Сколько стоят бетонные работы вручную?

Работы по бетону

Работы по бетону от компании “Стройпроект-Монолит” на 2019 год. Все расценки актуальные. Не каких скрытых платежей. Мы заходим на строительные участки, предварительно согласовав работы по бетону, в соответствии с нашими расценками.

Вид работ Ед. изм. Цена в руб.
Монолитные работы
Устройство бетонной подготовки без дорожной сетки м³ 2 200
Устройство бетонной подготовки с дорожной сеткой м³ 2 500
Устройство монолитной фундаментной плиты с армированием и опалубкой м³ 4 000
Устройство монолитной фундаментной плиты с армированием и опалубкой менее 10 м³ м³ 4 500
Устройство ленточного фундамента с армированием и опалубкой м³ 5 500
Устройство ленточного фундамента с армированием и опалубкой менее 10 м³ м³ 6 000
Устройство буронабивной сваи м³ 6 000
Устройство монолитной колонны м³ 6 000
Устройство монолитных стен этажа от 200 мм до 600 мм м³ 5 500
Устройство монолитных стен этажа до 200 мм м³ 6 000
Устройство монолитного перекрытия от 160 мм до 300 мм м³ 4 500
Устройство монолитного перекрытия до 160 мм м³ 5 000
Устройство монолитной балки м³ 6 000
Устройство монолитной лестницы м³ 12 000
Устройство монолитных подпорных стен м³ 6 000
Устройство монолитного армированного пояса по несущим стенам м³ 6 300
Ручной замес бетонной смеси м³ 1 700
Цены на устройство гидроизоляции фундамента
Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции м³ 150
Устройство обмазочной вертикальной гидроизоляции м³ 180
Устройство оклеечной горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя м³ 300
Устройство оклеечной вертикальной гидроизоляции в 2 слоя м³ 350
Устройство прокладочной гидроизоляции из пленки ПВХ м³ 30
Устройство утепления фундамента
Устройство теплоизоляции фундамента из пенополистерола на горизонтальной поверхности без фиксации м² 150
Устройство теплоизоляции фундамента из пенополистерола на вертикальной поверхности без фиксации м² 170
Устройство теплоизоляции фундамента из пенополистерола на горизонтальной поверхности с применением монтажного клея м² 300
Устройство теплоизоляции фундамента из пенополистерола на вертикальной поверхности с применением монтажного клея м² 350
Земляные работы
Выемка грунта механизированным способом м³ 300
Выемка грунта вручную м³ 1 100
Устройство песчанной подготовки с послойной трамбовкой м³ 600
Устройство щебеночной подготовки м³ 800
Устройство обратной отсыпки котлована и траншей механизированным способом с послойной трамбовкой м³ 350
Устройство обратной отсыпки котлована и траншей ручным способом с послойной трамбовкой м³ 750

Стоимость работ по бетону

Стоимость работ по бетону включает в себя следующие этапы

Установка опалубки для монолитной конструкции
Армирование монолитной конструкции
Укладка бетонной смеси
Демонтаж инвентарной опалубки

Стоимость бетонных работ, рассчитывается в зависимости от м3, необходимых для устройства монолитного участка.

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ОПАЛУБКИ

Бетонные работы

Бетонные работы – первый и важнейший шаг, с которого начинается строительство. Бетон является одним из основных строительных материалов, который производится при смешивании и затвердевании бетонной массы. В бетонную смесь обычно включается цемент, вода, различные наполнители.

В качестве наполнителя используется щебень, гравий, галька. Если конструкция небольших размеров, хватит и простого песчано-цементного раствора. Если
конструкция крупная, то, чтобы защитить поверхность от трещин, снять внутреннее напряжение цемента и придать дополнительную прочностью качестве наполнителя применяется металлическая арматура. Получаемый в результате материал называется уже не бетоном, а железобетоном.

Широкий ассортимент услуг

Более 10 лет на рынке строительства

Профессионалы с опытом от 5 лет

Индивидуальный подход к каждому проекту

Гарантия на все услуги

Составьте свою смету с помощью калькулятора и получите скидку 5% автоматически!

Отметьте необходимые позиции и нажмите внизу страницы “Сохранить выбор” для продолжения выбора на других страницах или “Оформить заказ” для перехода к оформлению. Обязательно сохраняйте выбор перед сменой страницы или перед применением фильтра!

Чтобы отредактировать заказ, после сохранения выбора перейдите в Корзину заказа .

Цены на работы могут быть снижены при больших объемах до 30%!

Читайте также:
Оригинальная идея для удобного хранения обуви. очень компактно и аккуратно!

Какие бетонные работы я выполняю:

  • устройство фундамента;
  • бетонирование площадок;
  • монтаж бетонных перекрытий;
  • заливка ж/б полов;
  • изготовление отмостки;
  • обустройство стационарных бассейнов;
  • монтаж колонн;
  • устройство ростверков.

Бетонные работы относятся к категории сложных и трудоемких, для их выполнения требуется время, специфические знания, инструментарий и обязательно опыт.Будьте готовы к тому, что стоимость бетонных работы среднем составляет 1/5 от всех расходов на строительство. И это вполне оправдано. Именно от качества их выполнения зависит сложность дальнейшего процесса, прочность, безопасность и надежность возводимой конструкции, возможности использовать разные виды декоративной отделки, срок эксплуатации и дальнейшие затраты на строительство и последующую эксплуатацию.

К примеру, некачественно сделанный фундамент сократит срок его эксплуатации в среднем в 1,5-2 раза. Также плохо выполненные бетонные работы могут привести к обрушениям и, как вариант, травмам и преимущества. Бетонные работы – это то, на чем категорические не рекомендуется экономить при строительстве.

Ориентировочные расценки на бетонные работы вы можете посмотреть в таблице-калькуляторе в тематических разделах сайта.Чтобы получить точный расчет в вашем случае, свяжитесь со мной удобным способом.

От чего зависит стоимость бетонных работ?

На стоимость бетонных работ влияют следующие факторы: грунт, насыщенность армирования, объем работ, сложность геометрических форм, марка бетона, сезон, способ подачи и распределения смеси, необходимость проведения дополнительных работ и т.д. То есть стоимость укладки бетона рассчитывается в каждом конкретном случае индивидуально и варьируется на основе грамотного расчет всех влияющих факторов и подобранных материалов.

Качественная укладка бетона может быть недорогой. В мое случае стоимость низкая за счет того, что все процессы оптимизируются под конкретный проект, лишних издержек, как у компаний, нет. Поэтому моя цена на бетонные работы ниже, чем те же услуги у компаний.Можете сравнить цены здесь и цены компаний. Я всегда готов четко пояснить, исходя из чего сложилась цена, раскрыть вам каждый пункт. Вы будете точно знать, за что платите, и сможете объективно оценить названую стоимость укладки бетона даже если у вас нет как такового опыта.

Почему обращаются ко мне?

  • Укладка бетона выполняется профессионально. Я не представитель крупной компании, который принимает заявки и передает их дальше.Я лично занимаюсь вашим проектом и выполняю его аккуратно и со всей ответственностью, как для себя. Работа выполняется с душой.
  • Цена на бетонные работы я устанавливаю также. Поэтому у меня стоимость ниже, чем в строительных компаниях. Составляю смету в течение 2 дней. Приблизительную стоимость вы можете рассчитать самостоятельно с помощью калькулятора на этой странице.
  • Использую индивидуальный подход. Не навязываю ненужные работы, только те, которые действительно необходимы.

Если вам, как и всем моим клиентам, нужна качественная укладка бетона по разумной цене, свяжитесь со мной удобным вам способом.

Стоимость работ по бетонированию вручную

Ни одна стройка не обходится без бетонных работ. Обустройство фундамента, монолитное возведение зданий, изготовление колонн, дорожек, бассейнов – все эти задачи требуют приготовления и заливки раствора на основе цемента. Расценки чаще всего индивидуальны, строители называют их только после осмотра площадки. Они зависят от целого ряда факторов: начиная со времени года, заканчивая типом армирования и опалубки.

Виды работ и расценки за куб

Бетонирование включает несколько этапов:

  • приготовление и транспортировка материала до места заливки;
  • монтаж опалубки и армирование;
  • непосредственно заливка;
  • поддержание оптимальной влажности раствора в период схватывания и застывания;
  • демонтаж опалубки.

Часть этих работ можно выполнить без привлечения наемной силы, тогда цена будет ниже.

Наименование Стоимость заливки куба, рубли
Заливка в опалубку вручную от 900
При подаче смеси из авто-миксера от 600
Фундамент 3200-3800
Бетонирование чаши бассейна от 2800 до 6500
Заливка крыльца 1300-2000
Стяжка 1200-1800
Уплотнение и разравнивание вибрацией 200-500
Обработка и уход в период набора прочности (до 28 дней) 200
Возведение столба 1800
Заливка монолитной площадки без армирования (до 200 мм) 1800
Читайте также:
Освещение в бане и сауне своими руками: монтаж электропроводки, выбор оборудования

Заливка вручную подразумевает транспортировку из автомобильного миксера по специальному желобу силами рабочих. Этот способ используется, если нет возможности подъехать к площадке вплотную. Некоторые виды работ требуют применения специальной техники: нагнетания насосом для бетонирования стен и колонн и подачи смеси через колокол выше 1-го этажа. Их использование приводит к удорожанию цены за кубометр.

От чего зависит стоимость ручной заливки бетона?

Цена складывается из комплекса работ. Выполнить их можно и самостоятельно без использования техники и помощи специалистов, но качество будет ниже, так как на протяжении всего процесса необходимо следить за температурой и равномерностью распределения раствора, что собственными силами невозможно.

Применение миксера позволяет выполнить заливку за один прием, тогда как самостоятельное приготовление смеси в больших объемах затруднительно и придется вносить ее порциями, что скажется на прочности.

Общая стоимость бетонирования профессионалами может достигать 50 % всего бюджета на строительство, но такая конструкция будет отличаться высокой прочностью и долгим сроком эксплуатации.

Факторы, влияющие на расценки за один куб:

  1. Время года. Зимой залить кубометр бетона вручную и обеспечить нормальное состояние смеси сложнее, в нее приходится добавлять присадки против замерзания и подогревать – это приводит к удорожанию цены.
  2. Расположение объекта. Работы на высоте стоят дороже, повлияет и отсутствие возможности установить миксер вблизи площадки.
  3. Способ подачи. Напрямую из миксера дешевле, чем по желобу вручную или с применением насоса.
  4. Вид опалубки. Многоразовая съемная менее дорогая, чем та, которая станет частью конструкции.
  5. Особенности изделия. Заливать ровную площадку проще, чем, например, колонну или стену, поэтому расценки будут зависеть и от сложности.
  6. Способ армирования. Необходимость монтажа металлических прутьев приводит к удорожанию куба не только на стоимость самого материала, но и на услуги рабочей бригады.

Полностью ручной заливке и укладке бетона – когда раствор не только подается силами рабочих, но и замешивается – стоит отдать предпочтение, если площадь небольшая или к месту стройки невозможно подъехать на спецтехнике.

На стоимость кубометра влияет и состав:

  • Марка бетона. Экономить в этом случае не рекомендуется, строительные нормы четко регламентируют для каких целей следует использовать сухую смесь той или иной прочности.
  • Вид наполнителя. Куб с гравием обойдется в 3500 рублей, с гранитом – 3700. Разница небольшая, но при крупных объемах ощутимая.

Стоимость заливки бетона вручную

В том случае, когда принято выполнить заливку собственноручно, необходимо выполнить точный расчет объема бетона. Иначе трудно добиться надежности и долговечности от будущей постройки. Незначительная погрешность в итоге может привести к плачевным последствиям, в лучшем случае повысится цена будущего строения, в худшем случае под сомнением окажется безопасность полученного дома.

Для начала давайте выясним, во сколько обойдется залить куб бетона

Так, к примеру, самая низкая марка М100 – М150, у которой в качестве наполнителя выбран гравий, обойдется в 3500 руб. Если в роли наполнителя выбрать гранит, то цена поднимется на 200 руб.

Тем, кому необходим фундамент с наилучшими показателями прочности лучше выбрать бетон марки М300 – М350. Для московского региона цена на сегодняшний день составляет 3500 руб. с гравием в качестве наполнителя, и 3700 руб. с гранитным.

Бетон марок М400-450-500-550 и М600 применяются только с гранитом в роли наполнителя, ценник начинается от 3800 руб. и до 4500 руб. В процессе выбора составляющих вашего фундамента необходимо помнить, что цена также растет в зависимости от габаритов фракций заполнителя. Бывают мелкие и крупные фракции, с добавками и без (противоморозные).

Читайте также:
Остекление лоджии алюминиевым профилем

Обозначения марок бетона

Цифровой индикатор марки В6,5 говорит о том, что используемый фундамент, после затвердевания, способен выдерживать нагрузки до 6,5 Мпа. Вполне логично то, что чем выше эта цифра, тем выше ценник у бетона.

Другие важные маркировки у бетона:

  • Fee, эти буквы говорят о том, что в состав бетонной массы входят морозостойкие компоненты, значения после буквы могут быть 50, 100…, и до 300.
  • W, водонепроницаемость.
  • П, обозначается объем добавок и воды, наиболее популярны П3-П4 среди бетонных смесей для фундамента.

Сколько же стоит залить куб бетона

В самом начале требуется определить цену компонентов для изготовления 1-го куба бетона.

Приведенные цены взяты с разных регионов страны:

  1. Песок – 500р/м3;
  2. Мешки с цементом (50кг). Беря в расчет, что плотность равна 1400 ку/м3, то итоговая сумма составляет 4200р/м3.
  3. Щебенка 800рум/м3

При соотношении 1:3:5 (цемент, песок, щебень),1 куб бетона — это:

  • 0,1м3 цемента – 466руб.
  • 0,3м3 песка – 166руб.
  • 0,6м3 щебень – 444руб.
  • 0,06м3 воды.

В конечном итоге, эта бетонная масса вытянет на 1076 руб. за каждый 1м3 бетона. Разумеется, можно просто заказать бетон, но тут цена вырастет вдвое, так как доставка обойдется не дешево.

Сколько стоит залить куб бетона вручную?

С ценой компонентов определились выше, теперь разберемся, сколько стоить будет залить куб бетона вручную. В этой части статьи будет идти речь скорее не о финансовых затратах, а о физических затратах, т.к. до того как залить куб бетона его нужно сначала замешать.

Вручную дело будет идти медленно и тяжело, из-за чего выбирать такой способ лучше в том случае, если:

  • необходимо залить небольшую площадь;
  • у вас серьезные намерения сэкономить деньги (или их просто нет).

Последовательность действий следующая:

  1. Прежде всего, корыто необходимо разместить так, чтобы каждый из компонентов бетонной смеси был расположен как можно ближе, иначе просто будет тяжело их подносить ведрами. Желательно иметь водяной шланг под рукой.
  2. В корыто не заливать в первую очередь воду, и вообще ее лучше добавлять небольшими порциями, т.к. в этом случае процесс замеса будет наиболее упрощен. Размешивать смесь необходимо до получения однородной массы.
  3. Как только раствор по консистенции начал напоминать сметану, можно порциями начинать вносить в него гравий (гранит). Не стоит вываливать сразу весь объем наполнителя, размешать проще бетон частями, нежели все корыто за раз.

Разумеется, чтобы сэкономить на доставке (а она не дешевая) и упростить ручной труд можно воспользоваться бетономешалкой. Ее недостаток лишь в том, что компоненты для смеси необходимо погружать в нее собственноручно, но прелесть в том, что нет необходимости в кропотливой работе лопатой.

В России распространено 5 типов бетономешалок. Примечательно то, что технологический процесс отличается от ручного замеса последовательностью загрузки компонентов, для каждого типа мешалок он свой.

Расчет стоимости 1 куба бетона для фундамента

Расход цемента на каждый куб бетона

Для получения качественного бетонного состава требуемой марки необходимо тщательное соблюдение пропорций при его замешивании. Важно соблюдать точность закладки каждого компонента, так для цемента в растворе бетона точность погрешности должна составлять не более одного кг, щебень же может быть доложен с точностью до 5-ти кг.

Если пропорции соблюдены как следует, то полученная бетонная смесь по качественным характеристиками не будет отличаться от закупочного бетона. Качественный бетон отличается подвижностью, прочностью, и небольшой жесткостью.

В процессе расчетов необходимо определиться с требуемой маркой бетона. Это поможет сделать марка выбранного цемента. Тут вам необходимо точно знать ее – т.к. точная марка бетона для фундамента позволяет значительно сэкономить денежные средства.

Выбрать марку бетона необходимо из условий:

  • тип прилегающего к фундаменту цоколя, наличие подземных конструкций;
  • при возможности, точно рассчитанной нагрузки на будущий фундамент или из приблизительных расчетов;
  • характеристики почвы.
Читайте также:
Проекты кирпичных коттеджей с цокольным этажом

Учитывая будущую нагрузку, которая зависит от будущего строения, можно выбрать марку:

  • М200 достаточно для сборно-щитового строения;
  • М250 подойдет для возведения брусовой/бревенчатой бани;
  • М300 для построек из пенобетона;
  • М350 для малоэтажных кирпичных домов;
  • М400 принято считать «крайней мерой», выбирается для строительства на нем многоэтажного кирпичного дома.

Если вами все же выбран цемент марки 400, то для производства одного куба потребуется от 180 до 195кг. цемента.

Специалисты по изготовлению и заливки бетона рекомендуют каждую составляющую измерять долями. Т.е. в случае если вам потребуется воспользоваться 600 цемента, то вам потребуется выполнить раствор по пропорции 1/3, 1 часть (1кг.) цемента, и 3 части (3кг.) песка.

Делаем деревообрабатывающие станки своими руками

  1. Циркулярный станок из дрели
  2. Изготовление шлифовального станка
  3. Создание распиловочного станка
    • Из пилы
    • Из лобзика
  4. Другие идеи

Любой мужчина мечтает о таком помещении, как собственная мастерская. Причем хочется, чтобы она была оснащена всеми необходимыми инструментами и техникой, что позволит сделать ее многофункциональной и максимально универсальной. Ведь все мы знаем, что ручной инструментарий не всегда позволяет воплотить в жизнь те или иные задумки. Следует иметь хотя бы какие-то станки. Попробуем разобраться, как сделать самодельный деревообрабатывающий агрегат своими руками в домашних условиях, что позволит создавать различные изделия и производить работы по дереву.

Циркулярный станок из дрели

Чтобы сделать подобный станок в домашних условиях, потребуется иметь под рукой несколько брусков под ножки на упор параллельного типа, а также пару кусков фанеры, которые станут такой себе столешницей. Сначала потребуется проделать отверстия в фанере в местах, где будут закрепляться ножки. Чтобы быть более уверенным в надежности крепления, на места, где будут они закрепляться, лучше всего нанести немного эпоксидной смолы.

На следующем этапе производим установку ножек и с обратной стороны закрепляем их при помощи саморезов, после чего станок можно устанавливать на них. Теперь требуется в простом куске фанеры прямоугольной формы просверлить дырку при помощи коронки. Ее диаметр должен равняться аналогичному показателю патрона дрели. В принципе, не страшно, если он будет несколько больше, ведь все равно будет проводиться фиксация с применением болта. Данный элемент требуется закрепить под станочной столешницей. Лучше будет нанести разметку в месте выхода пильного диска. Эта деталь должна закрепляться саморезами с обратной стороны, и тут также для большей уверенности можно использовать эпоксидный клей.

После этого проделывается отверстие под размер, осторожно при помощи лобзика выпиливается прорезь.

Теперь следует вооружиться еще одной фанерой, что будет иметь габариты, аналогичные первому куску фанеры, и сделать такую же прорезь для выхода пильного диска. Также требуется проделать сквозное отверстие, которое будет соответствовать ширине бруска. Причем оно должно быть сделано под углом в 90 градусов от прошлой прорези. Оно будет предназначаться для параллельного упора. Получившуюся заготовку следует приклеить поверх первой фанеры.

Остается произвести монтаж дрели и надеть диск пилы. Для этого засовываем ее в заранее подготовленную деталь с дыркой круглой формы, что ранее была установлена под столешницей. Пильный диск должен быть закреплен на болте с помощью гайки, а на каждой стороне диска должно быть установлено по шайбе. После этого производится монтаж болта в дрели. Для финального закрепления закручивается саморез, проверяется надежность фиксации дрели. С обратной стороны она закрепляется при помощи пары хомутов.

Остается дело исключительно за последним. Для этого вставляется брусок в канавку, а с передней стороны под 90-градусным углом приклеивается ровный кусок фанеры, после чего параллельный упор закрепляется на столешнице. Обязательно сверху должен располагаться болт, чтобы после выставления упора можно было произвести его фиксацию.

Читайте также:
Полы в гараже: какие лучше, как сделать своими руками из плитки, керамогранита

Вот таким образом можно сделать неплохой циркулярный станок из дрели для домашней мастерской.

Изготовление шлифовального станка

Чтобы создать столярный шлифовальный станок для дома, потребуется вооружиться такими материалами:

  • фанерой;
  • подшипниками;
  • выключателями;
  • мотором от стиральной машины;
  • куском ДСП;
  • клеем;
  • куском трубы и сантехнической муфтой;
  • стержнем с резьбой;
  • гайками, болтами и шайбами.

Если есть возможность, то лучше будет предварительно сделать чертежи устройства, что позволит повысить точность выполнения всех операций по его созданию. На первом этапе потребуется нарезать ДСП-заготовки, которые станут корпусом станка. После этого следует произвести ряд действий с двигателем от стиральной машины. Для монтажа ведущего ролика на вал мотора следует подобрать муфту соединения из пластиковых труб такого размера, чтобы она могла хорошо сидеть на вальном шкиве. Для получения требуемого размера последнего потребуется включить мотор и произвести обработку напильником по принципу токарного станка. После этого муфту осторожно запрессовывают на шкив так, чтобы она была четко зафиксирована. Если хочется закрепить ее максимально надежно, то можно использовать клей.

Теперь в муфту следует установить кусок трубы, что будет ведущим роликом. Для обеспечения более качественной сцепки со шлифовальной лентой потребуется обклеить ролик резиной от камеры, которую можно снять с колеса от велосипеда.

На следующем этапе производятся сборка корпуса, монтаж мотора и хорошее его фиксирование при помощи гаек и болтов. Сама столешница будет иметь 2 отверстия: для ведущего и ведомого роликов. Чтобы сделать ведомый ролик, потребуется взять кусок трубы, куда нужно запрессовать пару подшипников. Ось можно создать либо из резьбового стержня, либо из длинного болта. Ось ведомого ролика прикрепляется на специальную платформу из фанеры, что может перемещаться под столешницей в горизонтальной плоскости. Это позволяет натягивать ремень для шлифования.

Для максимального удобства натяжения следует использовать длинный стержень, оснащенный резьбой с гайкой. Он будет тянуть платформу, что позволит натягивать ремень. Отметим, что центрования ремня в этой конструкции нет, а значит, лучше будет фиксировать ролики так, чтобы оси не сдвигались, а чуть расходились, что позволит ремню не слететь. После этого остается только прикрепить опорную площадку для наждака и надеть шлифовальную ленту на ролики.

Создание распиловочного станка

Теперь поговорим о создании станка для резки древесины. Обычно его создают:

  • из пилы;
  • из лобзика.

Рассмотрим подробнее оба варианта станков.

Из пилы

Для создания этого типа приспособления потребуется пара брусков одно размера, которые снизу понадобится прикрутить к листу фанеры. Чем лист длиннее, тем большей длины заготовки можно будет обработать. Но если станок будет слишком габаритным, то лучше использовать угольники из стали, а не из алюминия. После того как бруски будут прикреплены к фанере, потребуется установить циркулярную пилу на пару угольников из алюминия. Причем по краям они должны удерживать пилу максимально жестко, чтобы она ходила исключительно вперед и назад. Даже наличие минимального люфта может стать причиной существенного снижения качества резки.

Теперь требуется прикрутить угольники к брускам при помощи саморезов. В этом случае экономить их не следует, а потому с обеих сторон угольника лучше будет воспользоваться 2 такими приспособлениями. Это позволит сделать качественные направляющие, по которым и будет двигаться циркулярная пила. На следующем этапе необходимо создать упор, который будет нужен, если будет производиться торцевой распил. Делать его лучше на стандартные углы в 45 и 90 градусов, а при необходимости можно будет добавить и другие. На болт закрепляем небольшой брусок с одной стороны. Металлический стержень следует брать такой, что будет удобно раскрутить рукой. Гайки можно скрыть куском фанеры, залив эпоксидной смолой либо клеем. После этого устанавливаем брусок на 90 градусов к пильному диску и крепим его на болт с другой стороны.

Читайте также:
Популярные модели осушителей воздуха Master: отзывы и технические характеристики

После этого можно проводить распил на 90 градусов. А чтобы иметь возможность производить отпиливание с торца на 45 градусов, достаточно будет добавить еще 1 болт.

Из лобзика

Сначала необходимо разметить и вырезать платформу, где будет ходить лобзик. Чтобы это осуществить, в центре фанеры потребуется создать разметку и проделать дырки в начале и конце паза, куда должна будет спокойно входить лобзиковая пила. Ширина данного приспособления должна быть равной ширине платформы лобзика. Теперь при помощи последнего удаляем все лишнее между дырками, после чего прикручиваем пару планок к краям, что позволит ограничить ход приспособления. Просверливаем дырки и прикручиваем по 5 саморезов с обеих сторон.

То есть, как можно понять, ширина платформы должна быть равна ширине лобзиковой подошвы. Теперь закрепляем 2 ножки на общую станочную платформу. Но ножки лучше делать повыше, чтобы они также выполняли функцию бортиков для верхней части. Их лучше фиксировать тремя саморезами с двух сторон. Если вдруг платформа для лобзика получается чуть длиннее общей платформы, то ее можно укоротить. Тогда делается разметка, после чего отрезается все лишнее при помощи электролобзика. Теперь следует произвести сверху фиксацию платформы станка.

Требуется сделать пару упоров, после чего через платформу лобзика просверливаем дырки в начале и конце паза в главной платформе, что позволит перенести отверстие для хода пилы. Остается сформировать прорезь при помощи лобзика на главной платформе. Станок будет готов. Если есть желание иметь возможность отрезать под 45-градусным углом, то потребуется разметить и прикрепить брусок при помощи пары саморезов к станку. Когда он не будет нужен, его можно будет просто открутить.

Другие идеи

Следует сказать, что для обработки дерева существует масса других идей в плане создания станков. Например, агрегат можно также сделать из шуруповерта, но чаще всего для этого используется дрель либо электролобзик. В зависимости от конструкции данных устройств и их технических характеристик, а также требуемых задач самодельные станки могут иметь разную форму, различные принципы работы, а также технические характеристики. При желании и наличии требуемых умений можно даже сделать деревообрабатывающий ЧПУ-станок.

О том, как сделать деревообрабатывающий станок своими руками, смотрите в следующем видео.

Инструменты и приспособления для домашней мастерской.

«Инструмента много не бывает» – все, кто занимался строительством или мастерил что-то своими руками, слышали эту фразу. Нужная приспособа бесценна, когда требуется что-то отпилить, приварить или соединить детали. Раздел на FORUMHOUSE про самодельные станки и приспособления, который так и называется «Самодельные станки, инструменты и механизмы» постоянно пополняется новинками, упрощающими и оптимизирующими труд строителя или «на все руки мастера».

Мы уже рассказывали, как сделать универсальные раскладные козлы и верстак – сборочный стол. Продолжаем начатую тему. Сегодня мы расскажем про самодельные токарные, слесарные и даже садовые инструменти и приспособления для строительства.

Отрезной станок из болгарки

Самодельные станки для мастерской всегда востребованы, но УШМ (угловая шлифовальная машина), в народе «болгарка», один из фаворитов в арсенале любого домашнего мастера. Но инструмент требует очень внимательного к себе отношения, т.к. любое пренебрежение правилами техники безопасности при работе с УШМ может привести к серьёзным травмам. Поэтому при больших объемах распиловки металла (при изготовлении забора или резке арматуры) многие предпочитают работать с отрезным станком по металлу.

Можно купить по интернету станину для УШМ, но, чтобы сэкономить средства, отрезной станок можно сделать самостоятельно, из «ненужной» или «лишней» в хозяйстве «болгарки», какую имеет практически каждый хозяин загородного дома. Как мы увидим, она годится не только для заточки садового оборудования!

Читайте также:
Размеры кровати «полуторки» (54 фото): ширина, длина и высота, выбор матраса и постельного белья, модели с ящиком

У меня есть УШМ, весом в 5.5 кг. Как-то раз я задумался, как упростить её использование. Ведь работать с ней, всё время передвигаясь, неудобно – быстро устают руки. Решил сделать удобный отрезной станок из того, что есть.

Забегая вперёд, скажем, что станок (точнее, его вторая модификация) удался: пилит ровно и без перекосов.

Ivici сделал его так — взял кусок швеллера № 6.5 (шириной 65 мм и высотой 36 мм). Это — основа станка.

Ещё потребовалась стальная полоса 50х5 мм. С помощью неё закрепляется болгарка. Также потребовался профиль 4х2 см и трёхмиллиметровый кусок стали. В качестве поворотной оси служит болт «восьмёрка».

По словам пользователя, самым сложным оказалось точно разметить и просверлить три отверстия диаметром 14 мм, для крепления болтами УШМ за резьбовые отверстия, предназначенные для установки боковой ручки.

Также пришлось поработать и круглым напильником. Небольшая расточка отверстий, за счёт люфта, позволяет немного двигать болгарку в процессе сборки и точно её установить. После того как все детали готовы, пользователь прихватил сваркой «железяку», крепящую болгарку, собрал начерно всю конструкцию, выверил все углы и, убедившись, что всё смонтировано, как надо, окончательно обварил всю конструкцию.

Станок крепится к опорному столу (куску шифера толщиной в 1 см) шестью саморезами. От возвратной пружины можно отказаться, просто затянуть болт-ось потуже. При распиле заготовки нет никаких люфтов, перекосов. Пилить можно и под углом в 45 градусов.

Ещё один самодельный станок из УШМ предложил пользователь портала с ником Бисток.

Как обычно, сначала мы затеваем небольшую стройку или переделку, потом понимаем, что нам нужны новые строительные инструменты и приспособления, ​ а потом начинается поиск наиболее оптимального решения. Ну не покупать же!

Я решил сделать лестницу из металла. Чтобы избежать брака, люфтов, расхождений, при распиле металлических деталей требуется максимальная точность. Поэтому я решил, взяв за основу УШМ, сделать распиловочный станок.

В дело пошло всё то, что обычно валяется в домашней мастерской (а выкинуть жалко) рачительного хозяина в ожидании своего звёздного часа. В качестве станины для отрезной машины Бисток использовал стол из-под оверлока.

Поворотный узел сделан из ступицы от «девятки», т.к. в ней есть подшипник.

Как и в вышеописанном варианте, самым сложным оказалось «поймать» прямой угол между отрезным диском и упорным уголком. Ведь от этого узла зависит точность распиливания металла.

Конечный результат наглядно демонтирует фото, представленное ниже.

Для включения болгарки Бисток сделал дополнительную проводку — вывел обычный выключатель и розетку, и уже от этого выключателя идёт вилка удлинителя.
Можно купить самодельный станок у знакомого умельца, но куда правильнее прокачаться до творца приспособлений такого уровня!

У меня получился переносной станок. К рукоятке я приварил уголок, чтобы получить 3 точки опоры УШМ. Крепление на двух болтах подгонял по месту. Работаю только в защитных очках. Результатом проделанной работы очень доволен. Для изготовления станка ничего дополнительно не покупал. Распил идёт точно под 90°.

Бюджетные сверлильные станки

Помимо отрезных станков, популярностью пользуются различные приспособления для сверления отверстий в металле. Начиная от стационарных сверлильных станков и заканчивая приспособлениями, в которых закрепляется обычная дрель, как «сверлилка» пользователя FORUMHOUSE с ником g8o8r8.

Во время сверления в толстом металле множества однотипных отверстий я, чтобы разгрузить руки, сделал нехитрое приспособление на основе струбцины, приваренной к металлической опоре, и пары хомутов для жесткой фиксации дрели. Теперь сверлить уголок или швеллер стало значительно легче.

По словам пользователя, на сверление 1 отверстия диаметром 4-5 мм уходит не больше 30 секунд. Задумав повторить такую конструкцию, следует помнить, что на дрель существенно возрастает нагрузка из-за увеличения объёма работ. g8o8r8 свою дрель перебирал уже два раза.

Читайте также:
Погружные насосы для воды: разновидности, характеристики и критерии выбора

Также пользователь, на основе электродвигателя, сделал небольшой станочек —«вертикалку», для сверления отверстий диаметром до 4 мм в печатных платах.

Длинный шпиндель компенсирует неточность проточки обоймы под подшипники. Для любительского использования такой станок вполне годится. Точность сверления остаётся на приемлемом уровне.

Ручная гладилка для бетона

Не менее, чем самодельные станки для домашней мастерской, важны приспособления для стройки и ремонта. И мы легко сможем сделать многие строительные приспособления своими руками.

Каждый, кто хоть раз сталкивался с бетонными работами, знает, как сложно загладить свежеуложенную смесь до идеального состояния. Если на небольших площадях можно обойтись правилом, то при заливке площадки перед домом или стоянки для автомобиля, обычным инструментом не обойтись. На помощь приходит гладилка для бетона, которая за счёт длинной рукоятки (от 3 до 12 м) позволяет загладить бетон на большей площади, не наступая на разравниваемую поверхность.

Принцип действия такого приспособления, чем-то напоминающего швабру, прост. Есть рабочий профиль (его ещё называют «крылом»), закреплённый на длинной рукоятке. При движении от себя у гладилки, за счет редуктора, приподнимается противоположный от пользователя край. Т.е., за счёт угла наклона «крыла», гладилка скользит по бетону, а не собирает его перед собой. При движении к себе, наоборот, задирается сторона, обращённая к рабочему, и гладилка снова заглаживает бетон.

Несмотря на простоту приспособления, цену на него нельзя назвать гуманной. Именно это сподвигло ronik55 поделиться опытом своего отца, изготовившего гладилку для бетона, потратив всего 500 руб.

Я по своему опыту знаю, как сложно идеально загладить бетон. Пойти и купить за 10 тыс. руб не хотелось. В итоге мой отец сделал дешёвое приспособление для заглаживания бетона, практически из мусора — всяких ненужных вещей.

Следующие фото наглядно демонстрируют, как устроена такая гладилка. Берём металлический профиль (размеры зависят от заглаживаемой площади), привариваем к нему поперечные ребра жесткости, на которых, в свою очередь, закрепляются шарнирные узлы, сделанные из труб.

Самый главный элемент, за счёт которого меняется угол подъёма «крыла» — это вращающийся редуктор с цепью.

При вращении рукоятки цепь наматывался на трубу, и один край гладилки приподнимается.

Проведя гладилку до конечной точки, мы вращаем рукоятку в обратную сторону. Цепь снова наматывается, и приподнимается край гладилки, обращённый к пользователю.

Тянем гладилку на себя и повторяем все действия, пока не закончим работу.

Создание деревообрабатывающего станка своими руками

Деревообрабатывающий станок употребляется не только на производстве. Если использовать его в хозяйстве, у вас есть все шансы сделать самостоятельно любой предмет фурнитуры и даже выстроить дом. О том, как сделать деревообрабатывающий станок своими руками, и пойдёт речь в нашей статье.

  • Устройство конструкции
  • Достоинства и сфера применения
  • Разновидности деревообрабатывающих станков
    • Фрезерные устройства
    • Токарные станки
  • Создание станка самостоятельно
    • Особенности работы

Устройство конструкции

Любое данное устройство состоит из главных и добавочных частей. В качестве главных элементов выступают:

  • рабочая плита;
  • станина;
  • устройство вала;
  • любой режущий инструмент,
  • приспособление, отвечающее за передачу движения.

Добавочные составляющие:

  • участки для ограждения небезопасного места,
  • точка, которая отвечает за подачу используемого материала;
  • устройство, запускающее станок;
  • приспособление для смазки.

В качестве станины применяется тяжёлое сооружение, сделанное из чугуна либо из цельного железного сплава. Каждая конструктивная часть станка устанавливается на станину, которая отвечает за их расположение и за устойчивость приспособления. Чаще всего установка осуществляется на железобетонный фундамент.

Главная функция рабочего стола — это фиксация всех рабочих частей. Он производится из отшлифованного чугуна, который заранее заготавливают. Существуют два вида стола: неподвижный и подвижный.

Для фиксации режущего инструмента на данном оборудовании употребляется рабочий вал. Существует несколько видов этого приспособления. Они различаются типом режущего прибора, который непосредственно крепится к нему. Среди них выделяют:

  • Ножевой;
  • Шпиндельный рабочий вал;
  • Пильный.
Читайте также:
Полы в гараже: какие лучше, как сделать своими руками из плитки, керамогранита

Обычно он производится из точёной стали. Главными его характеристиками является крепость, сбалансированность и наличие места для крепления режущего инструмента.

В качестве режущего прибора выступают разные детали. Они различаются функциональными и конструктивными отличительными чертами, а также формой и размером.

Для их производства используется качественная углеродная сталь. Ниже мы рассмотрим виды режущих приборов для станка:

  1. На сверлильных станках по дереву используют свёрла.
  2. Для шлифовальных употребляется рулонная шкурка.
  3. Инструмент в форме пильной ленты используют на ленточнопильных видах станка.
  4. Ножи фасонного, а также плоского типа применяют на шипорезных, фрезерных либо же строгальных конструкциях.
  5. Приспособление, повторяющее вид круглого диска, используется на станках круглопильного вида.
  6. Для фрезерных и шипорезных станков хорошим вариантом будет использование фрез, прорезных дисков, а также крючков.
  7. На деревообрабатывающих станках циклевального вида употребляют циклевальные ножи.
  8. Долбёжную цепь используют на цепнодолбежных приспособлениях.

Достоинства и сфера применения

Станок имеет много положительных сторон в отличие от ручных приборов, которые специализируются на обработке деревянных поверхностей. Быстрота работы станка гораздо выше, поэтому, используя этот аппарат, вы значительно экономите время на обработку одной составной части.

Универсальный станок по дереву обрабатывает разные составные части. Вдобавок он способен, к примеру, шлифовать, сверлить и фрезеровать.

Соблюдая технологии производства, вы сделаете устройство, которое прослужит вам не один десяток лет.

Прогрессивные станки с ЧПУ имеют улучшенные функции работы, в процессе исполнения которых человек, работающий за механизмом, не перетруждается. Довольно произвести запуск заранее записанной программы, после чего установить деталь. Таким образом, численность составных частей возрастает, а время на их обработку уменьшается. Эти станки могут работать беспрерывно круглые сутки.

Если же рассматривать устройства бытового предназначения, то в их числе тоже выделяют много плюсов:

  1. Эти механизмы оснащены двигателем, средняя мощность которого составляет 2,2 кВт, что позволяет делать работу быстро и не перетруждаясь.
  2. Такие станки известны неплохим качеством обработанной продукции.
  3. Они не нуждаются в огромных затратах по эксплуатации и обслуживанию.
  4. Вероятность установки добавочных приставок разрешает увеличить численность функций бытового прибора.
  5. Главными функциями прибора считаются шлифование, распиливание, сверление и фрезеровка дерева.
  6. Многофункциональность и универсальность этого оборудования даёт возможность работать с разными видами дерева, при этом выполняя различные операции.

Если обратить внимание на отзывы, то для узкоспециализированного либо бытового применения хорошим вариантом будет покупка или самостоятельная изготовка домашнего станка.

При помощи деревообрабатывающих станков производят фабричные составляющие либо заготовки, в том числе дощечки, бруски, шпон, стружку. Кроме того, на них производят составные части к изделиям из дерева либо целые деревянные системы, к примеру: мебель, лыжи, паркет, детали музыкальных приборов. Этот станок легко решает все задачи, связанные с обработкой дерева.

Разновидности деревообрабатывающих станков

В зависимости от технологического принципа обработки дерева станки делят на:

  • универсальные;
  • специализированные;
  • узкого производства.

Оборудование универсального предназначения отличается большой известностью в связи с его многофункциональностью. Оно применяется как на различных производственных, так и на индивидуальных предприятиях.

Необыкновенность такого станка заключается в том, что с его помощью можно делать все виды обработки дерева. Хотя вместе с этим качество сделанной работы получится ниже, чем, к примеру, у специализированного.

Специализированные механизмы могут выполнять лишь одну функцию, к тому же они могут перенастраиваться и употребляются в различных отраслях.

Использование специальных станков сводится к производству конкретных элементов, иные операции на этом станке сделать невозможно.

Данные механизмы бывают таких видов:

  • Шипорезного;
  • Фрезерного;
  • Круглопильного;
  • Шлифовального;
  • Продольно-фрезерного вида;
  • Сверлильного;
  • Сверлильно-фрезерного;
  • Токарного;
  • Ленточнопильного;
  • Долбёжного.

Фрезерные устройства

Они выполняют такие функции:

  • нарезка нестандартных элементов;
  • фрезерование деталей в разных направлениях;
  • производство пазов;
  • фасонное производство составных частей.
Читайте также:
Популярные модели осушителей воздуха Master: отзывы и технические характеристики

Фрезерные станки для обработки дерева делят на:

  1. Копировальные механизмы, которые занимаются созданием маленьких элементов на основе применения различных сложных технологий.
  2. Приспособления обычного типа. Они бывают одно- и двухшпиндельными.
  3. Карусельные станки делают обработку фигурного и плоского типа.

Кроме того, существуют устройства настольного типа, что также делятся на виды:

  • Вертикальный;
  • Горизонтальный;
  • Продольный;
  • Узкоспециализированный.

Токарные станки

Они могут работать с различными видами дерева как мягких, так и твёрдых пород. Обустроены копировальным устройством, которое изготавливает однотипные составные части. Сфера применения весьма широкая. Станки токарного типа производят составные части различных форм: цилиндрических, конических.

Токарные устройства делят на:

  1. Лоботокарные, производящие модельные детали.
  2. Круглопалочные, создающие изделия, в которых диаметр меняется по длине составной части.
  3. Центровые, в которых инструмент подаётся вручную либо механизированно, они поддаются резке и созданы для производства однотипных составных частей.
  4. Механизмы круглопильного типа выполняют угловое, продольное и поперечное распиливание. Существуют как механизированные, так и ручные.

Рейсмусовые станки строгают материал под плоским уклоном. Есть такие разновидности:

  • Односторонние;
  • Двухсторонние;
  • Многоножевые.

Чтобы определить вид или тип станка для обработки дерева, есть специальные обозначения. Одна либо две первые буквы означают тип по принципу работы, а последующие — технологические характеристики станка. Чтобы выяснить число рабочих частей на узле, между этими знаками есть цифры.

В соотношении с точностью исполнения обработки составной части выделяют устройства:

  1. Первого класса (О) — означающие довольно высокую точность работы.
  2. Второго класса (П) — точность колеблется между 11 и 12 квалитетами.
  3. Третьего класса (С) — с точностью от 13 до 15 квалитетов.
  4. Четвёртого класса (Н) — с довольно низкой точностью.

Создание станка самостоятельно

Для производства универсального устройства, работающего с деревом, понадобится наличие:

  • Вала;
  • Станины, которая регулируется по вышине;
  • Патрона для свёрл;
  • Электродвигателя.

Этот механизм легко отшлифует, заточит и разрежет деревянные составные части.

Подбирая двигатель, не упустите из своего поля зрения такие характеристики:

  • Мощность в промежутке от 0,6 до 1,5 кВт;
  • Синхронность;
  • Среднее значение вращения вала около 2500 оборотов в минуту.

Вал обязан иметь устройство для фиксации патрона под свёрла. Если такового нет, то потребуется подточить конечную часть вала при помощи напильника. Диаметр крепления обязан быть чуть больше диаметра патрона. Потом запустите двигатель и подточите патрон таким образом, чтобы он прочно закрепился на вале. При помощи притирочной пасты и надфиля подгоните патрон под необходимый размер вала. При неимении такой пасты следует потереть наждачку и развести маслом её абразив.

Обязательно просверлите отверстие и нарежьте резьбу M5 M6 в центральной части вала, это убережёт вас от нечаянного сползания патрона. Также не забудьте зафиксировать его с помощью потайной головки.

Вы можете расположить деревянную деталь в различных положениях по отношению к станку.

Особенности работы

Фиксация рамы к столу производится двумя болтами, а планки крепятся при помощи фиксирующих скоб.

Чтобы соорудить раму вам пригодиться шесть железных уголков, сечение которых должно составлять 2,5 на 2,5 см, и один уголок с сечением 4 на 4 см. Их длина составляет 30 см. Для соединения воспользуйтесь сварочным аппаратом. Обратите внимание на качество сварочных швов, так как станок в ходе работы заметно вибрирует.

Для производства столешницы вы можете использовать пластмассу, металл, фанеру либо доски.

Для установки деталей на пространстве стола вам понадобится изготовить скобы и планки. Чтобы установить в отверстие патрона фрезу, пилу либо шкиву, вам нужно дополнительно сделать втулки переходного характера, а также оправки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: