Самодельные слесарные тиски: видео, фото, чертежи

Как сделать универсальные слесарные тиски для мастерской

Слесарные тиски — важный инструмент в любой мастерской. Они позволяют быстро и качественно выполнять ручную обработку заготовок.

Ассортимент тисков очень большой, отличаются они не только размерами и ценой, но и функциональностью. И довольно сложно сделать правильный выбор.

Поэтому в большинстве случаев оптимальным решением будет собрать слесарные тисы своими руками. Почему это выгодно?

  1. Возможность изготовить самодельные тиски конкретного размера, исходя из наличия свободного места на рабочем столе.
  2. Для изготовления тисов можно использовать разные б/у материалы и обрезки металлолома, которые имеются под рукой — это дает возможность сэкономить.
  3. Возможность сделать универсальные тиски для работы с разными материалами, в том числе и с круглыми трубами.
  4. Если нет опыта сборки подобных устройств, все необходимые чертежи и видео с пошаговым руководством можно без проблем найти в интернете.

В этой статье рассмотрим один из вариантов, как сделать тиски своими руками. Будем использовать для этого доступные б/у материалы, которые можно найти в мастерской и гараже, или недорого приобрести на чермете.

Очень часто домашние умельцы изготавливают слесарные тиски из профильной трубы, однако они больше подходят для работы с небольшими заготовками.

А чтобы изготовить действительно мощные и надежные тисы — материал требуется соответствующий. Такой же мощный и надежный.

Самодельные тиски: из чего и как сделать

Слесарные тисы бывают быстрозажимными, наклонными, поворотными. Но мы с вами рассмотрим классический вариант — настольные.

Они отличаются простотой и удобством в использовании. Отлично подойдут для работы на даче или в домашних условиях (в мастерской или гараже).

Размеры средние. но можно их сделать больше или меньше — это уже на ваше усмотрение.

В принципе, из них можно также сделать и поворотные тиски, если в этом есть необходимость. Самый простой вариант — установить их не на стол, а на стойку с поворотной платформой.

Теперь давайте подробно рассмотрим, как сделать тиски для работы в мастерской. За основу возьмем идею, предложенную автором YouTube канала Workshop From Scratch.

Что понадобится

Для того чтобы собрать своими руками тиски, нам потребуются следующие материалы:

  • швеллер;
  • листовой металл;
  • ходовой винт;
  • болт и гайки;
  • подшипники;
  • квадратный пруток;
  • краска по металлу.

Что же касается инструмента, то потребуется стандартный набор, который должен быть в любой домашней мастерской:

  • сварочный аппарат;
  • электродрель;
  • болгарка;
  • коронка по металлу;
  • штангенциркуль;
  • напильник по металлу;
  • шуруповерт.

Приступаем к работе

Слесарные тиски сделать своими руками совсем несложно. Для начала необходимо будет определить габариты конструкции.

Тут все будет зависеть от того, сколько места на рабочем столе вы готовы под них выделить, и какие операции планируете выполнять.

Схему ручных тисков можно найти в интернете. Однако в нашем случае особой надобности в ней нет. Для удобства вы можете нарисовать самый простой чертеж на листе бумаги, и ориентироваться на него.

Чтобы процесс изготовления слесарных тисков своими руками был более наглядным, мы рекомендуем выполнять сборку всех основных узлов конструкции по фотографиям, которые можно посмотреть ниже.

Этапы сборки конструкции

Рассказываем, как сделать тиски своими руками. Первым делом от куска швеллера с помощью болгарки или газового резака отрезаем заготовку нужной длины — это будет станина слесарных тисов.

При помощи штангенциркуля или линейки с чертилкой размечаем заготовку и сверлим коронкой по металлу два отверстия.

После этого болгаркой вырезаем в станине продольный паз — для перемещения подвижной площадки. Внутренние края паза необходимо обработать напильником, чтобы удалить все заусенцы.

Из листа металла вырезаем небольшую заготовку и обрабатываем ее на гриндере, чтобы можно было вставить ее в паз и она свободно в нем перемещалась.

Далее из толстого листового металла необходимо будет вырезать две пластины разного размера — побольше и поменьше.

В этих пластинах, а также в самом ползуне, который мы вырезали раньше, нужно просверлить по два крепежных отверстия и нарезаем в них резьбу.

Вставляем ползун в паз, снизу устанавливаем пластину меньшего размера, сверху — которая побольше. Стягиваем все болтами. В результате у нас получилась подвижная площадка.

К этой площадке необходимо будет приварить металлическую пластину — получится подвижная прижимная губка. Неподвижную губку также изготавливаем из металлической пластины, и привариваем к торцу станины.

К другому торцу швеллера надо будет приварить пластину с направляющим отверстием для ходового винта.

Вставляем ходовой винт в направляющее отверстие, предварительно накрутив на него гайки. С двух сторон торцевой пластины-заглушки привариваем корпусные подшипники.

Две гайки привариваем к нижней части подвижной площадки. Остальные гайки используются для фиксации.

Изготавливаем маховик

Обычно в качестве ручки слесарных тисков используется вороток из шпильки. Однако в данном случае автор решил сделать маховик. Как показывает практика и отзывы многих мастеров, он намного удобнее в работе.

Из квадратного прутка изготавливаем кольцо нужного диаметра — для этого потребуется трубогиб.

Внутри привариваем металлическую прямоугольную пластину с отверстием по центру. Между пластиной и кольцом привариваем болт.

На болт надеваем втулку из металлической трубы, к торцу которой привариваем стальную шайбу. Маховик надеваем на ходовой винт, и обвариваем.

Устройство и принцип работы

Сама конструкция тисов самая обычная:

  • станина;
  • подвижная и неподвижная губки;
  • ходовой винт.

На последнем этапе, после того, как изготовили все основные элементы конструкции, вырезаем из листового металла две пластины и сверлим в них по два отверстия.

Читайте также:
Ремонт смесителя в ванной комнате своими руками

Привариваем пластины по бокам станины. Служат они для крепления станины к рабочему столу или иной горизонтальной поверхности.

Зачищаем сварные швы болгаркой с лепестковым кругом и красим металл. Все работы завершены — самодельные тиски готовы. Максимальное расстояние между прижимными губками составляет 16 см.

Крепить тисы к столу можно при помощи болтов или просто зафиксировав струбцинами. Это уже на ваше усмотрение.

Кстати, можно немного модернизировать конструкцию, чтобы сделать станочные тиски своими руками. Для этого в боковых пластинах, приваренных к станине, надо прорезать болгаркой пазы.

Если же вам нужны быстрозажимные тиски, то конструкция будет уже совсем другой — в данном случае обычно используется эксцентриковый механизм. Подробный процесс их изготовления и сборки можно посмотреть в этой статье.

Подробнее о том, как изготовить тиски для домашней мастерской из простых подручных материалов, можно посмотреть в авторском видеоролике.

Самодельные слесарные тиски: видео, фото, чертежи

Существует много видов зажимных устройств, но для небольшой мастерской или рабочего стола в гараже обычно используют слесарные или столярные тиски. В этой статье представлено больше двадцати вариантов самодельных тисков – столярных и слесарных, а также инструкции по реставрации и усовершенствованию заводских моделей.

Фото тисков своими руками


Как сделать лыжи своими руками: выбор материалов и технология изготовления лыж в домашних условиях (105 фото и видео)

Ловушка для тараканов своими руками: варианты, эффективные идеи! Принцип работы ловушек для тараканов, типы — клеевая, ультразвуковые, электрические, электростатическая, ядовитые

Как сделать печь на отработке: чертежи, принцип работы и постройка простых и эффективных печей (видео + фото)

Читайте здесь — Как сделать трубогиб своими руками: чертежи и пошаговая инструкция применения трубогиба (110 фото)

Помогите сайту, сделайте репост

Инструкция по изготовлению слесарных тисков из профильных труб

Если в распоряжении имеются профильные трубы, то из них можно сделать хорошие самодельные тиски для фиксации различных деталей и заготовок. Для изготовления устройства из профильных труб понадобятся:

  • Профилированная труба размером 6х6 см. Размер трубы влияет на габариты будущего инструмента
  • Гайки
  • Шпилька с крупной резьбой
  • Трубка — из нее будет изготавливаться рукоятка

При проведении работ понадобятся такие инструменты, как сварочный аппарат, УШМ или болгарка, а также сверлильный станок или дрель. Процесс изготовления самодельных тисков из профильных труб имеет следующий вид:

  1. Первым делом необходимо сделать чертеж, на основании которого будут вырезаться части будущего инструмента из профильных труб
  2. Первоначально вырезается основание из профильной трубы по предварительным размерам. Чем больше длина отрезаемой трубы, тем выше расстояние будет между губками. Рекомендуемая длина профильной трубы 15-20 см. Эта труба будет играть роль подвижной части инструмента

Далее изготавливается упорная пластина, которая соединяется с подвижной губкой инструмента. Для этого необходимо соединить две гайки, внутренний диаметр которых должен соответствовать размеру используемой шпильки. Две гайки свариваются вместе, а затем снова при помощи сварки присоединяются к пластине с отверстиями. Этими отверстиями пластина будет крепиться к верстаку

На следующем этапе необходимо отрезать из профильной трубы будущие губки, и при помощи болтов, прикрепить к ним щечки (пластины для непосредственной фиксации деталей)

В итоге должны получиться две детали, одинаковые по размерам — это губки инструмента, которыми в итоге будут фиксироваться различные детали и заготовки

  • В уголках необходимо предварительно просверлить по два отверстия, через которые инструмент будет фиксироваться к верстаку
  • Приварить к полученному основанию отрезок профильной трубы, расположив ее перпендикулярно к профилю. Полученная конструкция представляет собой неподвижную губку

    Сварочные швы рекомендуется сразу удалять и зачищать, иначе эти места будут подвергаться коррозии, и очень быстро станут слабыми местами инструмента

    Далее следует приварить к профильной трубе, которая отрезалась на первом этапе, вторую губку. Труба вместе с губкой будет являться подвижной частью инструмента

    В нижней части профильной трубы, которая будет играть роль подвижной части, следует сделать вырез на половину длины заготовки

    К тыльной части профильной трубы необходимо приварить пластину с предварительно сделанным в ней отверстием. Это отверстие необходимо для установки винта

    Теперь приступаем к установке предварительно изготовленной упорной пластины, состоящей из двух гаек. Эту пластину следует присоединить к столу или верстаку, просверлив предварительно отверстия

    Сверлим отверстия для установки неподвижной части инструмента, после чего закрепляем ее

    Приступаем к изготовлению винта, посредством которого будет осуществляться перемещение подвижной части. Для этого привариваем к шпильке гайку с одной стороны, сделав отступ на 5 см

    Устанавливаем шпильку на место (в отверстие подвижной части профильной трубы), после чего завинчиваем гайку, и привариваем ее. Не забудьте немного ослабить крепление гайки, чтобы обеспечить свободный ход винта

    К шпильке приваривается еще одна гайка, расположив ее перпендикулярно. Эта гайка нужна, чтобы закрепить рукоятку, поэтому ее внутренний диаметр должен быть больше, чем наружный размер трубы, подготовленной для рукоятки

    Для усиления прочности губок, внутри профиля рекомендуется приварить пластины, как показано на фото выше. После этого инструмент практически готов к сборке. Остается предварительно обезжирить его поверхности, и покрасить все детали, кроме резьбовых частей

    В отверстие гайки установить трубу, после чего на ее концы надеть фиксаторы, исключающие выпадение рукоятки

    После этого инструмент можно собрать, и испробовать в действии

    На этом этапе процесс изготовления самодельных тисков своими руками завершен, и остается только показать свое творение друзьям и близким. По аналогичной схеме можно сделать тиски любого размера — маленькие, большие или средние. Для этого применяются соответствующего размера профильные трубы. Купить профильные трубы, и сделать инструмент самостоятельно — это намного дешевле, нежели покупать заводские тиски.

    Это интересно!
    Щечки для инструмента можно купить готовые или же сделать самостоятельно из металлических пластин, толщиной не менее 6-8 мм. На одной части таковых пластин надо при помощи болгарки сделать неглубокие пазы в виде ромба.



    Тиски своими руками — как сделать самодельные станочные слесарные тиски в домашних условиях

    Одним из главных инструментов любой мастерской являются тиски. На первый взгляд это довольно простой инструмент, но на самом деле при помощи тисков можно производить довольно большое количество операций. Существует огромное количество разновидностей: столярные, слесарные, стуловые, крестовые. Случается так, что тиски могут прийти в негодность. В этом случае можно изготовить тиски своими руками.

    Самодельные слесарные тиски: вариант №1

    Отличные крепкие слесарные тиски можно самостоятельно изготовить из профильных труб. Ниже представлена подробная инструкция в формате фотоподборки, дополненная подробным видео. К сожалению. видео на английском языке, но это вряд ли сможет помешать грамотному мастеру понять суть процесса.

    Самодельные тиски из профильных труб

    Как самостоятельно сделать столярные тиски

    Практически любому домашнему мастеру приходится иметь дело с обработкой деревянных изделий. Необходимость в такой обработке может быть связана как с изготовлением различных деревянных конструкций, так и с ремонтом уже имеющихся. Выполнять эту работу, используя подручные приспособления с металлическими зажимными элементами, не только неудобно, но и чревато повреждением поверхности деревянной детали, появлением на ней вмятин и трещин. Именно поэтому для деревянных изделий лучше всего использовать столярные тиски. Сделать их своими руками тоже несложно.

    Самодельные тиски с деревянными направляющими

    Как и в случае со слесарными тисками, найти в интернете чертежи, фото и даже видео изготовления таких приспособлений не составит особого труда.

    Простейшая конструкция самодельных столярных тисков состоит из следующих элементов:

    • корпуса из массивного деревянного бруска, который также служит неподвижной зажимной губкой;
    • подвижной губки из деревянного бруска;
    • цилиндрических направляющих из металла, по которым будет перемещаться подвижная губка;
    • ходового винта, обеспечивающего перемещение подвижной губки;
    • воротка, посредством которого ходовому винту сообщается вращение.

    Устройство столярных тисков

    Корпус таких тисков, на котором фиксируются металлические направляющие, крепится на поверхности верстака при помощи длинных шурупов или болтов. И в корпусе, и в подвижной губке зажимного приспособления необходимо сделать три отверстия – для направляющих и ходового винта. Сверлить такие отверстия лучше всего одновременно в обоих брусках, чтобы они были расположены точно относительно друг друга.

    Закрепление тисков снизу верстака

    После того как направляющие будут зафиксированы в корпусе, на них надевается подвижная зажимная губка. Затем в центральное отверстие обоих брусков вставляется винт, на который с обратной части корпуса навинчивается гайка. На второй конец винта, который выступает за переднюю поверхность подвижной губки, необходимо также навернуть и приварить гайку. Чтобы закрепить на переднем конце ходового винта вороток, в винте просверливается отверстие соответствующего диаметра (или к нему приваривается гайка).

    На фото показан принцип сборки таких тисков

    Действуют такие тиски следующим образом: вращаясь, ходовой винт вкручивается в гайку, зафиксированную на обратной части опоры, тем самым притягивая к ней подвижную зажимную губку.

    Тиски закреплены на верстаке и готовы к работе

    Таким образом, изготовление слесарных и столярных тисков для домашней мастерской не требует ни специальных навыков, ни поиска труднодоступных комплектующих.

    Слесарные тиса

    Если приходится часто работать с металлом, то для этих задач нужны крепкие металлические тиски, которые можно изготовить собственноручно.

    Для того чтобы собрать слесарные тиски своими руками, необходимы следующие инструменты:

    • Сварочный аппарат.
    • Электродрель.
    • Болгарка с зачистным кругом.
    • Угольник для соблюдения необходимых углов.
    • Сверла различного диаметра.

    Помимо инструмента, вам понадобятся:

    • Стальной швеллер диаметром 6 мм.
    • Листовой металл толщиной 5−6 мм, можно больше.
    • Уголок 70 на на 50.
    • Двадцать болтов с гайками.

    Если есть шпилька диаметром 16 мм, то можно будет использовать ее в качестве прижимного винта, который будет двигать подвижную часть. Две гайки, в которые будет вкручиваться винт, самому изготовить довольно сложно и к тому же остальные детали довольно нестандартные и найти их довольно сложно, поэтому имеет смысл обратиться к токарю.

    Затем приварить гайку к швеллеру, это нужно сделать соосно.

    Торцы швеллера необходимо закрыть с помощью куска листового металла и прорезать в планке отверстие для винта.

    Болгаркой вырезать два уголка и пластину. Уголки прислонить к швеллеру с обеих сторон и накрыть сверху куском листового металла. Получится своеобразная П-образная конструкция.

    Станину можно вырезать из металла 7−10 мм и просверлить по четыре отверстия на каждой стороне, а также 6 отверстий в П-образке.

    К станине приварить одну гайку, а по бокам гайки приварить два стопора из металла.

    Из стали нужно вырезать заготовки для двух губок, подвижной и неподвижной. Неподвижную заготовку можно приварить сразу.

    Затем приварить вторую заготовку на подвижную часть. На сами губки нужно сделать своеобразные набойки из толстого металла. Их можно приварить или прикрутить болтами.

    При желании можно усилить губки с обеих сторон угловыми косынками из толстого металла.

    Эти тиски ни чем не хуже покупных, а материальных затрат потребуется минимум. По такому принципу можно изготовить еще один вариант тисов из ручного домкрата. Готовое изделие можно покрасить, для придания эстетического вида.

    Изготовление столярных тисков

    Для обработки деревянных заготовок требуются столярные тиски. Они применяются как при изготовлении новых деталей, так и при ремонте существующих. Работать с деревом при применении слесарных тисков неудобно. Именно поэтому многие решают изготовить еще и столярные, которые имеют ряд своих особенностей.

    Простейшая конструкция представлена сочетанием следующих элементов:

    1. Подвижная губка, при изготовлении которой используется деревянный брус. Особое внимание следует уделить выбору бруса, так как он не должен иметь трещины и другие дефекты. Даже несущественные дефекты могут привести к тому, что при нагрузке материал треснет.
    2. Корпус собирается из массивного деревянного бруса. Этот элемент неподвижный, выступает в качестве второй зажимной губки. Рекомендуется выбирать древесину дорогих пород, которая не имеет большого количества сучков.
    3. Направляющие изготавливаются из металла, так как на них будет оказываться серьезная нагрузка. Лучше всего выбирать нержавеющую сталь. Кроме этого, во время эксплуатации направляющие следует периодически смазывать.
    4. Перемещение подвижной губки обеспечивается металлическим винтом. Применяемый винт должен иметь довольно крупную резьбу, так как в противном случае он не выдержит сильную нагрузку.
    5. Вороток, через который ходовому винту передается вращение. С применение рычага большей длины существенно увеличивается оказываемая нагрузка.

    К особенностям изготовления можно отнести следующие моменты:

    1. Изготавливаемый корпус крепится на столе или верстаке при помощи длинных шурупов и болтов. Применяемые крепежные материалы должны иметь большой диаметр и изготавливаться из прочной стали.
    2. В подвижной губке и корпусе создается три отверстия, которые требуются для размещения направляющих. Для того чтобы обеспечить совпадение осей проводится сверление всех отверстий одновременно в обоих брусках. В противном случае может возникнуть ситуация, когда отверстия расположены друг относительно друга неточно.
    3. После установки направляющих на них надеваются подвижные зажимные губки. Центральное отверстие требуется для винта, который будет служить в качестве ограничителя. На обратную сторону винта надевается гайка и после этого приваривается.
    4. Вороток закрепляется на переднем конце ходового винта. Для этого создается отверстие соответствующего диаметра. Крепление можно провести путем приваривания воротка.

    Подобным образом можно изготовить весьма практичные столярные тиски. Обойдутся они недорого, могут применяться для проведения большинства столярных работ.

    Самодельные конструкции ничем не уступают промышленным. Они также могут быть рассчитаны на воздействие большой нагрузки. Создаваемые тиски могут обладать самыми различными качествами, так как они создаются мастером в зависимости от потребностей.

    Как выбрать предохранительный клапан сброса давления в котле

    Если не ограничить нагрев воды в котле, то она закипит и превратится в пар, что приведет к критическому росту давления в отопительной сети. Далее следует разрыв трубопровода или водяной рубашки теплогенератора. Во избежание описанной аварийной ситуации на выходе котла ставится предохранительный клапан для отопления, сбрасывающий избыточное давление из системы. Наша публикация посвящена выбору и установке этого важного элемента.

    • 1 Принцип действия
    • 2 Виды предохранительных клапанов
      • 2.1 Элемент с выносным датчиком
      • 2.2 Комбинированные клапаны с подпиткой системы
    • 3 Как выбирать сбросной клапан
    • 4 Советы напоследок

    Принцип действия

    Большинству рядовых пользователей, сталкивающихся с закрытыми системами водяного отопления, знаком только один вид предохранительной арматуры – простой пружинный клапан с фиксированной настройкой, изображенный на фото. Причина понятна – указанные элементы устанавливаются повсеместно на любые котлы, поскольку входят в состав группы безопасности вместе с манометром и воздухоотводчиком.

    Примечание. Настенные генераторы тепла, функционирующие на электричестве и природном газе, оснащаются предохранительными элементами с завода. Они помещены внутрь корпуса и снаружи не видны.

    Давайте разберемся, как работает обычный аварийный клапан, показанный выше на схеме:

    1. В нормальных условиях мембрана, прикрепленная к штоку и подпираемая пружиной, плотно сидит в седле и герметично перекрывает проход.
    2. Если происходит перегрев теплоносителя, он расширяется и создает в закрытой системе избыточное давление, частично компенсируемое расширительным баком.
    3. Когда величина подпора воды достигает порога срабатывания клапана (обычно – 3 Бар), пружина под ее воздействием сжимается и мембрана открывает проход. Автоматический сброс закипающего теплоносителя производится до тех пор, пока пружине не хватит силы снова закрыть проходное сечение.
    4. При возникновении аварийной ситуации хозяин дома может сам выполнить сброс избыточного давления, повернув рукоятку в верхней части изделия.

    Несколько слов о том, где ставится сбросной клапан вместе с группой безопасности в закрытой системе отопления. Его место – на участке подающей магистрали в непосредственной близости от котла (рекомендуется не далее 0.5 м).

    Узел безопасности всегда ставится на подающей линии отопителя

    Важный момент. На трубопровод, ведущий от теплогенератора до элементов безопасности, запрещено устанавливать краны, вентили и прочие перекрывающие устройства.

    Наглухо соединять патрубок изделия с канализацией не стоит – мокрые пятна либо лужицы укажут на срабатывание клапана и проблемы в отопительной сети. Например, вышел из строя расширительный бак или дал сбой циркуляционный насос при работе с твердотопливным котлом (возможно, отключали электричество). Нередко устройство начинает подтекать из-за попадания мусора между седлом и тарелкой. Больше о его работе рассказывается в видеосюжете:

    Уточняющая информация. Сбросные пружинные клапаны мастера и монтажники называют подрывными, потому что напор теплоносителя сжимает пружину и вызывает подрыв мембраны. Не путайте их со взрывными элементами, устанавливаемыми на дымоходы промышленных котельных, сжигающих природный газ.

    Виды предохранительных клапанов

    Описанная выше традиционная подрывная конструкция несовершенна. Пружинный механизм, приводимый в действие чрезмерным давлением, не отличается точностью и может сработать с опозданием, когда температура в котловом баке достигла 100 °С и выше, то есть, началось кипение. Конечно, можно пытаться регулировать изделие винтом или менять настройки (есть версии с регулировочным колпачком), но это не всегда дает нужный эффект.

    Момент второй: предохранительный клапан для котла защищает его от разрушения, но не от перегрева. Ведь сброс теплоносителя не позволяет охладить отопительный агрегат, если горение в топке продолжается. И последнее: в системах отопления открытого типа подобные устройства вообще бесполезны, поскольку вода в них может закипеть без повышения давления.

    Ведущие производители отопительной арматуры предлагают изделия современной разработки, лишенные перечисленных недостатков, — клапаны теплового сброса. Эти защитные элементы реагируют не на увеличение напора воды в системе, а на повышение ее температуры до критического уровня. Есть 3 разновидности таких устройств:

    • сбросные с выносным датчиком температуры;
    • комбинированное устройство с температурным датчиком и контуром подпитки;
    • то же с прямой установкой в трубопровод.

    Для справки. Приведем названия надежных брендов, чью аварийную арматуру можно смело покупать и применять в частных домах. Это производители ICMA и CALEFFI (Италия), Herz Armaturen (Австрия) и всемирно известный европейский бренд Danfoss.

    Принцип работы у всех разновидностей один: пружинный механизм с мембраной (или двумя) приводится в действие от сильфона с термочувствительной жидкостью, существенно расширяющейся при нагреве. Таким способом клапаны теплового сброса довольно точно реагируют на достижение критической температуры. Предлагаем рассмотреть каждый из них подробнее.

    Элемент с выносным датчиком

    Изделие представляет собой тот же пружинный механизм, встроенный в корпус с двумя патрубками для подключения к подающей магистрали и сбросу в канализацию. Шток, открывающий тарелку и дорогу теплоносителю, проводится в движение мехами (2 группы – основная и резервная). При перегреве воды (от 95 до 100 °С) на них нажимает термочувствительная жидкость, идущая из колбы датчика по капиллярной трубке. Конструкция элемента безопасности показана на рисунке:

    Температурный клапан включается в обвязку твердотопливного котла тремя способами:

    • с охлаждением через водяной контур теплогенератора;
    • то же, через специальный аварийный теплообменник;
    • сброс теплоносителя с автоматической подпиткой.

    Первая схема, изображенная ниже, применяется для двухконтурных отопительных установок, подогревающих воду для ГВС. Когда датчик, вмонтированный под обшивку ТТ-котла, воздействует на механизм, то горячая вода из контура сливается в канализацию, а ее место занимает холодная из водопровода. Какие бы ни были причины аварии, такая проточная система быстро охладит котловую рубашку и предотвратит последствия.

    Змеевик ГВС двухконтурного котла может служить как нагревателем, так и охладителем в случае перегрева. Для защиты достаточно подключить тепловой клапан по схеме

    Примечание. В публикации использованы схемы от бренда CALEFFI, взятые с официального ресурса производителя.

    Вторая схема предназначена для теплогенераторов со встроенным аварийным теплообменником для охлаждения в случае перегрева. Такие агрегаты выпускают европейские бренды Atmos, Di Dietrich и другие.

    Пример подключения сбросного элемента через штатный теплообменник смотрите на видео:

    Последняя схема реализуется только вместе с системой автоматической подпитки, поскольку здесь клапан сбрасывает теплоноситель, а не охлаждающую воду.

    Как видите, производитель допускает установку двух аварийных устройств – по давлению (группа безопасности) и по температуре (сбросной клапан)

    Предостережение. Не рекомендуется задействовать автоматическую подпитку для дровяных отопителей с топливником из чугуна. Последний боится перепадов температур и может треснуть от подачи большого количества холодной воды в обратку.

    Комбинированные клапаны с подпиткой системы

    Этот яркий представитель аварийной арматуры сходен по принципу работы с перепускными клапанами и выполняет сразу 3 функции:

    1. Сброс перегретого теплоносителя из котлового бака по сигналу выносного датчика.
    2. Эффективное охлаждение теплогенератора.
    3. Автоматическая подпитка системы отопления холодной водой.

    Выше на картинке показана конструкция изделия, где видно, что на одном штоке установлены 2 тарелки, одновременно открывающие 2 прохода: по первому сбрасывается закипающий теплоноситель, по второму в противоположном направлении идет вода и пополняет потери. Схема подключения комбинированного перепускного клапана с твердотопливным котлом выглядит так:

    Примечание. Если необходимо задействовать подобное устройство для охлаждения ТТ-котла с чугунным теплообменником, то проток нужно организовать через открытый расширительный бак или бойлер косвенного нагрева.

    Перепускной клапан с тройным выходом работает по такому же комбинированному принципу, только встраивается прямо в трубопровод подачи теплоносителя возле отопительного агрегата. Сильфон находится в части корпуса, помещенной в трубу. Сброс производится через нижний патрубок, а к двум верхним присоединяется водопровод и магистраль подпитки. Такие изделия используются при недостатке свободного места в котельной.

    Такой сбрасывающий клапан предназначен для установки в трубопровод подачи

    Как выбирать сбросной клапан

    Конечно, по цене закупки и монтажа традиционный подрывной клапан обойдется дешевле температурных устройств. Он без проблем защитит закрытую систему отопления, завязанную с газовым, дизельным либо электрическим котлом, ведь в случае аварии они прекращают нагрев практически моментально. Другое дело – теплогенератор на дровах и угле, не способный потухнуть сходу.

    Чтобы успешно подобрать клапан теплового сброса либо избыточного давления, руководствуйтесь следующими рекомендациями:

    1. При использовании любых энергоносителей, кроме твердого топлива, смело покупайте обычное подрывное устройство.
    2. Изучите документацию вашего источника тепла или бойлера (смотря что нужно защитить) и выбирайте арматуру безопасности по указанному в ней максимально допустимому давлению. Большая часть отопительной техники рассчитана на предел 3 Бар, хотя есть исключения – литовские котлы Stropuva выдерживают только 2 Бар, а некоторые российские агрегаты (из недорогих) – 1.5 Бар.
    3. Для эффективного охлаждения дровяных теплогенераторов в случае аварии лучше поставить один из клапанов теплового сброса. Их максимальное рабочее давление составляет 10 Бар.
    4. В открытых системах с ТТ-котлом сброс по давлению бесполезен. Подберите предохранительное изделие, срабатывающее при температуре теплоносителя 95—100 °С, подходящее к вашему агрегату и способу подпитки.

    Совет. Воздержитесь от приобретения дешевой предохранительной арматуры родом из Китая. Мало того что она ненадежна, так еще и протекает после первого же подрыва.

    Кроме моделей с фиксированными настройками в продаже есть клапаны с возможностью регулировки. Если вы не профессионал в сфере отопления, то покупать их не стоит, да и нет особой необходимости.

    Советы напоследок

    Если вы живо интересуетесь безопасностью котельной и надежной работой отопительного оборудования, то рекомендуем при покупке арматуры хорошенько изучить ассортимент. Дело в том, что на рынке появляются новые полезные продукты, которые невозможно обозреть в рамках данной статьи, а вам они могут пригодиться.

    Эксплуатационный момент. Отслеживайте состояние предохранительных клапанов, чтобы вовремя засечь срабатывание и разобраться в причинах. Устройства для теплового сброса направляйте в канализационную воронку с разрывом струи – неожиданный плеск воды в котельной и мокрые следы дадут понять, что имела место аварийная ситуация.

    Выбор и установка предохранительного клапана в системе отопления

    Здесь вы узнаете:

    Все просто – с повышением температуры в системе отопления (при работе котла), теплоноситель стремится расшириться.

    Отчасти ему это удаётся – как раз для таких целей в любой системе предусмотрен расширительный бак. А в наше время системы стали делать преимущественно закрытого типа, то есть с герметичным расширительным баком мембранного или баллонного типа.

    В таких баках имеется воздушная камера, которая предварительно накачивается определённым давлением. Под действием расширяющегося в объеме теплоносителя (а у него это – единственный путь к свободному расширению) воздушная камера сжимается, давление в ней и в системе в целом – возрастает.

    И устройство, и принцип действия расширительного бака закрытой системы отопления не отличается особой сложностью.

    При правильно рассчитанных параметрах системы отопления, такого компенсационного звена для поддержания оптимального баланса температуры, объёма и давления теплоносителя бывает вполне достаточно. Тем более что в автономных системах никогда и не оперируют слишком высокими показателями давления. Как правило, при принудительной циркуляции с помощью насосного оборудования, давление в трубах контуров редко поднимается выше границы в две технических атмосферы (2 ат, 2 бар или 0,2 МПа), да и то – только лишь на максимальных температурах нагрева теплоносителя. Соответственно, и воздушную камеру расширительного бака предварительно накачивают примерно до 1,5 ат.

    В таких системах максимального давления в 3 атмосферы будет больше чем достаточно, и выше ему подниматься – не надо. Это может негативно сказаться на целостности труб проложенных контуров, соединительных узлов, теплообменников. Повышенного давления «не любят» некоторые радиаторы и конвекторы.

    В закрытых системах отопления предохранительный клапан работает в «дуэте» с расширительным мембранным баком.

    Если при проектировании системы все рассчитано правильно, то давление и не должно вырасти выше установленного для него порога. Но случается всякое, например, временный выход из строя термостатического управления котла. Или прорыв мембраны расширительного бака, выход воздуха из его «сухой» камеры из-за неисправности ниппеля. Случаются и иные неприятности. Вот в таких условиях давление в системе может начать бесконтрольно повышаться, пересечь верхнюю допустимую границу. К чему это иногда приводит – лучше не рассказывать…

    И вот для того, чтобы избежать последствий, как раз и нужен предохранительный клапан. Как только давление достигает предельной отметки, происходит срабатывание, клапан открывается и стравливает излишки теплоносителя в дренаж. Нормализуя тем самым уровень давления, давая владельцам время на приведение системы в порядок, на поиск неисправности, вызвавшей аварийную ситуацию.

    То есть клапан подбирается (или настраивается, если предусмотрена такая опция) на максимально допустимое давление теплоносителя в контуре отопления.

    Тесную взаимосвязь общих параметров системы отопления, установленного в ней расширительного бака и предохранительного клапана хорошо можно отследить на размещенном ниже онлайн-калькуляторе.

    В каких случаях обычно срабатывает клапан

    Можно выделить четыре типичные ситуации, когда срабатывает клапан в отоплении.

    • Закачка жидкости в систему выполняется ручным насосом без контроля за давлением, или автоматическое наполнение оказалась с дефектами и дает повышенное давление.
    • Система отопления с нарушениями — расширительный бак не был установлен или перекрыт краном.
    • Не надлежащая работа расширительного бака – в нем отсутствует воздух.
    • Вскипание котла с массовым выбросом пара.

    Разновидности устройств и принцип действия

    В конструкцию спускного клапана входят два обязательных компонента: запорная деталь, состоящая из седла и затвора, и задатчик силового воздействия. Различают несколько видов оборудования, имеющих свои особенности. Они классифицируются по определенным признакам.

    По способу прижима

    При обогреве частного дома, квартиры или промышленного помещения, где используется оборудование малой мощности, чаще выбирают пружинный клапан экстренного сброса избыточного давления воды для системы отопления.

    Это простые, компактные, недорогие, но надежные модели, которые можно комбинировать для безопасности с другим оборудованием.

    Степень сжатия пружины связана с тем параметром нагрузки, при котором срабатывает клапан. Упругость пружинки влияет на диапазон настроек.

    Принцип работы устройства: на затвор оказывает давление водяной поток, по мере усиления которого сильно повышается степень сжатия пружины. От этого шток золотника поднимается вверх, выпуская лишний пар, и внутритрубный объем жидкости стабилизируется. Тем временем пружина возвращает агрегат в его исходное состояние.

    Пружинные модификации производятся из высокопрочной латуни, применяются технологии горячей штамповки. Сама пружника стальная, а мембрана, уплотнители, рукоятка полимерные.

    Можно выбрать модели с заводскими настройками или те, которые нужно настраивать индивидуально во время монтажа.


    Рычажный предохранитель

    Рычажно-грузовые предохранители используются реже, так как поднятие штока обеспечивает внешний навешанный груз, перемещающийся по всему рычагу, регулируя степень прижатия штока к седлу.

    По степени поднятия затвора

    Малоподъемные клапаны предполагают поднятие затвора не более, чем на 0,05 от диаметра седла: механизм открытия полностью пропорциональный.

    Изделие характеризуется низкой пропускной способностью, примитивной конструкцией. Предохранитель устанавливается на установках с жидкой средой.


    Полноподъемная модификация

    Полноподъемные вариации способствуют максимально допустимому уровню поднятия затвора, что улучшает пропускную способность, так как сбрасывается большое количество пара за один раз.

    По скорости срабатывания

    Пропорциональный аварийный клапан срочного сброса избыточного давления воды в системе отопления предполагает, что затвор поднимается постепенно, соответственно степени внутренней нагрузки. По мере подъема заслонки объем выпускаемого пара плавно увеличивается. Такие установки можно использовать при любом типе котла, но чаще всего их ставят в системы с водой или другой жидкостью.

    Двухпозиционные клапаны срабатывают моментально, полностью открываясь при повышении давления. Рекомендуется ставить такие приборы в сжимаемую среду. Главным недостатком предохранительного элемента является присутствие автоколебаний засова.


    Клапан двухпозиционный

    Монтаж двухпозиционных клапанов должен производиться с учетом сброса большого количества воды при резком открытии. Получается очень быстрый сброс давления, закрытие затвора, как следствие – гидроудар, что отсутствует в пропорциональных предохранителях.

    Ознакомиться подробнее с устройством клапана, принципом его работы можно в следующем видео:

    Как выбрать клапан для отопительного котла

    Подбирая предохранительный клапан для отопления, руководствуются следующими соображениями:

    1. Определяющим фактором для выбора предохранительного клапана является его давление срабатывания. Обычный стандарт для бытовых приборов, применяемых в системе отопления, согласно расчетам — 3 бара. Данный показатель связан с тем, что в большинстве индивидуальных замкнутых контуров с радиаторами, использующих циркуляционные насосы, транспортируется теплоноситель со стандартным напором 1,5 бара. Его колебания при нагреве до самых высоких температур могут достигать 2,5 бара, а предельный показатель более 3 бар говорит о перегреве теплоносителя и может стать критическим для полимерных трубопроводов (котел выдерживает значительно большие гидравлические нагрузки).
    2. Среди моделей, представленных на рынке, масса изделий из Китая малоизвестных брендов. Хорошим соотношением цены и качества обладает российско-итальянский продукт Valtex, клапаны от итальянского производителя котлов Бакси. Многие известные поставщики электрокотлов с брендами Вайлант, Аристон, Бакси дополнительно выпускают сопутствующее оборудование, куда входят и предохранительные клапаны.
    3. С точки зрения стоимости, удобства монтажа и функциональности лучше всего приобретать группу безопасности. В блок дополнительно входят манометр (позволяет контролировать процесс настройки и давление в системе) и автоматический клапан для стравливания воздуха в контуре.

    На заметку: Некоторые производители (Valtex) делают цвет ручки нерегулируемых предохранительных клапанов красного, желтого и черного цветов, указывая тем самым на предельно допустимые параметры давления (например, черная ручка 1,5 бара, красная — 3 бара, а желтая — 6 бар).

    Механизм

    В конструкции перепускного клапана основными элементами являются пружина, шток и тарелка, на которую воздействует давление теплоносителя. В совокупности они должны формировать надежный механизм с точно рассчитанными параметрами. Главными из них являются условия срабатывания предохранительного клапана для системы отопления, подбор, установка.

    Различают два этапа в работе устройства – время начала движения штока и полное открытие прохода для удаления излишка воды. Процентная разница значения давления между ними является основной характеристикой клапана. Кроме этого, она зависит от номинального значения давления в системе отопления.

    • До 0,25 МПа – 15%;
    • Свыше 0,25 МПа – 10%.

    Чем выше рабочее давление, тем быстрее должно срабатывать устройство. При этом витки пружины предохранительного клапана для отопления не должны соприкасаться друг с другом.

    Регулировочный механизм обязательно защищен от непосредственного влияния горячей воды.

    Так как при долгом простое возможно «залипание» пружины, то в устройстве должен присутствовать механизм проверки его работоспособности (шток для ручного оттягивания пружины).

    Подвод трубопровода

    Перед тем как подбирать предохранительный клапан для системы отопления, нужно правильно определиться с его диаметром. Он не должен быть меньше самого подводящего патрубка. В противном случае гидравлическое сопротивление не позволит устройству нормально выполнять свои функции. Обязательно предусмотрена защита сбросного предохранительного клапана для системы отопления от промерзания – воздействие минусовых температур негативно влияет на работу.

    Во время монтажа предохранительный клапан системы отопления должен иметь уклон только в сторону котла. Это обеспечит минимальные гидравлические потери при воздействии давления на тарелку.

    Правила установки, регулярность замены

    Устанавливается аварийный клапан всегда на подаче, после котла. При этом соблюдаются такие правила:

    • Если сбросной клапан устанавливается отдельно, перед ним ставится манометр — для контроля за состоянием системы.
    • Ставится на расстоянии 20-30 см от котла.
    • Отвод делают трубой того же диаметра, что и трубопровод подачи. Для максимально точного определения давления он может иметь небольшой уклон в сторону котла.
    • Между котлом и подрывным клапаном нельзя ставить запорные устройства (краны, обратные клапана и т.д.).
    • В системах с естественной циркуляцией это устройство ставят в самой высокой точке системы.

    Ставится недалеко от котла (во многих моделях стоит в самом котле, в некоторых котлах есть место под установку)

    Для того чтобы сбрасываемый теплоноситель не вытекал на пол, на выходной патрубок можно надеть шланг. Его можно опустить в емкость или вывести в канализацию. Но в таком случае необходимо каким-то образом отслеживать срабатывание — поставить сигнализацию. Ведь он не просто так стравливает, а по какой-то причине.

    Еще один важный момент: после нескольких срабатываний (5-6) клапан сброса избыточного давления надо заменить. Это связано с износом пружины. Устройство начинает работать некорректно. Стоит клапан немного, так что это ненакладно. Единственный неприятный момент — перед ним нельзя ставить запорные устройства. Поэтому снять аварийный клапан, можно только полностью остановив систему и снизив давление до атмосферного. Вот в этом вся загвоздка.

    Где установить клапан сброса избыточного давления

    Улучшить ситуацию можно, если поставить отсечные краны после подрывника. В этом случае хотя бы не придется сливать теплоноситель с системы, а только с котла, что уже не так страшно.

    Как настроить предохранительный клапан

    Настраивать клапан нужно по месту установки после завершения монтажных работ и после того, как промыта система. Задайте давление настройки, проверьте давление начала открытия и закрытия изделия.

    Настройки нужно ставить чуть выше максимального рабочего давления, которое допустимо при нормальном режиме эксплуатации конструкции. А давление полного открытия не должно быть выше минимального уровня самого слабого элемента системы. Давление закрытия должно превышать показатель минимально допустимого.

    Настраивать давление в пружинной конструкции нужно путем вращения специального винта, который сжимает пружину, а рычажную конструкции настраивают посредством нужной массы груза.

    Итак, клапан готов к работе, если он в состоянии обеспечить герметичность перекрытия, а также полное открытие и закрытие затвора. Кроме того, давление может отклоняться в пределах допустимых колебаний, которые приведены в техническом паспорте изделия.

    Особенности выбора трёхходовых термостатических клапанов:


    Обратный предохранительный клапан для бойлера


    Регулировка давления в частном доме в системе отопления

    Выбираем предохранительный клапан для отопления: виды, характеристики и монтаж

    Предохранительные клапаны для отопления

    Работа автономной отопительной системы не всегда может быть стабильна. Резкие перепады температуры и как следствие – давления, сказываются на целостности соединения труб и радиаторов. Для предотвращения этого необходимо специальное защитное устройство — предохранительный клапан для системы отопления: подбор, установка его входит в обязательный перечень монтажных работ.

    1. Функции перепускного клапана
    2. Виды и особенности конструкции клапанов для отопления
    3. Пружинные клапана
    4. Рычажно-грузовой клапан
    5. Выбираем оптимальную модель
    6. Механизм
    7. Подвод трубопровода
    8. Материал изготовления
    9. Особенности установки предохранительного клапана

    Функции перепускного клапана

    Во время нагрева теплоносителя происходит его расширение – естественное увеличение объема приводит к повышению давления на внутренние стенки трубопроводов и приборов отопления. При превышении определенного значения (обычно около 3,5 бар) нарушается герметичность стыков, что приводит к порывам и аварийным ситуациям. Для своевременного сброса излишка горячей воды необходимо устанавливать клапан предохранительный для котла отопления, или как его еще называют – перепускной.

    Он должен выполнять следующие функции:

    • Своевременно удалять излишек теплоносителя, снижая при этом давление внутри системы;
    • Обладать возможностью настройки. В автономной системе частного дома предохранительный клапан для отопления должен иметь функцию ручной настройки максимально допустимого значения давления;
    • Надежность эксплуатации. Конструкция и материал изготовления должны обеспечивать нормальную работу предохранительного клапана для системы отопления.

    На выбор определенной модели влияют характеристики теплоснабжения – значение оптимального и максимального давления в трубах, месторасположение расширительного бака, протяженность магистрали и ее тип (однотрубная, двухтрубная или коллекторная). Но прежде чем приобрести устройство, нужно изучить параметры, которыми характеризуется предохранительный клапан для отопления: принцип работы, конструкция и специфика монтажа.

    Виды и особенности конструкции клапанов для отопления

    В настоящее время для работы перепускных клапанов применяются два различных по своей сути принципа работы – пружинный и рычажно-грузовой. Последний чаще всего используются для больших магистралей центрального отопления. Рассмотрим специфику работы каждого из них.

    Пружинные клапана

    Схема пружинного перепускного клапана

    Этот сбросной предохранительный клапан системы отопления устанавливается в частных домах и квартирах.

    Принцип действия этого механизма заключается в следующем. Поток жидкости воздействует на затвор капана, движение которого ограничивается пружиной. Как только значение давления превысит силу сжатия пружины – шток поднимется вверх. В результате этого теплоноситель поступит в выходной патрубок. После стабилизации внутреннего объема воды пружина клапана предохранительного для котла отопления вернет затвор в исходное положение. В итоге поток теплоносителя перестает поступать в выходной патрубок.

    Рычажно-грузовой клапан

    Такой тип сбросного предохранительного устройства применяется для трубопроводов больших диаметров (от 200 мм). В нем вместо пружины усилие на шток оказывает груз с различной массой.

    Перед тем как подобрать предохранительный клапан для системы отопления с подобной конструкцией, необходимо ознакомиться со спецификой его эксплуатации. Прежде всего – это грубая настройка критического значения давления. Сделать это можно изменяя массу на внешнем рычаге. У пружинных моделей это можно сделать провернув регулирующий колпачок. Причем минимальное изменение значения давления может составлять 0,2 бар.

    Выбираем оптимальную модель

    Пружинный предохранительный клапан в разрезе

    Процесс подбора предохранительного клапана системы отопления должен основываться на ее эксплуатационных характеристиках. Для этого помимо параметров отопления нужно ознакомиться с нормативным документом – ГОСТ 24570-81, который подробно описывает критерии выбора.

    Так как рычажно-грузовые механизмы применяются в больших трубопроводах, то будут рассмотрены условия для пружинных моделей предохранительного клапана для котла отопления. Они разделяются на несколько основных пунктов – требования к механизму, трубопроводам и материалу изготовления.

    Механизм

    В конструкции перепускного клапана основными элементами являются пружина, шток и тарелка, на которую воздействует давление теплоносителя. В совокупности они должны формировать надежный механизм с точно рассчитанными параметрами. Главными из них являются условия срабатывания предохранительного клапана для системы отопления, подбор, установка.

    Различают два этапа в работе устройства – время начала движения штока и полное открытие прохода для удаления излишка воды. Процентная разница значения давления между ними является основной характеристикой клапана. Кроме этого, она зависит от номинального значения давления в системе отопления.

    • До 0,25 МПа – 15%;
    • Свыше 0,25 МПа – 10%.

    Чем выше рабочее давление, тем быстрее должно срабатывать устройство. При этом витки пружины предохранительного клапана для отопления не должны соприкасаться друг с другом.

    Регулировочный механизм обязательно защищен от непосредственного влияния горячей воды.

    Так как при долгом простое возможно «залипание» пружины, то в устройстве должен присутствовать механизм проверки его работоспособности (шток для ручного оттягивания пружины).

    Подвод трубопровода

    Перед тем как подбирать предохранительный клапан для системы отопления, нужно правильно определиться с его диаметром. Он не должен быть меньше самого подводящего патрубка. В противном случае гидравлическое сопротивление не позволит устройству нормально выполнять свои функции. Обязательно предусмотрена защита сбросного предохранительного клапана для системы отопления от промерзания – воздействие минусовых температур негативно влияет на работу.

    Во время монтажа предохранительный клапан системы отопления должен иметь уклон только в сторону котла. Это обеспечит минимальные гидравлические потери при воздействии давления на тарелку.

    Материал изготовления

    Корпус чаще всего изготавливается из латуни, так как этот материал имеет минимальный коэффициент температурного расширения, надежен и доступен в финансовом плане. Подбор предохранительного клапана системы отопления по этому параметру очень важен – при достижении максимального давления корпус не должен разрушаться.

    Для предохранительного клапана отопления принцип работы заключается еще и в своевременной настройке значения давления срабатывания. Чтобы сделать это максимально быстро регулирующий блок изготавливается из специального термостойкого пластика. Он не изменяет своей геометрии и остается жестким даже при максимальной температуре воды.

    Особенности установки предохранительного клапана

    Схема отопления с установленным предохранительным клапаном

    Профессиональная установка предохранительного клапана в системе отопления заключается в учете не только его характеристик, но и работы расширительного бака. Как только последний не сможет расширить внутренний объем труб – перепускной клапан должен сработать и удалить излишек воды из труб.

    По правилам сбросной предохранительный клапан для системы отопления должен устанавливаться сразу после выходного патрубка котла (на схеме это элементы 3 и 4). Оптимальное расстояние между ними составляет 20-30 см. Для визуального контроля перед ним монтируется манометр. По его показаниям можно определить текущее состояние системы.

    Существуют определенные правила установки предохранительного клапана в системе отопления:

    • Перед устройством и котлом нельзя монтировать запорное оборудование – задвижки, краны и т.д.;
    • Для удаления излишка воды на выходной патрубок правильно выбранного предохранительного клапана отопления устанавливается сливная трубка. Она может быть соединена с обратной или канализационной трубой;
    • В закрытой гравитационной системы предохранительный отопительный клапан устанавливается в самой высокой точке.

    Помимо этого нужно периодически проводить проверку состояния механизма. Для пружинных моделей характерно «слипание» тарелки со стенками корпуса. Это повышает значение максимального давления открытия предохранительного клапана в системе отопления. В результате при превышении допустимого значения давления устройство не сработает.

    Если же количество аварийных спусков было 7-8 раз — специалисты рекомендуют заменить клапан. Это связано с естественным износом пружины и тарелки.

    В большей степени последнее относится к условиям эксплуатации предохранительного клапана для отопления, чем к принципу его работы. Однако без этого даже при идеально выполненном монтаже повышается вероятность некорректного функционирования устройства.

    Что следует учитывать во время подбора предохранительного клапана в автономную систему отопления? Соответствие его технических характеристик эксплуатационным. Также важно правильно соединить его с патрубком. Для этого лучше всего использовать традиционную паклю для труб. Лента ФУМ может не выдержать температурного воздействия, в результате чего появится течь.

    Для лучшего понимания принципа работы предохранительного клапана рекомендуется посмотреть видео об особенности конструкции и функционирования пружинной модели:

    Предохранительный клапан в системе отопления: виды, назначение, схемы и монтаж

    В связи с неправильной эксплуатацией, перепадами температуры и всплесками давления в работе автономных систем обогрева могут происходить сбои. Негативные последствия в подобных ситуациях критичны: начиная поломкой отдельных компонентов, заканчивая разрушением строений и серьезной угрозой для жизни.

    Исключить опасные риски поможет предохранительный клапан в системе отопления. Что он из себя представляет и в чем заключается его принцип действия? Эти вопросы мы рассмотрим в нашей статье. Также разберем разновидности таких клапанов и укажем основные различия между ними, рассмотрим правила установки в систему отопления и приведем рекомендации по выбору и настройке предохранительной арматуры.

    Для чего нужен предохранительный клапан?

    Отопительные системы заполняются водой, температура которой равна примерно 15 градусам. Циркулируя по замкнутому контуру, теплоноситель нагревается, значительно увеличиваясь в объеме. В это время существенно повышается давление, оказываемое на внутреннюю поверхность труб и установленные в системе приборы.

    Превышение допустимой нормы, в большинстве случаев более 3,5 бар, оборачивается:

    • протечкой в местах состыковки частей трубопровода;
    • повреждениями или разрывами соединительных элементов и труб, изготовленных из полимеров;
    • взрывом котлового бака;
    • коротким замыканием электрического оборудования в котельной.

    Наиболее высокий риск аварийных ситуаций характерен твердотопливным котлам, в которых сложно регулировать мощность теплоотдачи.

    Производительность электрического и газового оборудования быстро корректируется от стартовых до максимальных показателей и наоборот. Зачастую в них присутствует автоматика безопасности, отключающая рабочие элементы при чрезмерных повышениях температуры.

    Интенсивность горения дров, угля и другого вида топлива в твердотопливном котле корректируется с помощью открытия/закрытия заслонки. При этом сила отдачи тепла меняется не сразу, а постепенно. По причине инерционности теплогенератора жидкий теплоноситель может сильно перегреваться.

    Когда дрова в камере хорошо разогреваются, доведя воду в сети до необходимых температурных отметок, доступ воздуха перекрывают, и активное пламя начинает затухать.

    Однако в раскаленном состоянии топка продолжает выделять накопившееся тепло. Достигая 90-95 градусов, теплоноситель вскипает и запускает неизбежное интенсивное парообразование. Вследствие этого провоцируется резкий скачок давления.

    Именно в таких обстоятельствах включается в работу предохранительный клапан. При достижении граничного параметра давления он открывает затвор, освобождая для образовавшегося пара путь наружу. После стабилизации значений, клапан автоматически закрывается и снова переходит в спящий режим.

    Его монтаж обязателен не только для твердотопливных, но и для паровых котлов, а также печей, оснащенных водяным контуром. Многие модификации отопительного оборудования комплектуются эти прибором еще на этапе производства. Часто этот клапан является одним из элементов группы безопасности. Обычно устройство врезают непосредственно в теплообменник или устанавливают в трубопровод поблизости котла.

    Разновидности устройств и принцип действия

    В конструкцию спускного клапана входят два обязательных компонента: запорная деталь, состоящая из седла и затвора, и задатчик силового воздействия. Различают несколько видов оборудования, имеющих свои особенности. Они классифицируются по определенным признакам.

    Классификация #1 — по механизму прижима

    В отопительных системах частных домов, квартир и промышленных установок небольшой мощности предпочтение отдается пружинному типу изделия.

    Устройство отличается простым и надежным строением, компактными габаритами, возможностью комбинирования с другими элементами блока безопасности, доступной ценой. Сила сжатия пружинного механизма зависит от параметра давления, при котором срабатывает клапан. На диапазон настройки влияет упругость самой пружины.

    Принцип действия пружинных предохранителей заключается в следующем:

    • на затвор устройства воздействует поток воды;
    • движение теплоносителя ограничивается усилием пружины;
    • критическое давление превышает силу сжатия, приподнимая шток золотника вверх;
    • жидкость отправляется в выходной патрубок;
    • внутренний объем воды стабилизируется;
    • пружина закрывает затвор, возвращая его в первоначальное положение.

    Корпус пружинистого устройства делают из качественной высокопрочной латуни с применением технологий и методик горячего штампования. В производстве пружины используется сталь. Мембрану, уплотнители и рукоятку изготавливают из полимеров.

    Некоторые торговые марки выпускают оборудование с уже установленными заводскими настройками. Также в ассортименте есть модели, настраиваемые по месту монтажа в период пусконаладочных работ.

    Рычажно-грузовые предохранители распространены не так широко. В частных автономных системах с котлом их монтируют редко. Эксплуатация сосредоточена в промышленной отрасли на крупных производствах, где диаметр трубопроводов составляет не меньше 200 мм.

    Усилие на шток в таких механизмах дает не пружина, а груз, навешенный на рычаг. Он передвигается по длине рычага, регулируя силу, с которой шток будет прижиматься к седлу.

    Рычажно-грузовой клапан открывается, когда давление среды с нижней части золотника превышает показатели, исходящие от рычага. После этого вода уходит через специальное сбросное отверстие.

    Давление срабатывания, как и диапазон настроек, определяется длиной рычага и массой груза. Рычажные предохранители не уступают пружинным приборам в плане надежности, но стоят дороже. Приспособления устанавливают на фланцевые соединительные детали труб с диаметром условного прохода от 50 и более.

    Классификация #2 — по высоте подъема затвора

    В малоподъемных предохранительных клапанах затвор поднимается не выше, чем на 0,05 диаметра седла. Механизм открытия в подобном оборудовании пропорциональный.

    Ему свойственна низкая пропускная способность и самая примитивная конструкция. Малоподъемное оборудование применяют на сосудах с жидкой средой.

    У полноподъемных приборов подъем затвора выше. Это означает, что их пропускная способность намного лучше, чем у предыдущего варианта, поэтому они способны сбрасывать более масштабные объемы излишков теплоносителя.

    Классификация #3 — по скорости срабатывания

    Затворная крышка пропорциональных предохранительных клапанов открывается постепенно. Как правило, величина открытия пропорциональна росту давления, оказываемого на внутреннюю поверхность. Одновременно с подъемом механизма плавно увеличиваются объемы сбрасываемого теплоносителя.

    Конструкция устройств не ограничивает возможности их использования в сжимаемой среде, но все-таки они преобладают в системах с водой и другой жидкостью.

    Особенность двухпозиционных клапанов – моментальное срабатывание с полным открытием после достижения граничных отметок давления в системе, при которых открывается затвор предохранителя.

    Специалисты рекомендуют эксплуатировать эти приспособления в сжимаемых средах. К числу их главных недостатков относят наличие характерных автоколебаний затвора.

    При монтаже двухпозиционного клапана в отопительной системе с жидким теплоносителем следует учитывать, что во время резкого открытия затвора произойдет сброс большого количества воды.

    Из-за этого слишком быстро упадет давление. Клапан мгновенно закроется, что повлечет за собой гидравлический удар. Пропорциональные устройства подобных рисков не вызывают.

    Особенности трехходовых аварийных клапанов

    Отдельно стоит поговорить о не столь известном потребителям устройстве — трехходовом клапане с ручным или электрическим переключателем. Он применяется в отопительных системах с низкотемпературными контурами.

    Конструкция предохранителей оснащается тремя отверстиями, одно из которых входное, два – выходные. Потоки среды контролирует заслонка, сделанная в виде шара либо штока. Движущаяся жидкость перераспределяется вращениями.

    Представим ситуацию: в доме реализована схема отопления с системой обычных радиаторов и теплого пола. Технические требования для функционирования второго варианта предусматривают не слишком высокие температуры теплоносителя.

    Котел нагревает воду в одинаковом температурном режиме для всех систем. В подобных условиях появляется необходимость в перераспределяющем устройстве, с задачами которого отлично справляется трехходовой клапан.

    Он отвечает за следующие функции:

    • разграничение областей;
    • распределение плотности потока по зонам;
    • содействие смешиванию теплоносителя из магистральных разветвлений подачи/обратки для отправления в трубопровод теплого пола более холодной воды, нежели в радиаторы.

    Чтобы не осуществлять постоянный контроль над температурой среды самостоятельно, необходимо обратить внимание на модели клапана, снабженные сервоприводом.

    Это устройство работает от датчика, установленного в низкотемпературном контуре. При изменении температурных отметок срабатывает запорный механизм, открывающий либо закрывающий подачу жидкости из обратки.

    Более подробно о разновидностях трехходового клапана на отопление и критериях его выбора мы говорили в следующей статье.

    Советы по выбору оптимальной модели

    Перед тем как остановиться на конкретном предохранительном оборудовании, нужно обязательно подробно ознакомиться с техническими характеристиками котельной установки.

    Не стоит пренебрегать изучением инструкций производителя, в которых указываются все предельные значения.

    Решающую роль в выборе устройства для отопления имеют несколько критериев:

    1. Производительность котла.
    2. Максимально допустимое давление среды для тепловой мощности нагревательного оборудования.
    3. Диаметр предохранительного клапана.

    Следует проверить, чтобы регулятор давления в устройстве имел диапазон, в пределы которого входят параметры того или иного котла. Давление срабатывания должно быть на 25-30% больше рабочего показателя, требуемого для стабильной работы системы.

    Диаметр предохранительного клапана не может быть меньше разъема подводящего патрубка. Иначе постоянное гидравлическое сопротивление не даст предохранителю в полной мере выполнять непосредственные задачи.

    Оптимальный материал изготовления оборудования – латунь. Она обладает малым коэффициентом температурного расширения, при котором исключено разрушение корпуса от воздействий сильного давления.

    Регулирующий блок производят из термостойких пластиковых материалов, сохраняющих нужную жесткость даже при контакте с кипящей жидкостью.

    Правила монтажа и настройки

    Запланировав самостоятельный монтаж предохранительного клапана для отопления, следует заранее подготовить набор инструментов. В работе не обойтись без разводных и гаечных ключей, крестовой отвертки, пассатижей, рулетки, силиконового герметика.

    Прежде чем начать работу, нужно определить подходящее для монтажа место. Предохранительный клапан рекомендуют крепить на подающем трубопроводе недалеко от выходного патрубка котла. Оптимальное расстояние между элементами – 200-300 мм.

    В нормативной документации, которой комплектуется каждый прибор, процесс монтажа обычно расписан пошагово.

    Некоторые ключевые правила установки неизменны для всех типов клапанов:

    • если предохранитель монтируется не в составе группы безопасности, рядом с ним ставится манометр;
    • в пружинных клапанах ось пружины должна иметь строго вертикальное положение и располагаться под корпусом устройства;
    • в рычажно-грузовом оборудовании рычаг размещают горизонтально;
    • на участке трубопровода между отопительным оборудованием и предохранителем не допускается монтаж обратных клапанов, кранов, задвижек, циркуляционного насоса;
    • для предотвращения повреждений корпуса при вращении клапана, нужно подбираться ключом с той стороны, где осуществляется навинчивание;
    • сливная трубка, отводящая теплоноситель в канализационную сеть или обратную трубу, подключается к выходному патрубку клапана;
    • выходной патрубок подводится к канализации не прямиком, а с включением воронки или приямка;
    • в системах, где циркуляция жидкости происходит по естественной схеме, предохранительный клапан ставится в наивысшей точке.

    Условный диаметр прибора подбирается на основании разработанных и утвержденных Гостехнадзором методик. В решении этого вопроса разумнее обращаться за помощью к профессионалам.

    Если такой возможности нет, можно попробовать воспользоваться специализированными онлайн-программами для расчета.

    На регулировку клапана влияет вид прижимной конструкции. В пружинных приспособлениях есть колпачок. Предварительное сжатие пружины настраивается путем его вращения. Точность регулировки у этих изделий высокая: +/- 0,2 атм.

    В рычажных устройствах настройки выполняются посредством наращивания массы или передвижения груза.

    После 7-8 срабатываний в установленном аварийном устройстве изнашивается пружина и тарелка, вследствие чего может нарушиться герметичность. В таком случае целесообразно заменить клапан на новый.

    Выводы и полезное видео по теме

    Как устроен и из чего состоит предохранительный клапан:

    Аварийный клапан в составе группы безопасности:

    Подробнее о выборе и установке оптимального предохранительного клапана:

    Предохранительный клапан – простое и надежное оборудование, которое позволит обезопасить жилье от непредвиденных аварийных ситуаций, случающихся в отопительных системах. Для этого достаточно выбрать качественный прибор с подходящими параметрами, а затем выполнить его грамотную настройку и монтаж.

    Выбираете для своей системы отопления подходящий вариант предохранительного клапана? Может у вас остались вопросы, ответы на которые вы не нашли в изложенном выше материале? Задавайте их нашим экспертам, оставив комментарий под статьей.

    А может вы хотите дополнить материал интересными фактами и полезными рекомендациями? Или поделиться опытом собственноручной установки клапана в систему? Пишите свое мнение о необходимости такого защитного приспособления, делитесь советами по выбору, исходя из личного опыта.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: