Снегозадержатели на крышу: типы и установка снегозадержателей на крыше

Снегозадержатели на крышу: зачем нужны, какие бывают, как выбрать

Равномерно лежащий на кровле снег со временем начинает таять под воздействием исходящего от крыши тепла, превращаясь, при понижении температуры окружающего воздуха, в ледяную корку. Так, постепенно, на крыше образуются снежно-ледяные массы, падение которых представляет большую опасность как для людей, так и для объектов, расположенных на стенах здания, припаркованного около здания транспорта. Чтобы предотвратить подобные неприятности, применяют устройства, называемые снегозадержатели на крышу.

1. Что представляют собой снегозадержатели на крышу?
2. Модели снегозадержателей
3. Трубчатые и решетчатые
4. Крючья-снегоупоры
5. Пластинчатые и уголковые снегозадержатели
6. Как задержать снег на кровле мягкого типа?
7. Установка снегозадержателя
8. Как заказать услугу?

Что представляют собой снегозадержатели на крышу?

Наличие данного элемента имеет столь большое значение, что во многих странах Европы страховые компании отказываются страховать дома, у которых не установлены снегозадержатели на крышу.

Чрезвычайно важно устанавливать снегозадержатели на крышу с металлическим кровельным материалом – металлочерепицей, профластилом, фальцевой кровлей и т. д. Это устройство непременно должно присутствовать на всех поверхностях многоуровневой кровли, а также над мансардными окнами и входами в здание.

На фото ниже указаны обязательные места установки снегозадержателей.

В климатических условиях, характерных для средней полосы России, на снегозадержатель, установленный в 5 метрах от конька, может приходиться до 900 кг снежной массы.

Устанавливая снегозадержатели на крышу можно избежать целого ряда проблем:

• не будут повреждены водосточная система и кровельные элементы;
• крыша не прогнется и не деформируется из-за тяжелой снежной массы;
• на потолках помещений верхнего этажа не будет водяных подтеков;
• растущие под окнами насаждения и расположенные там элементы декора не испортятся;
• припаркованные рядом автомобили не пострадают от обрушения снежной лавины;
• не будут повреждены отдельные детали кровельного покрытия и нижний ярус кровли;
• образуются из-за резкого потепления водные потоки не повредят внешнюю штукатурку.

Модели снегозадержателей

Снегозадержатели на крышу производятся:

• уголковыми и трубчатыми;
• пластинчатыми и решетчатыми;
• точечными, крючкообразным и в виде снегостопоров.

Некоторые из этих моделей являются универсальными и могут применяться для любых типов кровельных покрытий. Но есть модели, рассчитанные строго для определенного вида крыш. Выбор необходимой модели зависит от таких факторов, как:

• тип крыши,
• характер кровельного покрытия,
• климатические особенности региона.

Трубчатые и решетчатые

Данные разновидности снегозадержателей абсолютно универсальны: используются на кровлях из листовых, рулонных материалов. Они считаются достаточно надежными и устанавливаются даже на кровлях со значительным углом наклона.

При величине угла наклона кровельной конструкции более 60 градусов снеговая нагрузка в расчет не берется, поскольку на такой крутой крыше снежный слой не может держаться долго, а значит, необходимость установки снегозадержателей отпадет.

На фото: решетчатый снегозадержатель, установленный на кровле из профнастила.

Наиболее подверженными риску скопления снежной массы являются скаты с небольшим стандартным уклоном. Это объясняется следующими причинами:

1. Площадь. Она достаточно велика, что способствует накапливанию на ровной поверхности большой снежной массы.
2. Величина угла наклона. В среднем для данного типа кровель она составляет от 20 до 35 градусов, что дает все возможности для скопления большого количества снега на скате и одновременного схода с кровли этой огромной снежной массы.
3. Нагрузка. В момент движения к непосредственному весу, массе, снежно-ледового скопления добавляется и динамическая нагрузка, значительно увеличивающая силу его давления или удара.

Установка решетчатых и трубчатых снегозадержателей позволяет удерживать тяжелый снежный покров. Очевидным достоинством конструкций данного типа является то, что их монтаж возможен даже на кровлях, уже находящихся в эксплуатации, а не только на новых.

Длина кронштейнов может колебаться от 30 см до 1,5 м., что зависит от вида кровельной конструкции. Удлинение трубчатых снегозадержателей осуществляется с помощью стыковки труб. Решетчатые удлиняются до необходимого размера путем добавления дополнительных секций.

Крючья-снегоупоры

Данная модель снегозадержателей используется на крышах с покрытием из металлочерепицы или рубероида. Их установка возможна только во время монтажа кровельного покрытия или его капитального ремонта. Эти снегозадержатели применяются в случае, если угол наклона ската меньше 30 градусов.

Крючья-снегоупоры устанавливаются по всей кровельной поверхности в один или несколько рядов шахматным порядком. Процесс монтажа осуществляется по ходу укладки кровельного материала посредством крепления к обрешетке. Снегозадержатели опираются как минимум на две точки несущей конструкции.

При ограниченном бюджете установка снегозадержателей может производиться не по всей поверхности крыши, а только в самых опасных местах: над входами в здания, пешеходными дорожками, зонами озеленения, автомобильными парковками.

Пластинчатые и уголковые снегозадержатели

Снегозадержатели в виде пластин (угловые являются их разновидностью) подходят для применения на металлическом кровельном покрытии. Это может быть металлочерепица, оцинкованное железо или профнастил.

Данный тип снегозадержателей проводится на основе тех же материалов, что и кровельное покрытие. Их можно монтировать как на новую кровлю, так и на находящуюся в эксплуатации.

Недостатком этих моделей является недостаточный уровень прочности. Поскольку они не могут удерживать значительную массу снега, их использование при величине угла наклона ската менее 30 градусов нецелесообразно.

Установка снегозадержателей не означает, что необходимость уборки снега с крыши отпадает. Кровлю следует регулярно очищать от снежного покрова. В противном случае, его вес может возрасти настолько, что и снегозадержатели, и сама кровля будут повреждены.

Как задержать снег на кровле мягкого типа?

Особенности конструкции мягкой кровли диктуют свои правила для устройства на них снегозадержателей.

Строительные нормы предусматривают, что максимальный угол ската при устройстве мягкой кровли должен составлять 15 градусов. Кровля получается достаточно плоской, и нет особой опасности схода большого количества снежной массы. Поэтому для задержания снега можно использовать не слишком мощные модели снегозадержателей.

Другой спецификой мягкой кровли является жесткий характер поверхности, поскольку кровельный материал покрыт базальтовой посыпкой. По этой причине снежная масса не может свободно скользить по склону.

Третьей особенностью установка снегозадержателя на мягкой кровле является то, что этот процесс не требует значительных изменений в конструкции обрешетки, которая в данном случае представляет собой сплошное основание, очень удобное для крепления снегоуловителей.

Установка снегозадержателя

Снегозадержатели лучше устанавливать во время устройства кровельного покрытия. Но если по каким-то причинам этого не сделано, то монтаж можно провести и после, уже по уложенному материалу.

Установка начинается от карнизного края, при этом от кромки крыши надо делать отступ около 30-50 см. Способ установки снегозадержателей зависит от конкретной модели. Трубчатые снегозадержатели должны быть расположены на одной линии, а точечные и уголковые – в шахматном порядке. В климатических регионах с большим количеством осадков, а также при наличии длинных и больших скатов, снегозадержатели рекомендуется устанавливать в два ряда. Между ними должен сохраняться промежуток от 5 до 5,5 метров.

Как правило, к трубчатым моделям прикладывают комплект креплений. С их помощью производится монтаж снегозадержателя к обрешетке через слой покрытия кровли.

Трубчатые снегозадержатели устанавливаются по линии расположения несущих стен, что значительно сокращает приходящиеся на кровлю нагрузки.

Между расположенными по соседству креплениями должно сохраняться расстояние от 60 до 90 см. Образующиеся во время вкручивания шурупов отверстия закрепляются с помощью входящих в комплект резиновых уплотнителей.

Модели снегозадержателей для кровли мягкого типа могут быть точечными или в виде снегостопперов. По строению это стальные полосы небольшой ширины, согнутой на конце в форме треугольников. Они производятся на основе оцинкованной стали или другого металла. Поверхность устройства покрыта порошковой краской.

Как заказать услугу?

Заказать услугу, рассчитать стоимость работ или уточнить дополнительную информацию вы можете:

оставив заявку на сайте, через форму обратной связи «Заказать звонок»,

позвонив нам по контактному телефону 8 (495) 669 31 74

или же написать нам на почту: info@bta.ru

Будем рады ответить на все интересующие вопросы!

Правила установки снегозадержателей на крышу своими руками и как их правильно расположить

07.03.2017 13,242 Просмотров

Отсутствие снегозащиты может привести не только к порче кровельного покрытия и водосточных систем, но и нанести ущерб прохожим и припаркованным автомобилям.

Чтобы избежать такой неприятности, можно установить специальный снегозадержатель.

Устройство и монтаж снегозадержателей на крыше не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд и доступен даже новичку в строительном деле.

В этой статье вы узнаете, зачем нужны и как правильно установить снегозадержатели на крыше частного дома.

Что такое снегозадержатель

Снегозадержатель — специальная конструкция, которая позволяет снегу не падать с крыши, то есть снег не сходит одним пластом. Лишь талая вода будет стекать по водостокам. Многие считают, что необязательно устанавливать такие фиксаторы снега, но как показала практика, это важная деталь, которой не нужно пренебрегать.

Можно выделит две основных функции такой важной конструкции крыши:

1. предотвращает резкие и внезапные сходы массы снега с самой крыши;
2. удерживают снег на кровле, чтобы он там и растаял.

Существует несколько видов такой конструкции, и подбирая их необходимо учесть несколько важных факторов:

• непосредственный угол наклона ската;
• сколько выпадет осадков в местности (снега);
• из какого материала сделана крыша.

Существует два основных типа такой конструкции:

• тип снегозадержителя, который пропускает через себя снег;
• второй тип – не пропускающий снег.

Выбор любой из предложенных конструкций зависит от личных побуждений, а также от выше упомянутых факторов.

Снегозадержание в действии

К примеру, снегобарьеры удерживают весь снег на крыше (любого объема). И снег будет таять на доме своим естественным способом. Снег не будет сходить даже частями. Снегорезы – по названию понятно, что такая конструкция позволяет разделить целый кусок снежного покрытия на небольшие кусочки.

Одни части падают, другие тают прямо на поверхности крыши. Плюс конструкции — снег не падает сплошным пластом, что обеспечивает безопасность людям, а также не портит покрытие кровли.

Конечно, снегозадержатели бывают разные по форме, по размеру, отличаются материалом изготовления. И перед выбором, стоит ориентироваться на то, какое количество снег должно задерживаться.

Разновидности конструкции, преимущества

Самым популярным вариантом таких конструкций – трубчатый тип.

Собой данный агрегат представляет простую конструкцию из кронштейнов, в которые вставляются две трубки одного диаметра, примерно 15-30 мм.

По сути, такой тип можно отнести к универсальному и его можно применять на любой материал (металл, черепица, дерево и так далее).

И по мнению профессионалов, именно такой вид конструкции считается наиболее эффективным. Кроме того, ее можно установить на ту крышу, что уже давно эксплуатируется.

Сам кронштейн имеет вид простой пластинки с «выходами» под трубы. Зачастую высота его не больше 15 см. К скатной части его прикрепляют при помощи специальной горизонтальной палки.

Для этого берут специальные шурупы, которые могут крепиться на металл.

Такой вариант снегозадержателя популярен и получил статус самой надеждой установки. Также трубчатая конструкция должна быть установлена исключительно по одной линии, вариант в разбежку исключен. Если конструкция в цвет кровли, то ее почти не видно на крыше.

Процесс монтирования такой системы достаточно прост:

• сделайте отметки отверстия и просверлить их при помощи дрели;
• соберите сам комплект, но болты не затягивайте;
• имеющийся собранный кронштейн необходимо закрепить через кровлю к обрешетке;
• нижнюю часть конструкции прикрепить к карнизу (на уровне несущей стены);
• теперь просто соединяйте составляющие, затягивая болты.

Еще одним хорошим вариантом спасения от неправильного схода снега – снегостопоры (крюки). По названию понятно, что внешне такие конструкции напоминают крюки.

Но они не могут удержать много снега, поэтому лучше всего их применять в случаях, где будет осуществляться чистка крыши в постоянном режиме. Зачастую такие крюки монтируют на мягкой битумной черепице.

Специалисты советуют такой вариант применять как вспомогательный к другим, более надёжным системам, в местах, где выпадает много снега.

Решетчатый типа снегозадержателя. Такой тип конструкции подойдет в местах, где есть большое количества снега, так как специальная решетка способна выдержать сильный напор. Снег удерживается на крыше, и лишь талая вода стекает вниз.

Устанавливают их под большим углом. На эффективность работы такой установки влияет ее высота (высота решетки). Цвет решетки можно подобрать под окрас кровли.

Максимальная высота достигает 20 см.

Угловой вариант снегозадержателя актуален там, где снега не так и много. Чаще всего их крепят на профнастиле или металлочерепице, ведь самая конструкция производиться из этих материалов.

По названию очевидно, что внешне, данный тип установки напоминает уголок, на котором есть специальные крепления для монтажа. Не рекомендуется устанавливать на скатах свыше 30 градусов.

Крепят их непосредственно на саму крышу, можно расставить их хаотично, либо в одну линию.

Некоторые предпочитают использовать деревянное бревно, как способ удержание снега. Вариант не особо распространенный. Встретить его можно на крышах разного типа, к примеру, на гонтовой крыше. Крепится оно к крыше на больших крюках.

Логично, что размер бревна влияет на его возможности, то есть чем больше оно, тем больше снега может задержать. Чтобы был эффект от такой конструкции, стоит прикрепить его на расстоянии 2-3 см от крыши.

Это приводит к тому, что небольшое количество снега тает и стекает по стоку, а большая часть осадка остается на крыше, и тает своим естественным путем.

Установка снегозадержателей на крышу своими руками

Как установить снегозадержатели на крышу? Если вы самостоятельно решили установить снегозадержатели, то вам нужно учесть тип кровли и количество осадков.

После этого уже купить то, что вам нужно и начать сам процесс монтирования.

По сути здесь нет ничего сложного, просто нужно знать некоторые правила установки такой конструкции.

Если вы строите дом с нуля, или меняете крышу, сразу задумайтесь об установке таких конструкций. Это поможет вам сэкономить время, силы и нервы.

Сам процесс установки не занимает много времени и не требует серьёзных подготовок. Достаточно знать пару правил и пошагово исполнять имеющийся алгоритм действий.

Так как металлочерепица самый распространённый вариант кровли, стоит рассмотреть вариант установки именно на такую поверхность. Более подробно о монтаже снегозащиты на металлочерепицу здесь.

На крышу такого плана можно принимать разные типажи конструкций:

• трубчатые;
• решетчатые;
• уголковые.

Монтаж снегозадержателей трубчатого типа:

• первый шаг – наметить, где именно будет располагаться система снегозадержателя;
• стоит усилитьобрешетку специальным дополнительным бруском;
• важный этап монтажа, сбор конструкции, но не затягиваем болты;
• начинаем крепить материал кровли, где сверху необходимо сделать отверстия для самого крепления. Такие отверстия должны находиться только на нижней волне, к той, что прилегает к самой обрешетке;
• далее идет прикрепление конструкции к скату, при помощи болтов 8*60 мм. Обязательно гидроизолируйте отверстия при помощи резиновых подкладок. Сам же шаг между кронштейном зависит от двух факторов, от уклона и длины. К примеру шага в 50 см вполне достаточно, даже для самой мощной конструкции;
• последний шаг монтажа системы – вставка труб. Остались вопросы? Смотрите видео ниже.

Монтаж трубчатого снегозадержателя

Важно помнить, что крепить систему необходимо только над стеной несущего типа.

Установка снегозадержателя на другие материалы

Профнастил — еще один популярный тип кровли. Как и металлочерепица, имеет чувствительность к перепаду температур.

Установить на такой крыше снегозадержатель критически необходимо. Более подробно о монтаже снегозащиты под профнастил читайте здесь.

Когда снег тает днем, а под вечер замерзает, образуются льдинки, которые могут поцарапать материал, а это со временем приведет к тому, что оцинкованное покрытие портится и в тех местах образовываются царапины, в следствие чего материал начинает ржаветь.

В случае выбора такого кровельного материала, вы тоже можете использовать трубчатые, или решетчатые снегозадержатели.

По сути установка конструкции на профнастил не очень сложная процедура, и почти ничем не отличается от установки на металлочерепицу.

Монтаж конструкции на профнастил:

1. само крепление осуществляется через материал;
2. обязательно укрепите обрешетку;
3. небольшие отверстия, под крепления, стоит укрепить прокладками из резины;
4. установка конструкции должна осуществляться только на нижней части волны материала.

В случаях, когда конструкция крепится на уже готовое покрытие крыши, стоит понимать, что вам придется разобрать ее для того, чтобы укрепить обрешетку и логично подумать об этом заранее — при строительстве.

Монтаж на примере различных видов кровли

Полезное видео

Видео-инструкция по монтажу трубчатого снегозадержателя:

Заключение

Такой элемент как снегозадержатель необходим на крыше любого здания, несмотря на стиль и место расположения. Установка доборного элемента позволит вашей крыше сохранить свою прочность и надёжность, а также еще и поможет обеспечить безопасность окружающим.

Выбирая правильную и качественную конструкцию, внимательно изучите из чего она сделана. Какой бы тип снегозадержателя вы не выбрали, не обязательно устанавливать его по всему периметру, так как их можно грамотно расположить лишь в нужных местах крыши.

Достаточно просто установить их в самых опасных местах и это позволит обеспечить эффективное функционирование доборных элементов и при этом сэкономит деньги потраченные на оборудование кровли. Будьте внимательны при принятии решения, проконсультируйтесь со специалистами и ваш выбор будет полностью оправдан.

Почему без снегозадержателя на крыше не обойтись? Виды устройства и особенности его монтажа

Важным элементом обеспечения безопасной эксплуатации кровли является снегозадержатель. Он способен уберечь людей от неприятностей, связанных с неожиданным обвалом снежной массы. Существует несколько вариантов таких систем, которые выбираются с учетом конкретных условий.

Монтаж снегозадержателей на крыше можно произвести своими руками, если внимательно изучить рекомендации специалистов и особенности конструкций.

Необходимость и принцип действия системы снегозадержания

Его необходимость определяют следующие факторы:

1. Безопасность. Неожиданное падение большого снежного кома с крыши способно травмировать человека, повредить припаркованный автомобиль или водостоки, причинить другие убытки хозяевам. Отсюда возникает важнейшая задача снегозадержателя – предотвращение схода снежной лавины.
2. Обеспечение постепенного таяния. Снегозадержатели удерживают снежный пласт в покое, что дает возможность ему таять постепенно, с отводом воды по отливам и водостокам в дренажную систему.
3. Защита кровельного покрытия. Резкие колебания температуры воздуха нередко приводят к образованию наледи на крыше. Большое количество льда способно перемещаться по скату кровли, что ведет к повреждению защитного покрытия. Снегозадержатели предотвращают значительное смещение ледяной корки и защищают поверхность кровли.

Выделяются 2 основных принципа действия снегозадержателей:

1. Создание барьера. Конструкция блокирует снежную массу и не дает ей падать. В то же время такой элемент пропускает свободно водные потоки, направляемые в отводящую систему. В нем располагается сплошная вертикальная стенка, исполняющая роль барьера.
2. Разрезание снежной массы. В конструкцию снегозадержателя сходят снегорезы, которые разделяют большой снежный ком на небольшие «ручейки». Даже если такие снежные комочки упадут, они не способны причинить вред человеку или имуществу.

Важно, чтобы этот элемент:

• не блокировал сток талой и дождевой воды;
• не нарушал герметичность кровельного покрова;
• не способствовал накоплению чрезмерной снежной массы на крыше и не ухудшал ее внешний вид.

Он должен надежно фиксироваться на кровле и иметь прочность, достаточную для удержания снега.

О том, зачем нужны снегозадержатели на крыше, рассказано в видео:

Разновидности снегоудерживающих устройств

Для разных видов кровли выделяются такие основные конструкции снегозадерживающих устройств.

Уголковый тип

Он выполняется из металлического уголка, одна из сторон которого перпендикулярна поверхности ската. Высота такого барьера – 7–10 см.

Трубчатый

Это один из самых распространенных вариантов. На крыше перпендикулярно поверхности ската устанавливаются кронштейны, между которыми закрепляются металлические трубки (обычно, 2 штуки) диаметром 2–3 см. Высота кронштейнов не превышает 15–17 см.

Решетчатый

В отличие от предыдущего варианта, на кронштейнах закрепляется прочная металлическая сетка или металлическая, перфорированная полоса. Такой снегозадержатель подходит для достаточно крутых скатов (наклон 35–45 градусов). Высота барьера – 15–20 см.

Бугельный или точечный

Он состоит из рядов элементов-ножей, которые разрезают снежный пласт на небольшие полоски. В заводском исполнении ножи выполняются в форме треугольников, жестко закрепляемых на кровле в несколько рядов. При самодельном изготовлении применяются небольшие отрезки стальных уголков, монтируемые в несколько рядов. Высота элементов – 10–15 см.

Бревенчатый

На деревянной кровле для задержания снега гармонично смотрится бревно диаметром 15–20 см. Оно способно выдерживать значительный напор снега.

Расчеты для выбора

При выборе конструкции снегозадерживающей системы необходимо определить количество элементов, их размеры, количество рядов и расстояние между ними.

При проведении расчетов учитываются следующие параметры:

• размеры ската (длина и ширина);
• его крутизна;
• снеговая нагрузка.

Последний параметр определяется по карте регионов, представленной в СП 20.13330.2016. Общие правила изложены в СП 17.13130.2011. Инструкцию по проведению расчетов можно найти здесь: «Расчет количества снегозадержателей на крышу».

Как сделать монтаж: общие советы

При установке снегозадержателей следует учитывать следующие рекомендации специалистов:

1. В регионах с большой снеговой нагрузкой не следует использовать снегозадержатели барьерного типа. Они способны скопить слишком много снега на крыше, что может перегрузить несущие конструкции дома. Для этих районов более подходят снегорезы.
2. Кровля из гибких материалов (например, гибкая черепица) имеет шероховатую поверхность, которая сама хорошо удерживает снежный покров. Для повышения безопасности достаточно установить точечные элементы (5–7 штук на 1 м карниза) или иные снегорезы в 1 ряд.
3. Цвет снегозадержателей должен соответствовать цвету кровельного покрытия (в крайнем случае быть на 1–2 тона темнее).
4. Снегозадержатели обязательно устанавливаются в зонах, где к дому примыкают ответственные участки: тротуар, детская площадка, стоянка автомобиля, место расположения выносных деталей кондиционера или другого навесного, наружного оборудования.
5. Монтаж системы должен производиться на сплошную обрешетку.
6. Крепление элементов к кровле должны быть надежно загерметизированы.

Как правильно установить своими руками?

При монтаже снегозадержателей надо соблюдать определенный порядок действий и такие правила:

1. Элементы устанавливаются параллельно карнизу, причем первый из них размещается над несущей стеной, где можно обеспечить максимальную прочность.
2. Трубчатые и решетчатые системы располагаются рядами, а точечные – в шахматном порядке.
3. При установке на профилированные материалы крепление производится только в нижней части волны.

Подготовительные работы и чертежи

Монтажом снегозадержателей следует заниматься сразу после завершения кровельных работ или, в крайнем случае, до наступления зимы.

Важнейший шаг на подготовительном этапе – разработка проекта (эскиза) системы. Для этого необходимо определить места установки с учетом наличия наиболее ответственных зон, уточнить размеры и параметры ската. Проводятся расчеты количества элементов системы и определяются их необходимые размеры. По полученным результатам составляется детальный чертеж. На нем четко указывается расстояние до края карниза, количество рядов и расстояние между ними.

При разработке проекта учитывается шаг обрешетки. На чертеже обозначаются места крепления элементов, которые должны совпадать с брусьями обрешетки.

Ниже представлен чертеж снегозадержателя:

Инструменты

Для проведения работ своими силами следует заранее приготовить такой инструмент:

• болгарка;
• электродрель;
• шуруповерт;
• ножовка и ножницы по металлу;
• отвертки;
• гаечные ключи (на 8–14 мм);
• плоскогубцы;
• молоток и киянка;
• набор сверл.

Для проведения замеров и контроля качества потребуется:

• строительный уровень;
• рулетка;
• металлическая линейка;
• угольник.

Установка трубчатых конструкций

Стандартная конструкция трубчатых снегозадержателей состоит из кронштейнов с крепежной полкой и отверстиями для установки трубок с расстоянием между ними 7–8 см, а также самих трубок диаметром 1–3 см.

Чаще всего, снегозадержатели устанавливаются в 1 ряд, но при крутизне ската более 50 градусов необходимо 2 ряда на расстоянии 2–2,5 м друг от друга.

Порядок монтажа:

1. Проведение разметки. Отмечаются 2 крайние точки нижнего ряда, между которыми прочерчивается линия. Она располагается над несущей стеной дома. При необходимости проводится параллельная линия разметки 2 ряда.
2. В кровельном покрытии сверлятся отверстия для крепежа. Обрешетка не повреждается.
3. Устанавливаются и закрепляются кронштейны с помощью саморезов.
4. Устанавливаются трубы в соответствующие отверстия на кронштейнах. Они фиксируются болтами. На торцы труб устанавливаются заглушки. Конец трубы выносится за пределы кронштейна на 20–25 см.

Аналогично монтируется второй ряд снегозадержателей. Шаг установки кронштейнов определяется расчетным путем, но, чаще всего, составляет 1,1–1,2 м.

В видео показан монтаж трубчатых снегозадержателей:

Уголковых

1. Уголковые снегозадержатели устанавливаются в 2 ряда при ширине ската до 4 м и в 3 ряда при скате шириной до 6–8 м.
2. Крепежная полочка уголков закрепляется саморезами длиной 5–7 см в обрешетку. Предварительно в металлическом кровельном покрытии просверливаются отверстия.
3. Установка начинается с самого верхнего элемента (ближнего к коньку).

Уголки можно сделать и своими руками. Для этого используется лист нержавеющей или оцинкованной стали толщиной 0,7–1 мм. Лучше, если он будет иметь полимерное покрытие с двух сторон.

1. Из листа вырезается полоса шириной 15–20 см.
2. С помощью листогиба из нее формируется уголок, причем сторона для снегозадерживающего барьера должна иметь ширину 7–10 см.
3. На нижней стороне сверлятся отверстия для крепежа.

О монтаже уголковых снегозадержателей рассказано в видео:

Бугельных

Бугельные снегозадержатели, как правило, устанавливаются на мягкой кровле. Монтировать их следует одновременно с наложением кровельного материала, т. к. крепежная платина бугелей должна располагаться под покрытием. Крепление обеспечивают саморезы к обрешетке.

Перед началом работ обязательно составляется схема размещения всех элементов. Они монтируются в несколько рядов (до 5–6 рядов) в шахматном порядке. Шаг крепления элементов в поперечном направлении составляет 45–50 см. Расстояние между бугелями в продольном направлении – 10–16 см.

Бревенчатых

Для барьера используются оцилиндрованные бревна диаметром 15–20 см. Перед установкой они тщательно пропитываются противогнилостным составом.

Крепление обеспечивается специальными крюками, которые крепятся саморезами к обрешетке или стропилам. Шаг их установки выбирается в среднем 60–80 см.

Решетчатых

Монтаж решетчатых снегозадержателей осуществляется аналогично системе трубчатого типа.

1. На обрешетке с помощью саморезов закрепляются кронштейны.
2. На них на болтах закрепляются решетчатые элементы (сетка из нержавеющей стали на прочной раме).

В зависимости от размеров и крутизны ската такие снегозадержатели устанавливаются в 1 или 2 ряда.

Характерные ошибки при монтаже

При монтаже снегозадержателей своими руками ошибки могут возникать:

1. при проведении расчетов;
2. во время установки на крыше.

В первом случае недостаточная прочность системы может обуславливаться неправильным учетом снеговой нагрузки или неточными сведениями о прочностных характеристиках, указанными производителем.

Наиболее часто ошибки возникают при монтаже:

• Слишком близкое приближение к краю свеса, что снижает прочность нижнего ряда системы.
• Резка металлов с защитным покрытием производится болгаркой, что приводит к выгоранию покрытия и последующей коррозии.
• Завышенный вылет трубок или решетки за кронштейн. При эксплуатации этот участок, оставшийся без опоры, разрушается под действием снежной лавины, открывая ему ворота.
• Недостаточно прочное закрепление трубок или решеток на опорах, а также непрочное закрепление элементов на обрешетке. В результате система не выдерживает напора снега.
• Закрепление снегозадерживателя не к обрешетке, а к кровельному покрытию. Такое крепление признается ненадежным.
• Использование саморезов, не предназначенных для снегозадержателей, что не может обеспечить надежное крепление.

Все перечисленные ошибки обнаруживаются достаточно часто. В результате снегозадерживатели не способны удержать снежный поток и разрушаются под его натиском.

Заключение

Снегозадержатели для крыш выпускаются разного типа. Выбор оптимального варианта зависит от климатических условий, материала кровельного покрытия и параметров ската. Правильный выбор обеспечивает высокую надежность системы и ее работоспособность даже в экстремальных условиях. Отсутствие снегозадержателей на скатной крыше грозит большими неприятностями для прохожих и имуществу, расположенному в непосредственной близости.

Полезное видео

В видео рассказано о видах снегозадержателей:

Порядок создания септика из покрышек своими руками

Когда заходит разговор об обустройстве системы канализации каждый человек, живущий в частном доме, понимает что без нее не обойтись. С другой стороны, на строительство самого дома потрачено много средств и сделать полноценную систему возможно сразу будет сложно. Но можно найти выход: дешевый, простой в реализации и достаточно качественный – будем учиться делать септик из покрышек своими руками. Данная конструкция на некоторое время выручит, также она будет отличным решением для дачного домика или строительной площадки, где дом еще не возведен.

Делать или нет?

Септик из резиновых колес у многих вызывает смешанные чувства. Назвать конструкцию основательной нельзя, к тому же о высокой герметичности говорить не стоит. С другой стороны, подобное временное или постоянное решение очень экономно. По цене обустройства септика из бетонных колец можно создать септик из б/у шин в несколько раз дешевле. Сравнивать с ценой покупки и обслуживания заводских септиков вовсе не приходиться.

Конечно, срок службы его меньше, но мы ведь и рассматриваем его как временный, альтернативный вариант, пока не удастся подкопить денег на обустройство постоянной, основательной канализации. Если же дело касается дачного домика, то септик из старых шин – это то, что нужно. Положительные стороны септика в частном доме из покрышек:

• Доступность.
• Производительность. Ее удастся достичь, только внимательно проведя расчеты и ответственно подойдя к выполнению работ.
• Простота монтажа. Этот вариант септика, в отличие от бетонного и заводского, можно монтировать абсолютно самостоятельно.

Следует узнать и негативные стороны такой конструкции, конкретней:

• Невозможность обустройства при высоком уровне грунтовых вод – достичь абсолютной герметичности невозможно, а значит, есть риск загрязнения источников питьевой воды.
• Небольшой вес каждого отдельного элемента. Это плюс при монтаже, но в процессе эксплуатации, покрышки могут сдвигаться за счет сезонного пучения почвы.
• Небольшая вместительность. Даже при создании фильтрующего дна, количество стоков, которое может поместиться в септик, ограничено. Диаметр покрышек меньше, чем у бетонных колец. Большие, к примеру, от трактора, достать сложно в требуемом количестве.
• Срок службы ограничен 10-15 годами, так как токсичные нечистоты в буквальном смысле разъедают резину, и септик просто разрушается.

Обратите внимание! Еще одной проблемой может стать собственно материал для септика. Если неподалеку находиться СТО или крупное сельхозпредприятие, то спросить, нет ли излишков б/у шин можно у них. Часто их отдают за символическую плату или вовсе бесплатно, но случаются и более предприимчивые люди, которые продают такие резиновые изделия и не очень дешево. Возможно, придется потратить время на поиски б/у шин нужного диаметра.

Септик – не выгребная яма

Не стоит думать, что под септиком из резиновых колес подразумевается простая выгребная яма. Септик из шин – это полноценные 2 или 3 колодца для очистки стоков, которые приходят из дома. Обустроить выгреб с одной ямой можно только в том случае, если в качестве стоков из дома приходят только вода после душа, ванной, стиральной машины. Когда в доме используется еще и туалет, то есть в нечистотах содержаться фекальные массы, необходим септик.

Резервуары септика связаны между собой канализационными трубами, по которым самотеком перемещаются стоки сначала из дома, а потом после первичной отстойки в следующие камеры. Степень очистки такой системой достигает 95%, при условии монтажа 3 колодцев, последний из которых имеет фильтрующее дно.

Месторасположение и объем

Создать абсолютно герметичное соединение между покрышками не выйдет, независимо от того, какая схема обустройства выбрана. Поэтому требуется соблюдать нормативы отдаления от ключевых объектов на участке, которые касаются обычных выгребных ям и бетонных септиков. СНиП регламентирует такие нормы:

• Источник питьевой воды (колодец, скважина): для глинистых почв от 20 м, для песчаных от 50 м. В этом случае, чем дальше, тем лучше.
• Фундамент жилых построек, в том числе соседского дома – от 10 м. Такое отдаление обусловлено риском подмывания фундамента, что приведет к разрушению его и стен дома.
• Плодовые деревья, огород – 3-5 метров, заболачивание растениям ни к чему.
• Дорога – не меньше 4 метров, опять же для исключения подмывания.

Есть некоторые особенности размещения, что касаются именно септика из автомобильных покрышек:

• Самая эффективная работа установки достигается на песчаных почвах.
• Уровень грунтовых вод должен быть низким.
• Размещать покрышки требуется ниже уровня промерзания, так как существует риск деформации основного материала.
• Сделать септик из покрышек своим руками – это еще не все, нужно еще правильно за ним ухаживать. Желательно регулярно использовать специальные препараты для удаления запаха и уменьшение стоков в объемах. Так удастся избежать неприятностей с соседями и зловония на своем участке.
• Время от времени его придется откачивать и такую возможность нужно предусмотреть заранее – спецтехнике необходима подъездная дорога.

Объем

Так как создавать будем септик, а не выгребную яму, опираться на норматив в 200 литров с человека не будем. Для конструкции потребуется 3 комплекта шин по 5-7 штук. Для первого – самого большого отстойника требуется взять резину от грузовых автомобилей, для 2 и 3 подойдут шины меньшего диаметра.

Возведение септика

Септик из покрышек своим руками создается по следующей схеме:

• Подготовительные и земляные работы.
• Монтаж покрышек.
• Обратная засыпка и установка крышки.

Каждый этап рассмотрим детально.

Подготовка, котлован

Подготовительные работы нужны для покрышек. Можно встретить совет, укладывать их, так как они есть, но в будущем, при очистке септика могут возникать сложности, поэтому кант лучше все же обрезать. Для этого удобно использовать электролобзик.

Важно! Если не подрезать шины, стоки будут застаиваться в заглублении, что приведет к появлению сильного неприятного запаха, с которым даже самые сильные препараты не справятся.

Следующий этап – земляные работы. Котлован разрабатывается вручную при помощи лопаты. Для определения объема, положите покрышку на землю и обведите ее, диаметр кована нужно сделать больше на 10-15 см. В таком случае будет удобнее укладывать материал. Котлованы нужно сделать для каждого колодца, между ними прокопать траншею для труб.

Дно будущих резервуаров утрамбовать, в первом, самом большом сделать глиняную заглушку. Для этого плотно утрамбовывая выложить около 30 см качественной глины. Такое дно не дает пойти стокам в глубинные слои почвы. Остальные колодцы оборудуют песчано-гравийной подушкой, которая способствует дренажу первично очищенных стоков. Слой дренажа 30-50 см, время от времени его придется менять по мере заиливания.

Следующий ответственный этап – монтаж покрышек. Требуется следить, чтобы они в процессе погружения друг на друга не сдвигались. Первичное скрепление происходит при помощи пластиковых хомутов, которые используются для стяжки электрических проводов. Удобнее всего каждую следующую шину разу же фиксировать с предыдущей.

Важно! Используется именно пластик, так как он прослужит столько же, сколько и резина в септике.

Герметизация стыков производиться снаружи, для этого используется специальный герметик для резиновых изделий или цементный раствор. В предпоследней покрышке делают круглое отверстие для трубы. Для первого и последующих колодцев их нужно по два с двух сторон – одно для входа, второе для выхода стоков. Отверстие должно быть максимально подогнано под диаметр трубы, тогда герметизация пройдет легче и надежней.

Важно! Трубы, которые соединяют колодцы между собой, должны идти под уклоном, для того чтобы обеспечить самотечность системы.

Завершающие работы

На завершающем этапе над каждым колодцем устанавливается крышка с вентиляционной трубой. Она может быть из дерева, фанеры, пластика, металла. Последний и очень важный этап – это обратная засыпка, она имеет свою специфику. Перед тем как сделать септик из покрышек, нужно запастись песком, т.к. именно он используется при засыпке. Песок помогает минимизировать сезонное пучение, от которого уйти не удастся.

Сделать канализацию из резиновых покрышек не так сложно, как кажется. Не стоит забывать, что такая конструкция может использоваться не всегда, поэтому прежде чем ее делать, требуется внимательно исследовать участок.

Как сделать септик из покрышек для канализации

Автономный септик – это удобно и практично. Но купить станцию глубокой биологической очистки может позволить не каждый, а для организации системы переливных колодцев на участке должно быть достаточно место. В этой статье расскажем, как сделать автономный септик покрышек автомобиля.

Канализация из покрышек своими руками — один из самых экономичных и простых способов, позволяющих не остаться без элементарных удобств даже на даче и в частном доме. Такой способ может составить альтернативу другим, более дорогостоящим видам канализации. Существует несколько наиболее распространенных способов самостоятельного обустройства канализации из старых использованных покрышек.

Достоинства и недостатки септика из покрышек

Канализация из старых шин обладает несколькими преимуществами, обеспечившими ее широкое распространение и популярность, недостатки тоже существенны:

• Очень низкая стоимость выгодно отличает канализацию из покрышек от других видов. Основной материал — покрышки — иногда можно найти даже бесплатно. Основная часть финансовых расходов — необходимость оплачивать копку ямы экскаватором (при необходимости).
• Простой процесс установки. Справиться с работой может и один человек, только это может серьезно затянуть процесс.
• Монтаж септика займет не более 3 дней.
• Возможность использовать любые шины и от любой техники, главное, чтобы подходили по диаметру.
• Для строительства канализации не нужно быть мастером, достаточно базовых знаний и умений.
• При правильно проведенных расчетах и строительных работах, можно добиться хорошей производительности. В некоторых случаях она будет даже лучше, чем у некоторых заводских септиков.

• Неприятный запах можно устранить только одним способов: подведением фановой трубы.
• Не подходит для дома, где постоянно проживает более 3 человек.
• Небольшой срок службы. Герметизация быстро распадается, конструкция становится подвижной. Максимальный срок службы не превышает 15 лет.
• Затруднение эксплуатации в зимний период. Как бы качественно ни был утеплен септик, колодец может промерзнуть, и переработка отходов бактериями сильно замедляется.
• Вне зависимости от размера шин канализацию придется чистить раз в квартал.
• Ремонт и демонтаж канализации не производится из-за сложности и общей бесполезности такого процесса.
• Из-за низкой герметичности конструкции остается риск загрязнения почвы.
• Во время паводков септик из покрышек может быть затоплен.
• Не всегда возможно установить такую конструкцию на небольшом участке.

В целом септик из покрышек — неплохой вариант для дачного дома, который используется для проживания сезонно, или частного дома, в котором проживает не более 2 человек.

Какой объем потребуется

Для частного загородного дома конструкция из покрышек является слишком маловместительной. Если несколько человек регулярно пользуются ванной, туалетом и кухней, то используется 200 литров жидкости на каждого.

Нехитрые расчеты показывают, что 1000 литров понадобится только на 5 членов семьи. А переливной септик должен вмещать тройной объем суточной жидкости, ведь почва фильтрует стоки довольно медленно. Поэтому для частного загородного коттеджа лучше монтировать более вместительные емкости.

Такой септик своими руками можно смонтировать для бани. Если в него будут сливаться только «чистые» стоки (жидкость с мыльными растворами), то колодец будет работать автономно. Для этого его не стоит делать герметичным. Вместо резинового основания под дно укладывается подушка из песка, щебня и гравия. Фильтрационный слой будет задерживать минимальные загрязнения, а чистая вода уйдет в грунт. При этом колодец будет работать без откачки. Конструкция актуальна, если в бане нет туалета.

Автономная канализация без откачки также возможна для дачного домика на 1-2 человек. Сезонное пребывание, отсутствие крупной техники и ванны дает возможность пользоваться таким «резиновым» колодцем без проблем. Но если дача побольше, на ней проживают круглый год, то лучше продумать более надежный вариант септика. Канализация из шин быстро придет в негодность.

Выбор места

Конструкция для дачи или частного загородного дома из покрышек никогда не будет абсолютно герметичной. Поэтому создавать своими руками такой колодец можно только на глинистых почвах. Ведь такой грунт на участке обладает низким коэффициентом проводимости. Следовательно, при нарушении герметичности стоки не проникнут в грунтовку и не вызовут заражение питьевой воды. Также глина не позволит конструкции заиливаться, и почва вокруг септика не станет «благоухать» через несколько месяцев пользования.

Второй момент, который следует учесть, — это тип септика. Автономная канализация на даче или в загородном доме может быть накопительная или переливная. Такие конструкции можно смонтировать своими руками. Более глубокие степени очистки стоков имеют септики, производимые на заводе. Накопительный резервуар состоит из одной камеры и требует частой откачки.

Не спешите расставаться с канализационными отходами! Их можно для получения бесплатной тепловой энергии, построив на участке своими руками биогазовую установку.

При использовании его в качестве «выгребной ямы» можно уменьшить количество вызовов ассенизационной техники путем использования специальных биоактиваторов. Препараты содержат химические и биологические реактивы, которые превращают стоки в мутную воду и углекислый газ. Уменьшается количество твердого осадка.

Переливная конструкция требует откачки еще реже. Опорожнять такой колодец нужно 1-2 раза за сезон. Но строительство сопряжено с созданием двух емкостей из покрышек и полей почвенной доочистки.

Третий и последний нюанс. Такая канализация требует больших объемов. Поэтому лучше поискать несколько покрышек от тяжелой техники, чем брать 5-6 маленьких автомобильных шин. Но даже в этом случае вместимости хватит для небольшой дачи с одним-двумя жителями. В случае частного дома потребуется колодец из бетонных колец минимум.

Проведение подготовительных работ

Перед тем как начать сооружение канализации в частном доме, необходимо составить подробный план, а также подобрать материалы и инструментарий.

Важный шаг — подбор участка для размещения канализации. Не стоит забывать основные правила расположения септика:

• до грунтовых вод — 1 м;
• от дома — 5 м;
• до источника воды или водоема — минимум 30 м;
• до забора соседей — 1-5 м.

Несоблюдение правил может привести к загрязнению окружающей среды и штрафу.

Особое внимание стоит уделить уровню грунтовых вод на участке. Для этого можно вырыть яму глубиной около 1,5 м. Если при копке в яме появляется вода, значит, грунтовые воды проходят близко к поверхности и место для канализации неподходящее. Либо, как вариант, можно сделать приямок: выведенная из частного дома вода именно в него и будет собираться.

Для правильного оттока воды в сторону приямка под уклоном делают герметичный отлив. Только затем выводная труба проводится в канализацию от дна приямка на высоте 10-12 см. Диаметр трубы также должен составлять минимум 10 см, иначе использование канализации в холодное время года может быть затруднено.

Соответственно, если вода не появляется, можно приступать к следующему этапу работы.

Найти старые автомобильные шины не составляет труда: обычно они бывают в автосервисах. Чем больше диаметр покрышки, тем больше будет объем канализации. Соответственно, если необходим септик большого объема, стоит поискать покрышки от трактора или грузового автомобиля.

Количество шин зависит от глубины канализации из покрышек. Этот показатель устанавливается исходя из глубины промерзания почвы в данной местности, особенно если септиком предполагается пользоваться даже в зимний период.

При выборе участка стоит учесть направление движения ветра. Септик нужно располагать с таким расчетом, чтобы ветер не приносил запах в дом.

Яма для септика

Когда место для септика выбрано, можно переходить к копке котлована. Можно выкопать яму самостоятельно или с помощью экскаватора. Первый способ дешевле, но очень трудозатратен и отнимает много времени. Экскаватором выкопать яму быстрее, но придется оплачивать работу. Так что то, какой вариант предпочтительнее, каждый выбирает самостоятельно.

Если решено копать яму самостоятельно, можно последовать советам профессионалов.

Для работы нужно взять 2 лопаты с разной длиной черенка:

1. Штыковая. Длина черенка — 2 м, можно больше. Ручка черенкообразная. С помощью этой лопаты предстоит рыхлить землю.
2. Совковая. Будет использоваться в качестве черпака. Края лопаты можно заострить бортиками, чтобы земля меньше рассыпалась.

Длина ямы должна составлять около 2 м. Размер ямы равен диаметру покрышки + 8 см.

Яма для колодца выкапывается глубиной 2,5-3 метра. Если собираетесь работать своими руками, то продумайте систему для забора грунта из котлована. На дне сложно будет выбрасывать землю из ямы лопатой. Пригодятся ведро или другая емкость, не лишними окажутся несколько помощников, которые будут поднимать грунт со дна котлована.

Начинать копку нужно обычной лопатой. Когда ее длины не будет хватать, взять штыковую, а землю убирать землю совковой лопатой. Когда яма готова, можно проверить по покрышке ее диаметр, подходит ли он.

На дне нужно сделать отверстия с помощью бура, в которые нужно вставить одну или несколько полипропиленовых труб для дренажа. Общая длина — 4 м. Эта мера позволит уводить воду в почву, чтобы там происходило очищение.

Дно ямы хорошо разровнять, насыпать слой гравия толщиной 20 см. Верх ямы закрыть сеткой из полипропилена — тогда при переполнении отходы попадать в трубы не будут. Такие трубы должны выступать над дном хотя бы на 60 см.

Далее, следует подготовить яму. Дно тщательно утрамбовывают, удаляют из стенок крупные камни и корни растений.

По правилам СНиП о наружных сточных сетях канализация должна быть удалена от растущих деревьев и кустов минимум на 3 метра.

Затем нужно подготовить покрышки к укладке. Рекомендуется предварительно удалить края, которые заворачиваются внутрь: это позволит избежать попадания в эти места твердых отходов и задержки воды. Для обрезки можно найти электролобзик или пилу по металлу.

К яме подводится траншея, по которой пойдет труба от домашней сантехники: ванны, раковины, душа и т. д. При копке траншеи в обязательном порядке нужно соблюдать уклон, достаточный для того, чтобы воды стекали в канализацию самотеком.

Монтажа септика пошагово

Когда котлован готов, приступают к укладке покрышек. Колодец может состоять из нескольких шин от Камаза, а вот колес от Кировца или Беларусь понадобится 5 или 6.

Первое колесо укладывается на слой резины. Такая подложка помогает создать герметичность устройства. Размеры листа должны быть около 1 квадратного метра. Битумная мастика (жидкий битум) подойдет для промазки стыков.

Последующие колеса скрепляются между собой. Своими руками это легко сделать с помощью хомутов из проволоки. Можно воспользоваться специальной пластиковой сцепкой. Стыки обрабатываются герметизирующими растворами (битум, силиконовый герметик и т.д.).

Шины укладываются в следующем порядке: шина, слой жидкого герметика, следующая шина и т. д. Затем нужно дать герметику затвердеть, и только после этого проводятся дальнейшие работы.

Далее — обратная засыпка пространства между покрышками и стенками ямы. Грунт, который остался после засыпки, можно отнести на огород либо использовать для других нужд.

Вместо грунта засыпать можно крупный гравий. Этот материал не даст грунту заиливаться. Кроме того, через некоторое время между покрышками образуются щели и вода начнет выходить через них и слой гравия в грунт.

В третьей-четвертой покрышке необходимо проделать отверстие для сточной трубы, идущей из частного дома. Стык вокруг пластика укрепляется либо эпоксидной смолой, либо жидким битумом. Некоторые строители советуют делать самый верхний ярус колодца из широкой покрышки от Камаза. Это позволяет проводить ревизию колодца без лишних осложнений.

Для естественного дренажа рядом с канализацией можно будет высадить несколько деревьев. Также между стенкой ямы и покрышками можно положить кольцо из рубероида или полиэтиленовую пленку. Эта мера поможет избежать постороннего дренажа.

Последняя покрышка устанавливается таким образом, чтобы она несколько выступала над поверхностью земли. На нее укладывается крышка, сделанная из любого водостойкого и термостойкого материала, в том числе из металла или полипропилена.

В крышке септика должно быть отверстие для фановой трубы, через которую будет отводиться неприятный запах. Длина такой вытяжки вычисляется в зависимости от места расположения септика и направления ветров в данной местности. Общее правило: чем ближе расстояние до частного дома, тем выше должна быть труба.

Для того чтобы септик меньше портил внешний вид участка, на верхнюю часть можно поместить почвопокровные растения. Они немного украсят септик, не потребуют большого количества грунта и не будут мешать проверке уровня заполнения канализации.

Поняв общий принцип монтажа септика из покрышек, можно вносить некоторые конструктивные изменения. Например, можно сделать канализацию из двух ям на расстоянии в 100 см друг от друга. Отличие будет состоять в том, что между ямами должна быть вырыта траншея.

В некоторых случаях для увеличения объема септика внутренние секции колес срезаются. Это позволяет добиться лучшей циркуляции жидкости внутри сооружения.

Если для загородного дома или дачи решено организовать переливной септик, то следует приступить к монтажу следующей камеры и перелива. Если колодец будет работать по накопительному принципу, то конструкцию можно заполнить жидкостью и засыпать смесью цемента и песка.

На глиняных почвах иногда используется техника создания глиняного изоляционного слоя. Для этого глину закладывают в отверстия вокруг колодца и плотно утрамбовывают. Однако, для подвижного септика из колес такой метод может оказаться слишком агрессивным. Он вызовет смещение колец и еще больше нарушит герметизацию сточного резервуара.

Выгребная яма из покрышек

Также резиновые изделия могут пригодится для строительства аналога «выгребной» ямы. Если на участке необходим дополнительный туалет, можно организовать его с помощью шин. Строить такую систему можно только на глиняных почвах. Ведь герметичность конструкции может быть легко нарушена.

Для снижения частоты откачки применяются специальные биоактиваторы для септиков. Они добавляются к стокам в расчете 1 таблетка на определенный объем воды. Устраняется неприятный запах из колодца и снижается количество твердого осадка. Септик работает практически автономно, а ассенизаторов можно вызвать при большом количестве твердого осадка.

Выгребная яма из автомобильных покрышек своими руками: канализация в частном доме, на даче и в бане

Трудно назвать комфортным проживание без правильно работающей канализации, представляющей собой систему удаления сточных вод. Городские квартиры подключаются к ней централизованно, а владельцы частных домов и дачных участков довольно часто оборудуют ее своими руками.

Зачастую наиболее рационально использовать для собственной конструкции подручные материалы. В этом случае самым простым и доступным вариантом обустройства септика является использование старых покрышек. Изношенные шины можно приобрести за минимальную цену, которая будет определяться практически стоимостью доставки.

Канализация в частном доме нужна не меньше, чем в квартире

Большие плюсы и маленькие минусы канализации из покрышек

Идея обустройства септика из покрышек обладает рядом несомненных достоинств. Канализационный колодец можно сделать самостоятельно, не привлекая наемных рабочих и не оплачивая их труд. В ближайшей шиномонтажной мастерской можно без проблем найти сами покрышки. При этом не требуется наличие серьезного инструмента и средств механизации (в отличие от установки септика заводского изготовления).

Определяем лучшее место для выгребной ямы на участке

При выборе расположения выгребной ямы на участке надо соблюдать необходимую дистанцию до источника воды, собственного дома и соседских построек. Лучшее место для обустройства сточной ямы обуславливается следующими требованиями:

• для предотвращения подмывания фундамента минимальное расстояние до дома должно составлять от восьми до десяти метров;
• от водоносного источника выгребную яму надо располагать на расстоянии от тридцати до пятидесяти метров при песчаном грунте, если грунт глинистый, дистанцию можно уменьшить до двадцати пяти метров;
• фруктовые деревья должны быть отдалены на расстояние не менее пяти метров;
• огородные растения – два и более метра;
• грунтовые воды могут находиться не ближе пяти метров к поверхности;
• почва не должна сильно промерзать в зимнее время.

Надо учитывать, что слишком далеко от жилья располагать выгребную яму тоже не следует. В этом случае значительно увеличивается объем и стоимость выполнения работ, так как придется прокладывать длинный участок трубопроводной системы и оборудовать ее смотровыми люками. К тому же повышается риск возникновения засоров. На даче для бани тоже оборудуют септик.

Допустимые расстояния размещения выгребной ямы

Выбираем вариант конструкции канализации из шин

При выборе варианта конструкции канализации из шин следует учитывать величину объема выделяемых сточных вод. Если откачка и вывоз отходов представляются реальными, можно оборудовать герметизированную сливную яму. В противном случае следует выкопать простейший колодец и предусмотреть в нем фильтрацию сточных вод. Разумеется, такой вариант по экологическим характеристикам должен устраивать местную администрацию. Возможна также более сложная и практичная конструкция фильтрующей системы с отстойником из автомобильных покрышек.

Простейшая сливная яма

Самым простым и наименее затратным в финансовом плане методом устройства септика своими руками является оборудование герметичной сливной ямы. В этом случае нужно вырыть яму, произвести герметизацию ее дна и уложить шины, обеспечив непроницаемость их соединений для сточных вод.

Схема устройства выгребной ямы из покрышек

Получится накопитель отходов, емкость которого напрямую зависит от диаметра колес и глубины котлована. Стоки из герметичной сливной ямы необходимо регулярно откачивать, иначе произойдет ее переполнение. Простота конструкции и отсутствие загрязнения почвы являются ее главными преимуществами.

Колодец с фильтрацией

Принцип действия простейшего колодца с фильтрацией не отличается особой сложностью. Твердые нерастворимые фракции попадающих в него сточных вод не проходят в землю и отсаживаются на слое гравия или щебня.

Устройство септика с фильтрацией из автошин

Жидкие фракции сточных вод отфильтровываются в дренажном слое и уходят в землю. Недостатком подобного варианта является образование на дне колодца илового осадка. С течением времени он затрудняет прохождение жидкости в дренаж, и тогда требуется полная очистка ямы и замена засыпки из гравия или щебня.

Септик из шин с дренажной трубой

Наличие дренажной трубы не повышает функциональность септика из шин. В трубе высверливаются отверстия, и она размещается в центре колодца, опускаясь ниже его дна.

Схема септика из шин с дренажной трубой

Назначение этого элемента конструкции заключается в отводе отфильтрованных сточных вод в землю, минуя забитое иловыми отложениями дно колодца. На практике оказывается, что труба забивается ими тоже достаточно быстро, во всяком случае, эффективно работает не слишком долго.

Конструкция из автомобильных покрышек с фильтрующей системой

Устройство отстойника из автомобильных шин с фильтрующей системой несколько более сложное, но подобная модификация отличается более долгим сроком службы. В этом случае применяются две емкости, одна из которых предназначена для отстаивания фекальных вод, а другая — для их фильтрации перед попаданием в почву. Рабочая схема следующая:

• твердые крупные фракции сточных вод, попадая в отстойник, оседают на его дне;
• жидкие фракции по переливной трубе попадают в фильтрующую емкость;
• после очистки в дренажном слое жидкость уходит в почву, оставляя на дне колодца легкие фракции загрязнений.

Септик из шин с отстойником и фиьтрацией

Подобная система является наиболее экологически чистой и выгодной экономически. Наполняется емкость данной конструкции значительно медленнее, поэтому откачку отходов жизнедеятельности можно производить заметно реже, лишь при переполнении.

Как сделать своими руками септик с отстойником и фильтрующим колодцем

Септик с накопителем и фильтрующим колодцем можно сделать своими руками. Нужно запастись канализационными трубами и покрышками, например, от трактора «Кировец». Заметим, что шины большего диаметра самостоятельно перемещать достаточно затруднительно. Помимо этого, понадобятся инструменты в соответствии с иллюстрацией.

Канализационные полипропиленовые трубы можно обрезать остро заточенным ножом. Герметизацию стыковых соединений и мест ввода труб лучше проводить битумным составом, он наиболее совместим по своей структуре с материалом, из которого изготавливаются автомобильные шины.

Рассчитаем объем септика, необходимое количество шин и прочих материалов

Объем септика определяется диаметром применяемых при его изготовлении шин и глубиной шахты. Обычно она составляет около трех метров. Разделив это значение на ширину протектора покрышек, получаем их количество, необходимое для работы. Семи покрышек от трактора «Кировец» и двух — от грузовика «Камаз» обычно бывает достаточно.

Большая шина — объемная выгребная яма

В зависимости от удаленности септика от дома определяется количество канализационных труб, нужных для его обустройства. Разделив расстояние до жилья на максимальную длину трубы, которая составляет три метра, получим искомую цифру. Между емкостями потребуется еще одна труба, кроме того, нужно предусмотреть запас материала на случай его повреждения в процессе выполнения работы.

Для устройства дренажного слоя потребуется до двух тонн щебня или гравия. Обратную засыпку котлована с шинами удобнее выполнить песком. Шины скрепляются между собой хомутами или вязальной проволокой. На соединение двух покрышек требуется около пяти хомутов или двух метров проволоки. Для выполнения гидроизоляции понадобится рулон рубероида и лист резины площадью примерно один квадратный метр в соответствии с размером шины.

Роем траншею от дома к отстойнику

Выкапывая траншею, необходимо предусмотреть правильный наклон канализационных труб для беспрепятственного удаления сточных вод под воздействием гравитационных сил. Читайте об этом в статье «Какой уклон должен быть по СНИП у трубы канализации на 1 метр в частном доме?» На дне и стенках не должно быть значительных выступов или неровностей, они тщательно выравниваются и утрамбовываются.

Ширина траншеи выбирается таким образом, чтобы она не препятствовала работе по стыковке и укладке трубопроводной системы. На дне обустраивается амортизационная подушка, представляющая собой слой песка, кроме того, она позволяет выдерживать правильный угол наклона канализационных труб.

Самая большая работа — подготовить котлован

Наиболее трудоемкой частью работы является подготовка котлована под очистное сооружение. Достигнув глубины около полутора метров, становится трудно выбрасывать землю из ямы, поэтому для выемки грунта следует использовать ведро на веревке. Верхний плодородный слой почвы можно высыпать на огород.

Дно фильтрующего колодца дополнительно углубляется на толщину дренажного слоя, составляющего 60-100 см в соответствии с размерами нижней шины. Выравнивать его также нужно, так как поверхность будет засыпаться щебнем или гравием с песком.

Укладываем покрышки в отстойник и фильтрующий колодец

Перед укладкой шин на место лучше у них вырезать внутреннюю часть боковины примерно на одну треть. Это заметно увеличит внутренний диаметр колодца и облегчит его очистку в дальнейшем. Это особенно важно для отстойника, который чистить точно придется.

В накопительную емкость первая покрышка укладывается на дно, покрытое листом резины или рубероида. Все стыки тщательно промазываются битумом. Вторая покрышка соединяется с первой хомутами или вязальной проволокой. Места соединений также герметизируются битумом. Последующие покрышки укладываются аналогичным образом, в одной из них прорезается отверстие для входа сливной трубы канализации, протянутой из дома.

В фильтрующем колодце сначала засыпается дренаж из щебня, а затем укладывается первая покрышка. Каждая последующая покрышка скрепляется с предыдущей хомутами или вязальной проволокой, стыки соединений промазываются смолой. Затем выполняется обратная засыпка. Грунт вокруг шин трамбуется и уплотняется. Удобнее засыпку выполнить песком, так как он не даст усадки.

Проводим канализацию из дома к отстойнику

При проведении канализации необходимо выдерживать рекомендованный строительными нормами и правилами угол наклона сливных труб. Следует понимать, что удаление отходов происходит под воздействием гравитационных сил и, если угол наклона будет слишком маленьким, крупные фракции застрянут и создадут засор в трубе. То же самое произойдет, если угол наклона будет слишком большим, в этом случае быстрый поток сточных вод будет отбрасывать крупные фрагменты к внутренним стенкам, и они забьют канализацию.

Монтируем переливную трубу из септика в отстойник

Для монтажа переливной трубы, соединяющей обе емкости, в покрышках вырезаются отверстия соответствующего сечения при помощи болгарки. Переливная труба должна быть расположена ниже по уровню трубы удаления сточных вод, выходящей из дома.

Труба канализации заведена в отстойник

Кроме того, высота размещения отверстий выбирается таким образом, чтобы труба имела небольшой уклон в сторону фильтрующего колодца. Место соединения герметизируют рубероидными заплатками, промазанными битумной смолой.

Устанавливаем крышки и предусматриваем вентиляцию

На фильтрующий колодец и септик в обязательном порядке устанавливаются крышки. При желании сделать их привлекательными, читайте статью «Декор септика и крышки канализации своими руками или как красиво задекорировать люк на даче». Для предотвращения возникновения неприятного запаха предусматривается устройство вентиляции. Ее трубу удобнее всего расположить в крышке фильтрующего колодца или на переходной трубе между двумя емкостями.

Для обустройства вентиляции подходит также участок трубопровода, проходящий от выхода дома до септика. О правилах обустройства вентиляции можно почитать в статье «Как правильно сделать своими руками вентиляцию канализации в частном доме». Следующий видеоролик позволит Вам оценить опыт обустройства выгребной ямы из автомобильных покрышек своими руками.

Как сделать септик из покрышек своими руками – пошаговая инструкция

Канализация – один из наиболее важных элементов частного дома, который поможет обеспечить комфортную жизнедеятельность жильцов. В то время как владельцы квартир решают данную проблему, просто подключаясь к центральной канализационной сети, то дачникам или владельцам частного дома приходится своими руками обустраивать систему канализации из покрышек. Это простой и недорогой вариант обустройства частного участка.

Сооружение выглядит как резервуар, состоящий из двух или трех камер, цель которого – сбор, отстаивание и фильтрация отходов, что обеспечивается благодаря специальным бактериям.

Как правило, вся жидкость, попавшая в септик из покрышек, очищается на 97-98%, согласно нормам СанПина. Владельцам домов не придется тратить много денег для создания подобной конструкции, поскольку в качестве материалов прекрасно подойдут изношенные покрышки.

В данной статье вы сможете узнать, как грамотно из покрышек соорудить качественную канализацию.

Правила постройки конструкции

Канализация из покрышек своими руками отличное решение для тех, кто не желает тратить большие средства на постройку септика, но хочет получить эффективную конструкцию, которая прослужит долгое время. Чтобы система работала как надо, следует соблюдать определенные правила при постройке.

Это послужит гарантом не только успешного функционирования канализационной системы из шин, но и снизит риск возникновения экологических проблем, которые могут возникнуть вследствие игнорирования основных требований по обустройству септика.

Важно следовать следующим основным правилам:

1. Начинать постройку септика из колес можно при условии, что грунтовые воды проходят на уровне ниже 2-х метровой отметки. Это обеспечит надежную фиксацию конструкции, что исключит сдвиги, подмывания или деформацию из-за пучения почвы.
2. Предпочтительнее делать канализацию на участке с супесчаным грунтом. Благодаря этому достигается оптимальный и быстрый дренаж очищенной воды.
3. При строительстве канализации необходимо учитывать, на сколько глубоко промерзает земля. Важно соблюдать это правило даже при постройке небольшого резервуара, в который будут попадать хозяйственно-бытовые отходы.
4. Стоит учитывать и то, что канализацию из колес необходимо правильно расположить относительно иных построек и источников питьевой воды, располагающихся на частном участке. Так, оптимальное расстояние между домом и септиком – 5 метров. Относительно источников воды необходимо располагать канализацию дальше от них на 20 и более метров. Чтобы максимально снизить риск попадания отходов в подземные воды, рекомендуется располагать септик из покрышек в самой низкой точке земельного участка.
5. Уровень забора воды обязательно находится ниже, чем уровень очистительного сооружения.
6. Нужно обязательно обеспечить беспрепятственный проезд для транспорта службы очистки нечистот.

• отсутствие больших денежных затрат;
• короткий срок строительства канализации;
• можно строить самостоятельно, не привлекая много людей;
• подойдут любые покрышки, вне зависимости от новизны и размера;
• несложная конструкция.

• низкая производительность;
• служит в среднем 10-15 лет;
• неприятный запах;
• неполная герметизация шин повышает риск загрязнения земли нечистотами.

Также подобная канализация не подходит для участков с повышенной влажностью грунта. Стоит учитывать и то, что если в поверхностные или подземные воды попадут отходы, возрастет риск развития у человека опасных инфекционных заболеваний.

С чего необходимо начинать постройку

Важно получить разрешение на строительство канализационной сети, если глубина ямы будет превышать 5 метров. Получить его не сложно, особенно если соблюдать все условия межевания участка. Эти условия подробно расписаны в земельном кодексе РФ. Если же имеется кадастровый паспорт полученный раньше 2014, следует их переделать. Сама стоимость межевания варьируется в пределах 6000 рублей.