Римские шторы фото 40 красивых и практичных завес для Вашего дома

Римские шторы фото 40 красивых и практичных завес для дома

Одну из главных ролей в оформлении жилого пространства играют шторы, которые являются на сегодняшний день не только защитой от излишнего света, но и немаловажным элементом декора. Римские шторы фото с статье демонстрируют, что это прекрасный способ сделать жилище уютным и стильным, внося нотки современности в дизайн интерьера. В нашей статье мы расскажем о том, какими бывают римские шторы и предоставим фото в интерьере помещений различной функциональной принадлежности.

Римские шторы фото примеры способов крепления

Одной из особенностей является то, что римские шторы можно собирать как сверху вниз, так и в противоположном направлении, а само полотно фиксируется на любой высоте. Различные способы крепления позволяют применять их для любых оконных и балконных проемов.

Римские шторы на пластиковые окна

Некоторые виды римских штор фиксируют на карниз, расположенный над оконным проемом, если вдоль одной стены находится ряд небольших окон, как показано на фото – лучше для каждого приобрести отдельные шторы. Бывает и так, что одно большое окно включает в себя несколько створок, тогда завесы подвешивают на каждую из них.

Римские шторы на балконную дверь: фото в интерьере

В таком оформлении дизайн римских штор имеет несколько вариантов. Можно оформить ними только окно, а для балконной двери приобрести длинную штору в такого же цвета и фактуры, что будет выглядеть довольно стильно, как показано на фото. Еще один вариант предусматривает отдельное размещение нескольких полотен для окна и балкона. Как правило, их выбирают из одного и того же материала, хотя возможны и различные комбинации.

Часто в интерьерах можно встретить и римские шторы на балкон . Различные их конструкции прекрасно смотрятся на оконных проемах застекленных балконов, не загромождая при этом эти маленькие территории.

Римские шторы на мансардные окна

Так как мансарда является самым верхним помещением, расположенным под крышей дома, чаще всего она имеет наклонные окна. Римские шторы на мансардные окна , расположенные под наклоном имеют свою специфику в установке, так как они должны располагаться параллельно оконному проему. Для этого можно воспользоваться обычными профильными карнизами, имеющими подъемный механизм или магнитами, приклеенными в нижней части окна (такой вариант предназначен для легких видов тканей).

Римские шторы фото примеры по выбору ткани

Римские шторы шьют из разнообразных тканей, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки, а также разный уровень светонепроницаемости. Наиболее плотные – римские шторы из тканей блэкаут, атлас, жаккард, винил. До 50% света пропускают лен, хлопок, муслин и, практически, полной прозрачностью обладают вуаль, органза и кружево. Хлопок – натуральный материал, имеющий богатую палитру цветов, но при этом легко мнется. Льняные полотна имеют гладкую фактуру, используются в естественном сероватом оттенке, но плохо держат форму. Наиболее популярные синтетические ткани имеют большое разнообразие расцветок и фактур, они обладают пылеотталкивающими свойствами, но при этом довольно быстро воспламеняются, и при этом могут выделять вредные вещества.

Современные римские шторы довольно часто применяют в сочетании с длинными занавесками, и выбор материала во многом зависит от их предназначения. Если они используются не только как элемент декора, но и для защиты от света, стоит остановить выбор на плотных материалах. Зачастую эту роль выполняют портьеры, поэтому римские шторы могут быть и из полупрозрачных материалов, выступая декоративным элементом.

Дизайн римских штор фото с учетом стилистического направления

Любые шторы в интерьере являются частью декора, который играет особую роль в дизайне. Выбирая римские шторы , желательно чтобы их оттенок был в тон отделочным материалам стен и мебели. Также большую роль играет стиль, в котором оформлено помещение. Если Вы приверженец минималистического направления, лучше выбрать классические римские шторы с геометрическим рисунком, боковым кантом или однотонные. Модерн предполагает многослойность – сочетание светонипроницаемых штор с прозрачными гардинами, различные комбинации тканей и их оттенков. Отличным решением могут стать каскадные римские шторы представленные на фото.

Легко и изящно смотрятся римские шторы на фото в стиле прованс с цветочным принтом или узором.

В классическом стиле как раз уместны комбинации, когда римские шторы сочетаются с портьерами. Особенно выгодно такое оформление для квартир с высокими потолками. При этом римские шторы , как правило, однотонные или с узором, часто встречаются бескаркасные конструкции.

Двойные римские шторы – прекрасное решение для современного интерьера

Подобный способ оформления окна имеет второе название «день-ночь». В этой конструкции все довольно просто: на один оконный проем крепятся две независимые друг от друга римские шторы , одна из которых сшита из плотной ткани, не пропускающей свет, а другая – из полупрозрачной. Регулировать уровень освещения в комнате можно посредством подъема или опускания штор относительно друг друга. Двойные римские шторы могут быть выполнены из контрастных цветов или же близких друг другу оттенков. В любом случае необходимо, чтобы они сочетались с интерьером помещения. Оптимальным вариантом для любых интерьеров станут римские шторы «день-ночь» , где одно из полотен белого цвета. Оно будет прекрасно сочетаться с любым оттенком вечерней шторы. Идеальными вариантами станут сочетания тюля с атласом, кружевная легкая ткань с плотным текстилем и пр.

Римские шторы на кухню фото 10 красивых дизайнов

При оформлении современных интерьеров кухни наибольшую популярность завоевывают римские шторы . Их удобство состоит в том, что они способны защитить помещение от посторонних взглядов и избытка света, не занимая при этом много пространства, особенно если кухня имеет маленькие габариты. Такое оформление очень уместно, если под окном располагается рабочая поверхность, мойка или плита – римские шторы не будут мешать процессу приготовления пищи и загрязняться, так как в любой момент их можно поднять на необходимую высоту. Если окно небольшое, можно подобрать классические римские шторы на кухню и зафиксировать их на верхней части проема. Для больших окон с несколькими створками лучшим решением станут отдельные полотна, крепящиеся к каждой створке. Перед тем как выбрать римские шторы , стоит уделить особое внимание материалу. Современный текстиль, обработанный водостойкими и антистатическими пропитками, будет наилучшим вариантом. Римские шторы на кухню могут прекрасно сочетаться с обычными длинными полотнами в просторных помещениях – такой дизайн придаст больше ноток уюта.

Читайте также:

Порядовка русской печи: кладка

Какими должны быть римские шторы в детскую

Для комнаты ребенка римские шторы станут идеальным вариантом. Имея богатую цветовую палитру, они запросто дополнят любой интерьер. Практичность таких полотен состоит в том, что они менее подвержены загрязнениям – маленький ребенок с липкими ручками или фломастером в руках просто не сможет до них дотянуться. Римские шторы в детскую , несомненно, создадут уютную домашнюю атмосферу. Кроме того, ребенку достаточно легко будет ними управлять с помощью тросика. Выбирая римские шторы в детскую важно учесть вид ткани – идеальным вариантом станут натуральные полотна, такие, как хлопок, лен и пр., а также из бамбука, являющегося экологически чистым материалом.

Римские шторы в спальню фото, меняющее стереотипы

Несмотря на то, что многие из нас привыкли видеть спальню с длинными широкими портьерами, в современном оформлении интерьеров все чаще встречаются именно римские шторы . Иногда это связано с неуклонным стремлением к минимализму и желанию оформить интерьер с учетом последних модных тенденций, а иногда – это просто необходимость. Если непосредственно под оконным проемом установлена кровать или какая-либо система хранения, длинные шторы буду создавать помеху. Римские шторы в спальню станут настоящим спасением для небольших помещений, а также, если есть несколько окон, когда длинные однотипные завесы перегрузят интерьер. Уместно будет чередовать римские шторы с портьерами как это представлено на фото ниже. Достойно заменить громоздкие конструкции из длинных плотных штор и тюля способны двойные римские шторы , плотное полотно которых защитит от излишнего света, а полупрозрачное от посторонних глаз.

Римские шторы в гостиную

Римские шторы на окна х гостиной комнаты – прекрасное современное решение. В их выборе стоит уделить внимание расцветке – если она будет повторять рисунок на обоях или обивку мебели, такие шторы станут неотъемлемой частью декора интерьера. Стоит соблюдать и общую стилистику. Римские шторы фото которых расположены в этой статье, показывают, как удачно смотрятся их полотна в сочетании с мебелью и длинными портьерами, а также как самодостаточный элемент. Синий, оливковый и вишневый цвет завес помогут сделать интерьер более благородным и торжественным. Для небольших гостиных лучше выбрать светлые и полупрозрачные римские шторы, а добавить нотки таинственности смогут полотна из батиста пастельных оттенков.

Как пошить римские шторы своими руками

Для того, чтобы смастерить римские шторы своими руками изначально стоит определиться с их месторасположением – будут ли они находиться внутри проема около стекла или перед окном, и, соответственно, рассчитать ширину полотна. Для крепления понадобится деревянный брусок такой же ширины, обтянутый тканью. Конструкция штор будет состоять из отдельных прямоугольных полотен, которые необходимо раскроить по горизонтали и сшить, оставив только нижнюю сторону. Изделие выворачивается на лицевую сторону и прошивается по периметру. Римские шторы обязательно должны иметь в нижней части утяжелительную планку, для которой необходимо изготовить широкую складку на расстоянии 6 см от края.

Следующим этапом необходимо расчертить мелом границы сгибов для вставки деревянных реек. По ним, с изнаночной стороны пришивается шторная тесьма. Высота складки зависит от личных предпочтений – она может быть очень узкой или широкой.

На расстоянии 2 см от верхнего края пришивается контактная лента, с помощью которой полотно будет крепиться к бруску (к нему также с помощью скоб крепится вторая половина контактной ленты). С помощью креплений брусок монтируется к оконному проему.

Далее в римские шторы вставляются все деревянные планки, включая утяжелительную. С изнаночной стороны на каждую полоску тесьмы с рейкой пришиваются по 3 кольца (одно в центре, два с боков).

Берем три одинаковых шнурка. Каждый из них завязываем на нижних кольцах и поочередно продеваем по вертикали через верхние, выводя их в итоге на одну сторону. Готовые р имские шторы останется лишь укрепить к бруску и сделать фиксатор для шнурка, который будет ими управлять.

Рассмотрев римские шторы на фото в различных их вариациях, можно сказать, что их применение в интерьере довольно практично и эстетично. Какой вариант выбрать – зависит от Ваших лишних предпочтений, а наша статья, надеемся, поможет учесть некоторые тонкости оформлений.

Ремонт дренажного насоса с поплавком своими руками

Ремонт дренажного насоса с поплавком выполняется в случае выявления неисправности. В большинстве случаев проблема решается без обращения за посторонней помощью. Начинается работа с отключения агрегата, после чего производится детальный осмотр. Человек должен принять во внимание условия, в которых работал аппарат. Обилие осадков, наличие большого количества грязи, скачки уровня напряжения, внезапные заморозки – перечисленные факторы провоцируют поломку насоса. Дальнейшие действия зависят от ее локализации и размера.

Как разобрать насос

Самый простой тип поломки – отказ двигателя. Даже после нескольких попыток его невозможно запустить. Причины этого стоит искать в лопасти рабочего колеса, в которой застрял инородный предмет.

Детали для ремонта насоса с поплавком найти достаточно легко

Трава, тина, мелкие камешки – все это может пройти через первичный фильтр, поэтому инженеры еще раз напоминают о важности профилактических осмотров.

Решить возникшую проблему можно в течение 1-2 часов. Достаточно аккуратно разобрать насос «Джилекс» для удаления лишних предметов.

Во время указанной процедуры проверяется целость и геометрия всасывающей решетки. Любые сколы, разрывы и выраженные деформации говорят о необходимости ее немедленной замены.

Повысить эффективность проводимых ремонтных мероприятий помогут перечисленные ниже советы:

Посторонние предметы часто выводят из строя поплавковый выключатель – в этом случае заменяется сам прибор или провод, идущий от помпы к поплавку;
Поломка конденсатора в электрической цепи питания устройства – его вывести из строя может даже незначительный скачок напряжения; если он сломался, то нужно просто в верхней части корпуса найти специальное отверстие и произвести замену;
Обрыв на участке электрической цепи – контакты «подгорают» на фоне воздействия на двигатель постороннего предмета или скачка напряжения.

Читайте также:

Принцип устройства отмостки

Гидравлики говорят, что проблемы в работе дренажного насоса, обусловленные сбоем в электронной части, найти можно почти сразу. В глаза бросается след от короткого замыкания или оплавления. Сложнее обстоит дело с поиском неисправности, вызванной попаданием в систему посторонних предметов. Здесь требуется тщательно осмотреть каждую деталь.

Правильное подключение

Устройство поставляется с детальной инструкцией, но, несмотря на это, не все спешат с ней ознакомиться. В документе указано, что кабель питания расположен в зоне повышенного риска. Это значит, что его нельзя скручивать или пережимать. Неправильная установка, ошибки во время перевозки оборудования или размещения кабеля на дороге – все это ведет к быстрому выходу из строя фекального насоса. Такой тип проблемы найти сложнее. Начать стоит с обесточивания прибора.

После этого проводится осмотр всего кабеля на предмет обрыва или залома.

Перед разборкой насоса его следует отключить от розетки

Его ремонт делается при обязательном соблюдении ТБ. Следует:

Извлечь насос из воды и просушить его;
Разобрать его для детального осмотра;
Найти внутренний блок подключения;
Удалить крепежи;
Аккуратно снять крышку – применять физическую силу запрещено;
Снять крепления натяжного элемента;
Провести осмотр кабеля;
Удалить поврежденный или изношенный участок;
Установить новый кабель.

Для завершения ремонта нужно повторить приведенную выше последовательность в обратном порядке. Все манипуляции занимают не больше 60 минут.

Механические неисправности

Человек слышит, что мотор гудит, но при этом движение жидкости заметить сложно. Слабый или отсутствующий напор говорит о том, что имеет место засор или локальная поломка механической части. Определить истинного виновника помогут остановка и последующий разбор насоса.

Если виной всему внезапно образовавшийся засор, то проблема решается отсоединением всех труб для прочистки. После этого насос собирают и опускают в воду.

Больше времени потребуется в том случае, если причина — в износе рабочего колеса. В этом случае требуется не только его замена, но и проверка расположенных рядом агрегатов.

Если говорить о других механических причинах, почему насос работает, но не качает воду, то они выглядят следующим образом:

Фильтры слишком сильно забиты грязью, поэтому водяной напор в несколько раз упал;
Наличие значительного объема примесей в жидкости;
Существенное снижение мощности двигателя, обусловленное износом или механическим повреждением.

Перечисленные неполадки устраняются только при помощи замены бракованного изделия. Если речь идет о фильтре, то нужно выбрать более мощную модель, которая лучше адаптирована к физическим особенностям пропускаемой жидкости. В том случае, когда агрегат вышел из строя под воздействием скачков напряжения, необходимо обратить внимание на стабилизаторы. Их установка избавит от проблем в будущем.

Ремонт после внезапного отключения

Работа прибора внезапно прерывается после нескольких минут или часов. Если это происходит 1-2 раза в день, то волноваться не стоит. Как только частотность превышает 3-4 раза, нужно разобраться в причинах. Открывает список таковых защитный механизм, который внезапно срабатывает. Его задача – не допустить «сухого хода» и перегрева, но при определенных обстоятельствах он может сработать. Вначале стоит обратить внимание на поплавок и нагревающий кабель.

Иногда для определения поломки насоса следует использовать специальные электронные приспособления

Если чувствуется избыточное тепло, то нужно вникнуть в характеристики работы бытовой электрической сети.

Порядок действий выглядит следующим образом:

Проверить, правильно ли произведено подключение насоса к бытовой сети;
Убедиться, что напряжение в доме «не проседает» и не выходит за верхние границы, рекомендованные производителем насоса;
Если это имеет место, то насос с поплавком оснащается стабилизатором;
Все можно сделать своими руками за 1 час.

Существует несколько типов причин, приводящих к поломке насоса. Делятся они на механические, электронные и случайные. В первом случае речь идет о физическом износе частей или о попадании в них посторонних предметов. Ко второй категории относятся скачки напряжения и ошибки во время эксплуатации. Завершают список действия человека. Нерегулярное обслуживание и замена вышедших из строя элементов приводят к существенной поломке.

Как выполнить ремонт дренажного насоса самостоятельно

Здесь вы узнаете:

Устройство дренажникого насоса
Причины поломки дренажного насоса
Диагностика дренажного насоса
Разбор насоса
Распространенные неполадки
Основные неисправности дренажных насосов и методы их устранения
Примерная стоимость деталей
Профилактические меры и регулярное обслуживание насосов

Ремонт дренажных насосов возможно выполнить самостоятельно. Для начала понадобится разобрать аппарат и провести его диагностику, выявить неисправность.

Устройство дренажникого насоса

В корпусе аппарата установлены:

Защитная сетка на днище прибора. Предотвращает попадание мусора и крупных деталей на крыльчатку.
Рабочее колесо (крыльчатка). Вращаясь, создает разряженную среду вокруг себя, за счет чего поглощается жидкость.
Подшипниковый щит. Защищает электродвигатель, ротор и вал от попадания влаги.
Ротор задает энергию вращения для крыльчатки.
Вал считается элементом двигателя, проходя через всю полость агрегата, присоединяется к ротору.
Конденсатор служит включателем.
Поплавок. Расположен снаружи прибора, в опущенном состоянии не дает двигателю запуститься, предотвращая перегрев от сухого хода.
Кабель. Предназначен для подачи электроэнергии.

Конструкция агрегата герметична. В каждом отсеке, в том числе и в двигателе, между перегородками стоят уплотнительные резиновые прокладки.

Причины поломки дренажного насоса

Причин поломки дренажных насосов достаточно много, вот наиболее часто встречающиеся из них:

Нарушение эксплуатационных норм (аппарат постоянно испытывает перегрузки, его погружают не полностью);
Не осуществляется постоянное техническое обслуживание помпы;
Помпа была неправильно смонтирована;
Возможно, это производственный брак.

Перед тем, как начинать ремонт, необходимо исключить последний из перечисленных вариантов. Если вы купили насос совсем недавно, то проверьте, может быть еще не истек срок гарантийного обслуживания, если таковое было. Потому что в том случае, если вы попробуете сами отремонтировать насос, то по гарантийному обслуживанию его больше не примут.

Чтобы не допустить поломки насоса, необходимо вовремя проводить его обслуживание. Профилактические меры во избежание ремонта дренажного насоса с поплавком, моменты, на которые необходимо обратить особое внимание:

Воздух, поступающий в насос, должен свободно проходить через него и выходить. Если воздух проходит не свободно, то где-то в насосе возникла воздушная пробка.
Не должно быть видимых повреждений на поршне.
Необходимо следить за расстоянием между клапанами и отверстием входа.

Диагностика дренажного насоса

Произвести ремонт дренажного насоса собственными силами можно в ситуациях, когда поломка не столь существенна. Для этого потребуется произвести диагностику работы прибора, выявить неисправность и попытаться устранить её. Например, не составит особого труда заменить износившуюся или сломанную деталь, либо произвести очистку фильтров. Также в домашних условиях возможно произвести несложный ремонт электрики – заменить перебитый электрокабель, конденсатор.

А вот если в корпусе аппарата появилась трещина, сгорела обмотка электромотора, или перестал действовать клапан – лучше обратиться в специализированную мастерскую, либо приобрести новый насос.

Разрыв питающего электрокабеля устранить достаточно просто, если он переломился около вилки. Труднее ликвидировать разрыв будет на погружных моделях дренажного насоса, в подводном месте. Здесь, из-за вероятности замыкания, нельзя соединять обрыв с помощью простой скрутки.

Потребуется обрезать шнур по месту перелома и присоединить его заново к двигателю. Для этого придётся снять крышку и удалить отрезанный остаток кабеля. Вместо него, при помощи натяжного элемента, прикрепляем длинный шнур с вилкой, после чего ставим крышку на место, аккуратно и тщательно затягиваем крепёжные болты.

Разбор насоса

После поднятия прибора из скважины, следует продуть выходной штуцер, удалив из насоса остатки воды. На всех стыкуемых деталях аппарата следует нанести метки маркером, чтобы при сборке установить их в точную позицию. Затем приступаем к разборке корпуса, зажав его в тисках за уступы близ винтов. Винты, стягивающие две половины корпуса (4 штуки), следует ослаблять равномерно. После снятия крышки, из корпуса достаётся вибратор – основной рабочий агрегат насоса.

Открутив фиксирующую шайбу, расположенную сверху вибратора, можно разобрать весь узел. Все комплектующие детали нанизываются на центральный шток друг за другом, подобно кольцам на детской пирамидке.

Главное – при разборке вибратора запомнить правильную последовательность всех этих деталей. Для этого рекомендуется каждый этап демонтажа запечатлевать на камеру телефона.

Распространенные неполадки

Характер поломки и причина ее возникновения:

Не гудит и не работает. Дренажник опущен в воду, поплавок всплыл и находится на поверхности, кабель подключен к цепи, но двигатель не работает, нет вибрации. Причиной поломки является несоответствие заявленной мощности мотора и электрической сети, к которой подключен прибор. Внимательно прочитайте характеристики помпы, его мощность и КПД. Насос опущен в воду недостаточно глубоко, и поплавок не срабатывает. Выньте прибор и, подняв подушку наверх, снова включите его в сеть.
Работает, но не качает. Двигатель включен, но вода не поступает на поверхность. Причин тому несколько. Забилась защитная сетка, блокирующая мусор и камни на дне корпуса. Поднимаем аппарат и вычищаем фильтр. Густая фракция попала в сбросной шланг, и произошел засор. При такой поломке его может выбить из основания насоса, если этого не произошло, нужно отсоединить его самостоятельно и промыть. Сломана крыльчатка. У нее могут сломаться шнеки или разрушиться подшипник, выяснить это можно, разобрав помпу.
Вибрирует и перегревается. Нарушилась оплетка электродвигателя, вода попала в моторный отсек, разрушился подшипник вала. Агрегат вибрирует и греется, при этом вода поступает рывками или вовсе прекратилась. Срочно обесточиваем оборудование и вытаскиваем его на поверхность. Причина поломки скрывается внутри. Для диагностики придется в обязательном порядке разбирать корпус. Сломаны несколько лопастей рабочего колеса. Вращение происходит эксцентриком и бьет по корпусу с одной стороны.
Слабый напор при исправно работающем двигателе – следствие поломки механической части помпы. Крыльчатка или подшипник, закупоривание сбросного шланга или всасывающего фильтра. Устраняется простым промыванием в чистой воде либо заменой механических деталей.
При подключении агрегата к сети срабатывает автомат. Предохранитель отключает сеть, если происходит замыкание. Проверить все электронные детали насоса. Кабель пройти тестером и выяснить, где произошло короткое замыкание – заменить его. Медная оплетка двигателя также подвержена опасности, если агрегат работал в сухую. Заменить оплетку или установить новый двигатель можно только в ремонтной мастерской.
Прибор работает, но сам отключается. Подключен к сети и работает, исправно качая воду. Вдруг самостоятельно отключается. Причина в несоответствии мощности мотора и электросети. Скачки напряжения также могут влиять на бесперебойную работу агрегата. Решение простое – детально изучить инструкцию и характеристики помпы, установить стабилизатор напряжения.

Совет: чтобы откачать всю жидкость полностью, поплавок привязывают к кабелю в вертикальном положении и опускают в воду. Регулируют включение и отключение прибора, вытаскивая вилку из розетки.

Основные неисправности дренажных насосов и методы их устранения

Ремонт дренажных насосов своими руками можно провести с использованием простейшего инструмента в виде тисков, резинового молотка, отверток, плоскогубцев, паяльника, полезно иметь под руками и расходный материал: смазку, силикон. Многие отечественные и зарубежные производители во избежание несанкционированного доступа к внутренним деталям электронасоса делают головки крепежных винтов корпуса специальной формы (трехлучевая звезда). Это никого не останавливает, но перед тем, как разобрать дренажник, придется потратить определенное время на вытачивание отвертки нужного профиля.

Насос не гудит и не работает

Основная причина данной неисправности — отсутствие подачи напряжения питания на электронасос, поэтому в первую очередь необходимо проверить шнур питания или выключатель, следящий за уровнем воды в насосах, производя работы по следующей схеме:

Дренажный насос отключают, проверяют наличие питающего напряжения — если оно поступает, агрегат извлекают их водозаборной емкости.
Далее необходимо визуально проверить кабель питания на наличие внутренних и внешних обрывов, повреждений изоляции.

Поплавки к насосам и дренажник в разрезе

Самые проблемные места у кабеля питания — точка входа в насос и место соединения с вилкой, их придется проверять в первую очередь. Лучше это делать с подключенным электронасосом путем изгиба или надавливания на провода, во избежание поражения электрическим током диагностику следует проводить в перчатках.

Если насос не заработал и место возможного обрыва пальцеванием не прощупывается, придется приступить к разборке электронасоса. Для этого в некоторых случаях могут понадобиться тиски и резиновый молоток. Последовательно снимают все детали (их лучше раскладывать на столе в такой же последовательности) и извлекают двигатель из корпуса легким покачиванием или с применением дополнительных инструментов (тиски, резиновый молоток).
После извлечения электродвигателя и доступа к питающим проводам их с помощью мультиметра прозванивают. При обнаружении обрыва, если он произошел на небольшом расстоянии от концов провода (это случается чаще всего), лучше отрезать небольшой кусок в месте повреждения, слегка укоротив кабель, и вновь подсоединить оставшиеся концы.

Дренажник в разобранном виде

Еще одна причина остановки насоса — неисправный поплавок выключателя или его повреждение, при этом он не следит за уровнем воды. Во время ремонта может понадобиться замена поплавка с выпаиванием его из схемы дренажника.

Если обрыв произошел ближе к середине, кабель следует полностью заменить — эксплуатация в воде соединенного или спаянного провода опасна для электронасоса и самого владельца.

Насос работает но не качает воду

В случае, когда электрическая часть насоса, судя по звуку, работает исправно, но вода на поверхность не подаётся, либо напор её существенно слабее, чем ранее.

Причин этому бывает несколько:

Забилась водоподающая магистраль – шланг или патрубок. Потребуется отсоединить шланг, подающий воду наверх, от патрубка и прочистить их от загрязнений. Если новый насос не может создать нужного напора, вероятно, длина водопроводных труб превышает технически рекомендованные показатели, и аппарат попросту не может создать нужное давление. Аналогичная причина кроется в чересчур малом диаметре трубопровода. Для увеличения напора потребуется уменьшить длину магистрали, либо увеличить диаметр труб (шланга).
Износ рабочего механизма – водонапорного колеса. У него, вследствие постоянного контакта с механическим мусором, содержащимся в воде, со временем могут износиться, погнуться, отломиться лопасти. Устранить такую неполадку можно лишь заменив деталь на новую.
Трудности с подачей воды могут возникнуть из-за слишком низкого расположения насоса или его всасывающей трубки. У дна колодца всегда наблюдается повышенная концентрация ила, взвешенного песка и глины. Подобная взвесь с трудом проходит сквозь фильтры, и напор падает. Для решения такой проблемы следует поднять насос повыше от дна скважины.
Забились фильтры. Промыть их можно мощьной струёй проточной воды. В особо «тяжёлых» случаях придётся разобрать корпус и прочистить механизм вручную.
При снижении мощности электромотора, возможно, произошла разгерметизация корпуса или водяных шлангов, вышли из строя подшипники, недостаточное напряжение в питающей электросети.
Неисправности электрической части можно определить, «прозвонив» проводку аппарата при помощи специального прибора – омметра. Он покажет обрыв проводки или сгоревшую обмотку электромотора.

Для точного определения неисправности и самостоятельного ремонта дренажного насоса придётся произвести его разборку. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить детали и узлы аппарата.

Вышел из строя шнур питания

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Во время извлечения кабеля постарайтесь промаркировать и запомнить места крепления каждого провода (он разного цвета), чтобы при обратном монтаже не перепутать «фазу», «землю», «ноль»

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку. Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения. Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

Насос постоянно перегревается

Чтобы не допустить постоянного перегрева насоса, не следует сильно перегружать его. Надо давать отдохнуть ему хотя бы через каждые час-полтора. Специального охладителя насоса нет, его охлаждает та жидкость, которую он пропускает через себя. Если насос работает слишком долго, то вода сама по себе начинает нагреваться, особенно в летнее время, именно поэтому в работе насоса необходимо будет делать небольшие перерывы минут в десять-двадцать.

В статье были перечислены лишь основные причины поломки насосов дренажного типа. Перед тем, как начать ремонт дренажных насосов, необходимо найти точную причину поломки. Если из перечисленных проблем вы не нашли именно ваш случай, то за ремонт, тем более самостоятельно, лучше не браться и вовсе.

Браться за ремонт дренажного насоса можно только в том случае, когда вы уверены в своем правильном нахождении причины поломки. Также не следует браться за ремонт, если вы совсем не разбираетесь в системе устройства фекального насоса. Если ваше устройство еще находится на гарантийном обслуживании, то тоже не ремонтируйте его сами, ведь вы можете только навредить устройству, а в сервисном центре вам произведут либо ремонт, либо полную замену агрегата совершенно бесплатно(если это прописано в гарантийном талоне).

Никогда не перегружайте дренажный насос — неисправности не заставят себя ждать. Если не уверены в своих силах и сомневаетесь хоть капельку, лучше посоветуйтесь с кем-то, кто действительно разбирается в этой области.

Включение насоса выбивает электрику

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Если вы самостоятельно решили произвести ремонт обмотки, постарайтесь учесть все параметры – от количества витков до толщин и марки провода

Читайте также:

Огнебиозащитный состав

Примерная стоимость деталей

Крыльчатка – не самая дорогая деталь помпы. Средний ценник начинается от 300 рублей, доходя до 1500 р. Замена несложная, может производиться дома своими руками. Куда дороже замена двигателя – самого дорогого узла в насосе. Цена достигает половины стоимости всего агрегата, так что многие склоняются к покупке нового прибора. Расходниками считаются подшипники и питающий кабель. Их замена достаточно легка и финансово выгодна.

Профилактические меры и регулярное обслуживание насосов

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Распространенные поломки и ремонт дренажных насосов своими руками

Осушить небольшой резервуар с водой на дачном участке или откачать воду из подвала после половодья – эта работа для дренажника.

Дренажный насос – аппарат для выкачивания жидкости различной фракции с полным или частичным погружением инструмента в рабочую среду.

Не всегда насосу приходится работать в чистой воде. В незащищенную крыльчатку может попасть мусор, мелкие камни или грунт. Как следствие, поломка и ремонт дренажных насосов.

Устройство дренажника

В корпусе аппарата установлены:

Защитная сетка на днище прибора. Предотвращает попадание мусора и крупных деталей на крыльчатку.
Рабочее колесо (крыльчатка). Вращаясь, создает разряженную среду вокруг себя, за счет чего поглощается жидкость.
Подшипниковый щит. Защищает электродвигатель, ротор и вал от попадания влаги.
Ротор задает энергию вращения для крыльчатки.
Вал считается элементом двигателя, проходя через всю полость агрегата, присоединяется к ротору.
Конденсатор служит включателем.
Поплавок. Расположен снаружи прибора, в опущенном состоянии не дает двигателю запуститься, предотвращая перегрев от сухого хода.
Кабель. Предназначен для подачи электроэнергии.

Конструкция агрегата герметична. В каждом отсеке, в том числе и в двигателе, между перегородками стоят уплотнительные резиновые прокладки.

Распространенные неполадки

Характер поломки и причина ее возникновения:

Не гудит и не работает. Дренажник опущен в воду, поплавок всплыл и находится на поверхности, кабель подключен к цепи, но двигатель не работает, нет вибрации. Причиной поломки является несоответствие заявленной мощности мотора и электрической сети, к которой подключен прибор. Внимательно прочитайте характеристики помпы, его мощность и КПД. Насос опущен в воду недостаточно глубоко, и поплавок не срабатывает. Выньте прибор и, подняв подушку наверх, снова включите его в сеть.
Работает, но не качает . Двигатель включен, но вода не поступает на поверхность. Причин тому несколько. Забилась защитная сетка, блокирующая мусор и камни на дне корпуса. Поднимаем аппарат и вычищаем фильтр. Густая фракция попала в сбросной шланг, и произошел засор. При такой поломке его может выбить из основания насоса, если этого не произошло, нужно отсоединить его самостоятельно и промыть. Сломана крыльчатка. У нее могут сломаться шнеки или разрушиться подшипник, выяснить это можно, разобрав помпу.
Вибрирует и перегревается.Нарушилась оплетка электродвигателя, вода попала в моторный отсек, разрушился подшипник вала. Агрегат вибрирует и греется, при этом вода поступает рывками или вовсе прекратилась. Срочно обесточиваем оборудование и вытаскиваем его на поверхность. Причина поломки скрывается внутри. Для диагностики придется в обязательном порядке разбирать корпус. Сломаны несколько лопастей рабочего колеса. Вращение происходит эксцентриком и бьет по корпусу с одной стороны.
Слабый напор при исправно работающем двигателе – следствие поломки механической части помпы. Крыльчатка или подшипник, закупоривание сбросного шланга или всасывающего фильтра. Устраняется простым промыванием в чистой воде либо заменой механических деталей.
При подключении агрегата к сети срабатывает автомат . Предохранитель отключает сеть, если происходит замыкание. Проверить все электронные детали насоса. Кабель пройти тестером и выяснить, где произошло короткое замыкание – заменить его. Медная оплетка двигателя также подвержена опасности, если агрегат работал в сухую. Заменить оплетку или установить новый двигатель можно только в ремонтной мастерской.
Прибор работает, но сам отключается. Подключен к сети и работает, исправно качая воду. Вдруг самостоятельно отключается. Причина в несоответствии мощности мотора и электросети. Скачки напряжения также могут влиять на бесперебойную работу агрегата. Решение простое – детально изучить инструкцию и характеристики помпы, установить стабилизатор напряжения.

Совет: чтобы откачать всю жидкость полностью, поплавок привязывают к кабелю в вертикальном положении и опускают в воду. Регулируют включение и отключение прибора, вытаскивая вилку из розетки.

Как правильно разобрать агрегат

Ремонт устройства с поплавком своими руками

Первый этап. Переворачиваем прибор крыльчаткой наверх и снимаем защитную сетку. Практически у всех моделей она есть. Откручиваем две гайки по краям кожуха, освобождая рабочее колесо. У некоторых агрегатов защитная коробочка прикреплена клипсами или закручена резьбой.

Второй этап. Снимаем крыльчатку. На штоке крепления расположена прижимная гайка. У нее левая резьба, поэтому откручивать ее нужно по часовой стрелке. В штоке есть углубление под отвертку. Предварительно смазываем резьбу маслом или аэрозолем. Открутив контргайку, сталкиваемся с проблемой – прикипела или заржавела крыльчатка. Иногда оно крепится на специальных зубцах или шестиграннике на штоке. Несколько раз аккуратно постучите по штоку, освободите диск.

Третий этап. Поломка не выявлена, продолжаем разбирать. В верхней части корпуса есть прижимные болты, открутив которые, мы разделим прибор на две части. Крышка и конденсатор с поплавком останутся на одной стороне, а двигатель и шток с валом – на другой. При этом между частями останется мост из проводов, соединенных вместе. Кабели отличаются по цвету. Их расположение лучше записать на бумаге, чтобы облегчить обратную сборку. Закрытым остается моторный отсек. Просто так отделить двигатель от корпуса не получится. В некоторых случаях придется даже молотком выбить его, ударив по штоку с обратной стороны.

Четвертый этап. Полностью разобрав агрегат, станет видно, какая именно деталь неисправна. Чаще всего это двигатель или подшипники.

Как разобрать поплавок

Пятый этап. Разобрав основные части, неисправность не устранена. Пора посмотреть поплавок и конденсатор. Первый отвечает за бесперебойное включение и выключение насоса в нужный момент, а также предотвращает сухую работу. Разобрать его можно, открутив отверткой четыре болта на корпусе и поддев отверткой край. Внутри расположен шарик, перекат которого и включает мотор. Клапан может западать или залипать.

Ремонт поплавкового выключателя

Заменив сломанную деталь, сборка происходит в обратной последовательности. Перед тем как разобрать аппарат, убедитесь в его неисправности еще раз.

Важно: все уплотнительные кольца в корпусе при сборке промазывают моторным маслом.

Причины возникновения поломок

Неправильная эксплуатация прибора. Следует различать дренажник от фекальника, хотя на первый взгляд они похожи. Использование первого для выкачивания канализационных стоков недопустимо. Прибор служит только для откачки условно чистой воды. Неправильное использование часто приводит к поломке агрегата. Постоянное включение и отключение с интервалом меньше одной минуты – пагубно влияет на мотор и подшипники.
Повреждение кабеля. Питающий кабель – один из основных элементов помпы. Без него ничего работать не будет. Обрыв или преломление шнура приведет к обесточиванию агрегата. Кабель можно заменить самому, главное – выбрать верное сечение и количество жил. Нельзя проводить ремонт шнура только в месте КЗ. Лучше заменить его полностью, от вилки до насоса.
Редкий осмотр и неправильное обслуживание. Любой прибор нуждается в техническом контроле. Дренажник осматривают на предмет дефектов раз в полгода. Если агрегат находится в воде постоянно, то доставать его следует раз в квартал. Во время осмотра проводятся процедуры по смазке подшипников, протяжке фиксирующих болтов и гаек. Игнорирование данных действий приведет к поломке основных узлов прибора – потребуется ремонт дренажного насоса.
Работа агрегата всухую. Насос не должен работать без воды. Только в погруженном состоянии его можно включать в сеть. Хозяева оставляют агрегаты без присмотра, откачав всю воду, помпа не перестает работать, двигатель перегревается, и оплетка моторного отсека слипается между собой. Происходит короткое замыкание – устройство полностью сгорает, что приводит к значительным денежным затратам на дорогостоящий ремонт.
Неверно выбрана среда работы устройства. Существует мнение, что дренажник пригоден к откачке даже жидкости с высоким содержанием ила и глины. Конечно, это не так. На первых парах мотор справится с натуженным плотным слоем ила, но впоследствии движение густой фракции по шлангу будет создавать дополнительное сопротивление двигателю. В конце концов агрегат перестанет работать. Мелкая галька губительна для крыльчатки. Мощности прибора хватит, чтобы затянуть гальку в рабочее колесо, но вращение прекратится после попадания камней в шнеки миксера.
Неправильная установка агрегата. Нужно помещать в емкость или водоем, опуская корпус с поплавком на глубину. Необходимо помнить, что погружать прибор и ставить его на дно недопустимо.
Заводской брак. С этим явлением ничего сделать нельзя. Совет только один – не выбрасывать документы и чек на купленный товар.
Нарушение герметичности корпуса. Опуская прибор на глубину или в емкость для выкачивания жидкости, недопустимо бросать его или резко топить. Удар о камень или стенку резервуара приведет к образованию трещин в стыках или стенке насоса. Внутрь попадет вода, и двигатель сгорит или придет в негодность.

Советы по обслуживанию

После каждого использования вытаскивайте устройство из воды, если прибор не эксплуатируется постоянно.

Перед погружением в жидкость на поверхности включайте агрегат в розетку и несколько раз поднимите и опустите поплавок. Так можно проверить работоспособность помпы.

Вытаскивая из воды прибор, не тяните его за кабель или шланг. Для этих целей к ручке привязывают канат или трос.

Откачивайте только условно чистую жидкость (речная вода, грунтовая, дождевая талая), без примеси глины и ила.

Постоянно прочищайте каналы защитного короба крыльчатки.

Примерная стоимость деталей

Полезное видео

Очень подробный разбор:

Вскрытие поплавка Джилекс:

Ремонт дренажных насосов своими руками

Рассмотрим, как произвести ремонт дренажных насосов своими руками, без привлечения профессиональных специалистов. Дренажные насосы – особая разновидность оборудования, предназначенного для перекачки воды. Внешне они схожи с обычными водяными насосами, однако, приспособлены для работы в гораздо более тяжёлых условиях. Они могут использоваться для откачки из скважин воды, насыщенной механическими включениями – взвесью песка, глины и т.д. Но, несмотря на всю свою износостойкость и неприхотливость, дренажная техника время от времени также может выходить из строя.

Самостоятельный ремонт дренажного насоса
Диагностика
Насос работает но не качает воду
Как разобрать дренажный насос
Как разобрать поплавок
Как отключить поплавок на дренажном насосе

Самостоятельный ремонт дренажного насоса

Основное преимущество дренажных насосов состоит в простоте их устройства.

Они состоят из трёх основных конструктивных частей:

Электродвигатель – вращает вал и лопасти, создающие напор воды.
Выключатель-поплавок, предназначенный для автоматического выключения аппарата при осушении скважины.
Перекачивающий узел, состоящий из вала с нанизанными на него лопастями.

Читайте также:

Настройка доводчика двери

Все перечисленные узлы агрегата, за исключением поплавка, располагаются в прочном металлическом или полимерном корпусе. Поплавок же может быть либо встроенным в корпус, либо выносной. Самыми распространёнными неисправностями насосной аппаратуры, предназначенной для дренажных работ, следует признать:

Сгорание обмотки электродвигателя. Возможно при длительном безостановочном использовании аппарата, либо вследствие работы на сухую.
Износ механических частей и узлов.
Забивка фильтров и полостей насоса крупными механическими фрагментами, песком или илом.

Диагностика

Насос работает но не качает воду

Причин этому бывает несколько:

Забилась водоподающая магистраль – шланг или патрубок. Потребуется отсоединить шланг, подающий воду наверх, от патрубка и прочистить их от загрязнений. Если новый насос не может создать нужного напора, вероятно, длина водопроводных труб превышает технически рекомендованные показатели, и аппарат попросту не может создать нужное давление. Аналогичная причина кроется в чересчур малом диаметре трубопровода. Для увеличения напора потребуется уменьшить длину магистрали, либо увеличить диаметр труб (шланга).
Износ рабочего механизма – водонапорного колеса. У него, вследствие постоянного контакта с механическим мусором, содержащимся в воде, со временем могут износиться, погнуться, отломиться лопасти. Устранить такую неполадку можно лишь заменив деталь на новую.
Трудности с подачей воды могут возникнуть из-за слишком низкого расположения насоса или его всасывающей трубки. У дна колодца всегда наблюдается повышенная концентрация ила, взвешенного песка и глины. Подобная взвесь с трудом проходит сквозь фильтры, и напор падает. Для решения такой проблемы следует поднять насос повыше от дна скважины.
Забились фильтры. Промыть их можно мощьной струёй проточной воды. В особо «тяжёлых» случаях придётся разобрать корпус и прочистить механизм вручную.
При снижении мощности электромотора, возможно, произошла разгерметизация корпуса или водяных шлангов, вышли из строя подшипники, недостаточное напряжение в питающей электросети.
Неисправности электрической части можно определить, «прозвонив» проводку аппарата при помощи специального прибора – омметра. Он покажет обрыв проводки или сгоревшую обмотку электромотора.

Как разобрать дренажный насос

Разбор производится в несколько последовательных этапов:

Переворачиваем насос фильтрами вверх и аккуратно зажимаем корпус в тисках. Снимаем фильтрующую сетку, затем защитный кожух, под которым установлено рабочее колесо. У разных моделей он крепиться на болтах, клипсах, или закручивается с помощью резьбы.
Откручиваем фиксирующую гайку, удерживающую крыльчатку на штоке. Такие гайки имеют левую резьбу, поэтому откручиваются они поворотом по часовой стрелке. Снимаем крыльчатку, и, если она износилась, заменяем на новую.
Когда рабочее колесо целое, следует продолжить разборку до выявления причины неисправности. Откручиваем соединительные болты на корпусе, в результате чего он разделяется на две составляющие, соединённые друг с другом шлейфом разноцветных проводов. Если потребуется их отсоединять, следует предварительно сфотографировать их расположение.
Чтобы отделить электродвигатель от корпуса, следует слегка постучать по штоку молотком, поскольку он впрессовывается в корпус весьма плотно. После изъятия мотора из корпуса производится диагностика электрической части насосного оборудования.

Как разобрать поплавок

Иногда причина того, что насос не желает работать, кроется в неисправности поплавкового механизма. Он предназначается для защиты аппарата от работы на сухую. Для ремонта дренажного насоса с поплавком потребуется разобрать это устройство и осмотреть его изнутри. Чтобы вскрыть поплавок, следует отвинтить соединительные болты на его корпусе, затем поддеть стыковочный шов отвёрткой. Внутри находится свободно перекатывающийся шарик, перемещение которого включает/отключает электропитание.

Бывает, что шарик самопроизвольно стопориться, блокируя запуск мотора. Причиной залипания бывает также потеря корпусом поплавка герметичности, вследствие чего шарик ржавеет, или обрастает минеральными отложениями. Для исправления ситуации нужно почистить его и хорошенько герметизировать швы.

Как отключить поплавок на дренажном насосе

В некоторых ситуациях потребуется полная замена поплавкового устройства. В этом случае понадобится сначала отсоединить его от насоса. Поплавок является частью электрической системы насосного оборудования, и снабжён рычажком с размыкателем цепи. Чтобы отключить его, потребуется отсоединить провода, и заменить неисправный узел.

Если же в наличии запасного поплавка нет в наличии, а работоспособность насоса нужно восстановить немедленно, в качестве временной меры можно соединить провода, ведущие к поплавку напрямую, без размыкателя. При этом надо следить, чтобы место стыковки проводов было поднято выше уровня воды. В противном случае высока вероятность короткого замыкания. Следить за работой дренажного насоса с отключенным поплавком придётся «в ручном режиме», иначе возможно его поломка при понижении уровня откачиваемой воды.

Как провести ремонт дренажного насоса своими руками: обзор частых поломок

Дренажный насос на загородном участке – своеобразная палочка-выручалочка при возникновении непредвиденных ситуаций. По конструкции он напоминает оборудование для подачи питьевой воды, однако имеет возможность перемещать загрязненные среды с крупными включениями.

Но как и любая другая техника, оборудование может выйти из строя. Давайте попытаемся разобраться в слабых сторонах агрегата и выяснить, можно ли произвести ремонт дренажного насоса своими руками при необходимости.

Устройство типового дренажного насоса

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков – весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования. Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.

Различия погружных и поверхностных моделей

Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.

В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.

Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).

Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный.

Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.

Причины поломки дренажных насосов

Сломаться может как новое оборудование, так и прослужившее не один год. Только что купленный аппарат может выйти из строя из-за производственного дефекта, допущенного при сборке: поврежденного поршня или неправильно подсоединенного клапана.

Часто поломки случаются по причине неумелого монтажа, если:

опустили агрегат на недостаточную глубину;
допустили попадание воздуха в отсек для забора воды;
водозаборное отверстие находится над водой и не покрыто жидкостью.

Эти недочеты легко исправить простой проверкой, но лучше их не допускать.

Чаще всего проблемы возникают в процессе эксплуатации оборудования. Производителем задаются контрольные параметры, в рамках которых необходимо действовать (они заявлены в техническом паспорте изделия). Если оборудование использовать неправильно, не по назначению, оно просто не выдержит нагрузки.

Например, для дренажного аппарата является нормой перекачка грязной воды. Это значит, что проблемы могут возникнуть, если начать перемещать чистую питьевую воду (для которой предназначены скважинные и колодезные модели). Напротив, слишком крупные загрязнения забивают фильтры, вследствие чего работа насоса приостанавливается.

Также неприятности ожидают, если оборудование работает вхолостую, в «сухом» режиме – обязательно случится перегрев, который не всегда можно исправить самостоятельно. В результате оплошности дело может закончиться дорогим сервисным ремонтом.

Отсутствие профилактики, редкие технические осмотры также могут стать причиной поломки. Многих неприятностей можно избежать, предупредив их заменой одной из деталей или элементарной чисткой.

Неисправности и способы их устранения

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о покупке нового насоса. Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

Поломка #1 – вышел из строя шнур питания

Читайте также:

Нюансы создания лестницы своими руками

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

Поломка #2 – прекратилась подача воды

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками.

Причин странного явления может быть несколько:

Засорена часть подающей магистрали. Это отводящий патрубок или труба подачи. Возник своего рода засор из пучков водорослей и кусков глины. Необходимо отсоединить трубы и прочистить их. Возможно, длина трубы больше, чем рекомендовано производителем, и поэтому недостаточно давления для напора нужной мощности.
Износилось рабочее колесо. Изогнуты или повреждены лопасти. Следует разобрать устройство, заменить детали, для начала визуально (насколько это возможно) определив причину неисправности.
Жидкость перенасыщена грязью и мусором. Поэтому вода имеет густую консистенцию и с трудом перекачивается. Проблему решаем подъемом всасывающего отверстия на некоторое расстояние от дна, где скапливается осадок.
Заметно снизилась мощность двигателя. Что можно определить даже по звуку. Возможны неполадки в подаче электричества, выход из строя подшипников, разгерметизация масляного отсека. Необходима разборка корпуса, чтобы уточнить причину поломки и заменить изношенные детали.

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя. Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

Поломка #3 – не запускается двигатель

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование.

Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

Нарушение подачи электричества из-за обрыва проводов. Проверяем кабель на ощупь и находим место разрыва. Если аварийный участок в зоне подключения к насосу – действуем, как описано выше.
Вышла из строя обмотка статора. Случается по причине работы «всухую». Если самостоятельно заменить не сможете, обратитесь к специалистам.
Заклинило подшипник. Проверяем деталь на пригодность, по результатам диагностики чистим или меняем.
Всасывающее устройство забило мусором. Производим очистку лопастей и решетки, проверяем целостность действующих элементов и сетки.
Сломался поплавковый выключатель. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо замкнуть реле. Возможно, проблема в проводе, соединяющем поплавок с насосом.

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

Поломка #4 – насос самостоятельно отключается

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя.

Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором. В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

Поломка #5 – включение насоса выбивает электрику

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Профилактические меры и регулярное обслуживание

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

Читайте также:

Порядовка русской печи: кладка

Если после изучения нашего материала остались вопросы, или вы сталкивались с поломкой дренажного насоса и знаете как выйти из подобной ситуации, пожалуйста, оставляйте комментарии. Нам очень интересно узнать ваше мнение.

Ремонт дренажного насоса своими руками

Дренажный насос выполняет большое количество функций, среди которых откачка воды из колодца, бассейна, затопленного подвала.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования, необходимо придерживаться определенных правил эксплуатации. Но со временем устройство может выйти из строя, из-за чего и потребуется ремонт дренажного насоса.

Устройство может сломаться по разным причинам. Понять, что оно сломано очень просто. Оборудование перестает качать воду, может работает не в полную мощь или появятся шумы и гул при работе.

Содержание статьи

В этой статье мы собрали самые частые поломки дренажного оборудования и описали методы их устранения.

Устройство и принцип работы

Перед тем, как разобрать дренажный насос и приступить к его ремонту, хозяину нужно знать, из каких элементов он состоит.

Независимо от производителя, любая модель имеет такие комплектующие как:
Рабочее колесо, которое вращается и перемещает жидкость.
Защитную сетку – фильтр, расположенную на днище. Она предотвращает попадание мусора на крыльчатку.
Уплотнение, которое защищает двигатель от воды.
Ротор, на котором закреплена крыльчатка.
Поплавок, который предотвращает перегрев мотора и не дает работать насосу без воды.
Кабель, необходимый для подачи энергии.

Работа дренажного насоса основана на принципе центробежной силы, которая возникает при вращении рабочего колеса. Когда Вы включаете вилку электрокабеля в розетку и подаете питание на мотор электронасоса, ротор начинает вращаться вдоль своей оси.

Сам по себе ротор – это часть вала, на котором кроме него закрепляется рабочее колесо, которое тоже приходит в движение – вращается вдоль своей оси.

При вращении колеса, находящуюся в рабочей полости насоса жидкость отбрасывает к стенкам рабочей камеры и одновременно с этим над рабочим колесом образуется область высокого давления, которое выталкивает воду далее в напорную трубу.

А под колесом образуется область низкого давления, в которую втягивает новую порцию жидкости.

Каждое рабочее колесо отличается своей геометрией, так называемым профилем лопаток, от расположения и формы которых зависит рабочая характеристика (напор и производительность) оборудования.

Знания устройства и принципа работы позволит Вам выполнить ремонт дренажного насоса своими руками. Многие современные модели снабжаются поплавковыми выключателями.

Выполнить ремонт дренажного насоса с поплавком своими руками так же не составит особого труда.

Механические неисправности

Ремонт дренажного насоса с поплавком можно выполнить при помощи простых инструментов. Это отвертки, плоскогубцы, молоток, паяльник, клей и другие элементы.

Дренажный насос гудит, но не качает воду

Симптомы: насос включен, отчетливо слышна его работа, но жидкость не качается.

Причина 1: забилась защитная сетка. Густая фракция, такая как грязь из приямка, могла скопиться на фильтре, из-за чего произошел засор.

Причина 2: Проверьте напорный шланг или патрубок. Если дренажный насос гудит, но не качает воду, то одной из причин может быть засорение шланга. В этом случае его необходимо прочистить. Другой причиной этого типа является маленький проходной диаметр трубы и насос просто не сможет протолкнуть грязную воду.

Причина 3: Также причиной может быть сломанная крыльчатка. Чтобы понять это, необходимо разобрать нижнюю часть агрегата предварительно отключив его от электросети. Отремонтировать колесо не получится, эту деталь придется заменить.

Дренажный насос плохо качает воду

Если двигатель работает, но жидкость поступает слабо то, из строя вышла крыльчатка или подшипник. Необходимо разобрать агрегат и выполнить замену этих частей.

Дренажный насос гудит, вибрирует и перегревается

Причина 1: виновником может быть вода, которая попала в электродвигатель. Необходимо выключить оборудование и просушить.

Причина 2: агрегат перегружен, необходимо выключить его на время и охладить.

Причина 3: износ уплотнения или разрушение подшипника вала. При таком симптоме причина поломки, чаще всего, скрывается внутри конструкции. В этом случае придется посмотреть инструкцию, чтобы понять, как разобрать дренажный насос.

Неисправность поплавка

Чтобы выполнить ремонт дренажного насоса с поплавком и закрепить амортизатор, необходимо разобрать корпус и затянуть все гайки, которые разболтались. Верхнюю гайку обязательно нужно законтрить, чтобы в дальнейшем она не разболталась.

Электрические неисправности

Дренажный насос отключается

Симптомы: оборудование подключено к электросети, работает и через время самостоятельно отключаться.

Причина этому одну – несоответствие мощности двигателя и электрической сети. Хозяину следует изучить инструкцию и, возможно, установить стабилизатор напряжения. В таком случае, выполнять ремонт дренажных насосов не придется.

При подключении срабатывает автомат

Причина: происходит замыкание, необходимо проверить все электронные комплектующие.

Не запускается дренажный насос, не гудит и не работает

Причина: если прибор опущен в воду, кабель подключен, но мотор не запускается, возможно, заявленная мощность мотора и электронной сети не соответствует требуемым.

Насос гудит, но не крутится

В этом случае, необходимо использовать омметр, чтобы проверить проводку. Часто дренажный насос гудит, но не крутится по причине низкой мощности мотора. Это можно понять даже по звуку. Чтобы исправить поломку, насос придется разобрать.

Как выполнить ремонт дренажных насосов своими руками

Перечисленные выше неисправности дренажного насоса возможно исправить собственными силами. Если дренажный насос не качает воду, выдает слабый напор или слишком перегревается, пользователю нужно подготовить отвертку, плоскогубцы, другие инструменты и вооружиться инструкцией к устройству.

Выполнить ремонт дренажного насоса с поплавком своими руками может каждый. Самостоятельно можно освободить, заменить поплавок, устранить механические повреждения, из-за которых заклинило крыльчатку.

Перестал качать дренажный насос? Или дренажный насос гудит, но не крутится? Не стоит сразу думать о замене оборудования или идти к мастерам, ведь во многих случаях, его можно отремонтировать собственными силами.