Самодельные бетономешалки: ручные, электрические

Как сделать бетономешалку своими руками?

  1. Чертежи и варианты конструкций
  2. Как сделать из стиральной машины?
  3. Инструменты и детали
  4. Сборка
  5. Изготовление из бочки
  6. Рекомендации

Работы по строительству зданий и других сооружений зачастую связаны с использованием бетонной смеси. Замешивание раствора посредством лопаты при больших масштабах нецелесообразно. Удобнее в данной ситуации использовать бетономешалку, которую можно купить в специализированном магазине или сделать собственными руками. Самодельная бетономешалка – отличная альтернатива покупному агрегату с меньшими денежными затратами.

Чертежи и варианты конструкций

Популярный вариант – механическая бетономешалка, которая отличается значительным объемом. Привод в этом случае может быть ручного или электрического действия. Чтобы выгрузить бетон, потребуется наклонить бадью в сторону. Для всех конструкций, имеющих форму цилиндра, присущ главный недостаток – плохое вымешивание смеси по углам. Также при скорости в 35 оборотов в минуту смесь разбрызгивается. Но эту проблему можно устранить, наварив на бочку ее отрезанную часть обратно и просверлив небольшой люк.

Такой агрегат способен замешать простой раствор примерно за пять минут, сухую смесь – до 12 минут.

Второй вариант – комбинированный агрегат горизонтального типа, имеющий гребенки. Тоже бывает двух разновидностей: ручной и электрический. Основное достоинство – однородное смешивание бетона, а также хорошая скорость и качество. Агрегат изготавливают из бочки, например, на 500 литров, а по качеству он не уступает современным моделям. Скорость смешивания зависит не от времени, а от числа оборотов. Для приготовления бетонной смеси необходимо сделать всего 3–4 оборота. Из недостатков – сложность конструкции. Чтобы изготовить вручную, потребуется немалое количество вспомогательных элементов. При устройстве разгрузочного люка важно использовать только качественные детали.

Третий вариант – электрическая конструкция. В основном данную модель копируют домашние умельцы. В зависимости от выбранного чертежа готовая бетономешалка отличается некоторыми деталями. Горловину и дно нужно закрепить планками, что привариваются крестом. Рекомендуется собирать устройство так, чтобы бадья вращалась совместно с осью.

Это сложнее, но благодаря такой конструкции увеличивается срок эксплуатации.

И четвертый вариант – вибрационная бетономешалка. Очень часто мастера, имеющие перфоратор мощностью до 1,3 КВт с ударным механизмом принудительного действия, совершали попытку самостоятельного изготовления агрегата, но не получали нужного результата. Ошибки могут заключаться в следующем:

  • неверный подбор емкости – она должна быть высокой и круглой;
  • неверное расположение вибратора – он должен находиться на оси емкости, на расстоянии до дна, аналогичному радиусу его самого;
  • применение плоского вибратора – в таком случае он не сможет создать необходимую систему волн;
  • очень большой вибратор – диаметр должен быть 15–20 сантиметров, в противном случае устройство не сможет замесить раствор.

При соблюдении всех требований на выходе получается бетон изумительного качества. Для смешивания жестких смесей бетона используются роторные бетономешалки, собственноручное производство которых значительно затрудняется.

Некоторые соединяют электропровод через редуктор, что в разы удорожает будущий агрегат.

Имеется несколько классификаций конструкций бетономешалок, отличающихся параметрами. Если рассматривать принцип действия, то выделяют следующие виды:

  • гравитационная – вращение барабана происходит благодаря силе гравитации;
  • принудительная – за счет внутренних лопастей;
  • периодическая – необходимы частые остановки из-за незначительной мощности;
  • редукторная или венцовая;
  • постоянная – использование при масштабном строительстве из-за непрерывной работы.

По виду изготавливаемого бетона выделяют растворомешалки и бетоносмесители. В растворомешалках для смешивания применяются горизонтальные шнековые элементы, вращаемые в неподвижной емкости.

Многие задаются вопросом о выгоде создания самодельной бетономешалки.

Некоторые используют материалы, которые вообще не предназначены для смешивания бетона, например дрель.

Но ведь этот инструмент хорош для просверливания отверстий в стенах, а не для создания растворов из бетона. То же самое можно сказать о различных миксерах. На самом деле, выгода от самодельной бетономешалки высока и состоит в следующем:

  • минимальные или нулевые затраты на производство;
  • отсутствие сложной технической схемы, которая требует определенной области знаний;
  • доступность необходимых элементов для сборки;
  • возможность разработки индивидуального проекта;
  • возможность создания разборной конструкции.

Таким образом, у самодельной бетономешалки насчитывается масса преимуществ. Этот вариант не подходит тем, кто не желает работать своими руками или ждет скорого результата. Создание собственного агрегата требует немало сил, терпения и времени. Что-то предстоит переделывать или подгонять прямо во время сборки. А для тех, кто готов рискнуть, ниже представлены популярные способы изготовления бетономешалки собственноручно.

Как сделать из стиральной машины?

Для сооружения в данном случае нужны бак и двигатель. Рекомендуется использовать стиральные машины вертикального типа. Если с корпусом все хорошо, то нужные элементы можно не доставать. Здесь есть один ключевой недостаток – выгребание смеси при помощи мастерка. Для избежания таких неудобств лучше все-таки бак и двигатель поставить на самодельный каркас.

Наиболее распространенный вариант – «качели». Основные преимущества:

  • простота в быстром очищении от смеси;
  • возможность больших нагрузок;
  • мобильность.

Инструменты и детали

Следует подготовить уголки различных размеров, двигатель от стиральной установки и бак. Соорудить бетономешалку можно с помощью инструментов, которые есть дома.

Сборка

Чтобы изготовить такую конструкцию, нужно сварить два треугольника из уголка 50*50 миллиметров, размер которого 0,6*0,8*0,8 метра. Расположить их напротив друг друга и приварить к каждой стороне два уголка размером 0,5 метра. В результате получится качественная конструкция из пары треугольников.

Сверху треугольников приварить две гайки так, чтобы 25-миллиметровый вал мог свободно двигаться. Чтобы он не выскакивал из отверстия, нужно сделать сварку по краям вала. Далее нужно взять 2 уголка по 1,4 метра и 3 – по 0,4. Разместить средний уголок в центре и посредством сварки сделать лесенку. Средним уголком приварить к валу, и качели готовы.

Читайте также:
Подвесной потолок в ванной комнате

Далее нужно сделать две заготовки длиной 0,9 метра, разрезав стальные полосы размером 50*4 миллиметра. По центру сделать отверстия размером с резьбу оси. Для придания пластинам формы лопастей их нужно немного выгнуть и смонтировать на ось под наклоном 90 градусов, зафиксировать гайками и приварить.

Бак расположить по одну сторону качели и сварить. Его дно должно направляться к вершинам треугольников. Слив не понадобится – его можно заткнуть. Теперь необходимо протестировать лопасти.

Напротив качели располагается двигатель. Чтобы защитить его от воды, врезается резиновый кожух.

Осталось проверить агрегат, подключив к электрической сети. Чтобы достать раствор, качели поднимаются в сторону за двигателем. Бетономешалка своими руками готова. При желании можно соорудить лоток для подачи бетона.

Изготовление из бочки

В бочковом устройстве раствор двигается наискосок: смесь перемещается от одной стороны к другой. Здесь можно сделать два типа бетономешалки: ручную или электрическую. Преимущества:

  • понятная конфигурация для пользователей;
  • меньшая стоимость изделия;
  • исключение проблем, связанных с ремонтом.

Для создания бетоносмесителя в домашних условиях потребуются бочка на 0,1-0,2 куба, толстая труба диаметром 32 миллиметра, прут для оси диаметром 30 миллиметров, руль автомобиля, петли от дверей, аппарат для сварки, ножовка по металлу и болгарка.

Снизу и сверху в центре бочки сделать отверстия, продеть металлическую ось диаметром 30 миллиметров и качественно обварить, чтобы бадья хорошо прикрепилась. Сбоку (по центру бочки) вырезать отверстие размером 90*30 сантиметров для подачи раствора. Очень маленький люк затруднит засыпание смеси, а слишком большой – повлияет на прочность устройства. Далее из квадрата соорудить несколько лопастей и приварить внутри емкости к оси и к стенке бочки. В основном делают 5 лопастей. Теперь нужно установить крышку и закрепить ее на дверные петли, которые привариваются к бочке.

Далее устройство устанавливается на опору высотой около метра. Для этого самому нужно сварить раму, приварить втулки и вставить ось, приделать руль или иной элемент ручки, чтобы удобно вращать барабан.

Чтобы агрегат прослужил длительное время, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  • при сборке важно обращать внимание на надежность соединительных элементов всей конструкции;
  • если нет аппарата для сварки, то все части соединяются болтами с шайбами;
  • также особое внимание стоит обратить на герметичность;
  • наклон бочки должен быть примерно 5 градусов по отношению к земле;
  • все вращающиеся элементы необходимо тщательно смазывать, чтобы обеспечить бесперебойную работу бетономешалки.

Если есть желание, агрегат можно сделать переносным, используя колеса от любой тачки или даже стиральной машинки.

Рекомендации

Наибольшая скорость вращения вала на самодельной бетономешалке должна составлять 30–50 оборотов в минуту. Если установить двигатель слабой мощности, то потребуются большие затраты на электроэнергию, что также скажется на скорости строительных работ.

Если на участке отсутствует электричество, целесообразно соорудить ручную бетономешалку, прикрепив ручку для самостоятельного вращения. При засыпании ингредиентов необходимо придерживаться следующей последовательности: сначала – вода, затем – цемент, песок и щебенка. После каждого использования устройство необходимо тщательно промыть и очистить. Аналогично бетономешалке из бочки можно сделать миниатюрную версию из ведра и дрели, а некоторые мастера умудряются соорудить агрегат из газового баллона.

При создании бетономешалки даже опытные мастера могут совершать ошибки.

Самые распространенные среди них – неправильные расчеты при планировании, несоответствие мощности количеству оборотов, непрочные соединения элементов конструкции, недостаточно устойчивая основа, слишком высокое расположение вращающейся емкости.

Некоторые для замешивания смеси используют дрель, что нецелесообразно из-за того, что ей нельзя работать продолжительное время. Рекомендуется делать перерывы каждые 15 минут после 5 минут работы. Это значительно увеличивает срок строительства.

При создании конструкции особое внимание стоит уделить проводам и соединениям. Они должны быть хорошо заизолированы, так как работа совершается в условиях повышенной влажности, и соблюдение правил пожарной безопасности выходит на первое место.

Процесс смешивания сопровождается определенными вибрациями, которые расшатывают соединения, поэтому важно следить и при необходимости подтягивать болты. Также стоит обращать внимание на сварные швы, которые также в результате работы могут разрушаться.

Перед включением аппарата нужно убедиться в его устойчивости. Любая подставка должна твердо стоять на земле. Если имеются колеса, желательно установить противооткатные упоры.

Во время работы агрегата запрещено проверять качество раствора, в противном случае можно получить серьезные повреждения.

И наконец, включенная бетономешалка не должна оставаться без присмотра во избежание неприятных ситуаций.

Сейчас времена тотальной экономии, и строительный бюджет зачастую ограничен, поэтому многие стараются сэкономить на услугах сторонних мастеров. Несмотря на кажущуюся сложность, бетоносмеситель идеально подойдет для домашнего использования.

По опыту, создание любого механического устройства увеличивает производительность труда и уменьшает время работы. Бетономешалка – не самое сложное изобретение, которое можно сделать из подручных средств без специального инженерного образования. Самодельное устройство имеет несложную схему, чертеж и последовательность сборки. Главное – заранее определиться с целью создания бетономешалки, и тогда агрегат не уступит промышленной модели, даже если он изготовлен из стиральной машины или бочки.

Как сделать бетономешалку своими руками, смотрите далее.

Читайте также:
Самовыравнивающийся наливной пол своими руками: пошаговая инструкция

Как сделать бетономешалку своими руками: этапы изготовления

Строительство любого дома начинается с основания, причем в большинстве случаев — бетонного. Для заливки фундамента нужен материал. Однако далеко не каждый имеет средства на его заказ. Поэтому многие изготавливают его самостоятельно.

Естественно, у тех, кто столкнулся с такой проблемой, сразу возникает вопрос о том, как своими руками сделать бетономешалку? Существует множество способов приготовления материала в домашних условиях. Рассмотрим наиболее доступные и эффективные из них.

Нужна ли бетономешалка

Функции мешалки

Главная функция ее – быстрое и качественное приготовление материала заданной марки. От того, насколько равномерно размешается исходная смесь компонентов, будет зависеть эксплуатационные характеристики.

Поэтому, при поиске решений на вопросы о том, какими характеристиками должна обладать мешалка, как самому сделать ее из подручных материалов, нужно ориентироваться на промышленно изготовленные аналоги по таким параметрам, как:

  • Рабочий объем.
  • Количество оборотов.
  • Время замешивания.
  • Легкость загрузки компонентов и выгрузки готового раствора.

Почему нежелательно мешать вручную

Перемешать исходные компоненты, конечно, можно и своими руками с помощью лопаты в подходящей для этого емкости. Однако следует помнить, что для того чтобы довести смесь до нужной консистенции, нужно применить немало физического труда.

Кроме того, изготовление большого объема таким способом, например, для заливки домового фундамента займет очень много времени. Также нельзя будет гарантировать, что компоненты будут хорошо перемешаны и итоговая раствор будет иметь нужные характеристики.

Виды самодельных бетономешалок

Все разнообразие устройств разделяется на механические (ручные) и приводные модификации. Последние чаще всего комплектуются электрическим двигателем.

Таблица кустарных агрегатов и их свойств:

Тип бетономешалки Характеристики, достоинства и недостатки
Ручные

  • Легко изготовить.
  • Минимальные финансовые затраты.
  • Не требует расхода энергии.
  • Позволяет намного быстрее и качественнее изготовить раствор необходимой марки и объема.
  • Для приведения в действие требует ручной силы.
  • Для приготовления большого объема метод слишком временно- и трудозатратен.

  • Не требуется ручной труд.
  • Не ограничены по объему приготавливаемого раствора.
  • Изготавливаемая смесь отличается максимальным качеством.
  • Для изготовления устройства требуются определенные знания и умения.
  • Для приведения в работу нужно подключение к электросети.

Объем барабана (емкости, в которой происходит перемешивание компонентов) в электрическом агрегате определяется параметрами работы и мощностью двигателя.

Изготовление бетономешалки

Смешение компонентов происходит под действием крутящего момента барабана и силы тяжести (гравитационный способ). Ни о какой мешалке типа блендера или дрели и речи быть не может. Исходная смесь относится к трудно перемешиваемым.

Принцип действия

Для приготовления, в ходе перемешивания должен быть задействован сразу весь ее объем. Поэтому выгоднее, как по энергозатратам, так и по фактору производительности, перемешивать смесь в барабане под действием силы тяжести. К тому же, такую установку легче изготовить в домашних условиях

Исходные материалы и оборудование

Чтобы сделать такое устройство потребуется как минимум некоторые навыки работы с металлоконструкциями, и умение их соединять.

Проще всего, конструкцию сделать сварную. Поэтому, помимо набора необходимых материалов, потребуется еще и сварочный аппарат и, естественно, человек, умеющий с ним обращаться.

В качестве исходных надежных материалов, позволяющих применять мешалку практически бессрочно, подойдут:

  • Достаточной толщины металлическая емкость в форме цилиндра. Это может быть бочка на 80-200 литров. Однако чем больше ее объем и, соответственно, масса загружаемой исходной смеси, тем тяжелее ее будет вращать.
  • Металлический пруток (арматура диаметром 8-12 мм), уголок с ребром от 25 мм для стойки и ручек.
  • Муфты, шарниры, подшипники.

Этапы изготовления

Устройства, чертежи которых в большом изобилии имеют в общем доступе, могут иметь индивидуальные детали, но в целом схожую конструкцию. Поэтому и процесс их изготовления делится на одинаковые этапы.

Рассмотрим один из наиболее простых вариантов:

  1. Приготовить емкость. Это может быть старая железная бочка. Главное, чтобы она была достаточно прочная и герметичная, без трещин и дырок.
  2. Изготовить небольшой люк в середине боковой поверхности бочки. Для этого нужно аккуратно вырезать в ней прямоугольник или квадрат со стороной около 30 см. Из этого отрезка нужно изготовить дверцу для люка, закрепив его на шарниры к бочке.

В ходе эксплуатации люк должен надежно и, главное, герметично закрывать бочку. Для этого лучше использовать резиновые уплотнители. Полоску резины можно приклеить по периметру люка. Сам же люк нужно закрывать перед работой на задвижку или обычный дверной шпингалет.

  1. Далее барабан (бочку с люком) нужно закрепить на вращающуюся ось, которая в свою очередь устанавливается на надежный каркас (Смотрите, как показано на фото). Соединение оси, крепящейся к бочке, с рамой стойки может быть как с помощью плотно обживающих ее хомутов, так и посредством муфт с подшипниками.

Обратите внимание! Крепление к оси бочки (дну и верху) осуществляется с помощью сварки. Для этого нужно подготовить крестовины, которые увеличат площадь соприкосновения оси с поверхностью барабана и повысят этим площадь и надежность крепления.

  1. Стойка, на которой устанавливается барабан с закрепленной рукоятью и осью для вращения, изготавливается из прочного материала – металлических уголков, труб, арматуры, брусков или досок достаточной толщины.

Электропривод

Если планируется большой объем работ, например, заливка фундамента для двухэтажного коттеджа, то перед строителем возникает естественный вопрос — как сделать самому установку с электроприводом?

На конструкцию устройства внесение этой детали практически не повлияет. Только в месте, где расположена ручка для ручного вращения барабана, устанавливается электродвигатель, напрямую соединяемый с осью барабана или через редуктор.

Электрический двигатель должен иметь достаточную мощность, хотя все зависит от объема барабана. Так для 200 литровой бочки, производящей 7-8 ведер готового материала за один цикл, необходимо устанавливать двигатель мощностью не менее 2 кВт. При этом, рабочая скорость вращения барабана должна находиться в пределах – 20-40 оборотов в минуту.

Обратите внимание! Если металлическая бочка не имеет достаточной толщины и может деформироваться под действием силы тяжести при вращении в рабочем положении, ее можно усилить, наварив на внешнюю ее сторону заранее согнутую толстую проволоку или тонкий стальной пруток.

Стоит ли делать бетономешалку самому

Насколько легко сделать устройство

Очень часто помимо вопроса о том, как самому сделать бетономешалку в домашних условиях, возникает вопрос, стоит ли ее вообще делать или купить заводскую?

Порой изготовление такого устройства потребует больших затрат, сил, времени и услуг специалистов. Поэтому приступать к ее изготовлению можно не только когда есть чертежи, но и все условия, материалы и опыт в механике и металлообработке.

Условия создания

Все вопросы о том, что такое мешалка, как сделать своими руками ее рабочую модель, какие при этом потребуются навыки и умения, должны быть решены заранее.

  • Например, в ходе работы понадобится опыт работы в электросварке. Если такового нет, или нет того, кто мог бы помочь, то лучше не браться за дело. В ходе работ по изготовлению, понадобится много материалов, устройств и механизмов.
  • Итоговая цена, и вообще, выгода этого предприятия, зависит от их наличия в бесплатном и дешевом доступе. Хорошо, когда все необходимые материалы и устройства можно найти в кладовых своего хозяйства или на крайний случай недорого приобрести их.
  • Опытному механику, конструктору, слесарю или человеку с опытом подобных работ лучше знать, как сделать агрегат своими руками (чертежи, хотя бы они были идеальными, не могут помочь сами по себе создать устройство для приготовления бетона).

Обратите внимание! Для улучшения процесса перемешивания смеси, на внутренней поверхности барабана можно сделать лопасти. Это могут быть несколько уголков с ребром 50 мм, надежно прихваченных на сварку.

Модификации бетономешалок

Чертеж сегодня может найти каждый. Несмотря на то, что работают они по одному принципу, конструкции могут существенно различаться по нескольким параметрам.

Ось вращения барабана

Барабан может вращаться не только строго вдоль горизонтальной оси, как в рассмотренном примере, но также с различным углом наклона. При этом емкость может иметь функцию наклона для облегченного освобождения материала.

Видео, как сделать самодельную бетономешалку, показывает, какие модификации доступны для изготовления и какие сложности предстоит преодолеть в ходе их создания.

Стационарные и передвижные

Должна ли быть самодельная бетономешалка стационарной или передвижной, зависит от условий и особенностей работы на стройплощадке. Если работа предполагает перемещение по большой площади, то предпочтение лучше отдать мобильной версии.

По механизму перемешивания

Многим хочется знать, как сделать бетономешалку своими руками (видео-инструкция), чтобы максимально ускорить процесс изготовления бетона. Максимальную скорость изготовления имеют мешалки с принудительным механизмом перемешивания. Однако такие устройства достаточно сложны для самостоятельного изготовления, и к тому же потребляют много энергии.

Как сделать бетономешалку своими руками?

Чтобы делать работы по благоустройству участка нередко требуется бетон. Вручную его тяжело замешивать, а приобретать бетономешалку нерентабельно. Хороший вариант — изготовить бетономешалка своими руками.

Виды бетономешалок

Рассмотрим, как работает самодельная бетономешалка, чтобы подобрать нужную ее конструкцию. Не стоит думать, что загружая агрегат под завязку, удастся быстрее закончить мероприятие. Следует заранее определить вид устройства и его габариты, подходящие именно вам.

Механические или электрические

Если ваши помощники — сильные люди, вполне достаточно ручного механизма. В него нужно загрузить все ингредиенты смеси, после чего вращать рукоятку, перемешивая их.

Электрические самоделки позволяют быстрее и качественнее замешивать значительные объемы бетона. Мощные моторы требуют наличия на участке трехфазной сети. Когда присутствует лишь одна линия, подающая 220 В, производительность механизма резко снизится.

Принудительные, гравитационные или вибрационные

Конструкция, которую будет иметь самодельная бетономешалка электрическая, зависит от принципа ее работы:

  • принудительное устройство имеет неподвижную емкость, внутри которой перемещаются лопасти;
  • гравитационная бетономешалка электрическая перемешивает бетон вращением емкости с закрепленными на ее стенках лопастями;
  • вибрационные агрегаты малопроизводительны, но готовят однородную смесь.

Лучше, когда сделан механизм с электродвигателем, поскольку его тогда можно крепить на вертикальную ось, увеличивая объем перемешиваемой смеси. Вибрационная бетономешалка электрическая выполняется посредством использования перфоратора. И хотя залить фундамент с их помощью не получится, сделать заливной пол в ванной или замешать раствор для плитки вполне реально. При этом конструкция проще некуда и не требует непосредственного участия человека. Так что с работой справится даже женщина.

Объем бетономешалки

От объема будущей «помощницы» зависит производительность строительных работ. Оптимальный вариант — 200 л. Вручную столько замесить сложно.

Чертежи и устройство простых бетономешалок

Теперь рассмотрим подробнее, как сделать бетономешалку для подсобного хозяйства самому. Для этого предлагаем несколько вариантов таких механизмов, создание которых вызовет минимум финансовых и трудовых расходов.

Вибрационная бетономешалка из перфоратора

Использование насадки на дрель в виде миксера упрощает процесс замешивания бетона, но держать долго руками устройство тяжело. Если имеется перфоратор, удастся изготовить простой вибрационный механизм.

Нужно сначала изготовить вибратор. Его форма похожа на двояковыпуклую линзу. Перфоратор крепят на кронштейн, в емкость засыпают компоненты и заливают воду. Когда из раствора перестанут подниматься пузырьки — он готов.

Бетономешалка с ручным приводом из бочки

Когда требуется за раз замешивать много раствора, удобнее изготовить конструкцию из двухсотлитровой бочки. Понадобится металлическая труба, фланцы, сварочный аппарат и болгарка:

  1. В бочке необходимо вырезать отверстия для загрузки и трубы. Последняя станет осью вращения.
  2. Изнутри к стенкам нужно приварить пару лопастей, чтобы смесь лучше перемешивалась. Они должны пролегать по всей длине стенок, не касаясь их, чтобы не накапливать раствор.
  3. В отверстия продевают заготовленную трубу, приваривая ее концы, фиксируя их фланцами.
  4. Когда изготавливается бетономешалка электрическая, необходимо на трубу закрепить еще шкив.
  5. Сварите каркас. Его высоту подбирайте так, чтобы загружать ингредиенты было удобно. На опорах оси выполните уключины для свободного ее вращения. Лучше использовать подшипники, но можно и отрезки трубы, имеющие больший диаметр.
  6. Сварите устойчивое основание, которое не позволит конструкции шататься при замешивании.
  7. Если механизм вращения ручной, приварите к оси рычаги. Чем они длиннее, тем легче будет вращать бочку.
  8. На загрузочном люке прикрутите крышку, которая плотно будет закрывать отверстие.

Аналогичную конструкцию имеет и бетономешалка электрическая, только ее вращает посредством ременной передачи мотор.

Можно изготовить иную конструкцию, в которой вместо бочки будут внутри вращаться лопасти. Понадобится для изготовления такая же двухсотлитровая бочка, а также трубы прямоугольного и круглого сечения. С емкости срезают часть боковины, чтобы получилось глубокое корыто. По бокам у нее должны присутствовать отверстия, через которые пройдет вал. Однако лопасти необходимо приваривать не к бочке, а к трубе. Выгружать смесь удобно — достаточно перевернуть емкость.

Внимание! Если изготовлена такая бетономешалка электрическая — она требует обслуживания всего одним человеком. А вот ручное оборудование нуждается в участии двух работников.

Электроприводные заводские бетономешалки

Когда отсутствуют навыки сварщика, бетономешалка электрическая, изготовленная самостоятельно, не получится. Хотя при наличии знакомого, способного выполнить все эти работы, можно сделать прекрасный агрегат практически из мусора.

Самодельная гравитационная бетономешалка своими руками из металлолома

Первым делом определяют требуемый объем агрегата. Затем начинают поиски на местах приема металлолома нужных деталей. Понадобятся:

  • металлические листы толщиной 2,5 мм и 5 мм;
  • автомобильный маховик от «Волги», ступица, а также бендикс;
  • подшипники;
  • квадратные металлические трубы.
Бетономешалка своими руками — сборка

Когда перечисленные заготовки собраны, можно начинать сборку. Бетономешалка электрическая получится качественной, если придерживаться такой схемы действий:

  • Сначала на бумаге нужно нарисовать раскрой груши и перенести эскиз на металлические листы.
  • После разрезания металла его сгибают, а затем сваривают. Гнуть удобно кувалдой.
  • До начала сварки к нижней части груши требуется прикрепить вращающий механизм. Желательно выполнить его съемным – тогда готовую конструкцию будет проще транспортировать.
  • Сваривают элементы части груши, совмещая сначала нижнюю ее и центральную части. С этой целью надрезают кромку центрального обода, а затем ее загибают внутрь, чтобы не проваливалась нижняя деталь, которую вставляют через верх и продавливают кувалдой вниз до упора. Когда края деталей соединяться, их сваривают в единую конструкцию.
  • Верхняя часть насаживают на полученное изделие и приваривают к нему.
  • Изнутри приваривают лопасти, которые будут перемешивать раствор. Чтобы смесь не скапливалась на сварочных швах, делают небольшой зазор между емкостью и лопастями.
  • Далее готовят устройство для опрокидывания груши. Оно должно быть прочным, поскольку даже пустая емкость имеет приличный вес.
  • Станину также рекомендовано выполнять массивную. Хотя ее сложно перемещать, но зато нагруженная емкость при перемешивании не станет трястись.
  • Опрокидывающий механизм нужно выполнять на маховике, используя шестерню, чтобы удобно было в одиночку опрокидывать емкость.
  • Делают простейший редуктор, способный передавать на грушу от электродвигателя крутящий момент. Шкивы необходимо рассчитать таким образом, чтобы груша делала за минуту 25 оборотов (можно и меньше).
  • Устанавливают мотор. Для объемной груши понадобится двигатель с мощностью минимум 1 кВт.
  • Для предотвращения проникновения крупных кусков смеси внутрь механизма вращения, желательно над венцом наварить металлическую полоску.

После выполнения всех действий бетономешалка электрическая готова. Ее лучше покрасить, чтобы не допустить коррозию, но после нескольких рабочих циклов она приобретет свой классический цвет — серый.

Бетономешалка своими руками принудительного типа из жестяной кастрюли

Когда в хозяйстве присутствует столитровая широкая кастрюля, из нее вполне доступно бетономешалку сделать своими руками. К емкости только нужно приладить вращающийся механизм с лопастями, а также соорудить люк. Этапы работы выглядят так:

  1. Сначала требуется отметить центр емкости, где будет расположен вал. Далее вырезают люк, через который готовую смесь выгружают. Практичнее выполнить полукруглую крышку, сделав ее поворачивающейся.
  2. Для этого на вырезанный полукруг необходимо приварить стержень, вокруг которого деталь сможет поворачиваться. Чтобы предотвратить вытекание раствора, над люком приваривают металлическую полосу — ограничитель движения заслонки.
  3. Крепят на подшипнике центральный вал.
  4. На смонтированный подшипник устанавливают редуктор, соединенный с двигателем. Для его надежной фиксации и обеспечения требуемого натяжения ремня, мотор устанавливают на рейки, приварив их к низу емкости снаружи.
  5. Чтобы усилить каркас, по верхней кромке емкости варят обод из двухмиллиметровой стали либо стального прута. Одновременно внизу и по бокам емкости приваривают ребра жесткости.
  6. После крепления к раме колес и механизма вращения, конструкцию переворачивают. Надевают на вал лопасти, закрепляя их болтом. Необходимо правильно их расположить, чтобы одна снимала со стенок раствор, вторая удаляла его на дне, остальные же перемешивали среднюю часть.
  7. Самый удачный вариант — выполнить лопасти подвижными. Тогда их положение получится настраивать по ходу работы, учитывая типа перемешиваемой смеси.

После завершения всех действий бетономешалка, изготовленная собственноручно, будет готова к работе. В ней удобно смешивать любые растворы, делая их по желанию густыми либо жидкими, добавляя к смеси щебень любой фракции. Аналогичную конструкцию можно сделать, выполнив горизонтальное расположение кастрюли.

Приемлемый вариант изготовления такой строительной техники подробно рассказан в прилагаемом видеоролике:

Важные нюансы

После изготовления самодельной конструкции ее необходимо испытать на разных смесях. Практический опыт подсказывает, что оптимальный вариант выполнения загрузки компонентов следующий:

  • сначала загружают щебень;
  • к нему добавляют немного воды;
  • затем засыпают половину цемента;
  • добавляют воду;
  • высыпают остаток цемента;
  • засыпают понемногу песок.

Заключение

При условиях максимальной экономии, поскольку бюджет на выполнение домашних строительных работ у большинства населения весьма ограничен, многие домовладельцы стремятся экономить не только на услугах строительных бригад, но и на качестве используемых строительных материалов. Нежелательно только экономить на строительных приспособлениях, существенно облегчающих выполнение поставленных задач. Изготовить самостоятельно сложную технику не получится, а вот бетономешалку, хотя она и кажется достаточно сложным оборудованием, сделать самому вполне доступно.

Технические характеристики профнастила для крыши: размеры листа (длина, ширина, толщина, срок службы и т.д)

08.01.2017 837 Просмотров

Ассортимент материалов для покрытия кровли, поступающих сегодня в продажу, настолько велик, что сделать выбор порой бывает непросто. Тем более что нельзя сказать об однозначном превосходстве того или иного изделия над всеми остальными.

Но для тех, кто ищет прочный и доступный по стоимости материал, существует достойный внимания вариант.

Речь о профнастиле, представляющем собой гофрированный металлический лист холодного проката, который активно используется в современном строительстве.

Крыша из профнастила — это не только надежно, но и практично.

Преимущества и недостатки профилированного листа

Чтобы выделить сильные стороны этого вида кровельного покрытия, следует обратить внимание на следующие его особенности:

  • высокие эксплуатационные свойства. Материал устойчив к воздействию влаги и механическим повреждениям, а при наличии полимерного защитного слоя спокойно переносит влияние ультрафиолета;
  • простой монтаж. Изделие имеет небольшой вес, поэтому его подъем на крышу и укладка не составят особых сложностей;
  • минимальное количество стыков при монтаже. Благодаря этому значительно уменьшается риск протекания;
  • долговечность при наличии соответствующего покрытия. Срок службы профнастила на крыше составляет примерно 50 лет;
  • высокая водонепроницаемость и пожаробезопасность;
  • устойчивость к коррозии. Это свойство металлическое изделие приобретает за счет специального покрытия;
  • невысокая стоимость. Кровельный профнастил дешевле некоторых других видов кровельного покрытия, имеющих стальную основу (композитной черепицы и металлочерепицы);
  • большой выбор расцветок и форм.

Недостатки профилированного листа:

  • слабая шумоизоляция. При отсутствии дополнительной изоляции «эффект барабана» во время дождя или града обеспечен;
  • образование конденсата под листами;
  • усложняется монтаж на крышах со сложной формой в местах закруглений и углов склонов;
  • повреждение листа при транспортировке или в процессе обустройства кровли может привести к образованию коррозии;
  • риск снижения герметичности конструкции из-за ошибок, допущенных при монтаже.

Кровля из профнастила — строение листа

Материал представляет собой гофрированный (профилированный) стальной лист с гофрами трапециевидной формы.

Для изготовления профнастила используют следующие виды металлов:

  • тонколистовая оцинкованная сталь;
  • тонкий стальной лист с покрытием из алюмоцинка;
  • алюминированная сталь, а также изделия с покрытием из алюмокремния;
  • стальные листы с элкетролитическим цинковым покрытием.

Фото структуры кровельного профнастила

В качестве защитного слоя используют 7 основных типов покрытий как с полимерными материалами, так и без них:

  • оцинковка – наиболее распространенный вид. Имеет низкую стоимость, но при этом срок службы изделия оставляет желать лучшего;
  • алюмоцинковый слой, состоящий из алюминия с небольшим содержанием кремния. Такая защита предохраняет изделие от царапин и образования патины;
  • слой полиэфирной глянцевой краски, с помощью которой защитное покрытие можно окрасить в различные цвета;
  • окрашивание полиэфирной матовой краской, обладающей хорошей износостойкостью;
  • пластизоловая защита. Делает материал устойчивым к механическим и температурным воздействиям, а также позволяет имитировать кожаную и древесную текстуры;
  • пураловый слой. Обеспечивает долгий срок службы изделия (до 50 лет);
  • покрытие ПВДФ краской. Защищает профнастил от УФ лучей и химического воздействия.

Виды и технические характеристики профнастила

Существует несколько типов профилированного листа, отличающихся маркировкой, каждая из которых также делится на несколько марок с различными техническими характеристиками.

Всего изготавливают 4 основных марки кровельного профнастила:

  • «Н» – несущий профнастил. Применяется для настила покрытий;
  • «НС» – универсальный материал, используемый как в качестве кровельного покрытия, так и для сооружения стеновых ограждений;
  • «С» – используется для монтажа ограждений;
  • «МП» (Профнастил МП 20 кровельный — такая маркировка встречается у некоторых производителей) – в зависимости от типа применяется для отделки кровли или сооружения оградительных конструкций.

Профнастил для крыши: размеры листа и другие характеристики некоторых видов в зависимости от маркировок

Размеры профнастила для крыши разнятся, в зависимости от вида покрытия.

Марка Н Масса 1м2, кг (обусловлена толщиной стали) Рабочая ширина, мм Толщина металла, мм
Н75 6,9 – 9,3 750 0,65 – 0,9
Н20 4,8 – 7,46 1060 0,5 – 0,8
Н60 8,75 – 11 845 0,7 – 0,9
Н57 7,5 – 9,8 750 0,6 – 0,8
Марка НС
НС35 4,45 – 8,4 1000 0,6 – 0,8
НС44 6,6 – 9,4 1000 0,55 – 0,8
Марка МП
МП20 3,87 – 7,3 1100 0,4 – 0,8
МА35 5,02 – 8,64 1035 0,5 – 0,9
Марка С
С18 3,87 – 6,43 1150 0,4 – 0,7
С8 4,45 – 6,41 1150 0,5 – 0,7
С20 4,5 – 6,7 1100 0,4 – 0,7

В качестве кровельного материала лучше всего применять марки «Н» и «НС». Эти виды изделий имеют форму и высоту профиля, которая придает профнастилу более качественную несущую способность, что является важным свойством для кровельных покрытий, поскольку они часто подвергаются существенным статическим нагрузкам (к примеру, при выпадении снега).

Цвета профнастила для крыши

Высокую несущую способность профнастил приобретает за счет большой волны и специальной формы. Листы марок «Н» и «НС» часто бывают оснащены вспомогательными ребрами жесткости, за счет которых также возрастает несущая способность материала.

Стеновой профнастил («С») имеет гораздо более низкую несущую способность, но, несмотря на это, может использоваться в местностях с небольшой снеговой нагрузкой при отделке кровель малой площади.

Что касается долговечности, то здесь лучшим вариантом являются изделия с полимерным защитно-декоративным покрытием. В этом случае стальной лист покрывается с двух сторон несколькими слоями различных материалов:

  • оцинковка;
  • антикоррозийный слой;
  • грунтовка;
  • защитный слой краски (с тыльной стороны);
  • полимерное покрытие (с внешней стороны).

В частном строительстве нередко используют следующие марки:

  • RN20 (такая маркировка также встречается в продаже) – универсальный вид, используемый как для отделки кровли, так и для строительства заборов, а также в качестве внешней и внутренней облицовки зданий. Особенностью этого материала является наличие канавки, по которой стекает попадающая на поверхность вода;
  • С21 – обладает хорошей жесткостью и служит надежной защитой конструкции от осадков;
  • НС35, 44 – подходит для кровли и ограждений, отличается высокой прочностью.

Фото крыши из профнастила

Если говорить о цене профлиста, то она зависит от толщины изделия (она же влияет и на прочность) и слоя цинкового покрытия, наличия полимерного покрытия, назначения профлиста ну и, конечно же, производителя.

По возможности лучше покупать листы непосредственно у производителя. В таком случае можно приобрести материал не только нарезанный по размеру, но и окрашенный в необходимый цвет.

Устройство кровельного пирога

При использовании профлиста для покрытия кровли стоит оборудовать конструкцию шумоизоляцией, которая одновременно будет выполнять и функцию утеплителя. Оптимальная толщина теплоизоляционного слоя в этом случае составляет 100 мм. Кровельный пирог под профнастил сооружается по следующей схеме:

  1. Смонтировать утепленную кровлю из профнастила довольно просто. Между стропил монтируется утеплитель, который закрывают пароизоляционной пленкой, крепя ее к стропильным ногам со стороны чердачного помещения.
  2. Снаружи поверх утеплителя укладывают гидроизоляционную мембрану, после чего к стропилам крепится контробрешетка.
  3. Далее монтируют обрешетку, которая служит основанием для укладки профлиста и обеспечивает создание вентиляционного зазора.
  4. После этого укладывают само покрытие.

Устройство крыши под профнастил

Как видно из вышесказанного, выбор профнастила сегодня достаточно велик, что дает возможность подобрать материал для каждого конкретного случая. Так, при наличии определенных условий (с учетом региона, типа кровли и т.д.) можно приобрести бюджетный вариант изделия.

Ну а желающим оборудовать свое жилье надежным и долговечным покрытием стоит остановиться на более качественных материалах с хорошей защитой и достаточной жесткостью.

Полезное видео

Видео-справка о кровельном профнастиле:

Профнастил для крыши. Какой выбрать?

Когда идет речь о монтаже на кровле металлического покрытия, то, как правило, имеют ввиду металлочерепицу или профилированный лист. Оба этих материала для крыши входят в тройку самых популярных в частном домостроении.

Безусловным плюсом данных стройматериалов является возможность выбора профиля, покрытия, цвета и толщины металла. Именно эти параметры, в конечном итоге, определят внешний вид кровли и её стоимость.

Сегодня рассмотрим в качестве кровельного покрытия – профлист или профнастил, как его чаще называют.

Профнастил имеет ряд особенностей, что делает его весьма привлекательным для владельцев домов и коттеджей, использующих его в качестве кровельного материала. К основным преимуществам можно отнести:

Пожаробезопасность покрытия. Как известно, сама сталь не горит, а современные покрытия (грунтовки и краски) при высоких температурах не выделяют вредных веществ.

Возможность нарезки профлиста нужной длины, то есть производитель в заводских условиях изготавливает листы, равные длине ската кровли заказчика. Максимально возможная двенадцатиметровая длина листов позволит накрыть практически любую кровлю без горизонтальных стыков.

Разнообразная цветовая гамма позволяет оформить крышу в соответствии со всем экстерьером здания. Цветовая палитра очень общирна и включает десятки различных цветов и оттенков.

Высокий класс цинкования и качественное полимерное покрытие значительно увеличивают срок службы профнастила на крыше, который может составить 45-50 лет.

Практичность данного стройматериала заключается в легком монтаже, с которым под силу справиться непрофессиональному строителю и простом уходе уже готовой кровли.

Доступная цена профнастила при ощутимых достоинствах часто является определяющим фактором при выборе.

Начнем с самого определения профлиста. Это профилированный (гофрированный) стальной лист, изготовленный способом холодной прокатки на профилегибочных станах. Тип гофры и высота ребер жесткости зависит от стана прокатки. Именно высота гофры объясняет повышенную поперечную жесткость и высокую несущую способность материала. Все профилированные листы изготавливают в соответствии с ГОСТ 24045-94. Однако, они могут различаться по своему назначению, размерам, в том числе, толщине, качеству исходного материала и многим другим параметрам.

Покрытие профнастила

Для начала определимся с внешним видом материала. Профлист может быть: просто оцинкованным без полимерного покрытия или с полимерным покрытием.

В обоих случаях стальной лист покрывают составом цинка, защищающим материал от коррозии. Это реализуют горячим способом, когда листы погружают в расплав цинка, либо электролитическим, когда в процессе электролиза цинковый порошок оседает на поверхности стали.

Надо ли говорить, что обычная оцинковка без полимерного покрытия будет самым дешевым вариантом для использования. Для кровли жилого дома такой лист не подойдет, а вот использование на крыше гаража, подсобки или другого вспомогательного строения вполне оправданно. Срок службы у такого профнастила 10-12 лет и производители редко дают гарантию на свой прокат более 2-х лет.

Гораздо дольше на крыше прослужит профнастил с полимерным покрытием. Для этого дополнительными этапами производства будет грунтовка с обеих сторон профилированного оцинкованного листа и последующее напыление полимерного покрытия с одной или двух сторон. Полимерное покрытие, в свою очередь, может быть глянцевым (самое бюджетное решение- полиэстер) или матовым (более дорогие покрытия на основе поливинилхлорида).

Маркировка профнастила

Нормативные документы и ГОСТы обязывают производителей маркировать свой продукт. В зависимости от маркировки профиль может быть:

Стеновым. В этом случае он маркируется буквой «С». Такой профиль предлагается использовать на вертикальных поверхностях, поскольку высота профиля не высока (от 8 мм до 44 мм), а толщина начинается от 0,35 мм и не превышает 0,6 мм. Однако, несущая способность стенового профнастила допускает его использование для покрытия крыши с большим углом наклона при условии монтажа надежной стропильной системы или даже сплошной обрешетки.

Несущим. Для кровли рекомендуется профлист, маркируемый литерой «Н». Высота профиля значительно выше, чем у стенового (до 114 мм), соответственно ребра жесткости обеспечивают большую несущую способность. Этот материал изготавливается из стали толщиной до 0,9 мм, поэтому выдерживает значительные весовые нагрузки. Применение такого профнастила возможно даже на плоских кровлях.

Универсальным. Характеристики такого профиля позволяют использовать его для всех видов строительных работ. Профнастил универсального типа с маркировкой «НС» обладает средними характеристиками высоты профиля и толщины листа. Такой профиль подойдет и для забора, и для кровли с любым уклоном.

Надо отметить, что та или иная маркировка не обязывает потребителя использовать профнастил только в соответствии с ней. При выборе материала следует учитывать много факторов, например, назначение постройки, угол наклона и длину ската, особенности стропильной системы и так далее. Чем меньше уклон кровли и реже шаг обрешетки, тем выше профиль необходим.

Толщина профлиста

Какая толщина профнастила подойдет лучше подходит для крыши?

Производители предлагают потребителю листы от 0, 37 до 1, 2 мм. Для кровли жилого дома оптимально использовать толщины в диапазоне от 0, 45 до 0, 55 мм. Чем толще материал, тем дороже он обойдется и конечная стоимость будет уже сравнима с ценой на металлочерепицу, к примеру, которая, все -таки, выигрывает по характеристикам при прочих равных условиях.

Профиль кровельного профнастила

Какая же марка или тип профнастила больше подойдет для крыши? Самыми востребованными являются профили с высотой гофры от 8 до 21 мм. Высота волны (гофры) отвечает за несущую способность, прочность и надежность готовой кровли.

Профиль с маркировкой С8 по нормативам считается стеновым, однако, нередко такой профнастил используют на крыше хозяйственных построек, что вполне допустимо. Но угол наклона ската должен быть при этом от 45 градусов и больше, крайне желательна сплошная обрешетка, а в местах выхода вентиляции или дымовых труб необходимо устройство дополнительной обрешетки. Толщина металла в этом случае должна быть не меньше 0, 45 мм и даже она не дает гарантии, что при передвижении по такой кровле, в случае необходимости, металл не продавится. Перехлест листов при монтаже лучше увеличить на две волны во избежание протечек во время дождя или при таянии снега.

Профнастил С20 чаще применяют на кровле. Высота волны у него 18 или 20 мм (зависит от производителя), что увеличивает несущую способность. Оптимальная толщина выбирается 0, 45 или 0, 5 мм. Еще раз отметим, что прочность кровельного покрытия и возможность выдерживать значительные нагрузки, будь то снеговые или вес человек, обслуживающего кровлю, зависят от толщины металла и высоты профиля. Чем толще и выше профиль, тем лучше.

Несмотря на то, что этот профнастил маркируется буквой «С» и предназначен для вертикальных поверхностей, некоторые производители предлагают данный профиль с маркировкой «R», что означает- кровельный. А все потому, что от обычного профиля С20 он отличается наличием капиллярной канавки. Это специальное углубление- небольшой желобок, продавленный вдоль крайней волны. При монтаже, она закроется верхним листом. Задача капиллярной канавки – не дать попасть влаге в подкровельное пространство.

Профиль С21 похож внешне на С20, но имеет высоту гофры 21 мм, ширина волны равна шагу волны и составляет 35 мм, что визуально делает такой профнастил более привлекательным.

Профиль НС35 – начальная марка полноценного кровельного профнастила. Волны трапецевидной формы высотой 35 мм делают его особо прочным. Если мы посмотрим на рисунок профиля, то увидим полукруглые желобки- канавки в каждой нижней и верхней волне, они играют роль дополнительных ребер жесткости. В краевой зоне профнастила идет капиллярная канавка для стока образующегося конденсата. Чаще всего НС35 монтируют на крышу нежилых конструкций, гаражей или навесов.

Профиль Н60 производится из стали достаточно высокого качества, толщина которой от 0,7 мм, как правило. Высота волны 60 мм и дополнительные ребра жесткости делают его настолько прочным, что срок службы такого покрытия для кровли составит 50 лет и более. Вдоль рабочего края листа также идет канавка для отвода конденсата. Такой высокий и прочный профиль, и как следствие, более дорогой, целесообразно применять в регионах с сильной снеговой и ветровой нагрузками.

Стоит отметить, что несмотря на то, что высокие профили НС35, Н60 и так далее имеют значительный запас прочности , применение их на кровле частного дома экономически не выгодно , так как ввиду значительной высоты волны и используемых толщин стального листа под такой профнастил необходима усиленная обрешетка, что увеличивает стоимость работ , да и сам металл будет стоит значительно дороже, нежели более низкие профили. Крыша дома, покрытая Н60 с бюджетным покрытием полиэстер по стоимости сопоставима с металлочерепичной кровлей в дорогом, более качественном покрытии Quarzit или Velur. И выглядеть такая кровля будет гораздо эстетичнее и привлекательнее.

Класс цинкования

Еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание при покупке любой профилированной продукции- количество нанесенного на прокат цинка. Именно от него зависит степень подверженности металла коррозии. К сожалению, визуально покупатель не сможет оценить этот параметр, однако, ответственный производитель обязательно предоставит нормативные документы и сертификаты соответствия на металл, в котором будет указан класс цинкования. Различают 3 класса, содержание цинка при которых указано ниже:

Металл со вторым классом цинкования наиболее доступен по цене и чаще предлагается покупателям, приобретающим недорогой профнастил на кровлю.

Металл с первым и повышенным(П) классом рекомендован к использованию в регионах с повышенными атмосферными нагрузками или на ответственных промышленных объектах нашего региона.

Размеры профлиста

Ширина у каждой марки профиля стандартная, например, С8 имеет полную ширину 1200мм, а профлист С20 -1150 мм. Длина металлопроката возможна любая до 12 метров. Это весьма практично при необходимости крыть длинные скаты от 4-х метров, поскольку позволяет избежать горизонтальных состыковок, что положительно сказывается на герметичности крыши. Однако, при длине скатов 6…8 и более метров не рекомендуется заказывать профлист (тем более с низким профилем С20 или С21), поскольку такая длина усложнит подъем металла на крышу и есть риск деформации гофры ввиду большой массы листов. Да и транспортировка длинномеров обойдется значительно дороже, так как будет задействован крупногабаритный транспорт.

Цвет профнастила

Еще один параметр, с которым необходимо определиться при покупке профлиста на кровлю – это цвет полимерного покрытия. Выбор цвета для крыши дома, гаража, бани или любой другой постройки каждый владелец делает сам, основываясь на личных предпочтениях и желании сохранить единство стиля всех строений на своей территории.

Существуют несколько базовых палитр, которые используют производители. Основные – это цвета с кодировкой RR и кодировкой RAL. Палитра RR не так разнообразна и расшифровывается двух- или трехзначным числом.

Самые популярные цвета у производителей металлопроката – цвета немецкого стандарта RAL. Палитра насчитывает более тысячи цветов и оттенков, каждый из которых имеет четырехзначную кодировку.

В заключении обратим внимание на основные моменты, которые следует учесть при выборе кровельного профнастила:

Тип профиля должен соответствовать углу наклона кровли, типу стропильной системы и шагу обрешетки.

Профиль должен быть изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Толщина металла не меньше 0, 45 мм без учета полимерного покрытия.

Класс цинкования должен быть прописан в сопроводительных документах к вашему заказу.

Металл должен иметь сертификаты от завода – изготовителя и гарантию на прокат от продавца- производителя.

Как правильно выбрать профнастил для крыши: изучаем цены и варианты размеров листа

На чтение: 5 минут Нет времени?

При большом разнообразии кровельных материалов профнастил для крыши весьма популярен. Размеры листа и цена тесно взаимосвязаны. Предлагаем разобраться с преимуществами данного материала, существующими разновидностями, особенностями выбора и расчета.

Читайте в статье

Область применения профилированного настила для крыши

Металлопрофиль для крыши используется при устройстве кровли на объектах различного назначения. Его можно увидеть на:

  • загородных или дачных домах, коттеджах;
  • гаражах;
  • хозпостройках;
  • беседках;
  • времянках и прочих строениях.

В зависимости от цены и размеров, профлисты для крыши также используются при установке заборов, монтаже перекрытий, отделке стен.

Преимущества и недостатки профнастила для кровли

Независимо от того, сколько стоит профлист на крышу, он пользуется устойчивым спросом. Это объясняется его неоспоримыми достоинствами:

  • длительным сроком службы, достигающим полувека;
  • простотой выполнения монтажных работ. При необходимости, монтаж профнастила для кровли выполняется собственноручно;

Монтаж можно выполнить своими руками

  • оптимальными характеристиками защитного слоя, обеспечивающими скатывание грязи и снега с крыши;
  • стойкостью к ультрафиолету;
  • хорошими антикоррозионными характеристиками;
  • универсальности. Цена и размеры листов кровельного профнастила делают возможным его использование при устройстве заборов;
  • презентабельностью;
  • экологичностью. При нагреве материал не выделяет токсичных веществ;
  • небольшим весом, облегчающим выполнение монтажных работ и доставку материала к месту выполнения строительных работ;
  • доступностью. Невысокая цена за лист профнастила для крыши позволяет приобрести данный материал семьям со средним доходом.

К недостаткам стоит отнести:

  • значительный нагрев в солнечные дни;
  • плохие звукоизоляционные характеристики. В дождливую погоду внутри дома слышны характерные звуки от упавших на крышу капель;
  • непрофессиональный монтаж может привести к нарушению герметичности кровли.

В дождь внутри дома достаточно шумно

Виды профнастила для кровли: популярные марки

Для устройства кровли используется профнастил разного вида. К числу наиболее востребованных относятся:

  • С8. Бюджетный материал, подходящий исключительно для кратковременного покрытия кровли;
  • С21. Листы трапециевидной формы, монтируемые на разреженной обрешетке;
  • С44. Профлисты с дополнительными ребрами жесткости. Может монтироваться на крышу зданий, кровля которых подвергается значительной эксплуатационной нагрузке;
  • НС35. Может использоваться для устройства кровли с обрешеткой шагом до 4,5 м;
  • МП20. Универсальный материал, жесткость которого намного выше, чем у С8. Может монтироваться в любую погоду.

Большой ассортимент открывает широкие возможности для выбора

Профнастил различается по типу защитного покрытия. Оно может быть:

  • цинкованным. Самый доступный и распространенный вариант, однако оцинкованные листы отличаются непродолжительным сроком службы;
  • алюмоцинковым, состоящим из алюминия, цинка и некоторого количества кремния. Профнастил с алюмоцинковым покрытием хорошо противостоит механическому воздействию;
  • полиэстеровым. Доступный вариант, отличающийся повышенной стойкостью к воздействию ультрафиолета. Бывает матовым и глянцевым. Последний имеет меньшую светостойкость. Срок службы кровли может достигать 35 лет;
  • пластизоловым (основа – поливинилхлорид). Для устройства кровли используется достаточно редко. Под воздействием солнечного света нагревается и быстро стареет;
  • пураловым (основа – полиуретан). Выдерживает воздействие агрессивных веществ и солнечного света. Идеальный вариант для устройства кровли;
  • ПВДФ. Долговечный, химически нейтральное покрытие.

Характеристики покрытия влияют на срок службы кровельного материала

Стандартные размеры и технические характеристики кровельного профнастила

При выборе кровельного профнастила следует ориентироваться на его размеры. Компании-производители предлагают материал с различными геометрическими параметрами. Предлагаем познакомиться со стандартными размерами, чтобы вам было проще выбрать нужные листы.

Размеры листов стандартизированы

Размеры профлиста для крыши: длина и ширина – главные параметры при расчете нужного количества

Для изготовления профнастила используется листовой прокат шириной 1250 мм. Окончательные размеры профлиста для крыши, его длина и ширина, зависят от конфигурации и высоты формируемого профиля и требований, предъявляемых к геометрическим параметрам материала. Так, С8 имеет полезную ширину 1,15 м при общей ширине в 1,2 м, а НС35 – 1 м и 1,06 м соответственно.

Длина готовых листов может достигать 14 м. Из-за увеличения транспортных расходов такой материал не приобретают, отдавая предпочтение листам длиной 2 м, 3 м или 6 м.

Полезная ширина всегда меньше общей

Толщина профнастила для крыши: основные размеры

Производители предлагают профнастил для крыши различной толщины. Для изготовления используются металлические листы толщиной 0,45 – 1,2 мм.

Внимание! Чем больше толщина, тем дольше прослужит профнастил и более надежен будет в эксплуатации.

Решая, какой толщины выбрать профлист для крыши, следует учитывать, что более толстый материал имеет более высокую стоимость и вес. В первом случае возрастают затраты на отделку крыши, а во втором – нагрузка на несущие конструкции.

Внимание! Не следует приобретать для кровли профлист большей толщины, чем указано в проектной документации: это может негативно отразиться на характеристиках стропильной системы.

Для листов большой толщины требуются прочные стропила

Форма и высота волны оцинкованного профнастила для крыши

Конфигурация предлагаемого производителями профнастила зависит от его вида. Высота гофры обычно составляет 35 – 44 мм. По сравнению со стеновым, оцинкованный профнастил для крыши имеет более высокий профиль для обеспечения своевременного отвода дождевой и талой воды.

Конфигурация волны может существенно отличаться

Виды и характеристики доборных элементов

Кроме самого профлиста для крыши необходимо приобрести ряд доборных элементов, цена и размер которых не зависят от параметров листа. Для работы понадобятся:

  • коньковые планки. Производители предлагают изделия различной конфигурации для защиты и красивого оформления коньковой конструкции;
  • доборы для ендов, состоящие из верхнего и нижнего элемента. С их помощью обеспечивается герметизация вогнутых углов и обеспечивается защита кровли от осадков;
  • планки примыкания, включающие верхнюю и нижнюю часть. Позволяют соединить кровлю со стеной, дымоходом. Также используются при оформлении крыши, имеющей сложную конфигурацию;
  • торцевые планки, помогающие защитить торцевые поверхности от негативных внешних воздействий;
  • карнизные планки. С их помощью удается предотвратить намокание и запыление кровельных слоев;
  • уголки. Могут быть внутренними и наружными. Прикрывают и удерживают торцевые участки профнастила в соответствующих углах;
  • капельники. Позволяют своевременно отвести атмосферную воду в водосборную систему;
  • снегозадержатели. При их наличии можно не бояться обвала большой снежной массы на прилегающую территорию.

Каждый доборный элемент имеет свое основное предназначение

Какой профнастил выбрать для крыши – рекомендации нашей редакции

Чтобы сделать правильный выбор, надо четко понимать, почему и какой профнастил для крыши стоит выбрать. При покупке внимания заслуживает:

  • внешний вид материала. Листы не должны иметь сколов. Защитное покрытие должно быть цельным, без сколов, отслоений и прочих дефектов;
  • геометрические параметры. Отклонения размеров должны находиться в пределах нормативных значений для профилированных листов;
  • геометрические характеристики волны. Листы должны хорошо стыковаться между собой;
  • качество краев. Металлопрофиль для кровли с ровной линией реза начнет ржаветь намного позднее;
  • прочностные характеристики. После незначительного механического воздействия лист должен вернуться в первоначальное состояние;
  • наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество материала;
  • наличие упаковки, позволяющей предотвратить повреждение профлистов в процессе транспортировки.

При выборе подходящей марки стоит также учесть мнение реальных потребителей:

Отзыв о профнастиле Металлопрофиль С-8

Подробнее на Отзовик: http://otzovik.com/review_4899731.html

Отзыв о профнастиле С21

Подробнее на Отзовик: https://www.forumhouse.ru/threads/138193/page-2

Сколько листов потребуется для настила кровли: порядок расчета

До начала монтажных работ следует приобрести достаточное количество кровельного материала. Для этого предварительно выполняем расчет необходимого количества листов в следующей последовательности:

  • определяем суммарную площадь скатов крыши. Если кровля имеет прямоугольную конфигурацию, достаточно перемножить ширину и длину ската и округлить полученное значение в большую сторону. Для сложных поверхностей расчет может усложниться;
  • выбираем подходящую марку профнастила и находим полезную площадь листа, указываемую производителем. Она будет несколько меньше геометрической, так как при расчетах учитывается величина горизонтального и вертикального нахлеста;
  • делим суммарную площадь скатов на квадратуру одного листа. Полученное значение округляем до большого целого.

Чем сложнее кровля, тем больше надо материала

Нюансы монтажа профнастила

Порядок устройства кровли тесно связан с геометрическими характеристиками профнастила. Предлагаем посмотреть следующие видео, чтобы лучше разобраться в тонкостях монтажных работ:

Какой профнастил выбрать для крыши дома

Крыша из профнастила(профлиста) является очень частым решением у современных строителей. Причиной этому является ее привлекательный внешний вид, достаточная долговечность и невысокая цена.

В данной статье мы постараемся объяснить основные критерии выбора профнастила для крыши частного дома, а также разберем другие вопросы, связанные с этим материалом.

  1. Толщина металла
  2. Высота волны
  3. Покрытие
  4. Ширина листа
  5. Высота листа
  6. Форма волны

Толщина металла влияет на общую прочность листа, и чем толщина больше тем лучше. Для кровли крыши рекомендуется брать профнастил толщиной более 0.45 мм.

Высота волны влияет на жесткость кровли, чем высота волны больше, тем профиль жестче и может выдержать больше нагрузки. Минимальная высота волны для крыши должна составлять от 20 мм. Выбирать ее нужно в зависимости от угла наклона кровли и потенциальных снеговых нагрузок. Чем угол крыши меньше, и чем больше потенциальная нагрузка, тем больше должна быть высота волны. Рекомендуется значение – от 35 мм.

Покрытие профнастила для крыши должно быть полимерным, а сам металл оцинкованным. Если есть возможность посмотреть документацию товара, обратите внимание на толщину покрытия, ее толщина для глянца должна составлять от 15 мкм, для матового покрытия – 35 мкм. Металл профнастила должен иметь в составе не менее 180 грамм цинка на квадратный метр. Если краска на профнастиле является порошковой, то от такого изделия стоит отказаться сразу, ведь порошковый краситель быстро выгорает на солнце и портится уже через три года эксплуатации.

Ширина профнастила бывает от 980 до 1850 мм. Выбирая для себя подходящий вариант учитывайте свесы кровли и нахлест листов, чтобы подобрать оптимальную ширину с минимальным количество отходов.

Длина профнастила может быть от 2.4 и до 12 метров. Оптимальными по длине считаются листы до 7 метров, так как при нагреве и охлаждении длинные полосы метала сильно расширяются и сжимаются, создавая лишнюю нагрузку на крепежные элементы.

Виды (марки) профнастила:

  • Несущий (Н)
  • Стеновой (С)
  • Универсальный несущий-стеновой(НС)

Несущий профнастил имеет высоту волны от 44 мм, за счет чего обладает высокой жесткостью.

Стеновой профнастил (волна от 8 до 35 мм) имеет слабую жесткость и применяется в качестве облицовки.

Универсальный профнастил имеет волну от 35 до 44 мм, является самым распространенным, и выглядит хорошо и жесткость высокая. Универсальный профлист это лучшее решение для крыши дома.

Комплектующие для профнастила

Доборные элементы (комплектующие) служат для придания законченного кровли, а также являются дополнительной защитой крыши от ветра и воды.

  1. Конёк.
  2. Заглушка конька.
  3. Ветрозащита.
  4. Выравнивающий лист.
  5. Желоб.
  6. Защита карниза.
  7. Защита подоконника.
  8. Защита стены.
  9. Снегоуловитель.
  10. Декоративные планки.

Под каким углом делать уклон крыши для профнастила

Уклон крыши жилых зданий под профнастил должен составлять более 12°, Оптимальным значением считается 20°- 30°. Для крыш с малым углом ската кровли необходимо делать более мощную обрешетку, а также применять профнастил с высотой волны от 44 мм.

Строение профнастила (профлиста)

На данной картинке изображены все слои качественного профлиста.

Представляем вам универсального поставщика металлопроката в Челябинске и по РФ, ознакомиться с продукцией которого можно по ссылке – chelyabinsk.spk.ru/catalog/krovlya/profnastil-polimer/ большой выбор профилированных листов по доступным ценам.

Полезные видео о профлисте

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: