Самодельный деревообрабатывающий станок

Самостоятельное изготовление деревообрабатывающего станка

Дерево – неповторимый, уникальный, экологически чистый материал, что делает его высоко востребованным и популярным. Выполнение изделий из этого материала принято в мире верхом мастерства. Самодельные деревообрабатывающие станки пользуются спросом у мелких предпринимателей, выполняющих индивидуальные заказы.

Имея под рукой деревообрабатывающие инструменты или специальный станок, легко проявлять фантазию и мастерство по всем направлениям – построить дом, оборудовать дачный участок, изготовить мебель и предметы интерьера.

В специализированных магазинах многофункциональные станки стоит недешево, поэтому, как альтернативу, стоит рассмотреть возможность изготовить станок для деревообработок самостоятельно.

Особенности агрегатов

Какие бывают деревообрабатывающие станки? Какие виды работ несложно на них производить?

В основном на станках делают обрезку и нарезку древесины, ее шлифовку, а дополнительно – токарные работы. Исходя из этого, станки делят на такие виды:

  • универсальные;
  • специализированные;
  • узкопрофильные.

При правильном подходе и изготовлении, самодельные агрегаты получаются универсальными и в состоянии справиться со всеми этими задачами.

Основы начального этапа, которые необходимо учесть для того, чтобы сделать деревообрабатывающий станок своими руками.

Необходимо учесть, что для установки станка потребуется необходимое количество места. Желательно иметь для этого отдельное помещение, чтобы все материалы и приспособления были под рукой.

Перед тем как приступить к подготовке деталей для сборки, необходимо составить точные чертежи. Если опыта в этой сфере не имеется, следует прибегнуть к помощи мастера или найти информацию на просторах интернета.

Составляющие прибора

Детали, из которых чаще всего состоят станки по дереву.

Станина (корпус, рабочий стол)

На него будет крепиться будущая конструкция. Часто изготавливают из стали, чугуна, то есть конструкция должна быть довольно тяжелой и устойчивой, чтобы станок держался на ней надежно. Все детали скрепляются при помощи сварки, что более долговечно.

Иногда проводится сборка при помощи болтов, но такие крепления имеют способность разбалтывания, поэтому в таких случаях придется регулярно проверять и подтягивать конструкцию. Часто станина дополнительно укрепляется цементом – в этом случае рабочее место будет неподвижным. Но бывают конструкции и с подвижным столом.

Валовый механизм

  • пильный;
  • ножевой;
  • шпиндельный.

На вал с торца устанавливается режущий механизм, а с другой стороны привод в виде ремня от блока управления. Вал располагается наверху рабочей станины и часто имеет толщину 30 см в окружности.

Режущий блок

Та часть, которая будет отвечать непосредственно за обработку древесины. Меняется с учетом того, какую операцию необходимо произвести. Это иногда бывает циркулярный нож, фреза, шлифовальный или наждачный круг, лобзиковый нож.

Блок управления

Механизм работы станка, то есть двигатель. Он отвечает за работу, регулировку частоты вращений рабочих деталей. К нему предъявляются особые требования: мощность должна быть 1,5–3 кВт, а скорость 1,5–2,5 тыс. оборотов. Крепится двигатель внизу под рабочим столом.

Направляющая часть

Это движущаяся планка, при помощи которой регулируют ширину и толщину отрезаемых деталей, манипуляция помогает избежать траты времени на дополнительную разметку, создает определенную безопасность при удерживании деревянных заготовок. Устанавливается на верхнюю часть станины с возможностью передвижения и надежного закрепления.

Дополнительное оборудование

Самодельный деревообрабатывающий станок требует внедрения нескольких деталей, с помощью которых механизм сможет повторять маневры промышленного агрегата. Существуют дополнительные детали, входящие в корпус.

Электропроводка – мощность электричества должна тянуть 380 В. Проводка должна быть сделана грамотно, с соблюдением всех норм безопасности. Провода закрепляются так, чтобы не появилась вероятность попадания в двигатель или режущие механизмы.

Защитные кожухи – устанавливаются на все опасные детали станка и призваны защищать части тела от повреждений при случайном соскальзывании деталей при обработке. Чаще всего изготавливаются из жести или текстолита.

Сборка устройства

Основная проблема, часто возникающая при изготовлении – комплектующие детали. Многофункциональный станок требует от мастера внимания и щепетильности. Специалисты в этой области советуют приобретать заводские механизмы и части. Они изготовляются из инструментальной стали и довольно прочны и надежны в работе.

Если возможность заказа заводских изделий отсутствует, следует использовать подручные средства, например, механизм от бензопилы или циркулярной. В этом случае стоит учесть, что детали будут, не столь долговечны, а самодельные агрегаты не будут иметь высокую степень безопасности.

После того как все детали и необходимые материалы подготовлены и схемы сборки станка ясна, надо приступать непосредственно к самому процессу. Согласно чертежам, сначала собирается и укрепляется станина. Затем крепятся двигатель и ротор.

Любой станок по дереву сможет помочь владельцу в быту. Заранее собранные и выточенные правильно детали, позволят сделать сборку очень быстрой. После установки всех необходимых конструкций, необходимо проверить пусковой механизм и работу двигателя. И только после этого необходимо установить необходимую режущую часть и попробовать станок в работе.

Если все моменты были соблюдены с точностью и все составляющие детали изготовлены и закреплены правильно, то самодельные деревообрабатывающие станки не будут уступать по своей функциональности заводскому. Останется только соблюдать технику безопасности и работать на станке в свое удовольствие.

Видео по теме: Станок деревообрабатывающий многофункциональный

Станки по дереву для домашней мастерской: чертежи, инструкции и фото-примеры

На чтение: 15 минут Нет времени?

Дерево – самый практичный и натуральный материал, из которого можно сделать предметы быта, мебель и даже детские игрушки. К тому же много жилых и нежилых строений возводится именно из древесины. Поэтому многие «самоделкины» не прочь иметь станки по дереву для домашней мастерской. Их можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно из подручных материалов. Поговорим более подробно о втором методе обустройства собственного уголка для работы .

Читайте в статье

Читайте также:
Отделка дачного домика своими руками

Станки по дереву для домашней мастерской: особенности и разновидности

Разнообразие станков по дереву для домашней мастерской широко. У каждого есть свое назначение и способы сборки самодельного варианта. Среди всех вариантов встречаются узконаправленные и с большим количеством функций, но со скромными размерами:

  • Универсальные бытовые. Это мини-приспособления для обработки элементов из древесины. Используются дома или на приусадебном участке. Такой небольшой агрегат выполняет одновременно несколько функций, поэтому пользуется большой популярностью у «самоделкиных».

Статья по теме:

Для упрощения рабочих операций и уменьшения ошибок применяют специализированное оборудование. В этой статье рассказано о том, как правильно выбрать и приобрести многофункциональный бытовой деревообрабатывающий станок для применения в быту.

Торцовочная пила руками «самоделкиных»

Много других вариантов деревообрабатывающих станков своими руками изготавливают по схемам. Среди популярных приспособлений, которые очень полезны в домашней мастерской, выделяют:

  • токарный станок;
  • циркулярную пилу;
  • фрезерное оборудование;
  • рейсмусовый станок;
  • шлифовальный и фуговальный вариант.

Небольшое токарное оборудование

Рассмотрим, особенности каждого приспособления для столярки и варианты самостоятельной сборки такого оборудования для своей деревообрабатывающей мини-мастерской.

Особенности токарного станка по дереву для домашней мастерской

Токарный станок – незаменимая вещь в мастерской любителей работать с натуральной древесиной. Используя его, можно сделать поверхность рифленой или расточить отверстия, а также вырезать настоящие произведения искусства самых необычных форм.

Конструктивно станок по дереву отличается от токарного варианта для металла отсутствием системы охлаждения. При этом скорость вращения основного элемента меньше, но есть регулировка мощности. Ниже приведены несколько чертежей с размерами токарного станка по дереву своими руками:

Подробная схема со всеми размерами

Чертеж с габаритами элементов

Нередко для своих мастерских «самоделкины» изготавливают токарно-копировальные станки по дереву своими руками. Их применяют для производства большого количества одинаковых деталей, например, столбцов для забора или перил для лестницы. Вот примеры готовых станков в мастерских:

Видео о самодельном станке по дереву своими руками поможет разобраться в последовательности сборки и подборе необходимых для работы инструментов:

Способы сборки самодельных токарных станков по дереву своими руками с фото-примерами

Изготавливают своими руками токарные мини-станки по дереву, которые занимают немного место в гараже или разместятся в комнате городской квартиры. Вот несколько примеров готовых устройств от «самоделкиных»:

Задумываясь, как сделать самому токарные станки по дереву, вначале, выберите подходящий чертеж. Затем, приготовьте материалы и приспособления для создания собственного агрегата. В процессе изготовления устройства пригодятся:

  • станина;
  • стойки передние и задние;
  • мотор электрический;
  • ведущий и управляемый центры;
  • крепеж для инструмента.

Важно! Для самодельного станка достаточно мотора с мощностью до 250 Вт и количеством оборотов до 1500. Для более крупных элементов подбирайте другой вариант «движка» с большей производительностью.

Чтобы собрать все элементы в одну конструкцию понадобятся дрель, напильник, небольшая угловая шлифовальная машинка и сварочный аппарат. Ниже приведена инструкция по сборке мини-токарного станка:​

Существует немало способов сборки самодельного оборудования. Выбирайте подходящий исходя из наличия материала и необходимой производительности.

Специфика резцов для токарного станка по дереву

Резцы – один из главных элементов токарного станка. От их выбора зависит площадь и глубина удаляемой поверхности с детали. Состоят они из режущей части и участка для закрепления на оборудовании.

Варианты покупных резцов

Режущая кромка имеет одну или несколько поверхностей. А основной показатель резцов – ширина лезвия, его форма и возможность регулировки. Все модели разделяют на две подгруппы:

  • радиальные, устанавливающиеся перпендикулярно и направленные на снятие большой поверхности;
  • тангенциальные: для касательной обработки и формирования сложного рисунки.

Самодельные приспособления для работы с древесиной

Делая резцы для токарного станка по дереву самостоятельно, придерживайтесь нескольких правил:

  1. Длина рабочей поверхности должна быть в пределах 20-30 см. Такой размер обеспечивает надежный захват инструмента и достаточное количество места для размещения на упоре. А также вы обеспечите запас для регулярной заточки.
  2. Чтобы лезвие прочно крепилось в рукояти, следует оставлять хвостик достаточной длины. Если делаете резец из напильника или рашпиля, то удлините хвост в 1,5 – 2 р.
  3. Толщина рабочего дела должна быть достаточной, чтобы выдерживать удары при первичной обработке деталей.
  4. Длина рукояти из дерева или пластика составляет 25 см. Иначе, держать в руках такой инструмент неудобно.

Схемы токарных резцов

Вариант изготовления самодельного резца посмотрите в видеоматериале:

Делаем стационарную циркулярную пилу своими руками

Купит готовую стационарную циркулярную пилу можно от 9 тыс. р. Она обеспечит должную безопасность работы и сэкономит время на распилке древесины. Но, можно не тратить деньги и сделать собственный станок по чертежам и заготовкам.

Стол для работы с циркуляционной пилой

Несмотря на внешнюю сложность конструкции собрать ее самостоятельно в домашних условиях не так сложно. Любая стационарная модель пилы состоит из нескольких элементов:

  • стола;
  • диска с зубцами;
  • двигателя;
  • бокового упора с возможностью регулировки;
  • вала.

Готовая компактная установка

Чтобы собрать все детали циркулярной пилы приготовьте:

  • лист металла от 8 мм толщиной;
  • уголок из металла 45 на 45 мм;
  • двигатель электрический;
  • диск с зубьями;
  • подшипник шариковый;
  • аппарат для сварки;
  • брусок из дерева;
  • кусок пластика или остатки ламината.
Читайте также:
Наличники на окна: 115 фото оформления окна в классическом и современном формате

Чтобы правильно сделать все элементы, стоит выбрать чертеж, где будут указаны размеры стола для ручной циркуляционной пилы своими руками, а также все другие габариты и материалы для работы. Вот несколько примеров готовых схем:

3D модель стола

Сама сборка конструкции будет идти по определенному плану вне зависимости от выбранной схемы:

Более подробную инструкцию по изготовлению стационарной циркулярной пилы смотрите в видеоматериале:

Делаем циркулярную пилу из болгарки своими руками: чертежи и видео по изготовлению

Для создания циркулярки своими руками необходимо приготовить двигатель от болгарки, профильную прямоугольную трубу и стальные уголки. Чтобы получилась настоящая удобная пила, стоит продумать упор, осевую ручку и штанги для регулировки.

Вот несколько чертежей стойки для болгарки своими руками. По ним можно собрать упор, обеспечивающий скольжение пиле.

Порядок сборки упора будет следующий:

  1. Необходимы несколько металлических уголков для стандартного упора в виде буквы «Т». Их располагаете на расстоянии в 3-4 мм с каждой стороны диска.
  2. Кромки снизу необходимо закруглить, чтобы не было царапин на заготовке в процессе работы.
  3. Спереди и с обратной стороны на болты и гайки присоедините поперечными связями уголки. Щели фиксируются шайбами.
  4. На корпус надеваете хомут из металла. Сзади скрепляете элементы, чтобы упорная стойка и хомут стали одним целым.
  5. В корпусе редуктора просверливаете 2-4 крепежных отверстия. Это удобнее делать в разобранном состоянии элемента.

После сборки упора, делаете осевую ручку и регулировочную штангу. Посмотрите видео, как сделать станину для болгарки своими руками по чертежам:

Деревообрабатывающий станок своими руками

Использование деревообрабатывающего станка распространяется далеко за пределы строго промышленной сферы или столярных мастерских. Довольно часто можно встретить подобные станки в хозяйстве обычного человека, который с его помощью может изготовить любой предмет мебели или целый дом, если конечно у данного человека есть все необходимые навыки. Приобретать в специализированных магазинах деревообрабатывающие станки довольно накладно, поэтому все чаще люди прибегают к самостоятельному изготовлению, основываясь на информации и чертежах, которые представлены в интернете.

Однако, прежде чем приступать к описанию работ, необходимых при изготовлении станка в домашних условиях, нужно разобраться в специфике данного устройства, а также некоторых нюансах, которые могут быть полезными в дальнейшем.

Основные сведения

Устройство деревообрабатывающего станка включает в себя несколько основных рабочих зон, а также дополнительных элементов. К числу основных относятся:

  • станина;
  • рабочая плита;
  • валовый механизм;
  • режущие инструменты;
  • двигатель, передающий движение на другие компоненты устройства.

Дополнительные части станка

включают в себя

  • области с ограждением потенциально опасного места;
  • смазывающее устройство;
  • агрегат, запускающий станок;
  • точка, которая отвечает за подачу древесины.

Для изготовления станины используют, как правило, цельный сплав, либо другой массивный материал. Это неудивительно, ведь все остальные составляющие деревообрабатывающего станка располагаются на ней. Как правило, станина должна быть установлена на устойчивую поверхность из железобетона.

Рабочий стол в деревообрабатывающем станке отвечают за фиксацию всех рабочих компонентов Выполнен он из чугуна, который предварительно шлифуется. Конструкции рабочих столов могут быть разными, подвижного типа и нет.

Режущий элемент станка крепится к нему при помощи валового механизма. В зависимости от типа режущего элемента, валовый механизм может быть нескольких видов: ножевым, пильным и шпиндельного типа.

Что касается касается режущих элементов то они всегда изготавливается из высококачественной углеродной стали. Кроме того, данные элементы могут быть самых различных видов:

  1. Круглопильные станки имеют в своей конструкции режущее устройство в форме круглого диска.
  2. Пильная лента используется в ленточнопильных деревообрабатывающих станках.
  3. Во фрезерных и шипорезных станках используются плоские ножи.
  4. Сверла используются, соответственно, на сверлильных установках.
  5. Долбежные цепи.
  6. Во фрезерных и шипорезных станках, помимо плоских ножей, используются крючки, фрезы и прорезные диски.
  7. Циклевальные ножи на соответствующих станках.
  8. Рулонная шкурка используется на шлифовальных установках.
Видео

Подручные материалы

Прежде чем приступать к изготовлению деревообрабатывающего станка в домашних условиях, нужно удостовериться в том, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы. В частности, нам понадобятся:

  • патроны для сверл;
  • двигатель достаточной мощности;
  • механизм вала;
  • регулируемая станина.

Естественно, для изготовления различных деталей нам понадобится достаточное количество стали и металла. Необходимо запастись металлическими уголками, которые будут использованы при изготовлении рамной конструкции, различными болтами, ну и, конечно же, сварочным аппаратом, без которого соединение основных составляющих частей невозможно.

К используемому двигателю также есть определенные требования. В частности, его мощность должна быть в пределах 1,3-1,5 кВт, а скорость вращения вала должна быть порядка 2500 оборотов.

Касаемо режущих элементов, то многие специалисты сходятся во мнении, что при самостоятельном изготовлении станка лучше брать заводские детали, ведь они изготавливаются из инструментальной стали, отличающейся повышенной прочностью. В домашних условиях изготовление той же фрезы будет вряд ли возможным, поэтому лучше не усложнять данный процесс, а приобрести готовую продукцию.

Проектирование многопрофильного станка

В принципе, самостоятельное изготовление деревообрабатывающего станка вполне возможно в домашних условиях. Однако, чтобы процесс работы был совершен в правильной последовательности, необходимо на первоначальном этапе сделать точный чертеж будущего станка. Подобное проектирование является одной из самых сложных задач во всей работе, поэтому нужно быть крайне внимательным на данном этапе.

Читайте также:
Обшивка металлической лестницы деревом

Относительно деревообрабатывающих станок, то при их проектировании существуют определенные рекомендации, касающиеся составлению технической документации. В чертеже важно указать комплектацию будущего станка, обозначив все основные рабочие зоны, т.е. станину, режущие элементы и т.д.

Также на стадии проекта можно предусмотреть наличие определенного оборудования, установка которого необязательна, но в силу определенных причин она может оправданной. К примеру, можно предусмотреть освещение рабочей зоны, либо наличие различных измерительных инструментов и т.д.

Сборка своими руками

Заводской деревообрабатывающий станок является достаточно сложным техническим сооружением, выполняющим несколько работ:

Осуществление обрезки

Подобная обработка позволяет совершать формирование первичной заготовки какой-нибудь детали, либо совершать заготовку дров.

Фрезеровочные работы и шлифовка

После первичной обрезки, древесина подвергается шлифовке и прочим работам, направленным на удаление различных дефектов — заусенцев, неровностей и т.д.

Осуществление токарных работ

Считается наиболее сложным процессом, который можно совершать на станке. Это объясняется тем, что для их реализации нужны определенные знания и умения у человека, делающего данную работу, а также сопутствующий ручной инструмент.

Что касается самодельных деревообрабатывающих станков, то в большинстве случаев их функционал не такой широкий. Как правило, он ограничивается обычной обрезкой, а также минимальной обработкой древесины. Это вполне понятно, ведь чем меньше функций у устройства, тем легче его сделать, а деревообрабатывающий станок, как упоминалось ранее, довольно сложен в техническом плане. Поэтому, практически нереально изготовить в домашних условиях полноценный станок, ничем не отличающийся от заводского.

Сам процесс сборки станка

Начинается с чертежа, который можно изготовить самостоятельно, при достаточном понимании вопроса, либо воспользоваться расположенными в общем доступе, т.е. в интернете. Однако, какой чертеж бы не был, работа всегда начинается с изготовления станины, на которой в дальнейшем будут располагаться основные рабочие детали.

Для изготовления станины

Нам понадобится металлическая труба или уголок. Например, берем шесть уголков с сечением 25 на 25 мм, а также один металлический уголок, сечение которого составляет 40 на 40 мм. Длина упомянутых комплектующих должна составлять порядка 300 мм. Соединяются они элементарным образом при помощи сварки, но нужно тщательно проверять швы, ведь при эксплуатации устройства появляется значительная вибрация, которая может расшатать конструкцию.

Изготовив станину, нужно определить ее на ровную поверхность. Лучше всего залить ее основание бетоном, чтобы устойчивость станка была достаточной для осуществления работ на нем.

Для конструкции станка

Нам понадобится валовый механизм, который можно изготовить самостоятельно, либо приобрести в магазине. В нем нужно предусмотреть отверстие, предназначенное для установки патрона для сверл. Для этого подтачиваем окончание вала обычным напильником. Нужно сделать диаметр крепления немного большим, чем диаметр самого патрона. Затем подтачиваем патрон до тех пор, пока он надежно не закрепится на валовом механизме. Подгонка патрона к валу осуществляется при помощи надфиля и специального состава из абразива наждачной бумаги и масла. При этом, диаметр вала должен составлять порядка 300 мм.

На конце вала должен располагаться шкив клиноременной передачи, а на другом соответствующие приспособления, благодаря которым функционал станка становится шире. Режущий элемент в форме дисковой пилы должен быть закреплен между прижимной и упорной шайбой.

Конструкция стола

Изготавливается из стали, толщина которого должна быть прядка 10 мм. Для того, чтобы можно было изменять параметры строгания, нужно сделать стол раскладного типа, верхняя часть которого регулируется, а нижняя наоборот, должна быть жестко зафиксирована.

Внизу конструкции станка необходимо установить наш электродвигатель. Натягиваем ремень на него и на вал, расположенный сверху. Также можно сделать дополнительный уголок, с помощью которого можно выравнивать деревянный материал по отношению к режущим элементам.

Работа и безопасность

Работа на деревообрабатывающем станке должна осуществляться только теми лицами, которые знакомы с определенными правилами техники безопасности. В противном случае, такая работа может закончиться весьма плачевно для того, кто ее осуществляет.

Всего же можно выделить несколько рекомендаций, соблюдение которых является обязательным:

  • Перед началом работы на станке нужно тщательно проверить свой внешний вид, т.е. не торчат ли рукава или иные части, которые могут попасть под режущие элементы.
  • Производим осмотр деревообрабатывающего станка. Проверяем надежность закрепления шайб, фиксирующих режущий элемент на валу. Также нужно проверить степень заточки ножей и дисковой пилы, ведь их недостаточная наточка может привести к неприятным моментам в процессе распиливания древесины.
  • Древесину нужно подавать поступательно, без лишних рывков. Если на заготовке присутствуют сучки, то при приближении к ним режущего элемента нужно немного замедлять подачу.
  • Приступать к работе нужно только после того, как двигатель наберет свои максимальные обороты.
  • Большое внимание нужно уделять материалу, который будет обрабатываться на станке. На нем не должно быть никаких металлических скоб, гвоздей и прочих подобных элементов.

Соблюдение элементарной техники безопасности позволяет избежать множества трагических случаев, которые, к сожалению, не являются редкостью при работе с деревообрабатывающими станками. Понятно, что избежать всех внештатных ситуаций довольно сложно, но снизить риск их возникновения полностью во власти человека.

Советы по работе

Пожалуй, единственным советом в работе с деревообрабатывающим станком является точное соблюдение техники безопасности, которая изложена выше. К данному перечню хотелось бы добавить несколько моментов, касающихся непосредственной работы. В частности, нужно знать, в каких случаях нужно выключать станок, чтобы не возникало внештатных ситуаций:

  • Если вы заметили, что станок издает нехарактерные шумы и повышенную вибрацию.
  • Если вышел из строя режущий элемент, либо его крепления.
  • В случае попадания различного сора под режущие элементы.
  • В случае перегрева электродвигателя и подшипников валового механизма.
  • Естественно, если вы отходите от станка, то его также нужно отключать.
Читайте также:
Ограждения для грядок: особенности, виды материалов и методы устройства бордюров

Каждый человек, вне зависимости от того, на каком именно станке он работает — самодельном или заводском, должен не забывать о том, что данная работа является потенциально опасной для его жизни, если он не будет соблюдать те правила, которые прямо прописаны в инструкциях по безопасности.

токарный станок по дереву своими руками

Простые токарные станки по дереву своими руками

Дерево является наиболее востребованным материалом для мастеров Кулибиных и прочих самодельщиков. Во многом его популярность обусловлена не только универсальностью в применении, но также доступностью и простотой обработки.

В большинстве случаев для работы с деревом можно использовать свой личный ручной инструмент, который у каждого найдется в наличии: ножовки по дереву, рубанки, стамески, шлифовальные бруски.

Применяются и различные виды электроинструмента: дрель, шуруповерт болгарка, ручной фрезер. Купить их может практически каждый, тем более если человек занимается деревообработкой.

Но в тех случаях, когда необходимо придать деревянной заготовке цилиндрическую форму, выточить ручки для инструмента, сделать шкивы, а также подсвечники и другие декоративные элементы, без токарного станка не обойтись.

Купить такое оборудование — не всегда по карману. Но всегда есть альтернативный вариант. Например, простой станочек при желании можно изготовить самому. Это не так уж и сложно, как может показаться сначала.

На нашем сайте представлены разные варианты самодельных токарных станков по дереву: от примитивных, несложных в изготовлении и бюджетных до универсальных конструкций. Благодаря такому разнообразию вариантов, вы можете выбрать то, что подходит именно вам.

Устройство токарного станка по дереву

Прежде чем приступить к изготовлению и сборке, важно для начала ознакомиться с конструктивными особенностями оборудования. Здесь можно выделить пять ключевых узлов.

Базой самоделки является основание (или правильно будет сказать — станина). На неподвижной площадке располагаются все другие конструктивные элементы, без которых невозможна работа станка.

Основание должно быть основательным (простите за тавтологию), прочным и надежным. Для станины мастера-самодельщики используют как металлические, так и деревянные площадки.

Еще одними важными конструктивными элементами являются так называемые бабки. Без них работа в принципе невозможна. Именно между ними фиксируется обрабатываемая заготовка.

Обратите внимание: от того, насколько ответственно вы подойдете к сборке и установке бабок токарного станка по дереву напрямую будет зависеть качество обработки заготовки. Поэтому рекомендуем сначала ознакомиться с основными нюансами. Важное и обязательное условие — их центра должны быть соосными.

Для их изготовления целесообразно использовать именно металл (чем толще, тем лучше), однако есть немало альтернативных конструкций, в которых они реализованы из фанеры или дерева.

Изготавливая для себя токарный станок по дереву своими руками, не стоит забывать об изготовлении подручника.

Это пятый конструктивный элемент, который хоть и не влияет непосредственно на работу станка, как предыдущие, но обязательно должен быть.

Регулируемый подручник служит опорой для токарных инструментов, а именно — столярных резцов, с помощью которых происходит обработка деревянной заготовки.

Есть и более сложные в изготовлении «домашние» конструкции — к примеру, работающие совместно с копиром. Их тоже можно сделать самостоятельно, но в данном случае потребуется определенный опыт, ну и умение работать с чертежами.

Возможности самодельного станка

Понятно, что гаражные мини «версии» заводских моделей отличаются от последних по многим параметрам. Тем не менее работать на них можно, и они неплохо справляются со своей задачей.

Выточить декоративный деревянный подсвечник или ручку для стамески и напильника — с этой операцией справится даже самый простецкий станок с приводом от электродрели, собранный из дерева.

Подробно о том, как собрать такой токарный станочек из бросовых материалов и на скорую руку, можно прочитать на нашем сайте в данной статье.

Если же вам требуется агрегат для более серьезных работ, то станину лучше изготовить основательную — из толстого металла.

На самодельных конструкциях можно без проблем вытачивать деревянные шкивы для каких-либо гаражных самоделок, разные цилиндрические детали, красивые пепельницы из дерева и др.

Еще раз хотим обратить ваше внимание на то, что собрать токарный станок для дерева своими руками будет выгодно, если вам необходимо обрабатывать (обтачивать) малогабаритные заготовки и в малых объемах. Для более серьезных и ответственных вещей лучше приобрести заводские конструкции.

Реализация привода

Многих мастеров и самодельщиков часто интересует даже не то, как сделать токарный станок по дереву, а какой привод выбрать.

Тут, конечно, все зависит от ваших возможностей, а также от того, что именно вы собираетесь делать, какие детали вытачивать.

Если речь идет о бюджетном варианте, для которого не требуются чертежи и серьезные расчеты, то с ролью привода вполне справится электродрель. Это один из наиболее часто применяемых вариантов.

Некоторые мастера используют вместо обычного привода из электродрели угловую шлифмашинку (болгарку), но широкого распространения такое конструктивное решение не получило.

Читайте также:
Облицовка ступеней плиткой: технология и нюансы отделки лестниц

Тем более, что использование болгарки без регулировки оборотов — вообще нецелесообразно. Подробнее об изготовлении токарного станка из УШМ читайте в нашей статье.

Если вам нужна конструкция, чтобы изготавливать разные поделки и детали из дерева, то имеет смысл использовать электродвигатель, который посредством ремня будет соединяться с приводными шкивами (причем они должны быть разного диаметра).

При это сам токарный станок, а точнее его основные элементы желательно изготавливать из металла. В данном случае конструкция получится не только надежной и основательной, но и безопасной, что тоже немаловажно.

Использование дрели

Как уже было написано ранее — одной из наиболее популярных конструкций для гаража и домашней мастерской является простейший токарный станочек на базе электродрели.

Изготовить его несложно, а работать на нем — просто. Для изготовления основных конструктивных элементов можно использовать то, что найдется у вас под рукой.

Например, станину можно сделать из куска металлической двутавровой балки. Также можно взять за основу швеллер или строительный уголок — очень много вариантов.

Сами бабки можно сделать из того же двутавра. Также необходимо будет сделать простой хомут для надежной жесткой фиксации электродрели на своем месте.

Такой мини токарный станок по дереву можно установить прямо на рабочем столе, а после окончания работ — убрать в угол мастерской, сняв с него дрель.

С мотором от стиралки

Если конструкции на базе сетевой электродрели пользуются популярностью из-за простоты сборки, то станки с приводом из электродвигателя привлекают внимание своей универсальностью.

Для изготовления подобного токарного станка можно уже отдельно разработать чертежи с основными узлами и подробными размерами. Это очень поможет при сборке.

Обратите внимание, что при использовании мотора от стиралки можно использовать несколько основных конструктивных решений.

Можно реализовать как прямой привод, когда на вал надевается специальная (часто — самодельная) насадка для фиксации заготовки, так и непрямой — когда вращение на шпиндель передается через систему шкивов и ременной передачи.

Задняя бабка крепится к подвижной площадке, что позволит легко перемещать ее по станине, подстраиваясь под размер обрабатываемой детали или заготовки.

Обязательно изготавливаем корпус из металла или дерева, внутри которого будет находиться электродвигатель.

И на лицевую сторону корпуса можно вывести кнопку включения. Дополнительно, если есть возможность, можно установить плату регулировки оборотов.

Какое дерево можно обрабатывать

Подойдут любые породы дерева: дуб, береза, ясень, граб, и тем более — сосна или другие хвойные. Склеенные заготовки из березовой фанеры тоже можно обтачивать на самодельном токарном станке.

А используя вспомогательный копировальный инструмент, можно изготавливать очень классные вещи.

Поэтому касательно выбора древесины можно особо не заморачиваться — самодельная конструкция справится с обработкой любых небольших заготовок из дерева.

Правила использования и техника безопасности

При работе на любом оборудовании важно соблюдать элементарные правила ТБ. В первую очередь, необходимо обязательно использовать средства личной защиты — маску или очки.

Собирая для себя токарный станок по дереву своими руками, важно заранее предусмотреть для него подходящее место, где он будет надежно установлен.

Место должно быть ровным и прочным. И рабочий стол в принципе подойдет для этого. Также можно изготовить отдельное место.

Также крайне важно, чтобы над тем местом, где будет находиться станок, было организовано хорошее освещение.

Перед началом работы необходимо убедиться в надежном креплении обрабатываемых деревянных заготовок, а также в работоспособности всех узлов конструкции.

Сделать своими руками деревообрабатывающий токарный станок совсем несложно — мы поделились с вами простыми решениями, которые под силу реализовать каждому мастеру.

© 2016-2021 Сделай своими руками — Сделай сам. Копирование материалов запрещено. Материал на сайте представлен исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за возможные последствия, после прочтения материала.

Просекатель для профиля гипсокартона — инструмент для быстрого соединения профилей

Перегородки, потолки, фальшстены часто возводятся из гипсокартона. А его монтируют на каркас из металлических профилей. Значительная часть времени уходит на монтаж этого самого каркаса. Сократить время без потери качества позволяет просекатель для металлического профиля. Это ручной инструмент, который соединяет два профиля в считанные секунды.

Что такое просекатель для листового металла

Просекатель или просечные клещи — ручной инструмент для соединения изделий из листового металла. Соединение происходит за счет формирования сквозного отверстия в соединяемых деталях. Фиксируются соединяемые части за счет загибания образовавшихся металлических лепестков. То есть, для соединения изделий из листового металла при помощи просекателя, не требуется никакого крепежа или дополнительных действий.

Приставили в нужное место рабочую часть инструмента, нажали на ручки. Металл пробивается, его кусочки загибаются. Все. Из-за того, что металл «пробивается», пошло еще одно название этого инструмента — пробойник для профиля. Этот же инструмент можно найти под названием «клещи для соединения ГК-профилей». Именно так позиционируют его некоторые производители. Есть и другие названия — просечка, дырокол для профиля. Это уже из жаргона строителей и домашних мастеров.

Просекатель для металлического профиля: устройство роликового типа

Внешне просекатель — это те же клещи, но с длинными рукоятками и непривычным строением рабочей части. Как у обычных клещей, у них есть две губки, но они разные по форме. С одной стороны упор, с другой пробойник. Пробойник — это выступающая часть, которая проделывает отверстие в металле. Упор — это утолщенная часть с отверстием, в которое заходит пробойник.

Читайте также:
Подложка под линолеум: для чего нужна пробковая разновидность при укладке, как можно класть, какая лучше - на вспененной основе или джутовая

Фото того, как работает просекатель. Он проделывает сквозное отверстие в соединяемых деталях и загибает лепестки из металла

Форма рабочей части разработана так, что лепестки металла, которые образуются при проделывании отверстия, слегка загибаются. Этим обеспечивается надежная фиксация изделий друг относительно друга. Форма отверстия обычно прямоугольная, но может быть квадратной или круглой. Прямоугольным предпочтительнее, потому что дает более «жесткое» соединение.

Плюсы и минусы использования просекателей

Этот вид инструмента пока не слишком популярен. Причины назвать сложно, ведь вещь действительно хорошая. Особенно для тех, кто занимается монтажом гипсокартонных систем, да и для домашних мастеров тоже нужная вещь. В чем плюсы:

  • Быстрое и надежное соединение профилей. Скорость монтажа каркаса под гипсокартон значительно возрастает. Принцип работы прост: завели соединяемые детали между губок, сжали ручки, передвинули, повторили. И так столько раз, сколько требуется.

Пробойник для профиля гипсокартона. Так еще называют этот инструмент

  • Нет необходимости в использовании крепежа. Это экономия времени и средств.
  • Инструмент ручной, так что электричество не нужно. Можно работать на любых объектах.
  • В месте соединения профилей нет выступа. При монтаже на заклепки или саморезы, головка выступает над поверхностью профиля. У самореза больше, у заклепок меньше. Это мешает листу гипсокартона ложиться ровно, без загибов. При использовании просекателя, загибы остаются с «изнаночной» стороны профиля. Лицевая получается без выступов. Лист ложится ровно, что уменьшает время на шпаклевку и ее расход.

    Для монтажа гипсокартона отсутствие выступов — точно плюс

    Мало кто из тех, кто попробовал работать просекателем возвращаются к саморезам. Хотя, надо сказать, есть и такие. Иногда в сложных местах, соединение «прихватывают» саморезом, потом используют просекатель, а саморез выкручивают. Но это те, кто любит перестраховываться. При некотором навыке работы, дополнительная фиксация не требуется.

    Недостатки

    Теперь о минусах. Применение просекателя для профиля гипсокартона действительно уменьшает затраты времени. Но инструмент ручной и требует приложения мышечной силы. При больших объемах монтажа, именно конструкций из профилей, быстро накапливается усталость. И к концу рабочего дня скорость работы падает. Чем лучше инструмент, тем меньше усилий необходимо, но они нужны все равно. И это минус.

    Второй недостаток — сложность разборки. Чтобы разъединить два профиля, надо разогнуть лепестки металла. Времени требуется больше, чем при выкручивании саморезов. Но меньше, чем при снятии заклепок. Вроде, это все сложности и минусы работы с просекателем.

    Не везде можно подлезть и сделать просечку. Тогда приходится использовать саморезы и шуруповерт

    Есть и еще один недостаток, который обусловлен формой рабочей части. Некоторые узлы — перемычки, фиксаторы — просто невозможно «достать» просекателем. Пробойник туда никак не лезет. Есть модели с очень большими «окошками», но они не очень хороши для обычных соединений. Для профессионалов иметь несколько разных моделей это нормально, а вот для домашнего пользования — явный перебор.

    Саморезы или просечка

    О том, что при использовании просекателей лист ложится ровнее, уже сказали. И это явный плюс в пользу просечного соединения. Второй безоговорочный плюс — экономия времени. Третий — отсутствие расходников.

    В минусы соединения профилей ГК просекателем записывают недостаточную прочность крепления. Саморезами надежнее. Возможно, но прочность каркаса нужна только до момента обшивки его ГКЛ. А ее хватит с головой, даже если на каждое соединение делать только по одному креплению. Но решать что лучше — просекатель или саморезы — вам.

    Виды и конструкции

    Ассортимент просекателей в наших магазинах не так велик, но в крупных строительных магазинах можно увидеть около десятка разных моделей. Какие они бывают? Во-первых, есть модели для листового металла (на фото снизу). Они имеют совсем небольшой зазор в рабочей части, который еще называют «окошко». У просекателей для листового металла это окошко всего-то около сантиметра шириной. Любой металл туда влезет, а вот профиль для гипсокартона только направляющий (ПН) или стоечный (ПС) с небольшими полочками. И то могут быть проблемы.

    Просекатель для металлического профиля должен иметь «окошко» в рабочей части побольше

    Если говорить о моделях для соединения гипсокартона, то они имеют «окошко» побольше. Оно выполнено в виде квадрата, прямоугольника или со скругленными углами. Чем больше окошко, тем проще будет со скреплением стоечных профилей с любой шириной полок. Но тогда увеличивается размер «головы», что далеко не всегда удобно. Профессионалы просто имеют несколько разных инструментов, а для ремонта и бытового использования выбирают что-то среднее.

    Это уже инструмент для профессионалов — с разными по размерам и форме отверстиями

    Есть еще разные формы отверстий: прямоугольное, круглое, квадратное. Есть они разных размеров. Чем больше толщина металла, тем большего размера требуется пробойник (или бита). Есть модели со сменными пробойниками, а есть ротационные. У ротационных или револьверных (на фото выше) смена насадки происходит поворотом колеса с разными по форме и размерам битами. Если работать с листовым металлом планируете часто — это хорошая вещь. Для эпизодического применения такая роскошь ни к чему.

    Читайте также:
    Ремонт аккумулятора шуруповерта своими руками: особенности

    У потолка и пола можно и обычным инструментом скрепить профили, но удобнее работать со специальным

    Есть еще просекатель для металлического профиля для удобного скрепления профилей под потолком или у пола. У них ручки не являются продолжением рабочей части, а установлены под углом. У некоторых (Ultra Profil EDMA) под углом 90°, у других — под 45°. Этот инструмент еще больше ускоряет работу при создании каркасов для подвесных потолков.

    Одноручные и двуручные и принцип работы

    Стоит еще помнить, что есть одноручные и двуручные модели. В одноручных есть возвратная пружина, которая разжимает рукоятки после снятия напряжения.

    Одноручными работать далеко не легко. Особенно, на хороших профилях из нормального металла. Так что часто одноручные все равно приводят в действие двумя руками. В таком случае порядок работы с просекателем для профилей КГ такой:

    Как работает просекатель: пробивает оба профиля, загибает края внутрь

    • Выставляем профили по уровню.
    • Левой рукой фиксируем их в нужном положении.
    • Инструмент в правой. Заводим его рабочую часть в нужную точку, сжимаем до того момента, как бита не упрется в металл.
    • Левую руку убираем (профили «держит» просекатель), сжимаем рукоятки двумя руками.

    Работа двуручными отличается тем, что рукоятки находятся на таком расстоянии, что одной рукой их даже не подхватишь. Ну, и еще они предназначены для соединения более толстого металла.

    Как выбрать просекатель для металлического профиля

    Пожалуй, сложное — выбор конкретной модели просекателя. Делятся они, как обычно, на бытовые и профессиональные. Разница в цене более чем ощутимая. Самые дешевые и приемлемые по качеству можно приобрести примерно за 10$, нормальные — от 20-30$, а действительно хорошие стоить могут 100$ и выше.

    Просекатель профиля для гипсокартона: какой выбрать

    В чем разница? В рабочем ресурсе и удобстве использования. А это значит, что в более дорогих применяют более прочные и дорогие металлы, резину и пластик для ручек и т.д. У них более сложное устройство рабочей части, есть механизм, который снижает усилие, необходимое для соединения. В общем, платить есть за что. Но тем не менее, для периодической работы, для дома можно и в дешевом сегменте найти вполне неплохие и работоспособные экземпляры.

    Разница в рабочей части между обычным недорогим просекателем и профессиональным

    При выборе просекателя для профиля из любой категории смотрите на следующие параметры:

    • Максимальная толщина скрепляемых деталей. Обратите внимание, указывается суммарная толщина металла, которую может пробить данный инструмент. То есть, если указано 1,2 мм, это значит, что можно брать два листа по 0,6 мм или 0,8 мм + 0,4 мм, но никак не два листа по 1,2 мм.
    • Форма и размер «окошка». Скругленные углы облегчают работу.
    • Наличие ролика, который проталкивает пробойник. Такие модели дороже, но усилий прилагать надо намного меньше.
    • Корпус без дефектов, каверн, трещин, массивный и тяжелый.
    • Оцениваем эргономику.
      • Ручки должны быть удобными, с упорами.
      • Идеально, если на рукоятках есть прорезиненные вкладки. Иначе придется работать в перчатках — будут мозоли.
      • Рукоятки в разведенном состоянии можно обхватить одной рукой.
    • Плавный ход при сжатии.
    • Отсутствие люфтов.

    Для профессионалов такой инструмент — находка, но для любителей и домашних мастеров цена слишком велика

    И очень желательно, чтобы фирма была известная. Хотя, есть и безымянные «китайцы», которые для домашнего пользования очень даже неплохи.

    10 лучших просекателей для профиля

    Характеристика в рейтинге

    Просекатель – инструмент, позволяющий быстро соединять металлические профили между собой, не используя дополнительные крепежные элементы. Принцип его работы заключается в пробитии отверстий в местах соединения и одновременной завальцовки граней. Благодаря такой технике, мы получаем прочную конструкцию под гипсокартон, и главное преимущество такого крепления в скорости возведения.

    Выбирая просекатель для профиля следует обращать внимание на следующие факторы:

    • качество стали;
    • надежность механизма;
    • эргономика рукояток;
    • наличие рычажного механизма, или его отсутствие;
    • размер пуансона.

    Большинство аспектов легко определяется на глаз, кроме качества сборки и используемой стали. Здесь не обойтись без личного опыта или отзывов реальных пользователей. Их мы также изучили и учли при составлении нашего рейтинга, в который попали 10 лучших моделей, с которыми вы не будете испытывать неудобств при работе. В ТОП попали как самые популярные производители, которые часто завышают цену только за свое имя, так и малоизвестные бренды из Азии, также отличающиеся высоким качеством и соответствием всем заявленным требованиям. Мы рассмотрим как просекатели с усиленным пуансоном, так и самые простые инструменты рычажного типа, которые стоят дешевле, но при работе менее удобны и заставляют мастера прилагать повышенные усилия при нажатии на рычаги.

    ТОП-10 лучших просекателей для профиля

    10 Knipex KN-9042250

    Профессиональная работа подразумевает использование профессионального инструмента. Касается это и гипсокартона, а также металлического профиля, который соединяет просекатель. И перед нами самый профессиональный. Самый лучший. Самый качественный и надежный инструмент в этой категории. Вы спросите, откуда же тогда такое непочетное место в рейтинге. Все просто, достаточно посмотреть на его цену. Да, мы не ошиблись, и не приписали лишний ноль. Он действительно стоит больше 11 тысяч рублей, и это самый дорогой инструмент не только в нашем ТОПе, но и на рынке.

    Читайте также:
    Розетки для гипсокартона: монтаж и крепление подрозетников

    Безусловно, качество стали, сборки и прочие нюансы здесь на высшем уровне, и это лучший просекатель, но стоит понимать, что соединить металлический профиль может и модель за 400 рублей. Да, она будет не такой удобной, и возможно менее надежной, но разница в цене просто феноменальная. Давать какие-то рекомендации по поводу этой модели не имеет смысла. Готовы потратиться на лучший просекатель, но за 11 тысяч, не проблема, но есть модели гораздо дешевле, и их очень много.

    9 Brigadier

    Просекатели с поворотной головкой встречаются не так часто, и данная модель является скорее исключением из правил. Наличие подвижного модуля, соединенного шарниром, позволяет произвести соединение в труднодоступных местах, и в этом его главное преимущество. Справедливости ради, следует отметить, что угол наклона очень маленький и возлагать на него больших надежд не стоит. В каких-то моментах это будет удобно, но в большинстве случаев с задачей справится и обычный просекатель.

    Из других преимуществ данной модели можно выделить эргономичные рукоятки, изготовленные из двух компонентов: полиуретана, мягкого и приятного на ощупь, и твердого пластика. Благодаря такому сочетанию инструмент прекрасно лежит в руке и не выскальзывает, даже если руки вспотели или просто мокрые. К механизму пуансона в отзывах нареканий нет, а именно он, наравне с шарнирным модулем является самой слабой частью инструмента. Проще говоря, это лучшая конструкция в плане удобства, но на рынке есть и более дешевые варианты, с точно такими же характеристиками.

    8 Зубр 3135

    В большинстве случаев просекатель имеет неподвижную конструкцию, и это не всегда удобно, особенно если нужно подлезть в трудное место. Поможет в этом инструмент с подвижной головкой, которая наклоняется по отношению к рукояткам при помощи специального шарнира. Стоит отметить, что угол поворота не такой большой, но и его бывает достаточно, и тут важно, чтобы шарнирное соединение было максимально прочным и надежным, так как именно он становится самой уязвимой частью конструкции.

    Судя по отзывам, нареканий к механизму нет, как и к самому просекателю. Со своими задачами он справляется отлично. По сути, это модифицированный вариант инструмента «Мастер», и остальные характеристики у него такие же: двухкомпонентные рукоятки из твердого пластика и вспененного полиуретана, а также два ограничителя, оберегающие руки во время соскальзывания. Очень удобный и качественный инструмент, который можно смело назвать профессиональным, и именно так его позиционирует производитель.

    7 Сибин

    Одним из ограничений при работе с просекателем является размер его зева. В большинстве случаев достаточно, чтобы в него помещались две стенки профиля, но существуют ситуации, когда с таким инструментом просто невозможно добраться до места скрепления. В этом случае используется такой инструмент, главной особенностью которого является увеличенный зев.

    В остальном это самый обычный инструмент, назвать который лучшим не получится хотя бы из-за отсутствия пуансона и необходимости прилагать недюжинные усилия в работе. Если перед вами не стоит задача строительства огромной гипсокартонной конструкции, никаких проблем не будет, и нет смысла переплачивать. Проще говоря – это инструмент для нечастого и недлительного использования. Обычный просекатель без вспомогательных рычагов, зато по привлекательной цене.

    6 Энкор 300мм

    Профессиональные мастера, часто работающие с гипсокартоном, используют просекатель одной рукой. Если инструмент с пуансоном, в этом нет проблем, но толстый металлический профиль вносит свои коррективы. Данная модель рассчитана под управление двумя руками. Рычаги далеко отстоят друг от друга, поэтому захватить их одной ладонью не получится. Зато, в случае соскальзывания костяшки пальцев не ударятся.

    Просекатель может пробивать отверстия даже в самом толстом металле, и в этом его главное преимущество. В остальном – это обычная модель без дополнительных модулей. Здесь нет пуансона и сложной системы рычагов. Пробитие производится только собственными усилиями мастера, и работать долго с таким инструментом будет сложно. Также к недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость. Это не самый дорогой вариант, но однозначно стоящий дороже подобных моделей. За что производитель назначает такую цену непонятно, так как единственное отличие от более дешевых аналогов заключается только в расположении рукояток.

    5 STAYER “GRAND”

    Просекатель профиля может быть разной конструкции, и данная модель является чем-то средним между инструментом с пуансоном и простой механической системой из двух рычагов. Механизм позволяет работать с приложением минимума усилий, что стало возможным благодаря скрытому механизму передачи силы. Он находится внутри корпуса, и это можно назвать недостатком, так как отремонтировать этот инструмент будет практически невозможно.

    Впрочем, ремонт тут вряд ли понадобится. По крайней мере, в ближайшие несколько лет. Это профессиональная модель, рассчитанная на серьезные нагрузки, и изготовленная она из прочной инструментальной стали. А вот что подкачало, так это эргономика. Рукоятки облиты пластиком, но нет никаких полиуретановых вставок. За такие деньги, кстати, производитель мог бы уделить этому больше внимания, но не стал. В общем, это качественный просекатель, но не очень удобный в работе. Модель на любителя, если можно так выразиться.

    4 DEXX 31391

    Выбирать механический инструмент, руководствуясь только ценой нельзя. Удешевляют конструкцию путем упрощения и удаления некоторых модулей, что приводит к тому, что работать становится сложнее. Данная модель не подойдет для профессионального использования. Серьезная гипсокартонная конструкция требует множества соединений, и ваши руки просто не вынесут такой нагрузки.

    Читайте также:
    Нет напряжения в розетке — что делать?

    Зато он отлично подойдет для дома, и главное достоинство здесь – цена. Это самый дешевый просекатель на рынке, и обусловлена стоимость отсутствием рычажного механизма и пуансона. Просекать отверстия придется собственными мышцами. Это несложно, особенно если речь идет о нескольких соединениях, а не о сотнях. Эргономика также оставляет желать лучшего, но для редких работ она не так важна. Рукоятки тут обливные, изготовленные из плотного пластика. Не самый приятный на ощупь материал, зато надежный и долговечный. Проще говоря, это типичный бытовой инструмент, и профессиональный мастер вряд ли обратит на него внимание в магазине.

    3 Matrix 87951

    Любой мастер, работающий с гипсокартоном, и использующий просекатель знает, что самая слабая деталь в этом инструменте – рычажная система. Постоянные нагрузки, и зачастую сталь низкого качества быстро выводят инструмент из строя, и на этот аспект следует обращать внимание в первую очередь, и данная может быть смело названа лучшей.

    Конструкция здесь такова, что количество подвижных соединений сведено к минимуму, и все модули поддаются ремонту и замене. При должном обращении такой просекатель прослужит очень долго, и на этом преимущества не заканчиваются. Также следует отметить эргономику. Рукоятки полностью покрыты вспененным полиуретаном. Они удобно лежат в руках и не выскальзывают, а также обладают приятными тактильными ощущениями. Этот инструмент создан именно для тех, кто часто работает с металлическим профилем и возводит сложные гипсокартонные конструкции. Отсюда и довольно высокая цена, по крайней мере, по сравнению с более простыми моделями.

    2 SIBIN 313

    По сути, просекатель профиля это самый простой инструмент, в конструкции которого можно обойтись без сложных механизмов. Да, есть модели с уникальной конструкцией и дополнительными пуансонами, но практической необходимости в них нет, так как скрепить металлический профиль может и такой инструмент.

    Это самая простая, и даже примитивная модель, и назвать ее лучшей нельзя по целому ряду причин. Но на такое почтенное место в рейтинге она попала именно благодаря простоте конструкции. Если вы домашний мастер, и вам нет необходимости постоянно возводить сложные конструкции, а использоваться такой инструмент будет крайне редко, не имеет смысла переплачивать за профессиональную модель. Вполне хватит и этого вариант, прекрасно справляющегося со своими задачами. Да, при работе придется прилагать повышенные усилия, так как нет системы сложных рычагов. Но металлический профиль, используемый под гипсокартон очень тонкий и мягкий. Пробить в нем отверстие сможет любой человек средней физической силы. Конечно, работать постоянно с такой моделью не получится, но для разовых или редких работ это лучший вариант.

    1 ЗУБР “МАСТЕР”

    Среди всего многообразия ассортимента компании Зубр, есть и просекатели профиля, и одна из моделей по праву, попала на самое высокое место нашего рейтинга. Начнем с материалов. При изготовлении данного инструмента использована легированная инструментальная сталь, делающая его максимально прочным, надежным и долговечным. Это легкий сплав, а пробивной штырь выполнен из каленой марки высокой прочности. Подвижный механизм также не вызывает нареканий.

    Еще одно преимущество – эргономика. Двухкомпонентные ручки изготовлены из плотного пластика и вспененного полиуретана, обеспечивающего надежный хват и предотвращающего выскальзывание инструмента из рук. Также на рукоятке имеются два ограничителя, защищающие ваши руки от случайного удара. Недостатков у инструмента нет, по крайней мере, они не отображены в отзывах. Он прекрасно сшивает металлический профиль и позволяет возводить конструкцию под гипсокартон максимально быстро. Да и цена вполне приемлемая. Не самая низкая, но и не рекордсмен в нашем рейтинге.

    Преимущества просекателя для профиля, обзор моделей

    Просекатель для металлического профиля под гипсокартон: назначение и особенности применения. Устройство и принцип действия. Что лучше: саморезы или просекатель. Простая модель своими руками. Обзор моделей Кнауф, Matrix, Сибин, Edma, KWB.

    При сооружении гипсокартонных перегородок в современных офисных и жилых помещениях одним из самых востребованных инструментов является просекатель для профиля металлических каркасов, на которые монтируются утеплитель и листы гипсокартона. Его широкое распространение стало возможным благодаря массовому использованию при отделке внутренних помещений тонколистовых металлических профилей со стандартизованными характеристиками, в т. ч. по типоразмерам и параметрам металла. Просекатели имеют очень простую конструкцию, недороги, надежны и обладают большим эксплуатационным ресурсом. Кроме того, этот инструмент характеризуется высокой производительностью и не требует профессиональной подготовки.

    Функции и назначение просекателя

    Просекатель — это ручной инструмент, используемый в монтажных работах для соединения металлических профилей в опорные каркасы, а также для точечного крепления изделий из листового металла (ленты, лотки, желоба и прочее). Эта технология, основанная на просечке двух наложенных друг на друга металлических листов с завальцовкой с обратной стороны краев отверстия, была разработана много десятилетий тому назад. Но массовой она стала только после широкого распространения профильных систем, предназначенных для сооружения внутренних перегородок с использованием гипсокартона. Сейчас практически у всего ручного инструмента этого типа в качестве функционала указывается соединение монтажных профилей под ГПЛ. В обиход даже вошло название «просекатель для гипсокартона», хотя формально он предназначен для быстрого монтажа металлических каркасов гипсокартонных перегородок и подвесных потолков.

    Читайте также:
    Нет напряжения в розетке — что делать?

    Принцип действия и устройство инструмента

    При сжатии рукояток пробойник просекателя проходит насквозь через оба скрепляемых листа. По ходу движения он вначале прорезает отверстие посередине профиля, а затем высекает его от центра в стороны, загибая при этом металл обоих листов на бортики отверстия с обратной стороны заднего листа. Самыми распространенными являются прямоугольные пробойники, хотя иногда встречаются и квадратные. В самом простом варианте просекатель для соединения металлического профиля представляет собой клещи с длинными рукоятками, на губках которых закреплен пробойник и встречный ограничитель. Такой инструмент обычно имеет длину 300÷350 мм, что связано с необходимостью иметь рычаг при приложении мускульного усилия.

    Более совершенная конструкция с шарнирным механизмом (см. рис. ниже) позволяет при том же нормативном усилии уменьшить размеры до 250÷270 мм.

    У такого инструмента опорная рукоятка и часть головки, на которой смонтирован ограничитель, неподвижны, а пробойник (пуансон) движется вперед и назад при сгибании и разгибании шарнирного механизма.

    Главные плюсы и минусы монтажа гипсокартонного профиля просекателем

    Хотя многие производители указывают на возможность работы «одной рукой», очень часто это оказывается невозможным в силу особенностей монтажа, а также усталости или просто нехватки мускульной энергии.

    Саморезы или просекатель: за и против

    В итоге можно сказать, что вопрос «просекатель или саморез» в принципе некорректен, так как каждое из этих соединений имеет свои плюсы и минусы, а также определенные области и условия применения.

    Как выбрать хорошую модель

    • максимальная толщина соединяемого профиля;
    • качество сборки и отсутствие люфта осей;
    • использование в качестве толкателя пробойника ролика;
    • длина рукояток (от этого зависит рычаг и, соответственно, физическое усилие);
    • размер и форма зева;
    • удобство рукояток, материал накладок;
    • долговечность покрытия (эту характеристику можно оценить только по отзывам пользователей);
    • репутация торговой марки в части именно этого инструмента.

    За просекателями специального применения следует обращаться к дилерам известных фирм, специализирующихся на таком инструменте (например, EDMA, см. далее).

    Просекатель Knauf

    Просекатель EDMA

    Просекатель EDMA DUO PROFIL имеет расширенный зев и предназначен для соединения двух вертикальных профилей толщиной до 1 мм. А ULTRA PROFIL (см. фото ниже) разработан для работы с профилями, закрепленными на полу или потолке. Рукоятки этой модели повернуты под прямым углом к головке, а подача пробойника производится зубчатым механизмом. Уникальной разработкой EDMA является приводной просекатель металлического профиля, выполненный в виде насадки для беспроводной дрели, которым можно соединять даже профили для подвесных потолков. Весь инструмент EDMA поставляется с запасными пуансонами (пробойниками), а MASTER PROFIL кроме этого комплектуется пятью дополнительными пружинами.

    Просекатель Matrix

    Просекатель «СИБИН»

    Просекатель KWB

    Просекатель для профиля своими руками

    Второй вариант заключается в копировании простого просекателя типа «СИБИН» или изготовлении подобного. Это очень простое устройство из металла толщиной 3–4 мм, и при наличии необходимых навыков его можно изготовить в любой ремонтной мастерской, где есть подходящее для этого оборудование. В обоих случаях форму и размер пробойника профиля и его ответной части лучше всего позаимствовать у фабричного просекателя, а при невозможности сделать качественно самому заказать у специалиста. Особое внимание следует обратить на заточку пробойника и размер зазора в ответной части.

    Работа с инструментом пошагово

    1. Установить профили по разметке внахлест (при необходимости зафиксировать).
    2. Захватить место нахлеста просекателем и слегка наколоть.
    3. Плотно удерживая один из профилей, до конца сдавить рукоятки, а затем отвести их в исходное положение (если инструмент с возвратной пружиной, то просто ослабить давление).
    4. Убрать инструмент с места нахлеста профилей и проверить качество соединения.

    Если при работе используется качественный инструмент, то недостаточная длина и разгиб «усиков» с обратной стороны соединяемых профилей, как правило, связаны с неполным сжатием рукояток просекателя (чаще всего из-за физической усталости). В этом случае можно попробовать продавить это же отверстие еще раз или же сделать рядом другое.

    Условия, когда профиль не соединяют просекателем

    Если по техническим условиям монтируемая конструкция из профилей в случае необходимости должна легко разбираться и собраться (техобслуживание, аварийные ситуации и пр.), то в этом случае сборку лучше делать на саморезах.

    Не рекомендуется применять просекатели и в том случае, если соединения будут находиться под динамической нагрузкой.

    Альтернативы использования: делаем отверстия

    Если посмотреть на стандартный просекатель с точки зрения классификации кузнечно-прессового оборудования, то его можно назвать миниатюрным дыропробивным прессом с ручным приводом. Это действительно так, поскольку при замене рабочего инструмента (пробойника и его ответной части) на другие насадки просекателем можно вырубать прямоугольные и круглые отверстия в листовом металле. А их размер ограничивается только его толщиной в сочетании с максимальным ручным усилием. Самый простой вариант такого использования — просекатель отверстий в профилях для последующего закручивания болтов или саморезов.

    Единственный производитель, кто широко рекламирует насадку-просекатель для электрической дрели, — это французская EDMA. Неужели никто больше не выпускает такого инструмента? Или здесь есть какие-то сложности? Если кто-нибудь знает ответ на этот вопрос, поделитесь, пожалуйста, информацией в комментариях.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: