновая краска профессионально маскирует трещины и неровности поверхности. Яркие цвета придутся по вкусу хозяевам домов.
  • Отделка бассейна. Краска в этом случае выполняет двойную задачу. Помимо декоративной функции, резиновая краска играет роль гидроизоляции, необходимой при строительстве бассейна.
  • Отделка металлоконструкций. Покрытие, получаемое при помощи резиновой краски, водонепроницаемое, таким образом металлические изделия, покрашенные резиновой краской, защищены от распространения коррозии.
  • Отделка дорожек на участке. Краска устойчива к климатическому и физическому воздействию, а кроме того, она защищает основание дорожки от вышеперечисленных влияний.
  • Отделка забора. Яркие, не тускнеющие и не выгорающие на солнце цвета помогут украсить забор загородного участка.
  • Внутренняя отделка помещения. Краска не токсична, разрешена для применения внутри жилого помещения.

Использование резиновой краски

Пошаговая инструкция по использованию резиновой краски несложна, немногим отличается от использования другого лакокрасочного покрытия. Однако, особенности работы с резиновой краской все-таки имеются.

  • Начните окрашивание с подготовительных работ. Основание необходимо очистить от пыли и грязи, зашлифовать поверхность при помощи шлифовальной машины. Проверьте, чтобы поверхность была гладкой и ровной.
  • Покройте древесину антисептическим раствором и оставьте до полного впитывания.
  • Убедитесь, что в комнате средняя температура и влажность не выше 80%.
  • Нанесите на поверхность послойно: шпатлевку для маскировки щелей и трещин, грунтовку глубокого проникновения.
  • Подготовьте краску к процедуре. Перемешайте краску, чтобы избавиться от комочков, проверьте на густоту (слишком густую краску можно разбавить водой, но не более, чем 10%). Для нанесения краски используйте валик, кисточку или краскопульт.
  • Нанесите резиновую краску в два слоя, с разницей между окрашиваниями 2 часа. Избегайте неравномерного распределения краски по основанию. Второй слой наносите перпендикулярно первому.

Секреты использования резиновой краски

Остановлюсь более подробно на некоторых особенностях применения резиновой краски на различных поверхностях.

  • Не стоит пренебрегать перемешиванием краски. Не до конца разбитые комочки в краске – способны испортить внешний вид окрашенного предмета, краска ляжет неравномерно, сохнуть тоже будет неправильно.
  • В большинстве случаев резиновая краска не нуждается в дополнительном разведении водой. Однако, при необходимости использования краскопульта, добавьте в краску немного теплой воды и тщательно перемешайте.
  • Для получения более интенсивного оттенка, нанесите 3 слоя краски, дождавшись высыхания каждого.
  • Резиновая краска весьма требовательна к условиям высыхания. Выше я упомянула, что уровень влажности в помещении или на улице не должен превышать 80%. Важен еще и температурный режим: для успешного высыхания краски требуется температура воздуха выше 5 градусов.
  • Перед началом окрашивания убедитесь в том, что поверхность сухая. Это требование касается и нанесения последующих слоев. При соблюдении необходимых условий, краска схватится за 2 часа.
  • Во время процедуры регулярно мешайте краску в емкости, чтобы не образовывались комки.
  • Сразу после завершения окрашивания тщательно промойте инструменты, не давайте краске высохнуть на кисточках или валиках, иначе их придется выкинуть.

При соблюдении технологии нанесения резиновой краски покрытие прослужит не менее 10-15 лет: оно не потрескается и не выгорит на солнце, не сотрется и не окрасит посторонние предметы, не потеряет яркости и своих уникальных свойств на протяжении всего срока.

Строительство сараев размером 3 на 4

  1. Особенности
  2. Проекты
  3. Как построить?

Многие дачники сооружают на своих земельных участках различные постройки хозяйственного назначения. Сделать их можно даже своими руками. Чаще всего для хранения дачного инвентаря делают небольшие сараи. Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно можно изготовить такую конструкцию размером 3 на 4 метра.

Особенности

Небольшие каркасные сараи 3х4 могут выступать в качестве хранилища, иногда там организуют летний душ или удобную мастерскую, место для содержания мелких домашних животных. Подобные постройки могут быть созданы в самых разных исполнениях. Их делают как с односкатной, так и с двухскатной крышей. Они могут быть созданы с отопительной системой, фундаментом, гидроизоляцией или без них.

Маленькие сараи для дачи можно приобрести и в уже готовом виде в магазинах. Но изготовление таких строений своими руками позволит значительно сэкономить. При этом постройка не займет слишком много времени. Каркасные деревянные сараи смогут прослужить долгое время в том случае, если за ними будет осуществляться соответствующий тщательный уход.

Кроме того, при сооружении все материалы должны покрываться специальными защитным и составами, которые также позволяют продлить срок службы конструкции.

Проекты

Перед тем как приступить к изготовлению сарая, следует подобрать наиболее подходящий проект и чертеж со всеми размерами. На просторах интернета можно найти немалое количество подробных схем по изготовлению хозблоков. Наиболее простыми являются проекты стандартных каркасных конструкций. Более сложными в изготовлении будут бетонные утепленные варианты, модели со свайным и столбчатым фундаментом. Следует заранее определиться, какой именно тип вы будете сооружать на своем дачном участке.

Как построить?

Если вы уже подобрали подходящую пошаговую инструкцию будущего сарая, то тогда можно приступать к его созданию. Для начала подготовьте все необходимые для этого инструменты и материалы. Технология изготовления будет зависеть от вида строения. Строительство любой модели следует начинать с формирования фундамента. Он может быть нескольких типов:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • свайный.
Читайте также:
Песок в колодце что делать?

Если вы планируете сделать сарай из каркаса, то тогда вполне сможет подойти основание свайного или столбчатого вида. Для производства конструкций из тяжелых блоков следует соорудить ленточный фундамент.

Сооружение во многом будет зависеть от земли, на которой оно будет строиться. Так, на глинистых почвах нельзя формировать столбчатые основания.

Предварительно на участке делают подробную разметку. Для этого нужно подготовить удлиненный шнур, колья и рулетку. Для создания ленточной основы нужно будет вырыть траншею глубиной не менее 50 сантиметров. Затем делают отсыпку из песка и щебня, устанавливают опалубки, укладывают специальный материал для гидроизоляции, производят фиксацию арматурного каркаса и заливку строительной смесью.

Чтобы сделать столбчатый фундамент, надо выкопать яму с глубиной в 35-40 сантиметров, сделать отсыпку песком, выложить небольшие столбики высотой в 50-60 сантиметров с сечением 40х40 см. После отвердевания состава все это обрабатывается специальной гидроизоляцией обмазочного типа.

Для создания свайного основания понадобится помощь специалиста.

Самостоятельно установить его будет проблематично. Чаще всего для его создания используются металлические конструкции. После того как фундамент будет полностью готов, можно приступать к созданию каркасной части. Рассмотрим, как сделать каркас на основании столбчатого типа. Для начала надо будет на каждый кирпичный столб уложить по два слоя рубероида. Это позволит защитить нижний отдел от излишней влаги.

Затем нужно осуществить монтаж нижней обвязки. Для этого берется деревянный брус с сечением 10х10 см. Лаги и балки при этом будут формироваться из бруса с сечением 50х100 мм. Вертикальные деревянные стойки фиксируются на Г-образной поверхности из металла. Если их нет, можно взять и обычные гвозди. Отрезок между балками должен составлять 1,5 метра.

Для каркасного сооружения можно применять и металлические балки. Они даже считаются более преимущественным вариантом по сравнению с деревянным материалом. Работа с металлическим профилем считается более удобной, в процессе изготовления не будет образовываться мусор, а монтаж и демонтаж не будут занимать много времени и сил. В случае необходимости такой сарай можно будет легко перенести на другое место.

Вместо каркаса могут использоваться блоки. Такой материал является более надежным и прочным, но и его укладка займет больше сил и времени. Такие элементы часто применяют для создания долговечных сараев с утеплением. Далее создается крыша.

Существует два основных типа таких покрытий: односкатные и двухскатные.

С односкатной крышей

Когда фундамент и каркасная часть будут полностью готовы, можно приступить к формированию односкатной крыши. Для этого заранее нужно сделать минимальный угол наклона. После противоположных настенных покрытий устанавливают опорный брус. В сооружениях каркасного типа его роль выполняет брус верхней обвязки.

Для того чтобы увеличить несущую способность, все детали соединяют между собой попарно. Элементы закрепляются к опорной балке специальными накладками. На заключительном этапе фиксируют финишный кровельный материал. Шифер лучше крепить при помощи гвоздей. Металлочерепицу можно присоединить специальными кровельными саморезами. Для герметичности образующихся стыков можно применить специальные прокладки из резины. Все кровельные листы укладываются с продольным и поперечным нахлестом.

С двухскатной крышей

Такие конструкции предусматривают формирование конькового узла. Его можно выполнить различными способами. Часто его делают с нахлестом в вершине угла, со смыканием с коньковым прогоном стропил. Кровельный материал в коньковом узле устанавливается неплотно. Зазор нужен для того, чтобы обеспечивать циркуляцию воздушных масс под кровлей.

Дополнительно устанавливаются коньковые детали из металла, чтобы в пространство не попадали осадки. Двухскатная крыша гораздо более сложна в монтаже, по сравнению со стандартной односкатной. Но при этом она лучше противостоит резким порывам ветра. Кроме того, такая конструкция дает возможность использовать место под кровлей.

О том, как построить сарай своими руками, смотрите в следующем видео.

Проекты сараев для дачи своими руками

Даже небольшой сарай на даче нужен по многим причинам. В нем можно хранить инструменты, разобранные пленочные парники и небольшие теплицы, садовую мебель и прочие необходимые для жизни на «земле» вещи. Довольно часто одна и та же конструкция выполняет несколько функций. Помимо помещения для хранения, здесь можно выделить место для небольшого дровника, оборудовать душевую кабину или обустроить дачный туалет. И хотя продают уже готовые хозблоки из металла и дерева, не всегда их размеры вписываются в свободное место на участке. Поэтому многие предпочитают сделать сарай на даче своими руками.

  1. Сарай из металла
  2. Подготовительный этап. Закладка фундамента
  3. Изготовление нижней обвязки
  4. Установка обвязки на фундамент
  5. Монтаж каркаса
  6. Крыша и стены
  7. Полы и двери
  8. Деревянный сарай 4×8

Сарай из металла

Основные материалы:

  • стены и дверь — профнастил С8 или С10 с толщиной листа 0.4-0.45 мм;
  • крыша — профнастил С20 (С21) с толщиной листа 0.4-0.45 мм, ондулин, шифер;
  • несущий каркас стен и крыши — труба 50х50х2;
  • обвязка и промежуточные стойки — труба 50х25х2.

Примечание. Каркас большого сарая лучше делать из трубы сечением 80х80.

Для внутренней обшивки нужны дополнительные материалы.

Также могут понабиться цемент, щебень и песок, если планируют закладку ленточного фундамента и обустройство бетонного пола по грунту. Но чаще сарай на даче ставят на столбчатом фундаменте, для которого нужны фундаментные блоки 200х200х400 и цементный раствор.

Читайте также:
Психология и значение цвета в интерьере: голубой, фиолетовый

Подготовительный этап. Закладка фундамента

Вначале рисуют схему конструкции. Достаточно простого эскиза от руки, но с указанием точных размеров конструкции в целом и каждого элемента в отдельности с учетом уклона крыши и размеров дверного проема.

Затем трубу зачищают от ржавчины, обезжиривают и грунтуют — это легче и быстрее делать заранее, чем на готовой конструкции. А повреждения защитного слоя, возникшие во время монтажа каркаса обрабатывают перед обшивкой.

Пока грунтовка на трубе сохнет, готовят участок к установке столбов фундамента:

  1. Делают разметку с помощью колышек и бечевы.
  2. Проверяют диагонали.
  3. Отмечают расположение ям для опор под углами. Если по длинной стороне больше чем 2.5 метра, то закладывают еще по одной опоре для каждой стены и дополнительную опору по центру. Для сарая 2х3 м должно быть 7 опор — 6 по периметру и одна в центре.
  4. Роют ямы для опор, снимая плодородный слой почвы и углубляясь еще на 20-30 см. Центры угловых ям должны лежать в местах пересечения стен, промежуточных — на осях стен и в центре периметра.
  5. Трамбуют дно каждой ямы.
  6. Засыпают подушку из песка (или песка и щебня).
  7. Предварительно насухо выкладывают их фундаментных блоков угловые столбы. Выравнивают их по одному уровню, подсыпая на дно ямы песок.
  8. Убирают блоки. Укладывают на дно ям сложенные вдвое куски рубероида. Выкладывают на раствор угловые столбы.
  9. Протягивают между угловыми столбами и по диагонали бечеву, насухо кладут промежуточные столбы, ровняют по уровню, кладут блоки на раствор.

Изготовление нижней обвязки

Нижнюю обвязку (основание) и опорную конструкцию деревянного пола изготавливают на ровной площадке:

  1. Режут трубу 50х50 по размеру периметра сарая (с учетом вычета у коротких сторон 100 мм, которые приходятся на угловые соединения).
  2. Нарезают из трубы 50х50 перемычки для усиления жесткости обвязки и конструкции пола (они выполняют роль балок перекрытия). Вначале делают цельные перемычки параллельно длинной стороне, затем заготавливают короткие отрезки труб поперечин. В результате должна получиться ячеистая конструкция с размерами сторон каждого элемента не более одного метра.
  3. Варят трубы обвязки, выставив прямые углы и проверив равенство диагоналей.
  4. Варят сначала длинные перемычки, затем поперчены.
  5. Очищают сварные швы, обрабатывают грунтовкой по металлу.

Установка обвязки на фундамент

Монтаж нижней обвязки на фундамент проходит так:

  1. Раму обвязки укладывают на опорные столбы.
  2. Делают на профилях и блоках отметки для отверстий под анкера. Отверстия не должны попадать на вертикальные стойки.
  3. Снимают обвязку. Сверлят отверстия в трубах и в фундаментных блоках под забивной анкер для болта М10 или М12.
  4. Забивают анкера. Стелют на фундаментные блоки рубероид. Кладут обвязку и прикручивают к основанию болтами. Длина болта для М10 — 85 мм, для М12 — 90 мм.

Монтаж каркаса

Для небольшого сарая часть каркаса можно сделать на земле. Для справки, такая же технология практикуется при строительстве небольших каркасных сооружений из дерева.

Вначале изготавливают две П-образные арки, высота которых равна высоте фронтальной и задней стены сарая с учетом уклона односкатной крыши.

Производители кровельного профлиста указывают, что минимальный уклон крыши должен быть не менее 8° или 14%. Оптимальным считают уклон 20° или 36%. Для ската длиною два метра разница высот передней и задней арки составляет 72 см. И если задняя стенка сарая равна 2 м, то переднюю делают 2.7-2.75 м.

Есть и другой подход — арки варят одинаковыми, а для крыши изготавливают треугольные фермы с учетом уклона крыши. Короткий катет фермы равен разнице высот, длинный — размеру боковой стены. Для усиления конструкции в ферме закладывают дополнительные элементы жесткости. Этот вариант более трудоемкий, но и более правильный с точки зрения устойчивости к снеговым нагрузкам. Но для небольшого дачного сарая можно обойтись без ферм.

Профиль для перекладины арок изготавливают равным ширине передней и задней стены. И этот профиль будет служить в качестве элемента верхней обвязки. Если дверь расположена спереди, то в большой арке добавляют проем с учетом закладных, коробки и размеров самого полотна (плюс зазоры). Для стоек и проема используют основной профиль — 50х50.

Арки поднимают, ставят на нижнюю обвязку и предварительно фиксируют. После того, как арка стоит на месте, выставлена по уровню и в плоскости стены, её прихватывают к основанию. Сначала одну, затем другую. Делать это надо вдвоем, даже когда для фиксации используют магнитные уголки по паре штук на каждую стойку.

Когда обе арки предварительно зафиксированы, еще раз проверяют вертикали и плоскости, а затем заканчивают верхнюю обвязку — приваривают профили между углами арок. Затем окончательно фиксируют стойки к нижней обвязке.

Нужны ли дополнительные стойки? Зависит от длины стен и наличия внутренней обшивки. Расстояние между стойками любого ограждения из профлиста не должна быть больше 2.5 м (при условии, что волна листа направлена вертикально к земле). Но здесь еще важен фактор утепления. Если стены сарая решили утеплить, а внутри обшить, то дополнительные стойки ставят на расстоянии 1 м (по размеру стандартного листа пенополистирола). Если сарай утеплять не будут, но изнутри будут обшивать, то надо добавить дополнительные стойки, чтобы обеспечить жесткость обшивки. Расстояние между ними зависит от вида и размеров отделочных материалов (OSB, фанеры, деревянной или пластиковой вагонки). Для дополнительных стоек используют профиль 50х25.

Читайте также:
Ремонт фундаментов. Проблемы. Особенности

Следующий этап — нарезка профиля и монтаж поперечин каркаса. Количество поперечных элементов каркаса определяют исходя из рекомендованного расстояния между саморезами по длине листа — 0.5-1 м. С учетом верхней и нижней обвязки для сарая высотой более двух метров в каркасе делают два поперечных пояса. Для этого профильную трубу 50х25 нарезают по внутреннему просвету между стойками, а каждый отрезок приваривают к противоположным стойкам.

Завершают монтаж каркаса обустройством несущей конструкции односкатной крыши. Так как профиль выполняет роль стропил, то для этого используют основную трубу сечением 50х50. Шаг раскладки по длинной стороне верхней обвязки — до 1 м.

Примечание. Изготавливать фермы имеет смысл только при длине пролета более 6 метров.

Крыша и стены

Монтаж крыши начинают с установки деревянной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от уклона ската и кровельного материала.

Если крышу кроют профлистом (или металлочерепицей), то обязательна укладка слоя гидроизоляции — она защищает внутреннее пространство от конденсата, обязательного «спутника» металлической кровли. Пленку расстилают поперек ската снизу вверх, с перехлестом полотен на 15-20 см. Она должна немного провисать между стропилами и выходить за плоскость стены. Схема крепления кровельного материала, наличие аксессуаров и количество крепежа должно соответствовать рекомендациям изготовителя.

В обшивке стен самое трудное — подрезка профлиста. Особенно, когда надо резать лист для боковых стен — по косой. Пользоваться болгаркой нельзя — испортиться защитный слой, а электроножницы по металлу есть не у всех.

Совет. Надо заранее найти такой инструмент в службе проката (или у соседа).

Монтаж профлиста на каркас проводят по стандартной схеме — при помощи саморезов по металлу с резиновой шайбой и такой длинны, чтобы крепеж не протыкал другую стенку профильной трубы. По нижней и верхней обвязке лист крепят через волну, на поперечины — через волну, в шахматном порядке относительно обвязки.

Примечание. В местах нахлеста саморезы вкручивают в каждый профиль.

Последний этап внешней обшивки — монтаж доборных элементов: внешних угловых и ветровых планок. Вместо ветровых планок можно использовать планки для забора (если они есть в ассортименте изготовителя профнастила).

Полы и двери

Материалы для обустройства деревянного пола по лагам: брусок и доски. Доску покупают ориентируясь на площадь пола, а количество лаг зависит от толщины доски, схемы укладки и размеров сторон сарая. К примеру, если на пол идет доска 30 мм, то расстояние между лагами делают не более 50 см. При укладке доски параллельно короткой стены, лаги укладывают параллельно длинной стене, с шагом раскладки от 50 см и меньше. Для лаг используют брусок 50х50, который крепят к каркасу пола саморезами по металлу, предварительно просверлив в бруске отверстия.

Двери изготавливают либо из стенового профнастила на металлическом каркасе, либо из доски и бруска. Но проще купить дверь с коробкой и вставить в подготовленный по размеру проем.


Постройка небольшого бюджетного сарайчика в следующем видео:

Деревянный сарай 4×8

По технологии изготовления такой вид можно считать облегченным вариантом металлического сарая. Алгоритм строительства выглядит так:

  1. Подготавливают площадку.
  2. Ставят фундамент. Опалубка для столбчатого фундамента

  • Монтируют нижнюю обвязку из бруса 100х100 мм. Соединение в углах проводят «в полдерева». К фундаменту крепят на распорные анкера-шпильки.
  • Из бруса 100х100 выставляют угловые стойки. Предварительно фиксируют укосинами, соблюдая вертикальный уровень.
  • Крепят брус верхней обвязки. Проверяют углы и уровни.
  • Надежно крепят обвязку и стойки между собой.
  • Монтируют дополнительные стойки из бруса 100х50. Связывают каркас поперечинами и укосинами.
  • Ставят стропильную систему двускатной крыши из досок 150х50, поставленных на ребро.
  • Монтируют обрешетку.
  • Укладывают кровлю.
  • Обшивают стены.
  • Делают пол.
  • Навешивают дверь.
  • Очевидно, что изготовить своими руками такой сарай гораздо проще — не нужна сварка и такой редкий в домашнем обиходе инструмент как электроножницы по металлу. Всю конструкцию можно сделать даже в том случае, когда на участок еще не подведено электричество.

    Проект сарая с односкатной крышей:

    Хозблоки для дачи с бесплатной сборкой на участке

    Хозблок – это дачная постройка, которую используют для хранения садового инструмента, вещей, и строительных материалов. Он также может эксплуатироваться в качестве летней кухни. В нашей компании Вы можете купить хозблок для дачи по цене от 98000 рублей. Стоимость указана под ключ с учетом бесплатной сборки на Вашем участке. Мы строим из бруса: 135х45, 135х60, 135х75 мм. Строительство всего за 1 день! Без предоплаты!

    В стоимость включено всё (подробнее тут):
    фундамент • стеновой комплект • полы • окна • двери • мягкая кровля • сборка.

    Проекты и цены

    Только хиты продаж ! В каталоге представлены самые популярные проекты хозблоков. Есть варианты с душем, туалетом, дровником, верандой и классические виды с одним помещением. На каждой страничке представлена информация о комплектации, ценах, а также фото и планировка. Планировку по желанию Заказчика можно менять!

    Цена: 172.000

    Цена: 314.000

    Цена: 145.000

    Цена: 222.000

    Цена: 322.000

    Цена: 289.000

    Цена: 98.000

    Цена: 133.000

    Цена: 152.000

    Цена: 167.000

    Цена: 167.000

    Цена: 182.000

    Цена: 234.000

    Цена: 285.000

    Цена: 205.000

    Цена: 366.000

    Цена: 246.000

    Цена: 167.000

    Цена: 110.000

    Цена: 135.000

    Цена: 286.000

    Цена: 268.000

    Цена: 306.000

    Цена: 290.000

    Цена: 233.000

    Цена: 246.000

    Цена: 323.000

    Цена: 289.000

    Цена: 315.000

    Цена: 323.000

    Цена: 269.000

    Цена: 286.000

    Цена: 304.000

    Цена: 308.000

    Цена: 41.000

    Цена: 48.000

    Комплектация (что входит в стоимость)

    Фундамент

    Из блоков 30х20х20 см.

    Можно заменить на свайный.

    Обвязка

    Брус 150х100 мм.

    Для укрепления конструкции.

    Стеновой комплект

    На выбор Заказчика:

    Полы

    Шпунтованная доска.
    Камерной сушки.

    Двери

    Деревянные филенчатые.
    Глухие или со стеклом.

    Окна

    Деревянные рамы.
    Одинарное остекление.

    Кровля

    «Шинглас» – мягкая кровля.
    Цвета на выбор:
    коричневый, зеленый, бордовый.

    Сборка

    Включена в стоимость!

    Технологии

    Наши деревянные хозблоки являются крепкими и массивными строениями. Обязательно обратите внимание на толщину материала, на мягкую кровлю “Шинглас”, а также на включенные в стоимость окна, двери и фундамент. За стенами построенных сооружений Вы всегда будете укрыты от палящего солнца, дождя и ветра.

    Наша компания является производителем и использует высокотехнологичное оборудование! Именно поэтому у нас такие низкие цены и клиенты могут строиться относительно недорого. На всю продукцию и работу действует гарантия .

    По срокам. Стеновой комплект, лаги и стропила заранее изготавливаются на производственной базе. Затем в разобранном виде материал доставляется на Ваш участок, после чего мастера начинают сборку. Сами доски или брус поставляются профилированными, что позволяет оптимизировать процесс установки хозблока и уложиться в 1 день .

    Дополнительные услуги

    Для большинства потребителей базы будет более, чем достаточно. Если же Вы хотите сделать помещение более комфортным, а хозяйственную постройку долговечнее, есть смысл заказать дополнительные услуги. К ним относятся:

    • Изготовление ступенек.
    • Замена столбчатого фундамента на свайный.
    • Усиление фундамента за счет плитного основания и дополнительного ряда блоков.
    • Обработка лаг и полов антисептирующими средствами для защиты дерева от гниения, плесени и жучков.
    • Утепление пола и потолка.
    • Замена деревянной входной двери на металлическую.
    • Установка пластиковых окон.

    Сарай на даче: планирование, схемы, материалы, строительство

    Сарай первое и самое необходимое, с чего начинается обустройство земельного участка. Поначалу он будет убежищем от непогоды, мастерской и спальней-ночлежкой. А далее возьмет на себя свои основные обязанности хранилища садово-огородного инвентаря, урожая и домашних заготовок. Возможно, примет и домашнюю живность.

    Построить сарай своими руками не бог весть что за наука, об этом и статья. Гораздо сложнее сразу же правильно расположить его с учетом перспектив собственного развития и планировки соседских участков. Сарай относится к источникам загрязнения. Если первоначально в нем и мышей не планировалось, то где гарантия, что со временем там не появятся куры, а то и бычок? В современной плотной застройке уложиться в санитарные нормы сложновато, тем более в расчете на будущее. Возможно, придется с осени соорудить передвижной сарайчик (см. далее), а уж по весне поставить его где нужно навсегда: сразу угадать, чтобы потом не оказался он бельмом на глазу, не так-то просто.

    Пример расположения сарая на участке

    Взгляните на рис. Сколько там всего! Рай земной, да и только, а не усадьба. Теперь возьмите масштаб: стандартные 12 соток и дом 120 квадратов в плане, 80 жилых. Обзаведясь землей, всю зиму ругались – с чего начинать, где чему быть. Семья по доходам средненькая; обстроиться за свои никак не выходило без продаж будущей сельхозпродукции. Предполагалось, что года 3 на участке из строений будет только сарай, поэтому строить его нужно было дешево, но капитально. Гараж отодвигали в дальний угол и смету на дорогу к нему сбивали скрепя сердце, но иначе никак не выходило уложить в санитарные нормы помойку с выгребом, обеспечив к тому же подъезд мусоровоза к баку и санбочки к септику.

    Поскольку постройка велась для себя, то решили уберечься от заразы не только формально, но и по сути, для чего над хоздвором с сараем посадили грецкий орех. Это дерево источает массу фитонцидов, поэтому под ним и вокруг него ничего толком не растет, но и мух с крысами не бывает; кроме того, летом он дает отличную тень. Под Липецком орех пришлось долго выхаживать, но на 8-й год он все-таки дал урожай, к тому времени и обустройство было завершено. Что и отметили в беседке у пруда, хлебнув чего полагается с погребицы; очень кстати погреб при зоне отдыха пришелся. А начиналось все с сарая…

    Что сначала?

    1. Ориентируемся на месте, разговариваем с соседями. Цель – найти наилучшее место для сарая: чтобы был не очень далеко, но и не торчал перед глазами и укладывался в санитарные нормы по расстояниям до источников водоснабжения и др. подверженных загрязнению объектов (жилые дома, посадки сельхозкультур, особенно корнеплодов);
    2. Вдруг по п. 1 ясности нет, строим сарай либо передвижной, либо времянку из дешевого бросового материала. Тем не менее, сарай на даче из горбыля или досок б/у возможно построить достаточно долговечным, недорого и несложно облагородить до придания ему вполне приглядного вида, см. далее;
    3. Если с местом под сарай определились сразу, выбираем тип верхнего строения с учетом возможности обзаведения домашними животными;
    4. Подбираем к «коробке» крышу;
    5. Определяем тип фундамента;
    6. Проектируем сарай с привязкой на местности. Последнее особо важно, т.к. надзорные органы с источниками загрязнений не церемонятся;
    7. Сводим (подбиваем) смету на строительство и оформление;
    8. Возможно, корректируем проект, если сарай в бюджет не вписывается;
    9. Также, возможно, рассматриваем вариант самостроя с последующим узакониванием. Если сарай заведомо укладывается в СанПиНы (Санитарные Правила и Нормы), то так выйдет дешевле и проще, чем строить изначально по проекту;
    10. Закупаем материалы, строим.

    Как быть с проектом?

    Сарай – легкое быстровозводимое не отапливаемое нежилое строение, из чего следуют важные облегчающие дело следствия. О них для строительства речь впереди, а пока нужно знать, что при оформлении/узаконивании наибольших придирок и сложностей следует ожидать по привязке на местности в соответствии с СанПиНами. Собственно проект сарая должен включать в себя листы с фасадами, план с разрезами, см. след 2 рис. и план-схему фундамента со спецификацией материалов на него, как на рис. с план-разрезами.

    Лист фасадов из проекта сарая

    Как правило, бесплатные проекты сараев из рунета утверждаются безо всякого и потом никто никогда не проверяет досконально, что там на самом деле построено. Похоже на проект, и ладно. Отклонения от проекта в строительстве допустимы, а в «мелкострое» для себя и без согласования можно обойтись. Но вот план-схему расположения на участке изучают очень внимательно, как и планы соседских участков и их согласия на строительство. Так что позаботьтесь собрать эти бумаги заранее, они действительны 3 года.

    Лист план-разрезов из проекта сарая

    Возможно, въедливый чинуша потребует еще лист с конструкцией каркаса, т.к. нежилое-то оно нежилое, но люди туда заходят. На такой случай для образца – чертежи на рис. Кстати, это совсем неплохая сарайка для 6-соточной дачи. На крайний случай там и спать можно, улегшись по диагонали.

    Каркас мини-сарая для маленького участка

    Примечание: мелкий крепеж (гвозди, саморезы, уголки, скобы) в материальной ведомости к чертежам перечислять не обязательно, т.к. он закупаются по мере расходования. Также не обязательно указывать мягкие кровельные материалы стоимостью до 3000 руб. Если, скажем, на кровлю уйдет 2 рулона рубероида, то это выйдет до 1000 руб., поэтому также относим к закупаемым по мере расходования. Храните только товарные чеки, вдруг что – выручат.

    О временных сараях

    Добротный деревянный сарай без фундамента весит до тонны; с односкатной крышей и если строить аккуратно, но не по-купечески, можно уложиться в полтонны. Передвигать его на катках по слегам, см. рис., подваживая ломом, можно вдвоем. Чтобы поднять и поставить на основание с помощью лямок (веревок), хватит 10-12 крепких мужиков. Хотя как знать, не обойдется ли последующее угощение для этой оравы дороже аренды автокрана…

    Передвижение сарая на катках

    К чему это, кроме того, что спервоначала строить можно где угодно? К тому, что в таком случае проект нужен не более, чем для собачьей будки, а для нее он не нужен вовсе. Если год простоит, то потом, на фундаменте, узаконят, лишь бы в СанПиНы вписывался.

    Однако тут встает вопрос уже для себя: а как на фундамент ставить? Надо бы на анкеры посадить, но не разбирать же постройку, чтобы сквозь венец их протолкнуть? Есть способ, о нем см. далее.

    Из чего строить?

    Какие стройматериалы лучше всего подойдут для сарая? Достаточно прочные, стойкие, недорогие и легкие в работе? Прежде всего – доски. Сарай можно построить из одних только досок, см. далее. Дешевы необрезные доски, причем строение из них может выглядеть вполне аккуратным и даже элегантным в духе рустикального дизайна, поз. 1 на рис.

    Сараи из различных материалов

    Примечание: еще дешевле «необрезухи» горбыль. Из него одного также возможно построить сарай, см. видео ниже. Правда, до изысканной «рустикальности» его довести труднее. Самая сложная часть работы – окоривание горбыля, т.е. очистка его от коры; для нее нужен специальный ручной инструмент, см. следующий ролик.

    Видео: сарай из горбыля

    Видео: очистка горбыля от коры


    Каркасный сарай, поз. 2 на рис. выше, наиболее распространен, т.к. технология малого каркасного строительства хорошо освоена частными застройщиками. Однако собирать каркас из бруса, как для бытовки или других хотя бы временно обитаемых строений (к ним, между прочим, относятся и дачные туалет с душем), поз. А на рис. справа, не обязательно. Точнее, исходя из требований прочности, обязательно для сараев передвижных. А если строение ставится сразу на своем месте, то и каркас можно собрать из одних лишь досок, поз. Б. Это намного удешевит постройку, если в дело пойдут доски необрезные и б/у.

    Каркасы сараев из бруса и досок

    Иногда дачный сарай эстетики ради обшивают ОСП, поз. 3, или фанерой. Эти материалы на открытом воздухе повержены расслоению, поэтому перед покраской сарай с обшивкой из ОСП нужно как следует прогрунтовать, а фанерный дважды обработать водно-полимерной эмульсией.

    Капитальные сараи, особенно скотные, строят чаще всего из пеноблоков, поз. 4. Меньшая их прочность по сравнению с кирпичом в данном случае роли не играет, но сарай из пеноблоков выходит дешевле, проще в работе, зимой теплее, а летом прохладнее. Если вы выберете себе такой, учтите:

    • Сарай из пеноблоков можно строить на столбчатом фундаменте по деревянному венцу, как, напр., баню.
    • На цементно-песчаном растворе кладут не более 3-х нижних рядов, а выше нужно переходить на специальный клей для газобетона. Строение легкое, и слабо нагруженные по вертикали верхние цементные швы могут порваться под боковым давлением ветра.
    • Выложив стены на треть по высоте, работу прерывают до отвердевания кладочного раствора, чтобы кладка не поплыла по швам. Такой же перерыв делают на 2/3 кладки.

    В продаже также имеются комплекты деталей для быстросборных пластиковых сараев, поз. 5. Однако цены, мягко говоря, вызывают недоумение, во-первых. Во-вторых, живность в таких сараях отчего-то не приживается. Возможно, по тем же причинам, каковы бы они ни были, по которым и люди не живут в пластиковых домах.

    Выбираем крышу

    Какой крышей крыть сарай: двух- или односкатной? Первая имеет преимущество исключительно эстетическое. В сарае всегда выделяются миазмы. Будем откровенны, ведь и рабочую одежду не каждый день стирают. И даже не каждую неделю. А сладкие яблоки и разваристая картошка источают далеко не безвредный и безопасный в большой концентрации этилен. О курах-свинках и говорить не приходится.

    Вентиляция сараев с одно- и двускатной крышей

    Односкатная крыша обеспечит эффективную вентиляцию безо всяких дополнительных мер, слева на рис. Вдруг ветер задует в лоб, козырек станет воздухозаборником и выдавит ненужные испарения в щели. А под двухскатной крышей они будут довольно долго клубиться, прежде чем уйти в волоковое окошко, справа там же. Кроме того, односкатная крыша гораздо проще и дешевле. Поэтому сарай весьма желательно строить односкатный. Исключение – если на его чердаке будет сеновал.

    Основание

    Временный сарай без фундамента ставят на щебневую подушку толщиной 25-40 см. ее насыпают вровень с поверхностью грунта, сняв гумус. Однако сараю длительного пользования все-таки нужен фундамент достаточно надежный для данного типа строения, недорогой и не очень трудоемкий.

    На плитных фундаментах сараи возводят редко: для обычного они слишком трудоемки и дороги, а в коровнике или свинарнике на плите сложно устроить стойла и навозную яму. Большие скотные сараи из кирпича возводят на ленточном или столбчато-ленточном фундаменте, но для мелкого частного хозяйства и это, пожалуй, излишне.

    Столбчатый фундамент сарая

    Оптимальный фундамент сарая – столбчатый, см. рис. Технология его заложения (так называется процесс постройки фундамента) описана ранее; мы здесь разберем, облегчить и упростить эту работу для сарая. Пошагово обустройство столбчатого фундамента под сарай выглядит так:

    1. Для бетона закупаем у дорожников (не строителей!) песчано-гравийную смесь (ПГС), она намного дешевле строительного песка и гравия по отдельности. Бетон на ПГС под жилое здание непригоден, но для сарая пойдет;
    2. Также закупаем цемент М400 из расчета 1 мешок на 9 мешков ПГС. Бетон получится М150, для сарая хватит;
    3. На участке делаем обноску из 1-го (да, именно одного) шнура на колышках;
    4. Проверяем ее как обычно, сравнением диагоналей и промерами сторон;
    5. По шланговому гидроуровню находим наивысший угол и ставим отступ шнура от поверхности грунта в 10 см;
    6. Тем же уровнем выставляем обноску в горизонталь;
    7. В наинизшем углу бурим 200-мм ручным буром скважину на расчетное заглубление плюс 15-25 см на песчано-щебневую подушку;
    8. На штанге бура делаем отметку;
    9. Бурим остальные скважины до совпадения отметки на буре со шнуром;
    10. Засыпаем в скважины равные слои песка и щебня с трамбовкой каждого слоя. Использовать здесь ПГС нельзя, т.к. заливаемый раствор должен немного проникнуть в щебенку;
    11. Сворачиваем из 2-х слоев рубероида гильзы свай диаметром 150 мм. Скрепляем их 2-мм мягкой проволокой. Чтобы гильзы не распёрло при заливке, надо 3-4 пояса обвязки на 1 м их длины;
    12. Ставим гильзы в скважины. Подкладывая камешки, выставляем вертикально;
    13. Обрезаем гильзы, ножницами по металлу или большими портновскими, вровень со шнуром;
    14. Готовим арматурные каркасы: по 3 (10-12)-мм рифленых прута на столб, перевязанных той же 2-мм проволокой. Шаг связки по вертикали – 200-250 мм. Расстояние от внутреннего края гильз и их верха обычное, 30-50 мм;
    15. Ставим каркасы в гильзы, выставляем, чтобы не касались стен;
    16. Замешиваем бетон на ПГС до густоты сметаны;
    17. Заливаем столбы послойно, слоями в 15-20 см, с перерывом 10-25 мин. между слоями. Это называется заливка с гидроуплотнением. На практике слои заливают по порядку, начиная с одного и того же столба;
    18. Перед заливкой последнего (предпоследнего) слоя ставим в столбы анкеры;
    19. На 3-и сутки производим обратную засыпку грунта с трамбовкой. Следите, чтобы не сбить столбы с вертикали!
    20. На 7-е сутки (бетон набрал 50% прочности) можно продолжать строительство. На 20-е сутки, при температуре 15-25 градусов, бетон наберет 75% прочности и строение на нем считается пригодным к эксплуатации.

    Верхнее строение

    Итак, теперь строим сарай. Напр., такой, как на рис. Он тоже без проблем встанет на 6-соточной даче, но немного больше: в нем можно хорошо выспаться, и есть отсек для инструмента. В будущем, возможно, для дровяника или птичника.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: