Секреты создания надежной и функциональной печи-голландки своими руками, фото

Печь голландка: как построить своими руками

Эту печную конструкцию называют по-разному: галланкой, гуланкой или голландкой. Последний вариант – это настоящее название зарубежного отопительного агрегата, импортированного в Россию более двухсот лет назад.

Немного о достоинствах и недостатках

  1. Прочная и эффективная.
  2. Печь голландку просто оборудовать плитой.
  3. Габариты идеальны для скромных помещений.
  4. Потребуется не так много кирпича.
  5. Низкая общая масса.
  6. КПД не уменьшается, если растянуть часть печи выше топки.
  7. Минимум деформации из-за перепада температуры.
  8. Быстрый нагрев и медленное остывание.
  9. «Не боится» трещин из-за резкого нагрева.
  10. Обогревает до 60 м 2 .

Есть и недостатки:

  1. Не сравнится по КПД с русскими печами простейших конструкций.
  2. Обязательно закрывается вьюшка после топки, иначе выйдет весь жар.
  3. Не предназначена для быстро сгорающего топлива.
  4. Зимний период для печи – это 2–3 цикла топки в сутки.
  5. Моментально накапливает сажу, если подогревать плохим топливом (ветки, бумага или солома).
  6. Реагирует на излишний жар выбросом угарного газа в помещение.

Важные особенности конструкции

Из основных элементов выделяют:

  • Дымовую трубу (обязательно);
  • Отпускные и впускные каналы (не менее трех), иначе быстрый прогрев исключается;
  • Топку под полуметровые поленья;
  • Армированное основание (обязательно).

Важно знать! Сгорание газа (дыма) начинается в первом дымовом канале. Затем тепло одновременно поглощается стенками печи и по второму каналу возвращается к исходу – топке. Где уже во второй раз получает калории для перевала на третий.

Конструктивный перечень

В работу с печью сгодится кирпич керамический. Из него собираются следующие части конструкции:

  • Зольник;
  • Топка;
  • Система оборота дыма (змеевик);
  • Отсеки для чистки;
  • Дымоход;
  • Задвижка, регулирующая интенсивность тяги и сберегающая тепло.

С чего начинается постройка печи своими руками

Любая по типу печь, и даже голландка, начинает создаваться не с фундамента, а с годного к труду инструмента:

  • Мастерки;
  • Молотки каменщика;
  • Киянка;
  • Вёдра;
  • УШМ с насадкой по камню;
  • Сито (мелкая фракция);
  • Мел (для кладки).

Измерительные приспособления (рулетки, уровни, отвес).

Из материалов запасаем:

  • Глину;
  • Песок;
  • Качественный цемент;
  • Огнеупорный кирпич (рассчитывается с запасом);
  • Фурнитуру (дверки дляподдувал, топки, прочистки);
  • Колосниковую решетку (или колосники);
  • Асбестовый шнур;
  • От 200 печных кирпичей, запас приветствуется.

Всегда начинаем с базы

Начать в готовом помещении всегда проблемно. А вот позаботиться об армированном основании при заливке столбов или фундамента – это вариант подходящий.

Как бы ни сложилось, не должно быть связи между фундаментом дома и самой печью.

Кладка по указанным правилам и пунктам:

  1. Размечаем участок под будущую постройку, предварительно очистив от строительного и бытового мусора. Если печь встанет уже в готовом доме, то без демонтажа части пола не справиться.
  2. Фундамент для голландки, как и для любого другого типа, нужно рассчитать с запасом. Ориентир – это первый слой печи, поэтому от каждой стороны добавляем до 15 сантиметров.
  3. Перед заливкой нужно засыпать и утрамбовать средний слой песка в качестве песчаной подушки.
  4. Разводим в меру густой цементный раствор, компоновка 1 к 3. Полученную смесь выкладываем на утрамбованную песчаную подушку.
  5. Уже на этот слой идет сварка арматуры. Желательно выдержать шаг не менее 10 сантиметров.
  6. Готовую сетку заливаем тем же по консистенции раствором цемента.
  7. Итоговый штрих – на подсыхающий слой раствора просеиваем сухой цемент, а сверху закрываем сначала рубероидом, потом гидроизоляционным материалом.

Важно знать! Дополнительно гидроизоляцию разрешается просыпать песком, хватит слоя не более 5 сантиметров. И в процессе держим горизонт, иначе отвес покажет неприятные отклонения.

Раствор для кладки

Собственноручно приготовить раствор из глины несложно. Нужно сделать все по такому рецепту:

  • Замешивается заранее именно чистая глина, 2–3 дней будет достаточно;
  • Глиняную массу заранее заливаем чистой жидкостью комнатной температуры, даем воде впитаться;
  • Глина должна набухнуть через 2–3 дня;
  • Ее смешивают с песком, желательно заранее пропустить через мелкое сито сам песок;
  • Льем воду, но немного. Нужно выдержать соотношение 1 к 8–9;
  • Финиш: прожимаем глину через импровизированную сетку, как через мясорубку.

Неясно, сколько нужно песка. Тут есть несколько мнений от профессионалов: либо один к двум, либо один к одному.

Кладка печи голландка своими руками

Печь голландка своими руками выстраивается по рядам, поэтому разберем все поэтапно.

1 ряд. Самое начало нужно устроить на верхней песчаной подушке, замерив расположения каждого кирпича измерительным инструментом. Соблюдаем горизонталь обязательно. Уже на уложенные кирпичи покрываем цементным раствором – это и начало кладки, и завершающий этап, связанный с основанием.

2-й и 3-й ряд. Просто кладутся слоями, естественно, обрабатываются раствором. Желательно каждый из них отмечать цифрой для точности. С этого же момента начинаем заниматься отвесами, которые сформируют горизонталь далее. У печников есть такое термин: «перевязка» — это когда свежий ряд перекрывает стыки на предыдущем. Перевязку нужно освоить еще на раннем этапе.

4,5 ряд. С четвертого ряда уже начинается конструкция зольника. Собираем с подставки. Целые кирпичи укладываем не плашмя, а на ребро. К сведению, задняя стенка выполняется на сухую, потому что дальнейшая эксплуатация подразумевает добавление кирпича в этом участке. Конечно, не запрещается поставить небольшую дверцу, но это пагубно для КПД.

Читайте также:
Пинетки крючком для мальчика: схемы и описание

На этом же уровне устанавливаем дверцу, которую нужно закрепить в основу за счет мягкой проволоки. Герметичность легко выдержать при помощи шнура из асбеста.

6,7,8 ряды. Продолжается устройство зольника. Просто перекрываем сверху кладкой так, чтобы осталось пространство под топочную решетку.

С 9 по 13 ряды. Это промежуток для устройства топочной камеры. Здесь же устанавливаем дверку, используя в качестве крепления мягкую проволоку и асбестовый шнур.

14,15 ряд. Топку закрываем рядом кирпичной кладки, оставляя сзади проем. Через него должен удаляться излишек дыма.

16, 17 ряд. Обустройство отверстия для прочистки, где понадобится небольшая дверца, аналогичная зольнику. Для экономии можно поставить кирпич без раствора. С ним уменьшится тепловая потеря.

18–26-й ряд. Более ответственные уровни, потому что идет работа с оборотными каналами. Выполняются в стиле классического змеевика. На внутренней части стенок не должно быть выступов, поэтому лучше промазать змеевик глиной.

27 ряд. Завершающий этап кладки. Закрываются все каналы. Должен остаться только дымоход. Кирпичи лучше сдвигать на несколько сантиметров назад.

29, 30 ряд. Формируется дымоход, и устанавливается задвижка (вьюшка). Последняя будет регулировать тягу, сохранять тепло после полного закрытия.

Для начинающих! В процессе каждого этапа нужно выдерживать вертикаль и горизонталь.

Дымоход для голландской печи: работаем своими руками

Это обязательный элемент, причем параметры по высоте всегда индивидуальны. Главное, соблюсти пожарную норму.

Те пространства, где дымоход граничит с крышей или иной конструкцией, нужно изолировать. Промежутки разрешено закрывать только негорючим материалом.

Отличие между самой печью и дымоходом в составе раствора для кладки. Если ряды делаем с глиной и песком, то на дымник нужно добавить 1/10 часть цемента. Окончание – это установка металлического оголовка на уже построенный дымоход.

Конечная отделка

Финишные работы всегда организуют на свой вкус. Печь своими руками белят, облицовывают декоративной плиткой. Можно использовать изразцы. Но если процесс создания печи был аккуратный, то лицевая часть кирпича будет выглядеть отменно.

Для безопасной эксплуатации на пол закрепляют лист стали, который защитит от случайного выброса углей, а, значит, и возгорания.

Выполнив все, что планировалось, не спешите приступать к использованию или просушке. На высыхание нужно не менее 15 дней. Причем важно подсушить естественным образом внутреннюю часть, поэтому дверцу в топку оставляют открытой.

А уже через 2 недели приступают к полноценному розжигу. Перед началом эксплуатации лучше прожечь небольшое количество бумаги для тестирования тяги. Если все сделано правильно, то дым пройдет в дымоход без проблем.

Печь голландка с плитой и духовкой своими руками

“Голландка” представляет собой печь прямоугольной формы. Она отлично зарекомендовала себя как агрегат, способный качественно протопить помещение. К тому же она способна долго удерживать тепло. Для приготовления еды стандартная голландка не подходит, но в данной статье мы расскажем о том, как строится печь голландка с варочной плитой.

  • Принцип работы
  • Основные правила обустройства
  • Необходимые материалы
  • Необходимые инструменты
  • Этапы изготовления печи
  • Изготовление фундамента
  • Готовим раствор
  • Готовим кирпич
  • Порядовка
  • Кладка печи
  • Выбор плиты и установка
  • Установки духовки
  • Кладка дымохода
  • Отделка и облицовка печи
  • Сушка и пробная топка
  • Вывод

Принцип работы

При наличии в голландке плиты и духовки принцип работы печи таков, что тепло от топки нагревает и духовку, и варочную поверхность. Духовка, как правило, нагревается сильнее, так как располагается ближе к топке.

Схема движения газов

Единственным минусом такой духовки является невозможность контролировать температуру. В то же время, это прекрасная экономия электричества.

Основные правила обустройства

В отличие от русской печи, которая очень многофункциональна, являясь и источником тепла, и лежанкой, и местом приготовления пищи, голландка изначально создавалась лишь как средство обогрева.

Чтобы максимально повысить функциональность заморского очага, отечественные печники дополнили его варочной поверхностью. Такая печь голландка с плитой и духовкой идеально подходит для небольшого дома, а так же в том случае, если вы не хотите загромождать помещение объемной печью.

Технология изготовления агрегата довольно проста. Плиту размещают в нише конструкции, чуть выше топки, примерно третий – пятый ряд. Духовку же встраивают параллельно топке.

Фото печей голландок с плитой и духовкой (расположена на одном уровне с топкой):

Необходимые материалы

Печь голландка своими руками кладется по определенной технологии. Чтобы правильно сложить ее, нам понадобятся следующие материалы:

  • Песок;
  • Глина строительная;
  • Кирпич обычный и шамотный кирпич для топки;
  • Вода;
  • Задвижки;
  • Дверцы для топки и поддувала;
  • Дверцы для очистки;
  • Проволока стальная;
  • Колосник;
  • Асбестовый шнур;
  • Полоса стальная в полсантиметра толщины;
  • Щебень, арматура и бетон либо кирпич для фундамента.

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • Печной молоток и молоток-кирочка. С помощью них происходит обработка кирпичей. Расколка, теска невозможны без молотка. Кирочка, благодаря ее форме, подходит для пробивания отверстий. Также молотком обрабатываются неаккуратные швы между кирпичами в том случае, если раствор уже затвердел.
  • Кельма. Кельмой перемешивается раствор для кладки, ею раствор зачерпывается и распределяется по поверхности.
  • Расшивки. Данный инструмент помогает обработать швы между кирпичами, придавая им аккуратный вид. Расшивки имеют разные профили поперечного сечения, подбирать их надо под размер шва.
  • Растворная лопата. Так же как и кельма она подходит для того, чтобы перемешивать раствор и распределять его по кирпичам.
  • Строительный уровень. Для кладки подойдет стальной либо деревянный. Уровень предназначен для проверки правильности горизонтального ряда кладки, а так же позволяет определить, равномерно ли размещены рамки печных приборов.
  • Угольник. Благодаря ему проверяется, насколько правильно сложены углы кладки и углы фундамента.
  • Шнур-причалка. Этот тонкий шнур предназначен для проверки симметрии рядов кладки и равномерности швов. Его используют для определения положения кирпичей.
  • Правило. Этот деревянный инструмент так же определяет, насколько равномерно укладывается кирпич.
  • Отвес. Определяет равномерность вертикальной укладки кирпича.
  • Мочальная кисть. С ее происходит затирка поверхностей.
  • Цикля и стукальце. Стальная цикля необходима в том случае, если печь будет обкладываться изразцами. С ее помощью происходит теска изразцов. Во время тески циклей по ней производятся удары стукальцем.
  • Рашпиль. Им опиливаются изразцы, так же удаляются наплывы на кромках
Читайте также:
Паркет и ламинат отличия

Этапы изготовления печи

Сейчас остановимся на основных этапах укладки печи от закладки фундамента до пробной топки.

Изготовление фундамента

Здесь речь пойдет о бетонном фундаменте:

  1. Для отливки сначала нужно вырыть котлован глубиной 60 см. На четверть засыпаем его щебнем.
  2. Далее укладывается арматурная сетка. Диаметр арматуры около 16 миллиметров. Шаг укладки – пятнадцать сантиметров. Вяжется арматура проволокой. Там, где прутья арматуры пересекаются, сделайте вертикальное армирование.
  3. Следующим шагом является установка деревянной опалубки. Делается она по всему периметру. Стенки укрываем рубероидом. На дно котлована засыпаем песок, толщина засыпанного песка должна равняться примерно 5 сантиметрам. Сверху для гидроизоляции необходимо положить рубероид, желательно в несколько слоев.
  4. Обратите внимание на качество песка. В нем не должны присутствовать частицы глины, он должен быть рассыпчатым.
  5. Замешиваем бетон. Желательно применить бетономешалку – это повысит качество замеса. Заливаем бетон на дно котлована и даем ему время устояться для прочности. Срок примерно от двух недель до месяца.
  6. После заливки бетона, его стоит посыпать цементной крошкой для упрочнения фундамента.

к содержанию ↑

Готовим раствор

Для приготовления простейшего раствора потребуется лишь вода, глина и песок.

Для начала следует проверить качество глины:

  1. Пол литра глины разводится небольшим количеством воды и хорошо размешивается до однородности. Консистенция должна напоминать тесто. Из получившейся массы скатывается два шарика диаметром в пять сантиметров. Один из них слегка сплющивается.
  2. Шарики оставляются на два дня для просушки при обычной комнатной температуре. Если по окончании сушки на них не образовалось трещин – значит глина подходит для дальнейшего использования.
  3. При образовании трещин следует понизить жирность глины, добавив в нее немного песка.

3 вариант – качество хорошее

Существует несколько способов приготовления глиняного раствора для кладки. Предлагаем на ваш выбор пару самых простых и распространенных:

  • Способ № 1.

Глина на пару дней замачивается, затем хорошо замешивается при постепенном засыпании песка. Важно тщательно размешать раствор, чтобы не было глиняных комков. Проверять, насколько правильно соотношение песка и глины, можно следующим способом: на кирпич небольшим слоем наносится раствор, прижимается другим кирпичом. Если все сделано правильно, то истечении пяти минут кирпичи не должны отрываться друг от друга.

Голландская печь своими руками: инструкция с фото

Голландские печи успешно используются в качестве отопительного прибора с XVIII века и по сегодняшний день их популярность и распространённость весьма высоки. Среди множества преимуществ «голландки» возможность её постройки человеком практически не знакомым с печным делом, является основной, а об остальных вы сможете узнать далее.

  • Устройство голландской печи
  • Плюсы и минусы голландки
  • Фундамент для голландки
  • Виды голландских печей
    • Голландка для отопления больших помещений
    • Печь с плитой
  • Принципы кладки печи голландки своими руками
    • Советы специалистов

Устройство голландской печи

Изначально голландки использовались исключительно в целях отопления жилого помещения, для готовки использовались прочие виды печурок. Принцип устройства и работы классического варианта прост:

  • в голландке отсутствуют поддувало и колосники, поэтому теплоотдача повышена;
  • в топку можно единовременно помещать много дров, которые будут медленно гореть за счёт минимального количества поступающего кислорода (он может просачиваться в печку исключительно через дверцу топки);
  • тонкие стенки обеспечивают быстрейшее нагревание как самого отопительного агрегата, так и помещения — так, от небольшой голландки помещение размером в 35 квадратных метров вполне прогреется всего лишь за час.

Стоит отметить, что современные мастера могут модернизировать устройство голландской печи до неузнаваемости, адаптируя её размеры, функциональность и внешний вид под запросы клиента. В том числе, в конструкцию во время проектирования могут быть добавлены колосники, поддувало и прочие детали.

Плюсы и минусы голландки

Среди положительных сторон этих печей можно отметить:

  1. Возможность модификации — например, можно встроить плиту.
  2. Малые размеры — минимальный размер такой печи всего лишь полметра на полметра.
  3. Минимальный вес — благодаря этому печь можно расположить не только на первом этаже.
  4. Материалов нужно в два раза меньше, чем для постройки русской печи, при этом не обязательно всю печь выкладывать из огнеупорного кирпича, достаточно из него смонтировать топку.
  5. Голландку можно «растянуть» на два и более этажа, при этом её КПД и функциональность не пострадают.
  6. Печка не требует долгой предварительной протопки после простоя.
  7. Быстро прогревается и долго не остывает, при этом большая голландка может прогреть шестидесятиметровое помещение, а русская только сорока пяти метровое.
Читайте также:
Обои для прихожей и коридора фото: обои в прихожей в квартире, в маленьком интерьере, ремонт

Из минусов у голландки имеются такие:

  • Нельзя её «перетапливать», поскольку имеется опасность выделения угарного газа.
  • Для топки не подойдёт быстро горящее топливо, поскольку оптимальным режимом протопки является тление.
  • Необходимо протапливать печь для поддержания комфортной температуры в помещении не менее двух раз в день.

Фундамент для голландки

Монтажные работы при постройке голландской печи своими руками нужно начинать с обустройства фундамента. Благодаря тому, что печь весит совсем немного, особых сложностей это не вызовет. Итак:

  • к закладке фундамента следует приступать не менее, чем за неделю до даты начала монтажа печи;
  • в полу делается неглубокий котлован, чуть шире будущей печи;
  • на его дно кладётся рубероид или прочий гидроизоляционный материал;
  • насыпается слой песка и чуть сбрызгивается водой.

Также фундамент можно изготовить так:

  • в подготовленный котлован укладывается слой гидроизоляционного материала;
  • заливается ровным слоем цементный раствор;
  • укладывается армирующая металлическая решётка, прутья которой не менее 1 сантиметра в диаметре;
  • цементный раствор (состоит из взятых в соответственных пропорциях 3:1:4 воды, цемента и песка) заливается вровень с полом помещения;
  • подсохший раствор присыпается просеянным цементным порошком;
  • высохший фундамент посыпается слоем песка.

Виды голландских печей

Малая голландская печь. Компактные конструкции этого типа подходят для быстрого обогрева помещений размером до 20 квадратных метров. Для постройки этого отопительного агрегата своими руками вполне достаточно внимательности и аккуратности и совсем необязательно быть профессиональным печником.

На фото способ кладки кирпичей в малой голландке. Нужная высота достигается своеобразной кладкой дымохода.

Стоит отметить, что первый ряд голанок выкладывается из заранее замоченных в воде кирпичей, при этом между ними оставляется небольшое расстояние.

Для кладки используется только раствор на основе глины, который будет постепенно опускаться в щели между укладываемыми кирпичами первого ряда. Остальные ряды связываются раствором как обычно.

Голландка для отопления больших помещений

Сложить большую галанку сложнее, чем предыдущий вариант. Этот агрегат способен обогреть помещение площадью до 60 квадратных метров, при этом размерами печка будет как большой шкаф.

К постройке своими руками такого варианта отопительной печи следует относиться более внимательно, не нарушать алгоритм кладки.

На фото показан классический вариант этой прочной и объёмной конструкции.

Печь с плитой

Дачная галанка с плитой имеет ширину 77 сантиметров, а длину такую же, как и малая – 52 сантиметра.

Поскольку конструкция плиты является бескомфорочной, а режим работы голландской печи — тление, то кулинарные шедевры на такой галанке не приготовить.

Тем не менее, можно быстро разогреть что-либо из еды, привезённое с собой или даже приготовить что-нибудь простое.

Принципы кладки печи голландки своими руками

Перед тем как приступить к монтажу голландки, следует изучить основы кладки:

  1. Первоначально изготавливается качественный фундамент, ему обязательно нужно дать как следует просохнуть — это займёт не менее 7 дней.
  2. На фундамент устанавливаются первые два ряда кирпичей без применения раствора. Это делается для того, чтобы сориентироваться и в дальнейшем не перепутать алгоритм укладки кирпича.
  3. Кладку проводится в соответствии со схемой, заранее подготовленной.
  4. Топочные дверцы прикрепляются на рамки с помощью асбестового шнура, а закрепляются — закалённой проволокой. Если дверки плотно закрепить в кладке, то она при нагревании лопнет.
  5. Для топки используется исключительно огнеупорный кирпич.
  6. Печь можно сложить из любого кирпича, который выдерживает высокие температуры, при этом он необязательно должен быть огнеупорным.
  7. Швы в топке должны соответствовать толщине в 3–5 мм, в остальных частях печи — от 5 до 8 мм.
  8. Обязательно при строительстве используется уровень, чтобы стенки получились ровными, без перекосов и прочих недостатков.

Советы специалистов

Голландская печь кладётся достаточно просто и её эксплуатация, как правило, не доставляет особых проблем истопнику. Тем не менее следует после её монтажа выждать порядка двух недель для того, чтобы конструкция как следует просохла.

Для первых протопок желательно использовать бумагу, мелкую щепу, чтобы ввести голландскую печь в эксплуатацию. После нескольких дней такой протопки голландку можно топить полноценно.

Постройка печи голландской своими руками — дело несложное, но требующее предельного внимания и аккуратности. От правильности выполнения кладки зависит не только функциональность, но и безопасность печи.

Восстановление ванны жидким акрилом

Чтобы сделать старую ванну лучше любой новой, нужно всего лишь желание, минимум инструментов и понятная инструкция.

Сегодня мы рассмотрим процесс восстановления ванн жидким (наливным) акрилом, и работа, на которую вы до сих пор смотрели как на таинство, станет для вас простой. Вы убедитесь, что обновление ванной под силу не только подготовленному мастеру, но даже домохозяйке.

Существует масса способов реставрации ванн, но не все одинаково хороши. Отбросим варианты с использованием эмали или вкладыша и на реальном примере разберем все тонкости покрытия ванны жидким акрилом.

  • 1. Преимущества акрилового покрытия
  • 2. Выбор акрила для восстановления ванны
  • 3. Инструменты и материалы
  • 4. Пошаговая инструкция восстановления ванны жидким акрилом своими руками
Читайте также:
Ремонт плоской кровли: обзор возможных повреждений и способов их устранения

1. Преимущества акрилового покрытия:

  • Внушительная толщина: до 3 мм на стенках ванны и 8 мм – на ее дне;
  • Теплоизоляционные свойства ванны, обработанной наливным акрилом, в разы лучше металлической;
  • Антибактериальные свойства акрила;
  • На акриловом покрытии не оседает известковый налёт;
  • Срок службы акрилового покрытия более 20 лет.

2. Выбор акрила для восстановления ванны

На рынке есть масса материалов, но не стоит обращать внимание на дешевый: чаще всего это подделка или продукт низкого качества. Хорошо себя зарекомендовал материал финского производства – FINNACRYL. Он образует прочное покрытие и не имеет запаха. Его стоимость зависит от скорости полимеризации и объема. Состоит комплект из двух компонентов: акриловой основы и отвердителя.

Перед покупкой обязательно нужно измерить длину ванны, чтобы определить необходимый объем акрила (он указан на упаковке). Когда материал куплен, надо подготовить необходимые инструменты.

3. Инструменты и материалы для восстановления ванны жидким акрилом

Для работы будет нужна наждачная бумага, а лучше – универсальная шлифовальная машинка («болгарка») со специальными насадками. Также понадобятся фен, абразивное чистящее средство, губки и чистая ветошь. Следует запастись и газетами, малярным скотчем, резиновым шпателем и емкостью под сифон. При наличии сколов на ванне понадобится автомобильная шпаклевка. Если будете зачищать болгаркой, обязательно используйте респиратор: пыли будет много!

4. Пошаговая инструкция восстановления ванны жидким акрилом своими руками:

Шаг 1 – снимаем сифон и перелив. Будьте аккуратны, поскольку здесь вас может ожидать подвох: часто внутренний болт сифона ржавеет и не поддается вывинчиванию. Его придется срезать болгаркой.

Шаг 2 – когда сифон и перелив сняты, приступаем к зачистке эмали. Нужно как следует обработать всю поверхность. Этот этап – важнейший в подготовке.

Шаг 3 – после зачистки нужно тщательно обезжирить поверхность с помощью обычного абразивного чистящего средства (Пемолюкс или Комет). Для этого ванну увлажняем с помощью лейки, потом обрабатываем абразивом, а затем смываем горячей водой. Температура воды здесь играет ключевую роль, поскольку одновременно мы прогреваем ванну, тем самым облегчая дальнейшую работу с акрилом.

Шаг 4 – когда ванна вымыта, смеситель нужно герметично замотать полиэтиленом, предварительно отсоединив шланг.

Шаг 5 – далее осматриваем поверхность на предмет сколов и дыр. Если имеются сколы, их нужно прошпаклевать автомобильной шпаклевкой. Для этого смешать небольшое количество шпаклевки с отвердителем и немедленно заделать все сколы.

Шаг 6 – через 10 минут шлифуем наждачной бумагой (нулевкой), протираем пыль. При значительных повреждениях выполнять реставрацию самостоятельно не рекомендуется. Такую задачу лучше доверить профессионалам.

Шаг 7 – после завершения шпаклевочных работ просушиваем ванну феном. Надо тщательно прогреть поверхность и зазоры между ванной, плиткой и окантовкой. Важно убедиться, что все абсолютно сухо, и влага ни при каких обстоятельствах не просочится и не повредит готовую поверхность.

Шаг 8 – затем всю площадь вокруг ванны застилаем газетами, приклеив их скотчем. Стены тоже нужно обязательно закрыть газетами. Под отверстие для сифона подставляем сухую чистую емкость (туда будут стекать излишки акрила).

Непосредственно перед приготовлением акриловой смеси убедитесь, все ли вы предусмотрели, ведь после начала смешивания компонентов у вас не останется ни минуты свободного времени.

Шаг 9 – итак, когда ванна подготовлена, можно смешивать компоненты. Материал должен быть комнатной температуры. Смешивание не составит труда, но все же потребует терпения и концентрации. В ведро с акрилом выливаем отвердитель и равномерно перемешиваем, тщательно проводя по дну ведра и по стенкам. Для этой цели подойдет чистая, ровная деревянная палочка. Миксер не годится, поскольку активное перемешивание вспенит материал, он будет испорчен, и его придется выбросить. На упаковке написано, что миксер использовать можно, но мы не рекомендуем.

Шаг 10 – наливать начинаем с дальнего угла. Процесс не вызовет затруднений: смесь медленно стекает по стенкам ванны, образуя толстый слой. Когда акрил налит по кругу, распределяем остатки на дне небольшим резиновым шпателем, проводя полоски по местам большего скопления. Акрил, который стек на газеты, повторному использованию не подлежит. Тот, что стек в емкость под сифоном, можно использовать, но только в крайнем случае.

Шаг 11 – когда акрил перестал стекать, снимаем газеты с пола, просматриваем, чтобы все было чисто, и застилаем пол новыми газетами. Шпателем срезаем капли с краев. Помните, что затвердевший акрил не поддается ни соскабливанию, ни химическому растворению, и в дальнейшем удалить остатки будет невозможно. Все рассказы о растворителе – не более чем миф.

Шаг 12 – дальше остается выдержать время, указанное на отвердителе. Для высыхания ванны помещение нужно закрыть и не допускать в него детей, животных. Важно также защитить помещение и от насекомых.

Шаг 13 – после полимеризации можно устанавливать сифон. Обновленная своими руками ванна будет радовать вас до 20 лет. Но это при условии тщательной подготовки к реставрации, качественной заливки и бережной эксплуатации.

Читайте также:
Полы в детской комнате, виды и особенности - фото примеров

Видео процесса восстановления ванны жидким акрилом:

Восстановление акрилового покрытия ванны

Покрытие акрилом продлевает срок эксплуатации чугунных ванн, теряющих со временем эстетичный внешний вид. Заводская краска обретает желтоватый оттенок, поверхность становится шероховатой, и наступает момент, когда приходится думать о замене или реставрации. Покрытие ванны акрилом или использование вкладыша позволяет обновить старое изделие и продлить срок его службы до 15 лет.

Покрытие ванны акрилом.

Какой акрил выбрать для ванной

Отечественный рынок предлагает много средств, предназначенных для восстановления чугунных ванн. Самые популярные: «Пластол», «Стандарт» и «Стакрил». Это двухкомпонентные эмали стоимостью до 1600 руб., расфасованные в упаковки объемом 3,5 кг (количество рассчитано на чашу длиной 1,5 м).

Средство наносят на стенки сантехнического изделия, где оно полимеризуется и становится твердым. Качественное покрытие делается за 24 часа.

Каждый производитель эмали имеет свою технологию, секрет изготовления которой тщательно охраняется. В зависимости от торговой марки средство содержит в комплекте отвердитель или жидкость для обезжиривания. Рекомендуется приобретать средства проверенных производителей, товар которых отличается высоким качеством:

  • «Стакрил Эколор»;
  • «Пластол»;
  • «Экованна»;
  • «ЯрЛи».

Продукция марки Экованна зарекомендовала себя на рынке.

Разработчики, имеющие в распоряжении технические лаборатории, обладают опытом производства и реализации продукции. Недобросовестные конкуренты копируют продукцию этих торговых марок, выпуская недорогую эмаль, отдаленно похожую на оригинальную. Пытаясь сэкономить, потребитель рискует приобрести некачественный товар.

Акриловый вкладыш в ванну

Сантехническую чашу обновляют акриловым вкладышем, изготовленным из полимерного акрила. Такой метод реставрации имеет много преимуществ, поскольку ванну не нужно демонтировать, и восстановить ее можно за несколько часов. Вкладыш доступен по цене, он не впитывает грязь, легко чистится, не покрывается ржавчиной. Благодаря такому элементу чаша прекрасно выглядит в течение следующих 10-15 лет.

Акриловый вкладыш удерживает тепло, хорошо соединяется с чугунной поверхностью и работает как стеклопакет. Монтируется вкладыш быстро, за пару часов, а сама ванна становится пригодной к эксплуатации через 7 — 8 часов.

Реставрация жидким акрилом: плюсы и минусы метода

Одно из основных преимуществ заключается в долгом сроке службы ванны. После обновления ее можно будет использовать более 10 лет. Акрил равномерно распределяется по поверхности чугунного изделия, поскольку его наливают, а не наносят кисточкой. Средство заполняет микроскопические трещины, выравнивая поверхность.

Эмаль для реставрации безвредна для здоровья и не издает резкого запаха. Она быстро высыхает, поэтому работы выполняются в сжатые сроки. Но у такого метода реставрации есть недостаток. Чтобы снова начать эксплуатировать ванну, придется подождать 2 дня. В течение этого времени лучше держать ванную комнату закрытой. В противном случае частицы пыли, осевшие на подсыхающий слой акрила, испортят внешний вид ванны.

Большинство владельцев предпочитает ванны белого цвета, но в процессе восстановления можно выполнить колеровку, окрасив чашу в любой другой цвет.

Как покрыть ванну акрилом своими силами

Можно немного сэкономить, произведя заливку ванны самостоятельно. Перед тем как приступать, следует трезво оценить собственные навыки. Будет неплохо, если уже есть опыт в выполнении малярных работ. Вначале нужно подготовить чугунное изделие, затем выполнить отливку слоями. Работать нужно аккуратно, в противном случае не удастся получить покрытие высокого качества.

Применяемые материалы и инструменты

В первую очередь надо убедиться, что акрил и отвердитель приобретены в достаточном объеме. Для реставрации чаши своими руками понадобятся:

Растворитель 647 для обработки ванны.

  1. Приспособление для перемешивания эмали — пластиковая лопатка с шириной лопасти 50 мм.
  2. Пять листов наждачной бумаги размером 25 х 25 см. Рекомендуется покупать водостойкий наждак марки P 60.
  3. Растворитель 647, который применяют для обработки ванны после ошкуривания и промывания.
  4. Новый шпатель шириной 10 см.
  5. Скотч шириной 5 см двух видов: малярный и простой.
  6. Нож среднего размера, который понадобится для нарезки скотча и обработки чугунной чаши.
  7. Два типа отвертки: прямая и крестовая.
  8. Табурет, на котором можно будет смешивать компоненты.

Реставрацию выполняют, надев рубашку с длинными рукавами, респиратор, резиновые перчатки и головной убор. Если раствор все же попадет на кожу, то раздражения он не вызовет, но оттереть его будет проблематично. Волосы не должны попадать на обработанную поверхность на всех этапах реставрации.

Подготовка помещения

Для защиты пола и стен следует использовать ПВХ-пленку, закрепленную скотчем. Желательно, чтобы в помещении не было ничего, кроме чаши. Поэтому рекомендуется вынести все лишние и незакрепленные предметы, снять занавеску для душа, убрать перекладину. После этого можно приступать к подготовке ванны.

ПВХ пленка понадобиться для обработки стен и пола.

Если раковины или тумба располагаются вплотную к ванне, надо их отодвинуть. Из комнат может проникнуть пыль, поэтому нужно изолировать вентиляцию, используя ПВХ-пленку.

Зачистка реставрируемой ванны

После подготовки помещения выполняют зачистку поверхности чаши, используя наждак или дрель, оснащенную специальной насадкой. Некоторые реставраторы применяют болгарку со шлифовальным диском.

Для выполнения ручной зачистки требуется обернуть наждаком подходящий по размеру деревянный брус, после чего выполнить ошкуривание поверхностей. Обработка не должна быть чрезмерно интенсивной, потому что смесь не удержится, если поверхность станет чрезмерно гладкой. Царапать стенки чаши тоже не допускается.

Читайте также:
Пальма из пластиковых бутылок своими руками

Если до реставрации ванну уже окрашивали, эмаль нужно будет удалить полностью. Ванну зачищают круговыми горизонтальными движениями, снимая равномерный слой, удаляя ржавчину и формируя рельеф на внутренней поверхности. Особенно осторожно работают с днищем.

После ошкуривания поверхность должна стать шероховатой, без признаков заводского покрытия. В результате такой обработки жидкий акрил лучше закрепится, его не придется расходовать в больших количествах.

Мойка и сушка

Чтобы удалить остатки пыли, чашу и кафель моют горячей водой. Рекомендуется применять жидкое средство, не содержащее абразивных частиц. Эмаль лучше держится на очищенной поверхности. Вымыв чашу, нужно закрыть краны, снять шланг для душа и вынести их в другое помещение.

Мойка и сушка ванны перед нанесением акрила.

Капли воды не должны попадать в ванну. Перед нанесением акрила следует убедиться, что вода с крана не капает. Если все-таки течь есть, необходимо перекрыть воду или обмотать кран скотчем, а после снять слив и перелив. Под отверстие рекомендуется установить емкость объемом 1,5 л, в которую стекут излишки эмали.

После этого следует насухо вытереть чашу и предметы, расположенные рядом. Желательно использовать хлопчатобумажную ткань без ворсинок. Если в труднодоступных местах остались капли воды, можно удалить их феном.

Если в труднодоступных местах остались капли воды, рекомендуется просушить их феном.

Укладка настила и обезжиривание ванны

Важно максимально очистить от пыли поверхность всех предметов, оставшихся в помещении. Если не полностью удалить пыль, она поднимется во время сквозняка и осядет на эмали, сведя на нет затраченные усилия.

Поверхности укрывают газетной бумагой или пленкой, используя для фиксации скотч. Затем чугунную поверхность пылесосят и обеззараживают пищевой содой или растворителем.

Подготовка жидкого акрила к нанесению

Перед тем как смешивать эмаль, надо выдержать ее теплом месте в течение суток. Средство хорошо берется, если реставрацию проводят при температуре + 25 градусов. Если планируется наносить акрил в прохладном помещении, надо прогреть смесь, поместив ее в большую емкость, наполненную горячей водой.

Акрил необходимо смешать с отвердителем.

На втором этапе акрил смешивают с отвердителем. Вначале открывают банку с эмалью, перемешивают в течение нескольких минут, и затем добавляют отвердитель, который имеет консистенцию сметаны. Перед добавлением емкость с отвердителем встряхивают несколько раз. Работы с отвердителем ведутся в защитных перчатках, с соблюдением мер предосторожности.

После соединения компонентов их перемешивают деревянной лопаткой. Важно соблюдать рекомендации производителя, поскольку одни средства нужно перемешивать 10 минут, а другие — 15 минут. В зависимости от торговой марки, акрил размешивают в 1 или 2 приема.

Акрил необходимо перемешивать деревянной палкой круговыми движениями.

Перемешивают акрил круговыми движениями, касаясь стенок и дна банки. На поверхности не должны появляться воздушные пузыри. Миксер и другие подобные устройства не применяют.

Отливка акриловой эмали в ванну

После завершения перемешивания нужно сразу же приступать к эмалировке. Если смесь побудет на воздухе 30 минут, то станет непригодной для заливки.

Акрил наливают в ванну не из ведра, а из небольшой пластиковой емкости. Рекомендуется разрезать пластиковую бутылку объемом 1,5 л надвое и вытереть ветошью. Емкость для акрила должна быть полностью сухой. Ведро и обрезанную бутылку помещают на табурет.

Бортики

Начинать лить акрил нужно слева по краю, постепенно продвигаясь в правую сторону. Эмаль должна покрыть бортики. На эти части чугунной чаши ее льют 1 раз, добавляя акрил в емкость по мере необходимости. Важно соблюдать осторожность, нельзя лить эмаль в большом количестве, в противном случае она выльется на пол. Оставшиеся пустоты нужно заполнять шпателем.

Эмаль обязательно должна покрыть бортики.

Стенки

Эти части чаши покрывают в 2 этапа. Вначале заливают эмаль от края спинки, где слой акрила стекает не так быстро. Затем льют от уровня, до которого состав стек при первой заливке. После того, как смесь полностью покроет спинку чаши, нужно будет равномерно распределить ее по днищу.

Во втором этапе отливки состав необходимо наносить от уровня, до которого он стек при первой заливке.

Заделка проплешин

При обнаружении не полностью заделанных участков надо собрать небольшое количество эмали с днища и замазать шпателем необработанные поверхности. Нужно будет осмотреть стенки и выявить ошибки. В некоторых местах могут быть потеки, которые устраняются шпателем.

Покрытие дна

На дне образуется толстый слой эмали, который равномерно распределяют шпателем и оставляют. Покрытие выровняется самостоятельно. Капли, оставшиеся на бортиках, удаляют шпателем.

акрил на дне ванны необходимо равномерно распределить шпателем.

Как сушить наливную ванну

Со временем покрытие становится твердым. Обнаружив дефекты, следует дождаться окончания полимеризации, которая длится 48 часов, после чего применить заводской комплект для ремонта. Смесь нужно сразу же удалять с пола, в противном случае ее будет трудно убрать. Ванная комната должна быть закрыта в течение 2 дней, чтобы предотвратить попадание пыли и мелкого мусора на поверхность сохнущей чаши.

Пора ставить обвязку

Акрил сохнет 48 часов. По истечении этого времени нужно будет устанавливать обвязку слива-перелива. Перед тем как приступать к работе, следует убрать накопитель, предназначенный для стекающей эмали. Для удаления потеков нужно использовать нож. Рекомендуется проверить пригодность прокладок, имеющихся на обвязке. Если они стали менее гибкими, следует обработать их герметиком.

Читайте также:
Подключение полотенцесушителя металлопластиковыми трубами

Потребуется установить слив и перелив, поставить трубу стока в исходное положение, подключить обвязку, освободить смеситель от пленки и открыть воду. Слив не должен протекать. После таких процедур ванна будет готова к эксплуатации.

Чтобы чаша надолго сохранила белизну и гладкую поверхность, для ухода за ней следует подобрать нейтральное чистящее средство.

Поддельный наливной акрил

Компания «Стакрил» выпускает продукцию на протяжении нескольких лет с этикеткой одного и того же дизайна. Это значит, что любое средство, этикетка которого похожа на этикетку «Стакрил», является подделкой.

Ответственные производители, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке, стараются совершенствовать качество продукции. Но недобросовестные конкуренты идут на хитрости, чтобы переманить покупателей. Например, они могут скупить продукцию, разлить ее заново и реализовать под вымышленным брендом. Через некоторое время, когда бренд приобретает известность, продукцию начинают изготавливать из сырья низкого качества.

Некоторые мошенники покупают товар с отвердителем в большом количестве и разбавляют его растворителем. Такая эмаль менее прочная, она растрескивается через пару месяцев после начала эксплуатации ванны. В таком случае приходится вызывать мастера по ремонту и заново проводить восстановительные работы.

Недобросовестные производители разводят акрил растворителем и получают больше продукции, но ее качество при этом резко ухудшается. Такой акрил плохо пристает к поверхности чаши. Подобные подделки продаются во всех регионах России. Этикетка на такой бутылке имеет неправильную расцветку, а сама бутылка изготовлена из пластика второго сорта.

Некоторые мелкие фирмы также производят собственный товар, используя дешевое сырье. Такой акрил стоит примерно одинаково: 1400 — 1600 руб. Но подобная недорогая продукция не подходит для реставрации ванны.

Перед тем как покупать эмаль, рекомендуется изучить историю бренда. Крупные компании «Стакрил Эколор», «Пластол», «Экованна» и «ЯрЛи», действующие на рынке уже несколько лет, давно завоевали доверие потребителей. Они выпускают самый лучший наливной акрил. Их продукция обладает высоким качеством, акрил этих марок устойчив к растрескиванию и пожелтению. Обратной стороной популярности является тот факт, что эмали этих марок чаще всего подделывают.

Этикетки подлинных средств равномерно окрашены, ровно наклеены, не имеют вздутий, а на крышках всегда нанесена маркировка. Сами емкости изготовлены из ПВХ высокого качества, который имеет насыщенный цвет. Покупателю также следует обращать внимание на пломбу, расположенную на поверхности крышки. Если целостность пломбы нарушена, пользоваться таким акрилом нельзя.

Хорошее средство для реставрации имеет маркировку на крышке, выполненную методом лазерной литографии. Эмали «Экованна» и «Стакрил» выпускаются с клеевыми этикетками на крышках. Важно обращать внимание на все детали упаковки, которые должны быть такими же, как на сайте производителя. На бутылку подлинного акрила всегда нанесен логотип торговой марки.

Реставрация ванны своими руками: подготовка и пошаговая инструкция

Верхний слой эмали у стальных и чугунных ванн со временем истирается. На поверхности появляются нелицеприятные пятна, трещины, сколы, желтизна. Конечно, такую ванну можно выбросить, а взамен установить новую, но реставрация продлит жизнь вашей сантехники и позволит сберечь семейный бюджет.

Реставрация ванны своими руками

Реставрация. Методы

Реставрация может быть проведена разными методами, в числе которых:

  • нанесение двухкомпонентной эмали. Два компонента – это отвердитель и сама эмалью. Смесь наносят на поверхность, как обычную краску;
  • заливка ванны акрилом (стакрилом). После шлифовки и тщательного обезжиривания ванна заливается акрилом. Уже через 2 дня обновленная сантехника полностью готова к использованию;
  • установка «ванны в ванну». Этот метод заключается в установке акрилового вкладыша, полностью идентичного старой ванне. Вкладыш крепится клеем или пеной и позволяет еще долго пользоваться отреставрированной ванной.

Подготовка ванны к эмалировке или нанесению акрила

Хотя у этих способов и есть свои особенности, процедура подготовки полностью идентична. Необходимо удалить слой старой эмали и добиться максимальной адгезии будущего покрытия с чугуном/сталью.

Узнайте, какие бывают ванны акриловые угловые ассиметричные, а также ознакомьтесь с видами и советами по выбору, из нашей новой статьи.

Необходимо подготовить следующие материалы и приспособления:

  • порошок чистящий;
  • растворитель;
  • бумагу наждачную на тканевой основе (например, Р24);
  • быстротвердеющую шпаклевку полиэфирную автомобильную;
  • полиэтилен, газеты и малярный скотч;
  • пылесос (или широкую мягкую кисть);
  • болгарку + шлифовальные круги;
  • ткань чистую, не оставляющую ворса;
  • фен строительный;
  • отвертку.

Шаг 1. Чистим всю поверхность ванны щеткой и абразивным средством (порошком).

Чистка ванны

Шаг 2. Берем наждачку и зачищаем ванну до тех пор, пока не появятся риски от абразива. При шлифовке смывать чистящее средство не нужно. Вместо наждачки можно использовать углошлифовальную машинку со специальной насадкой. Это значительно упростит работу и ускорит процесс подготовки.

Шлифовка ванны Шлифовка Шлифовка

Шаг 3. После шлифовки хорошо смываем все крошки и мыльную пленку. Протравливаем ванну, используя кислоту щавелевую. Нейтрализуем кислоту содой.

Шаг 4. Наполняем ванну горячей водой до бортиков. Ждем около 10 минут, открываем слив, чтобы воды стекла, а затем протираем ванну тканью насухо. Можно прогреть сосуд строительным феном. Так влага скорее испарится и ванну можно будет дальше готовить к реставрации.

Читайте также:
Сколько весит чугунная батарея

Сушка и прогрев

Шаг 5. Осматриваем ванну на предмет крупных дефектов, выбоин. Наносим автомобильную шпаклевку, а после того как она подсохнет, шлифуем мелкодисперсной наждачной бумагой. Пыль убираем пылесосом / мягкой щеткой, после чего тщательно обезжириваем растворителем всю поверхность сантехники и протираем безворсовыми салфетками.

Шаг 6. Отвинчиваем душевой шланг. Излив и краны заворачиваем в полиэтилен, чтобы капли воды не попали в ванну во время работы.

Излив и краны заворачиваем в полиэтилен

Шаг 7. Вооружившись отверткой, демонтируем решетку слива и сифон под ванной. Под отверстие для слива подставляем посуду, в которую будут стекать капли акрила или эмали.

Схема обвязки. 1 — труба перелива; 2 — сливная труба; 3 — металлический клин опоры; 4 — напольный сифон; 5— раструб канализации; 6 — металлическая полоса заземления Схема устройства сифона в ванной

Шаг 8. Заклеиваем малярным скотчем все поверхности, которые прилегают к реставрируемому сосуду. Пол, рядом стоящую стиральную машину, раковину накрываем полиэтиленом или старыми газетами.

Приступаем к процессу реставрации.

Нанесение эмали

Эмалировать можно не только ванну, но и душевой поддон из стали и чугуна, умывальник, кухонную мойку. Реставрируется как вся поверхность сантехники, так и отдельные участки, при необходимости.

Такой способ реставрации недолговечен, но достаточно экономичен. Окрашенная ванна прослужит вам еще пару лет, после чего вновь придется задуматься об окрашивании или ее замене.

Обратите внимание! Эмаль имеет едкий химический запах, поэтому все работы можно выполнять только в средствах индивидуальной защиты для органов дыхания.

Шаг 1. Открываем эмаль и отвердитель. Выливаем их в удобную посуду, замешиваем миксером до однородности (точные пропорции см. на упаковке).

Замешивание краски

Шаг 2. Кистью начинаем наносить эмаль, совершая сначала горизонтальные, а затем вертикальные мазки. Тщательно прокрашиваем всю ванну.

Окрашивание ванны

Совет! Чтобы из кисти не лезла щетина, замочите ее в воде на одни сутки!

Шаг 3. Не дожидаясь высыхания первого слоя, наносим второй. Подтеки аккуратно растягиваем кистью.

Окрашивание ванны

Шаг 4. Дно сосуда прокрашиваем еще раз.

Ванна будет готова к эксплуатации примерно через 5 дней. До этого момента желательно не включать воду и не допускать попадания грязи на окрашенные поверхности.

Цены на эмаль для ванны

Реставрация стакрилом или наливная ванна

Такая двухкомпонентная смесь достаточно удобна в нанесении, не имеет едкого запаха и обладает повышенными прочностными характеристиками. Стакрил растекается сам, на поверхности ванны образуется монолитная ровная пленка. При этом стакрил сохнет не слишком быстро, а значит, работы можно производить без спешки и суеты.

Наливной акрил

Шаг 1. Замешиваем миксером стакрил в удобной посуде.

Шаг 2. Добавляем стакрил из общей посуды в небольшой стакан и выливаем на верхний край ванны. Как только струйка достигнет середины стенки, начинаем перемещать стакан по периметру, периодически подливая смесь в стакан.

Наливка стакрила Наливка стакрила

Шаг 3 . Повторяем процесс, начиная лить с середины стенок. Экономить смесь не стоит, излишки сольются в емкость под отверстием, а покрытие получится ровным и гладким.

Если на поверхности образуются пузыри, их можно загладить пластиковым шпателем или кистью.

Процесс полимеризации занимает до 4-х суток. Точные инструкции по пропорциям и времени высыхания указываются на упаковках стакрила.

Наливной акрил

Время отвердения эмали Стакрил Эколор Температура воздуха
36 часов +25 градусов С
42 часа +20 градусов С
48 часов +17 градусов С

Когда поверхность окончательно застынет, можно убирать пленки, газеты, скотч, устанавливать сифон (старый или новый, на усмотрение владельца) и пользоваться отреставрированной своими руками ванной.

Видео — Реставрация ванны жидким акрилом методом «налива»

Цены на наливной акрил

«Ванна в ванну» или акриловый вкладыш

Если вы не желаете несколько суток проводить гигиенические процедуры, пользуясь тазом или посещая баню, то способ вставки акрилового вкладыша подойдет вам идеально. Процесс самостоятельной реставрации таким способом занимает не более трех часов, а пользоваться ванной можно уже на следующий день.

Кроме того, вкладыш из прочного сантехнического акрила существенно снижает теплопроводность ванны, как следствие вода остывает очень медленно.

Для наилучшего результата важно не только подобрать подходящий по размеру вкладыш, но и правильно распределить клеевой состав (пену и герметик фирмы «Хенкель»).

Замеры ванны Замеры ванны Замеры ванны

Шаг 1. Вооружившись отверткой и болгаркой, демонтируем элементы обвязки.

Демонтаж обвязки

Шаг 2. Готовим ванну к установке вкладыша. Зачищаем всю поверхность наждачной бумагой, болгаркой, убираем мусор пылесосом и производим обезжиривание поверхности. Вытираем все капли воды насухо. Эта мера необходима для улучшения сцепления клеящей пены с сантехникой.

Шаг 3. Вкладыши транспортируются с технологической кромкой, которую перед инсталляцией аккуратно подрезаем болгаркой.

Шаг 4. После того как кромка обрезана, вставляем вкладыш в ванну и производим разметку под технологические отверстия. Для этого маркером чертим круги, просовывая руку под ванну и обводя отверстия слива и перелива.

Акриловая вставка в ванну

Шаг 5. По разметке производим сверловку технологических отверстий.

Шаг 6. Наносим двухкомпонентную пену и герметик. Вставляем баллон герметика в пистолет и распределяем его вокруг отверстий слива и перелива. Далее берем пену, шприцом вводим в баллон специальный состав, который не даст ей чрезмерно разбухнуть. Снизу вверх наносим пену полосами на дно, стенки, бортики реставрируемого сосуда.

Нанесение пены

Шаг 7. Вставляем акриловый вкладыш в ванну, аккуратно прижимаем его руками, выравнивая. Удаляем излишки герметика и пены.

Установка вкладыша

Шаг 8. Производим монтаж сифона (обвязки).

Шаг 9. Заполняем ванну водой, чтобы пена, застывая, не вытеснила легкий вкладыш. На следующий день можно сливать воду и пользоваться обновленной ванной.

Наполняем ванну водой и оставляем на сутки

В свободное время можно установить под отреставрированную ванну декоративный экран, а также защитные бортики на края, соприкасающиеся со стенами.

Перед тем как начать гигиенические процедуры, не забудьте снять защитную пленку с вкладыша.

Видео – Установка акрилового вкладыша. Реставрация ванны своими руками

Как заделать сколы или небольшая реставрация повреждений ванны

Иногда на поверхности появляются небольшие сколы, трещины от упавших тяжелых предметов, царапины. И в таком случае нет необходимости производить полную реставрацию, достаточно в надлежащей последовательности провести мелкий ремонт.

Раньше подобные дефекты устраняли, смешивая клей с зубным порошком либо нанося на скол эпоксидку и присыпая ее фарфоровой пылью. Но такие методы крайне ненадежны, и от них лучше отказаться.

Скол на чугунной ванне Скол на чугунной ванне

Шаг первый. Готовим скол к ремонту. Для начала наносим на скол преобразователь ржавчины, выжидаем, смываем состав водой. Затем чистим скол порошком или жидкостью для мытья посуды. Промываем водой и протираем насухо.

Шаг второй. Используя ацетон или иной растворитель, обезжириваем дефектный участок. Просушиваем и прогреваем поверхность феном.

Шаг третий. Используя автомобильную шпаклевку, промазываем скол. Дожидаемся высыхания и производим шлифовку наждачной бумагой.

Шаг четвертый. Покрываем зашпаклеванное место двухкомпонентной акриловой или автомобильной эмалью.

Также для реставрации можно использовать готовый ремкомплект для ванны, в состав которого входит акриловая краска, отвердитель, несколько листов наждачки, эпоксидная шпатлевка, полироль и подробная инструкция. Примерная стоимость такого комплекта составляет от 900 до 1300 рублей.

Ремкомплект

Видео – Ремонт сколов и даже сквозных дыр металлической ванны

Реставрация ванны стакрилом

Длительная эксплуатация ванной оставляет свои «следы», ведь любая устойчивая эмаль постепенно портится, трескается, приобретает желтый оттенок. В такой ситуации владелец сталкивается с выбором между покупкой новой или реставрацией старой ванны.

На приобретение новой ванны придется потратить не менее 10000 рублей. Несмотря на беспроигрышность такого варианта, он будет самым затратным, так как для смены сантехнического оборудования придется выполнять и другие дополнительные работы.

Основные методы восстановления

Сейчас выделяют следующие методы реставрации ванной:

  • монтаж акрилового вкладыша;
  • наливная ванна с помощью стакрила;
  • эмалировка акрилом.

Каждый из имеющихся методов обладает своими достоинствами и недостатками. Рассмотрим подробнее второй метод.

Стакрил является двухкомпонентным веществом с эпоксидным составом. Основой материала является светлое вещество плотной консистенции. Второстепенный элемент является прозрачным и жидким отвердителем. При смешивании компонентов, между ними происходит химическая реакция, в конечном итоге образуется непрозрачный, густой, и текучий материал, схожий с жидким пластиком.

Длительность твердения стакрила может составляет от 1 до 4 дней, что зависит от выбранной модели. В жидкой форме он очень токсичен, а при затвердевании становится безопасным и его запах устраняется. Срок годности состава в закупоренной таре в температурных условиях от -5 до +30ºC равно 1 год.

Характеристика методики

Техника «наливной ванны» или реставрация ванны стакрилом отзывы имеет только положительные. Сущность технологии заключается в том, что на ванну или любого материала (металла, чугуна или акрила) наливается специальная консистенция в виде жидкого акрила.

Конечно, предварительно следует зачистить и обезжирить устаревший слой ванной, после чего делать заливку жидкого акрила, двигаясь в направлении стенок от верхних бортов ко дну. Стакрил является компонентом, в основу которого входит жидкий акрил. Он характеризуется как износоустойчивый, ударопрочный материал с высокой устойчивостью к действию микроорганизмов и химических действий.

Технология произвольного наливания жидкого акрила позволяет с легкостью отреставрировать ванну самостоятельно. При этом устраняются сколы и потертости покрытия, а также выравниваются погрешности ванной (неровности эмалевого покрытия или чугунного литья).

Достоинства и недостатки наливного покрытия

К главным достоинствам стакрила по сравнению с остальными материалами относят:

  • стойкость к повреждениям (ударам) и высокую прочность. Стакрил отличается внезапно «пружинящими» свойствами, что делает его устойчивым к разным ударам (падающий душ);
  • длительный срок эксплуатации до 15 лет;
  • антибактериальные качества. Наливной стакрил отличается не пористой структурой, поэтому покрытие устойчиво к действию микробов и загрязнениям;
  • на протяжении всего срока гарантии покрытие имеет уникальную белизну;
  • комфортность и легкость ухода. Стакриловую ванну будет не сложно очистить даже с применением мыльного состава;
  • экологическая безопасность, а также отсутствие неприятного запаха;
  • эстетичный внешний вид глянцевого покрытия;
  • — возможность длительного удержания оптимальной температуры воды;
  • отсутствие подготовительного демонтажа для слива, обвязки чаши или рядом расположенной плитки;
  • плотный слой состава равен 5-8 мм;
  • имеется возможность восстановительного ремонта ванн нетрадиционных и нестандартных форм, размеров.

У стакрилового покрытия ванны имеются свои недостатки:

  • достаточно длительный срок затвердевания (в пределах 1-4 суток);
  • токсичные свойства у жидкого материала. Работая с таким покрытием, следует пользоваться масками и перчатками;
  • трудоемкое «вышкуривание» покрытия;
  • нереальность монтажа акрилового вкладыша на нанесенного стакриловое покрытие.

Также стакриловая ванна может быть восстановлена лишь при незначительных повреждениях. Если была нарушена техника, то могут появляться отслоения или сколы. Поэтому реставрацию ванны должны проводить специалисты.

Если вы не сомневаетесь в собственных силах, то можете самостоятельно сделать восстановительные процедуры для нарушенного покрытия ванны. При этом нужно использовать нужные материалы, навыки.

Процесс реставрационных работ

Так с чего нужно начинать реставрацию стальной или чугунной ванны? Независимо от выбранного метода для восстановительного ремонта ванны будет выбран (обработка стакрилом, эмалью или восстановление по технологии одна ванна в другую), это потребует предварительной и тщательной подготовки.

Целью таких работ будет достижение высокой адгезии (сцепления) старого и нового покрытия ванны.

В подготовительные работы входит комплексная очистка поверхности чаши от ржавчины, мыла и старых пятен. Реставрация начинается с зачистки глубоких царапин и сколов с помощью шкурки. После этого поверхность шпаклюется эпоксидной шпатлевкой или полиэстерной. Также для восстановления сколов можно воспользоваться клеевой смесью нитроэмали с «Суперцементом» в пропорции 1 к 1. Альтернативой такому составу может стать эпоксидная смола с титановыми белилами или мелом в такой же пропорции.

Смесь наносится на эмалевые сколы, после чего ее можно выровнять с помощью бритвенного лезвия. По возможности одновременно можно удалить небольшие трещины и царапины. Поверхность зачищается с помощью шлифовальной мелкозернистой наждачки (нулевки).

Ржавчину, которая глубоко проникла в эмалированную поверхность ванны, можно устранить щавелевой кислотой, разбавленной в воде. Ее наносят на проблемные зоны и оставляют на 30 минут. Но кислоту нельзя использовать в избытке, так как она будет разъедать ржавчину и эмаль.

После этого очищенная от загрязнений и ржавчины поверхность обезжиривается ацетоном или бензином, в ванну заливается горячая вода на 15 минут и спускается. После этого демонтируются механизмы слива и перелива, тщательно сушится поверхность ванны. После того, как она высыхает, можно продолжать подготовительные работы перед восстановительным ремонтом. Затем наносится слой шпатлевки и грунтовки. При грунтовании зон с оголенным металлом может применяться глифталевый состав с высокой адгезией к поверхностям из металла. Чтобы грунтовка полностью высохла, потребуется около 2 суток. Более удобным будет применение грунтовки в аэрозольной таре.

Поверхность выравнивается при обработке шпатлевкой НЦ-008, каждый слой которой не должен быть более 0,2 мм. Как только последний слой шпатлевки высохнет, поверхность грунтуется и просушивается.

Проведение реставрационных работ

Следующим этапом является покрытие ванны стакрилом, отзывы о котором можно встретить на нашем сайте. Это процесс более дорогой, чем нанесение эмалевого покрытия, но его срок службы будет более продолжительным.

Стакрил является двухкомпонентным материалом, в основе которого находится акрил. Его главным назначением считается обновление поверхности ванны. При соединении отвердителя с акрилом происходит их полимеризация, а после того, как состав наносится на чашу ванны, он становится крепкой пленкой высокого качества толщиной в несколько миллиметров.

К свойствам стакрила, влияющим на эффективную реставрацию, относят:

  • хорошую текучесть;
  • высокую вязкость;
  • отложенную полимеризацию, из-за чего можно с легкостью и удобством выполнять реставрацию ванны, не опасаясь за ускоренное застывание акрила.

Процедура обработки поверхностного слоя чаши жидким акрилом состоит из следующих этапов:

  • снимается сифон и под слив следует поставить емкость для скопления избыточного акрила;
  • соединение отвердителя с акрилом по инструкции от производителя;
  • на внешний край ванны постепенно выливается готовый состав. Как только смесь достигнет середины ванны, струя раствора постепенно перетекает по периметру чаши;
  • после завершения процедуры, он заново начинается с середины ванны.

Из-за того, что процесс обновления должен осуществляться бесконечно, то следует выбирать достаточный размер для резервуара. Хорошо, если акрил будет в избытке, который останется в сливной емкости под отверстием. На стандартную чашу потребуется около 3,5 л раствора.

Чтобы акрил полимеризовался, потребуется 1-4 дня. Чем длительнее будет период полной полимеризации, тем более качественной получится акриловый слой ванны. Несмотря на высокую стоимость акрилового покрытия (по сравнению с эмалью), длительность эксплуатации отреставрированной поверхности будет составлять 20 лет.

Нужно помнить о том, что надежность и плотность восстановленного слоя ванны будет ниже, чем у новой конструкции. Поэтому ее не следует очищать с помощью абразивных паст и порошков, химических средств с агрессивным действием. Но восстановление эмали поможет прослужить ванне длительное время, в течение которого владельцы будут радоваться ее блеску и светлому оттенку. И не обязательно приобретать новую ванну.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: