Система отопления в многоэтажном доме: виды, нормативы обогрева многоквартирных типов жилищ

Отопление многоэтажных домов

Во время проектирования профессиональных систем отопления необходимо учитывать все факторы — как внешние, так и внутренние. В особенности это касается схем теплоснабжения для многоквартирных зданий. Чем особенна система отопления многоэтажного дома: давление, схемы, трубы. Сначала нужно разобраться со спецификой ее обустройства.

Особенности теплоснабжения многоэтажных домов

Автономное отопление многоэтажного дома должно выполнять одну функцию — своевременную доставку теплоносителя каждому потребителю с сохранением его технических качеств (температуры и давления). Для этого в здании должен быть предусмотрен единый распределительный узел с возможностью регулирования. В автономных системах он совмещен с устройствами нагрева воды — котлами.

Характерные особенности системы отопления многоэтажного дома заключаются в его организации. Она должна состоять из следующих обязательных компонентов:

  • Распределительный узел. С его помощью происходит подача горячей воды по магистралям;
  • Трубопроводы. Они предназначены для транспортировки теплоносителя в отдельные комнаты и помещения дома. В зависимости от способа организации бывает однотрубная или двухтрубная система отопления многоэтажного дома;
  • Контрольно-регулирующая аппаратура. Ее функция — изменение характеристик теплоносителя в зависимости от внешних и внутренних факторов, а также его качественный и количественный учет.

На практике схема отопления жилого многоэтажного дома состоит из нескольких документов, включающих в себя помимо чертежей расчетную часть. Она составляется специальными проектными бюро и должна соответствовать текущим нормативным требованиям.

Отопительная система является неотъемлемой частью многоэтажного дома. Ее качество проверяется при сдаче объекта или во время осуществления плановых проверок. Ответственность за это лежит на управляющей компании.

О централизованной системе отопления и схемах его реализации

ЦСО (центральная система отопления многоэтажного дома) никогда не отличалась особой эффективностью – по пути к потребителю и сейчас теряется до 30% тепла, которое потребителем же и оплачивается. Поэтому многие владельца квартир отказываются от ЦСО в пользу автономной системы ввиду ее бо́льшей эффективности и экономичности. Но как работает централизованный обогрев квартир, и можно ли его улучшить?

Система разводки труб по дому схематично очень сложная, плюс подвод труб в жилой дом, и распределение тепла по районам. Только в одном отдельно взятом доме в схему включаются сотни вентилей, кранов, сливов, фитингов, распределителей и фланцев, которые работают на центральное оборудование — элеваторный узел, регулирующий раздачу тепла по дому.

Схемы подачи теплоносителя в отдельную квартиру с элеваторного узла бывают разными. Так, схема с нижним разливом использует принцип подачи теплоносителя по направлению снизу вверх. Те, кто живет в «брежневках», «хрущевках» и «сталинках», знают, как это работает.

В многоэтажном доме с такой схемой подачи теплоносителя подающая и обратная трубы монтируются по периметру дома, начиная с подвала, и выполняют роль перемычек между тепловыми магистралями. Такая схема представляет собой замкнутый цикл с началом и окончанием в подвале дома. Верхняя точка этой трубной разводки – самая высокая квартиры (квартиры) в доме.

  1. Главный недостаток, от которого эта система отопления в многоквартирном доме так и не избавилась – обязательный спуск воздуха в самой верхней точке разводки при запуске системы. Для этого используют краны Маевского или обычные вентили. Если воздух не спустить, то воздушная пробка обязательно перекроет систему в какой-то произвольной точке, закрыв обогрев всему дому.
  2. Еще один минус схемы с нижним разливом – половина дома обогревается более горячими батареями (от трубы подачи теплоносителя), а вторая половина жильцов получает несколько охлажденный теплоноситель (бо́льшей частью – уже от обратки), и с этим ничего не поделаешь. Температурная разница особо заметна на нижних этажах дома.

Важно: Для тех, кто еще подключен к центральной системе отопления и живет на последнем этаже – не переносите кран Маевского на чердак, чтобы не возникло вопросов, в том числе и финансового порядка, к вам от вашего ЖКХ. Тем более, что чердак не отапливается, и трубы могут просто размерзнуться и порваться.

Верхний розлив используется для более высоких домов, начиная с девятиэтажных зданий. Труба подачи теплоносителя не заходит в квартиры, а проводится на технический этаж – самый верхний, сразу после последнего жилого. На этом этаже размещается расширительная емкость, воздушный клапан и задвижки, при помощи которых отключаются нужные стояки в случае необходимости – ремонта или аварии. При организации схемы с верхним розливом тепло распределяется по квартирам равномернее, и раздача не зависит от того, на каком этаже и в каком подъезда находится квартира. Такая система отопления в многоквартирном доме схема которой представлена на рисунке ниже, является оптимальной для высотных домов.

Недостаток схемы один: после транспортировки по всем этажам многоквартирного многоэтажного дома теплоноситель до последней ветки раздачи тепла доходит остывшим, и увеличить теплоотдачу в квартире можно только увеличением количества секций в радиаторах по всей квартире.

Регламент предоставления услуг центрального отопления многоквартирного дома оговаривает предельные значения температуры в квартире: во время отопительного сезона температура в жилых помещениях не должна быть меньше +200С, а в ванной или в совмещенном санузле +250С. Для кухни температурные порог меньше – до +180С, так как она практически всегда отапливается дополнительно – печью (газовой или электрической) для приготовления пищи.

Важно: все температурные требования применимы для квартир в центре дома. Для угловых и боковых квартир температура должна быть больше на 3 -50С.

Специалисты, работающие в этой сфере, утверждают, что центральное отопление в многоквартирном доме изживает себя, и наступает эра мини-котельных и автономных систем отопления. Но, пока это произойдет, приходится выбирать.

Разводка труб в многоэтажном доме

Для нормальной работы теплоснабжения здания необходимо знать его основные параметры. Какое давление в системе отопления многоэтажного дома, а также температурный режим будут оптимальными? Согласно нормативам эти характеристики должны иметь следующие значения:

  • Давление. Для зданий до 5-ти этажей – 2-4 атм. Если же количество этажей девять – 5-7 атм. Разница заключается в напоре горячей воды для ее транспортировки на верхние уровни дома;
  • Температура. Она может варьироваться от +18°С до +22°С. Это относится только к жилым помещениям. На лестничных площадках и нежилых комнатах допускается снижение до +15°С.
Читайте также:
Обои под покраску: фото в интерьере, какие лучше, плюсы и минусы, как красить своими руками, отзывы, гладкие трафареты, структурные, стеклотканевые, видео

Определив оптимальные значения параметров можно приступать к выбору разводки отопления в многоэтажном доме.

Она во многом зависит от этажности здания, его площади и мощности всей системы. Также учитывается степень теплоизоляции дома.

Разница давления в трубах на 1-м и 9-м этажах может составлять до 10% от нормативного. Это нормальная ситуация для многоэтажного дома.

Однотрубная разводка отопления

Это один из экономных вариантов организации теплового снабжения в здании с относительно большой площадью. Впервые массово однотрубная система отопления многоэтажного дома стала применяться для «хрущевок». Принцип ее работы заключается в наличии нескольких распределительных стояков, к которым происходит подключение потребителей.

Подача теплоносителя происходит по одному контуру труб. Отсутствие обратной магистрали значительно упрощает монтаж системы, уменьшая при этом затратную часть. Однако при этом ленинградская система отопления многоэтажного дома имеет ряд недостатков:

  • Неравномерный нагрев помещения в зависимости от удаленности точки забора горячей воды (котла или коллекторного узла). Т.е. возможны варианты, когда у потребителя подключенного раньше по схеме, батареи будут горячее, чем у следующих по цепочке;
  • Проблемы с регулировкой степени нагрева радиаторов. Для этого на каждом радиаторе нужно делать байпас;
  • Сложная балансировка однотрубной системы отопления многоэтажного дома. Она осуществляется с помощью терморегуляторов и запорной арматуры. При этом сбой системы возможен даже при незначительном изменении входных параметров – температуры или давления.

В настоящее время установка однотрубной системы отопления многоэтажного дома новой постройки встречается крайне редко. Это объясняется трудностью индивидуального учета теплоносителя в отдельной квартире. Так, в жилых зданиях хрущевского проекта количество распределительных стояков в одной квартире может доходить до 5-ти. Т.е. на каждый из них необходимо устанавливать счетчик учета потребления энергоносителя.

Правильно составленная смета на отопление многоэтажного дома с однотрубной системой должна включать в себя не только затраты на техническое обслуживание, но и модернизацию трубопроводов – замену отдельных компонентов на более эффективные.

Двухтрубная разводка отопления

Для повышения эффективности работы лучше всего устанавливать двухтрубную систему отопления многоэтажного дома. Она также состоит из распределительных стояков, но после прохождения теплоносителя через радиатор он попадает в обратную трубу.

Ее главным отличием является наличие второго контура, выполняющего функцию обратной магистрали. Он необходим для сбора остывшей воды и ее транспортировки к котлу или в тепловую станцию для дальнейшего нагрева. Во время проектирования и эксплуатации необходимо учитывать ряд особенностей системы отопления многоэтажного дома подобного типа:

  • Возможность регулировки уровня температуры в отдельных квартирах и во всей магистрали в целом. Для этого необходимо установить смесительные узлы;
  • Для выполнения ремонта или профилактических работ не нужно отключать всю систему, как в ленинградской схеме отопления многоэтажного дома. Достаточно с помощью запорной арматуры перекрыть поступление в отдельный контур отопления;
  • Низкая инерционность. Даже при хорошей балансировке однотрубной системы отопления многоэтажного дома потребителю нужно ждать 20-30 секунд, пока горячая вода по трубопроводам дойдет до радиаторов.

Какое оптимальное давление в системе отопления многоэтажного дома? Все зависит от его этажности. Оно должно обеспечить поднятие теплоносителя на нужную высоту. В некоторых случаях эффективнее установить промежуточные насосные станции, чтобы уменьшить нагрузку на всю систему. При этом оптимальное значение давления должно быть от 3 до 5 атм.

Перед приобретением радиаторов нужно узнать по схеме отопления жилого многоэтажного дома ее характеристики — давление и температурный режим. Основываясь на этих данных выбираются батареи.

Установка цокольного сайдинга

Облицовка зданий помогает не только придать привлекательности и завершенности строению, но и обеспечить дополнительную защиту от влияния внешних факторов. Для стен могут применяться различные материалы: как натуральные, так и искусственные. Второе гораздо дешевле и удобней в установке. Что касается фундамента, то к его защите предъявляются больше требований. Выполнить их поможет обшивка цоколя сайдингом.

Эстетичная и надежная обшивка

Что собой представляет цокольный сайдинг

Прямоугольные панели увеличенной толщины с ребрами жесткости, помогающие защитить основание домов от влияния осадков и механического воздействия – вот что представляют собой цокольный сайдинг. Чаще всего его изготавливают из полимеров, но также распространены металлические и цементные варианты.

Внешний вид панелей имитирует дорогие натуральные материалы, поэтому обшивают ими сооружения не только для защиты, но и для придания эстетичности.

Сайдинг подвергается особой технологии окрашивания, что позволяет придать ему различных оттенков, с помощью чего можно подобрать панели для любого случая и реализовать смелые идеи по оформлению.

Плюсы и минусы

В последние годы облицовка цоколя сайдингом набирает популярности.

Основные достоинства

Это обусловлено большим количеством его преимуществ:

  1. Продолжительный период эксплуатации. Использование современных технологий при производстве позволяют создавать цокольный сайдинг, не уступающий по сроку службы натуральным материалам.
  2. Универсальность. Им можно отделать не только цокольную часть, но и обшить дом полностью.
  3. Малый вес. Это существенно упрощает процесс установки панелей, а также исключает действие дополнительной нагрузки на основание здания.
  4. Легкость монтажа. Монтировать сайдинг легко благодаря особой системе соединения панелей. Облицевать цоколь можно с минимальными временными затратами своими руками.
  5. Экологическая чистота. Этот параметр особенно ценен для современных жителей, которые беспокоятся о собственной безопасности.
  6. Неприхотливость в уходе. Нет необходимости приобретать дорогостоящие средства для очистки или регулярно проводить окрашивание и вскрытие защитными составами, так как сайдинг самодостаточен и долго сохраняет свои первоначальные визуальные качества.
  7. Повышенная прочность. Цокольный сайдинг отличается высокими прочностными характеристиками, а также устойчивостью к влиянию природных, механических и химических веществ.
  8. Приемлемая стоимость. В сравнении с натуральной отделкой, обшивка фундамента цокольным сайдингом обойдется гораздо дешевле.
  9. Богатая цветовая палитра. Ассортимент настолько велик, что можно подобрать облицовку для сооружений различного назначения, размеров и архитектурной формы.
Читайте также:
Ночник настенный своими руками

Минусов у материала существенно меньше. Стоит отметить, что он негорюч, но под влиянием высоких температур может плавиться. Также сайдинг подвержен температурному расширению, что может привести к деформации панелей при эксплуатации, но этой проблемы можно избежать, соблюдая правила монтажа и оставляя зазоры между плитами и крепежами.

Виды цокольного сайдинга

Этот фасадный и цокольный материал имеет несколько разновидностей. Первая классификация базируется на материале изготовления. Для цоколя чаще всего используют именно панели на полимерной основе, так как они не создают нежелательную нагрузку на фундамент.

В качестве полимеров при производстве используют:

  • ПВХ;
  • полипропилен;
  • винил.

Разнообразие вариантов

Сайдинг отличается и по своему внешнему виду. Материал может различаться по оттенку, а также природному материалу, который он имитирует:

  • камень;
  • кирпич;
  • дерево.

Отделка цоколя сайдингом может осуществляться в различном направлении: по вертикали и по горизонтали. Но профессионалы чаще используют горизонтальный вариант.

Известные производители

На рынке представлено огромное многообразие облицовочных материалов. Качество их подтверждено сопутствующей документацией. Наиболее востребованной является продукция следующих брендов:

Компания Основная особенность
Docke Высокие технические характеристики по оптимальной цене.
Mitten Отличная устойчивость к ультрафиолету.
Альта Профиль Идеальные внешние качества в сочетании с высокой прочностью.
Nordside Доступный материал хорошего качества.
Grand Line Повышенная прочность к механическому воздействию.
Profile Vox Высокая прочность и стойкость к низким температурам.
Ю-Пласт Стильный дизайн, большая цветовая палитра.

Все перечисленные производители предоставляют продукцию хорошего качества, изготовление которой происходит с внедрением инновационных технологий.

Технические характеристики материалов на высоте, более точная информация указывается в сопроводительной документации.

Советы профессионалов: что выбрать

Чаще всего выполняется отделка цоколя виниловым сайдингом. Независимо от выбранного типа материала, следует обратить внимание на следующие моменты:

  1. Наличие гарантии и другой документации от производителя с рекомендациями по монтажу и уходу.
  2. Внешний вид панелей. Отсутствие деформированных деталей, соответствие размерам и цвета.
  3. Качество замкового соединения. Лучше проверить, как сцепляются детали перед тем, как начинать отделку частного дома сайдингом.
  4. Репутация производителя. Внимательно стоит изучить особенности работы компании, а также отзывы о продукции.

Определившись с брендом, следует произвести правильные расчеты необходимых материалов, а также подготовить инструменты и запастись комплектующими.

Пошаговая инструкция по отделке цоколя сайдингом

Монтаж цокольного сайдинга своими руками поможет осуществить пошаговая инструкция, в которой каждый этап работ детально расписан. С помощью советов специалистов можно без особых затрат самостоятельно произвести облицовку цоколя.

Также инструкция по монтажу цокольного сайдинга описывает необходимые для работы приспособления, правила расчета количества материала и комплектующих, которые понадобятся при обшивке.

Какой инструмент понадобится

Перед тем, как обшить фундамент цокольным сайдингом, стоит подготовить ряд приспособлений, которые упростят и ускорят процесс выполнения работ. Из инструментов понадобятся:

  1. Строительный уровень и рулетка для измерения плоскости, выравнивания каркаса и панелей, а также маркер для проведения разметки.
  2. Метизы, с помощью которых будет проводиться крепление деталей.
  3. Ножовка или болгарка для нарезки материала, в зависимости от типа используемого сайдинга.
  4. Шуруповерт или отвертка непосредственно для монтажа.

Инструменты и приспособления

Подготовив все необходимое, можно приступать к основным процедурам. Производить отделку цоколя рекомендуется перед тем, как начинать отделку фасада, либо же можно применить цокольный сайдинг в качестве фасадного и осуществлять обшивку одновременно.

Расчет количества материала

Чтобы обшивка дома цокольным сайдингом была не только красивой, но и экономной, следует предварительно рассчитать требуемое количество всех материалов, чтобы не приобретать лишнего.

Для каркаса

Обрешетка обязательно обустраивается под цокольный сайдинг. Именно за счет нее нагрузка распределяется равномерно, что позволяет защитить строение и продлить срок его эксплуатации. Чтобы определить количество необходимого профиля, следует вычислить длину и ширину цоколя, учесть количество горизонтальных рядов обрешетки и вертикальных.

Металлический каркас

На основе проведенных расчетов определить количество профиля, учитывая, что он будет крепиться внахлест. Также для обустройства каркаса потребуются метизы. Их можно приобретать с запасом, так как они понадобятся и на других этапах облицовки.

Для утепления

В частном строительстве довольно распространено явление утепления цоколя. Теплоизоляция помогает продлить срок службы фундамента, а также значительно сэкономить на отоплении.

Обычно необходимое количество утеплителя высчитывается исходя из площади поверхности. К ней следует добавить 10%, поскольку материал требует подгонки и подрезки.

Сайдинг и комплектующие

Если отделка фундамента цокольным сайдингом осуществляется вместе с утеплением и количество теплоизолятора просчитано, то панелей нужно приобретать столько же.

Расчет материала

Если же теплоизоляция не предусмотрена, то общую площадь цоколя делят на размер одной отделочной плиты и получается нужное количество. Здесь также потребуется прибавить 10-15%, чтобы исключить нехватку материала.

Разметка цоколя и монтаж обрешётки под сайдинг

Отделка дома цокольным сайдингом в первую очередь зависит от качества обустройства обрешетки. Каркас для цокольной части монтируется из металлического профиля. Оптимальной длиной шага обрешетки является 40 см. Что касается толщины профиля и удаленности от поверхности, то это зависит от особенностей стен, а также необходимости укладки теплоизоляционного материала.

Читайте также:
Проект кирпичной бани

Разметка и установка обрешетки

Перед тем, как начинать монтаж каркаса, стоит произвести разметку. С помощью уровня определить положение каждого элемента и маркером отметить места крепления саморезами.

Утепление при необходимости

При укладке утеплителя стоит оставить вентиляционный зазор между поверхностью и материалом. С этой задачей отлично справляется обрешетка.

Теплоизоляция

Также важно укладывать утеплитель с отступом от грунта, поскольку сезонное пучение может привести к порче теплоизолятора. Фиксация утеплителя происходит в зависимости от выбранного типа. Укладка должна осуществляться плотно с дополнительным креплением метизами.

Установка стартовой планки и углов

От того, как установлена стартовая планка и угловые детали, во многом зависит привлекательность отделки цокольным сайдингом.

Начальная планка и угли крепятся с небольшим отступом друг от друга – приблизительно 6 мм.

Это позволит избежать деформаций от воздействия температуры. Чтобы установить начальные элементы по всему периметру, придется комбинировать несколько стартовых планок. Их следует монтировать внахлест, надежно фиксируя саморезами точно по центру отверстий.

Монтаж цокольного сайдинга

Если все подготовительные процедуры окончены, то можно устанавливать панели. Перед тем, как крепить цокольный сайдинг, важно проверить качество сцепления деталей, а также отсутствие дефектов на них. Приступать к монтажу необходимо от левого угла.

В процессе того, как крепим на фундамент панели, постоянно проверяем ровность укладки уровнем, так как один неровный ряд приведет к смещению всех последующих и испортит результат отделки. Каждый следующий ряд панелей укладывается со смещением, чтобы приблизить внешний эффект к натуральному.

Как смонтировать цокольный сайдинг, если дом стоит на неровном участке

Если основание дома неровное, то перед тем, как обшить цоколь дома, потребуется осуществить подрезку панелей. Начальную планку можно заменить j-профилем, который и будет удерживать первую панель.

Расположение дома на неровном участке

Иногда в случаях с неровным цоколем целесообразно закрепить стартовую планку сверху и производить монтаж сверху вниз. В таком случае можно добиться не только красивого внешнего вида, но и экономии стройматериалов.

Уход за цокольным сайдингом

Особого обслуживания цокольный сайдинг не требует. Достаточно периодически проводить очистку от пыли и загрязнений с помощью воды. Если на поверхности имеются сложные пятна, то можно применить обычные чистящие средства, без агрессивных компонентов.

Для мытья можно использовать шланг. Напор должен быть средним, сильное давление может привести к порче сайдинга.

Надежная защита цоколя от влияния внешних воздействий – гарантия длительного срока службы сооружения, а также его привлекательного вида. Цокольный сайдинг – это отличный способ придать дому выразительности, подчеркнуть вкусы владельца и обеспечить качественную защиту фундамента от осадков, ветра и влияния низких и высоких температур.

Правильный монтаж цокольного сайдинга

  1. Виды
  2. Подготовка и инструменты
  3. Расчет количества материала
  4. Пошаговая инструкция
  5. Советы

Облицовка фасада зданий плиткой, натуральным камнем или деревом сейчас считается излишне трудозатратным действом. На смену сложным конструкциям, имеющим природные корни и уменьшающим количество этих самых природных материалов, приходят облегченные панели из пластика, винила и металла. Сайдинг является не только экологичным видом отделки зданий, но и весьма экономичным. А если весь дом облицовывать не хочется, но создать уверенный и прочный фундамент дому просто необходимо, на помощь приходит неприхотливый, но живописный цокольный сайдинг.

Облицовка цоколя здания делится на виды по двум критериям: материал и способ укладки.

Самые распространенные материалы для сайдинга:

  • поливинилхлорид;
  • винил;
  • полипропилен.

Все они являются универсальной отделкой для цокольного сайдинга, потому что обладают отличными устойчивыми свойствами: к воздействию ультрафиолета, к влаге, к перепадам температур. Могут с легкостью прослужить долгие годы. Встречается, конечно, и металлический сайдинг. Но он требует дополнительной обработки самого материала антикоррозийными средствами и более тщательного ухода.

По способу укладки виды цокольного сайдинга могут быть горизонтальными и вертикальными.

Чаще всего именно для нижней части здания профессионалы и любители строительного дела используют горизонтальную укладку. А для того чтобы максимально просто, быстро и результативно обеспечить цоколь дома качественной облицовкой собственноручно, необходимо обзавестись основными инструментами и подготовить основание здание к монтажу.

Подготовка и инструменты

Прежде чем приступать непосредственно к монтажу, необходимо подготовить поверхность к работе.

В первую очередь внимание следует обратить на ровность стен. Цокольный сайдинг выдаст с потрохами любой ваш скелет (читай: неровность). И также следует помнить, что при облицовке основания дома синтетическими полотнами под ними может образоваться отличная среда для появления и распространения грибка, плесени и прочих влаголюбивых микроорганизмов. Поэтому стены под плитами необходимо обработать антисептиком или любой другой пропиткой.

Обязательным условием перед укладкой плит сайдинга является очистка цоколя от мусора, пыли, паутины и прочего, чтобы поверхность была идеально свободной от посторонних предметов.

Следующим этапом в подготовке будет решение утепления или вентиляции фасада. Поскольку оба эти явления очень распространены в сегодняшних условиях, подготовку следует проводить, учитывая и эти особенности. При любом из этих вариантов, необходимо делать припуски приобретаемых материалов.

Для самостоятельного монтажа цокольного сайдинга вам в первую очередь понадобятся следующие инструменты:

  • шуруповерт – можно воспользоваться старой дедовской отверткой, но времени на такие работы уйдет побольше;
  • саморезы с плоской шляпкой (очень много саморезов);
  • уровень водяной или инфракрасный;
  • ножовка по металлу или электролобзик.

Конечно, для каждого случая и для каждого мастера характерен свой набор инструментов. Этот список предназначен для того, чтобы было с чего начать.

Что же касается комплектующих самого сайдинга, то здесь все просто. Для монтажа панелей на цоколь необходимы: обрешетка (металлические профили или деревянные бруски), стартовая планка, финишный профиль и j-профиль. Это все, что касается крепления панелей к стене цоколя. Основные же части, из которых складывается сам сайдинг: панели обшивки с выбранным дизайном и угловые панели.

Читайте также:
Самодельный гардероб

Но перед тем как купить указанные составляющие части будущего «лица» основы дома, следует сделать предварительные, максимально точные расчеты.

Расчет количества материала

Правильно рассчитать, сколько потребуется сайдинга для отделки цоколя, несложно. Но тут следует соблюсти особую внимательность. Никому ведь не хочется ехать в магазин посреди процесса укладки и докупать материал. Или, наоборот, накупить кучу панелей, а потом не знать, куда деть остаток, и зачем столько денег было потрачено.

Приступаем к замерам основания фасада дома. Измерив ширину и высоту одной стороны, вы получите площадь поверхности для облицовки. Так же поступаете с остальными боками вашего дачного или загородного домика. Сложив все четыре цифры, получаете общую площадь поверхности.

В строительных магазинах сегодня можно найти большое разнообразие стеновых панелей для сайдинга, разных фирм и производителей. Так, можно найти различные размеры, фактуры, способы укладки. Некоторые производители выпускают свою продукцию уже и с креплениями конкретно под свои панели. При этом на каждой упаковке указана точная общая площадь панелей и полезная площадь. Обращайте внимание на первую величину и рассчитывайте, сколько упаковок данного материала необходимо в вашем случае.

Обязательно к получившемуся количеству упаковок прибавьте 10-15%. Это поможет оставаться уверенным, что в случае форс-мажора у вас есть запас. В то же время – это не заоблачное количество, стоящее сумасшедших денег.

С полным набором материала, комплектующих и инструментов, счастливые, можете приступать к монтажу цокольного сайдинга.

Пошаговая инструкция

Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.

Существует три вида установки обрешетки:

  • вертикальная;
  • горизонтальная:
  • комбинированная.

Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.

Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.

Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.

Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.

Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции. Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная. Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.

Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.

Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.

  • Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
  • Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.

  • Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
  • Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
  • Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.

Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.

Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта, а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.

Советы

Осуществляя монтаж цокольного сайдинга своими руками, можно прибегнуть к советам и рекомендациям опытных специалистов.

  • При желании воссоздать фигурные, необычные угловые конструкции, можно также использовать металлический профиль, который принимает любые формы, если сделать в нужных местах небольшие надрезы.
  • Количество декоративных уголков сайдинга всегда равно количеству рядов панелей обшивки цоколя. Таким образом, можно легко рассчитать их предварительное количество.
Читайте также:
Плитный фундамент для дома из пеноблоков

  • Крепить сначала один угол, потом устанавливать панели, снова накрывать все углом – неправильно. Есть риск не рассчитать и не угадать с пазами. Установку всех элементом сайдинга необходимо выполнять с учетом всех рекомендаций, дающихся в инструкции к нему.
  • Обратите внимание, что облицовка частного дома сайдингом подразумевает применение большого количества саморезов или гвоздей. Так, на одну стандартную панель может уйти до пяти штук. Их необходимо вкручивать в специальные отверстия. При этом, чтобы нагрузка на все панели распределялась равномерно, саморезы или гвозди следует размещать строго по центру отверстий горизонтальных панелей. Что же касается углов, то здесь в самое первое нижнее отверстие гвоздь или саморез вставляется в его нижнюю часть, а дальше также – посередине.

Профессионалы рекомендуют обращать особое внимание при выборе панелей для сайдинга на некоторые нюансы.

  • Окраска. Чем качественнее продукция, тем более однотонным и ярким будет цвет панелей и снаружи, и внутри.
  • Толщина. Этот параметр должен быть одинаковым по всей длине и по всей высоте панели. Если же вы смотрите на нее прямо, и видите уплотнения, вздутости, искривления, бегите от этого производителя или продавца подальше.

  • Размеры. Информация о размерах, указанная производителем на упаковке, должна соответствовать размерам имеющихся панелей.
  • Отверстия. Вся перфорация – одинакового размера, формы и гладкая.
  • Внешний вид. Не допускается наличие малейших дефектов поверхности: шелушений, вздутий, расслоений.

В уходе цокольный сайдинг весьма неприхотлив. Своевременная его чистка продлит не только срок его службы, но и ваше эстетическое наслаждение. Для мытья панелей удобно использовать шланг, в котором вода подается под умеренным напором. В труднодоступных местах на помощь может прийти автомобильная щетка. Главное, не использовать материалы с грубой поверхностью и иногда использовать классические моющие средства.

При монтаже фиброцементного сайдинга (или панелей под каменную и кирпичную кладку) необходимо учитывать тот фактор, что данный материал очень капризен и дает плохую усадку, сложно реагирует на погодные изменения. Таким образом, подход к такому виду облицовки также должен быть особенным, чтобы не испортить себе настроение в случае внезапного форс-мажора.

Монтаж цокольного сайдинга смотрите в следующем видео.

Как сделать монтаж цокольного сайдинга?

Cайдинг для цоколя с винилом применяется для обработки фундамента и стен. Материал простой в монтаже, а при правильной установке отличается долговечностью (срок службы от 50 лет). Обшивка фундамента сайдингом – это способ обустроить красивый фасад жилища в рекордные сроки. Обшивка панелями выполняется без использования специальных инструментов, с задачей справится даже новичок.

Описание материала

Виниловый сайдинг производится из поливинилхлорида. Обшивка фундамента цокольным сайдингом часто выполняется для имитации камня (натурального или декоративного), кирпича (силикатного или красного) и разнообразных пород древесины. В процессе изготовления рисунок переносится с подготовленного натурального слепка, от чего цвет максимально соответствует натуральной текстуре материалов. Отделка цоколя сайдингом может выполняться с помощью одноцветных панелей, их легко окрасить сверху в приятные тона.

Наилучший декоративный вид создаётся при одновременном покрытии цоколя и стен. Обработка панелями одинакового цвета не всегда является лучшим вариантом, отлично сочетаются панели с имитацией кирпича или камня снизу и дерева на стенах. В зависимости от предназначения материала, выделяют облицовку сайдингом цокольного и стенного типа. Для фундамента листы отличаются большей толщиной – 2,5-3 мм, а на стены укладываются панели в 1,5 мм.

Сайдинг является не только экологичным видом отделки зданий, но и весьма экономичным

Цокольные работы предъявляют повышенные требования к материалу:

  • высокая прочность, так как на него будут воздействовать различные негативные влияния и есть риск ударов;
  • невосприимчивость к ультрафиолетовому излучению. Чтобы обшивка цоколя профлистом не выгорала, в состав добавляют специальные компоненты;
  • высокое качество сырья и готового состава.

При комбинировании перечисленных качеств достигается долговечность материала и устойчивость к различным негативным явлениям: перепадам температуры, механически повреждениям, УФ-излучению и т. п. Отделка цоколя сайдингом соответствует заявленным требованиям.

Цокольный сайдинг выпускается в разных размерах. Распространённые габариты (соотношение длины с шириной панели):

  • 1,22х0,47 м;
  • 1,265х0,51 м;
  • 1,13х0,47 м;
  • 1,14х0,395 м;
  • 1,15х0,52 м;
  • 2,44х0,24 м.

Из-за разнообразия размеров легко подобрать удобные габариты панелей, а сам материал достаточно дешёвый. Производители гарантируют срок службы облицовки на протяжении 50 лет. Если правильно монтировать и эксплуатировать сайдинг, он прослужит ещё 50 лет. Установка и монтаж цокольного сайдинга выполняется собственноручно, а последующий уход сводится к очистке от пыли мыльным раствором.

По способу укладки виды цокольного сайдинга могут быть горизонтальными и вертикальными

Благодаря лёгкости материала, он практически не утяжеляет здание, следовательно, не требуется усиление фундамента. Показатель особенно полезен для обработки цоколя дома на винтовых сваях, которые эксплуатируются в условиях водянистого или сыпучего грунта. Отделка свайного фундамента цокольным сайдингом может выполняться с дополнительной установкой теплоизоляционной плёнки. Вес 1 м2 вещества завершённой облицовки составляет всего 3,5 кг. Для сравнения искусственный камень весит 35 кг/м2, а кирпич облицовочного типа – 190 кг/м2.

Обшивка цоколя сайдингом – за и против

Отделка цоколя сайдингом приобрела активное распространение из-за обилия преимуществ материала. Он идеально подходит для покрытия стен и фундаментов.

Преимущества:

  • долговечность. Благодаря устойчивости к большинству негативных влияний, материал сохраняет эксплуатационные характеристики длительное время – 50-100 лет;
  • сайдинг имеет высокую антивандальную устойчивость;
  • неподверженность воздействию микроорганизмов;
  • механическая прочность. Материал выдерживает различные удары за счёт встроенной металлической основы и плотного финишного покрытия;
  • устойчивость к непогоде. Снегопады, дожди и туманы не причиняют вреда сайдингу. Диапазон рабочих температур от -50°С до 50°С;
Читайте также:
Почему щелкает котел отопления

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом

  • невесомость. Лёгкость материала устраняет дополнительные затраты на усиление фундамента и упрощает процесс монтажа;
  • возможность дополнительного утепления фасада. Под покрытием легко размещаются теплоизоляционные материалы, в том числе объёмная минеральная вата и толстый пенопласт;
  • широкий ассортимент. Разнообразие цвета и фактуры приводит к возможности создания уникального вида. Самый распространённый вариант – сайдинг цоколя под камень, но есть и другие виды имитации. Современные технологии производства создают реалистичный рисунок, который сложно отличить от натурального;
  • быстрый и простой ремонт. При сравнении времени необходимого для штукатурки, обкладывание камнем с сайдингом ускорит работы в 2-3 раза. Ремонт выполняется простой заменой полосы;
  • лёгкость работы даже при наличии стен со сложной геометрией. Работы с прямолинейными фасадами крайне просты, немногим сложнее круглые или многогранные здания.

Если выполнять монтаж цокольного сайдинга своими руками, стоит учесть несколько недостатков:

  • после обшивки будут увеличены габариты здания. Потери составляют 10-40 см в зависимости от наличия неровностей, типа утеплителя и конструкции панелей. Если будет выполняться комплексная обшивка металлосайдингом, параметр маловажен, но при отдельной обработке цоколя следует продумать дальнейший способ выравнивания;
  • важно покупать всю дополнительную фурнитуру исключительно фирменного производства: крепежи, углы, стартовые уровни. Обязательно материал закупают с запасом, чтобы исключить необходимость в постоянных поездках в магазин;
  • порезку панелей следует выполнять уверенно, но с осторожностью. Рекомендуется использовать ножницы с гидравлическим элементом, болгарку или ножовку по металлу. Лучше предварительно попрактиковаться, чтобы не спровоцировать порчу больших кусков.

Обратите внимание, что облицовка частного дома сайдингом подразумевает применение большого количества саморезов или гвоздей

Наработка навыков наступает по ходу монтажа, приступать к работам можно без предварительной подготовки. Преимущества покрытия явно превосходят относительные недостатки.

Расчет материала и закупка дополнительных деталей

Монтаж цокольного сайдинга своими руками возможен исключительно при правильном подсчёте и подготовке материалов. Для определения необходимого количества материалов изначально просчитывается обрабатываемая площадь по формуле: высота * длину.

Перед тем, как обшить фундамент дома профлистом или любым другим материалом, следует узнать квадратуру всех площадей и сложить их вместе. Далее высчитывается квадратура материала в упаковке. Полученное число показывает количество необходимых пачек без учёта обрезок. Покупать сайдинг следует с запасом, как минимум 10%.

Что еще понадобится для обшивки цоколя сайдингом

Для крепления изделий может использоваться:

  • металлический профиль для вертикальной и горизонтальной обрешетки. Для расчёта следует замерять длину поверхности и с учётом размеров профиля определить количество. Металл фиксируется с заходом друг на друга на 40-50 см;

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических

  • саморезы. Крепить цокольный сайдинг нужно обязательно на саморезы, они также потребуются на этапе установки обрешётки;
  • вспомогательные элементы: модули, розетки, уголки;
  • теплоизоляционный материал. Необязательный, но полезный слой, обычно количество сайдинга сопоставимо с утеплителем;
  • инструментарий: шуруповёрт, болгарка, строительный нож, ножницы по металлу, молоток, уровень, рулетка и линейка.

Лучше покупать все материалы за один раз, чтобы не отвлекаться от работы для приобретения мелких элементов. Стоимость различных видов сайдинга колеблется в широком диапазоне. Выбрать цокольный сайдинг возможно как за 400 руб./м2, так и за 1200 руб/м2.

Как подготовить дом к монтажу сайдинга

Пошаговая инструкция по монтажу цокольного сайдинга своими руками всегда начинается с этапа подготовки. Нанесение стройматериала не требует тщательной или специальной подготовки. Он монтируется даже к ветхим домам из дранки. Подобные стены нельзя подвергать штукатурке, на них запрещено монтировать любые тяжёлые облицовки, поэтому сайдинг – это лучший выход.

Для покрытия стен нет необходимости в предварительном обдирании, оштукатуривании или грунтовании, достаточно проверить ровность стены и отсутствие выступающих элементов.

После проведения осмотра и удаления выступов формируют каркас или обрешётку. Чаще всего устанавливается обрешетка с помощью металлического профиля или деревянного бруса. Производитель разрешает монтаж материала непосредственно на стену, но она должна обладать идеальной плоскостью и состоять из материала, в который легко внедрить крепёж.

Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов

Если обрабатывается часть дома, необходимо выполнить обрешетку из металла, она прослужит дольше, иначе есть риск разрушения дерева до выхода из строя сайдинга. Можно использоваться не только металлический профиль, но и древесину с пропиткой для защиты от гнили.

Как выполняется обрешетка

Начинать работы по монтажу следует от земли. Первый профиль является самым важным, его выравнивают под уровень и прикручивают к стене на расстоянии 5-10 см от поверхности. Если по периметру здания установлена бетонная отмостка, можно начинать монтаж непосредственно от уровня отмостки. Крепится металл саморезами вкручиваемыми в стену, если её материал позволяет обеспечить надёжность соединения.

Расстояние между профилями зависит от целей работ. Если планируется укладывание утеплителя, расстояние рассчитывается для комфортного укладывания теплоизоляции. Для простого монтажа рекомендуется устанавливать профиль с шагом 50 см для получения ровных квадратов.

Наибольшее внимание уделяется углам. По желанию можно выполнить фигурную форму углов из профиля.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга

Процедура установки:

    Закладывание первой панели. Является самым важным этапом, ему уделяется наибольшее внимание, чтобы выставить лист идеально ровно.

Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга

  • Набор сайдинга. Все последующие панели набираются по грани первого листа. Упростить монтаж поможет установка стартовых реек, которые крепятся к профилю саморезами.
  • Подгонка панелей. Скорее всего, с боков, на углах и крыше потребуется подрезание элементов. Наилучший результат наступит при полном повторении граней и узоров цоколя.
  • Все плиты закрепляются саморезами, их не следует вкручивать слишком плотно. Лучше оставить 1 мм до поверхности панели для предотвращения деформации.

    Установка панелей сайдинга

    Начинать монтажные работы всегда следует слева, двигаясь вправо. Панели вставляются по уровню с предыдущим элементом, чтобы упиралась в желобок. Для крепления используется как минимум 5 саморезов: 4 по углам и 1 в центре. Важно следить за целостностью покрытия, любые просветы приведут к износу теплоизоляции и ускоряет разрушение сайдинга.

    Читайте также:
    Простой, универсальный тандыр на даче своими руками

    Процедура нанесения включает несколько базовых правил:

    • последний ряд всегда устанавливается после монтажа заключительной балки;
    • для предотвращения деформации и вздутия следует избегать напряжения на панелях;
    • начинать нанесение лучше снизу;
    • в процессе установки панелей под подоконниками следует предварительно устанавливать финишные рейки;
    • при необходимости создания отверстий для газовой трубы или отопления рекомендуется создавать прорезь на 6 мм больше диаметра трубы.

    Заключительная отделка

    Последний этап отделки – финишное покрытие для придания законченного внешнего вида. Эффект достигается при помощи установки уголков, небольших модулей и деталей. Сверху край закрывается отливом – специальная планка для отвода воды, которую устанавливают на герметик того же цвета, что и сайдинг.

    Вывод

    Все перечисленные этапы требуют лишь аккуратности и точности, лучше проверять ровность и целостность покрытия несколько раз. С помощью перечисленных рекомендаций даже новичок сможет создать сайдинг цоколя.

    Своими руками

    Без декоративной отделки фасада дом не будет выглядеть завершенным. Самый простой способ придать даже старому зданию аккуратный вид – облицевать его виниловыми панелями. Что же касается отделки цоколя, то монтаж цокольного сайдинга своими руками не составит проблем даже для неопытного строителя.

    Этапы монтажа сайдинга

    Покупая сайдинг, важно не забыть о доборных элементах.

    Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.

    Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.

    Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:

    • саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
    • молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
    • ножницы по металлу и нож-резак;
    • циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
    • складная линейка, рулетка и угольник;
    • уровень, бечева и отвес.

    Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.

    Подготовка поверхности и утепление цоколя

    Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.

    Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.

    Для упрощения работы, вместо того, чтобы фиксировать подвесы для обрешетки поверх утеплителя, можно их изначально прикрепить к стене и просто поверх надеть утеплитель, пробив его насквозь.

    Места проколов заделываются пеной.

    Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками

    Устройство обрешетки – едва ли не самый важный этап при монтаже сайдинга. Если она установлена неровно, панели начнут изгибаться волной.

    Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.

    Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.

    Для отделки цоколя подойдет горизонтальная обрешетка, если его высота полностью перекрывается одной панелью.

    Если же придется по высоте укладывать две и больше сайдинговых панели, или же делается общая обрешетка для всего дома, гораздо удобнее работать с вертикальными стойками.

    Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.

    Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.

    Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей

    Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:

      Первыми крепятся угловые элементы. После этого по всему периметру отмечается горизонтальная линия для крепления стартовой планки. Нужно оставлять небольшое расстояние между углами и стартовой планкой – около 6 мм. Это делается для компенсации теплового расширения пластика, которое в жаркий солнечный день может быть довольно большим.

  • В местах соединения двух стартовых планок также оставляется зазор. Это общее правило монтажа любых элементов сайдинга.
  • Важно помнить – все элементы сайдинга крепятся саморезами, гвоздями или скобами по центру монтажных отверстий, при этом до упора их забивать нельзя. Панели должны двигаться – это предотвратит «волну» при температурном расширении.

    Первая панель всегда крепится с левого угла. Если сайдинг имитирует кладку, нужно обрезать его левый край. Ровным краем сайдинг вставляется в угол, а нижним краем зацепляется за стартовую панель. Ровность установки проверяется уровнем – если первый ряд уложен неровно, все остальные будут тоже укладываться криво и это исправить уже не удастся.

    Читайте также:
    Работа с гипсокартоном, монтаж перегородок и подвесных потолков из ГКЛ

  • Все следующие панели устанавливаются вплотную, просто вставляясь в замок предыдущей. При монтаже последней в ряду панели следует учитывать, что ее длина не должна быть меньше 20 см. В противном случае нужно подрезать предпоследнюю панель на недостающую длину.
  • Если используется ровный сайдинг, можно использовать специальные Н-панели, позволяющие закрывать стык. При монтаже «внахлест», панели лучше укладывать стыком против солнца – так в ясную погоду он не будет бросаться в глаза.

    Если цоколь широкий, второй ряд монтируется аналогично первому. Завершающим элементом цокольного сайдинга является отлив. Он может быть как металлическим, так и пластиковым. Для оформления углов в отливе вырезается треугольное отверстие необходимого размера, а место сгиба после установки заполняется герметиком. Можно также использовать специальный старт-отлив, являющийся одновременно стартовой планкой для сайдинга над ним.

    Что еще нужно знать о сайдинге

    Цокольный сайдинг гораздо прочнее стенового, но и дороже. Несмотря на это, тепловое расширение у него все равно довольно высокое, особенно у элементов в темной цветовой гамме. Не стоит экономить и приобретать дешевые аналоги всесто проверенных фирм – выгоревший винил на солнечной стороне расстроит владельцев уже через пару лет.

    Желающие придать дому оригинальность за счет использования фасадных панелей и доборных элементов контрастных цветов должны быть готовы к тому, что придется учитывать разность температурного расширения при монтаже. Так, темные детали «гуляют» сильнее светлых, между ними лучше оставить больший температурный шов.

    Еще один неприятный момент при монтаже сайдинга – прорези расположены так, что добиться равномерной вертикальной обрешетки довольно сложно. Для этого перед креплением каждой следующей панели сайдинга ее лучше примерять и при необходимости рассверливать дополнительные горизонтальные отверстия, если заводские не попадают на стойки.

    Маленькие хитрости для домов с неровным участком

    Часто отмостку на неровном участке вокруг дома на столбчатом или свайном фундаменте не выравнивают. Из-за этого цоколь получается косым. Важно выровнять верхнюю линию цоколя по уровню, обрезая нижний край панелей.

    В случае со скошенным нижним краем стартовая планка заменяется J-профилем, в который и заводится панель. Если требуется установка второго ряда, он уже монтируется стандартным способом, так как верхний край нижнего ряда выставляется горизонтально по уровню.

    Чтобы было проще укладывать сайдинг на косой цоколь, где не хватает высоты одной панели, а двух панелей много, можно схитрить. Стартовая планка крепится сверху и выверяется по горизонтали. Панели в этом случае укладываются низом кверху и справа налево. Для неспециалиста разницы во внешнем виде нет, зато можно существенно сэкономить на материалах, ведь не придется подрезать оба ряда панелей.

    На видео показан процесс облицовки цоколя деревянного дома сайдингом, а также инструкция для «чайников» по сооружению отлива подручными средствами.

    Цокольная планка и другие комплектующие для сайдинга

    При выполнении отделки сайдингом, вам обязательно понадобятся специальные комплектующие. Некоторые из них выполняют декоративную и защитную роль, а некоторые, такие как цокольная планка для фасада, нужны для фиксации материала или в качестве направляющих.

    В любом случае, обойтись без доборных элементов не получится.

    Предназначение комплектующих для сайдинга

    Все производители данного облицовочного материала, помимо самого сайдинга, выпускают определенный набор комплектующих, предназначенных для его монтажа.

    Они могут незначительно отличаться друг от друга профилем, цветом, размером и даже иметь разные названия, но при этом все они предназначены для выполнения одних и тех же задач:

    • Защита «слабых» мест фасада от влаги и прочих атмосферных воздействий;
    • Оформление узлов фасада;
    • Фиксация панелей.

    Далее подробнее рассмотрим существующие детали и их предназначение.

    Стартовая планка

    Цокольная или стартовая планка для цокольного сайдинга является тем элементом, с которой начинается отделка стен. Она устанавливается вдоль горизонтальной линии, нанесенной на 40 мм выше нижнего края отделки.

    Впоследствии,в стартовый крепеж вставляется нижний край панели. Верхний же край облицовки крепится к обрешетке или стенке. Ниже мы подробней рассмотрим, как установить цокольную планку своими руками.

    Обратить внимание!
    Облицовка полностью скрывает стартовую планку, поэтому ее не обязательно подбирать под цвет панелей.

    Надо сказать, что эта деталь используется не только при монтаже сайдинга. В частности, применяются цокольные планки для плитки, термопанелей и отделки стен и цоколя прочими облицовочными материалами.

    Соединительные и декоративные аксессуары

    Как уже говорилось выше, существует довольно много доборных элементов, которые применяются для разных целей:

    • Н-профиль (соединительный крепеж) – для соединения панелей между собой при наращивании длины или при переходе с одного цвета к другому.
    • Сливная или навесная планка – применяется для защиты цоколя здания и окон отводы. Монтируется на стыке цоколя с отделкой или в верхней части проемов.
    • Внешний и внутренний угол – комплектующие для соединения панелей в местах пересечения плоскостей.
    • J-фаска (ветровая панель) используется при отделке карнизов крыш.
    • Наличники и около-оконные панели применяются при отделке дверных и оконных проемов.
    • Финишная планка – устанавливается перед монтажом последней панели, маскируя ее перфорированный или подрезанный край.

    Обратите внимание!
    От комплектации и наличия дополнительных элементов, зависит и цена облицовочного материала.

    Отсюда следует, что необходимый набор комплектующих во многом зависит от того, в какой области строения применяется отделка сайдингом. К примеру, для кухни ветровая планка не понадобится, но зато пригодятся наличники, в то время как для отделки панелями цоколя дома понадобится совсем другой набор деталей.

    Читайте также:
    Отделка оконных откосов внутри

    Монтаж цокольной планки

    От монтажа цокольной планки зависит дальнейшая облицовка, поэтому данному процессу необходимо уделить особое внимание.

    Итак, инструкция по монтажу стартовой планки выглядит следующим образом:

    • В первую очередь необходимо найти нижнюю точку будущей облицовки, после чего нужно отложить от нее вверх 40 мм.
    • Затем при помощи строительного уровня по периметру фасада прочерчивается горизонтальная линия. Если сайдинг крепится к обрешетке, необходимо сделать метки на вертикальных профилях.
    • Далее деталь верхней кромкой прикладывается к линии или разметке и фиксируется при помощи саморезов к несущей конструкции или стене через отверстия перфорации.
    • Монтируя «старт», между торцами крепежей необходимо оставлять зазор около 5-6 мм, это позволит им свободно расширяться при перепадах температуры. В противном случае на облицовке можно получить волновой эффект. Такое же расстояние следует оставлять между крепежом и элементами обрамления.

    Обратите внимание!
    Саморезы и гвозди надо забивать не с краю, а в середину продолговатого отверстия.
    Крепеж при этом должен быть не очень плотным, чтобы деталь могла перемещаться вдоль стены, в пределах монтажного отверстия.

    Монтаж соединительных планок и угловых элементов

    Угловые элементы необходимо устанавливать строго вертикально. Верхний конец планки должен не доходить до карниза на 6 мм. При этом нижний конец углового элемента необходимо опустить на 8 мм ниже стартовой планки.

    Аналогичным образом монтируется и соединительный H-профиль.

    Монтаж финишной планки

    Обычно при обшивке финишную планку сайдинга устанавливают в верхней части стены или цоколя фундамента, вплотную к карнизу. Однако, ее можно применять и для эстетичной отделки проемов, которые выступают из стены.

    Как уже было сказано выше, монтаж детали выполняется до установки последней верхней панели. Она фиксируется, как и все остальные доборные элементы – через отверстие в кромке. После этого сайдинг обрезается по ширине и по обрезанной кромке выполняется перфорация.

    После фиксации сайдинга к предыдущей панели, верхняя его часть заводится под загиб финишного молдинга. Таким образом,облицовка будет иметь аккуратный, завершенный вид.

    Вывод

    Без доборных элементов невозможно качественно выполнить обшивку сайдингом. Каждая деталь важна для внешнего оформления и для защиты отделываемой поверхности от погодных условий.Однако, наиболее важным элементом можно назвать цокольную планку, от которой зависит качество всей облицовки.

    Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

    Отделка цоколя сайдингом: пошаговая инструкция

    Облицовочные работы, связанные с установкой на фасад плитки из натурального камня или дерева, на сегодняшний день считаются одними из самых трудозатратных действий. Именно поэтому на смену приходят новые способы, предполагающее использование не природных материалов, а таких компонентов, как металл, пластик или винил.

    Сайдинг для цоколя – это не только экологичный вид отделки здания, но и достаточно экономичный. Также этот вариант хорошо подходит для тех людей, которые не хотят заниматься облицовкой полностью всего дома, но при этом стремятся создать прочный и долговечный фундамент. Плюс ко всему сайдинг позволит не только обеспечить конструкцию надежностью,но и придаст ей оригинальный и эстетичный внешний вид.

    Облицуйте цокольный этаж сайдингом

    Достоинства и недостатки сайдинга

    Как и любой другой вид строительных работ, обшивка цоколя с помощью сайдинга имеет положительные и негативные стороны. К основным преимуществам этого способа можно отнести следующее:

    • возможность выбрать абсолютно разные материалы, которые впишутся в любой интерьер сооружения;
    • простая технология установки элементов на цоколь;
    • стильный и современный внешний вид;
    • невысокие цены на все виды материалов;
    • самый короткий срок облицовочных работ. Обшивка сайдингом обычно происходит всего за пару дней.

    В данном видео рассмотрим как сделать цоколь из сайдинга:

    У этой технологии есть свои недостатки. Достаточно часто некоторые организации выдают не слишком качественный сайдинг за произведенный известными брендами из-за рубежа. Кроме этого, можно отметить следующие негативные его стороны:

    1. Невысокий уровень жесткости и прочности.
    2. Если по поверхности будет нанесен сильный удар, конструкция может потерять целостность.
    3. При сильных температурных воздействиях материал может плавиться.
    4. Если один элемент конструкции испортится, в дальнейшем его будет сложно заменить на другой. Возможно, придется снять облицовку полностью с одной стороны.
    5. Поскольку материал не сохраняет тепло, потребуется дополнительная теплоизоляция.
    6. Монтаж может быть произведен только при средних температурных показателях, если будет слишком холодно или жарко, этого делать нельзя.
    7. Некоторые разновидности материала обладают статическим напряжением, в результате чего элементы могут накапливать большое количество пыли.

    Материал и дополнительные детали для устройства сайдинга

    Чтобы успешно начать отделку цоколя здания сайдингом своими руками и произвести ее эффективно, необходимо уделить особое внимание закупке требуемых материалов, а также крепежей. Все расчеты для этого стоит начинать с определения площади стены, которая будет в дальнейшем облицована.

    Пошаговая инструкция по отделке цоколя сайдингом

    Чтобы надежно произвести отделку цоколя дома сайдингом, потребуются уголки, стартовые планки и отливы. Покупку всех этих дополнений необходимо производить, опираясь на размеры и формы монтируемого сайдинга.

    Основные работы рекомендуется начинать только после того, как уже были приобретены необходимые для этого навыки. Для этого можно воспользоваться помощью специалиста или внимательно изучить все возможные фото и видео уроки.

    Расчет количества материала

    Этот процесс осуществляют, опираясь на показатели высоты и длины стены. Когда будут определены эти данные, их нужно перемножить между собой и использовать этот результат для определения точного количества элементов для сайдинга. Для этого цифру, полученную после расчета, необходимо разделить на квадратуру облицовки. Таким образом будет получено примерное количество материала. Чтобы не прогадать, специалисты рекомендуют производить закупки с небольшим запасом.

    Читайте также:
    Проект кирпичной бани

    Подготовка и инструменты

    Чтобы мастер имел возможность правильно произвести работу по установке панелей, необходимо провести подготовку основания. Поверхность должна быть идеально ровной. В противном случае специалисту придется преодолеть массу препятствий.

    Прежде всего необходимо позаботиться о хорошем каркасе. Если возникают критичные неровности, в дальнейшем человек не сможет ровно установить опоры. Чтобы избежать таких проблем, стоит аккуратно избавиться от любых выступов. Только после этого можно приступать к работам по сооружению каркаса.

    Чтобы самостоятельно провести работы по облицовке от начала и до конца, потребуются следующие инструменты:

    • саморезов с плоской шляпкой;
    • шуруповерт или отвертка (во втором случае придётся потратить больше времени);
    • инфракрасный или водяной уровень;
    • электролобзик или ножовка по металлу.

    Эти инструменты предусмотрены для всех стандартных случаев. В зависимости от особенностей сайдинга, возможно, их придется дополнить другими строительными элементами.

    Обрешетка под цокольный сайдинг

    Когда мастер уверен в своих силах, можно приступать к установке цокольного сайдинга. Начинать работу следует с несущей основы. Здесь желательно обратить внимание на то, что в некоторых ситуациях обрешетка не потребуется. Такое возможно в том случае, если стены сооружения оказались идеально ровными. Но если она необходима, монтаж стоит начать с подобранных ранее планок. Они могут быть металлическими или деревянными.

    Сайдинг – экономный вариант создать эстетический вид вашего цоколя

    На следующем этапе необходимо заняться правильным их расположением. На сегодняшний день можно выделить три основных вида установки обрешетки:

    • вертикальная;
    • комбинированная;
    • горизонтальная.

    Самым приемлемым вариантом окажется горизонтальная разновидность. Объясняется это тем, что цоколь практически не имеет проемов. Но, если хозяин дома решает обшить элементами сайдинга весь дом, актуальной становится комбинированная или вертикальная обрешетка.

    Если выбраны для этих целей профили из металла, их крепят к цоколю с помощью саморезов и дюбелей. При этом очень важно оставить зазор между саморезом и полотном. Это расстояние не должно быть менее 1-2 см.

    Это необходимо для того, чтобы температурные перепады не оказали какого-либо пагубного воздействия на облицовку. Для этого можно использовать оцинкованные гвозди или стандартные саморезы, оставляя такие же зазоры, о которых говорилось ранее.

    Еще не стоит забывать о том, что перед установкой обрешетки рекомендуется выполнить все действия, касающиеся вентиляции фасада и его утепления. Если несущая конструкция будет установлена раньше, они станут невозможными.

    Утепление

    Перед утеплением на стену необходимо установить вертикальную обрешетку из металлического или деревянного бруса. Его сечение стоит подбирать, опираясь на толщину используемого утепления. Если используется деревянный брус, а ширина утепления равна 50 мм, его размеры должны оказаться аналогичными. Также не стоит забывать, что на этом этапе материал обрабатывается антисептиком.

    Закрепление происходит с помощью дюбелей и гвоздей. Монтировать обрешетку лучше при помощи уровня, так как если возникнут какие-либо неровности, в дальнейшем это ухудшит качества сайдинга. На следующем этапе происходит укладка утеплителя в обрешетку. Для таких целей хорошо подходит базальтовый плитный или стекловолокнистый утеплитель какой-либо из мягких марок. Также мастер должен помнить о том, что между стеной и утеплителем не должно находиться каких-либо пароизоляций в виде пленок или пергамина.

    Далее установленный в обрешетку материал необходимо закрыть, так как специальная перфорация и сама мембрана обязательно смогут обеспечить высокую паропроницаемость. Это необходимо для того, чтобы выводить из утеплителя нежелательную влагу, которая всегда образуется из-за разницы температур. Закрепление мембраны происходит с помощью строительного степлера.

    Чтобы обеспечить правильную и хорошую работу мембраны, необходимо побеспокоиться об обеспечении вентиляционного зазора между ней и сайдингом. Самый минимальный показатель в этом случае – 20 мм, именно поэтому стоит использовать бруски с сечениями 50 на 20 мм. В дальнейшем их необходимо установить таким же образом, как и обрешетку первого ряда. Так мастер получает готовое для дальнейшей работы утепление. Далее можно приступать к установке облицовки.

    Крепление панелей

    Панели сайдинга всегда устанавливаются на поверхность слева направо. Один элемент вставляется в предыдущий и опирается на его желобок на предыдущей панели. Далее этот участок стоит закрепить с помощью нескольких саморезов. Самое главное в этой работе — внимательно проследить за тем, чтобы все части были аккуратно вставлены и между ними не возникло просветов. В ходе монтажа желательно учесть основные нюансы:

    1. Заключительный ряд элементов можно устанавливать только после того, как были смонтированы заключительные рейки.
    2. Монтаж всегда начинается с нижней части цоколя.
    3. Если в элементах сайдинга необходимо сделать отверстия для газовой трубы или других коммуникаций, его необходимо выполнить на 6 мм шире, чем диаметр этой трубы.
    4. Чтобы не допустить деформаций и вздутия через какое-то время после установки, стоит избегать сильного давления на элементы сайдинга при монтаже.
    5. Когда выполняется установка сайдинга под подоконником или карнизом, мастер сначала крепит несколько финишных реек и только после этого продолжает работу.

    Заключительная отделка

    На завершающем этапе отделки цоколя сайдингом своими руками необходимо придать всей конструкции вид законченного сооружения. По стандартной схеме для этого применяют специальные уголки. Они могут быть внешними или внутренними небольшими модулями и мелкими деталями.

    При этом хозяин дома должен понимать, что цокольный сайдинг будет хорошо сочетаться с остальными его видами. Например, с металлическим. Такие варианты отделки очень часто используются для старых деревянных домов, что позволяет вдохнуть в них новую жизнь.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: