Сетки для армирования бетонной стяжки пола и их разновидности

Армирующая сетка для стяжки

Чтобы придать выравнивающему слою из бетона под финишное напольное покрытие большую прочность, его приходится армировать. Это снижает риск появления трещин при высыхании раствора и разрушения созданной поверхности в дальнейшем при сильных нагрузках. Для выполнения армирования применяется специальная сетка для стяжки пола, которая может быть сделана из разных материалов. Выбирать подходящий вариант следует внимательно.

Содержание

  1. Особенности
  2. Виды
    • Стальная
    • Полипропиленовая
    • Стеклопластиковая
    • Базальтовая
  3. Особенности армирования
  4. Заключения

Особенности сетки

Армирование не является обязательным для стяжек пола. Строительные нормы для них устанавливают лишь требования по прочности. В большинстве случаев в квартирах и коттеджах можно обойтись без армирующих сеток. Однако есть масса ситуаций, когда подобное усиление бетону на полу не просто рекомендовано, а необходимо для должной надежности и долговечности.

Применение сеток для стяжки обусловлено желанием:

  • увеличить срок службы чернового слоя и пола в целом;
  • уберечь сохнущий пескобетон от образования микротрещин при усадке;
  • повысить прочность бетонного основания;
  • предупредить прогибы и проседания стяжки;
  • защитить бетон от расширения трещин при нагрузках во время эксплуатации.

Сетки рекомендуется использовать при монтаже стяжки на подвижное деревянное основание либо грунт, когда нужно укрепить пол под печью или камином и при заливаемом бетонном слое более 50 мм. Также армирование следует делать при укладке подстилающего слоя из минваты и при наличии подсыпки из керамзита. В этих случаях без усиления напольный бетон рано или поздно растрескается и разрушится.

Конструктивные особенности армированной стяжки

Сетка для стяжки пола продается в магазинах:

  • стальная с оцинковкой;
  • пластиковая полипропиленовая;
  • стеклопластиковая (стекловолоконная);
  • базальтовая.

В первом и втором случаях сетки для армирования пола изготавливаются из стали или полипропилена. А последние два варианта – это композитные материалы на основе стекла либо базальта, которые дополнены связующим пластиком.

Армирующая стяжка делает пол прочнее и долговечнее

Стальная

Стальную сетку следует брать только в оцинковке, иначе срок службы ее в стяжке окажется недолгим. Главное достоинство металлического варианта – огнестойкость. Все остальные аналоги полностью или частично состоят из пластиков и боятся высоких температур. При возгорании на полу только сталь в бетоне сохранит свои свойства.

При всей прочности и надежности стальная армирующая сетка отличается предрасположенностью к коррозии. Даже после оцинковки она со временем начинает ржаветь. Если стяжка делается на полу в ванной комнате, бане, душевой или возле бассейна, то лучше подобрать иной материал.

Преимущества стальной сетки для армирования

Полипропиленовая сетка для стяжки

Полипропиленовая сетка для стяжки устойчива к влаге и воздействию щелочей, которые свойственны бетонному раствору. По прочности она немного уступает стальной, но весит в 6–7 раз меньше. Если пол приходится армировать в старом доме с деревянными перекрытиями, то этот момент крайне важен. Плюс у нее гораздо лучше прочность на растяжение.

Варианты полипропиленовой сетки

Еще одно достоинство этой пластиковой сетки – эластичность. При сильном давлении сверху на стяжку она растягивается без разрыва, а потом возвращается в исходное состояние. Сталь и стеклопластик при аналогичных нагрузках на пол часто просто разрываются в местах соединения прутьев между собой.

Преимущества применения пластиковой сетки

Стеклопластиковая

Стеклопластику (стекловолокну) противопоказаны высокие температуры и щелочи. Но он не боится воды и дешев. А чтобы противостоять щелочному воздействию, сетки из этого материала при изготовлении покрываются полимерами. Без такой защиты стекловолокно «съедается» в бетонной стяжке буквально за пятилетку. А с нею выравнивающий слой пола без проблем служит по 40–50 лет.

Стекловолокно отличается легкостью в весе и простотой монтажа. По прочности стеклопластиковое армирование не уступает остальным вариантам. Но, как и все неметаллические аналоги, стеклопластик превосходит сталь по теплопроводности практически на два порядка. Если пол заливается на грунт, то предпочтение стоит отдать именно стекловолоконной армирующей сетке.

Базальтовая

Базальтовый вариант по характеристикам похож на стеклопластиковый. Только здесь при изготовлении используется иной несущий материал – волокно из базальта. Такая сетка имеет бронзовый оттенок, устойчива к коррозии и спокойно переносит воздействие щелочей.

Применение базальтовой сетки

Помимо отсутствия предрасположенности к ржавлению базальтовое, стеклопластиковое и полипропиленовое армирование стяжки пола не проводит электричество и не экранирует сигналы связи. В этом отношении оно сильно выигрывают у стального аналога.

Преимущества применения базальтовой сетки

Особенности армирования стяжки

Чем толще прутья в армирующей сетке и меньше ячейки, тем больше весит ее квадратный метр. Но вместе с этим повышается и прочность стяжки от подобного армирования.
При монтаже сетка должна размещаться в нижней трети бетонного слоя. Чтобы арматура оказалась непосредственно в толще бетона, укладку ее следует на полу производить на подставки соответствующей высоты. И нельзя раскладывать армирующий материал так, чтобы его торцы соприкасались со стеной. Это может привести к повреждению стяжки. В этих местах следует оставлять просвет в 3–5 см.

При расчете сетки надо учесть необходимость наложения смежных слоев друг на друга. Этот стройматериал для стяжек обычно продается в рулонах шириной 1–2 метра. При укладке листов на полу придется накладывать их на соседние с напуском в 10–15 см. Иначе армирование получится ненадежным.

Этапы работ по заливке пола с армирующим слоем

Толщина армированного бетона для выравнивающего напольного слоя из-за наличия арматуры получается от 5 см и выше. Если требуется уменьшать данную высоту, то лучше взять фиброволокно для стяжки пола. Этот материал представляет собой нарезанные полипропиленовые волокна различного размера.

Заключение

Армирующая сетка для стяжки применяется далеко не в каждом случае выравнивания пола бетоном. Но если основание подвижное, то без нее сложно будет обойтись. Только она позволит сохранить бетонный слой в целости и без трещин. Если во главу угла ставится огнестойкость стройматериала, то сетку следует брать исключительно стальную. Но в других ситуациях лучше предпочесть более дешевый аналог из базальта, стекловолокна или полипропилена.

Читайте также:
Ремонт оконных откосов – своими руками сделать возможно! (+ 3 видео)

Смотрите также видео как сделать стяжку пола с армирующей сеткой:

Какая сетка для стяжки пола нужна, чтобы пол служил вечно. 3 варианта выбора + технология укладки

При укладке пола во время ремонта или при строительстве нового здания, на завершающей стадии всегда выполняется выравнивание полов. В результате этого верхний слой становится более аккуратным и ровным. Чтобы придать поверхности прочность — нужна сетка для стяжки пола различных геометрических размеров, ее применяют для качественного армирования.

Армирующая сетка для стяжки пола имеет множество областей применения. Но основная ее отрасль это строительство.

  1. Ее можно использовать при обустройстве обычных полов в нежилых зданиях производственного масштаба
  2. При обустройстве специализированного теплого пола в современной квартире или загородном доме.

Установка надежной сетки для стяжки, может значительно повысить срок эксплуатации, и сделать пол практически вечным.

Следует правильно выбирать и приобретать сетку для стяжки. Она обязательно должна быть надлежащего качества. Если материал будет подобран неправильно, то пол быстро начнет разрушаться, и вам придется повторно выполнять процедуру выравнивания полов. Это лишняя затрата времени и денежных средств.

В данной статье мы рассмотрим главные особенности выбора сетки, а также правильную технологию укладки.

Что такое стяжка пола простыми словами

Самый верхний слой основания называется стяжкой. Этот слой состоит из качественно приготовленной бетонной смеси и дополнительного материала для армирования (укрепления). После стяжки поверхность будет достаточно ровной, что позволит укладывать на нее всевозможные покрытия (плитку различного размера и формы, ламинат или линолеум).

Основными составляющими стяжки обычно является песок, цемент и вода. Данные элементы смешиваются в определенных пропорциях для приготовления смеси подходящей для укладки консистенции. Помимо этого в состав могут добавляться различные присадки и дополнительные компоненты, которые ускоряют процесс высыхания и придают прочность.

Количество компонентов можно регулировать по своему усмотрению. Но стоит помнить, что песок является основным, именно он придает прочность. Если вы добавите его в смесь мало, то стяжка со временем начнет трескаться и разрушаться. Для повышения прочностных характеристик пола на основу сначала равномерно выкладывается сетка для стяжки пола, а потом она заливается бетонной смесью до полного погружения.

На видео подробно показано как делать цементно-песчаную стяжку, как выставлять маяки и стягивать по ним раствор. На следующий день стяжку из раствора необходимо затереть

Армирование стяжки – простой способ сделать пол вечным

Основное назначение армирования – это увеличение прочности конструкции, а также улучшение несущей способности. Благодаря этому на поверхности пола не будут появляться глубокие трещины, а также снизятся изгибающие нагрузки. Увеличение прочностных показателей стяжки достигается путем внедрения в конструкцию укрепляющих материалов, которые обладают высокими показателями прочности.

Для стяжки напольного покрытия используют два типа укрепления:

  • В качестве основного материала для укрепления используют сетку. Суть данного метода заключается в том, что материал для укрепления укладывается на заранее подготовленное основание, и заливается цементным раствором;
  • Микроармирование с использованием различных промышленных добавок. Здесь используется фибра, стальная стружка и проволока.

Процедура армирования стяжки не всегда является обязательной, но на большинстве строительных объектов строительные нормы предусматривают укладку армирующего слоя. С помощью данной процедуры пол будет более монолитный, а вероятность растрескивания значительно снизится.

Мелкие трещины есть на любом бетонном покрытии. Если вы их не видите, то немного намочите поверхность – трещины станут хорошо заметны. Подобные дефекты не являются критическими. Самое главное, чтобы вся бетонная конструкция была единой и монолитной, а не собранной из отдельных фрагментов. Именно армирование и обеспечивает целостность и монолитность всей конструкции.

Сетка для заливки пола бетоном укладывается на всю площадь, а после заливки раствором превращает весь верхний слой в прочную плиту. Под действием внешних сил небольшие трещины все же будут появляться, но сетка не будет давать отдельным фрагментам свободно двигаться. Если вы установите качественные материалы для укрепления, то ваш пол будет служить вам вечно.

5 главных преимуществ армирования пола

Процедура армирования обладает множеством полезных функций и преимуществ, но среди всего этого многообразия строители выделяют 5 основных преимуществ:

  • Увеличение срока службы верхнего слоя основания;
  • Сохранность бетонного слоя. Когда покрытие полностью высыхает, то на его поверхности нет видимых дефектов.
  • Поверхность получается более ровной, что подготавливает ее к укладке плитки или любого другого напольного покрытия;
  • Полностью исключаются прогибы (проседания) и выпуклости на готовом основании;
  • На бетонной поверхности не будут появляться трещины под действием различных нагрузок в процессе регулярной и ежедневной эксплуатации.

Процедура армирования просто необходима, когда выравнивающий слой делается на ненадежном основании. К таким основаниям можно отнести: минеральную вату, дерево, пенопласт и различные каменные засыпки. Стяжку требуется укреплять и в местах с повышенной нагрузкой. Например, в местах установки каминов, печей, различных станков и массивного оборудования.

Мнение специалистов

Специалисты рекомендуют устанавливать сетку в том случае, если выравнивающий слой будет иметь несколько слоев, или в случае любого неустойчивого основания.

Армирующий материал располагают в самой нижней части, для того чтобы избежать появления растяжения в результате воздействия прогибающих внешних нагрузок. Вследствие этого глубокие трещины на поверхности пола будут полностью отсутствовать.

Очень часто в квартирах и домах стали устанавливать пол с подогревом. В этом случае поверхностный слой будет подвергаться регулярным температурным перепадам, что приводит к растрескиванию и потере прочности. Для качественного монтажа в квартире/коттедже теплого пола тоже необходимо делать стяжку с дополнительными армирующими элементами.

Читайте также:
Сетка для штукатурных работ: материал изготовления, виды для внутренней и наружной штукатурки стен

Укрепление половой стяжки сеткой требуется при слишком большой или слишком маленькой толщине выравнивающего слоя. Если толщина будет большой (от 10 сантиметров и выше), то укладывать необходимо арматуру с достаточно большим размерами ячеек. Подходящим будет диаметр проволоки порядка 4-5 миллиметров. Когда толщина выравнивающего слоя менее 50 миллиметров, то используют сетку с более мелкими ячейками.

Какие разновидности материалов используются для укрепления полов

Существуют следующие разновидности армирующих элементов, которые используют в строительной отрасли:

  • Металлическая сетка. Монтируется чаще всего, и дает конструкции высокие показатели прочности и надежности;
  • Пластмассовое и стекловолоконное армирование. Данные элементы обладают достаточно низкими показателями прочности, а также у данных материалов плохая огнестойкость;
  • Фибра – стальные микроволокна.

При строительстве промышленных и жилых сооружений в большинстве случаев в качестве армирующего материала для пола устанавливается стальная сетка. Она позволяет правильно формировать нагрузку по всей поверхности и избежать деформаций при достаточно больших нагрузках и изгибающих силах. Если вы будете применять стальную сетку для укрепления, то десятки лет надежной эксплуатации вам обеспечены.

Особенности производства сетки для пола

Сетка для пола производится на специализированных предприятиях из подготовленной проволоки марки ВР-1. Это проволока холоднотянутого типа из качественной низкоуглеродистой марки стали. В зависимости от геометрических размеров ячеек и прямого назначения диаметр проволоки может варьироваться в пределах от 2,5 до 6 миллиметров. Проволока режется на отдельные прутки и сваривается в виде специальной сетки методом точечной сварки.

Прутки по всей своей длине имеют специальные насечки, которые наносятся через каждые 3 миллиметра. Они необходимы для того чтобы обеспечить более сильное сцепление с бетонной смесью.

Ячейки имеют равные стороны (квадратную форму) с четко фиксированными размерами:

  • Сетка с геометрическими размерами ячеек 50×50 миллиметров. Это самый минимальный размер ячеек при производстве данной продукции. Минимальный размер ячеек предусматривает использование большого объема стальных прутков. Соответственно и прочностные характеристики будет значительно выше. Применяется она для укладки обычных полов в зданиях промышленного назначения, а также в гаражах для тяжелых грузовых автомобилей;
  • Сетка с геометрическими размерами 100×100 миллиметров. Основная область применения – обустройство полов в торговых центрах и складских помещениях;
  • Сетка с геометрическими размерами 150×150 миллиметров. Здесь размер одной квадратной ячейки – 150 миллиметров. Применяется для укладки полов в жилых помещениях и производственных цехах, где нет большой нагрузки;
  • Сетка с геометрическими размерами 200×200 миллиметров. Это самый большой размер производимых ячеек. Используется для установки выравнивающего слоя в помещениях, где нет больших нагрузок.

Продукция с более тонкой проволокой и маленькими размерами ячеек поставляется с завода изготовителя в рулонах. Продукцию из толстой проволоки больших размеров скрутить в рулоны достаточно проблематично, поэтому она поставляется в картах. Скрученные рулоны транспортировать намного удобнее.

3 важных особенности выбора правильной сетки

Правильно подобранное армирование и сетка для стяжки пола позволит избежать множества проблем. Только правильные материалы обеспечат ровность, высокие показатели прочности, а также продолжительный период эксплуатации будущему полу. Необходимо опираться на следующие важные особенности выбора:

  • Первое, на что стоит обращать внимание при выборе, так это на нагрузку, которая будет воздействовать. Если эксплуатационная нагрузка будет слишком большой, то диаметр самой арматуры необходимо выбирать побольше, а размеры ячеек поменьше;
  • Обязательно проверяйте места сварки ячеек. Если в некоторых местах нет сварки или сварка слабая, а проволока в этом месте шевелится, то это может привести к снижению показателей прочности;
  • Сама проволока не должна иметь следов коррозии, трещин и каких-либо дефектов. Любой дефект со временем приведет к развитию коррозии и истончению металла в данном месте. Проволока сломается, что приведет к появлению впадин или выпуклостей на напольном покрытии.

Технология правильной укладки армирующих элементов. Советы экспертов!

Перед началом укладки необходимо выполнить тщательный осмотр приобретенной продукции на наличие всевозможных дефектов, если вы не сделали этого при покупке. Технология правильной укладки выполняется в несколько простых шагов:

  1. Сначала необходимо подготовить основание, на которое и будет укладываться стяжка. Устраняют все видимые дефекты и обрабатывают специальным раствором грунтовки. Затем всю поверхность подготовленного основания застилают специальным гидроизоляционным материалом. Стены по всему периметру укладки тоже необходимо обклеить демпферной лентой. Это позволит полностью исключить возможность деформации в результате температурного расширения. Стены обклеиваются на высоту примерно 10-12 сантиметров.
  2. Далее раскладывается сетка. Она должна располагаться строго параллельными слоями, допускается нахлест не более 10 сантиметров. Сетка не должна прилегать вплотную к стене. Необходимый зазор – 3-4 сантиметра.
  3. Необходимо также приподнять ее на 2 сантиметра над поверхностью. Это делается с целью равномерного распределения сетки в залитой бетонной смеси. Для этого делают дополнительные подставки из кирпичей или обрезков труб.
  4. Проверяем ровность разложенной сетки. Для этого применяется уровень. В местах, где выявлены неровности, необходимо сделать дополнительные подкладки из подручных материалов.
  5. Далее готовится специальный бетонный раствор и укладывается сверху на подготовленный ранее слой. Элементы армирования должны быть полностью в растворе, ни один из краев не должен виднеться на поверхности. После выполняется выравнивание поверхности.

Надеюсь, данная статья поможет понять, какая сетка для стяжки пола нужна именно Вам!

Сетка для армирования стяжки пола

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Знакомясь с материалами об устройстве пола, многие посетители строительных сайтов впервые сталкиваются с рекомендацией армировать стяжку. Редакция сайта StroyGuru решила внести ясность в этот вопрос и познакомить домашних мастеров с видами армирования, материалами для его выполнения, особенностями процесса, а также случаями, когда армирование требуется в обязательном порядке.

Вначале кратко напомним, что такое стяжка, и какие функции она выполняет. Это позволит понять смысл армирования.

Читайте также:
Очаг с дымоходом для казана своими руками

Что такое стяжка

Стяжка, простыми словами, — это прослойка между перекрытием (черновым деревянным полом) и внешней окончательной отделкой (полом). При этом ее структура должна быть монолитной, чтобы напольное покрытие не прогибалось и не деформировалось. Получить монолит можно с помощью ЦПС. Однако бетон обладает хрупкостью при больших нагрузках на изгиб. Для того, чтобы стяжка со временем не растрескалась и не раскрошилась, применяют армирование.

Что такое армирование

Под армированием понимается способ увеличения прочностных характеристик изделия за счет внедрения в конструкцию высокопрочных материалов. Для стяжек используют два вида армирования:

  • с помощью сетчатой арматуры, которая заливается раствором;
  • дисперсионное — фибра из металлических, пропиленовых, стеклянных или базальтовых волокон размешивается в ЦПР.

Последний вид армирования с успехом заменяет традиционный, а в некоторых случаях его превосходит. Сложности возникают только при внедрении фибры в состав сухой смеси — долго и трудоемко. Руками не выполнишь. Нужна малая механизация. Для тех, кто заинтересовался методом, рекомендуем посмотреть работу «Стяжка пола с фиброволокном».

Функции армирования стяжки

Армирование стяжки сеткой позволяет:

  • повысить прочность бетона;
  • увеличить срок службы выравнивающего слоя, а с ним и полового покрытия;
  • сохранить от растрескивания поверхность стяжки в процессе набора прочности бетоном;
  • предупредить прогибы и проседания основания пола, а также появление выпуклостей;
  • защитить бетон от расширения трещин, появившихся в процессе эксплуатации пола;
  • уменьшить усадку.

Для армирования стяжки можно использовать сетку из:

  • стальной, оцинкованной проволоки;
  • полипропилена;
  • стекловолокна;
  • базальта.

Металлическая арматура

Металлическая арматура изготавливается из оцинкованной низкоуглеродистой вязальной проволоки марки ВР-1. Ее диаметр находится в пределах 2-6 мм. Соединение продольных и поперечных прутков осуществляется сваркой или связыванием, в результате чего получаются квадратные ячейки со стороной от 50 до 200 мм.

При этом размер квадратов влияет на область применения арматуры:

  • 50х50 мм — минимальный размер ячеек сильно повышает прочностные характеристики бетонной стяжки. Применяется для монтажа полов в промышленных зданиях и гаражах для тяжеловесных машин;
  • 100х100 мм — основное назначение: заливка выравнивающего слоя из ЦПС в торговых центрах и местах с массовым скоплением людей;
  • 150х150 мм — производится для жилищного строительства при нестабильном основании под стяжкой и в комнатах с повышенной нагрузкой, таких, как ванная;
  • 200-200 мм — самый большой размер ячеек также используется в жилых помещениях, но с минимальной нагрузкой на пол, например, жилые комнаты, туалет, а также в кладочных швах в стенах из кирпича или блоков.

Чем толще пруток и меньше сторона квадрата, тем выше прочностные характеристики бетона, и наоборот. В продажу поступает в рулонах или листах.

У металла в качестве арматуры есть несколько достоинств:

  • огнестойкость — выдержит любой пожар, не позволив бетонной стяжке разрушится;
  • долговечность — быстрее раскрошится бетон, чем разрушится арматура;
  • придает стяжке высокие прочностные характеристики, превращая ее в железобетон;
  • приемлемая стоимость;
  • устойчивость к перепадам температуры.

Минуса два: подверженность коррозии при отсутствии защитного слоя из цинка и образуются мостики холода при нарушении СНиП в процессе укладки — соприкасается со стеной.

Пластиковая арматура

Пластиковая сетка для стяжки пола изготавливается из полипропилена. Ее основное преимущество в высокой эластичности, что важно при устройстве полов в квартирах новостроек — здания в первые годы дают усадку. Металл и стеклопластик могут не выдержать и разорваться, пластиковая арматура прекрасно справляется со своими функциями — выдерживает поперечные и продольные нагрузки. Выпускается в рулонах.

Для частных домов и квартир оптимальной является сетка с размером ячеек 45х45 мм и плотностью 120 г/м 3 . Особенно для старых зданий с черновым деревянным полом. Армируют стяжки толщиной до 8 см.

  • хорошая прочность — чуть уступает стальной арматуре;
  • устойчивость к влаге и щелочам, которых хватает в бетоне — полностью отсутствуют коррозийные процессы;
  • небольшой вес — не создает дополнительных нагрузок на перекрытие и черновой пол;
  • не экранирует радиосигнал –Wi-Fi и сотовая связь работают без помех;
  • удобная транспортировка;
  • простой монтаж — легко режется;
  • бюджетная цена.

Недостатков специалисты и эксперты не отмечают.

Стеклопластиковая арматура

Сетка под стяжку из стеклопластика (стекловолокна) относится к композитам, где армирующее волокно покрыто антикоррозийным слоем из полимеров. Строение хорошо показано на фото.

Для сведения: такое же строение и у базальтовой арматуры, где вместо стеклоровинга использована базальтовая нить.

Выпускается по ГОСТ 31938-2012, в котором предусматривается использование разных по толщине волокон (2,5 мм и 3 мм) и разных по размеру ячеек: 50х50 мм и 100х100 мм.

В продажу поступает в рулонах. По мнению многих строителей — лучший вариант для индивидуального жилищного строительства, т.к. имеет преимущество перед металлом и полипропиленом по таким критериям, как:

  • надежность и устойчивость к неблагоприятным факторам в процессе эксплуатации;
  • сроку эксплуатации — производители указывают около 100 лет, что пока не проверено на практике — в продаже материал появился около 20 лет назад;
  • прочности — крепче металлической арматуры в 2 раза;
  • низкими трудозатратами на транспортировку и укладку;
  • эластичности — превосходит металл, но немного уступает полипропилену;
  • низкой теплопроводности, исключающей образование мостиков холода;
  • малому весу — легче металла примерно в 6 раз, полипропилена — в 1,4-1,8 раза.

Среди других сильных сторон:

  • простой монтаж — легко режется и укладывается;
  • не проводит электричество;
  • стойкость к перепадам температуры;
  • доступная стоимость.

Противопоказана высокая температура — разрушается при +200 o С. При повреждении защитного слоя волокно в таких местах растворяется под действием щелочной среды примерно за 5 лет.

Базальтовая арматура

Базальтовая армированная сетка для стяжки по своим характеристикам и строению похожа на стекловолоконную арматуру. Только сердцевина из базальтовой нескрученной нити.

Читайте также:
Откосы на окна наружные из пенопласта

Такая сетка пользуется популярностью у строителей не только из-за низкой цены, но и высокой технологичности, т.к.:

  • не ржавеет, а следовательно имеет большой срок службы;
  • инертно относится к щелочам;
  • не образует мостиков холода;
  • имеет малый удельный вес;
  • не травмоопасна — отсутствуют острые углы;
  • легко гнется и режется;
  • не экранирует радиоволны.

По отзывам домашних мастеров — это современный, удобный материал для армирования стяжки.

Популярные производители

Сетка для армирования стяжки производится на многих предприятиях. Наиболее популярные среди них:

«Армпласт» — выпускает стекловолоконную арматуру для теплых полов. Небольшой вес сетки и размер ячеек позволяют использовать ее и для штукатурных работ. Плюсы продукции:

  • не подвергается коррозии в щелочной среде ЦПР;
  • длительный срок службы;
  • высокая прочность — в два раза прочнее стальной арматуры такого же диаметра;
  • имеет практически такой же коэффициент расширения, что и бетон;
  • не проводит электроток.

«Tenax» специализируется на производстве арматуры из полипропилена. Продукция отличается повышенной прочностью и гибкостью. Не деформируется при усадке стяжки, имеет высокую стойкость к агрессивным химическим веществам, легко режется. По мнению специалистов, пластиковая сетка — оптимальный вариант под стяжку толщиной 7-8 см при устройстве электрических или водяных систем обогрева пола.

«Гридекс». Предприятие поставляет строительным организациям и торговым сетям базальтовые армирующие материалы. Особенности продукции:

  • пропитывается акрилатом — улучшает сцепление с ЦПС;
  • стандартный размер ячеек 25 х 25 мм;
  • идеально подходит под различные системы «теплого пола»;
  • не боится щелочной среды бетона;
  • не проводит, в отличие от металла, тепло.

«ЛенСтройДеталь». Компания сваривает металлическую сетку для стяжки (размер ячеек 100х100 мм) из оцинкованных прутьев диаметром 4 мм. Цинкование стали значительно увеличивает срок службы металла внутри щелочной среды бетона, а с ним и стяжки.

Как правильно использовать

Технология армирования стяжки пошагово выглядит следующим образом.

Шаг 1. Определить, какую сетку использовать для стяжки пола: ее вид, толщину проволоки или волокна, размеры ячейки. Напоминаем, что при больших нагрузках на пол или устройстве стяжки на грунт толщина арматуры должна быть больше, а размер ячеек меньше.

Шаг 2. Выбрать качественную арматуру. У проволоки не должно быть поврежденных коррозией мест, масляных пятен, сварка прочно прихватывать прутки между собой. Сетка из пропилена и композитов не должна содержать порезов и повреждений защитного слоя.

Шаг 3. Готовится основание для заливки стяжки: поверхность перекрытия ремонтируется, проводятся гидро- и теплоизоляционные работы, на стену крепится демпферная лента. Подробности процесса можно посмотреть в статье «Подготовка пола к заливке стяжки».

Шаг 4. По подготовленной поверхности размещается армирующая сетка. Укладывать нужно строго параллельными полосами, внахлест, но не более 15 см. Стены сетка не должна доставать по всему периметру. Зазор 3-4 см.

Шаг 5. Уложенная сетка поднимается на 1-2 см — должна размещаться в нижней трети бетона. Для удержания арматуры в подвешенном состоянии могут использоваться подручные материалы: куски кирпича, обрезки труб или подставки заводского изготовления. Варианты представлены на фото ниже.

Шаг 6. С помощью нивелира проверяется горизонт уложенной сетки. При необходимости проводится регулировка.

Шаг 7. Готовится раствор, заливается стяжка.

Есть свой нюанс при армировании полипропиленовой сеткой. Здесь выполняют подготовительные работы, заливают небольшой слой раствора по всей поверхности пола, после чего расстилают сетку и вдавливают ее в стяжку. После набора прочности первым слоем заливают второй, финишный.

В каких случаях без сетки не обойтись

Армирование стяжки несколько трудоемкий и затратный финансово процесс. Лучше стяжку заливать без сетки. Но есть ситуации, когда невозможно получить выравнивающий основание бетонный слой с большим эксплуатационным ресурсом — раскрошится через несколько лет после монтажа пола.

  • настил пола на грунт (гараж, частный дом). В этом случает, под стяжку насыпаются слои щебня, гравия или керамзита, не являющиеся стабильными. Любая незначительная подвижка грунта под воздействием мороза, воды и других природных факторов неминуемо приведет к разрушению напольного пирога;
  • отсутствие непосредственного контакта раствора стяжки с бетонным основанием, т.е. выполняется так называемая плавающая стяжка — между ней и перекрытием настилается гидроизоляционная пленка (битум), слой утеплителя или шумозащитного материала;
  • заливка черновой стяжки;
  • большая толщина залитого слоя раствора — более 5 см. Сохнет долго, в результате чего на поверхности появляется сеть мелких трещин. Армирующая сетка для стяжки спасает от их дальнейшего роста;
  • устройство «теплого пола» — под резкими перепадами температуры бетон постоянно находится в движении: то расширяется, то возвращается к первоначальным линейным размерам. А это все новые и новые трещины;
  • планируется чрезмерная нагрузка на пол: дубовая мебель, печь, камин.

Внимание: при заливке стяжки толщиной 3-4 см на перекрытие из железобетона в выравнивающем слое не возникают растягивающие нагрузки, ведущие к деформациям. Поэтому армирование в таких случаях не выполняется.

Заключение

Использование армирующей сетки позволяет значительно увеличить прочность стяжки, уберечь ее от растрескивания в процессе гидратации цемента, сохранить целостность поверхности в процессе эксплуатации пола. Понесенные денежные траты окупятся увеличением срока службы пола.

Как армировать бетонную или цементно-песчаную стяжку

В вопросе о том, нужна ли сетка для стяжки пола, и как армирование влияет на качество покрытия, надо рассматривать частные случаи ее применения. Для монтажа основания с использованием цементно-песчаного раствора, способного выдержать большие нагрузки и при этом не утратить своих характеристик, строители рекомендуют проводить укрепление с помощью дополнительных элементов, изготовленных из разных материалов.

  1. Армирование стяжки пола — когда необходимо
  2. Преимущества, в чем отличие от обычной стяжки
  3. Материалы для армирования
  4. Металлическая сетка
  5. Сетки пластиковые
  6. Сетка из стекловолокна
  7. Армирование фиброй
  8. Как правильно армировать бетонную или цементно-песчаную стяжку
  9. Этапы работ, пошаговая инструкция
Читайте также:
Система заземления TT - устройство и особенности использования

Армирование стяжки пола — когда необходимо

Усиление бетонной смеси арматурой выполняется для создания прочной конструкции, устойчивой к растяжению, сжатию или изгибу. Для этой технологии применяют разные способы работы, материалы и инструменты, исходя из условий эксплуатации и особенностей здания. Финишное покрытие укладывается после заливки чернового основания.

Этот способ выполняет следующую функцию:

  • повышает прочность пола;
  • защищает от микротрещин во время высыхания;
  • препятствует усадке бетона и возникновению деформации, трещин во время усиления давления и при вибрационных нагрузках;
  • увеличивает срок службы конструкции.

В жилых помещениях подобную меру не используют, так как плиты покрываются 30-40 мм слоем раствора, который их выравнивает. На железобетонные перекрытия в этом случае приходится значительная часть всех перегрузок.

Армированная цементно−песчаная стяжка обязательна при:

  • использовании теплоизоляции (минеральных листов, пенопласта, полистирола);
  • усилении основания под каминами, печным оборудованием, в офисах, где за сутки проходит более 500 человек;
  • работах по грунту, который вспучивается (особенно при наличии слоя керамзита);
  • монтаже напольного покрытия в гараже, промышленных цехах, на складе. В этих местах пол подвергается большой нагрузке, поэтому ему требуется увеличение прочности;
  • толщине бетонной смеси 5 см и выше;
  • создании системы теплый пол для стойкости к перепадам температур;
  • плавающей стяжке, с образованием плиты, которая химически не связана со стенами и лежит на плотном теплоизоляторе – это указывается в проекте.

Важно! Подвижное основание необходимо армировать, так как оно склонно к изгибу и растяжению с нарушением целостности покрытия.

Арматура чаще используется при монтаже черновой и многослойной конструкции, при заливке наливных полов и для уменьшения расхода раствора. В строительных работах применяют сетки из металла, стекловолокна, полимеров, используют фиброволокно. При выборе варианта учитывают требования проектной документации, условия эксплуатации. Расчеты производят по ГОСТ и СНиП.

Преимущества, в чем отличие от обычной стяжки

Черновой пол, выполненный без укрепления, и армированный различаются не по внешнему виду, а по наличию дополнительного слоя в виде сетки, изготовленной из разных материалов.

Армирование стяжки влияет на:

  • повышение эксплуатационных и монтажных характеристик цементной смеси;
  • экономию раствора;
  • устойчивость к появлению трещин;
  • прочность конструкции;
  • снижение толщины стяжки;
  • устранение неровностей основания.

Дополнительная информация! Все требования к составу растворов и этапам работы указаны в нормативных документах (СНиП, ВСН, МДС).

Материалы для армирования

Технология применяется при мокрой и полусухой стяжке. В качестве арматуры используются сетки из металла, пластмассы, стекловолокна. Они размещаются в нижней части конструкции, но не контактируют с черновым полом.

Для предотвращения появления трещин при усадке, следует принимать во внимание требования к проведению армирования:

  • Обеспечение защитного слоя. Укладка сетки под цементную стяжку осуществляется на прокладки из бетона или полимера.
  • Размер ячейки соответствует параметрам от 5х5 до 20х20 см. Они выпускаются квадратной или прямоугольной формы.
  • Армирующий материал располагается внахлест.

Для усиления основания также применяют фибру.

Металлическая сетка

Относится к наиболее прочному методу армирования бетонного пола. Производится из стальной проволоки толщиной 3-6 мм, скрепленной скрутками или сваркой.

Эта конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Применяется в составе толстых стяжек, которые подвергаются значительному давлению: в производственных и складских помещениях, торговых центрах. При строительстве частных домов технология дает гарантию на весь срок службы здания. По расценкам это самый дорогой способ усиления бетонной смеси.

  • обеспечение стяжки высокой прочностью на разрыв;
  • повышенная устойчивость к перепадам температуры и влажности;
  • сохранение характеристик при перегрузках;
  • увеличение несущей способности пола.

Обратите внимание! Прочность основания повышается при использовании сетки с ячейками небольшого размера.

Сетки пластиковые

Армированная стяжка с использованием этого материала возможна в помещениях, которые испытывают небольшие нагрузки: квартиры, небольшие офисы, частные дома. Пластик не деформируется от механического воздействия, растягивается и не повреждает стяжку в процессе усадки дома.

Преимущества сетки из полипропилена:

  • удобна в работе, ее можно разрезать ножницами;
  • эластичная;
  • легко монтируется;
  • очень прочная, обладает устойчивостью к растяжению;
  • инертна к химическим веществам;
  • не подвержена ржавчине;
  • не создает помех средствам коммуникации (телефоны, телевизоры).

Выпускаются в рулонах шириной 1-4 м и длиной до 50 м. По монтажу схожа с арматурой из металла.

Сетка из стекловолокна

Производится из алюмоборосиликатного стекла. Небольшие ячейки имеют квадратное сечение.

  • прочная;
  • стойкая к перепадам температур и воде;
  • легкая для монтажа.

Эксплуатационные характеристики имеют сходство с пластиком.

К минусам относятся:

  • Способность растягиваться при нагрузке, а потом уже возникает способность к сопротивлению. Это приводит к появлению трещин в стяжке.
  • Неустойчивость к щелочной реакции цементной смеси, что ведет к разрушению стекловолокна.
  • Не рекомендуется использовать в местах, где есть возможность возгорания.

Дополнительная информация! Этот материал пропитывается веществами, которые придают ему стойкость к щелочам.

Армирование фиброй

Фиброволокно – это насыпные волокна (6-20 мм) из базальта, стекла, полипропилена, стали, которые помещаются в раствор и тщательно перемешиваются в бетономешалке для равномерного распределения внутри смеси. Они препятствуют возникновению микротрещин при усадке, повышают ударную прочность стяжки. Образуют разнонаправленное армирование.

  • увеличивает стойкость поверхности к истиранию;
  • повышает водостойкость основания;
  • усиливает весь объем стяжки;
  • обеспечивает сопротивляемость неблагоприятным климатическим условиям;
  • возможно комбинирование с другими армирующими сетками.

Недостаток: неспособность противостоять большому изгибающему и растягивающему напряжению.

Тип Применение
Металлическая В случаях повышенной нагрузки
Стеклянная или полимерная Облегченный вариант стяжки, так как имеет небольшой вес
Базальтовая При частом воздействии химических веществ, осадков

Обратите внимание! Фибра чаще всего укрепляет бетонную смесь. Но не обладает всеми характеристиками армирующей сетки.

Как правильно армировать бетонную или цементно-песчаную стяжку

В строительных работах часто применяется сетка из металла. Ее располагают в толщине конструкции. Арматуру приподнимают на 1-2 см от основания, устанавливая на подставки из пластика (резины, гипсокартона). Это укрепляет стяжку изнутри.

Читайте также:
Пресс для брикетов из опилок

Усилению пола способствует:

  • свободное распределение бетона под прутьями арматуры;
  • отсутствие масляных пятен на основании;
  • раствор должен полностью покрывать каркас сетки.

Этапы работ, пошаговая инструкция

Соблюдение последовательности выполнения процедуры армирования стяжки пола обеспечит ему заявленную прочность. Порядок действий:

  1. Пол освобождается от пыли, мусора.
  2. Дефекты (трещины, щели) заполняются шпаклевкой или цементной смесью.
  3. На поверхность основания наносится грунтовка.
  4. Ровным слоем насыпается керамзит для тепло или звукоизоляции (если это предусмотрено проектом).
  5. Готовится смесь из песка и цемента.
  6. Раствором полностью заливается теплоизолирующий слой.
  7. На стенах отмечается высота стяжки. Измерение проводится уровнем (лазерным, водяным).
  8. На подготовленную поверхность укладывается армирующая сетка.
  9. Сверху устанавливаются маяки и закрепляются раствором или винтами. Расстояние между ними не больше 1 м.
  10. Стяжка полностью заливается, разравнивается и вытягивается правилом.
  11. Как только бетон подсохнет, маяки вынимают, углубления выравнивают.
  12. Поверхность укрывается полиэтиленом или в течение недели смачивается водой. Это предотвращает быстрое высыхание основания и трещины.

Финишное покрытие можно укладывать через 28 дней после монтажа чернового пола.

Цементно-песчаный раствор для стяжки пола своими руками

Какой толщины должна быть стяжка пола в доме

Как правильно армировать ленточный фундамент

Какие бывают самодельные котлы отопления для частного дома – варианты изготовления своими руками

В частных домовладениях и на дачах нагревательные котлы используются для отопления помещений или организации горячего водоснабжения. Проще купить заводской агрегат, установить, подключить к системе отопления и затем контролировать его работу. Однако бывают ситуации, когда вопрос, как сделать газовый котел своими руками, становится актуальным.

В зависимости от вида топлива, котлы различаются по сложности конструкции. Установка самодельных газовых и дизельных агрегатов запрещена, так как выдержать необходимые параметры безопасного использования кустарным методом нереально.

Самодельные котлы

Сделать котел водяного отопления своими руками намного дешевле заводского. Однако КПД самодельных агрегатов ниже. Конструкция самодельных и заводских агрегатов основана на одном принципе: топливо, сгорая, выделяет тепловую энергию, направленную на теплоноситель в теплообменнике.

Котлы на угле, дровах, пеллетах и электричестве считаются наиболее безопасными, в отличие от самодельных газовых и дизельных агрегатов.

Важно. Контролирующие организации не разрешат подключение к газовой магистрали самодельного газового агрегата. За установку такого агрегата существует административная ответственность.

Котлы твердотопливные

Чаще других делают самодельный газовый котел для отопления частного дома на твёрдом топливе. У него несложная конструкция, сходная с традиционной печью. Топливом для этих агрегатов служат дрова, уголь, пеллеты.

Чтобы разобраться, как сделать котел отопления своими руками, нужно знать, что его КПД прежде зависит от полноты выгорания топлива и удачной конструкции теплообменника.

Важно. Температура сгорания топлива обратно пропорциональна КПД. Чем слабее огонь, тем эффективнее работает котёл. Оптимальная температура теплоносителя при выходе из котла колеблется от 120 до 150 градусов.

Котлы на электричестве

Самодельные котлы отопления для частного дома, питающиеся от электричества, не редкость. Простейший вариант — ТЭНы, которые монтируют сразу в отопительную систему, без котлов. Но более распространенными являются агрегаты, изготовленные из широкой трубы. При этом она должна быть съёмной для того, чтобы можно было подобраться к ТЭНу в случае необходимости.

Заслуживают внимания электродные агрегаты, в которых электрический ток пропускается через жидкость, содержащую соль. В результате хаотического движения ионов идёт выработка тепловой энергии. Но изготовить такой котёл сложнее, чем обычный ТЭНовый. Требуются знания электротехники и соблюдение мер по электробезопасности.

Бывают случаи, когда из-за неправильной сборки или монтажа такого агрегата возникал электродуговой пробой теплоносителя или накапливался легко воспламеняющийся электролизный газ в контуре системы.

Как собирают котлы

Когда заходит речь о самодельном устройстве, возникают вопросы: из чего и как сделать? Сделать отопительный котел нужно так, чтобы он был безопасным в эксплуатации. Для этого нужно запастись жаропрочным стальным листом. Он не должен прогорать от открытого огня и быстро изнашиваться.

Такую сталь найти не просто, покупать дорого. Чугун лучше всех справляется с высокими температурами, но работать с ним в домашних условиях не просто. Изготавливают чугунные конструкции в специализированных цехах.

Твердотопливные котлы по конструкции можно разделить на два вида:

  • для водяного контура с классической камерой сгорания;
  • пиролизные агрегаты с дополнительной верхней камерой сгорания.

Котлы с классической камерой сгорания

Обычные котлы имеют камеру сгорания, в которой установлены стальные жаропрочные колосники. Поверх них закладывают топливо. Оно сгорает, пепел и зола проваливаются в нижний отсек котла. Перед каждой растопкой зольник нужно чистить.

Рядом с камерой сгорания располагают ёмкость, где нагревается вода для водяного контура отопительной системы. В нижнюю часть ёмкости поступает остывшая вода, которая постепенно поднимается, прогреваясь.

В котле две жаропрочные дверки: для загрузки топлива и зольника. Нижняя камера позволяет циркулировать воздуху.

Пиролизные агрегаты

Пиролизные агрегаты имеют преимущество перед традиционными: максимальный КПД.

Они имеют дополнительную камеру. Туда поступают газы после сгорания топлива. Там они догорают, выделяют тепловую энергию, она так же идёт на обогрев помещения.

Оптимальной будет конструкция, где камеры располагают одна над другой, одинаковой формы, но разные по высоте. Размер камеры догорания газов должен быть не менее 30–40 процентов от объёма основной камеры.

Важно. Пиролизные котлы заводского выпуска способны непрерывно работать (без дополнительной закладки топлива) около суток. Самодельные больше 10–15 часов не потянут.

Пиролизным котлам требуется принудительное поступление воздуха. При мощности до 15 кВт на нижней дверце монтируют вентилятор. Выполнять загрузку топлива в процессе работы агрегата нельзя.

Как собирают ТЭНы

Как сварить котел отопления своими руками на основе ТЭНа, которым можно отопить загородный дом? Понадобятся следующие детали:

  • ТЭН, который будет нагревать воду (мощностью 1 – 1,5 кВт);
  • труба большого диаметра;
  • фланец для закрепления ТЭНа;
  • крепежи под фланец;
  • два отрезка водопроводной трубы.
Читайте также:
Плитка из пенополистирола на потолок

Внизу стальной трубы, выполняющей роль котла, фланцевым способом монтируют ТЭН. Вверху сооружают расширительный бак, в котором должно быть отверстие для залива воды.

Котёл соединяют с помощью отрезков водопроводных труб с батареями (подача и обратка). После того, как в систему будет залита вода, отопление можно включать.

На заметку. Выделенной линии электропитания не требуется. Достаточно обычной розетки, куда включают все электроприборы. По сравнению с электродным котлом, ТЭНовый безопасен. Жидкость не соприкасается с деталями, которые находятся под напряжением.

Минус такого обогрева — значительный расход электроэнергии, который особенно ощутим, когда площадь помещения большая. Котёл можно и усовершенствовать, поставив в него терморегулятор. Температура воды будет держаться на заданном уровне.

Для обогрева небольшого дачного домика достаточно котла-трубы не более полуметра высотой. Когда вода нужна не только для отопления, но и для горячего водоснабжения, мощность ТЭНа и объём котла нужно увеличить.

Итоги

Гарантии стабильной работы отопительных котлов, сделанных своими руками, нет. Возвратить или отремонтировать по гарантийному талону не получится. Но если постараться, можно сделать отопительный котел своими руками с такими эксплуатационными характеристиками, которые будет необходимы хозяину дома.

Делаем котёл отопления своими руками

Добавил(а): Дмитрий Шварц 9 февраля

Самодельный отопительный котёл

Помимо покупки отопительных котлов, представленных на рынке известными и не очень мировыми или отечественными производителями, всегда существует возможность сделать котёл отопления собственными руками. И сэкономить при этом на целом списке опций, без которых вполне может обойтись ваша система отопления. Всё, что нужно для этого — знание устройства и принципа работы выбранного вами типа котла, материалы, инструмент и аппаратура, а также практические навыки работы с ними.

Основные типы отопительных котлов

При желании можно соорудить практически любой тип отопительного котла. Главное — сделать правильный выбор, а для этого нужно знать основные преимущества и недостатки наиболее востребованных видов отопительного оборудования. Итак, котлы отопления бывают:

  1. Газовые

Напольный газовый котёл

Изготовлением котлов этого типа заниматься самостоятельно не рекомендуется: к газовому оборудованию предъявляются технические требования, которые вам вряд ли удастся удовлетворить в кустарных условиях.

  1. Электрические

Бытовой электрический котёл

Довольно высокая популярность этой категории отоплительных котлов объясняется простотой конструкции и сравнительно невысокими требованиями к безопасности при монтаже и в эксплуатации.

Огромный недостаток электрических котлов — высокие цены на электроэнергию. Вследствие этого такое оборудование используют для обеспечения периодического отопления, например, дачи или гаража.

  1. Жидкотопливные

Самодельный жидкотопливный котёл

Конструкция такого котла не отличается высокой сложностью. Однако стоимость и тонкости настройки форсунок, подающих топливо в камеру сгорания, заставят любого как минимум дважды подумать, прежде чем приступать к созданию отопительного агрегата, работающего на мазуте или дизеле.

  1. Твердотопливные

Котёл длительного горения своими руками

Представители этого типа оптимально подходят для отопления как частных домов, так и различных объектов объектов коммерческого или промышленного сектора. Высокий КПД и универсальность в применении обеспечивают твердотопливным котлам наиболее высокий спрос на рынке.

По принципу действия твердотопливные котлы различаются на дровяные, пиролизные, длительного горения и пеллетные. Наиболее популярным для самостоятельного изготовления вариантом являются котлы длительного горения, тогда как пиролизные и пеллетные из-за высокой стоимости отдельных компонентов используются гораздо реже.

От чего зависит конструктивное исполнение?

На то, какой будет конструкция отопительного котла, влияет несколько условий:

  • стоимость и доступность материалов;
  • вид топлива;
  • способ циркуляции теплоносителя.

Наибольшую долговечность демонстрирует жаростойкая нержавеющая сталь. Впрочем, именно она имеет на рынке самую высокую цену, а её обработка является довольно сложной задачей, с которой не справиться без специальной аппаратуры. То же касается и чугуна, который, впрочем, стоит куда дешевле нержавейки. Традиционно для изготовления котлов отопления используют листовую сталь толщиной от 4 мм – этот вариант сравнительно лёгок в обработке и, главное, вполне надёжен и долговечен.

Чтобы обеспечить естественную циркуляцию теплоносителя, необходимо использовать контуры отопления и связующую арматуру большого диаметра, а накопительную ёмкость размещать на высоте. Если такой возможности нет, вам придётся использовать циркуляционный насос – он позволит уменьшить диаметр труб. Впрочем, насосная система котла отопления является энергозависимой, что необходимо учитывать при выборе конструкции и функциональных возможностей агрегата.

Патрубки, которыми будет снабжён ваш котёл, должны иметь диаметр не менее 32 мм – для их изготовления подойдёт толстостенная стальная труба. Контур отопления следует выполнять из оцинкованной стали, не забыв о герметизации резьбовых соединений.

Конструктивные особенности твердотопливных отопительных котлов

Самодельный котёл на дровах

Наиболее дешёвым вариантом для самостоятельного изготовления является дровяной котёл. Конструктивно такой агрегат представляет собой две ёмкости, помещённые одна в другую. Внутренняя выполняет функцию топки, внешняя – нагревательного бака. Конструкция дровяного котла действительно проста, а работать он сможет не только с дровами, но и другими видами твёрдого топлива.

Конструкция дровяного котла включает:

  • стальную топку (с дверцей);
  • зольник (с дверцей);
  • колосники топки;
  • сажесборник;
  • дымоход;
  • шиберную задвижку;
  • входной и выходной патрубки;
  • ножки;
  • чугунную крышку.

Устройство твердотопливного котла

Большой минус дровяного котла – низкий КПД, то есть огромный расход дров или постоянная нехватка тепла в доме.

Пиролизные котлы являются более дорогими в изготовлении: они имеют две камеры сгорания – для топлива и для пиролизного газа, а некоторые их компоненты и сами по себе стоят весьма недёшево. Тем не менее такое оборудование пользуется огромным спросом в виду его экономичности – оно полностью окупается на протяжении всего 3-4 сезонов.

Читайте также:
Обеспыливание и упрочнение бетонного пола: работа с топпингом и пропитками

Классическая схема пиролизного котла включает:

  • камеру сжигания с форсункой;
  • газифицирующую камеру;
  • систему подачи воздуха;
  • дымоходную систему;
  • загрузочную камеру;
  • водный теплообменник;
  • систему циркуляции теплоносителя;
  • датчики температуры и давления;
  • регуляторный клапан.

Принцип работы пиролизного котла

Пеллетные котлы изобретены в конце XX века. Они функционируют на прессованных опилках, а их основной принцип действия заключается в передаче тепла от газа, выделяемого при сгорании последних, который нагревает теплоноситель в теплообменнике.

Котёл отопления на пеллетах своими руками

Конструкция пеллетного котла включает:

  • корпус;
  • топочную камеру с воздушным окном и дверцей очистки;
  • теплообменник с водяным контуром;
  • дымоудалитель;
  • теплоизоляционную прокладку;
  • автоматику контроля и управления.

В пеллетных котлах лучше всего использовать чугунные теплообменники: они имеют более высокий показатель теплоотдачи и не подвержены коррозии.

Как сделать электрический котёл?

Главным элементом электрического отопительного агрегата является термоэлектрический нагреватель (ТЭН) – он необходим для преобразования электроэнергии в тепло. Корпус электрокотла может быть выполнен из любого материала, а узлы, необходимые для его работы – регуляторы, датчики и пр. – можно купить в любом специализированном магазине.

Устройство электрического котла отопления

Конструктивно электрический котёл состоит из:

  • ТЭНа;
  • расширительного бачка;
  • циркуляционного насоса;
  • предохранительного клапана;
  • фильтрационного узла.

Принцип работы электрического котла отопления

Теплоноситель в системе может циркулировать как естественным образом, для чего необходимо предусмотреть перепад высоты между радиаторами и баком котла, так и принудительным с помощью насоса. Наиболее простой вариант электрокотла – установка ТЭНа непосредственно в систему отопления. Если такая конструкция не подходит, можно сконструировать электрический котёл со съёмным патрубком – это даст возможность оперативно добраться до ТЭНа при необходимости ремонта или замены.

Оптимальным решением для обогрева, скажем, небольшого коттеджа является отдельно расположенный электрический котёл небольших размеров. Труба такого котла будет иметь диаметр около 220 мм, а длина корпуса – не более полуметра, что позволяет установить его практически в любом месте, разумеется, с учётом правил безопасности.

Корпус электрокотла должен быть герметичным. Он снабжается отверстием для поступления нагретого теплоносителя в отопительную систему, а также патрубком для обратной подачи остывшей воды.

Альтернативные варианты для самостоятельного изготовления

Помимо твердотопливных и электрических котлов для самостоятельного изготовления подходит целый ряд альтернативных отопительных агрегатов:

  1. Индукционные котлы

Представляют собой трансформаторы, состоящие из первичной и вторичной обмотки. В таком котле электроэнергия на внешней обмотке преобразовывается в вихревой ток, а созданное магнитное поле передаётся на внутреннюю, которая отдаёт энергию теплоносителю.

  1. Конденсационные котлы

Сохраняют тепловую энергию конденсата, поэтому считаются более эффективными, чем газовые и даже твердотопливные. Конденсация пара происходит в теплообменнике со специальной конструкцией – именно она обеспечивает таким котлам 15-20% преимущество по КПД перед традиционным газовым оборудованием.

  1. Жидкотопливные котлы

Такие агрегаты испаряют отработку, после чего сжигают её пары. Получаемая таким образом энергия передаётся на теплообменник, который нагревает тепловой агент отопительной системы. Оборудование этого типа имеет два существенных недостатка – низкий КПД и большое количество выделений в атмосферу.

  1. Комбинированные котлы

Это оборудование является универсальным в применении, однако для его самостоятельного изготовления понадобиться недюжинная сноровка и отличные знания принципов работы различных видов отопительной техники. Отдельные компоненты таких агрегатов могут стоить достаточно дорого, но в целом комбинированные котлы способны окупиться за не более чем 5-6 сезонов.

При изготовлении котла любого типа необходимо руководствоваться требованиями правил безопасности и действующих в отношении выбранной вами категории отопительного оборудования стандартов.

Самодельный котел для отопления частного дома

Высокая стоимость центрального отопления вынуждает многих владельцев частных объектов устанавливать самодельный котел в системе отопления.

Для отопления больших объектов, таких как многоэтажный жилой дом или коттедж для постоянного проживания, лучше устанавливать заводской котел для отопления дома с системой защиты и управлением тепловыми режимами.

А вот для небольших домиков, гаражей и теплых мастерских вполне возможно сделать котел своими руками. Это может быть, как простая печь для бани на дровах и с баком для воды или сложный котел длительного горения.

Важно при этом выбрать правильный вид топлива. А вот самодельные устройства для работы на газовом и жидком топливе к эксплуатации не допускаются.

  • 1 Стоит ли проектировать газовый котел самому
  • 2 Варианты оптимальных самодельных отопительных котлов
    • 2.1 Твердотопливный котел
    • 2.2 Индукционный котел
    • 2.3 Электродный
  • 3 Изготовление твердотопливного котла длительного горения своими руками
    • 3.1 Чертеж
    • 3.2 Материалы
    • 3.3 Инструменты
    • 3.4 Делаем котел своими руками
  • 4 Изготовление самодельного индукционного котла отопления
    • 4.1 Схема
    • 4.2 Материалы для работы
    • 4.3 Процесс изготовления

Стоит ли проектировать газовый котел самому

Самодельный газовый котел в эксплуатацию допущен не будет, даже если его сборка будет совершенной и ничуть не хуже заводской, этого требуют от контролирующих органов нормативы по правилам безопасной эксплуатации газового оборудования.

Поэтому выбирая вид топлива для самодельного котла, от газа и печного топлива нужно отказаться сразу. Твердотопливные котлоагрегаты с использованием угля, дров, паллет и электрокотлы считаются самыми безопасными отопительными агрегатами, их вполне возможно изготовить самостоятельно.

Самодельный отопительный котел обойдется владельцу намного дешевле заводского, но работать он будет менее экономично и с более низким КПД. Для того чтобы повысить эти показатели, необходимо будет увеличить поверхность нагрева котла, для чего устанавливают дополнительно к водяной рубашке теплообменный аппарат.

Также на эффективность теплопередаче в котле влияет скорость циркуляции теплоносителя. При естественной циркуляции устанавливают расширительный бак и трубы большого диаметра. Тем не менее лучший гидравлический режим можно обеспечить с помощью принудительной циркуляции, установив в контур отопления на линии обратки перед котлом циркуляционный насос.

Варианты оптимальных самодельных отопительных котлов

Прежде чем выбрать модель, чтобы изготовить самодельные котлы, нужно знать тепловую нагрузку отапливаемого помещения. Д

Читайте также:
ПСУЛ лента для окон: что это, технические характеристики, для чего нужна

ля центральных районов России она определяется по простому соотношению 1 кВт на 10 м2 жилой площади, для северных районов это соотношение будет выше, а для южных ниже примерно на 30 %. Далее устанавливают вид топлива и режим горения.

Топливо должно быть достаточным и дешевым для данной местности, его транспортировка не должна представлять сложность для пользователя, а рядом с источником отопления должно быть складское помещение для хранения не менее 30-ти дневного его запаса.

Режим работы источника выбирается по возможной загрузке: 1 раз/час,1 раз/24 часов,1 раз/48 часов. При выборе твердотопливного котла также потребуется уделить внимание системе дымоотвода и вентиляции в топочной.

При выборе варианта с электронагревом потребуется также установить часовую нагрузку отопления по выше обозначенному соотношению и обратить внимание на мощность электрического питания котла и систему защиты, чтобы имеющаяся электрическая линия способна была обеспечить безаварийную его работу.

Твердотопливный котел

Это самый оптимальный вариант котла, его можно изготовить универсальным для разных видов твердого топлива от угля до паллет. Принцип работы такого самодельного котла очень простой. Топливо вручную загружают в топку сбоку или сверху, в зависимости от выбранной конструкции и поджигают.

Горячие дымовые газы, полученные в результате горения топлива, поднимаются в верх в дымовую трубу, омывая поверхности теплообменного аппарата, который выполняется в виде водяной рубашки или развитого трубного пучка.

Внутри теплообменника циркулирует нагреваемая вода, которая поступает в приборы отопления и передает тепло путем конвекции воздуху в помещении, после чего остывает и возвращается в котел для следующего цикла нагрева. В более простых конструкциях котла, часть тепла в помещение поступает также за счет теплопередачи от горячего корпуса.

Для того чтобы в твердотопливном котле эффективно протекали все процессы получения тепловой энергии, он оборудуется следующими конструктивными элементами:

  1. Корпус из жаропрочной стали не менее 5 мм, может быть круглого и квадратного сечения. Многие пользователи для корпуса используют стальную трубу большого диаметра для центральной системы отопления или газовый баллон.
  2. Камера сгорания, в которой идет процесс химического превращения топлива в тепло, работает в наиболее сложных температурных условиях и требует тщательного расчета, поскольку маленькая или большая камера не сможет обеспечить качественный теплосъем с 1 кг топлива, процесс сгорания будет идти либо с недожогом, либо с пережогом топлива.
  3. Камера отвода дымовых газов, по конструкции является продолжением топочного пространства и служит переходной зоной для вывода отработанных газов в дымовую трубу или дымоход.
  4. Внутренний теплообменник с входным и выходным патрубком для циркуляции воды в отопительном контуре.
  5. Приборы безопасности и управления режимами: первичные датчики температур, датчики давления и сигнализатор аварийного состояния в котле. Твердотопливный котел невозможно сразу остановить, пока не выгорит все топливо, но процесс горения можно приглушить, перекрыв подачу воздуха в топку, все это может выполняться вручную или автоматически, если в схеме агрегата присутствует дутьевой вентилятор и насос для циркуляции теплоносителя.

Индукционный котел

Такие модели котлоагрегатов продемонстрировали свою энергоэффективность, при простой конструкционной схеме и доступных расходных материалах, что позволяет такую модель обогревателя собрать дома.

Индукционный котлоагрегат выполнен из сердечника, с функцией теплообменного аппарата, с поверхностью покрытую тороидальной обмоткой, включенной к преобразователю. Ток, протекающий по ней создает переменное ЭМ поле, вследствие чего создаются вихревые токи, омывающие сердечник.

По команде управляющего блока вырабатывается ток требуемых параметров. Под воздействием чего теплоноситель в виде воды, тосола и антифриза греется до требуемой температуры. Разность температур создает условия для естественной циркуляции жидкости без применения электронасоса.

При использовании такого типа электронагрева важным преимуществом по сравнению со стандартным вариантом с применением ТЭНов является отсутствие накипи на греющих поверхности. Это происходит благодаря микро вибрации на поверхностях нагрева, которая не ощущается человеком, поэтому для него не вредна.

Внешняя оболочка котла, выполняется из металлического корпуса, оснащенного тепло- и электрозащитной изоляцией. Самодельный индукционный котел отопления имеет простую тепломеханическую конструкцию и при наличии сварочного преобразователя или индукционной бытовой электроплиты, может быть изготовлен домашним мастером.

Электродный

Котлы с таким принципом действия также относятся к электрическому нагреву, греющий элемент — блок электродов, осуществляющей функцию нагревающего элемента. Технология изготовления такого источника нагрева проста и позволяет выполнить электродный котел своими руками.

Теплоноситель в котле греется с помощью процесса ионизации. Молекулы воды расщепляются на положительные и отрицательные заряженные ионы, которые притягиваются друг к другу с выделением мощного потока тепловой энергии.

Процесс получения тепловой энергии протекает в небольшой ионизационной камере, поэтому жидкость нагревается мгновенно с повышением давления среды и увеличением скорости естественной циркуляции. Поэтому для таких тепловых аппаратов дополнительная установка циркуляционного насоса не требуется.

Использование данной технологии позволяет существенно сокращать габариты электродного котла, выполненного своими руками и повышает его эффективность по сравнению с традиционными ТЭНовыми устройствами.

Изготовление твердотопливного котла длительного горения своими руками

Приступая к сборке котла своими исполнитель должен владеть навыками слесаря, сварщика и электрика, чтобы безопасно выполнить процесс производства и монтажа. У него должны быть средства защиты и заранее приготовленные материалы, инструменты и приспособления.

Чертеж

После того как будет выбран тип котла, потребуется иметь точный чертеж деталей. Он может выполняться самостоятельно, если мастер обладает определенными знаниями и навыками черчения, также можно его взять у знакомого, который смонтировал аналогичный котел отопления частного дома или скачать из интернета. Сегодня в сети достаточно вариантов проверенных конструкций твердотопливных котлов собственного изготовления.

Возможно такой чертеж придется доработать в зависимости от имеющихся расходных материалов, особенно в части изготовления корпуса и теплообменного аппарата. Главное, что нужно сохранить — это расчетную толщину металла, минимально допустимые габариты, поверхность нагрева теплообменника, диаметр отверстия для выхода дымовых газов, чтобы котел раньше времени не перегорел.

Читайте также:
Полки на балконе: лучшие практичные варианты и схемы размещения полок (180 фото и видео)

Материалы

Перед тем как сделать котел подготавливают рабочее место, обычно это мастерская, и складируют в ней необходимые материалы. Для создания котлоагрегата на твердом топливе потребуются такие расходные материалы:

  • стальной лист более 5 мм для корпуса, труба или использованный газовый баллон;
  • лист нержавейки 5 мм для топливоподачи;
  • стальной уголок, с размерами по чертежу;
  • колосниковая решетка, сталь или чугун;
  • водопроводные трубы, для высокой температуры с диаметрами по чертежу;
  • дверца для зольника;
  • проволока, метизы и электроды;
  • воздушная заслонка или регулятор тяги.

Инструменты

Мастеру потребуется большой перечень инструментов:

  • Спецодежда сварщика с защитными средствами;
  • сварочный инверторный аппарат;
  • болгарка с дисками по металлу;
  • электрическая дрель со сверлами по металлу;
  • набор слесарных инструментов;
  • набор измерительных инструментов.

Делаем котел своими руками

Для выполнения корпуса твердотопливного котла длительного горения я выбрал старый газовый баллон, предварительно тщательно промыл его от остатков газа, если есть какие-то сомнения, рекомендую приобрести уже подготовленный баллон в газовой службе.

Далее на баллоне отрезал его верхнюю часть ниже места изгиба. После подготовке корпуса выполнение котла производил по следующей инструкции:

  1. Из нержавеющего листа 5 мм, вырезал круг, с диаметром на 20 мм меньше внутреннего диаметра корпуса, чтобы он в дальнейшем мог свободно перемещаться вдоль него, продвигая топливо.
  2. В середине полученного листа просверлил отверстие 100 мм корончатым сверлом.
  3. К данному отверстию приварил трубу подходящего диаметра с высотой на 100 мм выше корпуса котла. Тщательно выполнил швы, чтобы они были герметичными и аккуратными. Если аккуратно не получилось, можно обработать болгаркой или напильником. Таким образом будет изготовлена конструкция в виде поршня, которая под собственным весом будет продвигать топливо вниз топочной камеры.
  4. К нижней части поршня приваривают 4 металлических уголка, для создания воздушных каналов, подающих воздух к устью горения.
  5. Вырезал еще один круг, но теперь большего диаметра чем корпус на 5 см, в середине вырезал отверстие 100 мм для поршня, эта деталь будет выполнять роль крышки котла. Одетая на поршень она герметично закроет корпус котла, тем самым создаст камеру горения.
  6. Трубу вверху оборудовал заслонкой для регулирования объема, подающего воздуха.
  7. Края крышки тщательно обработал напильником.
  8. К корпусу котла приварил специальные ручки для перемещения, а к нижней части корпуса — ножки из металлического уголка.
  9. Внизу корпуса вырезал место под дверцу зольника и установил ее на петлях.
  10. Дымоход приварил в верхней части котла из трубы диаметром 100 мм.
  11. Перед тем как поставить котел, его нужно выставить на ровную бетонную или кафельную поверхность и подсоединить по газовой части к дымовой трубе.

Изготовление самодельного индукционного котла отопления

С точки зрения сложности изготовления, данный отопительный котел более простой, но нуждается в особом устройстве — инверторе с выходным сигналом, имеющем частоту 20-50 кГц. Для домашних мастеров это не стало преградой, в качестве такого устройства они стали успешно применять сварочный инвертор или даже простую недорогую бытовую индукционную плиту.

Схема

Теплотехническая схема работы такого агрегата не является сложной: источник тока инвертор, сосуд для нагрева воды с патрубками на вход и выход циркуляционного теплоносителя и трубной системы с приборами отопления.

Для защиты от перегрева устанавливается термодатчики и терморегуляторы, которые передают электрический сигнал на отключающий автомат по току.

Электрическая схема функционирования индукционного устройства более сложная, самостоятельно ее можно выполнять, только если исполнитель обладает соответствующими инженерными знаниями. В противном случае электросхему лучше взять из интернета.

Материалы для работы

Для создания индукционного агрегата своими силами понадобится:

  1. Полипропиленовая труба Ф 50 мм из полипропилена.
  2. По 2 муфты и переходников с Ф 50 мм на диаметр, который соответствует трубам отопления.
  3. Паяльник для сварки пластиковых труб.
  4. Мелкоячеистая сетка из стекловолокна или металла.
  5. Проволока нержавеющая Ф 7 мм.
  6. Сварочный инвертор с током не мене 15 А, имеющего плавную регулировку нагрузки.
  7. Медный провод (эмаль), 2 мм2 из расчета 1 мм2 мм на 8 А.
  8. Провод изолированный с клеммной колодкой для включения обмотки к инверторному устройству.
  9. Тройник для включения аварийного сброса и 2 шаровидных вентиля.
  10. Полоски текстолита для закрепления обмоточной проволоки.
  11. Эпоксидный клей для изолирования обмотки.
  12. Корпус устройства, можно выполнить самому из токонепроводящего материала.

Процесс изготовления

Пошаговая инструкция индукционного котла своими руками:

  1. На пластиковую трубку 50 мм эпоксидкой закрепил 4 текстолитовые полоски 10 мм, отойдя от края конструкции на 100 мм и намотал на них тороидальную обмотку для уменьшения ЭМ поля.
  2. Крайние витки закрепил в пазы трубы.
  3. Намотал 80 витков проволоки с интервалом 0,5 мм.
  4. Внутрь трубки вставил нержавеющую сетку и утрамбовал пространство кусочками нержавеющей проволоки, которые будут греться вихревым током.
  5. Закрыл нагреватели с другой стороны такой же сеткой.
  6. Установил на концах трубы переходники и арматуру, для того чтобы связать котел систему отопления, а на выходе из котла установил предохранительно-сбросной клапан.
  7. Обработал обмотку эпоксидным клеем для электроизоляции.
  8. Прикрепил выводы зажимными клеммами.
  9. Второй конец провода через клеммы подключил к инвертору.
  10. Установил котел в шкаф, зафиксировав его на кронштейнах из токонепроводящего материала.

Перед тем как приступить к изготовлению самодельных котлов отопления для частного дома, нужно помнить, что они являются объектами повышенной опасности, поэтому при производстве потребуется тщательно выполнить все нормы безопасности и технологические нормативы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: