Сверлильный станок из дрели

Сверлильный станок из обыкновенной дрели своими руками

Привет, всем любителям мастерить у себя в мастерской самые разнообразные полезные вещи. В сегодняшней статье мы с вами подробно рассмотрим, как сделать как рас таки полезный для любого гаража или мастерской инструмент. А именно рассмотрим, как сделать насадку, на дрель, превращающую её в самый настоящий сверлильный станок. Сверлильный станок нужен абсолютно каждому мастеру, желающему делать самоедки более качественно и проще. Подобные «насадки» на дрели делали многие, но отличительной чертой данной самоделки является то что, дрель не просто подвешена на пружине, а ещё и опускается благодаря шестерёночному приводу, что создает редукцию и в разы упрощает её эксплуатацию. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.

Для самодельного сверлильного станка понадобится следующее, а именно:
– Дрель (для которой будет собираться конструкция)
– Цепь (велосипедная или мотоциклетная)
– Звёздочки для цепи
– Прямоугольный металлический профиль
– Металлические стержни
– Квадратный металлический профиль
-Металлический уголок
– Металлическая пластинка
– Болты, гайки и шайбы
– Металлическая труба
– Шпильки или круглые стержни (для рукояток)
– Пружины
– Эмаль краска




Далее к нашему металлическому прямоугольному основанию необходимо приварить пару распорок. Эти распорки будут служить в роли опоры для стола или предметов, которые будут лежать на них при сверлении. Распорки вырезаем из металлических стержней их необходимо минимум 2 шт. Привариваем их так, чтобы они располагались ровно параллельно относительно друг дуга и были смещены к одной из грани, автор для этого подложил другие отрезки стержней (см. фото).



Для следующего шага необходимо где-нибудь раздобыть цепь и звёздочки к ней. В нашем конкретном случае не важен размер цепи, главное чтобы звёздочка к ней подходила. От количества зубцов на звёздочке, зависит степень редукции будущего инструмента, чем она больше, тем аккуратней и легче можно будет проделывать отверстие. Так как автор использовал старую цепь, перед её использованием он её хорошенько промыл, если же у вас тоже старая ржавая цепь, то желательно сделать также.


Подобрав нужную цепь со звёздочками необходимо теперь подобрать направляющую и по совместительству стойку крепления механизма. То есть нужна, какая ни будь квадратная профильная труба, с размерами примерно такими же, как у автора самоделки. К этой самой профильной трубе необходимо приварить нашу цепь


Саму цепь необходимо подогнать по длине к трубе, убрав лишние звенья. Так как профиль достаточно широк для того чтобы на его плоскости могли уместиться две цепи в ширину, автор самоделки решил использовать именно пару цепей вместо одной. Стоит отметить то, что использование двух цепей в нашей конструкции будет более правильными решением, так как под нагрузкой движущийся механизм будет менее заламываться. Привариваем цепь и обязательно зашлифовываем сварные швы.



Далее переходим к изготовлению движущиеся части нашей кастрации, к которой будет крепиться крепление дрели, и благодаря которой будет осуществляться движения дрели как вверх, так и вниз. Для этого понадобится «П» образный металлический профиль, но если у вас, как и у автора самоделки не оказалось такого профиля подходящего размера, то придётся подобную деталь изготовить самостоятельно. Для этого возьмём металлический уголок и металлическую пластину, свариваем их так, чтобы получить «П» образный профиль. Профиль должен быть такой шириной, чтобы в него плотно садилась направляющая с цепью.



После сварки не завываем зашлифовывать швы, во-первых, они будут мешать работе манизма, а во-вторых это просто менее эстетично, чем могло бы быть. Идем далее, так как цепи у нас две нужны две звёздочки, естественно они должно быть идентичными. Свариваем две звёздочки между собой, так чтобы деталь напоминала одну широкую звезду. Эту звезду необходимо закрепить на изготовленном шагом ранее «П» образном профиле.


Крепиться звездочка будет на болте для того чтобы она могла вращаться вокруг своей оси. Сам болт необходимо закрепить на двух параллельных пластинах, которые как вы уже, наверное, догадались необходимо закрепить на нашем «П» образном профиле. Плотно прикладываем, заведу к цепи, ставим профиль на свое место (с обратной стороны цепи напротив звезды). В таком виде необходимо приложить пару металлических пластин так как это показано на фото ниже, для того чтобы определить, и отметить на этих пластинах центр звезд.




Наметив на металлических пластинах место под ось для звезды (а точнее под болт), высверливаем сквозные отверстия на этих пластинах. Диаметр отверстий должен быть примерно таким, чтобы выбранный вами болт плотно сидел в них. И переходим к частичной сборке движущейся части. Просовываем болт через только что проделанное отверстие в одной пластине, затем надеваем на него шайбу, после чего надеваем звезду. Для того чтобы звезда не проворачивалась и вращалась вместе с болтом их необходимо сварить между собой.





Следующим этапом сборки движущей части необходимо приварить собранный нами ранее бутерброд к «П» образному профилю. Прикладываем шестерню к цепи, пластины к профилю. Пластины должны быть установлены ровно перпендикулярно профилю. После того как все аккуратно подравняли, свариваем детали между собой, так как это изображено ниже.

Читайте также:
Печь булерьян своими руками: какие материалы и инструменты нужны?




После чего для добавления жесткости конструкции к двум параллельным пластинам приварим «распорку» (см. фото). Затем для возвратного механизма необходимы будут пружины, так вот чтобы их закрепить, необходимо приварить к движущейся части пару шпилек.



Изготавливаем крепление дрели. Дрель у нас будет крепиться за то место, где крепится дополнительная рукоятка. То есть необходимо изготовить, что-то подобное хомуту. Для этого возьмём трубу подходящего диаметра, отпилим от него колечко. Зачем это колечко распилим и на место спила параллельно приварим две гайки. В эти гайки будем вставлять болт и с его помощью затягивать хомут, тем самым закрепив дрель



Далее привариваем только что изготовленный хомут к движущейся части, в место указанное на фото ниже. В завершении остается изготовить удобную рукоятку для вращения шестерни. Рукоятку автор изготовил из металлических стержней, приварив их к шляпке болта (см. фото).







Все готово! Вставляем дрель на сове место и начинаем тестировать, а точнее эксплуатировать.



Вот видео автора самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!

Настольный сверлильный станок своими руками: схемы и чертежи

Необязательно тратить деньги на настольный сверлильный станок, ведь его не так уж и сложно сделать своими руками. Для этого понадобится приобрести, изготовить или воспользоваться бывшими в употреблении деталями. Мы расскажем вам о создании нескольких конструкций, и вы сможете подобрать свою модель для сборки.

  • Настольный сверлильный станок из дрели
    • Основные элементы станка
    • Особенности конструкций механизма подачи дрели
    • Станок на основе рулевой рейки легкового автомобиля
  • Сверлильный станок с использованием асинхронного двигателя
    • Устройство сверлильного станка с двигателем от бытовой техники
  • Самодельные станки для сверления печатных плат

Дрель есть почти у каждого хозяина, строящего или ремонтирующего свой дом или квартиру, занимающегося ремонтом бытовой и садовой техники, различными поделками из металла и дерева. Но для выполнения некоторых операций дрели недостаточно: нужна особая точность, требуется просверлить отверстие под прямым углом в толстой доске или просто хочется облегчить свой труд. Для этого потребуется станок, который можно выполнить на базе различных приводов, деталей машин или бытовой техники, другого подручного материала.

Тип привода — принципиальное различие конструкций самодельных сверлильных станков. Одни из них изготавливаются с использованием дрели, в основном электрической, другие — с использованием двигателей, чаще всего — от ненужной бытовой техники.

Настольный сверлильный станок из дрели

Самой распространённой конструкцией можно считать станок, выполненный из ручной или электродрели, которую можно выполнить съёмной, для возможности использования её вне станка, и стационарной. В последнем случае устройство включения можно перенести на станину для большего удобства.

Основные элементы станка

Основными элементами станка являются:

  • дрель;
  • основание;
  • стойка;
  • крепление дрели;
  • механизм подачи.

Основание или станину можно выполнить из цельного спила твёрдого дерева, мебельного щита или ДСП. Некоторые предпочитают в качестве основания металлическую плиту, швеллер или тавр. Станина должна быть массивной, чтобы обеспечивать устойчивость конструкции и компенсировать вибрации при сверлении для получения аккуратных и точных отверстий. Размер станины из дерева — не менее 600х600х30 мм, из стального листа — 500х500х15 мм. Для большей устойчивости основание можно сделать с проушинами или отверстиями под болты и крепить его к верстаку.

Стойка может быть изготовлена из бруса, круглой или квадратной в сечении стальной трубы. Некоторые мастера в качестве основания и стойки используют каркас старого фотоувеличителя, некондиционный школьный микроскоп, другие детали, имеющие подходящую конфигурацию, прочность и массу.

Крепление дрели осуществляется с помощью хомутов или кронштейнов с отверстием в центре. Кронштейн надёжнее и даёт большую точность при сверлении.

Особенности конструкций механизма подачи дрели

Механизм подачи нужен для вертикального перемещения дрели вдоль стойки и может быть:

  • пружинным;
  • шарнирным;
  • конструкцией по типу винтового домкрата.

В зависимости от принятого типа механизма тип и устройство стойки также будет отличаться.

На чертежах и фото приведены основные конструкции настольных сверлильных станков, которые можно сделать из электро- и ручной дрели.

С пружинным механизмом: 1 — стойка; 2 — металлический или деревянный профиль; 3 — ползунок; 4 — ручная дрель; 5 — хомут крепления дрели; 6 — шурупы для крепления хомута; 7 — пружина; 8 — угольник для закрепления стойки 2 шт.; 9 — шурупы; 10 — упор для пружины; 11 — барашковый болт для крепления упора; 12 — основание станка

С пружинно-рычажным механизмом

С пружинно-шарнирным механизмом: 1 — станина; 2 — шайба; 3 — гайка М16; 4 — амортизационные стойки 4 шт.; 5 — пластина; 6 — болт М6х16; 7 — блок питания; 8 — тяги; 9 — пружина; 10 — болт М8х20 с гайкой и шайбами; 11 — патрон для сверла; 12 — вал; 13 — крышка; 14 — ручка; 15 — болт М8х20; 16 — державка; 17 — стойка; 18 — стакан с подшипником; 19 — двигатель

С шарнирным беспружинным механизмом

Читайте также:
Прихожие в коридор малогабаритные: фото и дизайн коридоров, интерьер своими руками, стильные модули

Стойка, работающая по принципу винтового домкрата: 1 — станина; 2 — направляющий паз; 3 — резьба М16; 4 — втулка; 5 — гайка, приваренная к втулке; 6 — дрель; 7 — ручка, при вращении которой происходит движение дрели вверх или вниз

Сверлильно-фрезерный станок: 1 — основание станка; 2 — опоры подъёмной плиты стола 2 шт.; 3 — подъёмная плита; 4 — ручка подъёма стола; 5 — подвижный держатель дрели; 6 — дополнительная стойка; 7 — винт фиксации держателя дрели; 8 — хомут крепления дрели; 9 — основная стойка; 10 — ходовой винт; 11 — барабан со шкалой Нониуса

Станок из автомобильного домкрата и дрели

Каретка выполнена из мебельных направляющих

Мини-станок из списанного микроскопа

Основание и стойка из старого фотоувеличителя

Станок из ручной дрели: 1 — станина; 2 — стальные прижимы; 3 — пазы для крепления дрели; 4 — гайка крепления дрели; 5 — дрель; 6 — ползун; 7 — трубки направляющие

Видео 1. Пошаговое руководство для недорогого станка. Станина и стойка — деревянные, основа механизма — направляющая для мебели

Видео 2. Сверлильный станок — домкрат от «Жигули» и дрель

Видео 3. Пружинно-рычажная стойка для дрели

Видео 4. Пошаговое создание стальной стойки для дрели

Станок на основе рулевой рейки легкового автомобиля

Рулевая рейка для автомобиля и дрель — достаточно массивные изделия, поэтому станина должна быть также массивной и, желательно, с возможностью закрепления станка на верстаке. Все элементы выполняют на сварке, так как соединение на болтах и винтах может оказаться недостаточным.

Станину и опорную стойку сваривают из швеллеров или другого подходящего проката, толщиной около 5 мм. Рулевую рейку закрепляют на стойку, которая должна быть длиннее рейки на 70–80 мм, через проушины рулевой колонки.

Чтобы станком удобнее было пользоваться, управление дрелью выносят в отдельный блок.

Видео 5. Сверлильный станок на основе рулевой рейки от «Москвич»

Порядок сборки сверлильных настольных станков:

  • подготовка всех элементов;
  • крепление стойки к станине (проверяем вертикальность!);
  • сборка механизма перемещения;
  • крепление механизма к стойке;
  • крепление дрели (проверяем вертикальность!).

Все крепления должны быть выполнены максимально надёжно. Стальные неразъёмные конструкции желательно соединять сваркой. При использовании любого рода направляющих нужно убедиться, что при движении не образуется поперечный люфт.

Совет! Для фиксации детали, в которой высверливается отверстие, станок можно оборудовать тисками.

В продаже также можно найти готовые стойки для дрели. При покупке нужно обратить внимание на массу конструкции и размер рабочей поверхности. Лёгкие (до 3 кг) и недорогие (до 1,5 тыс. руб.) стойки годятся для выполнения отверстий в тонком фанерном листе.

Сверлильный станок с использованием асинхронного двигателя

Если дрель в хозяйстве отсутствует или её не желательно использовать в станке, можно выполнить конструкцию на основе асинхронного двигателя, например, от старой стиральной машины. Схема и процесс изготовления такого станка достаточно сложные, так что его лучше делать мастеру с достаточным опытом выполнения токарных и фрезеровочных работ, сборки электросхем.

Оцените сложность работ по чертежам, которые мы даём в этой статье.

Устройство сверлильного станка с двигателем от бытовой техники

Для ознакомления с конструкцией приведём сборочные чертежи и деталировку, а также характеристики сборочных единиц в спецификациях.

Чертёж сверлильного станка с двигателем

Детали и материалы для изготовления станка приведены в таблице:

Таблица 1

Поз. Деталь Характеристика Описание
1 Станина Плита текстолитовая, 300×175 мм, δ 16 мм
2 Пятка Стальной круг, Ø 80 мм Может быть сварной
3 Основная стойка Стальной круг, Ø 28 мм, L = 430 мм Один конец обточен на длину 20 мм и на нём нарезана резьба М12
4 Пружина L = 100–120 мм
5 Втулка Стальной круг, Ø 45 мм
6 Стопорный винт М6 с пластиковой головкой
7 Ходовой винт Тr16х2, L = 200 мм От струбцины
8 Матричная гайка Тr16х2
9 Консоль привода Стальной лист, δ 5 мм
10 Кронштейн ходового винта Лист дюралюминия, δ 10 мм
11 Специальная гайка М12
12 Маховик ходового винта Пластик
13 Шайбы
14 Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов клиноременной передачи Дюралюминиевый круг, Ø 69 мм Изменение числа оборотов шпинделя выполняется перестановкой приводного ремня из одного ручья в другой
15 Электродвигатель
16 Блок конденсаторов
17 Блок ведомых шкивов Дюралюминиевый круг, Ø 98 мм
18 Ограничительный стержень возвратной пружины Винт М5 с пластмассовым грибком
19 Возвратная пружина шпинделя L = 86, 8 витков, Ø25, из проволоки Ø1,2
20 Разрезной хомут Дюралюминиевый круг, Ø 76 мм
21 Шпиндельная головка см. ниже
22 Консоль шпиндельной головки Лист дюралюминия, δ 10 мм
23 Приводной ремень Профиль 0 Приводной клиновой ремень «нулевого» профиля, поэтому такой же профиль имеют и ручьи блока шкивов
24 Выключатель
25 Сетевой кабель с вилкой
26 Рычаг подачи инструмента Стальной лист, δ 4 мм
27 Съёмная рукоятка рычага Стальная труба, Ø 12 мм
28 Патрон Инструментальный патрон № 2
29 Винт М6 с шайбой

Консоль привода

Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов

Блок ведомых шкивов

Ограничительный стержень возвратной пружины

Разрезной хомут

Консоль шпиндельной головки

Шпиндельная головка обеспечивает и поступательное и вращательное движение. Она смонтирована на собственной базе — дюралюминиевой консоли.

Читайте также:
Погреб в доме своими руками

Чертёж шпиндельной головки

Детали и материалы для изготовления шпиндельной головки приведены в таблице:

Таблица 2

Поз. Деталь Характеристика
1 Шпиндель Стальной круг Ø 12 мм
2 Ходовая втулка Стальная труба Ø 28х3 мм
3 Подшипник 2 шт. Радиальный подшипник качения № 1000900
4 Винт М6
5 Шайбы-прокладки Бронза
6 Рычаг Стальной лист δ 4 мм
7 Стопор ходовой втулки Специальный винт М6 с рифлёной кнопкой
8 Гайка Низкая гайка М12
9 Стационарная втулка Стальной круг Ø 50 мм или труба Ø 50х11 мм
10 Подшипник Радиальноупорный
11 Разрезное стопорное кольцо
12 Концевая переходная втулка Стальной круг Ø 20 мм

Шпиндель

Ходовая втулка

Стопор ходовой втулки

Стационарная втулка

Концевая переходная втулка

Сверлильная головка в собранном виде

Сверлильный станок собран

Электрическая схема зависит от вида двигателя.

Простая электрическая схема для заводского станка 2М112

Самодельные станки для сверления печатных плат

Мини-станочки для сверления плат радиолюбителями также заимствуют привод от различных маломощных устройств. При этом используют резаки для обрезки фотографий в качестве рычагов, паяльники, цанговые карандаши вместо патрона. Место сверления подсвечивают светодиодными фонариками — возможностей для технического творчества достаточно.

Простая электрическая схема управления электромотором

Самодельный сверлильный станок и другие приспособления из дрели

Электрическая дрель является универсальным инструментом, поскольку в ее патрон можно зажимать не только сверла и фрезы, а и деревянные детали, в случае, если аппарат используется в токарном станке. Необходимость в сверлильном станке возникает в том случае, когда домашнему мастеру требуется просверлить отверстия строго под прямым углом. В таком случае мастер стоит перед выбором: купить готовую стойку для сверления или сделать станок из дрели своими руками. Мы расскажем, как реализовать второй вариант.

Сверлильный станок

При изготовлении стойки для закрепления сверлилки, необходимо понять принцип ее работы, и проявить фантазию при изготовлении отдельных ее узлов.

Вариант стойки № 1

Для примера, ниже приводится инструкция по изготовлению приспособления для дрели из простых подручных материалов.

  1. Чтобы прикрепить сверлилку к салазкам, используются хомуты, под которые подкладывается резиновая прокладка.
  2. Для поднимания и опускания подвижной части салазок, к которым крепится электроинструмент, применяется стойка с рычагом.
  3. Для ограничения глубины сверления, под рычагом установлен регулируемый упор.
  4. Неподвижная часть салазок прикреплена к трубе с помощью фланца.
  5. Вертикальная и горизонтальная часть трубы соединяется угольником. Необходимо при соединении выдержать прямой угол. Вертикальная труба закрепляется во фланце, прикрученном к станине. Вместо трубы можно использовать “косынки” из ДСП, которые закрепляются к станине и к неподвижной части салазок при помощи евровинтов (конфирматов).
  6. На подвижной площадке необходимо сделать 4 отверстия для хомутов, используемых для зажатия корпуса аппарата. Также на стороне, которая будет повернута к неподвижной части стойки, необходимо приклеить рейки. Для лучшего скольжения они смазываются парафином.
  7. Для того, чтобы корпус аппарата не опускался, внизу можно установить 2 упора, как показано на рисунке.
  8. Для выравнивания корпуса агрегата под прямым углом можно приклеить рейку необходимой толщины (толщина определяется методом подбора).
  9. Направляющие в данной конструкции сделаны из алюминиевого профиля. Но можно их заменить и на шариковые (телескопические) направляющие, которые используются для установки ящиков в мебели. Задача направляющих – жесткое (без люфтов) и в то же время подвижное соединение частей стойки.
  10. Чтобы собрать рычаг, и он при этом мог двигаться, гайку до упора затягивать не следует. Для фиксации гайки и предотвращения ее самопроизвольного откручивания применяется еще одна, которая прикручивается рядом.
  11. Часть рычага, прикрепленная к подвижной площадке, на конце должна быть скругленной.
  12. Если вам требуется, чтобы агрегат после сверления поднимался в верхнее положение, можно установить пружину, прикрепив один ее конец к подвижной площадке, а другой – к горизонтальной части трубы. Если пружина короткая, можно удлинить ее с помощью шнура.

Вариант стойки № 2

На рисунке ниже представлен еще один самодельный сверлильный станок, стойку для которого можно изготовить из толстой фанеры, а остальные части – из деревянного бруса.

Роль направляющей в сверлильном станке, сделанном из дрели, играет алюминиевый профиль. Но, если вы такой профиль не найдете, то заменить его можно на мебельные направляющие (телескопические).

Вариант стойки № 3

Если у вас в доме завалялся фотоувеличитель советских времен, то он может послужить основой для стойки под дрель. Данная конструкция уже имеет жесткие направляющие, а также зубчатый механизм, обеспечивающий вертикальное перемещение каретки по ним.

Вам потребуется лишь немного доработать конструкцию, приделав к каретке хомуты, а к регулятору высоты — удобные ручки.

Ну а если у вас нет желания конструировать приспособления для дрели своими руками, или просто на это нет времени, но просверлить отверстие дрелью строго под прямым углом все равно нужно, то можно купить готовую стойку по цене около 1200 рублей.

Другие варианты станков из дрели

Аппарат для сверления может служить в качестве двигателя для конструирования разных деревообрабатывающих инструментов. Рассмотрим, какой еще можно сделать станок из дрели своими руками.

Фрезер

Для изготовления фрезера с помощью сверлилки вам потребуется взять обычный хомут, применяемый для водопроводных труб.

Читайте также:
Самодельная тележка на роликах для маленькой болгарки

Также потребуется найти немного ДСП (можно использовать плиту из старой мебели), после чего собрать такую конструкцию, как на рисунке ниже.

Далее, к этой импровизированной фрезерной площадке необходимо прикрепить сверлильный агрегат.

Такое подобие фрезера можно использовать, к примеру, для фрезерования паза в торце столешницы, для набивки Т-образного профиля или для фигурного фрезерования торцов деревянных деталей. Конечно же, хорошего качества фрезеровки таким способом добиться сложно, поскольку у аппарата не хватит оборотов. Для сравнения: шпиндель у фрезера может вращаться со скоростью 26 000 об/мин. и больше, благодаря чему достигается высокое качество обработки поверхности.

Также можно сделать фрезерный станок из дрели, если зажать ее таким образом, как показано на рисунке ниже. Таким способом выбирается четверть в бруске для вставки стекла, например, при изготовлении форточки.

Токарное приспособление

Для вытачивания мелких, круглых деталей, можно сделать приспособление, в котором вращательное движение заготовке будет придавать сверлилка. Самым простым способом выполнить токарные работы по дереву можно назвать тот, что указан на рисунке ниже.

Такой токарный станок по дереву можно сделать за считанные минуты. Для его изготовления потребуется деревянный брус или доска, пара уголков, а также заточенный болт.

Более “продвинутый” чертеж токарного станка, который можно сделать из дрели своими руками, представлен ниже.

Если у вас нет возможности изготовить такое устройство из металла, как показано на чертеже, то можно обойтись парой струбцин, прикрепленных к верстаку.

Первой струбциной с хомутом можно закрепить аппарат к верстаку.

В качестве зажима для сверлилки можно использовать небольшие тиски с зажатым в них хомутом. Второй струбциной нужно зажать самодельную заднюю бабку с вкрученным в нее винтом, для центровки и поддержания детали. Конец винта должен быть сточен под конус.

В качестве подручника к верстаку прижимается брусок необходимой толщины.

Также не составит труда сконструировать самодельный токарный станок из деревянных брусков, как показано на следующем рисунке.

Для точных токарных работ с длинными и большими деталями рекомендуется сделать токарный станок из металлического профиля (квадрата).

При изготовлении данной конструкции необходимо точно выдержать соосность передней и задней бабки. Агрегат к передней бабке можно закрепить парой хомутов.

Задняя бабка должна быть подвижной для того, чтобы можно было обрабатывать детали различной длины.

Подручник должен быть также подвижным и перемещаться как вдоль станины, так и поперек ее, чтобы можно было подвинуть его ближе к обрабатываемой детали для уменьшения рычага. Если рычаг будет большим, инструмент может вырвать из рук, а деталь из патрона, что чревато получением серьезных травм.

Немаловажно, чтобы опорная площадка поворачивалась, например, при обработке детали под углом.

Если вы сделаете такой станок, то он с легкостью может быть преобразован в универсальный. Достаточно зажать в патроне аппарата наждачный или войлочный круг, и конструкция превращается в шлифовальный станок из дрели. Таким же образом, можно из него сделать точильный агрегат.

Более простую модель универсального станка легко сделать из обычной строганой доски. Для этого требуется порезать ее на детали, и собрать конструкцию, как показано на рисунке.

Так выглядит станина, если снять столик.

Толщина доски, применяемой в конструкции — 2 см. Длина изделия равна 50 см. Ширина приспособления — 20 см.

Высота стоек 9 и 14 см. Высота может быть разной и зависит от того, какого диаметра будет использоваться шлифовальный круг. Вся конструкция скручивается саморезами. Места соединения деталей перед сборкой рекомендуется промазать клеем.

Сверху на стойках закреплены 2 хомута, один из которых разрезан и разогнут. В качестве мягкой прокладки использована разрезанная полиэтиленовая трубка, прибитая гвоздиками.

На станине необходимо сделать небольшой пропил (паз) и расширить его с нижней стороны для того, чтобы шляпка стяжного болта не мешала.

Далее, следует скрутить 2 дощечки размером 20 Х 27 см с бруском между ними, толщина которого 4 см (таким образом вы получите столик). Брусок нужен для того, чтобы рука могла свободно проходить между плоскостями во время прикручивания стола к станине.

В одной дощечке также прорезается паз для закрепления столика к основе. После этого, столик можно прикрепить с помощью винта с шайбой.

Благодаря пазам, столик можно будет пододвигать на необходимое расстояние к патрону. Если стол повернуть, то появится возможность передвигать его поперек станку. От длины паза зависит расстояние, на которое можно передвинуть стол.

После закрепления сверлильной машины, вы получите универсальное приспособление.

Теперь, если в патрон сверлилки зажать шлифовальный круг — вы получите шлифовальный агрегат. Наличие реверса в агрегате во время шлифовки желательно, но не обязательно.

Если установить абразивный диск (по металлу) от болгарки, то появляется возможность резать металлические пруты. При резке металла необходимо обязательно одеть защитные очки. Также можно установить зубчатую фрезу, и резать с ее помощью тонкий пластик.

При установке абразивного круга – получается точилка.

Такой агрегат можно использовать для точения ножей, сверл, ножей для рубанка, а также чтобы затачивать инструменты для токарного станка по дереву.

Если на столике закрепить направляющие, а в патрон установить сверло, то получится присадочный станок.

Таким образом, дрель, благодаря зажимному патрону, является основой для создания станков различных по назначению. Такое повышение функциональности обычной сверлилки будет очень полезно для домашнего мастера, в распоряжении которого появляются различные технологические операции.

Читайте также:
Необычный интерьер дома с элементами этностиля

DIY сверлильный станок из стойки и ручной электродрели.

Всем добрый день! В этом обзоре я покажу, как удалось сделать небольшой простой сверлильный станок из приобретенной стойки под дрель и имеющейся, но редко используемой, ручной электродрели. Я постарался сделать законченное и удобное приспособление для любительских и бытовых нужд, без претензий на профессиональное применение. Как всегда, в обзоре описание процесса, чертежи, и полученный результат.

Все предыдущие года для сверления отверстий я вполне обходился шуруповертом, ну очень редко ручной дрелью. Этого вполне хватало, на деталях с небольшой толщиной проблем не возникало. Другой вопрос сверление четко вертикальных отверстий в большой толщине материала, иногда получается контролировать вертикальность сверла, иногда не очень.
Рассверливание меньшего отверстия сверлом большего диаметра: зачастую, при рассверливании изначальный центр отверстия мог и сместиться, в зависимости от того, как там себя найдет сверло.

Чтобы избежать всех этих проблем, ответственные детали и заготовки сверлить надо на сверлильном станке, которого естественно нет.
Я уже дошел до кондиции, когда сверлильный станок нужен, но вот что точно я от него хочу, какие параметры для меня важны, и какой нужно выбрать – я пока не знаю. Поэтому для наработки опыта и формирования у себя будущих потребностей, для лучшего и эффективного вложения средств в сверлильный станок в будущем, я решил поупражняться на самодельном станке из стойки для ручной дрели.

Можно было купить просто стойку, разместить в ней дрель и пользоваться, но мне необходимо было сделать удобное включение и выключение дрели, а также удобную регулировку скорости вращения. Поэтому я решил сделать для стойки небольшой постамент, с размещенными в ней органами управления, а также ящиком для сверл и других принадлежностей.
А на самом основании стойки решил сделать более широкий стол для размещения и фиксации заготовок под сверление. В ходе проектирования получилась вот такая конструкция (стойка и дрель в модели другие, взял из 3D Warehouse):

Конструкция ящика следующая, с установленным в нем органайзером под часто используемые сверла:

Чертежи с размерами:




Изучив просторы сети и отзывы, была выбрана уже довольно известная стойка для дрели Энкор 20090 с цельнометаллической колонной и чугунными основанием и кареткой. (Паспорт стойки)
Несколько фото распаковки и сборки:







Люди в отзывах пишут про люфт в пластиковой направляющей каретки, и небольшом люфте в точке колонна-каретка, но не у всех. Мне достался люфт пластиковой направляющей, который вылечился просто подкладыванием кусочка пластика от папки для бумаг. Люфт пропал вообще, каретка стала туго ходить вверх-вниз, но густая силиконовая смазка убрала и эту проблему. Стойка отличная, тяжелая, монументальная!

В качестве рабочей части нашего станка выступила старенькая, но бодрая дрель Интерскол ДУ13/780ЭР:

Дрель плотно зашла в приемное гнездо на стойке, люфтов нет, фиксация отличная:

Начинаем собирать наш постамент с ящиком. Напиливаем детали постамента. В проекте я заложил фанеру толщиной 10 мм, но так получилось, что у меня стоял уже начатый лист 12мм, который я почему-то принял за 10мм, от этого у меня плыли размеры и я еще долго не мог понять почему ):

Собираем на саморезы и ПВА:

Напиливаем детали внутреннего выдвижного ящика, дно ящика из фанеры 6мм:


Готовим и вклеиваем заднюю и переднюю заглушки постамента:



Для выдвижного ящика используем мебельные шариковые направляющие:

Для крепления ящика к петлям положил рядом лист фанеры и подложил четыре 10-ти рублевых монеты для создания равномерного зазора между ящиком и основанием постамента:

Выпиливаем и приклеиваем на ПВА лицевую панель ящика, зазоры также регулируем монетами:

Не забываем сделать ручку для открытия ящика:



В качестве начинки для управления включением/выключением и регулировкой оборотов подобрал в закромах вот такой комплект: реле с катушкой 230V, две кнопки, c NO и NC контактами, и симмисторный регулятор оборотов (2000Вт) с Aliexpress:

На передней панели размечаем отверстия под кнопки и потенциометр регулятора:

Сверлим отверстия. Под ручку потенциометра пришлось сделать небольшое углубление дремелем с фрезой, так как толщина лицевой панели 6 мм, и ручка нормально на вал потенциометра не садилась:


На заднюю заглушку блока кнопок решил поставить розетку под вилку дрели, а также сальниковый ввод для провода питания от сети:

Берем верхнюю крышку постамента, размечаем и сверлим отверстия для крепления основания стойки (верхнюю крышку постамента не приклеивал, крепил только на саморезы):


Переходим к изготовлению сверлильного стола. Будем делать из двух листов фанеры:

Соединяем два листа на четыре самореза, размечаем и выпиливаем лобзиком паз под колонну нашей стойки, дорабатываем дремелем:


Размечаем закругление углов:

Читайте также:
Рейтинг кофемашин для дома - ТОП 12 лучших 2020

Размечаем, берем фрезер и пазовой фрезой ф10мм по фанерному упору делаем пазы под перемещаемые прижимы стола, а также скругления стола:


Разбираем нашу деталь, берем нижний лист, размечаем и сверлим в нем отверстия для крепления стола к основанию стойки:


С обратной стороны, для крепления использовал вот такой крепеж с резьбой М8, чтобы утопить шляпки, сделал углубления дремелем:

Берем верхний лист стола, размечаем и выпиливаем квадратное отверстие 70х70 мм под сменный вкладыш. Вкладыш размещаем со смешением относительно центра, чтобы его можно было переворачивать и использовать все стороны квадрата вкладыша:


Склеиваем на ПВА оба листа нашего стола:

Готовим зажимы для стола. Их сделал из обрезков фанеры, немного скосил полученную пятку, чтобы получался хороший зажим тонких деталей. Отверстие 8мм под прижимной болт немного выработал в продольном направлении, чтобы болт в детали мог отклоняться относительно вертикальной оси.



Пробуем наш зажим в действии, используем длинный мебельный болт M8, шайбы и барашковую гайку:

Берем все полученные детали станка, шлифуем и покрываем маслом:

Ставим все компоненты системы питания и управления, кнопки и реле подключены по схеме с самоподхватом:



Делаем проверку включения, всё ставим и фиксируем провода:


Снизу постамента ставим прорезиненные ножки:

Крепим сверлильный стол к основанию стойки гайками М8:

Далее крепим уже основание со столом к верхней крышке постамента болтами и гайками М6:


Вставляем ящик, смотрим, что пока получилось:

Переходим к изготовлению органайзера для сверл. Все детали горизонтального отделения органайзера из фанеры 6мм. Выпиливаем по чертежу основание, напиливаем тонкие полоски фанеры, и собираем бортики на ПВА:



Напиливаем на столе разделители шириной 6мм (для таких операций мне на распиловочном столе пришлось сделать вкладыш нулевого зазора из алюминия, так как изначальная поверхность стола уже износилась, и на фанере пошли сильные сколы):

Разделители клеим через шаблон 14 мм на ПВА. Глубину и ширину (6х14 мм) отделения брал из расчета своих пальцев, чтобы я мог без труда взять мелкое сверло со дна отделения:


Вертикальный органайзер под самые ходовые сверла (два отделения под сверла по металлу и по дереву) решил сделать из фанеры 12 мм, но сверху приклеить полоску из фанеры 6мм, так как в торец фанеры сверлится совсем плохо:


Примеряем наш вертикальный органайзер к горизонтальному:

Размечаем и насверливаем уже на нашем столе отверстия в органайзере всеми доступными сверлами, от 8мм до 1мм с шагом диаметра 1 мм:



Примеряем оба органайзера в ящике:

Покрываем маслом новые детали, ставим в ящик. Вертикальный органайзер ставим на мелкие петли, чтобы его можно было откидывать в полностью вертикальное положение и иметь доступ к сверлам в нижнем отделении.
Перед горизонтальным органайзером приклеил в ящике упор из куска фанеры 6мм, после него в ящике чуть позже будет органайзер под фрезы, зенковки и другие крупные сверла. Также заготовил несколько квадратных сменных вкладышей:



Собираем все детали станка, сворачиваем и крепим кабель дрели, чтобы не мешал:

Сверлильный станок получился годный. Сверлить так гораздо удобнее, и главное точнее и аккуратнее. Нет конечно поддержания оборотов, с ним было бы еще комфортней, но я уже начинаю привыкать, какую скорость надо выставить на дрели и силу погружения для материала, чтобы не просаживать дрель, но и не испортить заготовку или деталь высокими оборотами. Это всё опытом отрабатывается. Поработаю на нем, пойму, что мне нужно и важно от станка, какие параметры мне будут критичны, чтобы возможно в будущем рассматривать «взрослый» станок.

В ближайших планах сделать к станку небольшие тиски для вертикального крепления заготовок и шлифовальный барабан, они мне нужны для приближающихся проектов.

Станки из дрели: какие бывают и как можно сделать?

  1. Особенности применения станков
  2. Виды станков
    • Сверлильный
    • Токарный
    • Фрезерный
    • Шлифовальный
  3. Необходимые материалы и инструменты
  4. Алгоритм изготовления
  5. Советы мастеров по эксплуатации

Электрическая дрель – это универсальный инструмент. Помимо использования по прямому назначению (сверлению отверстий), ее можно задействовать для множества видов работ. Ведь патрон дрели позволяет зажимать не только сверла, но и фрезы, шлифовальные элементы и даже деревянные заготовки для токарной обработки. Поэтому из этого инструмента можно сделать несколько видов полноценных домашних станков для обработки и изготовления различных материалов и деталей.

Особенности применения станков

Работа дрелью на весу при удержании инструмента только руками существенно ограничивает ее возможности. Вес инструмента и вибрация не позволяют жестко зафиксировать дрель в нужном положении. Но если продумать и сконструировать специальную станину, где она будет устойчиво крепиться, то обыкновенная ручная дрель превратится в профессиональное, почти промышленное оборудование.

Из дрели можно самостоятельно сделать такие виды станков:

  • сверлильный;
  • токарный;
  • фрезерный;
  • шлифовальный.

Причем после замены рабочего или режущего элемента станки становятся взаимозаменяемыми. Предусматривают функцию два в одном, например, сверлильный и фрезерный станок, токарный и шлифовальный. Все зависит от условий монтажа и потребностей владельца.

Мощность станков и их возможности будут зависеть от вида дрели (мощности ее электродвигателя), способу крепления, так как именно она в этом случае выступает главной рабочей частью оборудования.

Читайте также:
Самостоятельная заливка фундамента под дом

Виды станков

Несмотря на самодельную сборку, каждый станок позволяет изготавливать широкий спектр деталей различной сложности и конфигурации. При правильном монтаже агрегата, он практически не будет уступать профессиональным заводским аналогам по точности и скорости работы.

Если же задействовать и дрель высокой мощности, рассчитанную на длительную бесперебойную эксплуатацию, то на таком станке возможно наладить и серийное производство или обработку разнообразных элементов.

В домашних условиях такие станки способны полностью удовлетворить бытовые нужды по ремонту мебели, автомобиля, велосипеда и многих других вещей повседневного обихода. Они помогут реализовать множество дизайнерских решений без необходимости обращаться в профильные мастерские.

Каждый вид станка предусматривает выполнение разных работ и имеет свои особенности.

Сверлильный

Сверлильный станок необходим для формирования отверстий в различных поверхностях – как плоских, так и многогранных элементах из дерева, металла, пластика, стекла. Диаметр отверстия и материал детали определяется типом используемого режущего элемента – сверла.

Принцип работы агрегата основан на том, что механизм, обеспечивающий крутящий момент режущего элемента (в нашем случае – дрель) располагается прямо перпендикулярно относительно обрабатываемой поверхности на специальной станине – закрепленном на стойке шпинделе. При опускании шпинделя сверло входит в поверхность и проделывает в ней отверстие.

Главное преимущество работы на станке перед ручной обработкой – отверстие получается более точным. Закрепленную дрель можно четко сфокусировать и направить в нужное место.

Можно закрепить дрель на дополнительной продольной планке, размещенной перпендикулярно опускающему/поднимающему шпинделю на его корпусе – это позволит перемещать закрепленный инструмент не только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении.

Токарный

Обработка деталей на токарном станке происходит за счет быстрых оборотов заготовки вокруг своей оси, которые обеспечиваются вращающимся от электродвигателя шпинделем, в данном случае – это патрон дрели. Режущий элемент подается вручную сбоку, перпендикулярно вращающейся заготовке, или же проникает внутрь, в зависимости от вида выполняемых работ.

Токарный станок используется для внутренней и наружной обработки металлических, деревянных или пластиковых деталей:

  • нарезания резьбы;
  • винторезных работ;
  • подрезки и обработки торцов;
  • зенкерования;
  • развертывания;
  • расточки.

Заготовка зажимается в станке между обеспечивающим крутящий момент элементом (насадкой в патроне дрели) и прижимной направляющей втулкой. Прижимная втулка размещается на специальных полозьях, и фиксируется в нужном положении гайкой. От длины полозьев будет зависеть размер заготовки, которую можно установить в агрегат.

В данном случае, при самостоятельном изготовлении станка, длина полозьев определяется индивидуально по желаниям и потребностям владельца.

Дрель же фиксируется в станине «намертво».

Фрезерный

Фрезерный станок используется для обработки металлических и деревянных заготовок с помощью фрезы – инструмента со специальными резцами, зубьями. Во время работы фреза, оборачиваясь вокруг своей оси, снимается с заготовки часть наружного слоя, придавая ей необходимую форму.

С помощью фрезы производят точильные и другие работы:

  • резку;
  • заточку;
  • торцевание;
  • зенкерование;
  • развертку;
  • нарезание резьбы;
  • изготовление зубчатых колес.

В случае с самодельным мини-агрегатом, фрезеровочная насадка зажимается в патрон дрели, закрепленной на станине. Заготовка подается вручную или также фиксируется в специальном зажимном устройстве.

Шлифовальный

При помощи шлифовального станка производят зачистку различных поверхностей, делая их гладкими. Также шлифовка помогает менять форму заготовки, придавать ей нужный конструкционный вид, например, в деревообрабатывающей версии оборудования.

В качестве шлифующего элемента, как правило, используется наждачная бумага. В патрон дрели зажимается специальная насадка, которая имеет шероховатую поверхность – шлифблок.

Существуют насадки, предусматривающие замену шлифующего материала – лист наждачной бумаги фиксируется на их плоскую рабочую поверхность при помощи специальных «липучек», расположенных с тыльной стороны.

Процесс шлифовки производится за счет обработки заготовки вращающейся в патроне дрели насадкой со шлифующим покрытием. Благодаря абразивному напылению на наждачной бумаге она снимает с обрабатываемой заготовки часть ее поверхности.

При изготовлении станка дрель зажимается и фиксируется в станине в одном положении, а заготовка подается вручную.

В качестве упора для заготовки может использоваться дополнительная подставка – для удобства ее так же, как и в случае с токарным станком, можно разместить на полозьях.

Необходимые материалы и инструменты

Создающим крутящий момент элементом, а соответственно главной рабочей частью в каждом виде станка является дрель. Тип обработки будет в большей степени зависеть от установленной в ее патрон насадки. Поэтому для их сборки понадобятся идентичные материалы.

Для сборки токарного, шлифовального станка:

  • прямоугольное металлическое или деревянное основание, станина;
  • прижимная втулка;
  • прижимная бабка, которая будет крепиться на патрон дрели;
  • полозья для прижимной втулки;
  • посадочное место для фиксации дрели.

Материалы для сборки сверлильного, фрезерного станка:

  • квадратная станина;
  • металлическая стойка, на которой будет перемещаться шпиндель с закрепленной дрелью;
  • пружина, соответствующая диметру стойки;
  • столик для заготовки;
  • штифт для крепления столика.

Из инструментов понадобятся:

  • отвертка;
  • плоскогубцы;
  • ножовка по дереву или металлу;
  • крепежные элементы – болты, саморезы, гайки;
  • сварочный аппарат.

Если планируется изготавливать металлический станок, то необходимым условием будет наличие сварочного аппарата. Так как станок предназначается больше для домашнего использования, его чертежи и размеры составляющих элементов устанавливаются индивидуально.

Алгоритм изготовления

Учитывая, что по типу обработки домашние станки будут взаимозаменяемыми, а решающую роль будет играть установленная в дрель насадка, рассмотрим два основных варианта самодельных агрегатов – горизонтального и вертикального.

Читайте также:
Разбираем двухконтурный газовый котел: принцип работы и виды оборудования

Порядок сборки вертикального станка таков.

  • Вырезать из куска металла или дерева квадратную основу 50 на 50 см, толщиной от 10 до 20 мм.
  • Точно по центру на расстоянии 1-2 см от края высверлить в ней отверстие для монтажа стойки. Диаметр стойки должен быть не менее 5 см.
  • Установить стойку, отцентровать ее при помощи уровня и приварить сварочным электродом. Если изготавливается деревянный станок и стойка будет деревянной, то жестко зафиксировать ее саморезами.
  • Дрель при помощи металлических хомутов закрепить на подвижном элементе, который будет надеваться на стойку, образуя опускающий/поднимающий шпиндель.

  • Надеть пружину на стойку. Ее длина должна быть не менее 2/3 стойки.
  • Насадив дрель на стойку, отметить место, куда будет попадать сверло при опускании шпинделя.
  • Соответственно этому месту вырезать в станине крест-накрест две сквозные ложбины.
  • В ложбину на штифте с резьбой устанавливается столик, на котором будет крепиться заготовка. С нижней стороны на штифт накручивается гайка, она будет фиксировать столик в нужном положении. С наружной стороны прикрепить столик к штифту можно также гайкой, утопив ее в поверхность столика, чтобы она не мешала укладке заготовок.
  • Важно, чтобы после фиксации гайкой длина наружной части штифта была заподлицо с верхней поверхностью столика.

На столик укладывается заготовка (при необходимости фиксируется струбцинами) и по ложбинкам перемещается в нужном направлении. Дрель опускается вручную, обратно поднимается за счет пружины. Чтобы переоборудовать станок во фрезерный или шлифовальный, достаточно заменить сверло соответствующей насадкой – фрезой или шлифблоком.

Алгоритм сборки горизонтального станка выглядит так.

  • Вырезать прямоугольную станину – размеры определяются индивидуально.
  • На одном краю закрепить посадочное место для дрели с ложбиной в верхней части соответствующей размерам инструмента.
  • Зафиксировать на нем дрель хомутом.
  • Вдоль станины вырезать сквозную ложбину для штифта, а по краям установить два металлических уголка, по которым будет перемещаться прижимная втулка.
  • Ширина прижимной втулки должна точно соответствовать расстоянию между направляющими уголками (полозьями). Снизу в нее вкручивается штифт с резьбой, который будет перемещаться в ложбине.
  • Переместив втулку вплотную к патрону дрели, определить место, где будет установлена специальная бабка для фиксации заготовок.
  • Прикрепить к втулке бабку с размещенным по центру металлическим конусообразным штырем.
  • Втулка фиксируется в нужном положении (для зажима заготовки) гайкой, накручиваемой снизу на штифт.

Так же, как и предыдущий, этот станок может использоваться не только как токарный, но и как фрезерный или шлифовальный. Нужно лишь зажать в патроне дрели необходимый рабочий элемент – фрезу, шлифблок, сверло.

В обоих вариантах необходимо предусмотреть для станины специальные регулирующиеся ножки.

Если станина будет плашмя ложиться на верстак или стол, станет невозможным регулировка и фиксация прижимной втулки на горизонтальном станке или столика для заготовок на вертикальном.

Советы мастеров по эксплуатации

Рекомендуется изготавливать такие станки только из металлических элементов – станина, прижимная втулка, стойка. Деревянная конструкция проще в сборке, но имеет меньший срок эксплуатации. Она может выйти из строя даже от несущественных механических повреждений – случайных ударов.

Кроме того, деревянная стойка выдерживает меньшее давление, на таком станке будет сложнее просверлить отверстие в твердом материале.

Выбирать модель дрели рекомендуется только из серии профессиональных инструментов, рассчитанных на долговременное и частое использование.

Следует заранее подумать о том, что, возможно, придется обрабатывать особо прочные материалы, поэтому лучше, чтобы дрель была с ударной функцией.

Важно понимать, что мощность ручной дрели и скорость ее оборотов значительно меньше, чем у электрических двигателей на станках промышленного назначения. Поэтому не следует перегружать инструмент, чтобы не сжечь его двигатель.

О том, как сделать из дрели станок своими руками, смотрите в следующем видео.

Сверление отверстий под конфирматы

Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с предварительным сверлением отверстия. Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и рассмотрим в данной статье.

Необходимый инструмент

Для сборки деталей ДСП нам понадобится:

  • Шуруповерт
  • Бита под конфирматы
  • Конфирматное сверло
  • Линейка или рулетка
  • Карандаш и шило
  • Конфирматы

Глубина и ширина отверстия

При сборке мебели обычно используют конфирмат размером 6,4*50. Т.к. диаметр резьбы 6,4 мм, а диаметр тела конфирмата 4,4 мм, то для качественного крепления деталей диаметр отверстия должен быть в пределах 4,5-5 мм и глубиной не менее 50 мм.

Если толщина отверстия будет больше указанной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он своей толщиной может разорвать ДСП.

Для сверления используют конфирматное сверло, диаметром 4,5 мм, которое оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.

Конечно, можно использовать и обычное сверло диаметром 5 мм, но для качественного крепления в отверстии дополнительно нужно будет делать место под шейку конфирмата и его шляпку.

Читайте также:
Отделка дома имитацией бруса своими руками

Разметка мест сверления

Чтобы идеально скрепить две детали, необходимо максимально точно разметить места их креплений.

На детали, которая будет накладываться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), нужно сделать два замера – по длине (обычно 5-10 см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).

На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Здесь нужно выдержать такое же расстояние по длине (5-10 см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).

Разметку делать нужно максимально точно, особенно по длине, т.к. при неправильной разметке ваши детали при стыковании могут иметь лишние зазоры или выступы.

Лучше сделать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко второй — и сразу же сверлом наметить место сверления в торце второй детали. А далее, отдельно уже , спокойно досверлить отверстие.

Сверление в пласт детали

Делаем отверстие на расстоянии в 8 мм от края.

Перед тем, как сделать сквозное отверстие, подложите под деталь кусок ненужного ДСП. Так вы предотвратите появления сколов на обратной стороне.

Когда сквозное отверстие будет сделано, для сверления отверстий под шейку и шляпку конфирмата деталь можно будет сверлить на весу.

Сверление в торце детали

Главное правило – при сверлении в торце сверло должно находится строго перпендикулярно по отношению к торцу детали. Если вы не удержите дрель ровно, сверло может уйти в сторону и выйти наружу, тем самым испортив деталь.

Сверление в двух деталях одновременно

Такой вариант считается самым точным и, к тому же, самым быстрым. Но для того, чтобы сделать отверстие в двух деталях одновременно, перед сверлением вам нужно будет их зафиксировать. Для этого могут понадобиться специальные зажимы, струбцины и другие приспособления.

Приспособления для сверления отверстий

Чтобы каждый раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно использовать специальное приспособление, которое, кстати, легко сделать самому.

Оно представляет собой некий деревянный шаблон с металлической втулкой для сверла внутри.

Выглядит вот так, смотрите фото:

А это уже более профессиональная штука:

Смотрите короткое видео по точному сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:

Сверление под шканты

Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм. Также, чтобы не просверлить деталь насквозь, его желательно оснастить ограничителем глубины.

В торце сверлим тем же сверлом на глубину до 20 мм. Не забываем, что при любых работах дрель должна быть строго перпендикулярна плоскости детали.

Конечно, если вы впервые в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не очень. Но данному занятию довольно быстро можно научиться.

Мебельные конфирматы: размеры, сверла и отверстия под евровинт (еврошуруп)

Конфирмат – это наиболее популярный крепежный элемент, используемый при производстве корпусной мебели. Распространение конфирматы получили еще в 90-х годах прошлого века и с тех пор активно используются специалистами, работающими в мебельном производстве.

Конфирматы отлично подходят для сборки самодельной мебели

Правильное название этого крепежного элемента (наряду с бытующими среди домашних мастеров обозначениями «еврошуруп», «евровинт», а иногда просто «еврик») – «одноэлементная стяжка». Указанное же в заголовке слово произошло от наименования торговой марки Confirmat, которое немецкая компания Hafele начала использовать при выпуске крепежных элементов данного типа.

Особенности конструкции и преимущества использования

Конфирматы представляют собой винты, оснащенные потайной головкой, в которой имеются шлицы двух типов. Благодаря наличию этих шлицев еврошурупы можно закручивать как четырех-, так и шестигранной отверткой. Стержень такого винта имеет тупой конец, а на его рабочую часть нанесена широко выступающая резьба. Нижние витки резьбы предназначены для нарезания резьбы в предварительно подготовленном отверстии, поэтому они имеют коническую форму и выполнены с зазубринами. Под головкой евровинты имеют гладкую (без резьбы) поверхность.

Значимые части конфирмата

На всех конфирматах есть защитное покрытие из цинка, латуни или никеля, а изготавливают их из высококачественной углеродистой стали. Применение такой стали позволяет придать евровинтам высокую пластичность, благодаря чему они гнутся, но не ломаются. Высокая пластичность конфирматов обеспечивает их легкое извлечение из мебели даже в том случае, если их монтаж выполнен неправильно.

Использование конфирматов позволяет соединять мебельные элементы, изготовленные не только из натуральной древесины, но также из продуктов ее переработки – МДФ и ДСП. По соотношению наружного диаметра резьбы и длины винта крепежные изделия данного типа представлены на современном рынке в следующих типоразмерах: 5х40, 5х50, 6,3х40, 6,3х50, 7х40, 7х50, 7х60 и 7х70 мм. При этом наиболее популярными являются еврошурупы, длина которых составляет 50 и 70 мм, а диаметр резьбы – 7 мм.

Размеры распространенных конфирматов

Существуют разновидности конфирматов, выпускаемых с обычной шляпкой. При их применении требуется дополнительное зенкование отверстия. Отдельные категории конфирматов изготавливаются со специальным зубом, расположенным под шляпкой. Назначение такого зуба состоит в том, чтобы при монтаже крепежного элемента сформировать фаску, в которой будет располагаться его шляпка.

Читайте также:
Печь булерьян своими руками: какие материалы и инструменты нужны?

Если шляпка конфирмата будет находиться на лицевой стороне мебельного изделия, ее можно замаскировать при помощи декоративной заглушки или наклейки, которые сегодня в большом ассортименте предлагает любой строительный магазин. Выбирая такие декоративные элементы, следует учитывать не только размеры шляпки евровинта, но также фактуру и цвет элементов конструкции мебели, которые соединены с его помощью.

Диаметр закрепляющего декоративной выступа заглушки должен подходить под размер углубления в шляпке конфирмата

Как выполняется крепеж с помощью евровинтов

Для использования конфирматов требуются определенные навыки работы с такими крепежными элементами, а также знание особенностей материала, из которого выполнены соединяемые изделия. Сверление под конфирмат выполняется инструментом, диаметр которого составляет 4,5–5 мм. При этом лучше всего использовать сверла, на которых закреплена ступенчатая фреза, позволяющая сразу снять фаску под расположение головки винта. Применяя такой инструмент, можно получить готовое отверстие за один проход. Фреза в этом случае формирует идеальную поверхность под шляпку винта, чего нельзя сказать о сверле, которое при извлечении может оставлять на краях отверстия сколы (их, однако, будет прикрывать впоследствии шляпка конфирмата).

Последовательность установки евровинта

Еврошурупы, если сравнивать их с крепежными элементами других типов, обеспечивают более надежную фиксацию соединяемых деталей. Объясняется это более широким расположением резьбовых элементов, которые надежно врезаются в материал. Устанавливают конфирматы вручную, а также с помощью электродрели с соответствующими насадками или шуруповерта. Тем, кто не имеет опыта работы с такими крепежными элементами, лучше устанавливать их вручную, чтобы в случае чрезмерного сопротивления винта иметь возможность в любой момент извлечь его из соединяемых мебельных элементов.

Как просверлить отверстие под размещение конфирмата

Конфирмат вворачивается в предварительно подготовленное отверстие, поэтому вопрос о том, как сверлить такое отверстие, достаточно актуален. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

  • шуруповерт или электрическая дрель;
  • бита соответствующего размера;
  • сверло для конфирмата;
  • измерительный инструмент, в качестве которого может быть использована линейка (или строительная рулетка);
  • карандаш;
  • шило.

Для облегчения разметки и выдерживания строго перпендикулярного положения сверла используют шаблон для сверления отверстий под конфирмат

Размеры отверстия под еврошуруп

Для сборки мебели обычно используются еврошурупы, размеры которых составляют 6,4х50 мм. Для выполнения отверстий под такой конфирмат, наружный диаметр резьбы которого составляет 6,4 мм, а размер поперечного сечения тела винта – 4,4 мм, используется сверло с диаметром 4,5–5 мм. Сверление отверстий под конфирмат данного типа следует выполнять на глубину не менее 50 мм. Если диаметр отверстия будет больше указанного значения, то евровинт просто не будет держаться, если меньше – может разорвать мебельный элемент, в который вкручивается.

Ступенчатое сверло подбирается исходя из размеров конкретной модели евровинта

Сверло, при помощи которого делают отверстия для конфирмата, должно быть оснащено специальной рабочей головкой. Она, с одной стороны, подготавливает расширенное отверстие под шейку винта, с другой – проводит зенковку места, где будет размещаться его шляпка. Для размещения конфирмата сверло можно использовать и обычное, но в таком случае необходимо подготовить места для шейки крепежа и его шляпки.

Разметка мест сверления

Надежность и качество соединения, выполняемого при помощи конфирматов, во многом зависят от точности разметки будущих отверстий для них. На элементе, который будет накладываться на торец другого элемента мебельной конструкции, делают два типа разметки:

  • глубина сверления (5–10 см);
  • центр будущего отверстия (если толщина стыкуемой детали составляет 16 мм, он должен находиться на расстоянии 8 мм от края плиты).

Схема сверления отверстий под евровинт

На стыкуемом элементе разметку точки сверления выполняют на его торце, располагая ее строго посередине мебельной плиты.

Чтобы выполнить разметку мест сверления максимально точно, можно воспользоваться следующим несложным приемом: в накладываемой детали после предварительной разметки выполняют сквозное отверстие, через которое, приложив первую деталь ко второй, вращающимся сверлом намечают место расположения второго отверстия под еврошуруп.

Выполнение отверстий

Чтобы максимально качественно выполнить отверстия под размещение конфирматов, желательно следовать нижеприведенным рекомендациям.

  1. Перед сверлением детали необходимо подложить под нее кусок ненужного ДСП: это позволит избежать появления сколов на выходе создаваемого отверстия.
  2. Формированием мест под шейку и шляпку конфирмата в уже выполненном отверстии можно заниматься, держа обрабатываемую деталь на весу.
  3. Выполняя сверление как в пласте детали, так и в ее торце, сверло располагают строго перпендикулярно. Это позволит получить качественный результат и не повредить деталь.
  4. При одновременном сверлении двух деталей их необходимо надежно зафиксировать в требуемом положении, для чего можно использовать струбцины и другие зажимные приспособления. Это наиболее точный и быстрый способ создания отверстий для конфирматов.
  5. При сверлении отверстий под шканты используемый инструмент желательно оснастить ограничителем глубины, что позволит не испортить обрабатываемые детали, просверлив их насквозь.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: