Сараи для животных

Как разместить животных и птицу в сарае

Строим сарай для животных – домашнее хозяйство

Даже если вы начинающий фермер и интересуетесь только экзотическими домашними животными и птицей, собираетесь их держать только в эстетических целях, а не для получения продуктов питания, вам придется выдержать пресс соответствующих нормативов в полном объеме.

Российское законодательство содержит перечень домашних животных (распространяется на экзотических!), которых необходимо содержать в специальных помещениях. Это мелкий и крупный рогатый скот, лошади, свиньи, птица (куры, утки, индюки и т. п. ). При этом противопожарные, санитарные и ветеринарные положения их содержания должны соблюдаться под страхом привлечения к административной ответственности. Чем ближе ваш дом к черте города, тем больше вероятность посещения вашего двора правомочными инстанциями.

О каком специальном помещении идет речь? Сарай – это крытое хозяйственное помещение, использующееся не только для хранения различных предметов и оборудования, но также и для содержания животных. Знайте, в оговариваемой хозяйственной постройке законодательно запрещен убой скота, складирование кормов, навоза и компоста – для этих целей на приусадебном участке отводится смежная территория. И не имеет значения, планируете ли вы построить сарай своими руками для животных или обращаясь к подрядчикам. Положения одинаково обязательны в обоих случаях.

Как утеплить птичник?

Сарай для домашней птицы обычно возводится не капитальный и не предусматривающий отопления. Но температура внутри должна быть достаточно высокой даже в зимние холода. Этого добиваются за счет дополнительного утепления. В первую очередь в стенах тщательно заделывают все щели: сквозняки — это самая распространенная причина утечки тепла.

Оконные рамы на зиму прокладывают уплотнителем или обычно полиэтиленовой пленкой на герметике. Тщательно изолируют и дверные проемы. На пол укладывают слой соломы, сена или крупной древесной стружки (мелкие опили не подойдут). Потолочные перекрытия на сезон можно утеплить пенопластом или пленкой.

А вот дощатые стены лучше обработать сразу при строительстве. Утеплять их можно разными материала. Одним из самых экономичных и простых является «дедовский способ» — глиняная дранка на обрешетке. Это экологически чистый материал, который не несет вреда для птицы и создает в помещении оптимальный микроклимат. Монтировать дранку легко, служит она не очень долго, но ее легко заменить на новую без больших расходов.

Читать также Клевер луговой плод сочный или сухой

Пол в птичнике утепляют сеном или опилками

Инструкция по монтажу дранки на стены

Шаг 1

Для каркаса используются тонкие рейки, которые можно купить в любом магазине стройматериалов.

Купите тонкие рейки

Шаг 2

Тонкие рейки изнутри прибиваются на стены сарая в диагональном порядке.

Рейки прибивайте по диагонали

Шаг 3

Далее готовится смесь из жидкой глины (ее на два дня замачивают в отдельной емкости), древесной стружки или соломы.

Шаг 4

Раствор наносят толстым слоем на обрешетку, используя мастерок. Начинать нужно снизу стены, постепенно передвигаясь вверх и тщательно разравнивая поверхность.

Нанесите раствор на обрешетку

Шаг 5

После высыхания стену затирают и красят разведенной известкой. Побелка нужна обязательно, потому что служит в качестве санитарной меры.

Планировка сарая для животных – с чего начать?

Если вы знаете, каких животных хотите приобрести, поинтересуйтесь нормами их содержания. Не стоит оглядываться на тех фермеров-любителей, кто уже содержит кроликов, свиней или уток. Законодательство меняется так быстро, что даже сами чиновники не всегда компетентны. Поэтому старайтесь делать письменные запросы, а ответы на них подшивайте в специальную папку.

Найдите возможность получить консультацию фермера, который «на собственной шкуре» познал технологические проблемы содержания животных. Площадь под хранение кормов, подстилки и инвентаря, а также под утилизацию продуктов жизнедеятельности домашних животных и птицы рассчитывается, исходя из количества голов. Только после досконального выяснения вышеуказанного можно приступать к получению проектно-разрешительной документации.

Чертежи и схемы сараев

Сарай — капитальное сооружение, поэтому чертеж является базовой основой для как расчета материалов, так и для дальнейшего строительства. При составлении важно учитывать кроме своих пожеланий размеры блоков, листов, мерных изделий, чтобы при возведении оставалось как можно меньше обрезков и отходов.

Предлагаем ознакомиться: Чума панлейкопения у кошек

Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.

Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно. Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение.

Выбираем материалы – из чего строить?

В настоящее время хозяйственные постройки все чаще собираются из кирпича или пеноблоков. В таких строениях используется стропильная система из дерева или стали, крытая сэндвич-панелями с полиуретановым сердечником. Специалисты не рекомендуют использование более дешевых панелей с полистиролом, поскольку в них заводятся грызуны. Сараи из пеноблоков практически не нуждаются в дополнительном утеплении.

Облегченные (и менее долговечные) версии хозяйственной постройки выполняют из досок, деревянных стропил и шифера.

Не стоит считать обременительными требования, установленные для содержания животных. Соблюдение существующих стандартов улучшает микроклимат в хозяйственных помещениях, снижает расходы на лечение и профилактику заболеваний скота и птицы, облегчает труд фермера-любителя. В конечном итоге все это приводит к получению оптимальных результатов в виде натуральных продуктов (мяса, молока, яиц и т. п.).

И напоследок, оговариваемые нормы не только описывают правила содержания животных, но и защищают интересы соседей по земельному участку. Четко следуйте предписаниям, и вы никогда не попадете в спорную ситуацию.

Фундамент сарая

Для легких каркасных сараев целесообразно использовать свайные или столбчатые основания, для более тяжелых стен из блоков — ленточные малозаглубленные. Конструкция также зависит от типа грунта. На глинистых пучинистых почвах не рекомендуется возводить столбчатые фундаменты. Сезонные подвижки приводят к выдавливанию и перекосу опор. На торфяниках или очень слабых грунтах предпочтение отдается сваям.

Разметка

Предварительно проводят разметку фундамента на местности. Нужно подготовить колья, длинный шнур, рулетку.

Быструю и правильную разбивку конструкции можно сделать следующими способами:

С помощью теодолита. Фиксируют шнуром и колышками положение самой длинной стены сарая и двух угловых точек. Затем рулеткой и измерительным прибором определяют углы фундамента, вбивают колья, натягивают шнур.
Методом «египетского треугольника». Отмечают на уже натянутом шнуре точку не расстоянии 4 м от базового угла и в перпендикулярном направлении (приблизительно) откладывают 3 м. Между точками должно быть ровно 5 м. Корректируют положение второй точки, фиксируют колышком. Дальнейшие построения ведут от этого прямого угла.

Проконтролировать правильность разметки можно по диагонали полученного прямоугольника или квадрата. Ее длина рассчитывается по теореме Пифагора.

Для более точной фиксации осей сарая рекомендуется сделать обноску — временные приспособления из стоек и поперечных реек, вынесенные за пределы котлована. К набитым на них гвоздям крепят шнур, который можно снять перед земляными работами, а по окончании снова восстановить контур здания.

Читайте также:

Нужен ли плинтус для натяжных потолков

Ленточный фундамент

Устройство монолитного ленточного фундамента включает этапы:

рытье траншеи глубиной 50 см шириной 40 см;
отсыпку щебеночно-песчаной подушки на высоту 10-20 см с послойным уплотнением;
установку опалубки;
укладку гидроизоляционных материалов;
монтаж арматурного каркаса;
заливку бетоном.

Поверхность фундамента накрывают пленкой для защиты от преждевременного высыхания. Особенно это важно в жаркую погоду. Можно периодически поливать схватившийся раствор из лейки или шланга. К дальнейшим работам приступают через 7-10 дней, когда бетон наберет начальную прочность.

Можно заложить не монолитный, а сборный ленточный фундамент из бетонных блоков. В составе материала не должно быть пористых заполнителей — керамзита, шлака. Они повышают водопоглощение и, как следствие, способствуют быстрому разрушению основания.

Столбчатый

Фундамент из отдельно стоящих опор выполняют из глиняного кирпича, бетонных блоков, асбоцементных или ПВХ труб диаметром от 150 мм, железнодорожных шпал или даже автомобильных покрышек. Столбики устанавливают в углах здания, через 1,2-1,5 м по периметру и под перегородками.

Опоры из блоков или кирпича сооружают в следующем порядке:

Выкапывают ямы глубиной 35-40 см.
Отсыпают дно песком слоем 20 см, трамбуют.
Выкладывают столбики сечением 40х40 см высотой 50-60 см.
После затвердевания раствора обрабатывают со всех сторон обмазочной гидроизоляцией.

Для устройства столбчатых фундаментов из труб:

Проделывают ручным буром или выкапывают скважины на глубину 70-90 см.
Подсыпают дно песком толщиной 10 см.
Укладывают в скважину гидроизоляцию, например, рубероид.
Устанавливают асбоцементные трубы, фиксируют положение.
Помещают внутрь 3-4 прутка арматуры.
Заливают бетоном.
После затвердевания смеси проводят обратную засыпку пазух котлована с уплотнением.

Асбоцементные или пластиковые трубы выполняют роль опалубки. Если грунт не сыпучий, можно заливать бетон сразу в подготовленную скважину, предварительно выстелив стенки гидроизоляцией.

Свайный

Установка свай, как правило, производится специализированной организацией. Чаще всего используются винтовые металлические конструкции, которые вкручиваются механизированной техникой или ручным рычажным устройством.

Предлагаем ознакомиться: Кашель у кур: причины и лечение

После монтажа нужно срезать верх опор по горизонтальному уровню и залить в полость свай бетон с послойным уплотнением вибратором. Накрыть свежий раствор пленкой, дать затвердеть в течение 5-7 дней.

Сооружение для временной эксплуатации можно построить без фундамента. В качестве материалов применяют брус и доски. По сути это перевернутая деревянная коробка на каркасе. Нагрузка от нее небольшая, поэтому вполне можно сэкономить и обойтись без устройства полноценного фундамента.

Площадь сарая не должна превышать 20 м², а высота 2,5 м, так как большое строение обладает высокой парусностью, и без надежного закрепления сильный ветер может его перевернуть. Если грунт глинистый, при сезонных осадках в верхних слоях накапливается много влаги. Это приводит к быстрому разрушению деревянных конструкций, контактирующих с землей. На песчаной водопроницаемой почве постройки без фундамента вполне могут простоять не один сезон.

Доски обязательно обрабатывают антисептиками, особенно это необходимо для нижнего яруса. Здесь находится зона повышенной влажности, и без защитной пропитки дерево «проживет» очень недолго.

Этапы строительства сарая без фундамента своими руками:

Площадку подготавливают — выравнивают, уплотняют, подсыпают мелким щебнем с песком.
Угловые стойки заглубляют в грунт на 60-70 см.
Каркас собирают из бруса 50х100 мм.
Обшивают доской или любыми отделочными материалами для наружных работ.

Крышу можно устроить из металлического профлиста. Он легкий и не создаст дополнительной нагрузки на стены или грунт. Экономичный сарай для хранения инвентаря или дров готов.

Как построить сарай для сельскохозяйственных животных

Все большее предпочтение сегодня отдается натуральным продуктам питания. Это касается не только овощей и фруктов, но и птицы и мяса. Актуальным стало разведение в домашних условиях кур и свиней. Для того, чтобы людям получать высококачественные продукты, домашним животным мало хорошо питаться, им нужно жить в комфортных постройках. Как сделать их уютными и какой материал выбрать для строительства?

Как сделать сарай для курей своими руками

Чтобы построить правильный курятник, его сначала нужно спланировать. Здесь не используют дорогих строительных материалов, главное, чтобы там было сухо и тепло.

Схема сарая и размещение на участке

Сарай для кур располагают на возвышенности, чтобы обеспечить отток дождевой и талой воды, прогрев в теплую погоду. Находиться он должен подальше от жилого дома, чтобы ограничить попадание неприятных запахов.

Определитесь с численностью особей, чтобы рассчитать площадь будущей постройки – на 1 м.кв. размещают 4 курицы.

Длина и ширина курятника зависит от свободного места на участке, на котором запланировано сооружение. Основной домик строят прямоугольной формы и располагают так, чтобы его окна были обращены на юг, ведь продолжительность светового дня влияет на производительность птицы. К нему обязательно необходима площадка для прогулок.

Проект сарая можно создать самостоятельно, или воспользоваться уже готовыми схемами и фото из сельскохозяйственных журналов или интернета.

Материал и инструменты

Количество материалов напрямую зависит от того, насколько основательное строительство запланировано. Стандартный список стройматериалов:

смесь цемента с песком и гравием;
доска обрезная и необрезная, или кирпич;
материал для кровли – рубероид или шифер;
утеплитель (если сарай будет использоваться зимой).

При выборе стеновых материалов, обустройстве потолка, оконных и дверных проемов необходимо учиты¬вать климатическую зону, чтобы обеспечить температуру воздуха в помещении от -2° до +27°С. В этих естественных допустимых колебаниях легче будет поддерживать оптимальный темпера¬турный режим.

Специальных инструментов не требуется, подойдет обычный набор для строительства.

Инструкция. Как построить каркасный сарай для кур

С чего начать постройку, и в какой последовательности действовать, рассмотрим в инструкции.

Как построить фундамент

Прежде чем делать фундамент, нужно точно определиться с размером курятника. С помощью рулетки и 4 металлических колышков разметьте выбранную территорию – в углы будущего построения вбейте прутья. После этого над поверхностью земли к ним привязывается толстая нить.

На месте будущего основания снимите 25-30 см верхнего слоя почвы, углубление залейте бетоном. Такой фундамент не только прочный, но и послужит хорошей защитой от мелких хищников, нападающих на птицу. Если он не предусмотрен – следует обить сараи металлическими листами снаружи.

Юлия Петриченко, эксперт

Как сделать стены сарая

Из деревянных столбиков диаметром 10 см сооружается каркас. Каркас зарывают в землю на глубину 70см и ту часть, которая находится под грунтом, дважды покрывают 50-ти сантиметровым слоем битума.

К каркасным стойкам прибивают бруски с сечением 5*5 см, получается довольно прочная и устойчивая конструкция. Затем начинают обшивку тесом с наружной стороны. Если сарай будет использоваться и в холодное время года между стенками каркаса прокладывается толстый утеплитель, если только летом – слой картона.

Промежуток между обшивкой заполняется опилками или торфом.

В стенах сделайте несколько окон для беспрепятственного поступления солнечного света. На высоте 30-40 см от пола устройте под окном лаз. Вход в сарай сделайте с южной стороны, установите прочную дверь, которая будет плотно закрываться.

Пол не следует оставлять бетонным, покройте его доской. В летнее время года его следует засыпать опилками, чтобы убрать лишнюю влажность. Для борьбы с бактериями стены изнутри белят известью.

Крыша сарая для курей

Поверх каркаса установите балки для потолка. Они должны выступать на 40-50 см за пределы строения. Утепляют его сухим камышом, соломой или стекловолокном. Не забудьте о вентиляции в потолке. Сооружать ее лучше из досок, они не дадут конденсата. На зиму деревянную трубу следует хорошо запечатать.

Накройте крышу шифером или рубероидом, чтобы устранить возможность протечки.

Видео. Строим сарай для кур

Как построить курятник своими руками предлагаем посмотреть в следующем видеоматериале.

Как построить сарай для свиней

Покупая свинину на базаре, мы часто рискуем – неизвестно, что ела хрюшка, чем ее кололи и какими добавками пичкали. Хотите быть уверенным в качестве мяса – вырастите свинью самостоятельно. Первым делом, возьмитесь за обустройство жилища для нее.

Схема и расположение сарая на участке

Чтобы поросята росли крепкими и не болели, свинарник должен состоять из двух частей. Первое сооружение – капитальное, там свинки будут проживать зимой, а второе – для летнего содержания. Место для его расположения выбирайте подальше от дома, чтобы до него не доходили источаемые свиньями неприятные запахи.

Из чего лучше строить сарай для поросят

Свинарники лучше всего строить из кирпича или дополнительно покрывать изнутри толстым слоем дерева. Свиньи имеют привычку постоянно прогрызать дыры в стенах, независимо из чего она сделана.

Перед началом постройки приготовьте все нужные материалы:

цемент, щебень, песок для заливки фундамента;
вагонка или тес;
шифер;
теплоизоляционные покрытия.

Если все у вас под рукой – можно смело приступать к строительству свинарника.

Как построить сарай для свиней

Постройка сарая для свиней – дело кропотливое, но результат того стоит. Соблюдайте последовательность действий, и свинарник получится теплым и уютным.

Устройство фундамента и пола

Рассчитывая площадь, помните, что на одну голову должно приходиться не менее 5 кв. м. Хряк и свиноматка не могут находиться в одном станке, это тоже стоит учесть.

В начале строительства капитального сарая для зимнего размещения животных следует залить хороший фундамент. Его контуры обозначаются с помощью кольев и веревки.

Для такой тяжеловесной живности подойдет ленточный фундамент, для которого требуется изготовить каркас из арматуры. Устанавливается он на глубине около 70 см и возвышается над почвой на 30 см.

Пол в сарае для свиней не должен портиться под влиянием сточных вод и испражнений. Деревянный настил, который часто используют, – плохой вариант. Он впитывает всю влагу, свиньи его постоянно сгрызают. Поэтому лучше оставить пол бетонным. Заливать его нужно под наклоном, обеспечивающим сток всех отходов. Чтобы поросенок не замерз, по периметру сарая можно установить несколько поддонов или настилов из соломы.

Часто на полу выкладывают корыто из кирпичей. Если хотите применить это и в своем свинарнике – заливайте кирпичи раствором и хорошенько затирайте выступы, иначе свинья разберет его на части.

Возведение стен

Стены нужно выкладывать из шлакоблока или кирпича, деревянные будут очень быстро изгрызены поросятами. Специалисты советуют внутренние стены защитить деревянными щитами – их можно будет с легкостью сменить, а стены сохранятся.

Строят стены и из кирпичей, изготовленных из соломы и глины. Из этой смеси формируются блоки и высушиваются на солнце. После возведения стен такой материал покрывается арматурой и сверху наносится цементное покрытие. Утепления такие стены не требуют.

Необязательно возводить высокие стены, главное, чтобы был свободный доступ в помещение для уборки и необходимого ремонта.

Не забудьте об окнах для вентиляции постройки. Их располагают таким образом, чтобы в свинарнике не возникло сквозняка, к которому хрюшки очень чувствительны. Не делайте их слишком большими – свиньи не любят яркого света.

Крыша и потолок сарая

Потолок в зимнем помещении можно утеплить стекловолокном или пенопластом, это достаточно легкие материалы – нагрузку на фундамент создавать не будут, а тепло сохранят хорошо.

Крышу делают односкатную, она проста в исполнении и надежно уберегает свинарник от протекания. Чердак устраивать необязательно, поскольку из-за повышенной влажности в сарае вся она будет оседать в чердачном помещении, что приведет к ненужному гниению. Обязательно сделайте отдушину или систему вентиляции.

Загон для свиней

Летняя отгородка для свиней строится из толстого теса, который набивается на вкопанные по периметру столбы. В ней не должно быть щелей, чтоб их дальше не могли разгрызать животные. Еще для стен загона используют крепкую металлическую сетку.

В хорошую погоду хрюшки могут проводить там круглые сутки. Свежий воздух хорошо влияет на их здоровье и позволяет получить качественное мясо.

Видео. Как сделать сарай для свиней Предлагаем вашему вниманию интересное видео, о том, как можно своими руками построить свинарник

Оборудование сарая для животных своими руками

Домашние животные и птица требуют не только теплого и комфортного помещения, но и некоторых приспособлений для нормальной жизнедеятельности. Обустроить сарай с учетом нужд его жителей довольно просто.

Читайте также:

Опилки как утеплитель стен

Как сделать насесты для кур

Внутри курятника установите прямоугольные насесты. Разместить их нужно вдоль стен, желательно возле окна. При недостаточном естественном освещении – разместить над жердочками источники искусственного света. Достаточно будет 40-60 Вт для одной лампочки.

Располагать насесты следует на одном уровне в 50-60 см от пола. Расстояние между ними должно быть не менее полуметра. Длина перекладины зависит от количества кур – на каждую отводится 20 см. Изготавливают насест из бруска сечением 5*5 см или 4*6 см. Края бруса закругляют, чтобы курица не травмировала лапы.

Чтобы сделать насест для курей необходимо:

4 доски определенного размера скрепить в прямоугольник;
подшить низ листом металла или любой деревянной панелью;
сетку, которая будет собирать помет, прикрепить тонкими брусками по всему периметру;
к поддону присоединить стойку для съемного насеста (такую перекладину легче мыть и чистить);
в короб следует насыпать опилки.

Сетку подбирайте прочную и крупную, чтобы куриная лапка не могла там запутаться. Чистить короб рекомендуется раз в неделю, дольше опилки не смогут сдерживать запах.

Оборудуем гнезда для несушек

Для этого понадобиться:

деревянный лист 10 мм толщины;
шуруповерт и электролобзик;
деревянный брус 2,5*2,5 см;
гвозди.

Гнездо для курицы-несушки должно быть 25x35x30-35 см.

Вырезать лобзиком прямоугольные детали размером 40*15 см. Это будет основа для 4 стенок гнезда. Чтобы определить необходимое количество прямоугольников, нужно определиться, сколько гнезд понадобиться и умножить этот показатель на 4.
Затем следует собрать прямоугольники в единое гнездо.
Дно для коробки делается из квадрата 40*40 см. Он крепится к нижней части.
Внимательно следите за креплением по углам, в этих местах оно наиболее уязвимо.

В одном месте нести яйца могут несколько куриц, но их число не должно превышать 4.

Наполняют гнездо еловыми или дубовыми опилками, реже соломой, на 1/3. Такие опилки тяжелее соломы и курице сложнее выкинуть их из короба.

Крепятся гнезда на специальные подставки или на стену. К голой стене курятника их крепить нельзя, иначе в скором времени они станут непригодны для пользования. Привинтите доску и уже на ней закрепляйте готовые места для наседок.

Делаем кормушки и поилки для свиней

Чтобы поросята быстро росли и крепли, место их питания должно быть хорошо оборудовано. Кормушку и поилку можно сделать своими руками, используя материалы, которые есть под рукой.

Изготовить кормушку, которая долго прослужит, можно из металлической трубы:

от широкой трубы из металла отрезать кусок необходимой длины;
с помощью инструмента разделите ее на 2 половины вдоль;
приварите 2 пластины с обоих концов отрезка;
для устойчивости конструкции можно приделать ножки или немного вкопать ее в землю.

Такую кормушку свинья не сможет сгрызть, поэтому эксплуатировать ее можно неограниченно.

Питьевой режим тоже основа развития хрюшек. Жидкость должна поступать им постоянно и без перебоев, чтобы избежать перегрева и проблем с пищеварением.

Различают поилки двух типов:

ниппельные, сосковые – имеют сложную конструкцию, которая включает водоснабжающий узел, фильтр, регулятор давления и трубы для подачи воды;
чашечные – проще, в них вода расходуется экономно, но они больше склонны к постоянному загрязнению отходами.

Правильный уход и кормление, обеспечение комфортного проживания дают гарантию того, что ваши домашние животные и птица будет здоровы, а вы будете вознаграждены получаемыми от них продуктами.

А какие породы кур или свиней разводите вы? Или у вас есть секрет, как повысить яйценоскость у куриц или быстрее откормить поросенка – поделитесь с нами в комментариях!

Как построить сарай для сельскохозяйственных животных

Как сделать сарай для курей своими руками

Схема сарая и размещение на участке

Материал и инструменты

смесь цемента с песком и гравием;
доска обрезная и необрезная, или кирпич;
материал для кровли – рубероид или шифер;
утеплитель (если сарай будет использоваться зимой).

Специальных инструментов не требуется, подойдет обычный набор для строительства.

Инструкция. Как построить каркасный сарай для кур

С чего начать постройку, и в какой последовательности действовать, рассмотрим в инструкции.

Как построить фундамент

На месте будущего основания снимите 25-30 см верхнего слоя почвы, углубление залейте бетоном. Такой фундамент не только прочный, но и послужит хорошей защитой от мелких хищников, нападающих на птицу. Если он не предусмотрен – следует обить сараи металлическими листами снаружи.

Юлия Петриченко, эксперт

Читайте также:

Неоновая подсветка

Как сделать стены сарая

Промежуток между обшивкой заполняется опилками или торфом.

Крыша сарая для курей

Накройте крышу шифером или рубероидом, чтобы устранить возможность протечки.

Видео. Строим сарай для кур

Как построить курятник своими руками предлагаем посмотреть в следующем видеоматериале.

Как построить сарай для свиней

Схема и расположение сарая на участке

Из чего лучше строить сарай для поросят

Перед началом постройки приготовьте все нужные материалы:

цемент, щебень, песок для заливки фундамента;
вагонка или тес;
шифер;
теплоизоляционные покрытия.

Если все у вас под рукой – можно смело приступать к строительству свинарника.

Как построить сарай для свиней

Устройство фундамента и пола

Возведение стен

Крыша и потолок сарая

Загон для свиней

Оборудование сарая для животных своими руками

Как сделать насесты для кур

Чтобы сделать насест для курей необходимо:

4 доски определенного размера скрепить в прямоугольник;
подшить низ листом металла или любой деревянной панелью;
сетку, которая будет собирать помет, прикрепить тонкими брусками по всему периметру;
к поддону присоединить стойку для съемного насеста (такую перекладину легче мыть и чистить);
в короб следует насыпать опилки.

Оборудуем гнезда для несушек

Для этого понадобиться:

деревянный лист 10 мм толщины;
шуруповерт и электролобзик;
деревянный брус 2,5*2,5 см;
гвозди.

Гнездо для курицы-несушки должно быть 25x35x30-35 см.

Вырезать лобзиком прямоугольные детали размером 40*15 см. Это будет основа для 4 стенок гнезда. Чтобы определить необходимое количество прямоугольников, нужно определиться, сколько гнезд понадобиться и умножить этот показатель на 4.
Затем следует собрать прямоугольники в единое гнездо.
Дно для коробки делается из квадрата 40*40 см. Он крепится к нижней части.
Внимательно следите за креплением по углам, в этих местах оно наиболее уязвимо.

В одном месте нести яйца могут несколько куриц, но их число не должно превышать 4.

Делаем кормушки и поилки для свиней

Изготовить кормушку, которая долго прослужит, можно из металлической трубы:

от широкой трубы из металла отрезать кусок необходимой длины;
с помощью инструмента разделите ее на 2 половины вдоль;
приварите 2 пластины с обоих концов отрезка;
для устойчивости конструкции можно приделать ножки или немного вкопать ее в землю.

Такую кормушку свинья не сможет сгрызть, поэтому эксплуатировать ее можно неограниченно.

Различают поилки двух типов:

ниппельные, сосковые – имеют сложную конструкцию, которая включает водоснабжающий узел, фильтр, регулятор давления и трубы для подачи воды;
чашечные – проще, в них вода расходуется экономно, но они больше склонны к постоянному загрязнению отходами.

Сараи для животных и птицы: как построить своими руками

Выбор места для строения
Расчет площади и схема коровника по количеству голов
Нюансы планирования
Что нужно учесть, чтобы построить проект
Материал стен
Какие использовать материалы и инструменты
Как построить хлев для свиней, крупного и мелкого рогатого скота
Рентабельность
Как утеплить птичник?
Вывод: что такое современный готовый коровник (ферма) для скота
Внутреннее обустройство
Заключение

Выбор места для строения

Место для птичника или хлева следует выбирать таким образом, чтобы оно находилось на небольшой возвышенности. Рядом должен быть ровный участок для выгула. От жилых помещений хозяйственное строение должно отделять не менее 15 м. Желательно, чтобы окна будущего сарая были обращены на юг — так в них будет попадать больше солнечного света.

Здание для животных и птицы должно быть удалено от колодцев и скважин с питьевой водой, потому что в них могут попасть отходы жизнедеятельности. Также рядом не должно быть выгребных ям и туалетов — их запах наверняка не понравится питомцам, а еще подобные объекты могут стать источниками инфекционных заболеваний.

Сарай следует располагать подальше от жилья, колодцев и скважин с водой

Расчет площади и схема коровника по количеству голов

Размеры коровника определяются количеством скота, способом содержания животных, а также необходимостью подсобных помещений. Примерная площадь коровника своими руками должна рассчитываться в зависимости от количества голов. Изначально создается чертеж для типового коровника, на основании которого начинается пошаговое проектирование будущей планировки согласно евронормам содержания животных.

На этапе планирования важно предусмотреть использование каждого квадратного метра, чтобы максимально оптимизировать ограниченную площадь.

Площадь сарая напрямую зависит от объема поголовья, а также количества рядов в помещении. Для небольших ферм оптимальная площадь на 1 голову — 10 м2, а для больших — около 6 м2. Стойла всегда организованы рядным способом. Максимальное количество коров в одном ряду — 50. В таблице представлены примерные размеры коровника для разного количества КРС.

Поголовье	Площадь, м 2	Количество рядов
10	100	1
20	200	1
30	300	1
50	500	1-2
100	800	2-4
200	1200	6-8
300	1800	6-8
500	3000-4000	8-10
1000	6000-8000	8-10

Коровник традиционно имеет форму прямоугольника или квадрата, что увеличивает вместимость постройки. Высота помещения должна быть не менее 2,2-2,5 м, но при использовании чердака размер увеличивается. На каждое животное приходится не менее 6 м2, а для коровы с теленком требуется 12 м2. На практике чаще всего используют пастбищно-стойловый метод содержания, поэтому для каждой коровы необходимо обеспечить место в сарае.

Нюансы планирования

Для строительства можно использовать готовые чертежи, хотя их наличие не является обязательным. Конструкция любого сарая для домашней живности не отличается особой сложностью, главное — правильно подобрать размеры и наметить расположение внутри необходимых приспособлений: стойл для скота, насестов для птиц, кормушек, поилок и т. п.

Таблица 1. Основные требования к сараям для домашней живности

Размеры	Определяются в индивидуальном порядке, что зависит от количества особей. Для 10 кур понадобится площадь в 3-4 м кв. На одну козу нужно примерно 2-4 м кв., на корову — 7-9 м в. Еще нужно учесть место для кормушек и другого оборудования. Высота помещений тоже может быть разной: для коровника — не менее 2 м, для козлятника и свинарника — 1,5 м.
Наличие места для выгула	Для кур и кроликов площадка для прогулок не обязательна при клеточном типе содержания. В противном случае ее можно сделать совсем небольшой. Для коз, овец и коров нужно огородить не менее 10 м кв. Свиньям чаще всего выгон тоже не нужен, но возле их хлева можно огородить совсем небольшой участок для расширения жизненного пространства — двигательная активность способствует повышению аппетита, и поросята быстрее растут.
Окна и двери	Окон должно быть достаточно, чтобы в помещении было светло. Желательно сделать их застекленными, с отрывающимися фрамугами. Расположить большую часть оконным проемов стоит на южной стороне. Двери можно сделать на противоположной. Проемы должны быть широкими, чтобы через них можно было беспрепятственно выносить отходы жизнедеятельности и заносить внутрь корма. В коровнике имеет смысл сделать двустворчатые двери.
Вентиляция и утепление	Все щели в стенах тщательно заделываются — в помещении не должно быть сквозняков. Но вместе с тем, в сарае должна быть хорошая вентиляция. Хлев и птичник необходимо дополнительно утеплить, если речь идет о регионах с суровой зимой, то имеет смысл провести еще и отопление. Даже в самые сильные холода в помещениях температура не может опускаться ниже 8-10 градусов.
Внутренняя планировка	Для всех животных и птиц нужно установить достаточное количество поилок и кормушек. В козлятнике и коровнике желательно сделать отельные стойла для каждой особи, а кроме того, отгородить уголки для содержания самок с детенышами. То же самое необходимо сделать для свиноматок с поросятами. Для кур обязательно делают невысокие насесты, для несушек, а также для кладущих яйца уток и гусынь обустраивают гнезда.

Примерные чертежи сараев для животных и птицы

Что нужно учесть, чтобы построить проект

При выборе материалов для коровников чаще всего применяют деревянные доски или брусья. Нередко используют каркасный метод строительства. Все материалы должны быть экологически чистыми, прочными и дешевыми.

При возведении коровника следует учитывать климатические условия в регионе, бюджет, а также поголовье скота. Рекомендуется строить хлев с запасом, поскольку в будущем нужно быть готовым к появлению телят.

Наиболее выгодным с точки зрения затрат и функциональности считается ленточный фундамент, который заливается из бетона, реже с добавлением кирпича. Такое основание позволяет в последующем монтировать стены из дерева или даже пенобетона. Подушка для фундамента должна быть песчаной, желательно еще на этом этапе предусмотреть скат для будущих полов.

Прочное и надежное основание важно для продолжительной эксплуатации, а также для содержания большого поголовья скота. Не рекомендуется применять деревянный или столбчатый фундамент, если вы планируете содержать КРС более десяти лет – со временем пол начнет гнить и появится риск, что объемное животное может провалиться.

Деревянный фундамент не долговечен, т.к. со временем может прогнить.

Материал стен

В качестве материала для стен применяют деревянный брус размером 100х150 мм, пенобетон или кирпич. Каркасные стены обладают повышенной теплозащитой, долго не теряют своих свойств. Кроме того, они бюджетные и быстро возводятся.

При использовании бруса, дерево обязательно нужно обработать антисептиком, а затем отштукатурить и побелить во избежание гниения и накопления болезнетворных бактерий. Пеноблоки или силикатный кирпич -вторые по популярности материалы для стен коровника из-за своей дешевизны, но при строительстве большого по площади помещения, потребуется много времени и сил.

Для больших помещений часто используют каркасную технологию строительства.

Для любых хозяйственных построек применяют односкатную или двухскатную крышу. В качестве кровли применяют шифер, рубероид или профнастил. В коровнике предпочтителен второй вариант, поскольку крутой скат не позволяет накапливаться снегу и предусматривает наличие чердака. Наличие помещение под крышей выполняет сразу несколько функций – его используют для хранения запасов сена или соломы, а также она является своеобразной воздушной подушкой.

При содержании от 1 до 20 коров канализацию обычно не делают – продукты жизнедеятельности животных регулярно убирают вручную, меняя подстилку из сена и опилок. Однако при большом поголовье скота требуется автоматическая система очистки помещения. Один из вариантов – создание выгребной ямы, в которой находится вагонетка для навоза.

В каждом отсеке для коров делают специальный желоб, соединенный с общей канализационной системой. Внутри движущиеся по циклу скребки выносят навоз к вагонетке, которая перемещает продукты жизнедеятельности наружу в специально отведенное место. Такая система предусматривает наличие рельсов, а также двигателя мощностью от 5 кВт.

Микроклимат в коровнике влияет на здоровье и продуктивные качества животных. В холодных условиях коровы тратят много энергии на обогрев своего тела, поэтому существенно снижаются показатели молочности и набора веса. Помимо этого, КРС подвержен воздействию сквозняков, при наличии которых они часто болеют.

В регионах с сухим и теплым климатом широко распространен холодный способ содержания животных. Допустимо возводить коровник из двухслойных или однослойных штор, которые летом заменяются сеткой от насекомых. Такая конструкция влияет не только на температуру в хлеву, но и уровень освещенности.

В холодных областях обычно возводят более надежные и прочные конструкции, например, из сэндвич-панелей или дерева. При этом важно организовать правильную искусственную вентиляцию. Как правило, это устройство из полипропиленовых или металлических труб с задвижками, выход которых располагается на коньке крыши.

Одним из самых главных условий правильного содержания КРС .

Поилки и кормушки – обязательная часть. В помещении, в котором располагаются от двух рядов стойл, сарай нужно оборудовать внешними кормушками для скота. Внутри кормушка тянется на всю ширину стойла, на высоте оптимальной для животного. Задний борт, расположенный ближе к проходу, должен быть не менее 75 см в высоту, а передний – до 35 см.

Ширина кормушки составляет до 40 см, однако верхняя часть может быть чуть шире – до 60 см. Конструкция имеет форму пирамиды, что крайне удобно для кормления КРС в сарае, а также для очистки ее от остатков пищи. Уровень дна должен располагаться от уровня ложа стойла минимум на 7 см. Автопоилки размещают выше кормушки, обычно в дальнем углу стойла.

Кормушку можно изготовить самостоятельно из дерева, металла или глины, но проще купить уже готовое приспособление, которое оснащено всеми необходимыми элементами.

Грамотное разделение пространства в коровнике позволяет оптимизировать процесс работы и полностью использовать всю площадь помещения. Большая часть помещения отводится на стойла с шириной 1,1 метр и длиной до 1,7 м. Рекомендуется делать короткие стойла, чтобы упросить процесс сбора навоза и очистки помещений.

выгульная зона с навесом и боковыми перегородками;
сарай для кормов;
чердак;
помещение по доильные аппараты;
цех для забоя и хранения туш;
клетки по конструкции Эверса для содержания телят;
навозохранилище;
отсеки для хранения корнеплодов;
хозяйственные помещения для инструментов.

Площадь каждого подсобного цеха определяется общей площадью коровника и поголовьем скота. Помимо этого, важно учитывать особенности породы, поскольку некоторые виды КРС нуждаются в большой выгульной зоне или увеличенном пространстве стойла. Важно принимать во внимание и тип продуктивности вашего КРС, для молочного направления цех для доильных аппаратов и временного хранения молока должен быть увеличен.

Сенсорный выключатель света: как выбрать и сделать своими руками

Идея управления осветительными приборами посредством сенсорных выключателей не нова, подобные выключатели или переключатели света выпускались еще в прошлом веке. Но размеры таких устройств были существенно больше типовых, что вызывало проблемы при установке. Стоит также отметить, что стоимость первых сенсорных коммутаторов была довольно велика, естественно, это не способствовало популярности. С развитием технологий ситуация в корне изменилась, и сегодня емкостные, инфракрасные и дистанционные включатели пользуются стабильным спросом.

Конструкция и принцип работы

Несмотря на разнообразие моделей сенсорных коммуникаторов, большинство из них имеет типовую конструкцию, состоящую из следующих элементов:

Корпус из термостойкого пластика (см. А на рис. 1). Размеры конструкции позволяют производить монтаж в типовое посадочное место обычного выключателя.
Электронный блок (В), он включает в себя адаптер питания и схему управления полупроводниковым ключом.
Плата с емкостными сенсорами (С).
Лицевая панель (D), как правило, она изготавливается из кварцевого стекла, в бюджетных моделях могут использоваться другие материалы.

Рис 1. Сенсорный настенный шестиклавишный выключатель Legrand

Теперь расскажем, как работают такие устройства. Электронный блок отслеживает состояние сенсора. Когда происходит прикосновение рукой к определенному месту лицевой панели выключателя (оно имеет соответствующую маркировку), емкость датчика изменяется. Электронный блок обнаруживает это и меняет состояние бесконтактного полупроводникового ключа, который размыкает или замыкает электрическую цепь.

Сфера применения

Первоначально данный вид коммутаторов планировалось использовать для включения / выключения освещения, но конструкция оказалась настолько удачной, что сфера ее применения существенно расширилась. Сегодня большинство современных бытовых приборов имеют сенсорное управление, в качестве примера можно привести кухонные печи, вытяжки, микроволновки и т.д.

Вытяжка для кухни Cata Midas 900

Единственное ограничение на подключение к сенсорным коммутаторам — мощность оборудования, ее допустимые параметры указываются в паспорте устройства.

Дополнительные функциональные возможности

Современная техническая база сделала возможным установку микроконтроллеров в электронный блок управления сенсорным выключателем, позволило существенно расширить функционал коммутаторов и позволило им вписаться в концепцию умного дома. Управлять такими коммутаторами можно голосом, инфракрасным или радио пультом, смартфоном через WI-FI или программируемым таймером.

Сенсорный выключатель можно подключить к системе «умный дом» и управлять им используя мобильный телефон

Сенсорные коммутаторов могут использоваться совместно с датчиками, реагирующими на движение или уровень освещенности. В первом случае такие устройства включают светильник, настольную лампу или другие осветительные приборы, когда кто-нибудь входит в помещение, например в ванную. При втором варианте реализации, свет будет включаться при низком уровне освещения.

Некоторые производители, например, Livolо выпускают сенсорные выключатели с функцией диммера или управляющие совмещенными розетками, к которым может подключаться практически любой бытовой прибор.

Сенсорный выключатель Ливоло с блоком розеток

Достоинства емкостных коммутаторов

Говоря о преимуществах данного вида включателей, следует отметить их следующие качества:

Длительный срок эксплуатации. Этому немало способствует отсутствие движущихся частей и контактных групп.
Совместимость со всеми типами осветительных приборов. Выпускаются модели с диммиром для светодиодных лент и энергосберегающих ламп, если у таковых предусмотрена такая возможность. Помимо этого допускается коммутация любых цепей, отвечающих условиям эксплуатации выключателей
Наличие дополнительных функций.
Возможность интеграции в систему «Умный дом».
Большой выбор цветовых и дизайнерских решений. Выключатели «Зайцы» модельный ряд Kopou
Отсутствие механических контактов.
Сенсорный датчик можно установить в стандартный «стакан» для выключателя скрытой проводки.

Теперь кратко о недостатках. В первую очередь необходимо отметить, разницу в стоимости с обычными механическими выключателями, но она стала значительно меньше, чем 10-20 лет назад. Цена недорогих китайских сенсорных моделей сегодня значительно дешевле, чем на механические выключатели известных брендов, например GTS или Electronics.

Иногда наблюдается мерцание светодиодных ламп, подключенных к сенсорным включателям. Это может быть связано как с низким качеством самих источников освещения, так и бюджетными моделями коммутаторов. Проблему можно устранить двумя способами:

Использовать продукцию известных брендов (Jazzway, Panasonic, Сапфир, Funry, LightaLight, Tronic , Sesso и т.д.).
Подключить параллельно светодиодной лампе конденсатор на 0,1 мкф 630 В.

Подключение

Монтаж сенсорных коммутаторов практически не отличается от установки обычных встроенных и накладных механических выключателей. Подробно об этом процессе можно прочитать на страницах нашего сайта. Напомним, как это делать на примере модели kg020gs производителя FD Electronics.

Алгоритм подключения:

Снимаем стеклянную панель (см. А рис. 7). Это удобно делать, используя тонкую шлицевую отвертку.
Производим подключение монтажных проводов (В рис. 7), согласно схеме приведенной в паспорте. Рисунок 7. Первый и второй этап подключения
Прикручиваем плату с сенсорными контактами (А рис. 8).
Подключаем панель с маркировкой кнопки (В рис. 8).

Рисунок 8. Второй и третий этап подключения

Некоторые производители, например, Livolo, выпускают проходные выключатели на 220 В (схема их подключения показана на рис. 9). С их помощью можно управлять освещением из нескольких мест.

Рисунок 9. Наглядный пример, как подсоединить несколько проходных панелей touch контакта

Каждый из таких коммутаторов управляет освещение в помещении из разных мест. Концепция подразумевает использование основного коммутатора и одного вспомогательного (или более). На основных приборах имеется три клеммы, к одной подключается фаза, к другой ноль, а третьей подключается управляющий проводник. Соответственно, такие контакты помечаются как: L – фаза, N –ноль и Com – управляющий провод. Вспомогательные устройства

Читайте также:

Панели под кирпич для наружной отделки

Вторичные коммутаторы подключаются через две клеммы: N – ноль и Com – управляющий контакт. Маркировка у разных производителей может различаться, поэтому, имеет смысл изучить инструкцию. В качестве примера можно привести схему подключения электронного диммера et0802193e, или его аналог tt6061a, управлять которыми можно легким касанием руки.

Схема подключения сенсорного диммера et0802193e

Выбор сенсорного выключателя света

Перед тем, как приобретать устройство, необходимо определиться с его функциональностью. Для этого необходимо учитывать следующие критерии:

Мощность подключаемого оборудования и схема его подключения.
Исполнение, соответствующее типу проводки.
Условия эксплуатации (если планируется установка в ванной комнате, то подбирается устройство с влагозащитой).
Возможность дистанционного управления (пульт или смартфон).
Соответствие дизайна интерьеру помещения и т.д.

Определившись с основными задачами, можно приступать к выбору производителя. Естественно, что следует отдать предпочтение известным брендам, продукция которых отличается надежностью. Но при этом необходимо учитывать наличие в модельном ряде коммутаторов устройств с нужными функциями. Например, у Delumo имеются устройства управляемые радио пультом, а Sonoff специализируется на Wi-Fi устройствах, светильники Capsens Domuns Line «заточены» только под свои сенсорные коммутаторы и т.д. Нюансов может быть множество, поэтому рекомендуем детально изучить различные варианты.

Исходя из практического опыта, помимо известных брендов, таких как Легранд можно порекомендовать Vento Electriс, Wemmon, Fanri, Merten, CGSS, Steu, Шнайдер, Аристон и т.д.

Беспроводной сенсорный выключатель MakeGood Classic с пультом управления и подсветкой

Рекомендуем отслеживать обзоры в сети, где публикуются рейтинги лучших производителей. Критерии отбора производятся как по модельному ряду производителей, с учетом функциональности и стоимости, так и по другим показателям.

Доработка типовых устройств

Многих не устраивает, что сенсорная зона на панели довольно маленькая, и для фиксации сигнала необходимо сделать касание в указанном месте. Приведем пример, как можно увеличить площадь косвенного контакта поверхности.

Увеличение зоны чувствительности сенсора

Следует взять провод и аккуратно припаять его к месту, где подается сигнал с датчика на сенсорной плате (для этого необходимо изучить принципиальную схему устройства). Подключенный провод укладывается по периметру корпуса. В результате такая рамка позволит без усиления уровня сигнала приводить к срабатыванию датчика при касании лицевой панели.

Следует заметить, что такое усовершенствование аннулирует гарантийные обязательства производителя.

Сенсорный выключатель своими руками

Тем, кто любит работать паяльником, можем порекомендовать несколько схем сенсорных коммутаторов, которые будет несложно собрать своими руками. Начнем с простой схемы на полевом транзисторе, именно такой принцип был заложен в первых сенсорных устройствах.

Сенсорный выключатель на полевом транзисторе

Обозначения:

Сопротивления: R1 — 10..15 кОм (необходимо подбирать под срабатывание сенсора), R2 – 3…5 MOм.
Конденсаторы: С1 – 1000 пФ (подавляет ложное срабатывание), С2 – 33,0 мкФ х 50 вольт, С3 – 470 мкФ х 50 В.
Транзистор VT1 – КП 501A.
Реле К1, может использоваться любой тип, у которого ток срабатывания не превышает 150,0 мА.

Питание схемы осуществляется от источника с напряжением 12…24 В.

Теперь рассмотрим вариант на базе асинхронного RS-триггера NE555. Схема устройства приведена ниже.

Сенсорный выключатель на микросхеме NE555

Обозначения:

Резисторы: R1 – 1.0 МОм, R2 – 1.0 MOм, R3 – 1,0 кОм.
Конденсаторы: С1 и С2 – 15 нФ, С3 – 10 нФ, С4 – 0,1 мкФ, С5 – 100,0 мкФ х 25 В.
Диоды: D1-D2 – 1N4001, D3 – типовой индикаторный светодиод.
Микросхема — NE555,
Реле такое же, как и в предыдущей электросхеме.

Приведенная схема в настройке не нуждается.

Завершая тему о самодельных сенсорных устройствах, следует упомянуть о системе Ардунио (Ardunio). На этой платформе можно собрать коммутирующее устройство, которое легко интегрировать в «Умный дом». Помимо этого такое устройство легко настроить на самостоятельную работу, в соответствии с заданной программой.

Компактный сенсорный датчик к системе Ардунио

Помимо этого, система позволяет создать несколько профилей под определенные задачи. Правда, для этого потребуются навыки программирования. Получить более подробную информацию о платформе Ардунио можно на нашем сайте.

Заметим, что в приведенных схемах для питания управляющей цепи требуется источник питания с напряжением 12-24 В. Для этой цели лучше всего использовать импульсные блоки питания. В качестве таковых отлично подходит электронный баланс светодиодных и энергосберегающих ламп. Подробную информацию по этой теме, также можно найти на нашем сайте.

Кратко о безопасности

При подключении сенсорного управления источниками освещения следует придерживаться тех же ном и правил, что предписываются для механических выключателей. То есть, перед началом работы необходимо обесточить линию, где будет производиться монтаж. Далее, придерживаемся следующих норм:

Выключатели должны быть включены в сеть таким образом, чтобы производилась коммутация фазы, а не нуля.
Если в сети питания используется заземляющий провод, он должен быть подключен к соответствующему контакту.
Если для монтажа используется многожильный провод, то его концы необходимо опрессовать или залудить. В противном случае возможно нарушение контакта, что приведет к нагреву соединения.
Нельзя использовать сенсорный выключатель с явными признаками нарушения целостности конструкции.
Нагрузка должна соответствовать параметрам коммутатора.

Сенсорный выключатель света своими руками

Быстрое развитие технологической сферы деятельности человека повлияло и на другие сферы жизни, в том числе и на обустройство дома. Особенно это касается выключателей у различных электрических приборов. В таком случае хорошо поможет сенсорный выключатель. Этот прибор позволяет без лишних усилий управлять многими электрическими устройствами в квартире при помощи обычных прикосновений.

Особенности конструкции
Виды сенсорных панелей
Преимущества устройств
Описание диммеров
Критерии выбора
Подключение устройства
Создание датчика своими руками

Особенности конструкции

Сенсорные выключатели обладают предельно простым принципом работы. Более того, сделать их можно самостоятельно в домашних условиях. Для включения света достаточно просто провести пальцем по специальной чувствительной панели. Такие модели обычно используются для управления светом и прочими приборами с малой мощностью.

Устройство очень чувствительное и реагирует даже на очень слабое прикосновение. Основу его составляют три элемента:

Блок управления. Это устройство обрабатывает входящий сигнал и, передавая его дальше, запускает другие необходимые элементы.
Коммутационное устройство. Контролирует нагрузку от электричества, изменяя подающееся на устройство напряжение.
Панель с сенсором. На ней установлен чувствительный датчик, который подаёт первичный сигнал в блок управления. В новых версиях сенсорных выключателей для их активации достаточно провести рукой на расстоянии в 2−3 сантиметра от панели.

Стандартные виды конструкций способны включать, отключать и регулировать яркость света, управлять отопительными системами, оповещать о резких изменениях напряжения или температуры, а улучшенный датчик движения облегчает использование.

Виды сенсорных панелей

На данный момент существует три вида выключателей, предназначенных для разных целей и устройств.

Первый тип устройства работает при помощи пульта управления. Используют этот выключатель в случаях, когда сенсорная панель находится в местах, где ее сложно достать. Кроме того, таким видом устройства пользуются люди с ограниченной подвижностью. Для того чтобы контролировать устройство, не нужно покупать специальный пульт. Подойдёт универсальный, который можно подключить сразу к нескольким девайсам.

Второй вид выключателей отличается тем, что в него встроен таймер. Плюсы работы этого типа устройства заключаются в полностью бесшумной работе, простом монтаже и экономичности. Выключатель с таймером обладает повышенной безопасностью. Это означает, что при повреждении в электросети какого-либо кабеля, выключатель автоматически перейдёт в выключенное положение.

Датчик с таймером имеет красивое оформление, которое можно изменять в зависимости от дизайна комнаты. Его можно, например, покрасить в другой цвет. Этот тип также отличается надёжностью. Создаётся он с использованием качественного шлифованного стекла, благодаря чему имеет гладкую поверхность и безопасен в использовании.

Последний тип сенсорных панелей — оптико-акустические. Это особый вид, который отличается от других тем, что управляется он не пультом или лёгким касанием, а звуками и движением. В панелях устанавливаются специальные датчики с микрофоном или инфракрасным лучом. При произнесении ключевого слова или при движении в зоне луча на блок управления подаётся сигнал.

Преимущества устройств

Сенсорные панели надёжны, практичны и функциональны. Кроме этого, можно выделить ещё несколько достоинств, а именно:

возможность совмещать работу с любым электрическим прибором;
экономия электроэнергии;
более длительный срок использования;
простая и предельно понятная установка;
бесшумная работа.

Современная панель водостойкая и реагирует даже на прикосновения мокрыми руками.

Описание диммеров

Сенсорный выключатель света 220 Вт работает с таким улучшенным дополнением, как диммер. Это специальное устройство, которое добавляет в панель возможность регулировать яркость света, изменяя подающееся в лампы напряжение. Если человеку необходимо прочесть какую-то важную бумагу, но у него плохое зрение, можно без проблем повысить яркость в помещении.

В моменты же, когда свет не особо важен, можно понизить яркость до минимума, тем самым сохраняя довольно много электроэнергии. Кроме того, если в разных частях комнаты расположено несколько источников света, связанных одной цепью, с помощью диммера можно перенаправлять энергию на определённые лампы и отключать ненужные. Однако следует помнить, что использовать выключатель с диммером нельзя, если в люстре установлены энергосберегающие или люминесцентные лампочки.

Критерии выбора

К выбору сенсорного выключателя следует подходить ответственно. Первым делом необходимо узнать у продавца максимальное и минимальное допустимые значения тока и напряжения. Если с характеристиками сети в квартире они не совпадают, придётся дополнительно установить стабилизатор.

Кроме того, внимание необходимо обратить на то, сколько одновременно устройств будет подсоединено к одному аппарату, необходим ли диммер или таймер, а также будет ли устройство работать от датчиков или пульта. После выбора устройства по указанным характеристиками можно переходить к выбору его оформления.

Подключение устройства

Установка выключателя сенсорного типа не отличается от монтажа стандартного кнопочного.

Первым делом необходимо отключить электричество в доме. Затем нужно вынуть старый кнопочный выключатель и подготовить к установке сенсорный. С него нужно снять верхнюю панель и соединить клеммы с проводами из стены. Необходимо установить выключатель в монтажную коробку и при помощи винтов закрепить его и снятую ранее панель.

Создание датчика своими руками

Если средств на покупку сенсорного аппарата нет, можно самостоятельно собрать датчик движения и подсоединить его к обычному выключателю. Для того чтобы собрать сенсорный выключатель своими руками, необходимы такие элементы:

реле;
фольгированный текстолит, который и возьмёт на себя роль сенсора;
импульсный диод.

Используя специальную схему, необходимо собрать и спаять устройство, а затем встроить его в монтажную коробку.

Устройство является идеальной заменой кнопочным моделям. Оно выглядит более привлекательно, современно, обладает долгим сроком службы. При помощи такого выключателя можно хорошо экономить электроэнергию. Приобрести такой аппарат можно в специализированном магазине или собрать самостоятельно, если есть необходимые навыки.

Сенсорный выключатель своими руками

Одним из вопросов коммуникации между устройствами и человеком всегда был способ ее осуществления. В современных реалиях разработаны такие виды взаимодействия, как голосовое, световое или радио управление. Ведутся исследования ментальных интерфейсов (систем контроля биотоками).

Но до сих пор основными приборами отдачи команд технике служат клавиши, тумблеры и выключатели. Особенно в таких простых системах, от которых требуется только подача или прекращение течения тока. Хотя и в этих, казалось бы, элементарных устройствах управления достигнут определенный прогресс, имя которому – сенсорные выключатели.

Что из себя представляют подобные выключатели
Принцип работы устройства
Плюсы и минусы конструкции
Инструкция по сборке сенсорного выключателя на триггере
Инструкция по сборке сенсорного выключателя с инфракрасным датчиком
Инструкция по сборке сенсорного выключателя на транзисторах и реле
Схемы подключения разных сенсорных выключателей
Видео по теме

Что из себя представляют подобные выключатели

Суть их – отсутствие механических, движущихся частей в составе прерывателей или активаторов сигнала либо тока. Отдача команды в упрощенном виде производится легким касанием или приближением к контактной площадке части человеческого тела.

Некоторые устройства подобного плана оснащены регуляторами передаваемой мощности, что позволяет увеличивать или уменьшать силу тока в зависимости от положения точки соприкосновения к поверхности выключателя. Применять подобные технологические нюансы в действительности очень удобно, к примеру, для установки яркости света лампы. Применение в быту

Размещаются сенсорные выключатели не только вместо стандартных на стенах, с целью контроля подачи тока к освещению, но и на розетках питания бытовой техники, для увеличения безопасности их использования.

Главным плюсом не механической системы отключения или подачи тока служит ее надежность и долговечность. Нет движущихся частей и периодически соединяемых или разрываемых в местах контакта коннекторов, соответственно отсутствует износ или искра, ведущая к порче проводящих площадок.

Конструкция прибора довольно проста для повторения, чтобы собрать сенсорный выключатель своими руками, а не приобретать его по запредельным ценам от стороннего производителя. Самодельный сенсорный выключатель

Принцип работы устройства

Основой конструкции любой схемы сенсорного выключателя служит датчик приближения или касания, сигнал от которого усиливается и, в зависимости от текущего состояния всей системы (включено, выключено), производит разрыв линии течения тока или ее соединение. Для этого действия применяется дополнительный силовой контур в виде электронного ключа или реле.

Самые распространенные варианты датчиков, используемых в быту для схем сенсорных выключателей света или любых других потребителей тока 220 вольт, – индукционные, инфракрасные и звуковые. У каждого из них есть свои положительные и отрицательные моменты при применении.

Схематично сенсорный выключатель можно представить системой в не проводящем корпусе, на котором находится контактная площадка, соприкасающаяся с датчиком, или же поверхность, пропускающая требуемый внешний сигнал, на который он должен реагировать. Внутри расположена основная управляющая схема, где размещен усилитель и силовой модуль. Один из вариантов структуры и строения сенсорных устройств включения

Плюсы и минусы конструкции

Единственным минусом сенсорных выключателей называют их большую стоимость относительно обычных, механических устройств коммутации. С другой стороны, неоспоримые плюсы использования позволяют забыть об этом отрицательном нюансе применения:

Пожарная безопасность, которая намного выше, чем у обыкновенных выключателей – нет периодически соприкасающихся контактов с возникновением искры, а значит и риска их возможной спайки или возгорания корпуса устройства.
Легкость применения – приведение в действие не требует никаких физических усилий.
Бесшумность и мгновенная реакция на команду от пользователя.
Возможность выполнения в абсолютно не пропускающем влагу корпусе, что также понижает риск возгорания в результате замыкания, или же уменьшает вероятность поражения электрическим током человека.

Внешний вид одного из производимых промышленностью сенсорных выключателей

Долговечность, обеспечиваемая отсутствием механических элементов.
В одном корпусе можно использовать несколько датчиков и схем их обработки, делая мультисенсорные панели.
Конструкция проста для сборки сенсорного выключателя света или электроприборов 220В своими руками.

Инструкция по сборке сенсорного выключателя на триггере

Одна из относительно несложных конструкций, использующих индукционный датчик в виде металлической, медной или алюминиевой пластины, расположенной на корпусе устройства и соединенной с общей схемой. На плане она обозначена, как E1.

Далее сигнал от датчика через высокоомный резистор поступает на вход полевого транзистора VT1, который уже усиливает его и перенаправляет в триггер DD1. Связка резистор – транзистор на входе дополнительно обеспечивает меры безопасности, изолируя сенсор от общего напряжения платы.

Наилучшим вариантом в представленной схеме будет использование серии поливеков КП501Б, и R1 на 2МОм.

Триггер – такой элемент схемы, который меняет свое состояние в зависимости от подаваемого сигнала на вводе. То есть при разовом пике на входе он станет или постоянно выдавать ток на выходе или прекратит это делать в зависимости от своего предыдущего режима. В представленной схеме используется достаточно распространенная марка триггеров R5617M2.

Электронный ключ, управляющий силовым модулем, состоит из тиристора VS1 (T112-10) и открывающего его, работающего усилителем сигнала от триггера, транзистора VT2 (КТ940А).

Инструкция по сборке сенсорного выключателя с инфракрасным датчиком

Более интересная схема сенсорного выключателя света представлена простой конструкцией на основе датчика HF1 (SFH506-38). Срабатывание устройства происходит, когда отраженное от руки или иного предмета инфракрасное излучение от светодиода HL1 попадает на поверхность чувствительного элемента. Притрагиваться к нему в этом случае не обязательно, достаточно поднести отражающий предмет или часть тела поближе к рядом расположенной паре элементов из излучателя и приемника. Схема бесконтактного инфракрасного включателя света

В контролирующей части цепи используется микросхема К561ТМ2, в составе которой два D-триггера. Первый, обозначенный, как DDR1.1, применяется в качестве основы мультивибратора с частотой импульсов на выходе 35…40кГц. Подстройка диапазона выполняется выбором характеристик резисторов R1 и R2. Эти сигналы, через ограничивающий ток R3, подаются на инфракрасный светодиод HL1. Излучение которого, отражаясь, попадает на HF1, в свою очередь ток от датчика, в случае срабатывания, через R5 заряжает конденсатор C4.

Эта связка выдает импульс на вход 3 триггера DDR1.2, переключая его логическое состояние на выходе 2, которое и открывает или закрывает через усиливающий транзистор VT1 (KT940A) тиристор VS1 (КУ201Л), управляющий подачей тока на лампу HL1. Один из вариантов сенсорного выключателя на инфракрасных лучах

Своеобразный фильтр, уменьшающий шанс ложного срабатывания схемы, представлен комбинацией элементов R6 и C3, которые вводят определенную задержку на реакцию выключателя при получении сигнала от датчика.

Инструкция по сборке сенсорного выключателя на транзисторах и реле

Одним из наиболее простых сенсорных выключателей на 220В для изготовления своими руками считается схема с использованием реле. В основе она – простой усилитель, на двух транзисторах VT1 и VT2 серии КТ315Б, сигнала с индукционного датчика, проходящего через разделительный конденсатор С1. В зависимости от состояния самого реле K1, происходит или разрыв подачи напряжения на него же, или возобновление питания.

Для устройства необходимо предусмотреть подачу постоянного напряжения 9В на плату, через внешний блок питания или дополнительную, понижающую цепь с использованием диодного моста и трансформатора. Сенсорный выключатель с использованием реле

Схемы подключения разных сенсорных выключателей

Подключить устройство управления в разрыв сети освещения или подачи тока потребителям достаточно просто, это практически ничем не отличается от монтажа обычного выключателя.

Обычно на задней стороне выключателя находятся 4 контакта, каждый из которых помечен, в зависимости от приходящих и отходящих проводников подключения. Признанным стандартом для многих производителей идет размещение слева на право – ноль(N), выводной потребителю (L1-load), вводной фазы (L1-in) и терминал сопряжения (Com). Последний зачастую соединяют перемычкой с питающим проводом.

В случае объединения нескольких выключателей в одном корпусе соответственно добавляются выводные контуры L2-load, L3-load и так далее, в зависимости от количества коммутируемых линий. Существуют также выключатели без подачи отдельного ноль на схему, с использованием электрической развязки общего провода через клиентское устройство. Сенсорный выключатель без нулевого провода