Самодельные приспособы для фрезера

Какие приспособления для ручного фрезера по дереву своими руками: это полезно знать

Обработка древесины является интересным, увлекательным процессом. Он позволяет изготовить самые разные вещи. Мастер в работе применяет специальный инструмент, одним из которых является ручной фрезер. Это специальное оборудование требует правильного обращения. Как работать ручным фрезером по дереву, будет рассмотрено далее.

Процесс изготовления дополнительных приспособлений

Производители фрезеров, заботясь о потребителях, включают в комплект простейший набор инструментов, облегчающих труд фрезеровщиков. Обзавестись остальным набором необходимых приспособлений можно двумя способами:

Приспособления для фрезера по дереву

приобрести в готовом виде;
изготовить своими руками.

Если позволяют финансовые возможности, то нет необходимости тратить драгоценное время на изготовление инструментов. Но большинство домашних мастеров, все же, предпочитают делать их самостоятельно. Тем более процесс их изготовления не представляет особых сложностей.

Самодельные приспособления не требуют предварительного составления чертежей. Сделать их можно, используя простейший рисунок, понимая принцип их действия, и имея в наличии минимальный набор инструментов.

Сложности могут возникнуть только в процессе изготовления стола для ручного фрезера. Здесь потребуется приложить максимум усилий, направленных на произведение расчетов и обозначение размеров стола. Поэтому без чертежа обойтись вряд ли удастся.

Параллельный упор для выполнения прямых и фигурных резов

Параллельный упор для фрезерного стола или другой базовой поверхности, позволяющий выполнять в дереве прямолинейные резы относительно данных поверхностей, является одним из самых популярных приспособлений и входит в стандартный комплект многих моделей. Используя такое приспособление, базовым элементом для которого, кроме рабочего стола, может выступать боковая сторона обрабатываемой детали или направляющая рейка, выполняют обработку пазов на заготовке, а также осуществляют фрезерование ее кромочной части.

Устройство параллельного упора заводского исполнения

Конструкция параллельного упора для фрезера включает в себя следующие составные элементы:

штанги, которые вставляются в специальные отверстия в корпусе фрезера;
стопорный винт, посредством которого штанги фиксируются в требуемом положении;
винт точной настройки, который нужен для того, чтобы более точно отрегулировать расстояние, на котором ось фрезы будет находиться от базовой поверхности;
опорные накладки, которыми приспособление упирается в базовую поверхность (в отдельных моделях параллельных упоров предусмотрена возможность изменения расстояния между опорными накладками).

Чтобы подготовить упор для фрезера к работе, требуется совершить следующие действия:

вставить штанги упора в отверстия в основании фрезера и закрепить их в требуемом положении стопорным винтом;
ослабив стопорный винт и используя винт точной настройки, отрегулировать расстояние между осью фрезы и опорной поверхностью приспособления.

Устройство самодельного параллельного упора из твердой древесины

Зажимные планки изготавливаются из целой заготовки

Дополнив параллельный упор одной простой деталью, можно использовать такое приспособление для создания в дереве не только прямолинейных, но и криволинейных резов. Такой деталью является деревянный брусок, одна сторона которого прямая, а на второй выполнена выемка округлой или угловой формы. Его располагают между опорными накладками упора и базовой поверхностью обрабатываемой заготовки из дерева, которая имеет криволинейную форму.

При этом, естественно, своей прямой стороной брусок должен упираться в опорные накладки приспособления, а стороной с выемкой – в криволинейную базовую поверхность. Работать с параллельным упором, дополнительно оснащенным таким бруском, следует предельно аккуратно, так как положение самого фрезера в данном случае будет достаточно неустойчивым.

Доработка штатного упора для фрезерования округлостей

Специальные комплекты

В сфере обработки древесины часто встречаются комплекты, предназначенные для специальных работ. Они включают, например, изготовление врезки для петель. Такой набор представляет собой изготовленный настраиваемый шаблон, который сразу оснащается крепёжными элементами для фрезеровки.

Большинство таких частей мастера изготовляют сами. Достаточно установить на штангах второй упорный кондуктор и тогда на торце дверного полотна будет надёжно крепиться фрезер, которым легко получится вырезать отверстия под петли или дверной замок. Это способ полезный, но неудобный, поэтому подходит больше для разового применения.

Фрезерные работы — это отличный способ получить дополнительный заработок с помощью обработки деревянных заготовок или просто скоротать свободное время. Эти работы требуют минимальных вложений, а большинство приспособлений, получается, сделать своими руками.

Ручной фрезерный станок – основы работы

Прежде чем приступать к работе, необходимо выполнить следующие действия:

Схема создания платформы под фрезер

закрепить фрезу в цанге;
убедиться в том, что приспособление соответствует мощности и оборотам ручного фрезера;
настроить необходимую глубину фрезеровки;
если предполагается использовать фрезы для обработки кромок, нужно установить направляющее кольцо или подшипник.

Следует помнить, что обрабатываемая деталь всегда должна надежно упираться в какую-либо поверхность. Неподвижность детали необходимо обеспечить еще до включения двигателя фрезера.

Самодельные приспособления для фрезера

Для расширения функциональных возможностей данного агрегата в продаже имеются достаточно дорогостоящие приспособления. Но владельцы фрезеров в целях экономии средств стараются изготавливать различные приспособы своими руками, которые работают не хуже заводских.

Шипорезка

Простая шипорезка для фрезера изготавливается из двух кусков фанеры и пары мебельных телескопических направляющих. Фрезер устанавливается на площадке, имеющей отверстие для инструмента. Площадка крепится к верстаку под углом (для более удобного позиционирования оснастки по высоте), как показано на фото ниже.

Копировальная втулка

Если в комплектации к вашему фрезеру не было копировальной втулки, то ее можно изготовить буквально за 30 мин из подручных средств. Для самоделки понадобится металлическая или дюралюминиевая шайба, которую можно изготовить из листового металла, и водопроводный резьбовой удлинитель.

Копировальная втулка изготавливается следующим способом.

Подберите подходящую под резьбу удлинителя гайку и разрежьте ее с помощью болгарки так, чтобы получилось тонкое кольцо. После этого выровняйте его на точильном станке.
Необходимо изготовить круглую площадку для втулки из листового металла или алюминия толщиной 2 мм. В зависимости от модели агрегата, отверстие в его подошве может иметь различную форму. В данном случае площадка должна иметь срезы по бокам, которые стачиваются на точильном станке.
Сточив шайбу с двух сторон, разместите ее на подошве агрегата.
Поставьте агрегат, не снимая шайбу, вертикально и наметьте карандашом места для крепежа сквозь отверстия в подошве аппарата.
Места, отмеченные карандашом, необходимо накернить для точного позиционирования сверла.
Сначала просверлите отверстия тонким сверлом, а затем уже сверлом, соответствующим диаметру крепежного болта.
Оденьте шайбу на резьбовой удлинитель и закрутите кольцо-гайку. Зажмите деталь в тиски и обрежьте лишнюю резьбу вровень с гайкой при помощи болгарки.
Зажмите деталь в тисках другой стороной и немного укоротите ее.
Выровняйте деталь на шлифовальном круге, вставьте в подошву аппарата и закрепите ее винтами. Гайка-кольцо должна быть чуть ниже подошвы агрегата.

Направляющие для работы с фрезером

Если требуется выбрать очень длинный паз в заготовке, то понадобится приспособление для фрезера, которое называется шиной. Готовые металлические шины можно купить в специализированных магазинах. Но их также легко изготовить своими руками из пластика, фанеры или МДФ.

Толщина материала должна быть около 10 мм, чтобы детали можно было стянуть шурупами.

Направляющая для агрегата делается очень просто.

Нарежьте на циркулярке три полосы. Одну широкую, порядка 200 мм, и 2 узкие – 140 и 40 мм каждая.
Также изготовьте небольшую планку из того же материала, длиной около 300 мм и шириной 20 мм.
Положите на широкую полосу деталь шириной 140 мм, выровняйте ее по краю и скрутите обе детали шурупами.
Положите сверху широкой полосы, напротив прикрученной детали, узкую полосу шириной 40 мм. Для точного позиционирования проложите между верхними деталями планку шириной 20 мм и прикрутите узкую полосу шурупами к нижней детали. Таким образом, получится длинная шина с пазом шириной 20 мм.
Возьмите планку шириной 20 мм и прикрутите ее к подошве аппарата, как показано на следующем фото. Для выборки паза подбирается прямая или фигурная пазовая фреза и закрепляется в цанге аппарата.

Когда все приспособления будут подготовлены, выполните следующие действия. Положите на верстак заготовку, которую необходимо обработать по всей длине, расположите на ней шину, закрепив струбцинами. Вставьте планку, прикрепленную к подошве фрезера в паз направляющей. Запустите агрегат и профрезеруйте заготовку по всей длине.

Если требуется выбрать глубокий паз, то обработка происходит в несколько заходов, чтобы оснастка погружалась в заготовку постепенно.

Напорная канализация – особенности и важные моменты, о которых стоит знать

Сложно представить современного человека без привычных удобств, да и вряд ли кто готов отказаться от комфортного проживания в пользу экономии и отказа от всего непонятного. Напорная канализация – что это такое для нас, не имеющих представления о том, куда девать все отходы, в случае отсутствия данной системы? Повторимся, но все же скажем, что это тот уровень комфорта, который нам просто необходим.

Благо, что современные производители задумываются не только о качестве изделия, но и о его внешнем виде

Отвод сточных вод

Одним из наиважнейших аспектов строительства дома своими руками является обустройство систем жизнеобеспечения жилища.

К таковым относятся системы:

Водоснабжения и водоотведения.
Отопления.
Вентиляции.
Электроснабжения и т.п.

Практически все инженерные коммуникации закладываются поэтапно в процессе возведения конструкций дома. При этом планировка осуществляется еще на момент создания проекта, в котором канализация занимает немаловажную часть.

Хорошо если рядом с вашим участком находятся все необходимые централизованные системы подачи и отвода воды с возможностью подключения дополнительного пользователя. Если подключение не представляется возможным, вам придется разрабатывать проект индивидуального автономного обеспечения водой и утилизации стоков вашего дома.

Система водоотведения дома условно делится на две части:

Внутренняя. Состоит из трубопроводов (стояков и лежаков), в которые стоки попадают из подключенных к ним санитарно-технических приборов: умывальников, ванн, душевых, унитазов и моек.Лежаки (горизонтальные трубопроводы, непосредственно подключенные к сантехприборам) укладываются с уклоном так, чтобы стоки могли самотеком попадать в стояк.
Все канализационные стояки (вертикальные трубопроводы) поднимаются над кровлей и заканчиваются так называемой фановой трубой для вентиляции канализации. В нижней части дома на уровне фундамента или подвального помещения стояк входит в наклонный лежак, который выходя за пределы строения, становится началом наружной канализации.
Наружная часть водоотвода может быть устроена двумя способами:
- Самотечная система трубопроводов, колодцев, очистных сооружений.
- Напорная канализация с подключением к трубопроводам специальных насосов.

Канализация с принудительным продвижением сточных вод

Способ организации канализации за пределами частного дома зависит от нескольких объективных условностей:

Особенностей рельефа местности, из-за которого точка выхода канализации из дома оказывается ниже канализационного септика.
Большое расстояние от точки выхода до подключения в колодец, требующая заложения трубы на большую глубину для соблюдения необходимого уклона.
Наличие грунтов, непригодных к проектному заглублению канализационной трубы, с достаточным уклоном (сильно сыпучие, рыхлые, твердые скальные).

Вот такой бак (различного размера) может быть установлен в вашем жилом доме

Важно!
В основе создания принудительной системы отвода стоков лежит расчет напорной канализации, учитывающий объем сточных вод и скорость их переработки.
Если вам данный процесс осуществить проблематично, то следует обратиться к специалистам, чтобы в будущем не вкладываться в дорогостоящий ремонт.

Все трубы вне дома следует утеплять и защищать от всевозможных повреждений

Кратко скажем, что обозначенная нами канализация напорного типа представляет собой емкость для сбора и временного хранения стоков с последующим опорожнением через наружную канализационную трубу при помощи насосной станции.

К сведению!
До начала проектирования системы подробно изучите СНиП на напорную канализацию.
Это поможет вам правильно спланировать узлы системы, подобрать подходящие трубы напорной канализации, насос и др.

Если же вы приобретаете проект жилого дома, то наверняка документально уже заявлена будущая канализация

Характерные особенности напорной канализации

Специфика напорного водоотведения проявляется как на этапе проектирования, так и при эксплуатации системы. Теперь давайте поговорим о ее плюсах и минусах, на что стоит обращать внимание.

Сначала о преимуществах подобного отведения стоков:

Небольшая глубина закладки труб, что значительно снижает трудозатраты на земляных работах.

Внимание!
При закладке трубопроводов наружной канализации непременно следует учитывать глубину промерзания почвы в данном регионе.
Исходите из показателей максимум.

Если трубы будут слишком глубоко, то увеличится оказываемая на них нагрузка и затруднится ремонт

Труба для напорной канализации может быть меньшего диаметра по отношению к самотечной системе, но, конечно же, быть соразмерной входному патрубку насоса.
Отпадает необходимость соблюдать уклон трубопровода.
Обеспечение самоочищения трубопроводов с внутренней стороны. Принудительное продвижение сточных масс под давлением насоса одновременно очищает внутреннюю полость магистрали, предотвращая налипание мусора на стенки труб.

Основным минусом напорного отведения стоков является более высокая цена подобной системы по сравнению с самотечным аналогом. Но, если взвесить все за и против, она имеет место быть в канализации загородных домов.

Небольшая глубина заложения трассы и уменьшение диаметра труб не покроют оборудование насосной станции и приемника – хранилища стоков. Общую стоимость системы повысит необходимость устройства большего количества смотровых колодцев для ревизии состояния трубопроводов.

Следует помнить, что использование насоса с обязательным подключением его к электросети, автоматически делает систему энергозависимой. При отключении электроэнергии по любым причинам откачка стоков из резервуара-накопителя прекращается.

Одними из очень важных аспектов в организации водоотведения вашего дома являются:

Охранная зона напорной канализации, ограничивающая расположение системы территориально:
- Не ближе чем 250 м от берега ближайшей реки.
- В 100 м от берега озера.
- В 50 м от источников водозабора под землей.
Согласование с инженерными службами района на предмет пересечения с другими сетями. В случае непослушания и самовольного врезания может последовать штраф.

Схема системы принудительного отведения стоков

Для проектирования и устройства напорной канализационной системы своими силами, предлагаем разобраться в ее работе на примере упрощённой схемы, которая состоит из:

Схема для визуального ознакомления с системой

Приемной емкости, разделенной на две части:
- Отстойник. В него поступают стоки непосредственно из трубопровода внутренней системы. По мере наполнения стоки методом перелива попадают в отсек откачки.
- Отсек откачки. Из него погружным насосом стоки перекачиваются в наружную сеть. Патрубок фекального агрегата на подаче оснащен измельчителем. Уровень наполнения отсека откачивания контролируется поплавковым датчиком.

В покупке насоса необходимой мощности поможет произведенный нами расчет и инструкция к конкретному агрегату.

В месте перелива стенка между отсеками оборудована решеткой для отсеивания мусора неорганического характера: пластика, ткани и т.п. Это мера предотвращения засоров в канализационных трубах.
Далее следует напорный трубопровод наружной канализации расчетного диаметра.

Совет!
Для облегчения работ по прокладке и обслуживанию лучше использовать напорные канализационные трубы НПВХ.

Современные канализационные трубы ПВХ

Способны выдерживать перепады давления неизбежные в работе насосной станции.
Имеют прочное стыковое соединение с помощью сварки специальным аппаратом.
Не уступают в прочности привычным чугунным и стальным трубам.
Эластичность полиэтиленовых труб облегчает работу при необходимости изгибов с небольшим радиусом на поворотах трассы.

Срок службы у ПВХ изделий значительно дольше, чем у металлических аналогов

На пути следования стоков устраиваются смотровые, ревизионные, промывочные колодцы и колодец гаситель напора канализации. Колодец для гашения напора работает по принципу гидравлического прыжка или разрыва струи.

Он устроен следующим образом:

Это колодец, в котором вход напорного трубопровода выше, чем выход в самотечную канализацию.
Поток стоков, идущий под напором, разбивается о стенку гаситель или на гребенках на дне лотка перепадного колодца.

На рисунке показан практичный вариант данного вида колодцев

Перепадный колодец несложно соорудить самостоятельно, используя типовой чертеж колодца гасителя напора канализации, но мы все же советуемся приобрести готовое изделие. Так вы хотя бы будете иметь гарантию на купленную деталь системы.

Вывод

Как видите, напорная канализация в частном доме имеет множество своих нюансов, о которых могут знать только специалисты. Безусловно, возможно и самостоятельно изучить данный вопрос, но стоит понимать, готовы ли вы потратить свое время и лишить себя гарантии на результат от проведенных работ? В некоторых случаях, согласитесь, экономия неуместна.

В представленных фото и видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Напорная канализация в частном доме

Строительство комфортного и удобного загородного дома невозможно без организации сети инженерных коммуникаций, обеспечивающих все удобства, привычные нам в больших городах. Одним из непременных атрибутов комфортного частного дома или дачи для постоянного проживания является канализация. Одним из вариантов строительства такого инженерно-строительного сооружения является напорная канализация в частном доме.

выход канализации за пределы здания к очистному сооружению

Проектирование локальной канализационной системы

Перед строительством локальной канализационной системы необходимо проведение проектных работ. В качестве основных факторов, влияющих на формирование облика будущей канализационной системы учитываются планируемый объем сточных вод, до какой степени их необходимо очищать, каким образом будет располагаться трубопроводная система на местности. Что такое припой для пайки меди, Вы можете узнать в нашей статье.

В подавляющем большинстве систем сбора сточных вод жидкость по трубам перемещается самотеком, под действием гравитационных сил. Однако, существуют ситуации, когда точка сброса канализационных стоков или точка подсоединения к магистральному коллектору канализации будут находиться выше, чем сливы санитарно-технических устройств. В этом случае сточные воды должны доставляться к месту сброса или очистки циркуляционными насосами и вам придется строить автономную напорную канализацию.

общая схема напорной канализации

Кроме того, подключение насосов для перемещения сточных вод необходимо в том случае, если вы не имеете возможность организовать прокладку канализационных труб с необходимым углом уклона. Этому может препятствовать сложный грунт на загородном участке (например строительство в горах или на скалах), а также конфигурация канализационных трубопроводов в частных домах. Так, возможно вы захотите организовать сауну в подвале своего загородного дома и оборудовать ее дополнительным санузлом, однако «нулевой» уровень подвала может находиться ниже уровня входного патрубка в канализационный коллектор или в очистной септик.

Принципы строительства напорной системы сбора стоков

Наиболее широко распространенной схемой строительства напорной канализации является обустройство промежуточной накопительной емкости, в которой концентрируются сточные воды. Впоследствии стоки циркуляционным насосом переносятся к точке сбора через выводную канализационную трубу. Размещается накопительная емкость либо в подвале дома, ниже уровня нахождения точек стоков из сантехнических устройств, либо непосредственно на участке. В ряде случаев напорные насосы могут устанавливаться рядом с точками слива и подавать жидкость в накопительную емкость, расположенную выше, чем раковина или ванна.

Плюсы и минус напорной системы

Использование насосов для перемещения сточных вод позволяет использовать канализационные трубопроводы меньшего сечения, чем в системе сбора стоков, основанной на перемещении жидкости самотеком. Интенсивное перемещение жидкости стоков также способствует самоочищению внутренней поверхности канализационных трубопроводов. Поток стоков, перемещающихся с большой скоростью и давлением смывает твердые остатки, не позволяя им задерживаться в трубах или на стыках.

Применение насосов также позволяет не заботиться о необходимом уклоне канализационных труб и размещать санитарно-технические устройства в тех местах, где вам захочется.

Однако использование механических насосов увеличивает стоимость системы. Несмотря на то, что используемые трубы имеют меньшее сечение и меньшую стоимость, удешевление цены закупки труб не компенсирует расходы на приобретение насосного оборудования. Наличие насосов предусматривает необходимость их регулярного технического обслуживания. В связи с этим при монтаже системы канализации придется организовывать большое количество инспекционных люков и колодцев.

Несомненной проблемой эксплуатации напорной системы канализации является ее энергозависимость. Насосы должна быть постоянно подключены к силовым линиям и, желательно, к источникам бесперебойного питания, так как их отключение моментально приведет к засорению системы.

Планирование схемы напорной канализации

При строительстве напорной канализации необходимо предусмотреть строительство следующих основных элементов:

Из точки стока сантехнического устройства или по сборным трубопроводам сточные воды поступают в накопительный резервуар. Он же может являться устройством первичной очистки стока.
Для того, чтобы не допустить загрязнения и аварии насосных устройств в системе устанавливается оборудование для сбора мусора. Как правило, оно по минимуму включает в себя фильтрационную решетку, задерживающую крупный мусор. Решетка предотвращает попадание в насосы кусков ткани, твердых крупных частиц и так далее.
Для дополнительной очистки стоков и для предотвращения поломки насосов на их входах устанавливаются измельчители – механические ножи.
В промежуточном отстойнике устраивается система автоматического включения. Она действует под управлением поплавкового устройства – такого же, как и в сливном бачке обычного унитаза.
При наполнения промежуточной емкости до определенного уровня – включается насос, который удаляет сточные воды в септик или в магистральный коллектор.

Расчет объема напорной канализации

При расчете необходимого уровня промежуточного отстойника и мощности циркуляционных насосов применяются данные из строительных правил – СНиПов. Считается, что при постоянном проживании один житель дома генерирует около 200 литров сточных вод.

Промежуточный отстойник должен обеспечивать работу канализационной системы даже при отключении электроэнергии в течении трех суток. Таким образом минимальный объем промежуточного отстойника на семью из трех человек должен составлять 1,8 кубических метра.

Процесс строительства напорной канализационной системы

Промежуточный отстойник может строиться по тем же принципам, что и очистной септик. Его емкость может изготавливаться:

из готовых пластиковых конструкций, так называемых еврокубов,
из железобетонных колец, составляющих замкнутую емкость
строиться в виде бетонного куба.
в принципе из любых подручных материалов, способных образовывать замкнутый герметичный контур.

Промежуточный отстойник должен быть замкнутой, закрытой емкостью, но предусматривать вентиляционное устройство для обеспечения поступления атмосферного кислорода для деятельности аэробных бактерий, разлагающих органику. На дне промежуточного отстойника скапливается активный ил. В нем осуществляют свою жизнедеятельно анаэробные бактерии, которые живут без кислорода. В итоге, в процессе деятельности микроорганизамов образуется активный ил, который время от времени удаляется при помощи ассенизационной машины. Для этого промежуточная емкость должна иметь ассенизационный люк, достаточный для ассенизационных операций.

Выбор труб для напорной системы

Очень важный момент – выбор труб для строительства напорной локальной канализационной системы. Дело в том, что таких системы труб воспринимают частые скачки давления. Начало работы насосного устройства сопровождается гидроударом по внутренней поверхности сточного трубопровода. При подборе труб следите, чтобы они могли выдерживать давление до 1,6 Мпа. Особое внимание обращайте на прочность стыковых соединений, так как они являются самыми уязвимыми местами. В том случае, если вы монтируете наружную трубу канализации в регионе с промерзанием почвы – вероятно образование ледяных пробок, что повышает требования не только к минимальной прочности труб, но и к их эластичности – труба должна выдерживать расширение льда в стыковых соединениях.

До недавнего времени единственным подходящим материалом для труб наружной напорной канализационной системы являлся чугун. Он достаточно прочен, устойчив к агрессивным сточным жидкостям и имеет срок службы до 30 лет.

Однако, современные системы, как правило монтируются из полиэтиленовых труб. Технология производства сшитого полиэтилена для их изготовления позволяет получать хорошие характеристики прочности и эластичности, что позволяет даже формировать изгибы трубопроводов на небольшие углы. Для соединения таких труб используется специальный сварочный аппарат. Он разогревает соединяемые поверхности до температуры плавления и после их стыковки происходит взаимное проникновение молекул, что обеспечивает высокую прочное соединительного шва.

Выбираем насос для напорной системы

Для обеспечения вывода сточных вод из накопительных емкостей используются фекальные или дренажные насосы. Это оборудование можно разделить на следующие типа в зависимости от особенностей монтажа и эксплуатации:

Погружные насосы могут работать в полном окружении агрессивной среды сточных вод и подключаются непосредственно к месту стыковки накопительной емкости и выходного трубопровода. Желательно, чтобы такое оборудование работало не постоянно, а только при достижении определенного уровня жидкости в камере накопления. Через такие насосы прокачивается еще не достаточно очищенный канализационный сток, поэтому либо перед ним устанавливается механический измельчитель, либо используется диафрагменный тип насоса, для которого уровень загрязнения прокачиваемой среды не является критическим.

Поверхностные насосы устанавливаются вне накопительной емкости. При таком подходе вы можете выбрать практически любой тип устройства, так как он работает в не агрессивной среде. Такой насос может быть даже не герметичным. К тому же такие насосы обойдутся владельцу значительно дешевле. Но есть одно «но» – стоимость монтажа и трудозатраты при использовании поверхностных насосов значительно возрастают.

Расчет необходимой мощности насоса производится исходя из объема накопительного бака и маршрута перемещения выкачиваемых канализационных стоков.

Расчет мощности насосов

Цены на насос для канализации

Монтаж напорной канализации

В целом, монтаж канализации в частном доме практически ничем не отличается от строительства обычной самотечной системы. На узлах системы, предшествующих накопительному баку он полностью совпадает. Да и потом на участке системы после циркуляционного насоса к ней предъявляются такие же требования как и к обычной наружной канализации.

Прокладка канализационных труб в земле: технологические правила и нюансы

Сооружение коммуникаций привносит в загородную жизнь настоящий комфорт, но их открытое расположение не лучшим образом отражается на эстетической составляющей участка. Совсем другое дело, если канализационный трубопровод заглублен в грунт: его не видно, магистраль не мешает передвигаться.

Однако для подземного устройства системы необходимо соблюдение норм и правил. Их следует изучить, согласны?

Фундаментальные законы и тонкие нюансы, согласно которым производится прокладка канализационных труб в земле, представлены нашим сайтом. Ориентируясь на предложенную нами информацию, вы построите безотказно действующую внешнюю канализационную систему.

Сооруженный в соответствии с нашими советами трубопровод, будет идеально работать в любое время года. В предложенной вашему вниманию статье скрупулезно изложена технология устройства подземной части канализационной системы.

В материале описаны нюансы проектирования и подробности прокладки. Приведены рекомендации о выполнении профилактических мероприятий и соблюдении правил эксплуатации канализации. Для упрощения восприятия информация дополнена фото-изображениями и видео-инструкциями.

Особенности автономной канализации

Сегодня практически в каждом домовладении имеется необходимый набор удобств для комфортного проживания: умывальник, мойка, туалет, душ или полноценная ванна, стиральная машинка и прочие блага цивилизации. Многие дома оборудованы не одним, а несколькими санузлами и ванными комнатами.

Все это хозяйство при полноценной работе выдает в сутки большое количество отходов и сточных вод. По нормативам количество жидких отходов в сутки на человека составляет от 5.4 до 9.5 л, которые должны куда-то сливаться.

Поэтому система водоотведения является обязательной частью инженерных коммуникаций индивидуального дома. Она состоит из внутренней канализации, выпуска из жилого строения и наружной канализационной сети, проложенной на участке.

Многие владельцы частных домов, уделяя особое внимание внутридомовой системе, почему-то не всегда должным образом относятся к обустройству наружных сетей.

Действительно, процесс укладки трубопровода кажется несложным, достаточно вырыть траншею, состыковать трубы друг с другом, внутридомовой системой и коллектором, а затем все засыпать землей.

Но это только на первый взгляд. На самом деле в этой, также как и в любой другой работе, существует множество нюансов, которые нужно обязательно учитывать. Несоблюдение технологических нормативов и неправильная укладка трубопровода может в будущем привести к его заиливанию и другим немалым проблемам.

Система водоотведения должна обеспечить отвод всех сточных вод, исключить возможность затопления строения при возникновении аварийных ситуаций, гарантировать очистку стоков при сбросе их в водоем.

При обустройстве системы необходимо учитывать такие параметры, как материал изготовления и диаметр труб, тип грунта в местности, глубину прокладки канализационных труб, определенный угол уклона.

Автономная канализация частных домовладений может быть выполнена в виде раздельного или совместного отвода и очистки. В первом случае для сточных вод от умывальников, ванн и моек и для фекальных масс из туалета изготавливаются два отдельных трубопровода.

Во втором случае все жидкие и твердые отходы объединяются в один общий поток и поступают в септик, где проходят процесс очистки, а затем вывозятся.

Выбор труб для устройства

Раньше при прокладке канализации использовались только металлические трубы: чугунные или стальные. Действительно эти материалы, как никакие другие подходят для укладки в землю. Они прочные, долговечные, имеют невысокую стоимость, легко монтируются.

Однако наряду с достоинствами, металлические конструкции имеют и существенные недостатки. Минусом стальных магистралей является возможность появления коррозии, а чугунных труб – большой вес.

Определенную сложность представляет герметизация стыков чугунной трубы, а также ее внутренняя поверхность, которая в силу особенностей материала никогда не будет идеально гладкой. Последняя характеристика влияет на скорость и качество перемещения внутри нее отходов, со временем в трубе могут образовываться засоры.

Для прокладки канализации могут использоваться асбестоцементные трубы. Они имеют гладкую поверхность, что исключает возможность образования засоров, просто соединяются при помощи специальных муфт, их вес значительно меньше, чем у металлических конструкций.

Но и у них имеется значительный минус – большая хрупкость, что усложняет их перевозку и укладку. Такой же хрупкостью обладают и керамические трубы.

Железобетонные конструкции имеют много достоинств: они обладают исключительной прочностью, водонепроницаемостью, морозоустойчивостью. Из железобетона возможно изготовить трубы большого диаметра, что невозможно выполнить из других материалов.

Но прокладка таких труб представляет большую проблему – из-за их большого веса необходимо применять спецтехнику, что в условиях индивидуального хозяйства не всегда целесообразно.

Сегодня при обустройстве канализации частного домовладения чаще всего применяют полимерные трубы, которые при всей своей прочности имеют небольшой вес, что позволяет производить их укладку одному человеку. Они очень просто и легко соединяются, при этом получается отличная герметичность.

Полимерные трубы бывают трех видов – из полипропилена, ПВХ или ПНД (полиэтилена низкого давления). ПВХ конструкции, помимо указанных выше преимуществ, также отличаются устойчивостью к УФ излучению и незначительным изменением параметров при перепадах температуры.

Однако канализационный ПВХ-трубопровод плохо выдерживает очень низкие и очень высокие температуры, а также может деформироваться при механических нагрузках.

Канализационная система в период своей эксплуатации подвергается динамическим нагрузкам, которые лучше всего выдерживают гофрированные трубы. Даже при замерзании, целостность магистрали не будет нарушена, но может произойти деформация ее стенок.

Диаметр труб выбирается исходя из количества сантехнического оборудования, установленного в доме. Так, для загородного коттеджа с двумя туалетами будет достаточно труб сечением 110 мм.

Если в домостроении имеется три и более санузла, необходимо использовать трубопровод диаметром 160 мм.

Напорная канализация

Канализационные системы делятся на два вида: напорная и самотечная. В частном доме, чаще всего используется самотечная система, то-есть когда стоки транспортируются к очистному сооружению под действием силы тяжести.

Там же, где из-за особенностей рельефа нет возможности сделать такую канализацию, устраивают напорную. В этом случае, сточные воды будут транспортироваться специальными фекальными насосами или насосными станциями.

Элементы напорной канализации

Напорная канализация отличается от самотечной наличием дополнительного оборудования и состоит из следующих элементов:

трубопровод из специальных напорных труб;
фекальный насос или насосная станция;
колодец или емкость для сбора стоков.
Насос помещается в колодец и по трубам перекачивает отходы на необходимое расстояние и высоту.

Необходимость организации именно напорной системы зависит от таких факторов как:

здание расположено ниже уровня центральных канализационных сетей;
требуется делать проходы трубопровода через авто- или железную дорогу;
участок имеет различный рельеф;
необходимость использования труб маленького диаметра.

Принцип работы напорной канализации

Особенности такой системы заключаются в принципе ее работы:

Стоки от одного или нескольких домов, по трубопроводу, собираются в колодце или другой герметичной емкости.
Насос, оборудованный механизмом для резки крупных фракций, или насосная станция по трубопроводу перекачивают стоки и направляют в центральную канализацию.

Видео: Канализация с насосом

Плюсы напорной канализации

У каждой канализационной системы есть свои преимущества. К достоинствам напорной канализации можно отнести следующие:

можно использовать длинный трубопровод из труб небольшого диаметра;
экономия на установке и обслуживании системы – очистная станция заменяется насосом;
скорость монтажа, нет необходимости в большом количестве земляных работ, связанных с установкой оборудования;
нет риска в образовании засоров – насосы снабжены измельчителями, поэтому риск засорения трубы минимален;
использование более прочных труб и специальных установок увеличивает срок эксплуатации системы.

Проектирование напорной канализации

Любые строительные работы начинаются с проекта, и канализация независимо от вида, не является исключением. Поэтому, первое что надо сделать – продумать все нюансы и составить проект.

Устройство напорной канализации должно быть спроектировано с учетом следующих параметров:

особенности рельефа местности;
длина трубопровода;
глубина промерзания почвы в регионе;
параметры насоса или станции, которые предполагается использовать.

Первым делом, определяют место где будет находиться колодец или емкость для сбора стоков. Конечно все зависит от рельефа участка, но все же желательно, чтобы стоки могли самотеком попасть в емкость.

Именно это поможет избежать покупки и установки дополнительного оборудования для внутренней канализации. Так же, расположение колодца, повлияет и на количество труб необходимых для сборки трубопровода и других сооружений (поворотные колодцы и пр.).

Глубина промерзания влияет на объем земляных работ, во избежание промерзания трубопровода, он должен находиться ниже этого уровня или хорошо утеплен. Напорная канализация в обязательном порядке оборудуется фекальным насосом или насосной станцией.

Мощность насоса подбирается исходя из длины трубопровода, предполагаемого количества стоков и прочих факторов. Если будет использоваться насосная установка, то в установке емкости для отходов нет необходимости.

Канализация с фекальным насосом

Как уже было сказано выше, напорная система предполагает наличия дополнительного оборудования. И одним из таких дополнений является фекальный насос. И если выбор пал именно на насос, то необходимо позаботиться, во-первых – о подборе устройства необходимой мощности, и во-вторых – правильно его установить.

При установке этого оборудования должны быть учтены такие аспекты как:

установка насоса допускается ниже отметки промерзания земли;
в месте установки не должно быть грязи и мусора;
трубопровод должен быть оснащен обратным клапаном, что уменьшит риск поломки оборудования;
насос должен быть закреплен к одной их верхних стенок колодца, это облегчит доступ к нему для обслуживания или замене при поломке.

Это вас может заинтересовать:

Канализация с насосной станцией

Насосная станция делает устройство всей системы намного проще и менее затратной по времени. Связано это с тем, что для этого оборудования не требуется сооружение дополнительного колодца.

Станция устанавливается вертикально на ровную, забетонированную площадку. Затем к ней подключаются трубопровод и кабеля, после чего засыпают землей. Засыпка производится с одновременным наполнением станции водой, это поможет избежать деформации корпуса от нагрузки создаваемой грунтом.

Этапы монтажа напорной канализации в частном доме

Самостоятельная сборка такой системы делается в следующей последовательности:

Составление проекта;
Покупка труб и оборудования;
С учетом проекта производятся земельные работы: копается траншея под трубопровод и яма под колодец или станцию;
Сборка трубопровода;
Установка оборудования;
Соединяются части система в одно целое;
Подключение канализации к центральной системе (по возможности);
Проверка работоспособности системы;
Засыпка трубопровода и оборудования.

При соблюдении всех норм и правил по установке напорной канализации, система будет работать долго и эффективно. Все дома и участки индивидуальны и к ним нужен разный подход, поэтому для составления проекта и монтажа лучше обратиться к профессионалам.

Видео: Монтаж напорных труб ПВХ.

Что такое напорная канализация и как её организовать?

При организации автономной канализационной системы в частном доме, как правило, применяется безнапорная схема, в которой перемещение стоков происходит самотеком. Но в некоторых ситуациях подобная реализация не представляется возможной. Сложный ландшафт местности, твердые породы грунта и другие причины могут помещать создать необходимый уклон труб. Единственное решение в таких случаях – подключение напорной канализации (далее по тексту НК). Мы расскажем о ее принципе работы и особенностях реализации, что позволит использовать данную информацию в качестве пособия для тех, кто собирается своими руками собрать подобную схему.

Что представляет собой напорная система?

В данном типе водоотведения перемещение стоков осуществляется при помощи специального насоса, а не под воздействием силы притяжения, как в самотечных системах. Это позволяет организовать подачу сточных вод к отводному патрубку, если он расположен выше нулевой точки.

Самотечная (А) и напорная (В) канализации

Насосные установки (станции) являются важным узлом напорного водоотведения, в зависимости от своего функционального назначения они могут быть:

Внутридомовыми, предназначенными для обслуживания отдельных зданий. Такие установки представляют собой герметичную емкость, оборудованную насосом и измельчителем. Небольшие габариты аппарата позволяют произвести его установку в подвале строения. Ниже приведен рисунок с изображением основных конструктивных элементов станции Сололифт.

Рисунок 2. Основные элементы насосной канализационной станции для частного дома Sololift

А – Верхняя крышка с угольным фильтром.
В – трубка отвода с обратным клапаном, который играет роль задвижки при отключении вакуумного насоса. Допускается врезка в общий стояк.
С – измельчитель.
D – входной фильтр очистки.
E – насосный механизм.
F – резервуар.

– Наружными КНС, обслуживающими сразу несколько жилых строений. В этом случае в общую емкость с нескольких участков самотеком отводятся стоки (в том числе и ливневые), откуда они перекачиваются в центральный коллектор или очистную станцию.

Пример с использованием наружной КНС

В качестве примера можно привести оборудование Wavin, Rehau, Evac и т.д.

Сильные и слабые стороны напорных систем

Начнем с преимуществ НК, к таковым относятся:

Отсутствие строгих требований к углу поворота, наклону труб и установке ревизий.
КНС оборудованы измельчителями, что позволяет уменьшить диаметр труб без опасности возникновения затора.
За счет создаваемого напора производится самоочищение трубопровода.
Отсутствие требований к наклону позволяет размещать сантехническое оборудование в любом месте.

У данной системы водоотвода есть и существенные недостатки, основной из них зависимость от электропитания. При его отключении велика вероятность возникновения засорения, поэтому рекомендуется устанавливать ИБП в качестве резервных источников питания.

К отрицательной стороне также стоит отнести высокую стоимость оборудования и расходы на его регулярное профилактическое обслуживание.

Обоснованность применения

В большинстве случаев при организации локальной системы канализации для частного дома применяется самотечная схема, так как она более экономная и простая в обслуживании. Но в некоторых ситуациях инсталляция НК не только обоснована, но и не имеет альтернативы. Основанием для принятия решения в пользу установки КНС может быть:

сложный рельеф местности, не позволяющий обеспечить постоянный уклон, необходимый для организации самотечной системы;
наличие каменистого или подвижного грунта, что усложняет или делает невозможным прокладку трубопровода на расчетной глубине.
большая длинна трассы трубопровода, что исключает создание условий для самотечного перемещения вод.
точка водоотвода расположена ниже входного патрубка, наглядный пример приведен на рисунке ниже.

Упрощенная схема канализации в частном доме

На рисунке отмечены красным узлы, где требуется установка насоса для унитаза или другого сантехнического оборудования.

Обратим внимание, что перенос туалета в квартире, как правило, не возможен без соответствующих ремонтных и сантехнических работ. Чтобы избежать этого, нужна бытовая маломощная КНС, такая, как Сололифт на рисунке 2.

Проектирование

Если оснований для обустройства НК достаточно, можно приступать к первому этапу строительства – проектированию системы. Данную часть работы лучше доверить специалистам. Они выполнят расчет КНС, определят оптимальную мощность насоса и необходимость установки камеры переключения, составят точную смету и пояснительную записку и соблюдая нормы проектирования. Пример такого проекта и сметы на монтаж можно найти на тематических сайтах и форумах.

Заметим, что при подключении к центральным сетям канализации, служба эксплуатации в первую очередь затребует проект системы водоотвода. При организации автономной НК часть проблем снимается, но, тем не менее, существуют нюансы, которые необходимо учитывать.

Ошибки в гидравлическом расчете, вычислениях минимального диаметра труб, мощности двигателя и т.д. могут привести к нестабильной работы внутренней или внешней сети НК. В некоторых случаях исправить ситуацию можно создав петлю гашения напора (колодец гаситель).

Устройство колодца гасителя

Количество таких колодцев в системе не нормировано, их число, расстояние между двумя ближайшими и характеристики определяются в процессе расчетов или по результатам гидравлического испытания. Оно не столь серьезное как для нефтепровода, но, тем не менее, должно проводиться для НК в обязательном порядке.

Выбор фекального насоса

В первую очередь необходимо определиться с его мощностью, она зависит от длины вертикальных и горизонтальных линий трубопровода. Данная зависимость представлена на рисунке ниже.

Мощность насоса в зависимости от длины трубопровода

Что касается скорости потока в системе НК, то согласно нормам СНиП она должна быть около 2,0 л/с, соответственно, пропускная способность насоса выбирается на уровне 120 л/мин. Далее следует определиться с типом насосного оборудования, оно может быть:

Погружным (всасывающим).
Поверхностным.

Первые более дорогие, они рассчитаны на беспроблемную работу в агрессивной среде. Вторые несколько дешевле и проще в обслуживании, но их монтаж потребует больших усилий.

Объем резервуара

Расчет объема производится на основе суточной нормы расхода воды на человека, ее среднее значение около 0,20 м 3 . Резервуар должен вмещать в себя минимум трехсуточный расход. Например, если в здании проживает 4-е человека, среднесуточный расход будет порядка 0,80 м 3 , с учетом трехсуточный нормы резервуар должен иметь объем не менее 3,20 м 3 .

Желательно остановиться на двухкамерной конструкции резервуара, в этом случае один отсек будет играть роль первичного отстойника, а второй – камеры откачки. Именно в ней будет производиться установка фекального насоса, оборудованного измельчителем. Заполнение резервуара контролируется специальными датчиками, при достижении стоками порогового уровня производится запуск насоса для их откачки.

Можно приобрести готовую КНС с пластиковым резервуаром или построить накопительную емкость самостоятельно из бетонных колец или кирпича и установить необходимое оборудование.

КНС: а) промышленная; в) средней мощности

Выбор места под накопительный резервуар

Во избежание претензий со стороны водоканала, санэпидем службы и других контролирующих организаций следует серьезно отнестись к выбору места размещения накопительного резервуара. В соответствии с нормами СНиП 020402-84, вокруг возможного источника загрязнений должна существовать санитарно-защитная зона. В приведенном документе оговаривается, какое минимальное расстояние должно быть между трубами (рукавами) НК и колодцами или другими источниками питьевой воды. В указанных СНиП также регламентируется удаленность от охранной зоны жилых строений, границ участка, кустарников и деревьев, а также других объектов.

Основные нормы для места КНС

Помимо этого следует учесть проходящие через участок подземные коммуникации, к сожалению, их обозначение на чертежах не всегда присутствует, что может вызвать определенные сложности. Справку о наличии таких коммуникаций можно получить в соответствующих службах.

Из каких труб лучше делать НК?

Поскольку работающим насосом создаются перепады давления в системе, то задействованные в ней трубы и фитинги должны обладать:

достаточной гибкостью;
прочностью в местах креплений и стыков;
устойчивостью к частому изменению давления.

Этим условиям отвечают чугунные раструбные и пластиковые трубы. Первые обладают достаточными прочностными и эксплуатационными характеристиками, а также довольно длительным сроком службы (25-30 лет). Но у чугунных изделий имеется ряд существенных недостатков:

большой вес (усложняет монтаж и проведение ремонтных работ);
материал становится хрупким на морозе, что требует обязательного утепления трубы, если глубина заложения выше горизонта промерзания грунта;
трудоемкая технология соединения.

Перечисленные недостатки привели к тому, что трубы из данного материала практически не используются при прокладке канализационных систем.

Пластиковые (ПВХ) и полиэтиленовые трубы (ПНД) являются наиболее оптимальным вариантом для организации внешних и внутренних водостоков. Их основные преимущества:

небольшой вес;
материал труб не подвержен воздействию агрессивной среды;
простая технология соединения;
на внутренней поверхности не образуется отложений, что снижает вероятность заторов и необходимость использование вантуза для прочистки.

В качестве примера таких изделий можно привести продукцию Остендорф, Хемкор, Геберит, эти трубы полностью соответствуют нормам ГОСТ.

Трубы для внутренней и внешней напорной канализации

Обратим внимание, что для НК не подходят безнапорные канализационные трубы, предназначенные для самотечных систем внутри и снаружи здания. Стыки таких изделий не смогут противостоять перемене давления внутри системы, что приведет к образованию протечек.

Соединение пластиковых труб в системе НК производится при помощи специальной паяльной станции. Описание технологии пайки можно найти на нашем сайте. Заметим, что существует и альтернативный вариант соединения при помощи клея, он может применяться только к специальным клеевым трубам.

Кратко о прокладке труб

Существует два варианта укладки труб для внешней части НК:

Классическим открытым способом (роется траншея определенной глубины, куда устанавливаются трубы, после чего закапываются).
Способ горизонтального направленного бурения (ГНБ).

В первом случае придется столкнуться с широкомасштабными земляными работами, но поскольку сделать их можно будет своими силами, то можно удешевить реализацию проекта. При втором варианте скорость укладки существенно увеличится, но потребуется привлечение спецтехники. Расценки в данном случае будут зависеть от того укладывается две трубы или одна, расстояния между двумя точками, сложность грунта и т.д.

Что касается глубины сливного трубопровода, то она должна быть ниже горизонта промерзания грунта. Если по ряду причин выполнить это условие не представляется возможным, потребуется утепление трубы (информацию об этом можно найти на нашем сайте).

Правила прокладки канализационных труб- Как организовать внешнюю и внутреннюю канализацию: Пошаговая инструкция

Обустройство жилища включает в себя такие работы, установка канализационной системы. Существуют определенные правила прокладки канализационных труб. Канализационная система делится на два вида: Внутренняя канализация и Внешняя система отвода стоков.

Для каждого вида установки существуют свои правила и нормы.

Общие сведения

Вид канализации: внутренняя

К данному типу относятся все сточные трубы установленные в здании. Рассмотрим систему канализации для жилого помещения, а именно частного дома и квартиры.

Перед организацией канализационной магистрали следует составить схему прокладки труб.

В нее должны входить:

Все подводки к сантехническим устройствам
План квартиры или дома
Вентиляция
Основной стояк
Выходная труба.

После составления схемы:

Необходимо осуществить все замеры будущей канализации.
Посчитать количество поворотов
Выяснить сколько требуется гибких шлангов, для подводок
Рассчитать количество шаровых кранов

Все это поможет приобрести трубы и фитинги в нужном количестве.

Как выбрать материал

В подавляющем большинстве для канализационных систем используются пластиковые изделия. Благодаря малому весу и большому наличию фитингов они легко монтируются.

Для отвода стоков от туалета применяются трубы 100-110 мм в диаметре
Канализационные трубы от кухни и ванной прокладываются серого цвета из ПП или ПВХ с сечением 5 мм
Чтобы организовать поворот в системе применяются колена.
Фановая труба используется диаметром 110мм

Важно! Если дом или квартира состоят из нескольких этажей, проект следует составлять на все этажи при имеющихся там коммуникациях. В отсутствии таковых схема не требуется.

Особенности установки

Стояк – фановая труба монтируется строго перпендикулярно к выходной трубе. Вентиляция должна выступать за кровлю минимум на 50 см.
Трубы от сантехнических устройств по направлению к стояку прокладываются строго с уклоном. Угол требуемого уклона указан в СНиП 2,04,03-85:
а) Для сечения 50 мм – 3 см на погонный метр.
б) При сечении 100-110мм – 2см на погонный метр.
При прохождении канализационных труб через стены, их монтаж осуществляется с использованием гильз, которые защищают трубу от нагрузки.
Прокладывая внутреннюю магистраль важно установить гидрозатворы, воздушный клапан и обратный клапан для канализации.
Гидрозатворы устанавливаются на унитаз, под раковины и ванную. Они помогут избежать наличия неприятного канализационного запаха и защитят от засоров.
Воздушный клапан устанавливается на стояке или рядом с ним. Расстояние от затвора до стояка должно быть меньше, чем расстояние от клапана до сантехнического оборудования.
Обратный клапан может быть установлен в нескольких местах. Данное устройство купирует движение стоков в обратном направлении.
Выпускная труба обустраивается через фундамент с учетом промерзания грунта.
Если канализация внутри строения имеет какие-либо не состыковки с выходным отверстием, то начинать прокладку канализации следует именно с места стыковки на выход.

Важно! Гильза, идущая через стену фундамента должна быть длиннее ширины стенки на 30 см минимум. Диаметр цилиндра выбирается в соответствии с сечением трубы.

При монтаже защитный элемент по СНиП закрывает стоковую выходную трубу на 15 см с каждой стороны стены. Стояк рекомендуется устанавливать в туалете. Возможен монтаж в стену или короб. Крепится стояк к стене при помощи монтажных хомутов. Длина трубы от унитаза до стояка 1 м.

При монтаже труб с разным сечением применяются фитинги (переходники). В стыковых местах разных сечений монтируются коллекторная труба 100-110мм. Если в доме стоковая магистраль расположена на нескольких этажах, то на каждом этаже устанавливается ревизионное отверстие (тройник), для устранения неисправностей в системе.

Фановая трубы – это продолжение стояка. В месте стыка устанавливается ревизия. После установки ревизии вентиляционная труба уходит на крышу под углом. Внимание! Соединять фановую трубу с вентиляцией жилого здания запрещено. Установка осуществляется на разных уровнях с дымоходом и вентиляцией.

Вентиляция для канализации монтируется на расстоянии как минимум 4 м от окон и дверей. После завершения монтажных работ в строении, можно приступать к прокладке внешней системы отвода стоков.

Вид канализации: внешняя

Прокладка труб

Для монтажа наружной канализации подойдут трубы с определенными характеристиками.

Требования к изделию:

Прочность
Устойчивость к температурным перепадам
Морозостойкость
Долговечность
Хорошая стойкость к агрессивным средам

Расходники для наружной канализации изготавливаются из:

Пластика (поливинилхлорид, полипропилен, полиэтилен, гофрированные)
Асбестоцемент
Керамика
Чугун.

Монтаж

Трубы для наружной канализации прокладываются ниже уровня промерзания почвы. Всю информацию по данному вопросу можно уточнить в СНиП.

Выкапывается траншея от выходной трубы внутренней канализации, до септика или места врезки в централизованную систему.
Дно траншеи засыпается на 10 см песком, утрамбовывается и организуется уклон.
Трубы прокладываются с уклоном 2-3 см на погонный метр. Уклон от строения к септику.
Следует минимизировать количество поворотов.
Производится соединение труб.
На поворотных местах и там где есть пересечение нескольких труб, устанавливаются ревизионные колодцы.
Если магистраль прямая, но ее длина более 15 м, также устанавливаются смотровые колодцы (на каждые 15 м один колодец). Приемлемо для магистрали из труб 100-110 мм в диаметре.
Труба подсоединяется к выходной стоковой из дома.
Осуществляется стыковка на вход в септик или центральную магистральную трубу.
Трубы утепляются. В своем большинстве, для этой цели используют формованный утеплитель, который выпускается под определенный диаметр изделия. Утеплитель просто одевается на трубы.
Траншея засыпается грунтом.
Смотровые колодцы накрываются крышками. Их должно быть видно на поверхности.

Важно! Все стыки элементов канализации должны быть герметичны.

Диаметр ревизионного колодца зависит от того, надо будет в него спускаться или нет. Если трубы проложены на глубину более 1м, то колодец будет со спуском, соответственно его диаметр должен быть как минимум 1м.

Еще раз о правилах

Изделия для монтажа должны быть без механических повреждений (сколы, трещины, вмятины недопустимы).
Чем меньше поворотов в системе, тем надежнее магистраль
При соединениях обязательно соблюдать герметичность
Запрещено резать и укорачивать раструбы
Сечение трубы выбирается в соответствии с количеством сантехнических устройств
Горизонтальные трубы прокладываются под уклоном
Внутреннюю магистраль следует фиксировать к полу или стене
Обязательно устанавливать вентиляцию
Установка «ревизий» является необходимой
Монтаж стояка с горизонтальной трубой запрещено делать под прямым углом
Подключение к сантехнике осуществляется гибкими шлангами
Наружную систему следует утеплять
На каждые 15 метров внешней канализации устанавливается смотровой колодец.