Септик из кирпича – инструкция по самостоятельному возведению + Видео

Как сделать септик из кирпича своими руками?

Один из самых дешевых вариантов собственной канализационной системы для дачного участка – это постройка септика. Для того чтобы возвести очистительную систему, не нужно особых затрат. Можно построить септик из кирпича своими руками в сжатые сроки.

Преимущества кирпичного септика

Для постройки канализации следует выбирать кирпич по нескольким причинам:

• кирпич является полностью экологичным материалом, так как сделан из глины;
• по прочности кирпичная кладка занимает одну из ведущих позиций среди строительных материалов;
• конструкции из кирпича долговечны и практически не деформируются со временем;
• работа с кирпичной кладкой не требует особых навыков;
• кирпичные блоки небольшие, поэтому можно делать септик именно такого размера, который будет удобен для эксплуатации на участке.

Кирпич является доступным строительным материалом, который подходит для построек различного типа.

Разновидности септиков

Кирпич – это универсальный материал, который подходит для постройки различных видов септиков.

Система канализации может быть как открытого, так и закрытого типа. Открытый септик – это система канализации без откачки. Такой вид подходит для объектов с низкой загруженностью канализационной системы. Устанавливать его следует в грунте, который имеет хорошую пропускную способность. Из открытого септика сточные воды не откачиваются, а уходят в грунт.

Закрытой называют строение герметичной канализации. Такой септик подходит для грунта с низкой пропускной способностью. Герметичный септик требует особого ухода и соблюдения всех санитарных норм при его содержании.

Также септики подразделяются в зависимости от количества камер в постройке на:

• однокамерные;
• двухкамерные;
• трехкамерные.

В строительстве септика каждого вида есть свои сложности.

Однокамерный септик

Однокамерный септик также называется накопительным. Он занимает минимум территории и подходит для редкого использования. Однокамерный септик подойдет, если ежедневно используется не более 1м3 воды.

Однокамерный септик

Септик строится по типу колодца. Стены выкладываются кирпичом, на дно заливается цементный раствор. Такая конструкция подходит в том случае, если периодически из однокамерного септика будет осуществляться ассенизационная откачка нечистот. Для выгребной ямы открытого типа дно может быть выполнено в виде утрамбованного песка с гравием, так как такое покрытие является естественным фильтром перед уходом сточных вод в грунт.

Однокамерные септики желательно устанавливать вместе с дополнительной емкостью доочистки, где будут храниться осветленные воды.

Двухкамерный септик

Двухкамерный септик представляет собой канализационную систему с двумя отсеками. Объем стока двухкамерного септика – 10-12 м3. Сточные воды в такой системе канализации очищаются на 60%.

Двухкамерный септик из кирпича

Септик разделяется на два отделения при помощи перегородки из кирпича. В нее вмонтированы специальные трубы, которые создают сообщение между двумя отсеками. Первая камера септика предназначена для фильтрации сточных вод и составляет 75% от общей площади септика. Через трубу, которая располагается снизу в стене, происходит перемещение вод во второй отсек. Также есть верхняя труба в перегородке, которая не допускает переполнения первой камеры септика.

Двухкамерный септик дополнительно оборудуется ревизионным колодцем, из которого выкачиваются отходы.

Трехкамерный септик

Самой сложной конструкцией для постройки частной канализационной системы является трехкамерный септик. Его необходимо устанавливать в том случае, если объем использования воды каждый день достигает более чем 10 м3.

Трехкамерные септики из кирпича

Первый отсек трехкамерного септика является приемным. В него попадают все сточные воды. Камера должна занимать не менее чем половину площади от всего септика. Следующая камера выполняет роль фильтра и предназначена для анаэробной очистки. Второй отсек занимает 30 % от всей конструкции. Третий отсек является выходной емкостью для нечистот.

Очень важно соблюдать правильные пропорции при постройке камер, так как благодаря точным измерениям происходит качественная фильтрация отходов и очистка сточных вод.

Как правильно разместить кирпичный септик на участке?

Перед тем, как выбирать площадь для будущего септика, необходимо соблюсти несколько обязательных условий:

1. Расстояние от септика до фундамента жилой постройки должно быть не менее чем 5 метров.
2. Между хозяйственными сооружениями и канализационной системой необходимо соблюдать дистанцию в 1 метр.
3. Расстояние от забора, за которым находится соседний дачный участок, до септика также должно быть не менее чем 1 метр.
4. Источник питьевой воды должен находиться не ближе, чем в 50 метрах от устройства септика.
5. Габариты канализационной системы должны быть такими, чтобы превышать суточный сброс сточных вод минимум втрое.

Все эти требования являются обязательными по санитарным нормам. Также, чтобы правильно установить септик на участке, нужно провести расчет габаритов будущей постройки.

Подготовка участка к строительству септика

Перед тем, как приступить к кладке кирпичного септика, необходимо подготовить участок будущего строительства. Для этого проводятся обязательные земельные работы.

В первую очередь необходимо вырыть котлован. Его можно копать вручную в случае однокамерного септика. Но для более больших построек желательно использовать специальную технику. Например, экскаватор. Перед рытьем котлована обязательно нужно учитывать размещение труб для вывода сточных вод. Следует вырыть специальные траншеи. Необходимо учитывать уклон будущих труб, так как от правильной разметки зависит, будут ли сточные воды перемещаться по трубам.

Котлован может быть выполнен в форме цилиндра или прямоугольника. Овальный котлован роется отдельно под каждую камеру септика, между отсеками прокладываются траншеи. В случае с двух- или трехкамерным септиком прямоугольной формы можно делать один котлован, так как разделение на отсеки делается стеной из кирпичной кладки.

Следующим этапом подготовительных работ является подготовка дна септика. Дно может быть песчаным, кирпичным или выполненным из цемента.

Еще один вариант дна герметичного септика – это кирпич. Подготовка к кладке кирпича схожая с дном из бетона. После установки металлической сетки, дно заливается раствором цемента на 5 см. Затем выкладывается кирпич в один или два слоя. Завершающий слой – выравнивание дна цементно-песчаным раствором с жидким стеклом.

Постройка септика из кирпича

Строительство септика не сложнее, чем любой другой кирпичной конструкции. Необходимо учитывать несколько основных правил, которых нужно придерживаться во время стройки:

1. Толщина кладки напрямую зависит от типа септика. Для отсеков цилиндрической формы необходимо делать толстые стены в 25 см. Прямоугольная конструкция может быть тоньше – около 12 см.
2. Скреплять материал между собой необходимо цементно-песчаным раствором. Он изготавливается из песка, воды и цемента. На одну часть песка приходится около 3 частей цемента. Воды должно уйти столько, сколько возьмется раствором. Важно подобрать достаточно крепкий цемент. Желательно отдать предпочтение марке М400. Так как септик постоянно будет подвергаться воздействию жидкости, необходимо укрепить раствор. Водостойкость состава можно укрепить, добавляя на каждые 10 литров раствора 250 мл жидкого стекла.
3. Кладку необходимо делать по виду лесенки. К примеру, кирпич второго ряда должен находить лишь на половину кирпича первого ряда. Если места швов нескольких рядов совпадут, кирпичная кладка станет менее устойчивой и может начать постепенно разрушаться.
4. После создания кирпичной кладки необходимо сделать гидроизоляцию стен. С внешней стороны стены укрепляются при помощи битума и мастики. Также можно сделать дополнительный слой из рубероида. Повысит надежность конструкции специальный укрепляющий слой из глины. Для хорошей гидроизоляции он должен быть толщиной в 20 см. Возможна и меньшая толщина, но не менее чем 10 см.
5. Для гидроизоляции стен изнутри применяется нанесения нескольких укрепляющих слоев. Первым наносится грунтовка. После стены необходимо отштукатурить и нанести битум.
6. Особое внимание стоит уделить размещению водосточных труб. Подводящая нечистоты труба располагается на 50 см выше, чем сточное отверстие. Так как движения грунта может ее сдвинуть, необходимо укрепить трубу при помощи прочных гидроизоляционных материалов.
7. При постройке нескольких камер отверстия в кирпичной перегородке делаются на глубине в 30-60 см. Желательно делать отверстия с сечением 15 на 15 см.
8. Особое внимание стоит уделить стыку стен с дном септика. Пространство необходимо тщательно зацементировать.
9. Септик должен вентилироваться. Для этого устанавливается труба в 10 см, сделанная из пластика или асбеста. Она должна быть установлена таким образом, чтобы выходить на 60 см за пределы участка септика.
10. Последним этапом строительства септика является установка верхнего перекрытия. Для открытого типа конструкции подойдет деревянная крышка. Чтобы запах не распространялся, ее можно застелить рубероидом. Сложнее с герметичным типом конструкции. В качестве верхнего перекрытия используется железобетонная плита. В ней должен находиться люк для откачки сточных вод диаметром в 70-90 см. Роль люка может выполнять вмонтированная в плиту труба с диаметром 10 см. Верхнее перекрытие можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо залить бетонную плиту толщиной в 15 см, укрепленную стальной сеткой с прутьями не менее 1 см в диаметре. Самое главное условие при установке перекрытия – это тщательная герметизация всех стыков. Неприятный запах не должен проникать. Также стоит убедиться, что крышка люка плотно прилегает к плите.

Очистительную систему на дачном участке можно сделать самостоятельно, используя для строительства кирпич, цемент и гидроизоляционные материалы. При постройке септика стоит рассчитывать, насколько часто он будет использоваться. Это поможет определиться с тем, сколько камер будет в септике. Септик можно сделать самостоятельно, соблюдая несколько простых правил.

Схема постройки кирпичного септика своими руками

Локальные очистные сооружения утилизируют стоки канализационной системы частного дома.

Изучив технологию очистки сбросов, виды конструкции и строительный опыт мастеров, возводивших эти объекты, можно смонтировать септик своими руками.

Устройство, виды, схема

В нем применяется технология отстаивания бытовых стоков, поступающих от эксплуатируемых индивидуальных объектов, с последующей биологической доочисткой. Проектирование локальных строений основывается на требованиях закона к канализации частного дома и правилах СНиП.

Конструкция отстойника состоит из отдельных емкостей или цельного сооружения, разделенного на отсеки, соединяемых между собой гидрозатворами.

Материалом для изготовления очистных объектов может быть бетон, кирпич, металл или пластик. В зависимости от объема перерабатываемых бытовых и хозяйственных отходов септики делят на виды:

• однокамерные, в очистку поступает не более 1 м 3 /сутки;
• двухкамерные, перерабатывают от 1 до 10 м 3 /сутки;
• состоящие из трех камер, с дополнительным фильтрующим колодцем, расход сточных вод составляет более 10 м 3 /сутки.

Для круглогодовой эксплуатации наружные канализационные трубы и отстойник заглублены в грунт ниже уровня промерзания.

Выбор конструкции зависит от использования. В сезонный период эксплуатации целесообразен недорогой, герметичный, однокамерный септик с откачкой отходов. При постоянном проживании лучше использовать многокамерный со 100% очисткой сбросов.

Преимущества и недостатки кирпичных отстойников

1. Доступность материала для возведения объекта, возможность использования б/у кирпича (дешевле нового в 2 раза).
2. Надежность и длительный срок эксплуатации строения при качественно выполненной гидроизоляции.
3. Возможен выбор вариантов исполнения по форме.
4. При определенном навыке возможность самостоятельного изготовления.

К недостаткам можно отнести:

1. Нужен усиленный фундамент для тяжёлого строения.
2. Необходимость оштукатуривания и гидроизоляции стен септика.
3. Большие затраты времени на возведение конструкции.

Выбор и расчёт материала

Потребность в материалах и комплектующих рассчитывается в проектной документации, в соответствии с размерами и схемой расположения. Для возведения конструкции потребуются:

1. Основные материалы: бетон, кирпич, плиты перекрытия, арматура, песок, цемент.
2. Вспомогательные: рулонная и проникающая гидроизоляция, штукатурка, пластиковые трубы, комплектующие для обустройства объекта.

От места расположения отстойника зависит количество канализационных труб, комплектующих для сборки и подсоединения трассы к камерам.

Инструменты и оборудование для строительства

Для ведения работ при строительстве кирпичного сооружения потребуются:

• штыковая и совковая лопаты;
• лом при плотном грунте;
• емкость для замеса раствора;
• кельма, молоток, рулетка, отвес.

Установка своими руками отстойника для частного дома

Чтобы самостоятельно построить септик из кирпича, необходимы знания и опыт строителя-каменщика.

Соблюдение санитарных норм и правил эксплуатации зависит от качества используемого при строительстве кирпича, точности расчета габаритов отстойника и выбора технологии очистки сточных вод.

Чтобы обеспечить положительный результат работы отстойника и не допустить ошибок при строительстве объекта, работы проводим в соответствии с пошаговой инструкцией:

1 ) Определяем место на участке под строительство кирпичного септика с учетом расположения водяной скважины и построек, из которых будет производиться слив.

2 ) Выполняем проект очистного сооружения, учитывая количество проживающих людей, специфику эксплуатируемых объектов на участке. В документе отражается структура почвы, уровень грунтовых вод, номенклатура и объем необходимых материалов. На чертежах конструкции из трех секций учитывается необходимый объем камер для очистки сточной жидкости:

• приемная камера для слива отходов должна занимать 50% объема помещения;
• отсек с анаэробной очисткой занимает 30%;
• камера с аэробно/анаэробной очисткой стоков без взвесей — 20%;
• колодец или поле грунтовой фильтрации.

3 ) На основании проектных данных производим комплектацию объекта необходимыми материалами и оборудованием.

4 ) Подготавливаем инструмент для ведения работ.

При помощи экскаватора вырываем котлован требуемых размеров. Глубина его должна обеспечить установку септика ниже уровня промерзания грунта.

5 ) На дно укладываем геотекстильную ткань для защиты дренажа от грунтовых вод, затем слой песка и щебня толщиной 300 мм. На уплотненный дренаж расстилаем два слоя рулонной гидроизоляции.

6 ) Выполняем опалубку из доски под бетонную плиту-основание для конструкции отстойника. Монтируем сетку из арматуры и заливаем в опалубку бетон марки М 300, толщиной 150 мм.

7 ) После отвердения бетона плиты, через 28 дней, приступаем к возведению стен сооружения из кирпича в соответствии с чертежами проекта.

8 ) Из помещений прокладываем канализационную трубу из поливинилхлорида в приемный отдел очистного сооружения. Между секциями, в разделяющих стенах монтируем гидрозатворы из ПВХ-трубы для ограничения уровня и перелива сточной жидкости.

9 ) На каркас из кирпичных стен укладываем бетонные плиты, в которых устроены проемы для удаления неразлагающегося остатка стоков.

10 ) Из кирпича, вокруг проемов в плитах, до поверхности земли устраиваются колодцы с крышкой и закрывающимся люком.

11 ) При возведении стен на кирпичную кладку с наружной и внутренней стороны наносим слой водоотталкивающей штукатурки и обрабатываем проникающей гидроизоляцией. Плиту перекрытия изолируем рулонным материалом.

12 ) За третьей камерой устраиваем фильтрующий колодец или дренажное поле из перфорированных труб в слое щебня, между геотекстильными полотнами для доочистки воды, поступающей в грунт.

13 ) Через люк в третьей камере устанавливаем аэратор.

14 ) По наружной штукатурке стен и плите перекрытия устраиваем защитную мембрану от разрушения гидроизоляции. Выполняем обратную засыпку очистного помещения грунтом. Устройство готово к эксплуатации.

Двухкамерный септик для дачи устраивается аналогично описанному варианту. В этой конструкции аэробная и анаэробная очистка отходов происходит во второй камере с выпуском воды в фильтрующую часть системы. Устройство с двумя секциями предназначено для объема стоков не более 10 м 3 /сутки.

Самодельный однокамерный вариант очистки стоков используют при приеме в сутки не более 1 м 3 сточных вод.

В основании конструкции устраивается ленточная бетонная плита под стены. На грунт дна камеры укладывается фильтрующий дренажный слой из щебня и песка. В камеру заходит канализационная труба из дома. Поступившие стоки очищаются на 65%, проходя через фильтр.

При строительстве септика из кирпича важно правильно подобрать и выполнить гидроизоляцию стен постройки, чтобы не допустить просачивание стоков в грунт и преждевременное разрушение материала.

Советы по эксплуатации и обслуживанию

Для отстойников с периодической откачкой стоков обслуживание сводится к контролю за поступающими отходами в емкость и своевременным их удалением, чтобы не произошло переполнение.

1. Насторожить должно отсутствие повышения уровня жидкости в камере при постоянном сливе отходов в доме. Причиной может стать разгерметизация канализационной системы и поступление стоков в почву с возможным загрязнением водоносного слоя.
2. Чтобы выяснить, какое произошло нарушение в системе, необходимо откопать траншею над сливной трубой, проверить ее целостность, герметичность соединения с емкостью. При обнаружении утечки неисправность нужно устранить и продолжить эксплуатацию конструкции.
3. В камерах без откачки сбросов контролировать необходимо:

• уровень осадка ила в приемной камере при его накоплении до углового патрубка гидрозатвора;
• работу аэрационной установки для поддержания жизнедеятельности бактерий;
• уровень воды в 3-й камере, при повышении возможно засорение фильтрационного поля.

Теперь вы знаете как сделать правильно септик и планируя самостоятельное устройство, подспорьем к изучению технологии очистки стоков, видов и конструкции очистных сооружений, способов строительства являются фото и видео-материалы.

Полезное видео

Пошаговый процесс, от копки до кладки:

Поэтапная работа с круглым:

Септик из кирпича: как сделать своими руками?

Чтобы дом был не только уютным, но и комфортным, необходимо оборудовать в нем необходимые инженерные коммуникации, в том числе и систему канализации. Поскольку в загородных поселках центральной канализации, как правило, нет, то приходится строить местные очистные сооружения. Для сооружения камер используется материал, который способен выдержать воздействие канализационных стоков. К числу таких материалов может быть отнесен влагостойкий кирпич. Рассмотрим, как построить септик из кирпича.

При обустройстве местной канализации существует два варианта. Первый заключается в покупке готового септика, второй – в сооружении камер своими руками. Если решено строить септик для частного дома своими силами, то в качестве материала часто выбирается кирпич.

Этот традиционный строительный материал позволяет строить прочные и надежные камеры, хотя процесс строительства кирпичных камер довольно трудоемкий. Рассмотрим, как правильно соорудить септик из кирпича своими руками.

1. Почему стоит выбрать именно кирпичный септик?
2. Преимущества
3. Недостатки
4. Проектирование
5. Выбираем количество камер
6. Как подсчитать расход воды в доме?
7. Где разместить септик?
8. Монтаж
9. Земельные работы
10. Сооружение камер из кирпича
11. Сооружение перекрытий

Почему стоит выбрать именно кирпичный септик?

Существуют разнообразные варианты самостоятельной постройки септика для частного дома. Для создания камер часто используют железобетонные кольца или готовые пластиковые емкости (еврокубы).

Но, несмотря на то, что эти варианты довольно просты в осуществлении, многие домовладельцы все же выбирают в качестве строительного материала кирпич. Дело в том, что только этот материал способен обеспечить массу возможностей по устройству местных очистных канализационных установок.

Преимущества

Вот основные плюсы этого варианта:

• Невысокая стоимость кирпича и его доступность;
• Долговечность кирпичных камер и их надежность;
• Простой способ монтажа;
• Большое количество вариантов постройки, при помощи кирпича может быть осуществлена любая схема. Так, кирпичный септик может быть как полностью герметичным, то есть накопительным, так и установкой, в процессе которой не требуется регулярная откачка;

• При желании кирпичный септик можно построить без посторонней помощи, все работы вполне можно выполнить в одиночку;
• Практичность. При использовании кирпича можно построить камеру любого требуемого размера и формы (круглый или квадратный). И это свойство может оказаться неоценимым, если пространство под строительство камер имеет ограниченную площадь.

Недостатки

Разумеется, как и любой вариант строительства, этот способ сооружения имеет свои недостатки:

• Недостаточная герметичность камер, выложенных из кирпича. Чтобы построить герметичный септик, необходимо будет провести дополнительные мероприятия по гидроизоляции кладки;
• Достаточная трудоемкость процесса.

Проектирование

Прежде чем начинать строить кирпичный септик своими руками, необходимо определиться с типом и рассчитать его объем. Разберемся, как составляется схема установки.

Выбираем количество камер

Такая важнейшая характеристика, как количество камер, определяется объемом сточных вод в доме:

• Если расход воды в доме невелик и не превышает 1 кубометра в сутки, можно строить однокамерный септик без дна;
• В том случае, если объем стоков превышает один кубометр, но не достигает десяти тысяч литров, используется самая популярная двухкамерная схема. Этот вариант чаще всего используется при оборудовании канализации в частном доме;
• Если же количество стоков превышает 10 кубометров, то нужно будет очень серьезно подойти к выбору установки для переработки такого количества нечистот. Лучше всего, при большом расходе воды использовать готовые установки для переработки стоков промышленного производства или, в крайнем случае, построить большой септик, разделенный на три камеры.

Как подсчитать расход воды в доме?

Понятно, что от расхода воды в доме будет зависеть объем камер септика и их количество. Но как подсчитать этот самый расход, если счетчиков воды в доме не установлено? В таком случае расход определяется по принятым нормам, которые гласят, что каждый человек, живущий в доме, тратит в среднем около 200 литров воды в день. Соответственно, суточный расход воды в доме, в котором живет 5 человек, составит 1000 литров.

Объем приемной камеры должен быть таким, чтобы в него вмещались стоки, накопленные в доме за трое суток. То есть в нашем примере о семье, состоящей из пяти человек, для обеспечения нужд необходим септик с объемом приемной камеры 3000 литров.

Где разместить септик?

Правильно выбрать место расположения септика не менее важно, чем верно подсчитать объем его камер. При определении места установки нужно принимать во внимание требования санитарных норм:

• Запрещается располагать септик вплотную к забору с соседним участком. Нужно отступить от границы не менее метра;
• Запрещается устанавливать септик в непосредственной близости от жилого дома. Оптимальная удаленность от дома 5 — 20 метров;

Совет! Требование, запрещающее располагать септик близко к дому вполне понятно. Но почему не рекомендуется располагать очистное сооружение на значительном удалении? Тут в силу вступают уже не санитарные нормы, а здравый смысл. Ведь чем дальше расположен септик от дома, тем длиннее будет трубопровод, а это невыгодно с экономической точки зрения. Да и риск возникновения засора в длинном трубопроводе выше, чем в коротком.

• Септик должен быть удален от места добычи питьевой воды на расстояние от 30 до 50 метров в зависимости от типа грунта. Чем более проницаемые для воды грунты на участке, тем большим должно быть расстояние;
• Дно камеры септика должно располагаться на расстоянии 0,8 – 1, 0 метра от уровня расположения почвенных вод.

Монтаж

После выполнения расчетов и выбора схемы септика, можно приступать к монтажным работам.

Земельные работы

• Первый и один из наиболее трудоемких процессов – это подготовка котлованов;
• Форма котлованов может быть любой – прямоугольной или цилиндрической;
• Перед выполнением кладки нужно сразу наметить расположение входящих и отводящих труб, чтобы на этом месте оставить отверстия соответствующих размеров.

Совет! Начинающим мастерам лучше выбрать вариант с камерой прямоугольной формы, так как в этом случае кладку кирпича будет произвести немного легче.

• Если планируется построить септик прямоугольной формы, то котлован готовят общий под обе камеры. Разделить их нужно будет при помощи перегородки. При сооружении камер цилиндрической формы, можно подготовить две отдельные ямы и траншею для соединения их трубой;
• Дно котлована нужно будет хорошо уплотнить и засыпать песком. Высота песчаного слоя – 20-30 см. Затем, если строится герметичный септик, выполняется бетонирование дна с дополнительным армированием;

Совет! Размер подводящей канализационной трубы составляет, как правило, 110 мм. Укладывать трубы нужно с уклоном 2 см на каждый из метров длины. Глубина укладки зависит от степени промерзания грунта. По идее, канализационные трубы нужно класть на той глубине, до которой грунт не промерзает. Однако такое решение не всегда выгодно. В некоторых случаях удачным решением станет укладки труб на меньшую глубину с их последующим утеплением.

• Если строится септик без дна, то на дно подготовленного котлована следует насыпать слой песка, а затем слой щебня. Высота каждого слоя – 20-30 см. Для улучшения дренирующих качеств рекомендуется пробурить на дне котлована несколько скважин диаметром от 50 до 100 мм, в них нужно вставить пластиковые трубы соответствующего диаметра и засыпать их внутреннюю полость крупным щебнем.

Сооружение камер из кирпича

• Для сооружения камер лучше всего подходит клинкерный кирпич, то есть, материал, изготовленный из обожженной глины;
• При строительстве герметичного септика по периметру котлована выкладываются из кирпича стенки толщиной 250 мм. Если септик прямоугольный и разделяется перегородкой, то ее также выкладывают из кирпича, но толщина кладки тут может быть меньше – 120 мм;
• Чтобы обеспечить герметичность кладки производиться затирка стенок цементным раствором с последующей обработкой мастикой;

Совет! При приготовлении цементного раствора для герметизации камер рекомендуется на каждое ведро воды добавить по 250 мл жидкого стекла.

• Вокруг внешней стенки кирпичного септика рекомендуется устроить глиняный замок, то есть, засыпать камеры по внешнему периметру не грунтом, а глиной. Толщина слоя глины – 20-30 см;
• В том случае, если строится камера фильтрующего колодца, рекомендуется выкладывать стенки с зазором, равным трети от длины кирпича.

Сооружение перекрытий

При сооружении септика без дна нет необходимости сооружать люк для откачки. В этом случае, его можно накрыть доской, которую следует предварительно обернуть рубероидом. При сооружении герметичного септика предпочтительнее сделать перекрытие из железобетонной плиты (ее можно отлить самостоятельно).

Рекомендуется сделать перекрытие септика несколько выше уровня почвы, это предохранит от заливания камер во время таяния снега и сильных дождей. Перед выполнением заливки перекрытия необходимо не только сделать люк (его можно соорудить из трубы диаметром 100 мм), но и установить вентиляционный стояк.

Итак, септик из кирпича – это долговечная и практичная установка, используемая в системе местной канализации. Преимущества такого септика заключается в доступности материала и возможности выполнить все работы самостоятельно, не привлекая строительную технику и не пользуясь услугами профессионалов.

Как сделать кирпичный септик на 16 кубов: подробная инструкция и фото процесса!

С чего же начать… Как говорил мой прораб: «Начинать надо с толчка!». Именно с него мы и начнем, изготовим банальный септик своими руками, который не будет уступать даже дорогостоящим импортным аналогам по эффективности. А чтобы от него была польза не только когда уже заселяться люди в дом, но и в процессе его сооружения, построим на нем сверху еще помещение, именуемое WC. Вещь очень нужная, особенно когда ваш участок находится во внутреннем дворе, а деревьев нет в округе. Именно так у нас и было. В общем, сказано – сделано, начали строить самостоятельно септик в уголке участка частного дома. На участке воды нет, света нет, денег тоже не особо – до фонаря, строим!

Изначально были мысли просто купить две емкости фирменные, закопать их и забыть. Но когда оказалось, что стоимость фирменного септика даже не «под ключ» начинается от 60 000 рублей и до 250 000 рублей доходит, а их объем составлял какие-то паршивые 3-4 кубических метра, мысль эта сразу ушла. Прораб сказал не колеблясь: «Все, построим сами, немного дольше, зато будет лучше и всего за 30 000 рублей». Конечно, посчитав итоговую стоимость, я понял, что в 30 т.р. мы не вложились. Построенный своими руками септик обошелся в добрые 55000 рублей, но есть большое «Но»: он у нас был на 16 кубометров, армированный, с бетонным перекрытием и еще 50 см земли сверху, которые я использовал под виноградник. Как по мне, игра стояла свеч.

Теперь, когда наступила зима и делать почти нечего (коробку уже с весны начнем строить), я расскажу и наглядно на фото покажу, как сделать септик для дома своими руками без применения дорогостоящих технологий. Начнем именно с ямы, а сам WC, который над ней, рассмотрим в следующей статье как построить. Нам потребуется обычный бетон, красный кирпич (желательно Екатеринославский, старый), одна 140-я пластиковая труба 50 см, немного прутиков для армирования, пару листов ОСБ или несколько досок для опалубки.

Строим прямоугольный ленточный фундамент под выгребную яму

Хотелось бы сразу расставить все точки над «ё» и заметить, чем современный септик отличается от привычной всем выгребной ямы. Можно найти много информации и у каждого свое мнение, поэтому если я не прав – не ругайте! Суть септика – в сепарации и очистке, а выгребной ямы – сбор продуктов жизнедеятельности. Если мы делаем яму на 1 секцию без мостиков, сепарации и очистки – это выгребная яма, если же у нас несколько отделений, в каждом из которых разной консистенции жижа и есть конечная сепарация – это септик.

У нас будет именно септик из кирпича, на 3 отделения, причем третье будет – бутовая яма, сепарирующая только очень жидкий продукт, воду. А теперь рассмотрим пошагово каждое действие и наглядно увидим, как было дело, и что за ересь я сделал у себя на участке. Жаль, конечно, но удалось сделать не все фотографии строительства септика дома, один день фотоаппарат отсутствовал, а фундамент с первыми рядами как раз делали в это время. Остальное все покажу наглядно, запечатлел на фото!

ЭТАП 1: копаем яму, большую яму. Если вы задумали делать септик нормальный, чтобы его хватило на много лет и не пришлось его выкачивать каждые 2-3 месяца, рекомендую копать очень глубоко. Изначально я хотел сделать 2 отделения, каждое из которых было бы на 1 куб, но это показалось смешным, когда копать начали. Сделали две ямы, каждая из которых была 8 кубометров (2х2х2 метра). Сосед решил было, что мы начали копать фундамент под бассейн, а не септик делали, когда увидел, что мы накопали.

ЭТАП 2: заливаем фундамент под септик. Генератор привезли, воду пришлось тянуть в «кубике» на грузовом авто и понеслось! Делаем по периметру ямы «обод» армированный, чтобы стенки не просели. Можно укладывать арматуру по принципу армирования ленточного фундамента. Конечно, действие сомнительное, можно было сэкономить и не делать это, поскольку у нас на такой глубине была глина крепче камня, она бы не просела, даже если на нее Шрека бросить из самолета. Но у нас все с размахом делается, в этом вы могли уже убедиться из других моих повестей! Решили сделать небольшой фундамент, копнули на 2 штыка по периметру ямы, получилось 35 см в земле и 15 еще где-то сверху от дна ямы, ширина – 20 см. Вдоль уложили еще арматуру толщиной 12 мм для успокоения.

ЭТАП 3: делаем перемычку. Заливаем фундамент еще поперек, разделяем один большой прямоугольник на 2 равных отделения, посредине у нас будет кирпичная стенка (вот здесь как раз фото и не получилось сделать — не успел, но можно увидеть перегородку уже готовую на фото дальше).

Собственно, фундамент у нас готов, теперь подробно разберем, как выложить септик из кирпича. Еще один важный момент: лучше дать бетону немного отвердеть, хотя бы дней 5, нагрузка на него небольшая, но так рекомендуют делать, чтобы арматура лучше скрепилась и минимизировать риск появления трещин. Но мы не ждали – лень было, начали кладку на следующий день, просто не спешили, всего 5 рядов прошли сначала. Собственно, теперь рассмотрим, как выкладывать правильно кирпич.

Как сделать стены септика из кирпича просто и надежно

После того, как бетон немного отвердеет по периметру выкопанной ямы внизу, можно выкладывать красный кирпич. Желательно взять именно прочный, старый красный кирпич, который не боится влаги и нагрузок. Я нашел 1 машину старого Екатеринославского кирпича 1750 года со штампами какими-то еще, он немного дороже обычного, но строители когда его увидели, чуть ли не кипятком писали: при стуке молотком он звенел как металл.

Если вы хотите сделать септик для дачи своими руками с гарантией лет на 50, тогда лучше брать красный кирпич с максимальной плотностью. 20 рублей не спасут сильно, зато на века. На наш септик пошло 1750 кирпичей, половина ямы выкладывалась «шахматной доской», половина – сплошным слоем. Теперь разберем пошагово, как технологически правильно возвести стены с сепарацией и естественной очисткой.

ШАГ 1: первые 15 рядов. Здесь важно первый ряд сделать по уровню, чтобы последующие не сильно гуляли, можно также натянуть нитку, чтобы ряд не уходил влево-вправо, хотя, если яма выкопана ровно, тяжело будет сильно нарушить симметрию, а небольшие отклонения не принесут никакого вреда. Вам же не смотреть на нее, в конце концов. Даже если вы будете делать откачку септика своими руками, дефекты его стен заметны не будут. Да и кому они надо?

Важно: первые 15 рядов выкладывать кирпич необходимо в шахматном порядке, с промежутками. Это делается не потому что строят евреи или надо украсть строительный материал, списанный на сливную яму, а для лучшей абсорбции воды. При песчаной почве 95% воды будет фильтроваться через песок и уходить в землю, останется только увесистый продукт, первая откачка септика будет проводиться не менее чем через несколько лет.

ШАГ 2: перегородка. Строительство перегородки между ямами желательно делать сразу же при ведении рядов, чтобы была связь. Нагрузка на нее будет немаленькой, поэтому нельзя экономить ни на цементе, ни на качестве. И пару слов теперь о том, как правильно сделать своими руками септик. Вверху перегородки надо вставить переливную трубу, по которой смесь редкой консистенции будет «кочевать» в другую яму, когда первая наберется – основной принцип многокамерных септиков. Подойдет 150-я труба. Здесь важно, чтобы переливная труба находилась минимум на 10 сантиметров ниже по уровню от слива в яму из дома. Чтобы жидкость уходила в другую яму раньше, чем дойдет до слива.

Важно: перегородка делается сплошной, без «шахматного порядка», прилегающие к ней стенки тоже сплошные. Суть перегородки – не красивый вид ямы, которой не будет видно, а отделение двух емкостей.

ШАГ 3: достраиваем еще 10 рядов и укрепляем. Можно сделать аналогичным способом в «шахматы», либо положить сплошняком. В любом случае, впитывания и так хватит, все-таки вы делаете не септик из покрышек – здесь объема хватит надолго и на большое количество проживающих круглый год. У нас септик прилегал к фундаменту забора, поэтому для большей прочности мы построили сначала стену из кирпича для септика, она стала в роли опалубки под фундамент забора. Далее залили фундамент под забор и все это «завязалось между собой».

По данным производителя, мы сделали своими руками септик из кирпича, по которому можно танком ездить. Конечно, танка у меня нет, а вот свободное передвижение по такой опорной структуре на легковом автомобиле вполне допускается, главное – правильное бетонное перекрытие на септике сделать. Сейчас мы и рассмотрим как раз, как его заливали и какие выводы были придуманы под откачку выгребной ямы в будущем.

Перекрываем кирпичный септик частного дома

Это процесс самый долгий и творческий. Конечно же, было решено делать все с размахом как всегда и вверху септика оказалось бетонное перекрытие толщиной 25 см и с армированием 12 мм арматурой. Конечно, должно было хватить за глаза 10 см, но всегда же хочется сделать для себя лучше и прочнее. На этом этапе вы сможете сэкономить около 10000 рублей, если сделать перекрытие легким и с цементом 1:5. Либо же сделать такое же «бомбоубежище» и замесить 1:3 на цементе М500 и 25 см толщиной, как я. В общем, есть что есть, уже не переделать и в любом случае это лучше, чем делать септик из колец своими руками или мудрить что-то с пластиковой тарой.

ЭТАП 1: выставление опалубки. Честно говоря, ненавижу это делать. Долго, скучно, полдня потратишь на то, чтобы сделать только каркас для бетона. Но делать нужно. Идея была такая: кладем листы ОСБ толщиной 10 мм (для экономии) поперек ям, сверху на них кладем металлические трубы, через каждые 20 см прихватываем проволокой, затем дополнительное армирование из прутков 12 мм и заливаем бетоном. Немного идиотская затея с подвязкой листов ОСБ и трубами сверху, а не снизу пришла не просто так. Если бы трубы были снизу – толку мало, а так они будут дополнительно армировать бетон, который на них нальется сверху. Прораб знал толк в извращениях, умел добавить работы, но все же смысл в этом был, решили делать по его методике. Так сказать «с геморроем, но по уму».

ЭТАП 2: вывод отверстия. Лучше не забыть это сделать, поскольку надо будет в позе дятла сидеть с перфоратором и долбить бетон М500 толщиной 25 см потом. Либо получится, что вы сделали своими руками септик без откачки, что тоже нам не подходит. Самый простой способ: взять пеноблок, вырезать из него квадрат 30х20х30 и просто положить на опалубку, залить бетон так, чтобы он торчал сверху. Бетон отвердевает, а потом за 2 минуты выбиваем пеноблок – у нас отверстие получается. Можно напрячься сильнее и выложить из кирпича прямо на опалубке квадратик с отверстием внутри, а потом просто залить бетон вокруг. Далее схема такая же: просто пробиваем внутри квадратика ОСБ и отверстие готово, 2 минуты работы.

Важно: крепить ОСБ лист проволокой нужно каждые 20 см вдоль и поперек. Если сделать крепление реже, лист ОСБ может проседать и придется чинить это все в аварийном режиме (проверено на личном опыте), а если лист провалится – вообще проблем на половину дня добавится и затрат много.

ЭТАП 3: заливаем бетон. Здесь надо аккуратно. Если вы хотите сделать правильный и ровный септик из кирпича для частного дома без перерасхода бетона и материалов, лучше все делать в несколько подходов. Сначала заливаем бетон по кругу, по периметру, чтобы он попадал основной своей массой ровно над стенами. Далее перекур небольшой, чтобы вода стекла. Уменьшаем периметр и заливаем еще кружок бетона, уже немного ближе к центру. Едем по домам. Через 3-4 дня приезжаем и заливаем все остальное, можно одним махом – никуда уже он не денется. Бетонная крышка должна выступать немного за пределы стенок из кирпича, лучше сделать подкоп в толщу земли на уровне последнего ряда кирпича, чтобы бетонная крышка с перекрытием в 25-30 см хотя бы накрыла яму. Так она будет давить не только на кирпич и фундамент, а ляжет именно на землю.

ЭТАП 4: закопать все, что натворили. Аналогию с животными не проводим, мы закапываем в землю не потому что нагадили со строительством, а для того чтобы площадь не гуляла и посадить сверху на септике растения. 50 см земли – самое оно, подойдет для виноградника или горизонтальных можжевельников как раз. Ездить машиной по такой крышке можно, даже грузовой. Ориентировочная рабочая нагрузка по СНиП для перекрытия такой толщины и армирования – 55 т получается, но испытывать такие цифры не хочется почему-то.

Собственно, наша установка септика своими руками закончена. Мы отдали предпочтение именно септику из кирпича с бетонным перекрытием, объем получится 16 кубических метра на 2 ямы. Теперь еще осталось поставить опалубку под цоколь забора. Выставлять ее можно прямо на фундамент, который заливать вровень под забор и завязывали с ямой.

В следующем году есть в плане сделать еще третье углубление на 1.5 метра рядом со второй ямой (в которой вода), забросать щебнем и бутом его – природная фильтрация и отвод воды. Хотя, ближайшие лет 5-10 не думаю, что вода туда дойдет. Будем наблюдать за процессом из заднего ряда в очках 3D! Всем удачной стройки и крепких крыш на септиках!

Септик из кирпича – отличная локальная канализация для частного дома

Необходимые инструменты и материалы

Недорогим и эффективным вариантом обустройства локальной канализации для частного дома является септик из кирпича. Его несложно возвести своими руками, применяя остатки стройматериалов, образовавшиеся после разбора любого старого сооружения.

Кирпичная канализация – масса достоинств и минимум недостатков

Описываемые в статье автономные системы канализации обладают множеством преимуществ. Септик из кирпича:

• рассчитан на длительную работу, так как отличается повышенной надежностью;
• требует сравнительно небольших затрат на строительство (особенно, когда используется разборной кирпич);
• прост в монтаже (технология его возведения не предполагает применения каких-либо специфических инструментов и строительных приспособлений);
• может быть сооружен с любыми геометрическими габаритами и в удобной для вас конфигурации (его несложно гармонично вписать в границы всякого земельного участка).

Автономная система канализации

Кроме того, из кирпича реально построить септик одной из двух моделей:

1. Герметичный. Такое сооружение рекомендуется возводить на земельных участках с некачественным дренажом и в случаях, когда локальная канализация должна быть построена с учетом всех без исключения саннорм и правил.
2. Открытый. Этот септик не подойдет для ситуаций, когда канализацией вы планируете пользоваться достаточно активно. Сточные воды из него не откачиваются, а уходят в грунт. Поэтому открытые системы сооружают на почвах с высокой пропускающей способностью.

Главный недостаток септика из кирпича для загородного дома – трудоемкость его возведения. Все строительные операции не требуют от исполнителя особых знаний и умений. Но по времени процесс обустройства такой автономной канализации достаточно длителен. Еще один минус описываемых систем – малый изоляционный потенциал кирпича. Вам придется дополнительно защищать материал от внешних погодных воздействий. А на это, опять же таки, понадобится дополнительное время.

Сколько камер может быть у кирпичной локальной канализации?

Конструктивно септик для частного дома выполняется с одной, двумя или тремя камерами. Какая модель подойдет именно вам, следует решать, исходя из следующих факторов:

• число людей, живущих в доме;
• объем стоков за сутки;
• желаемая степень очистки сточных вод;
• периодичность поступления стоков в канализацию в течение дня.

Самой простой в исполнении является однокамерная конструкция. Построить ее своими руками проще простого. Она займет минимум места на участке. Но здесь важно знать, что такие сооружения не обеспечивают достаточной степени очистки сточных вод.

Однокамерный септик – это опущенные на заданную глубину наружные стены. Между ними, как правило, устанавливается дополнительный резервуар. Он позволяет производить доочистку стоков и хранение их после осветления. Дно в таком резервуаре делают из гравия либо песка (ни в коем случае не нужно его цементировать), которые выполняют функцию фильтрующей прослойки. Двухкамерные сооружения имеют разделенное на две части внутреннее пространство. Разделение обычно производится перегородкой из кирпича. В первом отсеке происходит осветление стоков. Затем через трубу, сделанную в простенке камеры, осветленная вода перетекает во вторую часть конструкции.

Однокамерный септик из кирпича

Конструкции с двумя камерами построить своими руками сложнее. Вам нужно будет не только соорудить два отсека, но еще и оснастить каждый из них собственным ревизионным колодцем. Они позволят осуществлять по мере необходимости удаление твердого осадка из канализации. Зато уровень очистки нечистот в таких системах находится на отметке порядка 55–65 %. Для локальной канализации загородного дома – это неплохой показатель.

Трехкамерные септики для частных жилых построек встречаются очень редко. Их возведение своими руками занимает чересчур много времени. Кроме того, для установки таких сооружений требуется большая площадь. Конструктивно они включат в себя три отдела – приемный отсек, очистительная камера, выходной резервуар. Трехкамерные канализационные сооружения возводят для домов, где постоянно живет более 6–7 человек. Септики из кирпича с двумя камерами подходят для семей из 3–5 человек. Двухкамерные конструкции разрешается строить для небольших домов с 1–2 жильцами.

Санитарные стандарты требуют, чтобы септик, вне зависимости от своего вида, был отдален:

• от источника чистой воды – на 50 м;
• от хозпостроек – на 1–2 м;
• от фундамента дома – на 10–20 м.

Добавим, что канализацию за городом нельзя ставить ближе одного метра к ограде, отделяющей ваш земельный участок от соседнего.

Выбираем стройматериалы и инструменты для сооружения септика

Специалисты рекомендуют использовать только глиняный полнотелый кирпич. Он имеет такие характеристики, которые позволяют ему выдерживать агрессивное воздействие канализационных стоков в течение длительного времени. Оптимально, если вы будете использовать для строительства целые стройматериалы размерами 24х11,5х7,1 см. Но, как было сказано, допускается применять и кирпичи с нарушенными геометрическими параметрами из разобранных зданий.

Важное дополнение! Даже высокостойкий к нечистотам полнотелый клинкерный кирпич требуется дополнительно защищать от сточных вод слоем специальной мастики на основе битума. Ее можно приобрести в строительных магазинах и использовать по прилагаемой к составу инструкции. Цемент для возведения канализации нужно брать не ниже марки М400. А лучше немного потратиться и приобрести состав с маркировкой М500. Для замешивания цемента своими руками вам понадобится достаточно большая по объему емкость. Строительство будет идти тем быстрее, чем больший резервуар для замеса вы станете использовать.

Строительство септика из полнотелого клинкерного кирпича

Если планируется возвести герметичный септик из кирпича, необходимо подготовить стальные армирующие прутки диаметром 1 см. Не забудьте приобрести и инструменты для выполнения запланированного мероприятия:

• для копки – плоскую и штыковую лопаты;
• для кладки раствора – мастерок;
• для проведения замеров – рулетку, уровень и отвес;
• молоток.

Осталось купить канализационную подводящую трубу (берите изделие сечением 11 см) и канализационные люки (их нужно брать по одному на каждую камеру сооружения). Вы полностью готовы к строительству кирпичной канализации своими руками.

Конструктивные особенности кирпичной канализации

В процессе эксплуатации вам придется регулярно обслуживать септик. Чтобы делать это было максимально удобно, его роют на глубину не более 3 м (минимальное заглубление – 120 см). Требуемый объем канализации несложно получить посредством варьирования диаметра вырываемого котлована. Здесь все просто. Делайте септик с большим диаметром, если вам нужна вместительная локальная канализация.

Стены из кирпича должны иметь толщину около 25 см. А вот перегородки между отдельными отсеками сооружения допускается делать более тонкими – 12–13 см. Если вы создаете герметичную канализацию, позаботьтесь о формировании для нее такого же герметичного дна. Для этого выполните следующие действия:

• засыпьте смесью строительного песка и щебня дно котлована (вместо этих материалов разрешается использовать гравий);
• утрамбуйте полученный слой;
• уложите на сделанное дно арматурные прутья и залейте их бетонным раствором (цемент – 1 часть плюс песок – 3 части);
• подождите 2–3 суток, а затем начинайте строить кирпичные стены.

Создание герметичного дна канализации

При возведении своими руками септика с двумя отсеками принимающая камера обязана занимать не менее 2/3 всего объема конструкции. При этом она должна вмещать в себя как минимум один кубометр стоков. В сооружениях с 2 и 3 камерами отдельные части септика соединяют друг с другом трубами. Чтобы их установить, в отсеках делают отверстия диаметром 15х15 см. Размещать такие отверстия рекомендуется на глубине 40–60 см. А вот трубу, по которой в кирпичную канализацию для частного дома поступают нечистоты с водой, следует монтировать по отношению к сточному отверстию на 50–70 см выше.

Еще пара важных советов. Канализационные трубы укладывайте с уклоном (на каждый метр – 2 см). Закладку трубных изделий производите ниже уровня промерзания почвы. Не используйте трубы сечением менее 11 см.

Строим септик своими руками

Кладка кирпичных стен выполняется так:

1. Роете яму заданных размеров, насыпаете на дно 30 см щебня, сверху – 20 см песка, утрамбовываете пирог и поливаете его водой. Если строится герметичный септик, армируете дно по описанной выше процедуре.
2. Замешиваете цементный раствор. Воды добавляете столько, чтобы получился не очень густой состав.
3. Выкладываете в один кирпич стены сооружения. Обмазываете их битумной мастикой.
4. Заполняете свободное пространство вокруг конструкции слоем глины. Эта процедура называется созданием глиняного замка. Вместо него можно просто обмазать глиняным раствором стены септика.
5. Заделываете все имеющиеся зазоры между стенками и днищем сооружения цементным раствором. В этом случае вы получите качественно загерметизированную конструкцию.
6. Оштукатуриваете внутреннюю поверхность септика, а затем выполняете его гидрозащиту битумной смесью.

Кладка кирпичных стен септика

По сути, вы уже сделали своими руками отличную локальную канализацию. Нужно только накрыть ее. Если возводился герметичный септик, его перекрывают крышками (люками) из железобетона. В них обязательно должны присутствовать лючки, через которые будет производиться откачка нечистот. Кирпичные септики открытого типа можно накрывать простыми щитами, изготовленными из древесины. А затем застелить их листами рубероида и слегка присыпать землей.

Последний этап возведения канализации – установка вентиляционной трубы. Используйте пластиковое либо асбестовое изделие для создания эффективного вентканала для построенной конструкции. Обратите внимание! За пределы ямы труба должна выходить на 60–70 см.

Септик из кирпича своими руками: виды септика, особенности укладки

Септик из кирпича своими руками

Автономная канализация на дачном участке подразумевает наличие септика для накопления и очистки стоковых вод. Для монтажа очистной системы не требуется много денег. Септик из кирпича своими руками для частного дома можно соорудить быстро, следует изучить стандартные схемы постройки.

Плюсы сооружения из кирпича. Кирпич в качестве материала для постройки септика имеет много преимуществ.

Подробнее — в статье.

Общие сведения

К положительным качествам можно отнести:

• 1.кирпичи изготавливают из глины, поэтому материал считается экологически чистым.
• 2.прочность кирпичной кладки превосходит другие материалы.
• 3.кирпичные строения не деформируются, долговечны.
• 4.укладывать кирпич просто, не требуются навыки.
• 5.из кирпича можно изготовить септик удобного размера.

Внимание! Кирпич удобен для строительства, его легко перевозить, материал стоит недорого.

Виды очистных сооружений

Канализация на даче может быть закрытой либо открытой. Септик открытого типа не требует откачки отходов. Данный тип подходит, если канализация имеет малую нагрузку при использовании. Септик можно сооружать, если у грунта высокая пропускная способность. Стоки просачиваются сквозь рыхлую почву, их не надо откачивать.

Закрытый тип септика подходит, если канализация отличается герметичностью, а грунт на участке плохо впитывает. Герметичный септик нуждается в специальном уходе, во время постройки и эксплуатации следует соблюдать санитарные требования.

По наличию камер септики делят на:

1.септики с одной камерой.

2.септики с двумя камерами.

3.септики с тремя камерами.

Внимание! Любой септик при строительстве имеет свои особенности, которые следует учитывать.

Септик однокамерного типа

Септик служит для накопления стоковых вод. Конструкция на участке занимает немного места, его можно строить при редком применении. Если в сутки тратится максимум один кубометр воды, то данный септик подходит.

Септик выглядит, как колодец, у которого кирпичные стенки, а дно из цементного раствора. Однокамерное устройство требует периодической откачки при помощи услуг ассенизаторов. Дно септика можно обустроить при помощи смеси гравия и песка, утрамбовав материал. Покрытие будет являться своеобразным фильтром, очищающим стоки перед их попаданием в почвы.

Внимание! Для строительства септика нужна дополнительная емкость, куда будут стекать предварительно очищенные воды.

Септик двухкамерного типа

Канализационная конструкция имеет два отсека. Септик может вмещать объем нечистот в количестве десять – двенадцать кубометров. Данная система может очищать стоки до шестидесяти процентов.

Чтобы разделить септик на камеры, нужно проложить перегородку из кирпича. В стене между отсеками устанавливают трубы, служащие переливом между камерами. По площади первый отсек равен семидесяти пяти процентам всей площади конструкции. В нем стоки проходят предварительную фильтрацию. Через переливной трубопрокат вода уходит в другую камеру. Труба сверху перегородки защищает септик от переполнения первого отсека.

Внимание! Для системы канализации с двухкамерным септиком требуется ревизионный колодец, чтобы из него откачивать отходы.

Септик трехкамерного типа

Трехкамерная конструкция самая сложная для строительства. Его устройство необходимо при объеме потраченной воды за день свыше десяти кубометров. Первая камера служит для приема стоков. Площадь отсека должна быть равна минимум половины всего устройства. Во второй камере происходит аэробный тип очистки. Его площадь равна тридцати процентам от общей площади. В третий отсек выходят осветленные от фекалий и мусора воды.

Внимание! Следует строго придерживаться пропорций секций для септика, чтобы процесс очистки проходил качественно.

Подробности

Место для септика на участке

Выбирая место расположения очистной конструкции на даче, надо знать обязательные требования по нормативным документам о расстоянии от разных объектов.

Надо строго придерживаться следующих условий, чтобы соблюсти санитарные нормы:

1.от фундамента дома до конструкции септика следует соблюдать расстояние свыше пяти метров.

2.от хозяйственных построек до септика должна быть дистанция минимум в один метр.

3.удаленность от соседних участков должна быть свыше одного метра.

4.питьевая скважина от септика должна располагаться более пятидесяти метров.

5.септик должен иметь размеры больше в три раза, нежели сброс стоков в сутки.

Качество кирпича

Самым долговечным считается гладкий кирпич клинкерного типа. Септик начинают строить с закладки основания. С внешней стороны следует сделать обработку с помощью гидроизоляционной мастики. Это защитит конструкцию от протекания стоков, следовательно, от разрушения стенок. С внутренней стороны надо сделать обработку с помощью цемента. Между стенками септика и ямой также заливают цемент.

Важно! При высоком уровне протекания подземных вод следует обработать поверхность с помощью битума.

Процесс подготовки места для септика

Перед началом строительства следует приготовить место для септика. Подготовка требует проведения земельных работ. Под септик роют котлован своими руками, если септик однокамерный. При больших габаритах септика вызывают спецтехнику, как экскаватор. Сразу учитывают, как будут располагаться трубы, выводящие стоки. Для них подготавливают траншеи. При этом не нужно забывать об уклоне труб для самотека стоков.

Котлован можно сделать любой формы: как прямоугольник, как цилиндр. Котлован в форме овала роют для каждого отсека отдельно. Между ними делают траншеи. Если котлован в форме прямоугольника, то делают единый котлован, а разделение на секции происходит с помощью кирпича.

Подготовка дна

Далее следует подготовить днище для сооружения. Оно может быть выполнено из песка, цемента, либо кирпича. Песчаный тип укладывают несколькими слоями, содержащими песок с щебенкой. Толщина слоя равна, как минимум тридцати сантиметрам. Если септик герметичной конструкции, то дно заливают цементной смесью. До цемента укладывают щебень слоем в десять сантиметров. Затем делают гидроизоляцию дна, выстилая рубероид. Далее дно армируют с помощью сетки из металла для укрепления. Затем производят заливку цементом в слой, равный пятнадцати сантиметрам.

Внимание! Стержни сетки должны быть равны минимум 8 миллиметрам в диаметре.

Дно герметичного типа устройства можно выложить из кирпича. Перед кладкой кирпича проделывают те же манипуляции, что и для цемента. До укладки сетки для армирования дно стягивают с помощью цемента в пять сантиметров. Кирпич на дно кладут одним либо двумя слоями. В завершении дно выравнивают. Для этого его заливают раствором из цемента и песка, включающего жидкое стекло.

Особенности строительства сооружения для очистки из кирпича

Выложить септик из кирпича несложно, как и любую другую конструкцию. Нюансы, которые следует соблюдать во время стройки:

1.тип септика влияет на толщину кладки. Если септик цилиндрический, то стенки делают толщиной двадцать пять сантиметров. Если конструкция, как прямоугольник, то стенки могут быть двенадцати сантиметровые.

2.кирпичи друг с другом соединяют при помощи раствора из песка с цементом. Для приготовления раствора потребуется одна часть песка и три части цемента. Воды понадобится в таком количестве, сколько заберет раствор. Цемент должен быть высокого качества. Раствор укрепляют от влияния влаги жидким стеклом. На десять литров цементной смеси добавляют 250 миллилитров стекла.

Внимание! Для строительства септика подходит марка цемента М 400.

3.Тип кладки в виде лесенки. Кирпич второго слоя должен укладываться на половине кирпича из нижнего слоя. При совпадении швов нескольких слоев кладки конструкция станет не такой крепкой, со временем может разрушиться.

4.Когда закончится кладка стен септика, проводят их гидроизоляцию. Снаружи стены смазывают мастикой и битумом. Можно выложить рубероидный слой. Можно выложить глиняный слой для укрепления. Его толщина должна быть равна двадцати сантиметрам, но не меньше десяти.

5.Внутри гидроизоляционные работы начинают со слоя грунтовки, далее стены штукатурят, смазывают битумом.

6.Следует учитывать правила укладки труб. Трубопрокат, подводящий отходы, должен располагаться выше на пятьдесят сантиметров, чем отверстие вывода. Грунтовые смещения могут ее передвинуть, поэтому трубу укрепляют материалами для гидроизоляции.

7.Отверстия на перегородке септика из нескольких секций делают на высоте в тридцать, шестьдесят сантиметров. Диаметр этих отверстий должен равняться пятнадцать на пятнадцать сантиметров.

8.Стыки дна со стенками цементируют.

9.Следует сделать вентиляцию, установив трубу в десять сантиметров диаметром. Материал для трубы подходит пластиковый, либо асбестоцементный. Труба должна на шестьдесят сантиметров отходить от сооружения.

10.В самом конце делают верхнее перекрытие. Если септик открытый, то сверху кладут деревянную крышку. Для защиты от запаха ее надо проложить с помощью рубероида. Для герметичных конструкций крышкой служит плита из железобетона. В крышке делают люк, чтобы выкачивать стоки. Размер люка семьдесят – девяносто сантиметров. В качестве люка можно вмонтировать в крышку трубу, имеющую диаметр в десять сантиметров. Перекрытие для септика можно сделать самому. Следует залить плиту из бетона, у которой толщина пятнадцать сантиметров. Плиту армируют сеткой из стали, у которой прутья имеют диаметр один сантиметр.

Внимание! Все стыки перекрытия с септиком хорошо герметизируют, чтобы не источался запах стоков. Надо проверить плотность прилегания крышки люка к основной плите.

Лучшие септики для дачи с высокими грунтовыми водами

Септик для дачи с высокими грунтовыми водами должен отвечать высоким требованиям по уровню герметичности, надежности (оптимальный объем стенок 15-20 мм), степени очистки – 95-98 %. Рейтинг септиков позволяет подобрать энергозависимые, энергонезависимые модели горизонтальной и вертикальной формы для семьи 3-10 человек. Лучшим вариантом для сложных геодезических условий станут УОСВ, оснащенные ребрами жесткости, дренажным насосом и аварийной сигнализацией.

ТОП 5 лучших септиков для дачи с высокими грунтовыми водами – рейтинг 2020-2021

1. Септик для дачи «Лидер»

Септик для дачи «Лидер» выполнен из высокопрочного полимера, отличается небольшим весом, устойчив к перепадам температуры и агрессивным средам. Герметичное устройство сооружения позволяет размещать систему поблизости жилого дома, отсутствие неприятных запахов и шума при работе септика гарантировано. Четырехступенчатая очистка стоков проходит в одном корпусе, не требует полей доочистки.

Применяется УОСВ на дачах в условиях повышенных грунтовых вод, глинистом и суглинистом грунте. Не требует бетонного основания. Проводить консервацию на зиму также нет необходимости. Модель выдерживает перебои электроэнергии, временную перегрузку по расходу и загрязнению ассенизаторских вод. Соотношение полезного объема септика к суточному поступлению жидкости 3:1.

Принцип работы септика

Жидкость в локальной очистной станции «Лидер» проходит 4 степени очистки:

Первичная обработка. Процессы протекают в приемной камере. Тяжелые включения оседают на дне, легкие фракции поднимаются вверх, осветленная жидкость образует средний слой. В процессе отстаивания жидкость избавляется 2/3 минеральных элементов (растворов солей, песка, частиц грунта).

Вторая степень. Поступая в биореактор, вода сбраживается и перерабатывается анаэробными бактериями. Трудноокисляемые вещества преобразуются в легкоокисляемые. Местом обитания микроорганизмов являются искусственные водоросли (полимерная леска).

Третий этап. Третий блок предназначен для дальнейшего осветления стоков. Кислород, поступающий в отсек по перфорированным полимерным патрубкам и аэробные бактерии, размножающиеся на гравийной засыпке (активный ил) продолжают перерабатывать органику. Осветленная жидкость следует дальше, иловая масса удаляется эрлифтом.

Следующий блок, аэробный биореактор с полимерными водорослями дочищает частично осветленные воды. Одновременно нейтрализуются фосфаты, благодаря размещенному на дне известняковому щебню, создающему щелочную среду.

Образующийся осадок откачивается эрлифтом. Из последнего блока жидкость выводится наружу, самотеком или принудительно (насосом). Избыточный ил из отстойника подлежит утилизации ассенизатором.

Показатели очистки септиков «Лидер» соответствуют требованиям СНиП – более 95 %.

Модельный ряд, цены септика для дачи «Лидер»:

«Лидер» 0,4. Пропускная способность – 0,2-0,5 м3/ сутки, пиковый сброс 400 л, количество пользователей на даче – 2. Размеры септика (Д/Ш/В): 170/120/150 см, вес 80 кг. Цены – 73 900…89 000, монтаж – 12 000 рублей.

«Лидер» 0,6. Производительность – 0,4-0,75, разовое поступление 600 л, потребители – 3. Габариты септика для участков с высокими грунтовыми водами (Д/Ш/В): 200/120/150 см, вес 100 кг. Стоимость – 84 900 – 99 900, монтаж – 14 000 рублей.

«Лидер» 0,8. Объем очищаемых стоков 0,6-1,0 м3/ сутки, пиковый сброс 400 л, потребители – 4. Параметры: (Д/Ш/В): 280/120/150 см, масса – 130 кг. Цена: 93 000 – 108 000 рублей. Монтаж – 16 000 рублей.

«Лидер» 1. Суточная переработка стоков – 0,7-1,2 м3, максимальный сброс – 1000 л, обслуживаемые лица – 5. Параметры: 280/ 120/165 см, вес 150 кг. Цена агрегата – 104 900 – 119 900, установка – 18 000 рублей.

«Лидер»-1,2. Производит 0,8-1,4 м3/ сутки, принимает 600 л/час, обслуживает 6 человек. Имеет габариты (Д/Ш/В): 270/145/165 см, вес 160 кг. Цена – 118 900 – 128 900, плата за обустройство канализации – 21 790 рублей.

«Лидер» 1,5. Рабочий режим 1,0-1,8 м3, пиковый сброс 750 л, число пользователей – 7. Габариты (Д/Ш/В): 290/145/165 см, вес 180 кг. Стоимость – 129 900 – 139 900, монтажные работы – 23 000 рублей.

«Лидер» 1,8. Перерабатывает 1,3-2,1 м3, принимает 900 л/час, подходит для 9 человек. Габариты (Д/Ш/В): 320/145/165 см, вес 190 кг. Ценовой диапазон: 139 000 – 149 000 руб. Стоимость монтажа – 26 000 рублей.

«Лидер» 2. Производительность септика для дачи – 1,3-2,4 м3/сутки, разовое поступление стоков – 2000 л, количество потребителей – 10. Параметры (Д/Ш/В): 340/145/165 см, вес 220 кг. Лучшая стоимость септика для дачи: 27 590 – 30 090 рублей.

Возможные модификации септика для дачи с высокими грунтовыми водами «Лидер»:

• Лайт – отсутствуют металлические усиления, мелкопузырчатые аэраторы;
• Н – модель оснащена дренажным насосом.

Также в линейке присутствуют более мощные агрегаты максимальной производительностью 3,6 м3/сутки и более.

2. Септик «Барс Ультра»

Автономное устройство биологической очистки «Барс Ультра» представлен горизонтально расположенной емкостью с двумя горловинами. Стенки УОСВ толщиной 25 мм выдерживают повышенные нагрузки на даче с высокими грунтовыми водами при температуре -30 градусов.

Агрегат комплектуется японским компрессором Hiblow, располагающимся вне корпуса УОСВ, избегая негативного влияния повышенной влажности. Модификации с приставкой «Плюс» дополняются герметичной камерой, размещающей дренажный насос Wilo (Германия) для принудительного отведения жидкости. Система очищает воду до 95-98 %. Процесс очистки требует стабильной подачи электричества.

Монтаж и обслуживание септика на даче с высокими грунтовыми водами, благодаря объемным технологическим люкам, не вызывает трудностей. Вода на выходе не имеет неприятного запаха, пригодна для технических нужд, полива садово-огородных культур. Избыточный ил, подлежащий очистке ассенизатором, служит отличным удобрением.

Конструкция септика разделена на 3 блока:

• первый отсек выполняет функции приемника, аэротенка;
• вторая камера служит нитрификатором, удаляющим фосфаты, азот, насыщая воду воздухом;
• третья емкость способствует окончательному отстаиванию жидкости.

Схема работы септика на даче с высокими грунтовыми водами выглядит следующим образом:

1. По канализационному патрубку стоки попадают в приемник, подвергаются первичному окислению и отстаиванию.
2. На 50 % очищенная вода через переливную перегородку проникает в нитрификатор, оснащенный модулем с аэробными бактериями (жизнедеятельность микроорганизмов поддерживается системой мелкопузырчатой аэрации).
3. В третью камеру жидкость поступает через специальную щель. Органические соединения выпадают на дно в тонкослойный блок для сбора осадка.
4. Отделенная от воды иловая масса перекачивается обратно в первый отсек, излишки подлежат утилизации.

Модельный ряд септиков «Барс Ультра»:

«Барс Ультра» 5. Расход 1000 л/сутки. Объем залповых сбросов – 300 л. Количество пользователей – 4…7. Размеры (длина/диаметр): 2000/1200 мм. Энергопотребление – 1,68 кВт/сутки. Водоотведение: самотечное или принудительное («Барс Ультра» Плюс 5). Цена: 129 000 рублей. Монтаж – 12 000 рублей. Цвет – черный. Гарантия производителя «Аквахолд» – 3 года.

«Барс Ультра» 9. Расход 1500 л/сутки. Разовое поступление жидкости – 450 л. Количество пользователей – 9. Параметры (длина/диаметр): 2400/1200 мм. Расход электроэнергии – 1,68 кВт/сутки. Водоотведение: самотечное или принудительное («Барс Ультра» Плюс 9). Лучшая цена: 160 000 рублей. Монтаж септика на даче: 20 000 рублей. Цвет – черный. Гарантия – 3 года.

При необходимости выбрать септик большей производительности, стоит обратить внимание на модели, обслуживающие 12-17 человек.

3. УОСВ «Тверь»

Септик «Тверь» – лучшая система очистки стоков, приспособленная для дачи с высокими грунтовыми водами. Использует в работе аэрационные устройства и биофильтры. Дает высокую степень очистки – 98 % и стабильность действия.

Принцип работы септика «Тверь» построен на 6 степенях очистки стоков:

1. В приемном отсеке жидкость подвергается первичной сепарации (отделению легких и тяжелых примесей).
2. Очищенная вода через верхний перелив проникает в анаэробный отсек, оснащенный ершами для размножения колоний живых организмов. Часть органических соединений перерабатывается бактериями, оставшаяся масса продолжает разлагаться.
3. Чистая жидкость поступает в аэротенк, заполненный на дне колониями бактерий. Микроорганизмы нейтрализуют окисленные частицы, часть включений разбивается потоками воздуха, продолжает осаждение/всплытие. Жизнедеятельность аэробов обеспечивает воздушная помпа. Дно камеры засыпано керамзитом, разбивающим воздух на мелкие пузырьки. Скопившаяся на дне иловая масса поглощает крупные фракции, воздушные пузырьки перемешивают органику с водой.
4. Четвертая камера служит стабилизатором ила. Уникальное строение стенок отстойника способствует возвращению ила обратно в аэротенк.
5. Чистая вода из отстойника перегружается во второй аэротенк, оснащенный ершами. Известняк на дне емкости связывает фосфор.
6. Жидкость отправляется в третий отстойник, чистая вода отделяется от ила и проходит хлор-патрон (смесь хлора и песка в цилиндрическом устройстве).

В моделях принудительного сброса предусмотрена седьмая камера, размещающая дренажный насос. Вода на выходе максимально очищена и обеззаражена – до 98 %.

Лучшие качества септика «Тверь»:

1. Небольшой вес, позволяющий установить септик на даче с высокими грунтовыми водами вручную.
2. Наличие грунтозацепов (пригрузочных крыльев) на корпусе, исключающих всплытие корпуса при высоких грунтовых водах.
3. Грамотно продуманная система переливов внутри корпуса, предупреждающая риск засорения конструкции.
4. Использование дополнительного аэротенка и отстойника, обеспечивающего двойную нитрификацию и денитрификацию стоков.
5. Заводская врезка входящего и отводящего патрубка, исключающая необходимость подключать и герметизировать лотки.
6. Внешнее подключение компрессора, риск порчи электроприборов при затоплении системы исключен.
7. Простое обслуживание – откачку ила в септике достаточно производить 1-2 раза/год.

Цены септика «Тверь» для дачи:

«Тверь» – 0,35. Потребители 1-2. Допустимый расход жидкости – 0,35 м3/сутки. Размеры 150/110/167 см, вес – 90 кг. Цена септика – 71300 руб. Монтаж септика на даче:14300 руб.

«Тверь» – 0,5. Обслуживание – 2-3 лиц. Суточная переработка 0,5 м3. Параметры: 165/110/167 см, масса 100 кг. Расходы на покупку – 78 000, установку – 15 000 руб.

«Тверь» – 0,75. Потребители – 2-4. Очистка стоков на даче с высоким УОГВ – 0,75 м3/сутки. Размеры: 190/110/167 см, масса – 120 кг. Затраты на покупку: 90 000, обустройство – 18 000 руб.

«Тверь» – 0,85. Пользователи – 3-5. Суточная переработка – 0,85 м3. Размеры: 210/110/167 см, масса 130 кг. Продажа: 97 000, монтаж – 19 000 руб.

«Тверь» – 1. Обслуживание – 4-6 лиц. Перерабатываемый объем – 1 м3/сутки. Параметры: 245/110/167 см, масса 150 кг. Покупка агрегата обойдется 109 000, монтаж – 21 000 руб.

«Тверь» – 1,2. Число пользователей – 5-7. Расход жидкости – 1,2 м3/сутки. Параметры: 280/110/167 см, вес 200 кг. Базовая стоимость 117 000, установка – 23 000 руб.

«Тверь» – 1,5. Количество пользователей – 6-9, расход – 1,5 м3/сутки. Габариты: 340/110/167 см, масса 250 кг. Стоимость септика для дачи: 132 000, установка – 26 000 руб.

«Тверь» – 2. Потребители – 10-12. Суточный объем перерабатываемой жидкости – 2 м3/сутки. Габариты: 400/130/167 м, Масса – 310 кг. Покупка – 165 000 руб. Монтажные работы – 28 000 руб.

Условные обозначения септиков для дачи «Тверь»:

П – пластиковый корпус;

ПН – дренажный насос;

ПМ – удлиненный корпус;

НП – фекальный насос.

Линейка септиков «Тверь» также включает хорошие высокопроизводительные варианты УОСВ, способные перерабатывать 6 м3/сутки.

4. Септик для дачи «Топас»

«Топас» — автономное технологичное сооружение, отличающееся высокой степенью очистки стоков — 98 %. Устройство представлено мобильным ПВХ корпусом, оборудовано четырьмя камерами, системой аэрации.

Принцип действия агрегата основан:

1. На беспрерывной переработке отходов, контролируемой поплавковым датчиком в двух фазах (при прямом и обратном перемещении жидкости).
2. Стерилизации запаха. Бесшумности.
3. Выделении тепла при аэробном разложении органики.

Первая фаза очистки стоков

1. По подводящему патрубку жидкость поступает в первый отсек – приемную камеру. Уровень воды достигает определенной отметки, срабатывает поплавковый регулятор.
2. Компрессор подает воздух в аэратор во второй отсек (аэротенк), одновременно стоки перегружаются из приемника во второй отсек, подвергаются переработке аэробными микроорганизмами.
3. Смесь воды с колониями бактерий, образующих активный ил перегружается в отстойник. Жидкость осветляется. Отстоянная и очищенная жидкость отправляется на выход.

Первая фаза очистки длится до момента достижения уровнем воды в приемнике заранее установленного минимума. Затем срабатывает поплавковый датчик, запускает вторую фазу очистки жидкости. Компрессор подает воздух в аэратор, размещенный в приемном отсеке.

Жидкость из аэротенка отправляется в отстойник, крупные включения осаждаются на дне, более легкие возвращаются в приемный отсек, проходят повторный цикл переработки. По мере наполнения приемного отсека до максимального уровня срабатывает поплавковый датчик, переключает компрессор. При временных перебоях подачи стоков (например, ночью), объем воды в септике остается постоянным. Первая и вторая фаза чередуются.

Модели, рекомендуемые для монтажа на даче:

Септик «Топас» 4. Потребители – 4, разовый слив – 175 л, производительность – 0,8 м3/сутки. Параметры (Д/Ш/В): 88/97/260 см. Стоимость – 95 700 руб. Установка септика – 14 000 руб.

«Топас» 5. Пользователи – 5, залповый слив – 220 л, суточная переработка – 1 м3. Размеры (Д/Ш/В): 115/117/250 см. Стоимость – 109 000, расходы на обустройство – 15 000 рублей.

«Топас» 6. Обслуживание – 6 лиц, прием стоков – 250 л/час, переработка – 1,15 м3/сутки. Габариты (Д/Ш/В): 115/117/255 см. Базовая стоимость – 112 000, монтаж септика – 16 000 рублей.

«Топас» 8. Пользователи – 8, разовый слив – 440 л, суточная производительность – 1,5 м3/сутки. Размеры септика (Д/Ш/В): 163/117/250 см. Стартовая цена – 129 000 руб. Установка септика на даче – 17 000 руб.

«Топас» 9. Количество жильцов – 9, пиковый сброс – 510 л, расход 1,7 м3/сутки. Параметры (Д/Ш/В): 163/117/255 см. Лучшая цена – 132 000, установка – 19 000 руб.

«Топас» 10. Потребители – 10, пиковый слив – 760 л, производительность – 2 м3/сутки. Габариты (Д/Ш/В): 210/118/250 см. Затраты на приобретение – 168 000, установку – 20 000 руб.

Модификации септика для дачи «Топас»:

Пр – система принудительного действия;

Лонг – удлиненная горловина;

Ус – усиленный корпус;

С – один компрессор вместо двух.

Максимальная производительность септиков линейки – 24 м3/сутки («Топас» 150).

5. Септик Юнилос «Астра»

Работа септика «Астра» построена на обеззараживании и фильтрации хозяйственно-бытовых отходов путем прохождения 4 ступеней биологической очистки. Разлагаясь, канализационные стоки образуют ил, пригодный для удобрения почвы и воду, используемую для технических нужд.

Корпус септика изготовлен из интегрального вспененного полипропилена чешского производства с толщиной стенок 20 мм. Ребра жесткости на корпусе исключают необходимость якорения. Внутри емкость разделена на 4 отсека, соединенными эрлифтами — устройствами для перекачки жидкости.

Устройство септика «Астра»:

1. Первый блок накапливает и отстаивает жидкость.
2. Вторая камера – аэротенк, обеззараживающий стоки под воздействием аэробных бактерий.
3. Третья емкость – вторичный отстойник, отстаивающий ил, разделяя на легкие и тяжелые фракции. Верхняя пленка перегружается в аэротенк, проходит дальнейшую очистку, крупные включения оседают в илоприемнике.
4. Четвертый отсек – система вывода переработанных стоков. Оснащен дополнительным отстойником и опционально насосом для принудительного отвода чистой воды.

Особенности выбора септика «Астра» для дачи

Септик «Астра» пригоден для эксплуатации в различных климатических условиях сезонно и круглогодично. Процессы биологического разложения органики сопровождаются выделением тепла. При температуре воздуха -25 °С достаточно 20 % притока сточных вод, без специальной зимней подготовки вода на выходе будет прогрета до +15 °С.

Корпус системы абсолютно герметичен и экологичен — не пропускает неприятные запахи, противостоит коррозии, надежен и долговечен, расчетный срок эксплуатации агрегата – 50 лет.

Компрессорные устройства и датчики уровня обеспечивают автономную работу системы. Достаточно проводить откачку очищенных стоков встроенным насосом 3 раза/год. При нештатных ситуациях, например засоре насосной системы, встроенная сигнализация отключит работу септика и оповестит о поломке.

Цены лучших моделей септика «Астра» для дачи:

«Астра» 3 для дачи – 63 325 + монтаж 7000 рублей. Расход, м3/сутки: 0.6, обслуживаемые лица: 3. Параметры, см: 112/82/203.

«Астра» 4 – 68 425 + монтаж 7000 рублей. Расход, м3/сутки: 0.8, жильцы: 4. Габариты септика для дачи, см: 112/94/228.

«Астра» 5 – 77 605 + установка 8000 рублей. Расход, м3/сутки: 1, жильцы: 5. Габариты септика для дачи, см: 112/112/236.

«Астра» 6 – 82 000 + монтаж 8000 рублей. Переработка, м3/сутки: 1,2, потребители: 6. Размеры, см: 112/115/236.

«Астра» 7 – 91 970 + установка 9000 рублей. Очистка, м3/сутки: 1,4, жильцы: 7. Параметры, см: 112/115/236.

«Астра» 8 – 94 945 + монтаж 9000 рублей. Очистка, м3/сутки: 1,6, пользователи: 8. Размеры, см: 150/116/236.

«Астра» 9 – 99 195 + монтаж септика на даче 9000 рублей. Расход, м3/сутки: 1,8, жильцы: 9. Габариты, см: 170/116/236.

«Астра» 10 – 122 910 + установка 9000 рублей. Переработка, м3/сутки: 2, потребители: 10. Параметры, см: 200/116/236.

Выбору пользователей также представлены септики «Астра» производительностью до 60 м3/сутки.

Выбирайте лучший септик для дачи с высокими грунтовыми водами от надежных производителей!