Свайно-ленточный фундамент: плюсы и минусы

Преимущества и недостатки свайно-ленточных фундаментов

Учитывая, что от качества фундамента зависит прочность и долговечность всего здания, то подбирать его конструкцию нужно максимально тщательно. Понятно, что финансовую составляющую тут нельзя отбрасывать, но и экономить на материалах и технологии не рекомендуется. Основания бывают различными, но своими руками чаще всего возводят ленточные и свайно-ленточные фундаменты.

Это комбинированный вариант свайной и ленточной конструкции, который имеет свои плюсы и минусы. Вернее, сюда включены как преимущества ленточной и свайной конструкций, так и их недостатки. Состоит такой фундамент из железобетонных или винтовых металлических свай и железобетонной ленты ростверка, ввиду чего его можно строить даже на сложной в плане рельефа местности.

Ростверк принимает на себя нагрузку от конструкции здания и равномерно передает ее на сваи.

Виды ленточного фундамента на сваях

Винтовые сваи. Чаще всего здесь применяются полые металлические сваи с лопастями фиксированной длины и толщины. Они вкручиваются в грунт с помощью специальной техники или вручную, в случае небольшого углубления в землю. Для продления службы металлических свайных конструкций, нужно использовать специальную грунтовку и защитную краску.
Буронабивные сваи. Производятся на месте, а поэтому и стоят существенно дешевле. Первым делом готовится скважина фиксированной глубины, до уровня промерзания почвы или же пока не упрется в прочный грунт. Затем дно скважины засыпается песчано-гравийной подушкой и трамбуется. Суть буронабивных свай в том, что саму скважину армируют и заливают готовым бетонным раствором, а в роли опалубки используется поверхность грунта внутри и полая асбестовая труба над скважиной.

В рамках фундамента из набивных свай готовится монолитная железобетонная лента различной толщины и ширины (согласно расчетов нагрузок), на которую уже монтируются несущие конструкции здания.

Ленточное основание над сваями делают мелкозаглубленным, т.е. железобетонная лента должна быть заглублена на глубину до 40 см и установлена на песчано-гравийную подушку. Под подушкой же, в тоже время, и установлены забивные железобетонные сваи. Сваи и ростверк соединяются арматурой. За счет этого обеспечивается достаточная прочность конструкции и устойчивость к подвижкам грунта.

Как сделать свайно-ленточный фундамент своими руками

Сначала выравнивается площадка на месте будущего строительства и проводится разбивка основания. Учитывается ширина, длина и глубина будущей траншеи под железобетонную ленту.
Выбирается тип свай. Они могут быть деревянными, металлическими, железобетонными и чисто бетонными, полнотелыми или пустотелыми. Пустотелые стоят дешевле, они легче, но и сложнее в монтаже, ведь без внутреннего армирования не обойтись. Желательно их покупать круглой формы, т.к. скважина также имеет круглую форму, отчего легче будет осуществлять монтаж.
По периметру здания выкапывается траншея глубиной до 40 см. Затем в траншее бурятся скважины расчетной глубины, на дно засыпается песок и щебень, утрамбовывается и слегка проливается водой.
В качестве опалубки для будущих свай, можно использовать асбестоцементную трубу, которую погружают в скважину, фиксируют извне направляющими и колышками, а внутрь устанавливают вертикальные пруты арматуры с горизонтальными поясами армирования. Арматуру нужно связать, но не варить. Арматура используется при производстве буронабивных свай.
Для железобетонной ленты нужно всегда строить опалубку из дерева или фанеры, ее устанавливают по периметру траншеи для ленты и дополнительно укрепляют. В опалубку устанавливают горизонтальные пояса армирования, которые нужно соединить с арматурой свай.
Заливку свайно-ленточного фундамента нужно осуществлять максимально быстро, начинать нужно со свай и плавно переходить на ленту. Только тогда получится единый монолитный свайный фундамент ленточного типа, стойкий к внешнему воздействию и готовый принять на себя большие нагрузки.

Конструкция свайно-ленточного фундамента.

Плюсы ленточного фундамента на сваях

Один из немногих типов фундаментов, который можно возводить на участках со сложным рельефом;
Сваи забиваются до уровня твердого и плотного грунта, а сама лента может лежать на сыпучем слабом грунте;
Используется минимум строительных материалов и техники, максимально – это устройства для ввинчивания свай или мощная бетономешалка;
Сваи выдерживают небольшие подвижки почвы, слабые толчки им не страшны;
Набивные сваи можно сделать самостоятельно, используя подручные материалы;
Для буронабивных свай можно применять различные виды опалубки, делать несущие конструкции круглой или квадратной формы;
Рассчитан на эксплуатацию в условиях повышенного расположения грунтовых вод;
Возвести основание можно самостоятельно за считанные дни, а уже через неделю после того как высохнет бетон ленточного ростверка, можно будет возводить стены.

Минусы свайно-ленточного фундамента

Необходимость проведения подробных геодезических расчетов: брать пробы грунта, делать вертикальные разрезы. Также нужно рассчитать длину, толщину и глубину погружения каждой сваи индивидуально. Сделать всю проектную работу вместе с подробным чертежом такого фундамента под силу только профессионалам.
Создать цокольный этаж или подвал технически невозможно;
Под полом первого этажа расположен открытый грунт, поэтому нужно обязательно делать утепление подполья, а это дополнительные финансовые расходы;
Построить на таком основании высотный дом нельзя, максимум два-три этажа;
Если использовать металлические или деревянные сваи, нужно предусмотреть дополнительную защиту от воздействия грунтовых вод. Делать это нужно уже на этапе монтажа, иначе потом придется разрывать конструкцию и стабилизировать опору дополнительными строительными материалами.

Утепление и гидроизоляция

Как уже отмечалось, такой фундамент имеет прямой контакт с открытой почвой, а поэтому подвержен воздействию грунтовых вод и промерзанию.

Из-за постоянных температурные процессов в грунте, на подполье действуют силы, которые выдавливают пол зимой и вдавливают летом. Со временем пол разрушается, а за ним и ленточное основание. Но проблема в том, что сезонные подвижки воздействуют также и на сваи.

Поэтому без их защиты также не обойтись. Соответственно, нужно сделать теплоизоляцию и гидроизоляцию всех без исключения конструкций основания. Это дополнительные финансовые расходы, но без них фундамент не простоит и десятка лет.

Для многих людей это существенный минус, но при правильной технологии утепления можно обеспечить долговечность основания на десятилетия.

Если принимать во внимание плюсы и минусы ленточного фундамента на сваях, то для некоторых сооружений это единственно правильный вариант. Особенно когда нужно построить здание на неровных поверхностях с большими угловыми наклонами, а земляные работы по обустройству котлована слишком дорогие.

Свайный фундамент – достоинства и недостатки технологии

Участки с нестабильным и слабым грунтом являются серьезной проблемой для частного строительства. Закладка фундамента в условиях высоких грунтовых вод или большого перепада высот требует значительно большего расхода материалов, а это существенно увеличивает затраты на постройку. В таких условиях устройство свайных фундаментов является оправданным решением. Подобные конструкции хорошо зарекомендовали себя в частном строительстве. В этой статье мы подробно рассмотрим все минусы и плюсы свайного фундамента и определим, стоит ли использовать данную технологию при строительстве своего дома.

Что такое свайный фундамент

Фундаменты из свай предназначены для легких малоэтажных построек: каркасных, щитовых и деревянных зданий, коттеджей из пенобетона и газобетона. В связи с развитием технологий производства свай, появилась возможность строить на таких фундаментах и тяжелые кирпичные и монолитные бетонные дома.

Основой данного вида фундамента являются вертикально заглубленные в почву сваи — бетонные или металлические стержни длиной от 3 м. Их монтируют под всей коробкой дома по периметру, а также под ответственные внутренние конструкции (перегородки, колонны, печи). Как правило, расстояние между сваями в свайном фундаменте составляет от одного метра. Главное назначение свай в том, чтобы передавать нагрузку от дома на нижележащие плотные слои грунта.

Чаще всего сваи сверху связаны между собой ростверком — поясом из железобетона или металла. Такой каркас придает конструкции стабильность, позволяет равномерно перераспределить нагрузку от дома на сваи, а также удерживает каждую сваю в заданном положении.

Виды свайных фундаментов

Конструктивно фундаменты из свай делятся на два вида: свайные и свайно-ростверковые. В первом случае каждая опора стоит отдельно и ничем не связана с другими. Ряды свай могут быть объединены в ленты, зачастую установленные в несколько рядов. Если в каком-то районе бурения выявлен плывун или неравномерно водонасыщенный грунт, рядом погружают еще несколько опор (свайный куст). Минимальное количество опор в кусте — три. Этот же способ применяется для усиления больших проемов (гаражных ворот, эркеров).

В свайно-ростверковом фундаменте опоры объединены обвязкой из железобетона, стального швеллера, бруса. Ростверк может быть сборным, монолитным или комбинированным. Такая конструкция наиболее стабильна и долговечна. Данный тип фундамента схож с опорно столбчатым фундаментом, в котором опорные железобетонные столбы так же соединены монолитной лентой.

Для понимания затрат на монолитный ростверк можно воспользоваться онлайн расчетом ленточного фундамента.

Классификация свай для свайного фундамента

Прочность и срок службы свайного фундамента зависит от материала свай. Если бетонные столбы простоят 80-100 лет, то деревянные — не более 30. В условиях слабых почв большую часть года конструкция находится в воде. Дерево, даже пропитанное гидрофобными средствами, начинает гнить.

Железобетонные балки надежнее: бетон под влиянием влаги становится только прочнее. Сваи из железобетона являются забивными, то есть погружаются в грунт при помощи специальной забивной техники. Минусом забивных свай является невозможность их монтажа вблизи других строений, так как при их забивке из-за постоянного давления на грунт, может быть поврежден фундамент близлежащий построек.

По принципу передачи нагрузки такие опоры делятся на сваи-стойки и висячие сваи. Стойки передают вес здания на плотные слои грунта, упираясь в них острием. Висячая балка удерживает конструкцию за счет трения своих боковых поверхностей о землю. В первом случае имеет место выраженное сочетание двух методов: свая-стойка передает нагрузку путем бокового трения и опирания на глубокие слои.

Металлические цельнолитые сваи в возведении частных построек не рассматриваются — такой фундамент обойдется недешево, а монтаж таких свай сложен и нецелесообразен. А вот стальные трубы используются в различных комбинациях. Один из способов таков: трубу опускают в шурф, на три четверти заполняют бетоном, а сверху вбивают деревянный брус, для упрощения монтажа обвязки.

Плюсом такого вида свай является относительная дешевизна, а минусом – относительная сложность монтажа, так как все работы придется производить вручную.

Одной из современных технологий, распространившейся в последнее время, является сооружение буронабивных свай. Буронабивной фундамент с монолитным ростверком, построенный на таких сваях, легко можно смонтировать своими руками, значительно сэкономив на материалах, и при этом построить на нем как легкий каркасный, так и тяжелый кирпичный дом. Все плюсы и минусы данной технологии описаны в статье про буронабивной фундамент.

Еще одна технология, быстро прижившаяся в малоэтажном строительстве — свайно-винтовой фундамент. Его основой являются винтовые сваи из металла. Нижняя часть стержней имеет острый конец и лопасти в виде винта. Ввинчивание трубы в грунт часто производят своими силами, но как правило для этого используют специальную технику. Погружение ствола сопровождается уплотнением боковых стен скважины. Далее полость трубы заливают бетоном марки М300. Одна свая выдерживает давление до 30 т, в зависимости от ее диаметра и площади лопастей.

Неоспоримым плюсом такого вида фундамента является дешевизна и простота монтажа. К минусам можно отнести подверженность металлических свай коррозии, что значительно сокращает срок их службы. В среднем, срок службы металлических свай составляет 40-60 лет, что вполне достаточно для небольших дачных построек, но может быть недостаточным для домов с постоянным проживанием.

Минусы и плюсы свайного фундамента

Теперь подробнее поговорим о достоинствах и недостатках свайного фундамента. К неоспоримым достоинствам можно отнести следующие аспекты:

Возможность возведения фундамента на участках со сложным рельефом и большим уклоном. Там, где для других видов фундаментов пришлось бы разориться на бетон, или же потратить много денег на земляные работы, выравнивая участок, сваи на голову обыгрывают своих конкурентов, так как свайный фундамент не имеет практически никаких ограничений по перепадам высот.
Возможность использования свай практически на любых грунтах – он будет устойчив как на заболоченной местности, так и на глинистых грунтах. Закладывание фундамента на сваях целесообразно, когда верхний слой почвы отличается малой несущей способностью и значительной толщиной:

На черноземных, плодородных и заиленных землях, рядом с лесными угодьями.
В болотистой местности, на торфяниках, песчано-глинистых плывунах, глинах и суглинках в пластичном состоянии.
На солончаках, просадочных грунтах.
В регионах с вечной мерзлотой, при значительной глубине промерзания.
В районах с высоким УГВ (уровнем грунтовых вод), с угрозой подтопления.
На лесовидных почвах, теряющих прочность при насыщении водой.
Во всех указанных случаях нагрузку от дома необходимо передать на плотные слои грунта. Ленточные фундаменты или утепленная шведская плита при такой глубине становятся экономически невыгодными, да и попросту, такие фундаменты могут оказаться непрочными.

Небольшая трудоемкость работ. Если рассматривать винтовые сваи, то процесс монтажа заключается в завинчивании свай в грунт. Как правило, с этой работой может справиться два человека без использования специальной техники. Отсюда вытекает еще один плюс – возможность проведения работ своими руками без привлечения наемных специалистов.
Высокая скорость работ. Фундамент из винтовых свай может быть возведет за один день, а уже на следующий день можно проводить дальнейшие работы по возведению дома.
Низкая стоимость. Готовый фундамент из буронабивных или винтовых свай обойдется на порядки дешевле других видов фундамента.

Существуют у такого вида фундамента и минусы:

Пониженная несущая способность свай по сравнению с другими видами фундаментов. При неправильном расчете нагрузки на сваи, они могут просесть, повредив каркас строения. Поэтому перед выбором вида фундамента важно сделать все необходимые расчеты и убедиться, что будущий фундамент будет способен нести нагрузки от строения.
Если для стройки выбраны винтовые сваи, но при этом вы планируете построить тяжелый дом, то выходом из этой ситуации будет использование винтовых свай диаметром больше чем 133 мм (стандартный диаметр винтовых свай). При этом проблемой является то, что многие компании, работающие на рынке, не имеют возможности и специальной техники для монтажа таких свай.
Отсутствие подвала. В домах на свайных фундаментах нет возможности организовать полноценный подвал, так как при монтаже фундамента не происходит выемки грунта под домом. Однако, при расположении домов на большом уклоне, получится организовать хозяйственные помещения в образовавшемся пространстве.
Необходимость дополнительного утепления цоколя здания. Минусов свайных фундаментов является продуваемый цоколь строения. Это создает обязательную необходимость (в отличие от бетонных фундаментов) в утеплении.

Утепление свайного фундамента

Вопрос утепления ростверка свайного фундамента всегда стоит остро, ведь сваи приподнимают основание дома над землей и оставляют просвет, который может легко промерзать и проветриваться. По сравнению с другими видами фундаментов, где монолитное основание образует замкнутый утепленный контур, неутепленный цоколь фундамента из свай является недостатком. Решается, однако, эта проблема достаточно просто.

Для начала по периметру здания у цоколя монтируется обрешетка, в которую впоследствии закладывается слой утеплителя (не забывая оставлять продухи для правильной вентиляции), затем монтируется чистовая облицовка в виде цокольных панелей, шифера или листов фанеры, таким образом, решается вопрос, чем закрыть свайный фундамент снаружи. Такая защитная оболочка воспрепятствует промерзанию пола и коммуникаций, а дополнительный монтаж отмостки вокруг дома, сохранит от промерзания грунт под домом.

Гидроизоляция свайного фундамента

Чтобы свайный фундамент прослужил долго, надо позаботиться о целостности свай. Большую роль в этом играет гидроизоляция. При использовании буронабивных свай, перед заливкой бетона в шурф опускают чехол из рубероида, свернув его трубкой. В эту опалубку и заливают строительную смесь. Рубероид сохраняет состав бетона в течение всего времени схватывания, не давая цементному молоку просочиться в землю. В результате свая без помех набирает проектную прочность.

При использовании винтовых свай или обычных металлических труб, в качестве гидроизоляции применяют обмазочные составы, как правило, на битумной основе.

Свайный фундамент экономичен и позволяет построить дом на слабом грунте – это его неоспоримый плюс. А связав сваи ростверком, можно рассчитывать, что обвязка обеспечит стабильность и долговечность всей конструкции на многие десятки лет. Значительными же минусами таких фундаментов является меньшая долговечность и невозможность устройства подвальных помещений в доме. Если вы готовы мириться с такими недостатками, то свайный фундамент будет приемлемым вариантом.

Свайный фундамент. Плюсы и минусы готовых конструкций

Имея соответствующую технику, пару-тройку помощников и хорошую информационную базу сегодня вполне реально построить дом собственными силами даже не имея профессиональных навыков. В основе строительства любого здания лежит закладка фундамента. Все большую популярность при возведении частного дома приобретает свайный фундамент. Плюсы и минусы этого вида основы строения и его разновидности рассмотрим в данной статье, а также ознакомимся с видео уроками монтажа свайного фундамента своими руками.

Свайный фундамент получает всё большее распространение в строительстве частных домов

Виды фундамента

Одной из важных, хотя и невидимых со стороны, частей дома является фундамент. От того, насколько правильно будет выполнен монтаж данного участка строительства, зависит долговечность и качество постройки.

В зависимости от технологии установки и области применения фундаменты можно классифицировать следующим образом:

Ленточный фундамент используется в основном в малоэтажном строительстве. Он подразделяется на сборный, состоящий из блоков, и монолитный – в виде опалубки, в которую заливается бетон
Монолитный фундамент, очень прочный, применяют в местах, где существует опасность проседания грунта. Представляет собой монолитную железобетонную плиту.
Столбчатый фундамент закладывают при строительстве одноэтажных домов. Выполняется в виде столбиков, которые затем соединяются балочной обвязкой.
Свайный фундамент в последнее время получает все большее распространение благодаря надежности, универсальности и доступности монтажа своими руками.

Свайный фундамент возможно установить практически в любой местности и на любом грунте

Свайный фундамент и этапы его монтажа

Закладку свайного фундамента используют при строительстве зданий разной этажности. Этот вид фундамента не требует трудоемких работ по рытью котлована, что является существенным плюсом перед другими видами основания дома. Одним из главных достоинств такого метода является возможность установки практически в любой местности, при любом грунте.

Для того чтобы определить плюсы и минусы свайного фундамента рассмотрим его разновидности, видео обзор этапов закладки своими руками и особенности установки разных свай.

Исходя из расчёта нагрузки на фундамент, подбирается диаметр свай

Этапы закладки свайного фундамента

До начала обустройства любого фундамента необходимо провести определенные подготовительные работы и расчеты, которые включают в себя следующее.

инженерно-геологический анализ грунта;
определение типа свай для фундамента;
подробный чертеж плана дома с указанием всех деталей строения;
расчет нагрузки на фундамент;
чертеж подземной части;
установка свай;
расчет и заливка ростверком;
установка цокольного этажа;
расчет стоимости фундамента.

Фундамент из винтовых свай с железным ростверком

Варианты свайного фундамента

Фундамент на сваях имеет несколько разновидностей, которые отличаются технологией установки и областью применения.

Забивные сваи

Это стержни из железобетона, которые забиваются глубоко в грунт. Технология данного строительства опирается на точные расчеты распределения всей нагрузки будущего здания данным опорам фундамента. Сваи забиваются вглубь до тех пор, пока не попадут в самую устойчивую область грунта. Данный вид основы фундамента используют в промышленном строительстве, так как работа по забиванию свай в грунт проводится тяжелой специальной техникой. Для загородного дома или дачи такой вид свай не подходит, так как установить их своими руками невозможно.

Место под домом с высоким фундаментом из свай можно использовать, как навес для машины

Буронабивные сваи

При таком виде фундамента необходимо сначала пробурить скважины, в которые закладываются сваи и заливается бетон. Этот вид монтажа опор применяют чаще всего в строительстве многоэтажных зданий. Техническая трудоемкость, сложные расчеты и высокая стоимость работ являются минусом фундамента на буровых сваях.

Фундамент на винтовых сваях

Этот вид свайного фундамента наиболее предпочтителен при строительстве загородного дома. Монтаж винтовых свай своими руками (видео можно найти на многих строительных сайтах) наиболее доступен по цене и объему работу. Основой для такого фундамента служат стальные трубы с особой резьбой наподобие винтовой. Благодаря такой нарезке сваи как бы «ввинчиваются» в грунт, а с помощью винтовых лопастей надежно удерживаются в нем (как показано на видео). Если грунт слишком рыхлый, применяют винтовые опоры с резьбой по всей трубе. В стальные трубы заливают бетон, придавая большую устойчивость конструкции.

Винтовые сваи можно установить своими руками, не применяя дорогостоящую спецтехнику

Полезно знать! Винтовой свайный фундамент – оптимальный способ создания основания для лёгкого каркасного дома.

Свайно-винтовой фундамент, плюсы и минусы которого рассматриваются ниже, можно закладывать даже без помощи специальной техники, поэтому данный метод обустройства фундамента является наиболее доступным для монтажа своими руками.

Преимущества и недостатки свайно-винтового метода

Основными плюсами фундамента на винтовых сваях являются:

доступная цена;
скорость работы;
возможность самостоятельного монтажа;

Для устойчивости и прочности фундамента, винтовые сваи завинчиваются до погружения в твёрдый грунт

закладка практически в любой грунт;
независимость от времени года.
производится без предварительных земляных работ;

К минусам свайно-винтового метода можно отнести:

подверженность коррозии при нарушении защитного слоя стальной трубы;
невозможность монтажа в скалистых местах;
проблематичность установки вблизи других строений;
потребность в точных расчетах глубины залегания опоры.

Чертёж дома с разметкой под размещение свай

Основные этапы работ по закладке свайно-винтового фундамента

Являясь на сегодня наиболее передовым методом, свайно-винтовой вариант обустройства фундамента привлекает прежде всего возможностью монтажа своими руками. Таким образом будущий владелец загородного дома может существенно сэкономить на дорогостоящей технике и профессиональных строителях.

Статья по теме:

Отливы для цоколя фундамента: особенности выбора и монтажа. Какие материалы применяют для производства отливов для цоколя. Какие из них лучше выбрать и в каком случае. Монтаж отливов.

Первым этапом работ является исследование грунта, подробный расчет и чертеж плана дома.

Обычно на первоначальном этапе строительства производится выравнивание строительной площадки и земляные работы, связанные с рытьем котлованов или траншей. Закладка фундамента на винтовых сваях не требует таких действий, что уменьшает трудоемкость и увеличивает скорость процесса.

Закручивание винтовых опор осуществляется по разметке

На втором этапе производится разметка установки свай под фундамент: через промежутки около 2 м ставятся маркеры — места, где в дальнейшем будут закручиваться сваи. Исходя из назначения строящегося здания, производится выбор свай определенного диаметра и веса.

Следующий этап – закручивание винтовых опор. В местах разметки производится неглубокое бурение. Сваи завинчиваются в грунт наподобие шурупа. Эта работа может производиться, как с помощью механизмов, так и ручным методом.

На заметку! В среднем на закладку свайно-винтового фундамента может уйти около двух дней.

После установки опор производят их вертикальное выравнивание и заливку полой части труб песчано-цементным раствором, что повышает устойчивость свай и защищает их от коррозии.

Последним этапом монтажа фундамента является объединение опор монолитным ростверком и последующее создание цоколя дома.

Виды ростверков из различных материалов для свайно-винтового фундамента

Свайно-ростверковый фундамент

Как только сваи установлены, их соединяют монолитным ростверком, на котором в дальнейшем возводится все здание. Данная конструкция равномерно распределяет нагрузку на опоры фундамента и является основой цоколя дома.

Ростверк выполняется ленточным или монолитным способом и выполняется из деревянных балок или железобетонных плит, которые объединяют опоры фундамента. В зависимости от расположения, свайный фундамент с монолитным ростверком разделяют на: высокий, промежуточный и заглубленный.

Ростверк является основой цоколя дома

Важно! Вследствие естественного понижения температуры почвы в холодное время года, внутри грунта происходит явление, называемое геологами морозное пучение грунта.

Влага, находящаяся в почве, зимой замерзает и увеличивается в объеме. Это может привести к выдавливанию фундамента, а значит и дома. Чтобы противостоять такому явлению, сваи объединяют высоким ростверком на высоте 0,1 – 0,15 м выше уровня земли. Обычно такой ростверк устанавливают под зданиями, имеющими небольшой вес.

Для возведения фундамента из свай не нужно рыть траншеи и котлованы

Промежуточный ростверк располагают на уровне земли, используя песчаную или гравийную подушку. Недостатком этого вида ростверка является незащищенность от морозного пучения грунта, способного вырвать сваи и повредить кладку.

Низкий ростверк располагается ниже уровня земли. Его опускают на глубину промерзания в пучинистых почвах, на слабо-пучинистых грунтах конструкцию закладывают на 0,2-0,3 м ниже уровня земли.

При строительстве частного дома чаще всего применяют высокий свайный фундамент с монолитным ростверком. При обустройстве фундамента на винтовых сваях ростверком может служить деревянный брус, который закрепляют анкерными болтами.

Свайный фундамент с ростверком из деревянного бруса

Плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента заключаются в следующем:

Плюсы свайно-ростверкового фундамента:

доступная цена;
возможность установки своими руками;
быстрота монтажа;
надежность — почти не дает усадки.

строгий расчет ростверка свайного фундамента;
используется только под легкие постройки;
влияние коррозии на стальную часть.

Винтовые сваи для разных типов грунта

Свайный фундамент. Плюсы и минусы

Одним из основных преимуществ свайного фундамента при строительстве дома является доступность по цене и трудозатратам. Это является наиболее привлекательным фактором для тех, кто возводит дом своими руками. Немаловажным достоинством является также быстрота обустройства фундамента и возможность работы в любое время года.

Также плюсом данного варианта установки фундамента является устойчивость и надежность конструкции: лопасти винтовых свай хорошо уплотняют почву. Кроме того, это дает возможность обустройства фундамента практически в любом грунте.

Дом на свайном фундаменте можно построить очень быстро

К минусам фундамента на сваях относят возможную усадку конструкции. Во избежание такого явления необходимо произвести исследование грунта и точные расчеты с чертежом свайного фундамента с ростверком. Тщательные подготовительные работы можно отнести к минусам свайного фундамента.

Большое значение при обустройстве основы на сваях имеет качество используемого материала. При нарушении защитного слоя стальные конструкции фундамента подвергаются коррозии.

Учитывая плюсы и минусы свайного фундамента, выбор его в качестве основы загородного дома считается сегодня наиболее оптимальным и перспективным.

Монтаж дымохода «сэндвич». Рекомендации специалистов

Пользователи FORUMHOUSE хорошо знают, что качественный монтаж металлического дымохода напрямую влияет на безопасность проживания в коттедже. Мы уже писали о том, как выбрать систему отопления для частного дома. Пришло время рассказать про особенности монтажа стального дымохода.

1. Что такое сэндвич-дымоход

Несмотря на большой выбор материалов для монтажа систем дымоудаления, наиболее широкое распространение в частном домостроении получили надежные стальные сэндвич-дымоходы.

Дымоход типа «сэндвич» представляет собой две трубы разного диаметра, вставленные друг в друга, а всё свободное пространство между ними – место для заполнения негорючей изоляцией – минеральной ватой.

Минеральная вата одновременно играет роль утеплителя и изолятора.

Сэндвич-дымоходы имеют следющие основные преимущества:

Высокую скорость монтажа и дешевизну по сравнению с кирпичными дымоходами;
Небольшой вес системы дымоудаления;
Гладкие внутренние стенки дымохода обеспечивают хорошую тягу и способствуют уменьшению образования сажи;
Использование кислотоустойчивых сортов нержавейки гарантирует долгий срок службы дымохода.

Температура отходящих дымогазов напрямую зависит от типа отопительного котла и вида используемого топлива. Чем выше температура отходящих дымовых газов, тем сильнее разогревается труба и, соответственно, все конструктивные элементы, через которые она проходит. Понять зависимость температуры дымогазов от типа котла и вида используемого топлива поможет следующая таблица.

Следует помнить, что ничем не защищённое дерево начинает обугливаться при температуре 200° С. Хорошо высушенная древесина может загореться от источника открытого пламени при температуре 270-290° С. А если деревянная поверхность подвергается постоянному нагреву более 24 часов подряд, то оно может самовоспламениться уже при температуре в 170° С. Поэтому при монтаже сэндвич-дымохода важно соблюдать все меры противопожарной безопасности. А любая ошибка, допущенная на этом этапе, может привести к печальным последствиям – пожару и потери имущества.

Урбан:

– У моих знакомых сгорело два дома из-за неправильно смонтированного сэндвич дымохода. Причём в обоих случаях возгорание произошло в месте, где находится выход дымохода через деревянный потолок.

По статистике до 80% пожаров происходят именно из-за неправильно смонтированных дымоходов. Поэтому при выборе и монтаже дымохода необходимо придерживаться СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

2. Дымоход: расстояние до плиты перекрытия и правильная проходка

Как показывает практика, наибольшее число вопросов появляется при расчёте расстояний от дымохода до деревянных перекрытий.

ВадимПро:

– Построил дом, с расстоянием между стропилами в 60 см. И уже потом выяснил, что по существующим нормам мой дымоход не вписывается в это расстояние.

И снова на помощь нам приходят СНиПы:

vova230:

– Согласно нормам, при проходке через деревянные перекрытия необходимо выдержать расстояние в 38 см от внутренней трубы сэндвича до сгораемых конструкций. Все это пространство должно быть заполнено несгораемым материалом. Если стандартный проход не обеспечивает этого расстояния, то размеры печного прохода нужно дополнительно увеличить.

Если дымоход прокладывается через защищённые деревянные конструкции, то расстояние можно уменьшить до 25 см.

Защита деревянных конструкций – лаг, торцов стропил, обрешётки – обеспечивается за счёт оцинкованного листа с проложенным между ним и деревом асбестовым полотном толщиной не менее 5мм.

Оцинковка выполняет следующие функции:

Препятствует распространению огня в перекрытии;
Обеспечивает равномерное рассеивание тепла;
Экранирует и отражает тепловое излучение, идущее от трубы.

В случае проходки междуэтажных перекрытий однотрубным стальным дымоходом расстояние до ничем не защищённых деревянных конструкций должно составлять не менее 50 см!

Также параметры дымохода следует рассчитать таким образом, чтобы труба дымохода проходила сквозь перекрытие целиком – без стыков с другими элементами. Сам дымоход устанавливается через проходной патрубок–разделку, представляющий собой металлический короб.

Специалист с портала forumhouse.ru Алексей Телегин из Москвы рекомендует:

– По нормам, толщина разделки (короба из металла) должна превышать толщину перекрытия на 7 см.

Заделка перекрытий в месте прохождения металлических труб от печки базальто-волокнистым картоном

Монтаж ППУ дымохода

Сам же процесс монтажа разделки в деревянном перекрытии можно разбить на ряд последовательных шагов:

1. Вырезаем отверстие в перекрытии размером не менее 700х700 мм.

2. При необходимости удаляем или усиливаем балки перекрытий.

3. Периметр вырезанного проёма зашиваем несгораемыми материалами, суперизолом и т.п.

4. Для герметичности под суперизол подкладываем лист базальтокартона.

5. Делаем несущий каркас из оцинкованного профиля, который используется при монтаже ГКЛ.

6. Размеры каркаса рассчитываются под узлы крепления ППУ (потолочно-проходного узла).

7. Закрываем проём листами минерита или суперизола с отверстием под проход внутренней части ППУ.

8. Закрепляем ППУ.

9. Устанавливаем сэндвич-трубу.

10. Утепляем нижнюю часть ППУ и пространство вокруг него негорючим утеплителем, это позволит избежать промерзания и образования инея и конденсата.

Систему дымоудаления лучше заложить и рассчитать ещё на этапе проектирования дома!

Также важно обратить внимание на то, как соединяются трубы друг с другом. Существует два способа – «по дыму» и «по конденсату».

Стыкование «по дыму» – труба нижнего колена сэндвича входит внутрь трубы верхнего колена сэндвича. В этом случае дымовые газы беспрепятственно движутся вверх по стенкам трубы;
Стыкование «по конденсату» – внутренняя труба сэндвича: верхняя вставляется в нижнюю, наружная труба сэндвича: нижняя вставляется в верхнюю. При таком монтаже труба пропускает конденсат, он беспрепятственно стекает вниз и не вытекает по наружной части дымохода, что может привести к возгоранию.

Котлаский:

– Трубу по конденсату обычно устанавливают на современных газовых котлах, т.к. у них невысокая температура исходящего дыма.

У металлических печей, чугунных буржуек температура дыма – около 300°С пар, который выделяется при сжигании дров, начинает конденсироваться при температуре менее 100°С. В момент растопки пар, попадая на холодные стенки дымохода, осаждается в виде капель воды, которые скатываются по гладким стенкам дымохода вниз в конденсатосборник.

Конденсатосборник устанавливается на улице. Сэндвич-дымоход лучше собирать «по конденсату».

3. Особенности проходки через крышу

Проходка через крышу делается по таким же принципам, как и проходка через перекрытия. Давайте выясним, правильно ли, что при проходке через стропила расстояние до защищённых деревянных конструкций может быть уменьшено до размера 150 мм.

Алексей Телегин:

– Предполагается, что дымоход при проходке сквозь кровлю остывает, а пространство вокруг него хорошо проветривается, поэтому можно уменьшить зазор до защищённых стропил. По моему мнению, это может стать справедливым для холодной кровли, а при утеплённой нужно применять нормы и расстояния, как у междуэтажных перекрытий.

Для герметизации выхода через кровлю применяются специальные готовые крышные разделки. Они выпускаются под разный угол наклона кровли от 15-35° до 35-55°. Крышная разделка монтируется на трубу дымоход сверху, а край листа разделки заводится под конёк кровли.

Высота дымовой трубы:

Дымовая труба выступает не менее чем на 50 см над верхней точкой крыши при её расположении менее чем в полтора метра от парапета или конька;
Верхний срез дымовой трубы располагается вровень с коньком, если её ось находится на расстоянии от 1.5 до 3 м от конька;
Если расстояние от конька до дымовой трубы превышает 3 метра, то верхняя сторона трубы располагается на уровне воображаемой линии, проведённой от конька вниз под углом 10° к горизонту.

Подведем итоги: правильная установка дымохода начинается ещё на стадии проектирования дома. Только так можно соблюсти все требования по противопожарным нормам и расстояниям, не прибегая к дорогостоящим переделкам уже возведённых перекрытий и стропильной системы в помещении.

Всю информацию о требованиях к котельным пользователи forumhouse.ru могут узнать в соотвествующей теме . Присоединяйтесь к жаркому обсуждению правильного монтажа сэндвич дымохода. Узнайте, почему возникают пожары. Также вы узнаете, как нельзя делать дымоходы.

В нашем видеоролике рассказывается о каминах и дымоходах. А из этого видео можно узнать, как самостоятельно отремонтировать печь-шведку.

Проход трубы дымохода через потолок: строительные нормы и основные этапы монтажа

Проход дымохода через потолок — это очень ответственный момент в строительстве частного дома или же любой другой постройки (например, бани). В первую очередь это обусловлено тем, что работы, связанные с монтажом дымохода, должны соответствовать нормам пожаробезопасности и прочим требованиям, описанным в СНиП. Множество возгораний в различных частных постройках происходит из-за несоблюдения правил пожаробезопасности при монтаже дымохода.

Вывод дымохода через потолок и крышу нужно производить с учетом правил пожарной безопасности

Основные положения

Проводка дымоходной конструкции через потолочное перекрытие и крышу должна выполняться с учётом всех норм и правил пожарной безопасности, описанные в СНиП 2.04.05–91. Для трубы в частном доме или бане необходимым условием является обустройство специального проходного узла. Рассмотрим основные положения, указанные в Правилах:

дистанция от поверхности кирпичной или бетонной трубы до стропил, выполненных из горючих материалов должна быть не меньше 13 см.
дистанция от керамической трубы (без теплоизоляции) до горючих стропил должна составлять минимум 25 см, а от аналогичных труб с теплоизоляцией — 13 см.

Обратите внимание! Вышеперечисленные положения необходимо учитывать при монтаже балок. Их шаг, как правило, составляет примерно 60 см. Чтобы получить нужную дистанцию от дымоходной конструкции до потолка при таких параметрах шага, необходимо использовать изолированные трубы. Для таких целей отлично подходят специальные сэндвич трубы, которые состоят из нескольких слоёв, включая изоляционный материал.

Показатели сечения выходного патрубка печи, как правило, составляют 115–120 мм. Если сэндвич труба имеет изоляционный материал толщиной 100 мм — наружный диаметр будет составлять 315–320 мм, а дистанция — 13 см.

Дымовая труба должна быть оснащена утеплителем из негорючего материала определенной толщины, подобным требованиям отвечают готовые трубы типа «сендвич»

Для бань актуальны трубы с толщиной утеплителя в 100 мм. В случае необходимости для бани можно использовать утеплитель 50 мм, однако это не рекомендуется специалистами. Самыми распространёнными трубами на строительном рынке являются сэндвичи, которые имеют толщину утеплителя от 35 до 50 мм. Найти изделие с десятисантиметровым слоем теплоизоляционного материала можно в профильном магазине, который занимается реализацией банного оборудования.

Дымоотводная труба, не оснащённая утеплителем, должна иметь дистанцию до горючих материалов потолочных перекрытий как минимум 250 мм.

Нормы по отступу от трубы до стен

По СНиП (приложение 16) существуют определённые нормы по отступу от поверхности трубы до предрасположенных к возгоранию материалов, описанные в таблице ниже.

Таблица 1

Толщина сэндвич трубы, мм	Отступ для перегородки, которая защищена от возгорания, мм	Отступ для не защищённой от возгорания перегородки, мм
120	200–260	260–320
65	380	320–500

Это приложение описывает нормы дистанции трубы до стен. Материал стены может не быть пожароустойчивым, поэтому они, так же как и потолочные перекрытия, нуждаются в изоляции. Для этого используется минеральная вата и лист оцинкованной стали, монтируемый поверх утеплителя.

Варианты проходных узлов

Стоит обращать внимание на защиту материалов потолочного «пирога» от возможного возгорания. Защитную функцию в этом случае выполняет потолочная разделка или, как её иногда называют — узел прохода.

Узел прохода может иметь разную форму, но обязательное условие — это его огнестойкость

Подобные узлы прохода можно смонтировать самостоятельно или приобрести промышленную конструкцию. Промышленные узлы являются металлическим коробом с пластиной из нержавеющей стали (в некоторых случаях используется оцинкованная сталь). В центре короба находится отверстие, через которое проводят сэндвич трубу. Такой узел выполняет и опорно-формирующую функцию для теплоизоляционного материала, который заполняет пустоты между трубой и балками потолочного перекрытия.

Важно! В бане разрешается использовать проходные узлы только из нержавеющей стали. Это связано с тем, что оцинкованная сталь выделяет вредные для организма человека вещества при больших температурах, которые являются характерными для парилок.

Установка потолочной разделки производится довольно просто. Вначале в нужной точке потолка (обязательно между балками) выполняется квадратное отверстие, которое должно быть меньше на 1–2 см, чем декоративная панель проходного узла. Далее балки, а также доски закрываются изоляцией. Иногда требуется подбить утеплитель металлическими полосками.

При монтаже трубы для печи в частном доме изделие фиксируется на прямом участке дымохода в том месте, где будет происходить проход сэндвич дымохода. Затем смонтированная разделка поднимается на необходимый уровень. В конце проводится теплоизоляция краёв узла и закрепление полученной конструкции на саморезы.

В продаже можно найти узлы прохода самой разной конфигурации, требующие теплоизоляции или уже оснащенные ею

Узлы прохода могут обладать различной конфигурацией в зависимости от производителя. Существуют модели, в которых вокруг отверстия для дымохода располагается металлический цилиндр, а края декоративного элемента выступают за этот цилиндр. Также существуют узлы с наружными бортами, расположенными вокруг отверстия. Материал изготовления таких узлов может быть разным: металл, минерит. Металлические борта в обязательном порядке подлежат теплоизолированию, а минеритовые сами по себе являются неплохим изолятором.

Выбор теплоизоляционного материала

На сегодняшний день рынок стройматериалов отличается разнообразием теплоизоляторов, которые обладают различными техническими характеристиками и могут отличаться по ценовым показателям. Рассмотрим основные материалы, которые используются в теплоизоляционных целях при проводке сэндвич трубы через потолок и крышу:

Базальтовая или минеральная вата. Такие материалы используется довольно часто при обустройстве сэндвич труб. Температура, которую способны выдержать эти утеплители, доходит до 600 °C. Рассмотрим основные недостатки базальтовой и минеральной ваты:

такие материалы не являются экологически чистыми и могут причинить вред человеческому здоровью. При нагревании такие ваты выделяют вредные вещества — формальдегиды;
минеральная и базальтовая ваты имеют довольно плохой коэффициент гидроустойчивости. При намокании они теряют свои защитные качества.
со временем вата может слёживаться и терять свои теплоизоляционные характеристики.

Керамзит. Отличается высокими изоляционными характеристиками. При образовании конденсата, с последующим намоканием, керамзит, в отличие от минеральной ваты, быстро восстанавливает свои защитные свойства. Недостатком такого материала является то, что при монтаже проходных узлов требуются специальные ёмкости для него.

Изолировать разделку можно разными материалами, но лучше выбирать такие, которые не нанесут вреда здоровью человека

Минерит. В состав такого изоляционного материала входят: цемент, целлюлоза и разнообразные минеральные добавки. Минерит устойчив к температуре до 600 °C. При намокании не теряет своих изоляционных свойств, а при нагреве не выделяет вредных для человеческого здоровья канцерогенов.

Асбест. Сам по себе асбест обладает довольно неплохими теплоизоляционными показателями, однако при нагреве выделяет канцерогены. Использование асбеста в качестве утеплителя рекомендуется специалистами только в крайнем случае.

Песок или глина. Такие материалы эксплуатировались задолго до того, как появились современные теплоизоляторы. Теплоизоляционные свойства этих натуральных средств уступают специально разработанным современным утеплителям, однако, некоторые хозяева предпочитают использовать в качестве теплоизоляции именно природные.

Правила прохода сэндвич трубы через потолок

При разработке плана будущих монтажных работ стоит обратить особое внимание на размеры дымохода. В этом случае стоит ознакомиться с некоторыми правилами:

если труба монтируется для банной постройки, необходимо запомнить, что после выхода из печи разрешается монтаж только трубы с толстыми стенками, которая не оснащена изоляционным материалом. Высота такой трубы должна составлять минимум 1 м. Желательно, чтобы труба была выполнена из нержавеющей стали, так как этот материал более теплоустойчив, чем оцинкованная сталь. После одного метра оцинкованной толстостенной трубы, разрешается установка сэндвич -изделия;
трубы, проходящие через потолок, должны в обязательном порядке иметь слой изоляционного материала;

Утепленная часть дымохода устанавливается на толстостенную трубу, выходящую из топки

Важно! Категорически запрещается стыковка труб в тех участках, которые проходят через потолочное перекрытие.

длина горизонтальных отрезков в конструкции напрямую влияет на показатели тяги и другие эксплуатационные характеристики дымохода. Чем больше длина горизонтальных участков, тем хуже будут показатели тяги в системе. Максимальная рекомендуемая длина горизонтальных отрезков — не больше 1 м;
количество колен в системе также влияет на её производительность. Их не должно быть больше трёх;
запрещается жёстко фиксировать трубу в месте прохода через потолок. Соединение должно не препятствовать линейному расширению нагретой конструкции.

Этапы устройства потолочной разделки для бани

Основные две задачи, которые должен выполнить строитель во время проводки сэндвич трубы через перекрытия и крышу — предохранение от воспламенения перекрытия (изоляция) и обеспечение нормальной конструкции трубы. Рассмотрим три основных этапа обустройства потолочной разделки для банного сооружения:

В первую очередь необходимо определить и подготовить место, в котором будет проделано отверстие для проводки сэндвич дымохода.
монтаж защитного узла.
В конце устанавливаем теплоизоляционный материал.

Подготовка места для потолочной разделки

Центральную точку, в которой будет проводиться сэндвич труба, находят с помощью отвеса. Место, которое было выбрано для прохода трубы, размечается, а затем выполняется отверстие. Если оно выполнено своими руками, рекомендуется задекорировать его со стороны парной комнаты для сохранения эстетики. Для этого можно использовать лист нержавейки или оцинковки. По размеру следует сделать лист, превышающий размер отверстия под дымоход.

Отверстие для дымохода должны быть немного шире, чем труба, которая будет проходить через него

При подготовке места стоит обратить внимание на несколько важных моментов:

при вертикальном монтаже сэндвич конструкции стоит запомнить, что разметка отверстий проводится сначала на верхней точке, а потом уже на нижних точках. То есть, в первую очередь разметку необходимо проводить на крыше. Выполняя разметку, обязательно нужно использовать отвес для определения центра;
при использовании производственных моделей узлов, рекомендуется внимательно изучить инструкцию, в которой обычно указываются советы и предпочтения по монтажу конкретной модели потолочной разделки;
потолочные проходные узлы для дымохода своими руками выполняются с использованием нержавеющих листов. Отверстие в листе выполняется на 1–2 мм больше, чем сэндвич труба.

Полезная информация! Идеальный вариант — это когда расположение отопительного оборудования и дымоотводной конструкции рассчитывается в самом начале при создании проекта постройки. В этом случае можно заранее рассчитать монтаж балок и обеспечить необходимую дистанцию между ними для установки сэндвич дымохода.

Если же монтаж дымохода будет проводиться в уже готовую постройку, тогда необходимым моментом считается внесение изменений в конструкцию потолка над печью. Часть балки (наиболее близкой к дымоотводной трубе) вырезают и укрепляют специальными перемычками.

Этапы монтажа готового проходного узла

На сегодняшний день в продаже существуют проходные узлы с круглой или прямоугольной формой сечения. Монтаж такого узла производится поэтапно. Рассмотрим основные этапы обустройства потолочной разделки:

В первую очередь торцы, выполненного в потолочном перекрытии отверстия, покрывают слоем теплоизоляционного материала.
Далее необходимо покрыть изоляцией нижний лист проходного короба, а также все места, которые соприкасаются с потолочным перекрытием. Изолятором может служить фольгированный базальтовый картон или минерит.
Затем в узел прохода проводится труба, и конструкция доводится до выполненного в пироге потолка отверстия. Сооружение фиксируется специальными саморезами в нужных местах. Как правило, узлы продаются с уже готовыми отверстиями под саморезы, что упрощает монтаж.
Показатель сечения отверстия проходного узла должны быть больше, чем аналогичный показатель сэндвич дымохода. Плотное прилегание трубы к проходному узлу не рекомендуется. Желательно, чтобы от стенки трубы узла до стенки сэндвич дымохода оставался зазор не менее 5 мм. В случае необходимости можно выполнить изоляцию зазора с помощью специального асбестового шнура.
Затем изоляция проводится со стороны чердака. После этого короб заполняется керамзитом или любым другим теплоизоляционным материалом.
После того, как труба проведена, на чердаке (в случае необходимости) можно выполнить декорирование узла разделки.

Узел разделки на чердаке обустраивается таким же образом, как и на потолке

Монтаж проходов для двухэтажных построек

Если здание двухэтажное, то в этом случае после проведения монтажа на первом этаже необходимо заняться вторым. Как провести сэндвич трубу через второй этаж? Рассмотрим основные пункты проводки сэндвич дымохода через второй этаж:

Как правило, второй этаж бань обустраивается под комнату отдыха. Также прокладка сэндвич дымохода может проходить в частном доме. В таких случаях производится переход с сэндвич трубы на одностенную трубу. Это делается для того, чтобы тепло от дымохода распространялось и обогревало помещения. Переход на одностенную трубу стоит осуществлять на высоте 1 м от пола второго этажа.
Перед проходным узлом чердака проводится переход обратно на сэндвич трубу.
Чердачный проходной узел устанавливается таким же образом, как и предыдущий.

Обратите внимание! Категорически запрещается проводить герметизацию стыков гидроизоляционного фартука дымохода с помощью обычного строительного силикона. Для этих целей нужно использовать специальный герметик.

Необходимо провести дымоход через гидроизоляционное покрытие и кровлю. В обязательном порядке необходимо выполнить теплоизоляцию и обустроить защитный фартук, который будет служить гидроизоляцией сэндвич дымохода. Для этих целей могут подойти самодельные фартуки и жаростойкий герметик.

Гидроизоляция после проводки трубы через крышу необходима для того, чтобы влага не проникала на чердак и не стекала по конструкции вниз. При проходе сэндвич трубы через крышу также необходимо соблюдать нормативы, описанные в СНиП.

Потолочная разделка для дымохода

Проход дымохода через перекрытие, играет ключевую роль в том, насколько качественно, правильно и безопасно будет работать ваша твёрдотопливная печь. Для создания комфортных и безопасных условий своими руками, потолочная разделка дымохода должна быть выполнена согласно всем правилам, нормам и требованиям. Большую роль играет то, насколько правильно выбраны трубы, патрубки печного агрегата. Также в процессе работ своими руками или с помощью мастера, будет проведена установка разделки, узла. А вся конструкция должна быть полностью противопожарная. Также в процессе монтажа мы уделим особое внимание прохождению трубы печного агрегата через потолочное перекрытие.

Какие бывают узлы

Для того чтобы максимально возможно обезопасить потолочное перекрытие от перегрева и возгорания, для проведения трубы дымохода через потолок, используется разделка или иначе угол, который может иметь различный вид.

Лучший вариант – это готовое покупное изделие наиболее часто используемое для промышленных работ. Данный вариант представлен металлической коробкой, оборудованной закрепленной с одного бока оцинкованной пластиной. По центру изделие оборудуется сплошным проёмом, в которое и вставляются трубы, проходящие через потолочное перекрытие. Изделие также позволяет также уложить теплоизоляционный слой, а со стороны помещения коробка имеет декоративную пластинку.

Вокруг трубы устанавливается стальная пластина, которая защищает материал потолочного перекрытия от возгорания, плавления

Схема позволяющая выполнить своими руками потолочную разделку для дымохода

Интересно знать: профессиональные печники настаивают на использовании в качестве узла, разделки коробки выполненной из нержавеющей стали, так как оцинкованная пластина, при нагреве начинает немного плавиться, вследствие чего начинает выделять небольшое количество вредных для здоровья веществ.

Для того чтобы выполнить установку своими руками данного узла, в потолочном перекрытии вырезается подходящее по форме и размерам отверстие. Далее закрепляется теплоизоляционный материал (минерит, каменная вата, асбест). Не забываем усилить конструкцию металлическими полосами. Для закрепления узла используются саморезы. Для того чтобы произвести установку На прямой участок трубы надевается специальный элемент, после чего конструкция поднимается до необходимой высоты и закрепляется со всех сторон теплоизоляцией.

Интересно знать: внешний вид и конструктивные особенности узла или разделки может быть различным. Это может быть как классическая квадратная конструкция, так и прямоугольная, округлая, цилиндрическая или овальная. Сам теплоизолятор необходим для того чтобы обеспечить максимальную защиту потолочному перекрытию.

Если разделка не имеет в своей конструкции цилиндр, значит, она дополнительно оборудуется специальными бортами, в основе которых лежит минерит или металл.

Прохождение через перекрытия

Для того чтобы правильно провести дымоходную систему через потолок, необходимо взять за основу следующие нюансы:

К выходному патрубку печи закрепляется простая металлическая не утеплённая труба, протяжённость которой составляет около одного метра. Далее можно соединить данный участок, с уже утеплённой системой;
В местах прохождения дымохода через потолочное перекрытие, труба со всех сторон утепляется своими руками или изначально приобретается в данном состоянии;
Запрещено, чтобы трубы стыковались между собой в местах прохождения через потолочное перекрытие;
Общая длина одного горизонтально расположенного участка составляет не более 1 метра;
Не стоит использовать для одной системы более 3 колен;
Для сцепления труб используйте только гибкие закрепляющие элементы, так как при нагреве, дымоход способен к резкому расширению, а после остывания- сужению.

За счёт правильно проведённой разделки, монтаж системы дымоходных труб, возможетндаже в деревянном доме

Выбираем теплоизолятор

Пространство между балками и дымоходной системой должно быть заполнено теплоизолирующим материалом. В качестве теплоизоляционного материала допускается использование базальтового волокна. Оно хорошо переносит температуры, не превышающие диапазон в 600 градусов. Однако и у этого волокна есть ряд своих недостатков. В первую очередь при сильном нагреве материал начинает выделять вредный для здоровья формальдегид. Также в трубе образуется большое количество конденсата, который впитывается ватой и ухудшает возложенные на теплоизоляцию особенности.

Совет: в качестве более выигрышной альтернативы базальтовой вате, можно использовать керамзит, который имеет небольшую массу, состоит из мелких элементов, а при намокании быстро приходит в исходное положение.

Более бюджетным вариантом изоляции между перекрытием и дымоходом, является использование разбавленного с водой глиняного раствора или простого речного песка. Также не рекомендуется оставлять пространство незаполненным – это не безопасно с пожарной точки зрения.

Труба с защитным металлическим экраном вставляется в отверстие подходящего диаметра

Отверстие для дымохода имеет размеры позволяющие установить трубу, защитный экран и короб

Как защитить поверхность, материалы от перегревания:

Дымоходная система оборудуется водяной рубашкой. Прогреваясь, вода может выводиться в дом и использоваться для бытовых нужд;
Дымоходная система может быть дополнена простым подвесным бочком, в котором после того как воды сильно нагрелась, она сливается и заменяется холодной.

Охлаждение труб производится также с помощью установленной дополнительной трубы, которую необходимо одеть и укомплектовать в верхней и нижней части решётками, обеспечивающие хорошую циркуляцию, прохождения воздушных масс.

Выполнение разделки

При желании покупную конструкцию можно заменить на сделанную своими руками по следующей инструкции:

Отверстие перекрывается предварительно вырезанным элементом из листа нержавеющей стали;
По центру выпиливаем круглый проход, диаметр которого на 12 миллиметра больше самой трубы;
выпиливаем в потолочном перекрытии аналогичный по своей форме и размерам проём;
С каждого края проход заделывается базальтовым волокном;
Для дополнительной защиты теплоизоляционного слоя он закрывается стальными полосками;
В процессе сборки закрепляем первое колено на печи и дополняем конструкцию листом нержавеющей стали;
Данный участок системы должен иметь вертикальное расположение. Производим закрепление элемента на чердачном помещении;
Производим закрепление специальной пластины и в образовавшемся между ней и потолком пространстве укладываем слой теплоизоляционного материала;
Закрепляем пластину саморезами;
Производим утепление прохода.

Качественно проведённая изоляция потолочного перекрытия, с установкой и закреплением сразу нескольких стальных листов

Важно чтобы дымоход был хорошо утеплён – это не позволит скапливаться и образовываться на его внутренней поверхности конденсату

Изоляция производится на всю толщину потолочного перекрытия

Если вы не знаете, как своими руками выполнить потолочную разделку для дымохода, рекомендуем к просмотру следующее видео:

Потолочная разделка для бани проводим дымоход правильно

Правила прохода сэндвич трубы через потолок

При разработке плана будущих монтажных работ стоит обратить особое внимание на размеры дымохода. В этом случае стоит ознакомиться с некоторыми правилами: . если труба монтируется для банной постройки, необходимо запомнить, что после выхода из печи разрешается монтаж только трубы с толстыми стенками, которая не оснащена изоляционным материалом

Высота такой трубы должна составлять минимум 1 м. Желательно, чтобы труба была выполнена из нержавеющей стали, так как этот материал более теплоустойчив, чем оцинкованная сталь. После одного метра оцинкованной толстостенной трубы, разрешается установка сэндвич -изделия;
трубы, проходящие через потолок, должны в обязательном порядке иметь слой изоляционного материала;

если труба монтируется для банной постройки, необходимо запомнить, что после выхода из печи разрешается монтаж только трубы с толстыми стенками, которая не оснащена изоляционным материалом. Высота такой трубы должна составлять минимум 1 м. Желательно, чтобы труба была выполнена из нержавеющей стали, так как этот материал более теплоустойчив, чем оцинкованная сталь. После одного метра оцинкованной толстостенной трубы, разрешается установка сэндвич -изделия;
трубы, проходящие через потолок, должны в обязательном порядке иметь слой изоляционного материала;

Утепленная часть дымохода устанавливается на толстостенную трубу, выходящую из топки

Важно! Категорически запрещается стыковка труб в тех участках, которые проходят через потолочное перекрытие. . длина горизонтальных отрезков в конструкции напрямую влияет на показатели тяги и другие эксплуатационные характеристики дымохода

Чем больше длина горизонтальных участков, тем хуже будут показатели тяги в системе. Максимальная рекомендуемая длина горизонтальных отрезков — не больше 1 м;
количество колен в системе также влияет на её производительность. Их не должно быть больше трёх;
запрещается жёстко фиксировать трубу в месте прохода через потолок. Соединение должно не препятствовать линейному расширению нагретой конструкции.

длина горизонтальных отрезков в конструкции напрямую влияет на показатели тяги и другие эксплуатационные характеристики дымохода. Чем больше длина горизонтальных участков, тем хуже будут показатели тяги в системе. Максимальная рекомендуемая длина горизонтальных отрезков — не больше 1 м;
количество колен в системе также влияет на её производительность. Их не должно быть больше трёх;
запрещается жёстко фиксировать трубу в месте прохода через потолок. Соединение должно не препятствовать линейному расширению нагретой конструкции.

Правила монтажа дымохода

Места, где осуществляется проход трубы через потолок и прочие строительные конструкции следует рассматривать с учетом того, что изнутри они обшиты деревом, то есть, сгораемым материалом

При этом неважно, из какого материала построена сама стена или перекрытие, достаточно того, что есть горючая облицовка. В целом постулаты прокладки дымоходных каналов звучат таким образом:

перед установкой металлической или кладкой кирпичной печи нужно удачно выбрать место, чтобы будущий дымоход бани не попал на несущие конструкции кровли. Нет смысла потом делать лишние повороты трубы, а кирпичный канал и повернуть-то невозможно. Общее число поворотов трубы не должно превышать 3;
горизонтальный участок от печки до врезки в вертикальный канал по длине не должен превышать 1 м. Исключение – наклонный под углом 45° газоход, иногда применяемый вместо горизонтального. Но и тут увлекаться не стоит, делайте этот отрезок как можно короче;
одностенный металлический дымоход должен отстоять от ничем не защищенных горючих материалов перекрытия на расстоянии 0.5 м. Если сгораемые поверхности закрыть негорючим экраном, то промежуток можно сократить до 38 см. Все требования противопожарных нормативов подробно изображены на рисунке ниже;
на том же рисунке показано, как правильно установить дымоход по высоте, чтобы его срез не попал в подветренную зону. Тогда сила естественной тяги значительно снизится;
вертикальный газоходный канал необходимо оборудовать системой для прочистки и слива конденсата.

Современный правильный дымоход из кирпича имеет внутри вставку из нержавеющей стали или керамических элементов. Это нужно во избежание разрушения стенок от воздействия конденсата, что из-за неравномерности работы источника тепла замерзает в порах кирпича, выкрашивая его кусками.

Начиная от чердачного перекрытия одностенную трубу настоятельно рекомендуется защитить теплоизоляционным слоем несгораемого утеплителя, оптимальный вариант – базальтовое волокно. Снаружи изоляция обертывается кожухом из оцинкованной стали. Тогда снаружи трубы не станет появляться конденсат, а чердачное пространство будет защищено от пожара. Когда производится установка дымохода через стену, то соблюдаются такие же отступи, как для прохода сквозь перекрытие.

Виды дымоходов

В настоящее время домовладельцы устанавливают дымоходы для бани 3 видов:

труба из нержавеющей стали или обычного черного металла с толстыми стенками;
двустенная труба с прослойкой из несгораемого утеплителя – сэндвич-дымоход;
традиционный кирпичный дымоход.

Обычная труба – это простейший вариант, но применяется он все реже. Люди предпочитают дешевизне безопасность, а потому все больше склоняются к сэндвичам. Да и черные потеки конденсата, портящие весь внешний вид блестящей поверхности нержавейки, мало кому нравится. Хотя, если приложить некоторые усилия и смонтировать трубу как положено, таких неприятностей можно избежать. Ниже мы рассмотрим, как это правильно сделать.

Для справки. Обычные металлические трубы на стальные банные печи обычно ставят хозяева, которые все любят делать своими руками и максимально экономить на материалах.

Двустенная сэндвич-конструкция канала значительно упрощает монтажные работы и делает эксплуатацию бани гораздо безопаснее в плане возможного возгорания и пожара. Поскольку печь в любом случае находится внутри здания, то на своем пути дымоход встречает различные строительные конструкции – стену, перекрытие, кровельное покрытие. И далеко не всегда они состоят из несгораемых материалов, а значит, обычная раскаленная труба газохода представляет высокую пожарную опасность.

Тем и хорош дымоход из сэндвич труб, что температура на его поверхности гораздо ниже порога вспышки большинства строительных и отделочных материалов. Тем не менее в соответствии с правилами пожарной безопасности от двустенного и кирпичного газохода тоже делается отступ до горючих конструкций. Кстати сказать, первые 2 вида каналов монтируются совместно со стальными банными печами, а третий, соответственно, — с кирпичными.

Примечание. Если сама печь – кирпичная, то и труба для продуктов сгорания делается такой же, в остальных случаях ставятся металлические газоходы.

По способу прокладки монтаж дымохода в бане своими руками производится снаружи либо внутри здания. При наружном расположении горизонтальный или наклонный участок, идущий от печи, пронизывает внешнюю стену, а уж потом присоединяется к вертикальному участку. Внутренняя компоновка подразумевает прохождение вертикальной дымоходной трубы через конструкции перекрытия и крыши. Вот эти узлы и представляют наибольшую пожарную опасность, последствия неправильной установки отражены на фото:

На фото при проходе в потолке явно не выдержано расстояние от трубы до горючих материалов, отчего последние начали тлеть. Ошибка на нижнем фото очевидна – неприемлемо короткий вертикальный участок, что должен подниматься в этом случае над коньком кровли.

Основные правила обустройства конструкции

Соблюдая нехитрые инструкции, можно собрать безопасный и нормально функционирующий дымоход. Однако, если отступить от приведенных ниже инструкций, конструкция может не только стать неэффективной, а еще и опасной в плане возгораний.

Общая высота сооружения не должна быть менее 5 метров от источника тепла до оголовка трубы.
Не допускается использование труб меньшего диаметра, чем выходное отверстие патрубка печки.
Высота, на которую труба поднимается над кровлей, должна превышать высоту конька на 50 сантиметров. Если дымоход располагается на скате крыши, то расстояние, выше которого она должна возвышаться на полметра, рассчитывается, исходя из следующей схемы:

Если устройство имеет высоту над основанием более полутора метров, его необходимо укреплять растяжками.
Соединения элементов конструкции не должны совпасть с проходами через кровлю или перекрытие.
Длина горизонтальных или наклонных участков дымохода не должна превышать один метр. Это необходимо, чтобы исключить засорение труб сажей, а так же, для обеспечения наилучшего соотношения силы тяги и КПД печи.
Если материал кровли горюч, то необходимо оснастить трубу искроуловителем, изготовленным из сетки, с ячейками не крупнее 5 миллиметров.

Учесть все эти моменты несложно, а эффективность и безопасность сооружаемого устройства будет соответствовать всем необходимым стандартам и нормам.

Также о других важных параметрах, которые необходимо учесть при создании дымохода, можно прочитать .

Как защитить перекрытие от возгорания

Прежде чем приступить к работе, нужно ознакомиться со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». В данных строительных нормах нормируется устройство отопительных и вентиляционных систем. В тексте СНиПа указывается дистанция от наружных поверхностей труб до элементов перекрытия и кровли.Расстояние от элементов кровли до труб необходимо дополнительно защищать материалами, которые не воспламеняются. Поэтому при создании прохода через потолок бани должна предусматриваться достаточная дистанция от раскаленной поверхности трубы до конструкций перекрытия

Стоит обратить внимание на то, что при строительстве многие отдают предпочтение металлическим трубам. Поэтому следует ознакомиться с приложением K упомянутого выше СНиПа, в котором указаны минимальные расстояния от частей печи и труб:

Толщина стенки печи, мм

Отступка

Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены или перегородки, мм

не защищенной от возгорания

защищенной от возгорания (в соответствии с 6.6.23 б)