Самостоятельная покраска деревянного дома

Технология и правила покраски старого деревянного дома

Дерево является живым материалом, поэтому в нем протекают процессы, характерные для всех живых организмов. Под воздействием времени и неблагоприятных погодных факторов (дождя, солнца, перепадов температуры) древесина начинает стареть, болеть и разрушаться. Свою лепту в этот негативный процесс вносят и различные микроорганизмы и насекомые, которые поселяются в дереве и постепенно разрушают его структуру, а также плесень и грибок, образующиеся во влажных местах. В результате древесина теряет свой первоначальный вид, и дом превращается в неприглядное серое строение. Решить проблему может покраска посеревших стен деревянного дома. Как обновить постаревшую древесину, и какой краской лучше ее покрасить, об этом и поговорим.

Специфика покраски старого деревянного дома

Старое деревянное строение, в отличие от только что построенного дома, уже испытало на себе негативное влияние времени, непогоды и других природных факторов. Поэтому здание, как правило, имеет весьма нелицеприятный вид: древесина потрескалась и потемнела, бревна покрылись сетью мелких трещин, в некоторых местах «цветет» плесень и грибок. В общем, налицо все признаки старости и увядания. Наилучший способ обновить старую постройку – это покраска.

Если поверх всей этой «красоты» сразу нанести свежую краску, то из этого не выйдет ничего хорошего. Новое покрытие не спасет дом от дальнейшего разрушения, а наоборот, нанесенное на необработанную поверхность, может спровоцировать усиленное крошение древесины. Поэтому, перед тем как покрасить старый деревянный дом снаружи, необходимо тщательно подготовить и обновить поверхность.

Подготовка дома к покраске

Первым делом проводится ревизия всей конструкции. Если в результате осмотра обнаружатся сгнившие и сильно пострадавшие от грибка бревна, их придется заменить. Если древесина еще не подверглась разрушению, участки, покрытые плесенью, можно сохранить. В этом случае заплесневелые места обрабатываются антисептиком.

Потемневшую поверхность можно отбелить при помощи специальных отбеливающих составов. Для этих же целей подойдет обычная дешевая белизна, которая обеспечит такой же эффект, как и более дорогие спецсредства. Крупные и мелкие трещины заделываются шпатлевками на акриловой основе для наружных работ. Если в дальнейшем предполагается окрашивание поверхности, подойдет шпаклевка любого цвета, под лаковое покрытие лучше использовать средства в тон древесине.

Основные этапы подготовительных работ:

  1. Старую отслаивающуюся краску счищают металлической щеткой или шпателем. Можно также воспользоваться химическими средствами, предназначенными для очищения поверхности. Механический способ быстрее, а химический дольше, но эффективнее. После химической обработки старое бревенчатое строение будет выглядеть как новое.
  2. Неровная и шероховатая поверхность шлифуется до хорошей светлой древесины. Для этого используют болгарку со специальной насадкой. Если на дереве после шлифовки остались неровности, они сглаживаются наждачкой с крупным зерном.
  3. Далее наносится грунтовка. Чтобы защитить древесину от появления грибка и плесени, лучше красить грунтовым составом с антисептическими добавками. Желательно использовать грунтовку под цвет краски, которой предполагается окрашивать дом.

Какой краской лучше покрасить деревянный дом снаружи

Чтобы определить, чем лучше покрасить дом из дерева, нужно познакомиться с красителями, которые подходят для покраски внешних стен старых деревянных строений.

Существует несколько видов красящих составов:

  1. Масляные краски имеют очень хорошую проникающую способность и прекрасно впитываются древесиной. Они также обладают высокой устойчивостью к любым атмосферным явлениям.
  2. Акрилатные краски образуют на поверхности эластичное покрытие, которое не растрескивается при усадке древесины во время сезонных колебаний температуры. Повторное окрашивание потребуется дому не ранее чем через десять лет после ремонта.
  3. Покрывные антисептики надежно предохраняют дерево от различных неблагоприятных погодных явлений, а также препятствуют образованию плесени и гнили.

По старой крашенной поверхности можно нанести краску другого вида только в том случае, если перед вторичной покраской будет полностью удален предыдущий краситель. Если вы купили уже окрашенный дом и не знаете, каким составом он был покрашен, можно оторвать небольшой кусочек старой краски и свернуть его в рулончик. Если старое покрытие легко сворачивается, скорее всего, строение покрашено акрилатным красителем, если же краска раскрошилась, то перед вами масляный состав.

Как правильно покрасить старый дом из дерева

Окрашивать можно только сухую древесину, в противном случае краска будет сворачиваться. Покраску лучше всего производить в пасмурную, но не дождливую погоду. Это связано с тем, что прямые солнечные лучи, при попадании на окрашенную поверхность, способствуют образованию разводов.

Перед нанесением краски ее необходимо тщательно перемешать. Для окрашивания лучше выбрать широкую кисть с натуральным или смешанным ворсом и плотной набивкой. Работу начинают с нижних венцов сруба, нанося краску только в горизонтальном направлении, чтобы избежать подтеков. Чтобы получилось ровное и красивое покрытие необходимо нанести два-три слоя. Перекрасив дом первый раз, нужно дождаться полного высыхания краски, и только после этого приступать к следующему слою.

Ошибки при самостоятельном проведении работы

Типичная ошибка при выполнении покраски старого деревянного строения – некачественная и неправильная подготовка древесины перед нанесением красителя. Некоторые непрофессиональные строители, желая быстро и дешево перекрасить старый бревенчатый дом, выполняют лишь часть необходимых подготовительных работ, или вообще пропускают этап подготовки, что в конечном итоге только увеличивает расходы. Например, при самостоятельной покраске зачастую не выполняется шлифовка бревен, в результате чего антисептик не может глубоко проникнуть в древесину, что является причиной недолговечности нового покрытия.

Услуги профессиональной покраски

Правильный выбор – доверить покраску своего старого деревянного дома специалистам, которые досконально знают технологию и правила выполнения работ. Опытные мастера компании «Мастер Срубов» проведут все необходимые работы на высоком профессиональном уровне. Мы определим состояние древесины, проведем тщательную подготовку дома к покраске, подберем оптимальный красящий состав в соответствии с индивидуальными особенностями деревянного строения. Мы гарантируем высокое качество покраски и продолжительный срок службы нового покрытия. Связаться с нами можно по координатам в разделе «Контакты».

Читайте также:
Мягкая рулонная кровля: виды, устройство кровельного покрытия. Рулонная кровля своими руками

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Стены

Дома из древесины популярны и по сей день. Они экологичны, сравнительно недороги, а благодаря современным защитным составам еще и долговечны. Неважно, из какого вида строительных материалов возведено здание – брус, бревно или клееный брус, внешние фасады требуют защитного покрытия и обработки антисептиками. Это касается не только новых домов, но и старых, которые требуют ремонта. В статье речь пойдет о том, как правильно покрасить деревянный дом снаружи.

Содержание:

Далее подробно рассмотрим причины, из-за которых приходится восстанавливать лакокрасочное покрытие деревянного дома снаружи, виды составов, которые пригодны для наружных работ по древесине и технологию покраски деревянного дома снаружи своими руками.

Причины старения древесины

Древесина – это материал с живой структурой. Даже растущее дерево со временем стареет и становится трухлявым, у срубленного же, эти процессы происходят значительно быстрее. Необработанный материал уже за один сезон теряет свой первоначальный лоск, становясь серым. Поэтому для поддержания эстетичного внешнего вида и для защиты самой древесины, такие дома требуют регулярной обработки.

  • Атмосферное влияние. Это солнце, дожди и перепады температур. Они делают структуру деревянного фасада более грубой, уменьшая эластичность и изменяя его цвет с желтого на серый. Из-за частого расширения и сужения при изменении влажности, появляются трещины, усугубляющие процесс старения.
  • Гниение и плесень. Они возникают в местах, где скапливается наибольшее количество влаги – в трещинах, со временем, переходя на всю поверхность. Плесень заметить легко даже на начальных стадиях, так как чаще всего это различного образования серо-синего цвета, иногда черного. Данные пятна несильно влияют на качество структуры древесины, но вредны для здоровья. А вот вызванное ими дальнейшее гниение уже опасно и требует немедленного вмешательства в виде окрашивания специальными составами.

  • Жуки-короеды. Они могут появляться даже в новых домах, если при строительстве не был качественно убран обзол или использовался материал невысокого качества (например, для обрешетки крыши). Они в течение многих лет могут портить древесину незаметно. Избавиться от них очень сложно.

Совет: особенно важно позаботиться о качественной защите фасада деревянного дома, если он расположен у крупного водоема или вблизи автомобильных трасс с интенсивным движением.

Выбор цвета краски для дома снаружи

Это важный вопрос, ведь выбранный цвет будет влиять на настроение и удовлетворение от проделанной работы. Удобнее всего это делать непосредственно в магазине, где представлены образцы древесины, выкрашенные в разные оттенки. При заказе краски через интернет, монитор может искажать настоящий цвет.

Просматривая варианты окраски деревянных строений в журнале, часто возникает чувство восторга, однако, при выборе цвета для своего дома, большинство заходят в тупик, не зная, что же именно выбрать. Здесь помогут несколько советов:

  • вначале стоит определиться, будет ли перекрашиваться весь дом или только его отдельные элементы. В последнем случае цвет красителя должен гармонировать с уже имеющимся тоном;
  • некоторые коттеджные поселки требуют, чтобы дома были схожи по внешнему виду, а значит, окраска должна сочетаться с рядом стоящими домами;
  • цвет состава, нанесенного на древесину, может сильно отличаться при искусственном освещении магазина и при уличном свете. Поэтому многие консультанты рекомендуют приобрести небольшую баночку красителя (нередко, по просьбе, могу заколеровать совсем небольшой объем специально для заказчика) и покрасить какой-то элемент на фасаде. Это позволит уже точно определиться с вариантом.

Выбирая оттенок для дома надо отталкиваться от окружающей обстановки. Например, в сосновом бору красиво смотрятся дома с теплыми оттенками древесины фасадов, а для светлой березовой рощи лучше выбрать серые тона в скандинавском стиле.

Из основных правил стоит помнить главное – светлые оттенки, а в особенности белый цвет, зрительно увеличивают размер деревянного коттеджа, а вот темный цвета наоборот, уменьшают.

Выбор краски для покраски дома

Несмотря на то, что современный строительный рынок наполнен всевозможной лакокрасочной продукцией для древесины, выбор ее по характеристикам довольно скуден. Несмотря на то, что одни составы широко разрекламированы, а другие практически неизвестны, их составляющие схожи. За последние десятилетия не появилось никаких принципиально новых красящих составов, например классическая масляная краска известного бренда Тиккурила производится без существенных изменений уже более 70 лет. Это свидетельствует о том, что, несмотря на многообещающую рекламу новых красителей о небывало долговечном сроке эксплуатации, не стоит принимать за чистую монету.

  • Масляные краски для дерева. Чаще всего это более бюджетный вариант для покраски деревянного фасада дома. Главным их достоинством является то, что они способны довольно глубоко проникать в структуру древесины, делая ее устойчивым к негативному влиянию атмосферных условий. Но, чтобы дом всегда выглядел эстетично, данное покрытие требует обновления каждые 5 лет или чаще, в зависимости от условий региона. Еще один недостаток – низкая устойчивость к воздействию ультрафиолета. А значит, южная сторона здания будет быстрее терять насыщенность цвета (разумеется, это касается только ярких оттенков). Сохнут составы на основе олифы довольно долго. Даже в солнечную и теплую погоду на это уходит несколько часов. Поэтому, чтобы к новым фасадам не прилипла пыль, для работы надо выбирать безветренную погоду.
  • Акрилатные краски для дерева. Это наилучший вариант красителя для деревянного фасада дома. В первую очередь это связано с их способностью создавать надежное паропроницаемое покрытие. То есть, после нанесения образуется слой, способный дышать, как и дерево. Кроме того, даже после застывания, алкидные краски остаются достаточно эластичными, чтобы не трескаться при сезонном усыхании древесины. Все это позволяет продлить эксплуатационные характеристики до 8-10 лет без необходимости нового ремонта.
Читайте также:
Ремонт стеклопакетов своими руками - нюансы работы

  • Кроющий антисептик для дерева. В их основе лежит акрилатно-алкидный состав. Это относительно недавно появившийся вид продукции, но с рядом преимуществ, благодаря которым набирает популярность. Данный состав способен придать дешевой древесине вид дорогостоящего материала. Что позволяет экономить при строительстве, когда хочется недорого добиться респектабельного результата. К тому же, такие антисептики без подкрашивания сохраняют свой внешний более 10 лет.
  • Лаки, морилки, лазури. Если для строительства деревянного дома были выбраны дорогостоящие материалы, то стоит остановить свой выбор на бесцветном и прочном покрытии. Они придадут поверхности глянец, при этом не исказят цвет, а лишь слегка изменят оттенок и полностью покажут красивую текстуру натурального материала. При желании их можно тонировать, в этом случае насыщенность цвета будет зависеть от количества нанесенных слоев.

Задавая вопрос, чем лучше покрасить дом, большинство опираются на сочетание цена/качество. Так можно сделать примерный обзор по наиболее известным производителям:

  • Бюджетные краски. К ним относят эконом варианты, стоимость которых не превышает 100-150руб/кг. Это «Сенеж», «Акватекс», «Текстурол».
  • Средняя ценовая категория. Их цена колеблется в пределах 250-350руб/кг. Наиболее известные «Тиккурила» и «Белинка».
  • Преимум краска – от 400 руб/кг и выше. Это зарубежные производители, такие как «Woodwork» и «Johnestones».

Полезные советы для покраски деревянного дома

  • Если красится новый дом, то выбор краски ничем не ограничен и зависит только от предпочтений владельца. Другое дело, если производятся ремонтные работы ранее окрашенного деревянного фасада. В этом случае окрашивать надо тем же составом, что был нанесен до этого. Но есть небольшой нюанс, если стена была окрашена масляной краской, то с предварительной обработкой на нее допускается наносить акриловую.
  • Если до этого работы производились другими владельцами, то вначале нужно определить вид краски. Острым канцелярским ножом срезают кусочек состава или делают надрез и смотрят: если он легко ломается и крошится – значит это масляная краска, если имеет эластичность достаточную, чтобы скрутить в рулон – акрилатная.
  • Красить лучше пасмурный день, когда нет яркого солнца, но и дождь не намечается. Это связано с тем, что при попадании прямых солнечных лучей на свежевыкрашенный фасад из дерева, краска может высыхать неравномерно, образовывая разводы.

  • Следует остерегаться приобретать продукцию, которая появилась на строительном рынке совсем недавно. Даже если изготовитель указывает гарантийный срок до 15-20 лет, проверить это на практике еще не было возможным. Но в любом случае, производитель указывает его с учетом того, что древесина предварительно была обработана антисептическим и препаратами и загрунтована. Без этого, срок эксплуатации резко сокращается.
  • При покупке также важно обращать на укрывистые показатели. То есть расход состава на м2, поэтому нередко банка меньшим объемом может покрыть большую площадь, чем более дешевый аналог. А значит не всегда стоит ориентироваться на ценовой параметр «руб/л.».

Окраска деревянных домов. Подготовительные работы

  • Перед тем как приступать к окрашиванию деревянного дома снаружи, надо провести предварительную подготовку стен. Для нового дома они заключаются в нанесение антисептика и грунтовки. А вот при ремонте старого здания работы будет существенно больше: шлифовка до хорошей древесины и обработка щелей. Эти процедуры защитят возможных неровностей или от отслоения старой и новой краски друг от друга.
  • Проблемой большинства деревянных домов является их сезонное «движение», приводящее к растрескиванию краски, если она не обладает достаточной эластичностью. В образующиеся трещины беспрепятственно проникает влага, что приводит к дальнейшему разрушению лакокрасочного покрытия и самой древесины. К тому же, образующаяся в таких местах плесень пагубно сказывается на здоровье человека, вызывая легочные заболевания. Исключением являются лишь дома из клееного бруса, благодаря технологии производства они не образуют щелей и покраска для них нужна только в эстетических целях.
  • Поэтому вначале металлическим шпателем грубо удаляют все отслоившиеся места и те, которые легко поддаются очищению. После этого с помощью болгарки со специальным диском очищают поверхность до светлой и чистой древесины. Это гарантирует долговечность ремонта.

  • Щели от плесени удобнее и дешевле всего обработать из распылителя обычной белизной, которая продается в любом хозяйственном магазине. Концентрация берется 100%, то есть без разбавления водой. Из-за едкого запаха, даже на улице работы надо проводить в респираторе, защитных очках и перчатках.
Как правильно покрасить старый деревянный дом снаружи
  • Иногда, после полной шлифовки, поверхность древесины имеет много зазубрин и неровностей. Желательно их сгладить наждачной бумагой с крупным зерном. Опять же, данные зачистные диски продаются для болгарок, что значительно убыстряет и упрощает процесс. В итоге, получается добиться достаточно гладкой поверхности.
  • Следующим этапом будет нанесение грунтовки. На сегодняшний день в продаже можно найти специальные грунтовочные составы для древесины, которые уже имеют антисептические добавки. Таким образом, работа сокращается вдвое. Делать это с помощью кисточки очень долго, намного удобнее воспользоваться краскопультом. Чтобы не покупать для единоразовой работы, его можно взять в аренду. Рекомендуется наносить ее в два слоя.

Совет: для более насыщенного цвета в результате окрашивания в грунтовку добавляют нужное количество колера, чтобы она была максимально приближена по цвету к самой краске. Так, если дом окрашивается в серый цвет, то и грунтовка должна быть серая. Делать это лучше всего в магазине, где приобретался состав.

  • Красить начинают только при условии, что древесина полностью сухая. Открыв новую банку, состав тщательно перемешивают в течение пары минут, чтобы он стал однородным. Для работы выбирают широкую кисть с мелкими ворсинками. Лучше всего купить кисточку для лака, она позволит наиболее равномерно наносить краску. Работу начинают производить сверху вниз, внимательно следя за тем, чтобы не образовывалось подтеков. Мазки делают горизонтальные, вдоль волокон древесины.
Читайте также:
Самодельные воздушные солнечные коллекторы для отопления дома — как собрать и изготовить своими руками

  • При работе с краскопультом следуют все тем же требованиям. Но с ним краска ложиться более ровно, а расход при этом уменьшается.
  • Как правило, нанеся один слой не получается избежать заметных подтеков, да и само покрытие недостаточно прочное. Для наружных работ, помимо грунтовочного слоя, рекомендуется наносить не менее трех слоев краски.

Как правильно покрасить деревянный дом снаружи видео

Самостоятельная покраска деревянного дома

Вы уже построили на даче деревянный дом и не знаете какую краску использовать для внутреннего помещения? Если это так, то данная статья поможет вам узнать ответы на самые главные вопросы, связанные с малярными работами в деревянном доме. Еще до постройки своего дачного дома, я начал интересоваться возможностью его обустройства внутри. И поэтому к окончанию строительных работ уже знал, чем покрасить деревянный дом внутри, какая краска лучше для внутренней отделки, какое покрытие необходимо для лестницы на второй этаж из сосны, а также как красить стены из ОСБ, пол и имитацию бруса и оснований из блокхауса. Давайте конкретнее разберем все преимущества использования тех или иных лакокрасочных материалов.

Покраска деревянного дома самостоятельно

Зачем нужна покраска?

Красим стены дома

Как оказалось, использования высококачественных материалов недостаточно для того, чтоб отказаться от внутренней отделки на даче или в обычном доме. Обработка поверхностей нужна даже для самых ценных пород, так как они страдают от:

  1. Постоянного перепада температуры
  2. Возможной повышенной влажности, которая негативно сказывается на продолжительности срока службы
  3. От механических непреднамеренных воздействий

Важно! Все идеи, связанные с постройкой деревянного дома должны быть тесно переплетены с возможностями последующей внутренней отделки, так как без должного ухода пористый и натуральный материал прослужит вам не больше 5 лет!

Лакокрасочное покрытие брусового дома необходимо не только для декоративного оформления, но в первую очередь для защиты от неблагоприятного влияния плесени и жуков. Незащищенные дома из бруса в скором времени начинают темнеть, а поверхность стен трескаться.

Выбираем ЛКМ

Покраска деревянного дома

Я не раз проводил малярные работы, связанные с покраской металлических изделий или бетонных поверхностей и поэтому, уже набил руку в этом процессе. Однако оставалось выяснить, какими красками лучше оформить стены или пол в доме из бруса, а также, чем покрасить вагонку внутри дома, если она использовалась в качестве декоративного оформления.

Покрытие для стен, полов или потолков внутри брусового дома можно выбирать из такого перечня:

  • Морилка и пропитка – материал на водной основе, который имеет в составе искусственные или натуральные элементы
  • Лак, краска и эмаль – синтетическая основа в которой применяются полимерные смолы

Давайте посмотрим таблицу видов для этих составов:

Вид Особенности
Покрывные краски С их помощью можно создать толстую и прочную пленку на поверхности бруса, которая будет надежно защищать пол и стены, придавая им необходимый цвет. Широкий выбор материалов позволяет оформлять комнаты любым цветом, однако при этом полностью скрывает структуру используемого материала
Лак (прозрачный и полупрозрачный) Выбирать каким лаком будет покрываться поверхность нужно заранее. После высыхания образовывается прочная, защитная пленка, которая не только не скрывает, но и подчеркивает структуру стен брусового дома. Существует глянцевый, матовый и полуматовый лак
Лессирующий состав Такая смесь не образовывает на поверхности пленки, но прекрасно впитывается в основание надежно защищая его от негативного влияния. Можно выбрать бесцветные составы, а можно отделать поверхности нужным вам цветом, добавляя в состав пигменты

Важно! Покраска деревянного дома — это ответственный процесс и если вы решили проводить все работы своими руками, то не забывайте о предварительной подготовке и о нанесении грунта.

Как покрасить брус и его имитации

Красим деревянный дом своими руками

Если вы решили использовать имитацию бруса в качестве декоративной облицовки внутри дома, то вам следует выбирать любые лакокрасочные материалы, которые используются для дерева. Главное, что необходимо – это придерживаться технологии и последовательности покраски. Покрасить имитацию бруса своими руками можно придерживаясь такой последовательности:

  • Имитацию следует очистить от загрязнений и хорошо отшлифовать
  • Следующим действием будет применение антисептиков – лучше всего выбрать прозрачную смесь, которая не повлияет на последующий цвет оформления
  • Перед покраской на основание стен и на пол наносится грунт –подбирать стоит исходя из краски, которая будет применяться в дальнейшем
  • Нанесение ЛКМ происходит при помощи валиков, кистей или краскопультов. От кисточки лучше отказаться, так как обработать ею большие площади будет очень трудно
Читайте также:
Применение в интерьере английского стиля

Технология по которой окрашивается брус почти идентична с имитацией бруса. Как обычно брус, нужно подготовить и для этого используется три состава:

  1. Пропитка от влажности
  2. От воздействия насекомых
  3. Антипирен

Чтоб качественно подготовить брус не следует использовать растворы 3в1, так как в силу химических реакций, которые происходят при смешивании компонентов, качество раствора ухудшается.

Важно! Когда вы уже решили, чем покрасить вагонку внутри дома, то следует запомнить, что краску следует наносить в несколько слоев. Новая отделка из вагонки, как и брус имеет свойство впитывать пигменты, как губка. Следует учесть этот момент еще во время покупки необходимого количества материала.

Чаще всего брус окрашивается прозрачным цветом – это обусловлено тем, что брус и без колорирования выглядит очень хорошо, но для его продолжительной службы необходимо использовать защитные составы. Если вы все-таки решили тонировать брус, то можете использовать домашние рецепты, которые являются более натуральными, однако в силу своих компонентов не имеют свойств защиты брусового дома. Покрасить вагонку внутри дома необходимо в первую очередь для защиты древесины от влаги, ультрафиолета, Плесневых проявлений и насекомых. Согласитесь, если на поверхности стен появится плесень или вы заметите проявления жучков, то ощущения будут не из приятных. Чтоб покрасить вагонку внутри дома качественно, следует придерживаться той-же последовательности, что и при покраске любых деревянных поверхностей.

Выбираем материалы для покраски лестницы

Красим лестницу в деревянном доме

На первый взгляд нет ничего сложного в покраске лестницы из массива сосны. Однако немного углубившись в суть процесса, оказывается, что существует масса факторов, которые следует учитывать. Такими являются следующие:

  1. Древесина сама по себе гигроскопична – это говорит о том, что она будет прекрасно впитывать в себя не только воду, но и ЛКМ
  2. Из-за увлажнения появляется проблема поднятия ворса из-за чего основание может стать шершавым
  3. Для сосны присуще большее скопление смолы, которая ее пропитывает. Это значит, что не все краски способны схватиться с основанием и создать равномерное покрытие

Выбирать покрытие следует исходя из вышеперечисленных моментов и помимо этого опираясь на качество используемой сосны. Для лестницы подойдет такое покрытие, как:

  • Эмаль – если для лестницы использовался низких сорт сосны, то данная смесь перекроет след от шпаклевки и продлит срок эксплуатации, уменьшив степень износа
  • Лестницу на даче можно покрыть лаком – данное покрытие возможно для качественного материала. С помощью лака можно подчеркнуть структуру основания лестницы, тем самым облагородив ее внешний вид

Важно! Необходимо выбрать матовое или полуматовое покрытие для лестницы. Такое покрытие меньше выделит места на лестнице, которые будут подвержены большему износу.

Красим ОСБ и фанеру

Покраска деревянных стен дома

Не только покраска частного деревянного дома заставляет задуматься о выборе краски при проведении ремонтных работ. Как уже стало известно покрытие должно выбираться исходя из состава и свойств самого материла. Помимо этого, нужно учитывать, что следует покрасить: пол или основание стен.

Так как ОСБ на 90% состоит из древесины, то сразу отметим возможность покраски при помощи проникающих и скрепляющих материалов. Плитами ОСБ оформляются поверхности стен, как внутри, так и снаружи дома, поэтому учитывайте где будут происходить покрасочные работы. Самыми лучшими для ОСБ считаются пигменты, растворимые в органике. Однако они используются чаще для фасадных работ. Далее для ОСБ можно выбрать масляные краски и алкидные эмали – последние используются достаточно редко, так как имеют большой расход при покраске такого основания. Плитами ОСБ можно оформлять как стены, так и пол. Для того чтоб придать эффектный вид, пол из ОСБ можно покрыть лаком. Если на поверхности стен щепа ОСБ выглядит очень грубо, то для покрытия пола такой вид вполне приемлем.

Как и любой древесный материал, фанеру стоит покрывать краской или лаком. Так как фанеру часто используют в качестве чернового материала, ее следует защитить от внешних воздействий. Фанеру, которой отделали поверхность стен внутри деревянного дома, можно красить с помощью:

  1. Фанеру для стен разрешено покрасить акриловыми и латексными пигментами на водной основе
  2. Фанеру окрашивают эмалевыми красками для древесины
  3. Пропитки с тонирующим свойством позволяют прекрасно декорировать фанеру, которая укладывалась на пол, стены или потолок

Важно! Идеи по оформлению внутреннего помещения на даче можно найти в просторах интернета. К тому же во многих строительных магазинах присутствуют каталоги, в которых все идеи облицовки представлены в каталогах.

Для того чтоб качественно покрасить фанеру, как и брус или панели блокхаусаследует приобретать только качественные материалы, которые могут существенно продлить срок службы отделочных элементов. Ламинированную фанеру следует шлифовать с помощью абразивного материала, чтоб снять верхний слой покрытия.

На самом деле покраска деревянного дома не имеет ничего сложного, если с умом подойти к подготовке поверхностей стен, пола, потолка и выбрать только необходимые материалы для последующего оформления.

Общие требования к сети канализации

Сама канализация представляет собой трубопроводную сеть, через которую обеспечивается отвод бытовых сточных масс. Она состоит из двух совместно работающих составляющих: наружного и внутреннего участков трубопровода.

Читайте также:
Ремонт газового котла своими руками: инструкция по починке двухконтурного настенного оборудования на дому

Основные требования к наружным сетям

Наружная часть трубопровода – это коммуникации, что тянутся от здания к резервуарам, где хранятся сточные воды. При проектировании наружной канализационной системы следует строго соблюдать требования, представленные в СНиП 2.04.03-85:

  • Минимальный диаметр трубопроводного оборудования для наружных канализационных сетей должен составлять 100 мм, при этом уклон должен быть не менее 0,01 %, а при диаметре трубопровода 150 мм – 0,008%;
  • Угол между отводящими и присоединяемыми трубами должен быть не менее 90°;
  • Минимальная глубина прокладки трубопровода в тех местах, где может проезжать транспорт, должна составлять 0,7 м, а в остальных местах – 0,5 м. Однако желательно прокладывать наружную канализацию ниже глубины промерзания почвы. Если монтаж трубопровода ниже глубины промерзания невозможен, его следует утеплять, чтобы не возникла непроходимость труб.

Помимо этого, при выборе труб для наружной канализации и их монтаже следует учитывать следующее:

  • Для регулярной очистки сетей и их обслуживания необходимо устанавливать колодцы;
  • Если местные условия не позволяют спроектировать самотечную сеть, следует монтировать напорную канализацию, для чего необходимо использовать специальные трубы, предназначенные для работы под давлением. Обычно они изготавливаются из чугуна, асбестоцемента или пластмассы;
  • Места стыковки трубопроводной сети не должны иметь смещений, из-за которых нарушается целостность всей системы во время сезонного повышения уровня грунтовых вод;
  • На участках, которые пересекаются с транспортными магистралями, а также в местах с повышенной нагрузкой следует прокладывать трубы с лёгкостью выдерживающие нагрузку транспорта и пешеходов.

Основные требования к внутренним сетям

Внутренняя канализационная сеть состоит из следующих элементов:

  • Сантехнические приборы, при работе большинства из которых образуются стоки (исключение – полотенцесушитель);
  • Разводка труб, при помощи которой обеспечивается транспортировка сточных вод от сливного отверстия сантехнического прибора к канализационному стояку;
  • Общий канализационный стояк.

Как и для наружных сетей, для внутренней канализации разработаны специальные требования, которые следует соблюдать при монтаже. Всё трубопроводное оборудование для внутренней канализации должно иметь высокую пропускную способность – это позволит избежать частой и трудоёмкой чистки канализационной сети. При этом оно должно выдерживать пробное давление, превышающее рабочее давление в канализационной сети в 1,5 раза, но не менее 0,68 МПа или примерно 7 бар, а также постоянное давление, равное рабочему давлению, но не менее 0,45 МПа или примерно 4,5 бар. Также трубы должны быть:

  • Долговечными;
  • Устойчивыми к низким и высоким температурам;
  • Гладкими внутри – гладкая внутренняя поверхность позволяет избежать частых засоров;
  • Механически и химически износостойкими;
  • Прочными;
  • Совместимыми с наружной канализацией.

Помимо этого, следует выбирать такие трубы, которые легко монтируются.

Основные требования к ливневой канализации

Ливневая канализация создаётся для отведения дождевых и талых вод с кровель жилых и общественных зданий. Стоки через ливневую сеть транспортируются в наружную сеть общесплавной или дождевой канализации.

Ливневая канализация может быть как надземной, так и подземной, при этом к трубопроводному оборудованию для данного типа канализационной системы предъявляются следующие требования:

  • Они должны быть устойчивыми к ультрафиолету – в тех местах, где трубопровод выходит на поверхность, он ежедневно подвергается воздействию солнечных лучей, поэтому использование материала, чувствительного к ультрафиолету, снизит прочность отдельных фрагментов канализации;
  • Они должны быть прочными – ливневая канализация должна обладать высокой устойчивостью к механическому воздействию, так как сооружается такая система на несколько десятилетий;
  • Они должны быть стойкими к агрессивным реагентам – в ливневую канализацию попадают не только дождевые, но и талые воды, в которых может быть много агрессивных реагентов, так как в зимнее время дороги покрывают химикатами;
  • Они должны обладать устойчивостью к перепадам температур.

При монтаже ливневой канализационной системы следует учитывать следующее:

  • На плоских кровлях общественных и жилых зданий можно устанавливать только одну водосточную воронку на секцию;
  • Водосточные воронки должны располагаться на расстоянии не более 48 м друг от друга;
  • Чтобы осуществлять прочистку сети внутренних водостоков, необходимо устанавливать ревизии, смотровые колодцы и прочистки.

Правила эксплуатации канализационных систем

Все канализационные системы следует эксплуатировать, соблюдая основные правила:

  • Очистные работы и техническое обслуживание трубопровода необходимо проводить регулярно;
  • Все элементы канализационной сети должны быть абсолютно герметичными, что исключает вероятность протекания;
  • Диаметр трубопроводного оборудования должен быть таким, чтобы нормативные объёмы стоков проходили по нему без сбоев;
  • Следует избегать перегрузки не только всей системы, но и отдельных её элементов;
  • Необходимо следить за концентрацией токсических веществ, содержащихся в отводимых стоках, так как из-за высокой концентрации токсических веществ очистные сооружения могут выйти из строя.

При соблюдении перечисленных выше правил эксплуатации канализационных систем трубопровод прослужит длительное время с минимальным количеством сбоев.

Что такое наружные сети канализации и водоснабжения: виды, преимущества и недостатки, как устроены, нормативы и правила, СНиП

Качественная наружная канализационная система необходима не только для повышения комфортного пользования прилегающей к дому территорией, но и для сохранения объектов на ней.

Такая сеть выполняет дополнительную функцию в виде очистки сточных вод для их дальнейшего использования в определенных целях. При этом на сегодняшний день существует огромное количество различных канализационных систем, при выборе которых необходимо учитывать массу разнообразных факторов. Лишь в таком случае можно создать действительно корректный отвод всех видов сточных вод с дальнейшей их переработкой должным образом.

Читайте также:
Натяжные потолки в сочетании с гипсокартоном

Что из себя представляют наружные сети канализации?

Наружные сети канализации представляют собой систему трубопроводов, которые предназначены для самотечного удаления сточных вод с определенной территории для последующей их очистки и сброса в водоем.

Если участок является равнинным, дополнительно наружные сети канализации оборудуются несколькими устройствами, такими как:

  • насосные станции, обеспечивающие удаление сточных вод в том или ином направлении;
  • коллекторы-резервуары, выполняющие роль емкостей для сбора всех типов стоков.

Система наружной канализации может быть как весьма простой, так и достаточно сложно. Это зависит от большого количества разнообразных факторов.

Среди них специалисты выделяют особенности рельефа участка, его величину, наличие на нем каких-либо объектов и т.д.

Как работает: устройство и принцип действия

Устройств наружной системы канализации, как правило, состоит из таких элементов, как:

  1. Колодцы. Они могут быть поворотными, перепадными, смотровыми и т.д. Чаще всего их закрывают при помощи люков с крышками. Дополнительно в таких местах устанавливаются скобы, предназначенные для спуска ремонтников или же обслуживающего персонала.
  2. Локальные очистные сооружения. Их главная функция заключается в удалении тех или иных загрязнений со сточных вод, для того чтобы последние могли быть в дальнейшем использованы или же выпущены в водоем.
  3. Насосные станции подкачки. Чаще всего их используют в тех местах, где существует значительный риск простой сточных вод. Это случается, как правило, вследствие особенностей рельефа участка.
  4. Выпуски в водоприемники. Они являются одной из ключевых элементов, которые передают воду в резервуар для ее дальнейшей качественной очистки.
  5. Септики — места, где собираются стоки. Их объем должен соответствовать максимальной загруженности системы. Это нужно для предотвращения переполненности данных сооружений, что может спровоцировать неблагоприятные последствия для участка.

Кроме вышеперечисленных элементов наружной сети канализации, могут использовать некоторые другие.

Их работа должна быть направлена на полноценную, надежную и эффективную эксплуатации сети в соответствии с действующими в стране санитарно-гигиеническими и экологическими нормами.

Классификация

Отличаются различные наружные сети канализации прежде всего способом из организации. В настоящее время они бывают таких типов, как:

  1. Системы, в которых по различным трубопроводам к разным коллекторам переносятся стоки. Это касается бытовых, дождевых и талых вод. Такие канализации называются раздельными.
  2. Сети, в которых по различным трубопроводам в один и тот же коллектор переносятся все стоки. Чаще всего такие данные канализации имеются полураздельными.
  3. Системы без какого-либо разделения вод, которые транспортируются по общим трубопроводам в единый коллектор. Такие канализации специалисты называют общесплавными.

Преимущество раздельных канализационных систем заключается в их экологичности. При этом они достаточно дорогие и требуют значительных трудозатрат для своего монтажа.

Полураздельные сети отличаются своей простотой обслуживания. При этом с точки зрения экологии данные системы не самые эффективные, так как в них осуществляется смешивание опасных вод с теми, которые можно дополнительно использовать.

Основной их недостаточно заключается в низкой экологичности.

Правила проектирования: нормы и требования, СП

Основные требования по поводу проектирования наружных систем канализации прописаны в СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями N 1, 2)» по ссылке: https://yadi.sk/i/T2FTYERLYCeN7g

В этом нормативно-правовом документе определены такие требования, как:

  1. При выборе типа используемой схемы обустройства наружной канализации нужно ориентироваться на рельеф местности, правила СанПин, климатические условия, геологию и актуальную ситуацию на участке.
  2. Сооружение должно быть целесообразным с точки зрения необходимости соединения отдельных канализационных систем в единую сеть.
  3. Смешивание производственных загрязненных потоков с другими стоками возможно только при условии дальнейшей их очистки соответствующим образом.
  4. При организации схемы отвода вод на предприятиях, нужно учитывать возможность их повторного использования, уменьшение количества стоков, обеспечения фильтрации в несколько этапов и т.д.
  5. Если есть потребность объекту нежилого фонда присоединиться к сети населенного пункта, обязательно нужно предусмотреть выпуски с колодцами для контроля, находящиеся за пределами территории конкретного абонента.
  6. Все стоки, не соответствующими по своему компонентному составу нормам, должны быть очищенными, согласно рекомендациям соответствующих органов.
  7. Сброс любых стоков, не соответствующих нормам и правилам действующего законодательства, в водные объекты запрещается.
  8. При разработке наружных систем канализации рекомендуется продумывать возможность применения дождевых стоков для дальнейшего орошения объектов.
  9. Все применяемые технические решения должны соответствовать существующим нормам и действующим правилам.
  10. При разработке системы стока вод необходимо предусмотреть возможность внедрения эффективных технических методов, а также вариантов автоматизации процесса очистки. Также следует учитывать возможные программы энергосбережения и утилизации.
  11. При проведении обслуживания объектов канализации, важно соблюдать все санитарно-гигиенические нормы и технику безопасности поведения в конкретных условиях.
  12. При выборе мест сооружения необходимо проводить консультации с представителями местной власти. Кроме этого, проект следует согласовывать с ведомствами, функциями которых является осуществление контроля за канализационными системами.

Вышеперечисленные требования и нормы Свода Правил являются обязательными для исполнения при проектировке, сооружении и эксплуатации различных наружных канализационных систем во всех населенных пунктах страны.

Требования к составляющим канализации и водопровода, СанПиН

Перед проектировкой сети наружной канализации необходимо обязательно ознакомиться с требованиями к ее элементам.

Они заключаются в следующем:

  1. Наличие устойчивости к коррозии. Если она отсутствует, нужно обеспечить дополнительную защиту этим частям системы.
  2. Наличие основания под укладку трубопровода в соответствии с особенностями грунтов.
  3. Использование вантузов и задвижек. Также нужно обеспечить применение других дополнительных элементов при сооружении напорных сетей канализации.
  4. Возведение смотровых колодцев в зонах сгибов, пересечения и уклонов сети. Кроме этого, такие элементы требуют в других потенциально опасных местах системы.
  5. Наличие лестниц, ограждений и люков в рабочих зонах сетей.
  6. Соответствие габаритных размеров колодцев размерам использующихся трубопроводов.
  7. Установка дождеприемников в местах скопления людей, в низинах, возле пешеходных переходов и т.д.
Читайте также:
Плетение забора из лозы для начинающих

Таким образом, соблюдение всех вышеперечисленных требований позволяет организовать действительно эффективную, надежную, долговечную и качественную канализационную наружную систему, предназначению для сбора и отвода стоков в местах их соответствующей фильтрации и очистки.

Порядок выполнения монтажа наружной канализации и водоснабжения: пошаговая инструкция

Процесс монтажа наружной канализации является более простым, нежели ее проектировка в соответствии с действующими правилами и нормами.

Обустройство сети подразумевает выполнения следующего алгоритма действий:

  1. Первоначально необходимо выкопать в земле траншеи, предназначенный как для трубопроводов, так и для дополнительного оборудования, необходимого для корректного функционирования системы. Для того чтобы проводить дальнейшие работы было удобно, следует обеспечить ширину ям на уровне 20 сантиметров.
  2. На дно всех выкопанных траншей нужно уложить небольшой слой песка. Он поможет дополнительным образом защитить систему от разнообразных внешних факторов.
  3. Дальше следует установить все подготовленное оборудование. Это касается трубопроводов, насосов, коллекторов, очистных сооружений, колодцев и т.д.
  4. Сверху трубопроводы тоже должны быть засыпаны с использованием песка. Его слой зависит от того, насколько большой диаметр является используемых труб для отвода стоков.
  5. В конце нужно уложить наверх грунт посредством ее обратной засыпки с соответствующей трамбовкой.

Таким образом, весь процесс выполнения работ по монтажу наружной сети канализации состоит из довольно простых заданий.


Они не требуют от рабочих какого-либо специального опыта или знаний. С такой работой может справиться любой желающий при корректной подготовке к ней в виде составления проекта и закупке необходимых материалов.

Что учитывать при выборе очистных сооружений

В настоящее время на рынке реализуется большое количество разнообразных очистных сооружений. Все они отличаются друг от друга прежде всего степенью удаления опасных примесей из сточных вод.

Далеко не во всех случаях установка современных ЛОС является целесообразной. Иногда намного более выгодно и надежно подобрать действительно хорошие герметичные септики.

Септик накопительного типа

Наиболее простым видом очистного сооружения является септик накопительного типа. По своей сути он является выгребной ямой. Основное его преимущество в сравнении с ней — герметичность. Сточные воды постоянно стекают в септик, пока он полностью не наполнится. Его очистка осуществляется при помощи ассенизационной машины.

Преимущества таким очистных сооружений заключаются в их простоте и недорогой стоимости. К тому же, если септик произведен из пластика, он не имеет ограничений, касающийся типа грунтов и места монтажа на участке.

Основной его недостаток заключается в необходимости периодической откачки сточных вод. Если их очень много, обслуживание устройства может быть довольно дорогостоящим.

К тому же при установке накопительного септика стоит быть готовым, что в теплую погоду на участке возле него может быть весьма неприятный запах, вызванный гниением органики и размножением микроорганизмов.

Многокамерный септик

Вместе накопительного септика можно приобрести многокамерный. Он хорошо подходит для домов, в которым на протяжении всего года проживают люди.

Построить такое сооружение можно из кирпича или же железобетонных колец. К тому же на сегодняшний день многокамерные септики продают в готовом виде, выполненные из пластика.

Если осуществлять самостоятельную постройку такого устройства, крайне важно тщательно осуществить процесс герметизации. Все камеры таких септиков нужно соединять между собой системой переливных труб. Сначала стоки попадают в первую из них.

Через некоторое время в ней оседают наиболее крупные частицы. После этого уже частично очищенные воды попадают во второй резервуар, в котором на дно опускают оставшиеся фракции.

Для того чтобы полностью очистить сточные воды многокамерными септиками, дополнительно следует организовать на участке поля или колодцы фильтрации.

Они предназначены для того, чтобы осуществить окончательное разложение отходов посредством воздействия на них аэробных и анаэробных бактерий. В этом и заключается основной недостаток многокамерных септиков — в необходимости сооружения дополнительных мест очистки.

Над их поверхностью могут распространяться неприятные запахи. Именно поэтому необходимо, чтобы такие места были на определенном расстоянии от жилых объектов. Оно регулируется СНиП 2.04.03-85.

Периодически поля для очистки могут загрязняться и заиливаться. В таких ситуациях их необходимо либо очищать, либо менять на новые. После этого участки, где находились данные сооружения, на протяжении длительного периода времени нельзя использовать в хозяйственных целях.

Инфильтратор

Не менее популярными являются и колодцы фильтрации, часто называемые инфильтраторами. Они работают по такому же принципу, как и поля доочистки.

При этом стоки поступают вглубь грунта. Вследствие этого сооружать такие объекты нельзя в местах высокого залегания грунтовых вод или в зонах с плохо дренирующей почвой.

В качестве одного из сооружений очистки стоков используются также ЛОС — станции биологической фильтрации. Их отличительной особенностью является удаление до 98% опасных веществ из воды.

Это происходит благодаря использованию аэротенка. В нем находятся аэробные бактерии, которые способны разлагать органические отходы.

Перемещение стоков между камерой-отстойником и аэротенком осуществляется посредством эрлифтов. Основные преимущества ЛОС заключаются в том, что их монтаж можно проводить на любых участках, независимо от их геологических или же ландшафтных условий.

Читайте также:
Навес из бруса: возведение фундамента, каркаса и кровли

Недостатки станций биологической фильтрации — энергозависимость и относительно высокая цена.

Качественная и эффективная работа наружных систем канализации обязательно требует правильной их проектировки и подбора соответствующего оборудования. Только в таком случае стоки будут проходить корректную фильтрацию, позволяющую им не загрязнять окружающую среду.

Именно поэтому, прежде чем подойти к процессу обустройства канализационной сети на том или ином участке, необходимо обратить внимание на имеющиеся советы специалистов по этому поводу.

Автономные системы канализации

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ
ДОМОВ.

СНиП 31-02 предъявляет к одноквартирным домам требования в части:
используемых систем канализации (централизованная, локальная или индивидуальная, в том числе выгребная, поглощающая или с индивидуальной биообработкой); удаления сточных вод без загрязнения территории и водоносных горизонтов; доступности оборудования, арматуры, приборов и устройств системы канализации для осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены.

5.1. Канализация: общие требования

5.1.1 Система канализации одноквартирного дома присоединяется к централизованной или групповой наружной сети, а при их отсутствии или в случаях, если это предусмотрено в задании на проектирование, устраивается в качестве автономной. Решение по выбору индивидуальной системы канализации должно быть согласовано с местным органом Госсанэпиднадзора, а при сбросе сточных вод в поверхностный водоем – также с местным органом природоохраны.
5.1.2 Система канализации включает: присоединенная к централизованной или групповой сети – внутреннюю сеть канализации, выпуск из дома и отводящий трубопровод; автономная – внутреннюю сеть канализации, выпуск из дома, отводящий трубопровод, септик и очистные сооружения; в зависимости от принятой схемы канализации наружная сеть может включать фильтрующий колодец, поля фильтрации, насосные установки, очистную установку заводского производства.

Автономную систему канализации допускается устраивать с использованием люфт-клозетов или биотуалетов и выгреба.

5.1.3 Агрегаты, изделия и материалы, применяемые при устройстве системы канализации, должны удовлетворять требованиям 4.1.4.
5.1.4 При устройстве выпуска из дома, прокладке трубопроводов и установке приборов должны соблюдаться требования 4.1.5.
5.1.5 При проектировании и устройстве системы канализации должны соблюдаться общие требования СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.03, СНиП 3.05.01 и СНиП 3.05.04, а также дополнительные требования настоящего Свода правил.

5.2. Прокладка выпусков и трубопроводов

5.2.1 Для прокладки самотечных трубопроводов следует использовать пластмассовые трубы на муфтовых или раструбных соединениях, чугунные или асбестоцементные трубы на муфтовых соединениях диаметром не менее 100 мм.
5.2.2 Трубопроводы следует укладывать на выровненное и утрамбованное основание из местного грунта. В скальных грунтах следует предусматривать укладку труб на слой утрамбованного песчаного грунта высотой не менее 150 мм, в илистых, торфянистых и других слабых грунтах – на искусственное основание. Трубопровод должен быть уложен с уклоном не менее 0,01 от дома.
5.2.3 В местах поворотов трубопровода должны быть устроены смотровые колодцы, круглые или квадратные в плане, с лотком и стенками из сплошного глиняного кирпича, монолитного бетона, сборных железобетонных колец или термопластов. При глубине колодцев до 0,8 м их диаметр или каждый размер в плане должен быть не менее 0,7 м, при большей глубине -1,0 м. Колодцы должны перекрываться люком с крышками.
5.2.4 При прокладке выпусков и трубопроводов выше глубины промерзания их следует утеплять. При этом следует обеспечить защиту изоляции от накопления в ней воды. Глубина заложения трубопроводов от поверхности земли до верха трубы в местах возможного проезда автотранспорта должна быть не менее 0,7 м, в других местах – 0,5 м.
5.2.5 При проектировании системы канализации необходимо полностью исключить возможность загрязнения сточными водами (из сооружений подземной фильтрации или из-за утечек трубопроводов) водоносных горизонтов, используемых для питьевого водоснабжения.

5.3. Наружная сеть автономной системы канализации

5.3.1 Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из дома, их отведение к сооружениям для очистки и сброса в грунт или в поверхностный водоем (система с очисткой сточных вод) или к сооружению для сбора, хранения и вывоза (система без очистки сточных вод).
5.3.2 Выбор схемы автономной системы осуществляется заказчиком. При выборе схемы рекомендуется учитывать ограничения, приведенные в последующих пунктах данного раздела настоящего Свода правил.

5.З.З. Системы с очисткой сточных вод

5.3.3.1 Предварительная очистка сточных вод должна осуществляться в септике. Септик также предназначен для накопления твердых осадков, которые должны периодически вывозиться. При низком уровне грунтовых вод применяются однокамерные септики, при высоком – двухкамерные.
5.3.3.2 Очистные сооружения, применяемые в автономных системах канализации, подразделяются по способу очистки сточных вод (биологическая, физико-химическая и биолого-химическая очистка) и по принципу удаления сточных вод (системы с отведением очищенных сточных вод в грунт, системы с отведением очищенных сточных вод в поверхностный водоем).
При выборе схемы очистки должны учитываться грунтовые условия, уровень подземных вод, климатические условия района строительства, а также размеры придомового участка и наличие водоема – приемника сточных вод.

5.3.4. Системы с отведением очищенных сточных вод в грунт

5.3.4.1 В случаях, когда участок строительства имеет достаточные размеры и располагается на грунтах с фильтрующими свойствами, рекомендуется применять системы с отведением сточных вод в грунт. К грунтам с фильтрующими свойствами следует относить песчаные, супесчаные и легкие суглинистые грунты с коэффициентом фильтрации не менее 0,1 м/сут. В сельской местности отведение сточных вод в поглощающий грунт может быть использовано для сезонного подпочвенного орошения сельскохозяйственных культур, выращиваемых на участке.
5.3.4.2 Отведение сточных вод в грунт рекомендуется осуществлять:
в песчаных и супесчаных грунтах – через фильтрующий колодец или через поле подземной фильтрации после предварительной очистки в септиках; при этом уровень грунтовых вод при устройстве фильтрующих колодцев должен быть не выше 3 м от поверхности земли, а при устройстве полей подземной фильтрации – не выше 1,5 м от поверхности земли;
в суглинистых грунтах – с использованием фильтрующих кассет после предварительной очистки в септиках; при этом уровень грунтовых вод должен быть не выше 1,5 м от поверхности земли.

Читайте также:
Реле контроля фаз: схема подключения системы

5.3.5. Системы с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы

5.3.5.1 Отведение очищенных сточных вод в поверхностный водоем рекомендуется применять при водонепроницаемых или слабофильтрующих грунтах на участке и при наличии водоема, который может быть использован для этой цели. В таких системах сточная вода, очищенная в септиках, после механической очистки на песчано-гравийных фильтрах, в фильтрующих траншеях или в очистных установках заводского производства отводится в водоем самотечным трубопроводом или собирается в накопителе и перекачивается в водоем насосом. В районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха до минус 20 °С возможно использование системы очистки в естественных условиях.
5.3.5.2 Следует предусматривать возможность обеззараживания очищенных сточных вод с помощью помещаемых в поток хлор-патронов.
5.3.5.3 Отведение очищенных сточных вод в поверхностные водоемы должно осуществляться с соблюдением требований СанПиН 2.1.5.980.
5.3.5.4. В месте сброса очищенных сточных вод в водоем следует проводить мероприятия, предупреждающие размыв берегов и дна за счет гашения скорости потока, например, путем укрепления грунта каменной подсыпкой или бетонными плитами.

5.3.6 Накопители сточных вод

5.3.6.1 Накопители сточных вод рекомендуется проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя. Для возможности забора стоков ассенизационной машиной глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м. Рабочий объем накопителя должен быть не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких соединенных емкостей.
5.3.6.2 Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающей фильтрационный расход не более 3 л/(м2-сут). Накопитель снабжается утепленной крышкой. Целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения. На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его не менее чем на 700 мм выше планировочной отметки земли.
5.3.6.3 Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды.

5.3.7 Перекачка сточных вод

5.3.7.1 Перекачка сточных вод предусматривается при:
необходимости размещения очистных сооружений в насыпи из-за высоких грунтовых вод;
невозможности отведения сточных вод на очистку самотеком из-за сложного рельефа местности;
необходимости перекачки очищенных сточных вод в удаленный водоем или при сложном рельефе местности.
5.3.7.2 Перекачку сточных вод на фильтрацию в грунт следует производить после септика. При этом используются погружные насосы, устанавливаемые на дне приемного резервуара. Работа насосов должна быть автоматизирована.

5.4 Выгребы

5.4.1. В системах канализации с использованием люфт-клозетов или биотуалетов для накопления и последующего вывоза фекалий должны устраиваться выгребы. Выгреб изготавливается в виде подземной емкости из бетона, железобетона или кирпича. Перекрытие выгреба, находящееся за пределами наружного ограждения дома, утепляется. На перекрытии располагается люк с утепленной крышкой.
5.4.2. Из выгреба следует предусматривать вентиляционный канал сечением не менее 130×130 мм, нижний конец которого располагается на 200 мм выше конца фановой трубы, а верхний – на 0,5 м выше кровли.
5.4.3 Внутреннюю поверхность выгреба, изготовленного из кирпича, необходимо защитить цементной штукатуркой.
5.4.4. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной машины.

Санитарные нормы расстояния канализации от частного дома: требования и правила

При строительстве системы водоотведения необходимо соблюдать санитарные нормы расстояния канализации от частного дома. Это важный вопрос, от которого зависит комфорт и здоровье людей. Он актуален только для жителей частного сектора, которые самостоятельно строят автономную канализацию на своих участках.

Все попытки строить «на глазок» могут привести к вспышкам заболеваний, появлению дурного запаха в доме и прочим нежелательным явлениям. Любому владельцу понятно, что емкости должны находиться как можно дальше. Однако, размер участка не всегда позволяет отнести резервуар на большое расстояние. Надо знать, каковы минимальные значения, иначе не миновать штрафных санкций и неприятных разговоров с контролерами. Рассмотрим этот вопрос внимательнее.

  1. Какие нормы регулируют расположение объектов на участке частного дома
  2. Условия размещения приемных резервуаров
  3. Допустимые расстояния
  4. Как быть, если площадь участка слишком мала
  5. Видеообзор:

Какие нормы регулируют расположение объектов на участке частного дома

Основным документом, по которому ведется строительство дома и подводка коммуникаций, является проект. В нем составлен план работ с указанием всех расстояний и размеров. Здесь же указано расстояние от дома до места слива канализации. Во время проектирования руководствуются двумя нормативами:

  • СНиП 2.04.01-85;
  • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (или 2.1.5.980-00).

В этих документах подробно изложены все требования к канализации и определены минимально допустимые расстояния между объектами и постройками. Необходимо учитывать, что вместо СНиП сегодня используется актуализированная редакция СП 30.13330.2016. Она больше соответствует нынешним реалиям, хотя принципиальных различий не имеет. Независимо от того, где и кем строится канализация, нормы и правила должны выполняться неукоснительно.

Читайте также:
Натяжные потолки в сочетании с гипсокартоном

Некоторые владельцы частных домов считают, что расположение канализации — их личное дело. Это ошибочная точка зрения. Нормы и правила, указанные в строительных и санитарных директивах, должны выполняться всеми без исключения. Если система строится на участке дачного домика, требования более мягкие. Но, для жилого дома должны быть выполнены все существующие требования.

Примечательно, что вопрос с расстоянием от септика до дома неоднозначен. Если минимальное значение определено четко, то максимальная величина нигде не упоминается. Санитарные нормы по канализации для частного сектора также не упоминают о максимуме. Отмечается только, что расстояние желательно делать как можно большим. Однако, если септик находится слишком далеко, неизбежны засоры или разморозки труб. В таких условиях система не сможет нормально работать. Поэтому, расположение канализации на участке должно соответствовать не только санитарным, но и эксплуатационным требованиям.

Условия размещения приемных резервуаров

Выгребная яма, септик или другое приемное устройство лучше всего устанавливать на участке с мягким грунтом. Он не создает трудностей при выполнении земляных работ. Однако, владельцу дома выбирать не приходится. Если наблюдается высокий уровень грунтовых вод, необходимо обеспечить максимально возможное расстояние от септика до построек и питьевых колодцев. Это важно, так как возможен прорыв стоков в грунт.

Выбирая место для септика, в первую очередь следует рассматривать самые низкие точки участка. Это позволит уменьшить объем земляных работ. Кроме этого, легче будет обеспечить уклон трубопроводов.

Важный момент — возможность подъезда спецтехники. Время от времени септик придется очищать от накопившихся отходов.

Если ассенизаторская машина не сможет подойти, придется выполнять работу вручную.

Составляя план-схему размещения септика, необходимо выполнить чертеж участка в масштабе. На нем надо указать все постройки, сооружения, коммуникации. Это позволит более корректно определить оптимальное место для септика.

Допустимые расстояния

СНиП определяет минимальное расстояние от сооружений до фундамента равным 5 м. Однако, это требование относится преимущественно к фильтрационным колодцам или полям. Герметичный резервуар-приемник может находиться и ближе к дому. Но и в этом случае остается опасность протечки в грунт сточных вод. Соединения труб иногда расходятся. Механические нагрузки или подвижки грунта способны разрушить трубы. поэтому рисковать и устанавливать емкость близко к стенам не следует.

Для выгребных ям расстояние должно соответствовать нормативным значениям. Это предписывают санитарные нормы канализации частного дома. От резервуаров исходит неприятный запах, отходы выделяют вредные газы. Если не выполнить требования, можно создать невыносимые условия для проживания. Кроме этого, возникает опасность распространения инфекций, отравления биогазом.

Кроме расстояния до дома, важно выдерживать и другие требования. Расположение канализации на участке по СНиП предписывает обеспечить:

  • от септика до границы участка (забора соседей) должно быть не менее 2 м;
  • до сада (места посадки растений) должно быть 3 м и более;
  • до участка водозабора (колодца, питьевой скважины) необходимо обеспечить расстояние не менее 30 м. Если на участке рыхлый песчаный грунт, норма увеличивается до 50 м;
  • до реки или ручья — 10 м;
  • ближайшего водоема — не менее 50 м;
  • до дороги (проезжей части) — 5 м.

Нормы проектирования канализации в частном доме в первую очередь рассчитаны на обеспечение комфортного проживания людей. Вторая задача состоит в сохранении конструкций построек. Кроме этого, важно создать нормальные условия роста растений, исключить любое влияние наружной части системы на соседей. Если при строительстве канализации допущены нарушения, владельцу придется нести соответствующее наказание. Это может быть материальная, административная или даже уголовная ответственность. Непродуманные действия чреваты нежелательными последствиями, поэтому важно тщательно выполнить все предписания нормативных документов.

При строительстве автономной системы в частном доме понадобится согласовать проект в БТИ. Если этого не сделать, постройка будет считаться незаконной. Когда наличие несогласованного сооружения будет обнаружено, придется платить штраф и регистрировать систему. В некоторых случаях ее могут заставить снести.

Как быть, если площадь участка слишком мала

Стандартный участок не всегда позволяет в полной мере выполнить требования к канализации в частном доме. Мешают разные факторы:

  • наличие хозяйственных построек;
  • сложные грунтовые условия;
  • конфигурация участка (узкая и длинная форма).

Необходимо учесть, что установка системы водоотведения должна быть выполнена согласно всем действующим нормативам. Если особенности участка не позволяют строить автономную канализацию, необходимо решать вопрос другими методами. Возможные варианты:

  • герметичная накопительная емкость. Она не сообщается с полем или колодцем фильтрации, поэтому опасность насыщения почвы сточной влагой исключена. Однако, придется постоянно следить за объемами слива и периодически производить откачку. Вариант довольно сомнительный, особенно для жилого дома с постоянным проживанием людей;
  • локальная очистная станция. Это комплекс, полностью перерабатывающий отходы и не нуждающийся в почвенной доочистке. Конструкция достаточно сложная, требует подключения к сети электропитания.

Наиболее надежный вариант — локальная станция. Она дорогая и требует определенного ухода. Но, если других вариантов нет, приходится использовать все доступные возможности.

Видеообзор:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: