Светильник в душ: особенности выбора и подключения

Устройство света во влажных помещениях: нюансы выбора светильников в ванную и туалет

Во всех наших квартирах и домах есть помещения, в которых атмосфера по степени влажности воздуха почти всегда превышает норму. Поэтому при оборудовании освещения подобных помещений главная задача — обеспечение безопасности эксплуатации осветительных приборов в условиях повышенной влажности воздуха.

Электричество поражает мгновенно, поэтому необходимо максимально исключить риски подобного поражения. Это можно сделать только грамотным монтажом освещения подобных помещений и правильным выбором светильников, которые должны быть устойчивы к влаге и герметичны. Сегодня мы поговорим о таких светильниках, о классах их защиты, о вариантах применения и правилах выбора.

Но для начала давайте определимся, какие же помещения считаются влажными. К сухим помещением относятся все комнаты, в которых уровень влажности воздуха не превышает 60%. Если же влажность воздуха в комнате даже немного выходит за границы этого значения, ее уже относят к объектам повышенной влажности. Все помещения этой категории делятся на три типа:

К просто влажным относятся кухни, производственные цеха, отапливаемые подвалы, насосные станции и т.д. Их уровень влажности может составлять от 60 до 70,5%. В таких комнатах конденсат на стенах либо пар появляются не постоянно, в малом объеме.

К числу сырых относят также не отапливаемые подвалы и погреба, а также ряд производственных цехов, влажность воздуха в них превышает 75%, причём такой уровень сохраняется на протяжении длительного времени.

Последний тип влажных помещений — особо сырые. К ним относятся теплицы и парники, так как уровень влажности воздуха в них приближен к 100%. Основной признак особо сырых помещений — наличие на стенах, а также на поверхности пола и потолка постоянного конденсата влаги.

В помещения с повышенной влажностью устанавливать простые светильники, конечно же, нельзя. Здесь необходимы влагозащищённые модели. Главная особенность любых светильников, которые предназначены для установки в помещениях, где уровень влажности превышает норму, заключается в наличии особых внутренних конструктивных компонентов. В зависимости от того, к какому классу защиты они относятся, подобные компоненты препятствуют попаданию воды внутрь светильника и непосредственному контакту влаги с лампой и с электронным содержимым и проводниками. Подобные конструктивные особенности способствуют значительному увеличению длительности эксплуатационного ресурса и предотвращают возникновение опасных моментов, в том числе короткого замыкания, пробоя только на массу, разных возгораний.

Приборы освещения для влажных помещений отличает ряд важных особенностей, а именно:

в их конструкции используются прорезиненные детали;

выполнена эффективная изоляция проводников;

обеспечена полная герметичность;

конструкция предусматривает предельно плотное прилегание всех узлов.

Помните, что простое наличие у светового прибора герметичной колбы — ещё не признак того, что он годится для установки в помещении с высокой влажностью. В месте соединения плафона с корпусом прибора, созданного для эксплуатации на влажных объектах, в обязательном порядке предусматривается уплотнительная прокладка из эластичной резины. А паспорт изделия либо ярлык, размещенный на упаковке, должен содержать информацию о значении IP-индекса.

Разновидности влагостойких светильников

Все световые приборы, предназначенные для эксплуатации во влажных помещениях, квалифицируют по трём ключевым признаком:

типу светового источника.

В зависимости от способа монтажа осветительные приборы встречаются трех конструктивных типов — встраиваемые, накладные либо подвесные. Конструктивные особенности определяют во многом и объект применения. По этому признаку влагостойкие светильники делятся на:

потолочные, которые могут использоваться под потолком и изготавливаться, как стандартные люстры-подвесы либо точечные лампы, закрепляемые на кронштейнах;

напольные — их производят в виде торшеров и автономных плафонов и монтируют на полу;

настольные — их выпускают отдельно стоящими лампами, монтируются такие светильники на столики туалетного типа, подставки для установки раковин и т.п.;

настенные — этот вид световых приборов универсален в применении, он получил наибольшее распространение. Влагостойкие настенные светильники выпускаются обычно в виде плафонов либо фонарей;

мебельные — применяются при оборудовании для подсветки шкафов, гардеробов и других предметов интерьера, установленных на влажных объектах.

По типу светового источника влагостойкие светильники разделяют на:

лампы накаливания — для помещений с повышенной влажностью используют только лампочки, мощность которых не превышает 40 Вт, они спокойно переносят перепады тока в сети, равно как и повышенные температуры воздуха. При этом такие лампы вырабатывают много тепловой энергии, это может вызвать расплавление пластикового корпуса светильника, поэтому лампы накаливания не рекомендуют использовать непосредственно в саунах или банях;

люминесцентные лампы — для них характерно экономное энергопотребление, долгий срок службы, достаточно высокая светоотдача и комфортная температура цвета. К недостаткам таких ламп можно отнести быстрый отказ при частых перенапряжениях в сети, высокую цену, замедленное зажигание;

светодиодные лампы — этот вид источника света самый экономичный из всех существующих на сегодняшний день. Светодиоды компактны и пожаробезопасны, они питаются от низковольтной сети постоянного тока, благодаря чему полностью безопасны при использовании в условиях повышенной влажности. Важные преимущества светодиодов — их яркость и длительный срок службы, большой эксплуатационный ресурс. Ложкой дегтя в характеристиках и качествах этих ламп выступает пока высокая цена;

галогенные лампы — это достаточно яркие источники света с длительным сроком службы, но им присуща высокая чувствительность к пятнам жирового происхождения, которые могут появляться на колбе во время использования прибора по назначению, и их перегреву в случае неграмотной установки и не соответствующих условий эксплуатации.

Качество освещения объектов повышенной влажности зависит как от количества используемых светильников, так и от места их установки. Поэтому при обустройстве освещения подобных помещений учитывают такие важные факторы, как освещаемая площадь, высота потолка, необходимость выполнения зонирования, наличие на объекте перегородок. Кроме того, световые приборы должны соответствовать стилевой концепции интерьера помещения.

Читайте также:
Рассчитываем расход цемента и песка на стяжку пола + Видео

Требования к защите

К защите световых приборов, предназначенных для установки в помещениях с повышенной влажностью, от влаги и пыли предъявляются повышенные требования. Маркировка таких светильников обязательно содержит 2 важных характеристики: IP-индекс и указание соответствия определённой зоне влажности. Поговорим о них подробнее.

Индексы защиты

Уровень пыле- и влагозащиты обозначают индексом IP, далее идут две цифры, к примеру, 65. Первая цифра шесть соответствует классу пыли защиты, 2 информирует о том, какой класс защиты прибор имеет от воды.

Классы защиты от пыли

Уровни защиты от влаги

Зоны повышенной влажности

Чтобы упростить задачу выбора влагостойкого светильника, была создана классификация степеней защиты по зонам помещений с повышенной влажностью. Индекс зоны влажности на упаковке или в паспорте светильника устанавливает рамки, в которых может применяться осветительный прибор:

IP68 — светильник с такой маркировкой можно погружать в воду, эксплуатировать в любых условиях;

IP67 — прибор отличает полная герметичность, его можно использовать при абсолютной влажности;

IP44 — прибор устойчив к интенсивным испарениям, к нечаянному попаданию струй и разлетающихся брызг; .

IP24 — светильник с защитой от конденсата, можно устанавливать над мойкой.

Светильники, имеющие индекс менее IP23, предназначены для близкого размещения рядом с влажными помещениями, но все-таки не внутри них.

Многие современные модели влагостойких светильников маркируются тремя цифрами, последняя из которых свидетельствует о степени ударопрочности прибора. Этот показатель не имеет большого значения, если в процессе будущей эксплуатации не предусматривается световой прибор систематически подвергать интенсивному механическому воздействию.

Виды светильников по способу крепежа

По технологии монтажа во влажном помещении светильники делят на три вида: встраиваемые, накладные и подвесные. Первые смело можно врезать в любые поверхности, будь то потолок, стены или пол. Это может быть также мебель либо элементы декора и иного оформления интерьера.

Встраиваемые светильники разнообразны по форме и размерам. Их монтаж упрощает то, что корпус обычно оснащен специальными кронштейнами.

Светильники накладного типа монтируются на стены и потолок. Применяют их тогда, когда поверхность не позволяет создать в ней полость для размещения встраиваемого прибора. Существуют стандартные и декоративные модификации этого вида осветительных приборов.

Подвесные светильники встречаются во влажных помещениях реже, поскольку для их установки необходимо оборудовать подвесы или крюки, а также специальный крепёж, если прибор не монтируют на потолок, а устанавливают на стену. Помимо того, их применение предпочтительно при условии достаточной высоты потолка в помещении, что бывает в наших ванных комнатах, банях и других влажных помещениях далеко не всегда.

Лучшие производители влагостойких светильников

Среди современных компаний, поставляющих на рынок влагостойкие светильники, некоторые зарекомендовали себя с лучшей стороны благодаря высокому качеству и отличному дизайну продукции. Ниже мы приведем пять торговых марок, светильники которых пользуются повышенным спросом.

Downlight Lug

Компания выпускает в основном ударопрочные световые приборы с высоким уровнем пыле- и влагозащиты, предназначенные для установки в ванных комнатах. Модельный ряд отличается разнообразием форм, дизайна, цветового решения и мощности. Приборы комплектуются как диодными, так и ламповыми источниками света.

Massive

Богатая линейка продукции этой компании включает в себя разнообразные светильники в эффектном исполнении, предназначенные для бань и бассейнов, саун и душевых, ванных комнат и хамамов. Приоритет отдается экономичным, безопасным и надежным лед-технологиям.

Компания производит влагостойкие светильники настенного и потолочного типа, предназначенные для освещения помещений повышенной влажности. Покупателей такой продукции покоряет эффектный и оригинальный дизайн, в котором продумана каждая мелочь, а также высокое качество и долговечность осветительных приборов.

Arte Lamp

Компания выпускает высококачественные галогеновые и лэд-светильники, которые разработаны специально для работы в условиях повышенной влажности. Осветительные приборы этого производителя предлагаются покупателям в потолочном, настенном либо комбинированном вариантах. Для продукции этой торговой марки помимо высокого качества характерна высокая эстетическая составляюща

Kanlux

Главное преимущество влагостойких светильников этой линейки — оптимальное соотношение сравнительно низкой цены, отличного качества и высокой пыле- и влагозащитой. Компания предлагает разнообразные модели — бра и люстры, светодиоды и лампы.

Читайте также

Фонари: виды, принципы работы, критерии выбора

Освещение в ванной комнате — выбор лучшего светильника.

В современных условиях ванная комната – это многофункциональное помещение, в котором можно не только принимать душ или заниматься стиркой белья, но и при желании сделать из него красивое место для отдыха и ухода за собой.

Особенно это касается тех, кто имея большую семью, долго не может найти тихое и спокойное место для уединения.

Для того, что ваша ванная стала уютной и комфортной, необходимо тщательно продумать освещение и подобрать его таким образом, чтобы оно было безопасным и гармонировало с интерьером.

Запомните, что не всякие светильники, которые, казалось бы, идеально вписываются в дизайн и устраивают вас по всем параметрам, можно устанавливать в ванной. Давайте рассмотрим главные правила выбора, на которые следует ориентироваться, прежде чем бежать в магазин за покупкой.

Первый вопрос – сколько светильников устанавливать в ванной? Здесь все зависит от метража.

Если у вас площадь комнаты до 5м2, то вполне будет достаточно и одного светильника, но с возможностью установки в него двух лампочек. Это что касается потолка.

Читайте также:
Пила по дереву. Виды и основные особенности. Отличия по размеру зуба. Заточка пил

На стене при этом обязательно закладывают дополнительную подсветку зоны зеркала или раковины.

Помимо метража на количество влияют следующие факторы:

Если они темные, обязательно увеличивайте интенсивность и количество, иначе будет постоянный недостаток света.

    высота потолков
    разновидность светильника

Как без всяких таблиц и онлайн калькуляторов рассчитать оптимальное количество необходимых светильников согласно требований СНиП, подробнее читайте в отдельной статье.

Они могут быть встроенными (в потолок, в стену), либо открытыми.

Встроенные применяют в маленьких ванных с низкими потолками. Запомните, что при любом раскладе у вас должен быть минимум один источник освещения на потолке.

Именно он и будет отвечать за общее освещение.

Далеко не всегда это должна быть люстра. Ее выбирают только при большой площади и достаточной высоте потолка.

Чаще всего в современных реалиях это встраиваемый или накладной светильник диаметром около 30см.

Для подсветки конкретных зон нужны настенные модели. Они отдельно подсвечивают:

    зону для умывания
    зону с душевой кабиной или ванной
    зону для переодевания (при большой квадратуре помещения)

Подключаются эти светильники от разных выключателей. Здесь применяются:

    накладные светильники

Высота их установки порядка 2м. Главное, чтобы они не били прямо в глаза.

Для боковой засветки зеркала – 1,6м.

При этом бра должны отличаться от открытых моделей, широко применяемых в спальне или гостиной. Плафон у них должен быть закрытым и иметь форму сферы или колбы.

При достаточном наличии средств и большой площади, в качестве декоративной подсветки можно кое-где вмонтировать напольные светильники.

Мощность их не должна превышать 5Вт. Не забывайте, что это именно декоративное освещение.

А еще можно применить оригинальную подсветку в плиточных швах или плинтусах.

Помимо светильников, в качестве зональной подсветки все чаще применяют светодиодную ленту.

А вот точечные модели в современных ремонтах начинают терять свои позиции и постепенно выходят из моды. И надо сказать совершенно заслужено.

Вместо них на сегодняшний день существуют прекрасные альтернативы.

Свет должен не просто достигать, а заливать каждую зону помещения. При этом старайтесь не направлять светильники на отражающие поверхности.

Частой ошибкой является установка одиночной лампы над зеркалом.

При таком расположении отражение в зеркале будет искажаться. Поэтому здесь лучше размещать источники света по бокам.

При этом они не должны давать разноцветных бликов или светить с разной интенсивностью (следите за чистотой плафонов), а еще лучше если будут иметь матовые рассеиватели.

Над зеркалом желательно ставить не стационарные, а поворотные споты.

При наличии нескольких зон освещения, закладывайте под них отдельную проводку с подключением от двух и трехклавишных выключателей.

Таким нехитрым способом можно будет легко регулировать интенсивность света.

А еще можно изначально заложить подключение через диммеры.

Потолочные светильник не ставьте близко к стене. Располагайте их как можно ближе к центру комнаты.

Иначе впоследствии они будут явно демонстрировать все мельчайшие недостатки и неровности отделки.

Все светильники в ванной должны быть влагозащищенными с рекомендуемой степенью защиты IP44.

Максимальный показатель для ванной комнаты – IP67.

Еще большее значение IP68 используется для бассейнов и джакузи, при полном погружении светильника в воду.

Для вашей комнаты такая защита будет излишней.

Куда ставить тот или иной светильник зависит от зоны безопасности. Всего их в ванной три.

В мокрой зоне (сама ванная, душевая кабина), допустима установка моделей IP67. Непосредственно возле ванной – IP65.

Во второй зоне (от 30 до 60см в сторону от мокрой) – IP44. При этом напряжение питания подобных светильников желательно выбрать не 220В, а 12-24V.

Третья зона – все что дальше 60см, допустимо IP24. Однако и здесь рекомендуется выбирать модели со степенью защиты не менее IP44.

При подсветке светодиодной лентой, она также должна быть влагозащищённой с индексом IP-68.

Ни в коем случае нельзя размещать открытые светильники прямо над ванной. Данное помещение это зона с резкими перепадами температур и высокой влажностью.

Даже постоянно работающие полотенцесушители не всегда спасают ситуацию.

Обычные розетки здесь также запрещены по технике безопасности. А их установка сопровождается рядом сложностей и заморочек.

При монтаже светильников особое внимание обращайте не только на герметичность плафона и корпуса, но и на целостность уплотняющей заглушки, через которую кабель питания подходит к клеммам.

Зачастую влажность проникает во внутрь и портит источник света именно отсюда, а не посредством наружных брызг или капель.

Основные рекомендации по подбору мощности светильников для стандартной комнаты выглядят следующим образом. На ванную до 5-7м2 общая мощность всех лампочек должна быть:

    150-200Вт для простых ламп накаливания
    до 30Вт для светодиодных

Рекомендуемая световая температура 2700К-3500К, что соответствует теплому мягкому белому свету. Это что касается общего света с потолка.

В районе зеркала, где будут проводиться гигиенические процедуры, желательно применить лампочки не менее 4000К.

На выбор температуры напрямую влияет расцветка стен. Если они у вас выложены из голубой плитки, то обычные лампочки накаливания с температурой 2700К изменят их колористику в сторону зеленого оттенка.

Поэтому для санузлов в синих тонах, лучше покупать лампы с белым естественным или холодноватым светом. Иначе светильники с теплой температурой будут существенным образом портить задуманный дизайн.

Что касается светового потока, то рекомендуемая норма по СанПиН для санузлов – 50 Люкс на 1м2. Для ванной от 5 до 7м2 это значение должно быть минимум 350Лк.

Подробнее разобраться что обозначают все эти люксы, люмены и как их отличить друг от друга можно в статье по ссылке ниже.

Читайте также:
Правила расстановки мебели в спальне

Однако с учетом того, что многие лампочки зачастую не отвечают своим заявленным паспортным данным, да и света как правило, много не бывает, для ванной в своей квартире придерживайтесь стандарта освещенности жилой комнаты – 150лк на 1м2.

Одно дело, когда вы как подрядчик строите какое-то общественное здание, где нужно соблюсти минимальные требования, и совсем другое, когда речь идет о себе любимом.

Ну и в конце приведем некоторые модели наиболее качественных изделий светильников для ванной комнаты от двух фирм Eglo (Австрия) и Arte Lamp (Италия). Они не зря пользуются популярностью в наших магазинах, а продукция данных фирм уже давно зарекомендовала себя с наилучшей стороны.

Для просмотра изображения и характеристик нажмите на соответствующую вкладку.

Освещение в ванной: правила, фото, советы дизайнера

Правильно выстроенный свет в ванной позволяет с комфортом пользоваться помещением и создает дополнительный уют. Вместе с дизайнером определяем, какое освещение и как должно быть использовано в этой комнате .

Каким должно быть освещение в ванной

В первую очередь важно продумать схему монтажа и оценить зоны распределения света. Его должно быть достаточно, но не слишком много: чрезмерно яркие лучи испортят общее впечатление от дизайна.

Ориентироваться надо на:

  • размер и стиль ванной комнаты;
  • все основные функциональные зоны — они должны быть подсвечены равномерно;
  • расположение светильников с учетом зеркал (яркие блики могут искажать отражение);
  • дополнительное освещение (место под подоконником, по периметру ванны, у раковины);
  • подключение источников света: это лучше сделать отдельными линиями, чтобы от выключателей срабатывали разные светильники, а не все сразу.

В ванной комнате выделяют несколько функциональных зон: ванну или душевую кабину, раковину с зеркалом и свободный участок, где можно переодеться и сложить вещи. Иногда дизайнеры предлагают варианты подсветки полок в навесном шкафу, а для просторного помещения — тумбы, вешалки и даже полноценные шкафы.

Потолочное освещение в ванной

Самый простой вариант — потолочное освещение. В традиционном советском дизайне квартир подсветкой была единственная лампа, расположенная в центре или над входом. Если комната маленькая, это и сейчас можно считать необходимым минимумом. Но современные небольшие люстры и встроенные потолочные лампы не займут много места, сделав при этом пользование помещением более удобным.

Многое зависит от того, что вы делаете в ванной: функционал комнаты ограничивается гигиеническими процедурами или вы любите почитать, погрузившись в воду, а может, именно здесь собираетесь на работу и приводите себя в порядок перед зеркалом. Нужно учесть привычки всех членов семьи, продумать возможные сценарии и отсюда уже выстроить схему освещения для комфорта каждого.

Освещение зеркала в ванной

Как правило, хорошего освещения требует именно зеркало. Поэтому дизайнеры рекомендуют приобретать модели со встроенными лампами. К уже имеющемуся зеркалу без ламп можно установить внешнюю светодиодную подсветку. Обычно ее монтируют с двух или четырех сторон от рамы.

Хорошим решением может стать LED-лента по периметру зеркала. На рынке представлены модели с возможностью изменения режимов яркости и цвета. Стоит обратить внимание и на гибкий неон — ПВХ-шнур, оснащенный диодами. Его можно установить на боковую поверхность мебели, на стены, карнизы или на пол. Чтобы избежать бликов на стекле, внешние от зеркала источники света нужно располагать перпендикулярно его отражающей поверхности.

Освещение ванны или душевой кабины

Те же светодиоды помогут создать световой акцент и в душевой или ванне. Светильники располагают под защитным каркасом, поэтому они не боятся воды и перепада температуры.

Дополнительные лампы могут пригодиться в душевой кабине, особенно если ее стены сделаны из матового непрозрачного стекла, которое плохо пропускает свет. Выбирая разноцветные лампы, убедитесь, что они сочетаются с интерьером комнаты.

Светодиодными лентами можно оформить любую часть помещения: благодаря гибкости они клеятся на углы и сворачиваются в фигурные детали, создавая разнообразный рисунок.

Освещение пола в ванной

Пол обычно декорируют точечно, монтируя светильники в разных частях помещения. Для установки делают отверстия в плитке. Дизайнеры рекомендуют неоновые лампы; они стоят дороже обычных, но и служат дольше — около десяти лет. Подсветка изолируется, и все же не стоит располагать все источники света вблизи кранов.

Если ванна расположена на подиуме, хорошо будут смотреться светильники в ступеньке. Светодиодные ленты тоже подойдут — они обойдутся дешевле, чем комплексное освещение со встроенными лампами, к тому же ими можно дополнить дизайн уже готовой комнаты.

Декоративное освещение

Дополнительный источник света может выполнять и чисто декоративную функцию — подсвечивать раковину, мебель или служить ярким акцентом. Интересная идея — подсветка крана или лейки душа. В продаже имеются специальные насадки с несколькими режимами.

При использовании такой насадки кажется, что из-под крана бежит цветная — зеленая, розовая или синяя — вода. Хорошо работает декоративная подсветка в ступенях, окнах и стеновых нишах. Некоторые производители предлагают уже готовую плитку со встроенными диодами.

Освещение в ванной: правила безопасности

Независимо от того, в какой зоне ванной делается освещение, нужно убедиться, что выбранные лампы выдерживают влагу — у них должна быть обозначена степень защиты IP67. Такие изделия изолированы от жидкости. Для ванны и душевой кабины подойдут только влагоустойчивые светильники мощностью не более 12 Вт. Ни в коем случае нельзя использовать открытые лампы накаливания: при попадании воды раскаленное стекло может разлететься на осколки. В ванной не должно быть открытой проводки, незащищенных розеток и удлинителей.

Читайте также:
Простой поручень для кирпичной печи

Освещение в маленькой ванной: советы дизайнера

Ирина Собыленская, дизайнер интерьера, автор блога @sobylenskaya_design:

— Используйте несколько источников света в ванной. Подсветка у зеркала пригодится для нанесения макияжа и косметических процедур, а декоративный свет создаст приватную атмосферу, когда вы будете принимать ванну с пеной. Лучший вариант для ночного посещения санузла — неяркая подсветка под ванной или специальные споты, встроенные в стену, ищите их в магазинах как «подсветка для лестниц».

Если хотите визуально приподнять потолок, выбирайте плоские потолочные светильники: они будут подсвечивать верхнюю часть помещения. В санузлах небольшой площади и с высокими потолками (например, в сталинках) так делать нежелательно — будет ощущение колодца. Там подойдет светильник или люстра на подвесе: ориентируйтесь на край плафона; он должен быть чуть выше верхнего края зеркала.

Выбор приборов во многом зависит от интенсивности эксплуатации помещения. Для отдельных туалетов подойдет любой светильник. В объединенном санузле с душевой кабиной с потолком можно использовать специальные влагостойкие светильники совместно с декоративными бра и люстрами. А вот в маленьком санузле с ванной или душевой нужно быть осторожнее: горячий влажный воздух будет скапливаться под потолком и конденсат начнет стекать по стенам. Идеальный выбор — специальные влагостойкие светильники. Хотите больший выбор дизайнов — присмотритесь к светильникам для улицы, их тоже можно использовать в жилом пространстве.

Крыша дома своими руками

Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.

Содержание

  • Виды крыш
  • Устройство крыши – термины
  • Как рассчитать крышу своими руками?
  • Пошаговая инструкция
    • Как правильно крепить мауэрлат?
    • Монтаж стропильной системы
      • Крепление стропил к мауэрлату
      • Крепление стропил в коньке
      • Как усилить систему?
    • Гидроизоляция
    • Контробрешетка и обрешетка
    • Кровельное покрытие
      • Сравнение кровельных материалов
    • Водосточная система
    • Утепление и пароизоляция
    • Ошибки при строительстве крыши

Виды крыш

Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

  • Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
  • Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
  • Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
    • Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
    • Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
    • Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
    • Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.

Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.

Устройство крыши – термины

Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.

  • крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
  • кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
  • мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
  • лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
  • стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
  • прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
  • затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
  • ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
  • конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
  • стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
  • подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
  • контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
  • обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
  • карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
  • кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
  • ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
  • вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
  • фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.
Читайте также:
Поговорим про подсветку в интерьере

Как рассчитать крышу своими руками?

После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

  • материалы кровли;
  • снеговая нагрузка;
  • шаг укладки;
  • пролет.

Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.

Инструкция по ремонту и замене старой кровли своими руками

Рано или поздно, независимо от того какие материалы использовались для создания кровли, она начинает разрушаться. Образуются течи, ветшают материалы, портится внешний вид и хозяину строения приходится срочно принимать меры по ремонту или полной замене кровельного покрытия. Ремонт кровли легко сделать своими руками, если знать основные этапы работ и материалы, которые для этого применяются.

Обследование крыши

Владельцы частных строений редко делают плановый ремонт крыши дома, лишь тогда когда этого уже нельзя избежать. И зря, поскольку мелкие дефекты проще устранить, пока они не возросли до серьезных масштабов. Ведь если хотя бы раз в год проводить осмотр и плановый ремонт крыши частного дома, то капитальный ремонт может понадобиться не скоро. Подобная профилактика не потребует больших денежных вложений, но поможет избавить владельца от незапланированных трат и форс-мажоров.

Серьезное механическое повреждение

Все виды ремонтов по степени сложности можно условно разделить на четыре категории:

  • мелкий;
  • капитальный;
  • плановый;
  • полная реконструкция.

Наклонные кровли реже требуют ремонта, чем плоские, благодаря своей выгодной конструкции. (Ремонт плоских кровель подробно описан в одноименной статье). На кровлях со скатом не задерживается талая или дождевая вода, поэтому она обычно если и протекает, то из-за технологических недочетов при ее возведении или же по причине срока давности постройки.

Профилактический осмотр очень важен, поэтому даже если потолки в доме сухие, необходимо регулярное обследование стропильной системы дома. Такие осмотры традиционно проводятся четыре раза в год. Весной крыша обследуется на предмет зимних повреждений, летом – для уборки мусора, осенью – для обнаружения проблем перед долгим зимним периодом, а зимой – при необходимости уборки снега. Наклонная кровля не нуждается в таком частом осмотре, как плоская, и может проверяться два раза в год.

По результатам осмотра верха крыши и ее деревянного каркаса составляется план ремонта с подсчетом необходимых материалов.

При обследовании наклонной кровли следует обратить внимание на:

  1. Поиск механических повреждений.
  2. Обнаружение коррозии, грибковых и гнилостных поражений деревянного стропила.
  3. Определение температуры частей конструкции.
  4. Оценку влажности деревянного каркаса.
  5. Определение состояния кровельного покрытия с технической точки зрения.

Обслуживание кровли

Кроме плановых обследований, следует проводить мероприятия по очистке кровли от снежных масс в зимнее время, а также удалению загрязнений и профилактическому ремонту своими руками. При очистке наклонной крыши зимой следует соблюдать осторожность.

При уборке снега не следует применять инструменты из металла во избежание механического повреждения поверхности кровли.

Нанесение вмятин или царапин может привести к дальнейшему развитию коррозийных процессов. Для таких мероприятий безопасней использовать деревянные лопаты, а также пластиковые метелки или совки. Для уборки больших поверхностей можно применять фанерные щиты.

Очистка наклонной крыши от снега

В теплое время года крыши своими руками очищаются от грязи и листьев, обследуются на предмет появления следов от когтей животных.

Во время нахождения зимой на крыше не стоит слишком близко приближаться к краю. Осуществлять монтаж и ремонт кровли наклонного типа следует с соблюдением правил безопасности. Рекомендуется использовать страховочные пояса и перемещаться только по специальным дорожкам.

Мелкие дефекты

Результат нарушения целостности конструкции

Сырость или незначительные попадания влаги могут способствовать возникновению грибковых или гнилостных поражений деревянного каркаса стропильной системы. Это довольно серьезная проблема, потому что такая крыша может нуждаться в больших материальных затратах на ремонт и серьезном объеме работ. Такие поражения очень быстро распространяются и могут полностью захватить всю конструкцию, поэтому при обнаружении гнили требуется полное изъятие пораженного деревянного элемента с заменой на обработанный новый. После окончания ремонта каркаса здания можно при необходимости заняться ремонтом покрытия кровли.

Повреждения шиферной кровли обычно ремонтируются на месте. Не подлежащие ремонту листы асбестоцемента заменяются, а те, которые еще достаточно целы, ремонтируются с применением заплаток и клея. Ремонт черепичных или других штучных материалов происходит радикальным путем – с заменой поврежденных элементов на новые.

Реконструкция шиферной кровли

Мелкий ремонт крыши частного дома включает в себя, кроме устранения протечек, ее окраску и очистку. Некоторые виды крыш, например оцинкованная, имеют достаточно длительный эксплуатационный период, поэтому нуждаются в периодической очистке и окраске во избежание появления коррозии. Перед окраской поверхность, подвергшаяся коррозии, очищается от ржавчины специальным составом. Периодичность окраски такой кровли – раз в 3-4 года.

Читайте также:
Полупрозрачные натяжные потолки - особенности и нюансы подсветки

Мелкий ремонт черепичной крыши

Ремонт стропильной системы

Усиление поврежденных элементов

На стропилах деревянного каркаса лежит вся тяжесть кровли, именно они принимают на себя не только тяжесть кровельного материала, но и атмосферных осадков (потоков дождевых вод, снеговых масс), а также порывов ветра. Если профилактический осмотр выявил повреждение стропил, то не стоит тянуть время. Поломанное стропило может не выдержать нагрузки и рухнуть вместе со всей крышей. Необходимость в капитальном ремонте стропильной системы возникает только в случае поражения гнилью половины всей ее площади. Чаще всего производится замена поврежденных элементов.

Ремонт стропильной системы при повреждении стропильной ноги поэтапно:

  1. Если произошел надлом стропила, то на предварительно подготовленную доску устанавливают домкрат, с помощью которого выравнивают и соединяют части.
  2. Поврежденное место хорошо зачищают и укрепляют метровыми досками с обоих боков, толщина их должна быть не меньше 3 см.
  3. Крепление накладок к стропилу происходит длинными гвоздями.
  4. Делаются отверстия диаметром 16 мм под крепежные болты (по 4 с каждой стороны).
  5. Вкладываются болты, производится затяжка.

Усиление стропил накладками

При большой площади повреждения применяют прутковые протезы. Замена пораженных участков происходит следующим образом:

  1. В месте повреждения убирают обшивку, изоляционные материалы и покрытие кровли. Затем разбирают обрешетку.
  2. Стропила подпирают временными стойками, которые по окончании работ убирают.
  3. Удаляют сгнившие участки конструкции.
  4. Надевают протез на стропильную ногу, он должен быть в 2-2,5 раза длинней пораженной части доски.
  5. Проверяется надежность работы, после чего убираются стойки.

Укрепление стропила протезом

Подобным образом производят замену частей мауэрлата, подвергшихся процессу гниения.

Иногда случается, что стропила целы, но повреждена обрешетка, и уже не в состоянии держать на себе тяжесть кровли. Из-за этого крыша может прогибаться и трескаться. В этом случае делается усиление или полная замена обрешетки. При этом брус располагают между стропилами, и доски набивают в поперечном направлении.

Реконструкция кровли

Обычно к реконструкции кровли своими руками прибегают при возникновении потребности в обустройстве дополнительной пригодной к проживанию комнаты в чердачном пространстве.

Это довольно серьезная манипуляция, требующая полного изменения всей стропильной системы. При этом не только меняется внешний декоративный вид и материал кровли, но и все системы гидро-, тепло- и звукоизоляции.

Сначала снимается кровельное покрытие, затем демонтируется вся стропильная система.

Если при этом планируется монтаж кровли с мансардным помещением, то выбор типа кровли будет осуществляться между вальмовой и полувальмовой кровлей, которые более других подходят для такого варианта и позволяют получить максимальное пространство.

Наклонные кровли рекомендуется устанавливать своими руками с применением профлиста и углом наклона до 50 градусов. Зимой во время сильных снегопадов на такой поверхности не будут задерживаться снеговые массы, что значительно снизит нагрузку на стропильную систему. В таком случае во время строительства крыши возможно использование деревянного материала для стропильных ног меньшего сечения.

Ремонт крыши частного дома – терапия для крыши

Если кровля в той или иной степени износилась, то это не всегда означает, что необходимо менять ее полностью. Ремонт крыши частного дома – мероприятие, вполне достаточное во многих случаях. В зависимости от степени повреждений это могут быть или капитальные работы, или небольшая починка. Чем более старым является покрытие, тем больше сил и материалов придется потратить. Зато после этого крыша отблагодарит вас, надежно прослужив еще многие годы.

Осмотр и оценка состояния крыши

Сначала необходимо забраться на чердак и выяснить в каком состоянии находятся стропила, настеленный пол и гидроизоляционный слой. Нужно проверить, не тянет ли оттуда сыростью, не появилась ли плесень. Если дерево сильно выцвело или покрылось темными пятнами, это может быть следствием постоянного увлажнения.

Признаками износившегося кровельного покрытия могут быть влажные стены и потолок в комнатах дома. Но в некоторых случаях крыша в этом вполне может быть и не виновата. Иногда всё дело в протекающих трубах (водопровода, канализации или отопления). Не редко бывают случаи, когда вода течет по наружной стене, а затем заходит в дом через межэтажный стык.

Внутреннюю проверку крыши лучше всего производить во время сильного дождя, тогда более точно можно определить и места и причины протечек.


Один из признаков протечки крыши, в данном случае повреждены не только стропильные ноги но и обрешетка крыши.

После тщательного изучения изнаночной стороны кровли ее осматривают снаружи. В первую очередь нужно проинспектировать такие узлы кровельной системы как – конек на предмет того цел ли он, в порядке ли его влагозащитный слой. Затем места примыканий кровли к трубам и прочим вертикальным деталям – это наиболее уязвимые места. Поэтому необходимо хорошо проверить металлические фартуки в этих местах.

Далее постепенно спускаются вниз, к ендовам – возможно, в них полно веток и листьев, которые нужно убрать и только после это просмотреть элемент. Карнизная доска от времени может прогнить – поэтому проверяют ее, а заодно выясняют, цела ли нижняя часть самого карниза.

Теперь осталось осмотреть каналы для вентиляции и водосточную систему (на предмет их забивания мусором). Нужно уделить внимание каждой воронке, желобу и водосточной трубе. Ну, а скаты крыши могут стать пристанищем для мхов и лишайников – в этом случае их нужно ликвидировать. Кроме того, смотрят, не появились ли на покрытии кровли пузыри, вмятины, дыры или сколы с трещинами.

Читайте также:
Пропорции бетона для фундамента в ведрах и лопатах

Кстати, многие фирмы, занимающиеся ремонтом, имеют в своем арсенале инфракрасные камеры. С их помощью можно быстро и протечки найти, и всю систему проверить. Затем на основании полученных данных производят расчет необходимого объема работ и материалов.

Совет: делать проверку крыши желательно каждый год, лучше всего весной. Тогда летом при необходимости можно осуществить ремонт кровли частного дома определив заранее какие материалы масштабы ремонта для этого потребуются.

Обнаружить и понять причину протечки скатной крыши иногда бывает очень затруднительно. Это связанно с конструктивными особенностями крыши, потому как вода может затекать в одном месте, а протечки появятся совсем в других местах.

Самые распространенные кровельные болезни

Чаще всего крыша течет из-за следующих причин:

#1. Нарушения целостности кровли.

#2. Могут разгерметизироваться стыки кровельного покрытия со стенами и вертикальными элементами, такими, как антенны, трубы и парапеты.

#3. Еще одной распространенной проблемой является поломка или выход из строя водосточной системы.

Все вышеперечисленные проблемы возникают по следующим причинам:

  • Если крепежные элементы и материал покрытия для крыши имеют сомнительное качество, то долго они не прослужат.
  • Кроме того, возможны нарушения технологии при монтаже кровли. Из-за этого возникают чрезмерные нагрузки, разрушающие крышу.
  • При неаккуратном удалении снега или льда с кровли и водостока можно их повредить, после чего они начнут разрушаться.
  • Мох и грибки, поселившиеся на крыше, тоже портят ее и в некоторых случаях этот процесс разрушения может происходить намного быстрее чем вы себе можете думать. Чтобы этого не допускать нужно своевременно производить техническое обслуживание кровли.
  • Разрушение от времени – даже очень качественная кровля и грамотно построенная крыша, пролежав на крыше достаточно долго, изнашивается, требуя замены или ремонта.

Как видите, в теории всё довольно-таки просто. Но в реале найти место протечки, чтобы произвести ремонт крыши дома, не всегда быстро удается. Иной раз капли воды попадают внутрь дома, когда ветер задувает сбоку, загоняя под кровлю дождь или снег. Часто бывает, что капает с потолка совсем не там, где вода попадает внутрь дома. В таких случаях лучше, если крышу и весь «кровельный пирог» проверят профессионалы.

Ремонт стропильной системы

На стропильных ногах держится вся крыша, они берут на себя нагрузки от тяжести снега, потоков дождя и порывов ветра и естественно тяжесть самого кровельного материала. И если стропила повреждены, то медлить не следует. Проблему нужно решать сразу.

В поврежденном месте снимают обшивку, утеплитель и кровельное покрытие, разбирают обрешетку. Если стропильная опора подгнила, хорошо зачищают пораженное место. Затем набивают с двух боков доски по 80-100 сантиметров длиной и по 3-5 сантиметров толщиной. Крепят их длинными гвоздями. Бывает и так, что подгнивает кусок стропил до самой сердцевины. Тогда его нужно вырезать и установить прутковый протез, в 2 или 2,5 раза длиннее, чем прогнившая часть стропил. На его краях ставят накладки. Всю конструкцию соединяют гвозди длиной 10 или 15 сантиметров. Пока идут работы, под стропила подставляют временные стойки, но после того как прутковый протез будет установлен их убирают.


Два способа ремонта стропильных ног.

Есть еще вариант – стропила целехонькие, но обрешетка повреждена и ей уже не под силу тяжесть кровли. Ликвидируем трещины и прогибы заменой обрешетки либо ее усилением. Для этого между стропилами укладывают брус и в поперечном направлении набивают доски.

#1. Все больные части стропил после их удаления сожгите.

#2. Зачищенные участки промажьте антисептиком.

Замена и ремонт теплоизоляционного и гидроизоляционного слоя

Из-за протечек утеплитель может промокнуть и в результате потеряет свои теплоизолирующие свойства. В этом случае его нужно поменять. Впрочем, иногда и его смена обусловлена тем, что он, хоть и цел, но недостаточно держит тепло. Если смотреть изнутри крыши, то кровельный пирог состоит из следующих слоев:

  • Сначала идет гидроизоляционная мембрана,
  • Затем – теплоизолятор (минеральная вата, как правило),
  • Далее – пароизоляционный слой.

Последний делают из полиэтилена, пергамина, фольгированных материалов, паронеприницаемых мембран.


Пример кровельного пирога для крыши из гибкой черепицы. Состоит из кровельного материала (гибкая черепица), гидроизоляции, двух слоев базальтовой ваты и пароизоляции.

В случае повреждения утеплителя работы предстоит достаточно много, но осуществить ремонт крыши частного дома можно своими руками. Для этого снимают обшивку внутри и добираются до пароизоляции. Сняв и ее, щупают утеплитель, проверяя, не мокрый ли он. Все влажные плиты теплоизолятора нужно вытащить, заменив на сухие. Добравшить до гидроизоляции проверяют ее целостность. Если она целая, улаживают эту пленку обратно, если повреждена – меняют. При этом гидроизоляционную мембрану нужно укладывать так так, чтобы она огибала стропила, поэтому ее приделывают к ним скобами или гвоздями.

Раскраивают плиты утеплителя так, чтобы они получились шире на 1 сантиметр, чем межстропильное расстояние. Укладывая их, слегка сжимают, а затем помещают между стропил. Выпрямившись, утеплитель не выпадет – он будет держаться плотно. Стыки между первым и вторым слоем теплоизолятора не должны совмещаться. Если же второй слой не помещается, увеличивают толщину стропил накладками. Набив на стропила гвозди, натягивают на них шнур над утеплителем.Поверх утеплителя настилают пароизоляционный слой с нахлестом от 7 до 10 сантиметров, закрепив степлером.

Читайте также:
Натяжной потолок на кухне – гид по выбору и 30 фото в интерьере

Рецепты ремонта кровельных покрытий

Металлочерепица

Данное покрытие требует ремонта, если:

  • Листы поржавели;
  • С них слезла краска;
  • Возникли прогибы кровли.

Для ремонта достаточно вывинтить саморезы, которые держат поврежденный лист, а затем заменить этот лист на новый. Кстати, гарантию на эту кровлю изготовители дают от 10 до 25 лет. Если в течение гарантийного срока металлочерепица растрескалась, потеряла цвет или отслоилась от основания, то вполне можно требовать замены.

Если замена листа на новый не возможна, то трещина и сколы полимерного покрытия предварительно зачищают и обезжиривают, а затем закрашивают. Но протянет данный ремонт очень не долго.

Стальная фальцевая кровля

Основные причины требующие его ремонта:

  • Появились большие зазоры;
  • Повредилось лакокрасочное покрытие;
  • Прогнивание поверхности.

Если в стальной кровле появились большие зазоры, то их замазывают силиконовым герметиком. Поврежденное лакокрасочное покрытие зачищают, обезжиривают и покрывают эмалью соответствующего цвета. Если повреждения значительны, то на прогнившие участки кровли накладываю заплаты из новой стали соединяя их при помощи фальцевых соединений.

Глиняная и песчано-цементная черепица

Тут уже гарантия посерьезнее – от 30 до 50 лет. Она распространяется на целость плиток, их стойкость к морозу и защиту от воды. Естественно, при этом и технология укладки должна быть соблюдена, и транспортироваться черепица должна правильно. Иначе гарантия «слетит». Не меняют материал и тогда, когда имеются слабые отличия плиток по цветовой гамме.

При ремонте надо снять и поврежденные, и соседние плитки. В первую очередь – верхние, потом – боковые. Вбив клин под черепицу рядом, надо подцепить край извлекаемой плитки отверткой (или мастерком). Новые плитки кладут ровно, заботясь о герметичности стыков.

Битумная (мягкая) черепица

Гарантийный срок у нее – от 15 до 25 лет. Меняют такую кровлю по гарантии, если гранулят сыпется, имеет нестандартную форму или нанесен неравномерно. Или кровля пропускает воду, не выдерживает погодных условий. Но при неправильном монтаже, уходе или применения в агрессивных условиях гарантия пропадает.

Если трещины в данном покрытии небольшие, то можно их заклеить. Поднимая плитку, мажем ее кровельным клеем изнутри, а затем прижимаем к плоскости основания, придерживая место склейки несколько минут. Однако бывает, что трещин в кровле очень много – тогда лучше ее поменять. Вытащив гвозди на нужном участке его вырезают, затем вставляют целый лист черепицы. Кромки совмещают. Работы производят при плюсовой температуре – от 5 до 25 0 С.

Шифер

Если повреждения небольшие, то подойдет следующий метод ремонта (работать надо, когда на улице пасмурно). Очистив и помыв крышу жесткой щеткой (воду подают из шланга), ее высушивают. Затем наносят грунт – разбавленный ПВА (клея – 1 часть, воды – 3 части). Наносим приготовленную смесь слоем не менее 2 миллиметров, замазав трещины.

При больших повреждениях лист шифера меняют. Для этого из, листа который требует замены полностью достают гвозди. На соседних листах, которые прижимают снимаемый лист гвозди полностью не достают, а лишь приподнимают выше. Необходимо это для того, чтобы соседние листы начали приподниматься и позволил достать поврежденный лист и поставить новый. Кстати, производитель дает гарантию на шифер – до 15 лет.

Чиним водосточную систему

Обычно водосток начинает протекать, когда герметичность соединений нарушена. Очень часто это происходит в зимнее время под воздействием снега и льда. Поэтому если система сделана из ПВХ, то все элементы как правило соединены на дихлорэтановом клее или резиновых уплотнителях. При необходимости меняем их на уплотнители из этилен-пропиленового каучука. А вот клеевые соединения заменить сложнее: надо вырезать кусок трубы, а затем приклеить новый, используя тот же клей.

Отдельные элементы водостоков из металла обычно закреплены заклепками, которые при замене деталей надо высверлить дрелью. Заменив изношенные части, их приклепывают друг к другу, а на стыки наносят герметик из силикона.

Герметизируем стыки с вентиляцией и дымоходами

Эти места (выходы вентиляции, дымохода, мансардных окон и антенн) требуют особого внимания и контроля. Их стыки нужно замазывать кровельным клеем. Годится и специальная герметизирующая лента. Также есть вариант – закрыть эти места накладками с декоративной отделкой. И тогда после ремонта крыша загородного дома станет и прочной, и нарядной.

На последок предлагаем вам посмотреть интересное видео в котором показан процесс реконструкции кровли в ускоренном режиме.

Ремонт крыши своими руками

Крыша – один из самых важных конструктивных элементов всего здания. Поэтому нужно, чтобы она хорошо защищала от негативных воздействий атмосферы и была надежной. И ниже Вы узнаете, как сделать ремонт крыши своими руками.

Грамотное проектирование такого элемента будет надежной защитой от неблагоприятных погодных условий и атмосферных осадков. Однако под воздействием времени все материалы приходят в негодность, и чтобы кровля продолжала исправно служить, требуется замена материалов или существенный ремонт своими руками.

Подготовительный этап ремонта крыши своими руками

Перед тем как начать ремонт, нужно выполнить оценку состояния конструкции. Для начала нужно выполнить осмотр изнутри, проверить стропила и прочность настила чердака. Только после этого можно приступать к исследованию внешней поверхности кровли.

Рекомендуем обращать внимание не только на само состояние кровельного материала, но и на места стыка покрытия, а также насколько плотно они примыкают к коньку, трубе или вентиляционной системе. После предварительного осмотра необходимо принять решение о предстоящих расходах и объемах ремонта.

Если Вам предстоит сделать частичный ремонт крыши, направленный на восстановление локальных повреждений участков, то Вы легко справитесь с этой задачей, даже не имея представления о кровельных делах. Такой ремонт подразумевает замену от 0 до 40 процентов площади кровельного покрытия и только иногда требует вмешательства специалистов. При капитальном ремонте кровли (больше 40%) может понадобиться демонтаж больших участков или замена всего покрытия и прочих элементов крыши.

Читайте также:
Правила идеального плинтуса и почему лучше  не использовать пластик

При частичном ремонте кровли многоквартирного дома необходимо тщательно осмотреть крыши и выявить повреждения, заменив элементы кровли в этих местах.

Ремонт крыши своими руками: основные правила безопасности

Выполняя работы на крыше, необходимо быть максимально осторожным. Если Вы боитесь высоты или у Вас кружится голова, тогда лучше поручить это мероприятия опытным специалистам.

  • Не начинайте работы при плохой погоде, будь то ветер или дождь. Выполнять работы на кровле в таком случае опасно, поскольку она становится мокрой, и, поскользнувшись на ней, можно упасть.
  • Наденьте свободную одежду, которая бы не сковывала движений, а обувь при этом не должна быть скользкой.
  • Лучше иметь лестницу, которая отличается дополнительной длиной. Она должна быть устойчивой и хорошо закрепляться.
  • Передвигаться необходимо по средней части лестницы, целясь за ее боковины.
  • Неплохо было бы взять в команду напарника. Он всегда может подстраховать в случае необходимости, подать необходимый инструмент и быть полезным в тех случаях, где проводить работы в одиночку сложно.
  • При ремонте кровли с большим уклоном необходимо, чтобы лестница имела скобы, которыми она будет надежно крепиться за гребень кровли. Это необходимо, для того чтобы при выполнении работ нагрузка была равномерно распределена.

Если вдруг Вы столкнулись с той ситуацией, что подобраться к поврежденному участку тяжело или он практически недоступен, к примеру, при необходимости ремонта крыши многоквартирного дома не стоит рисковать, а лучше отказаться от этой затеи .

Ремонт крыши своими руками – это не тот случай, когда стоит лезть куда попало, рискуя своей жизнью. Мы рекомендуем обратиться за помощью к промышленным альпинистам, специалистам, работающим на высоте.

Ремонт кровли из натуральной черепицы своими руками

Причины, по которым может появиться необходимость в черепичном покрове, сильно отличаются. Однако наиболее распространенной среди них является та, что на поверхности этого материала образуются трещины, через которых в помещение проникает вода. Они могут образоваться при резком перепаде температур, когда кровельный материал резко разжимается или сжимается. Еще одна причина заключается в том, что растворы, скрепляющиеся на черепицу, с течением времени могут расшириться.

Во втором случае нужно заменить старый раствор на новый. Причем состав нового раствора может быть следующим: 1 доля извести к 2 долям песка. Для лучшего связующего эффекта в нее добавляют волокна палки.

Собираясь делать ремонт крыши гаража, используйте рулонные материалы. Для этого Вам потребуются нож, веревка, лестница, газовая горелка и баллон с газом.

Однако самой главной причиной протечек кровли являются места разрывов гидроизоляции слоя, который укладывается между проложенной обрешеткой и стропилами. Сверху к ним прикрепляются плитки. Подобные дефекты легко устраняются несложными действиями.

Использовав такой инструмент, как мастерок, там, где планируется проводить ремонт, нужно убрать те куски кровли, которые Вы собираетесь заменить. Далее забить небольшие деревянные клинышки под черепицу, находящуюся сверху. Затем нужно вытащить с реек весь крепеж на стропильной конструкции.

Затем необходимо вставить кусок картона под рейки, после чего там, где обнаружено повреждение, вырезать пилой.

Когда все манипуляции будут проделаны, отрежьте поврежденную часть гидроизоляции с помощью ножа, а затем наложите заплатку большого размера и приклейте ее кромки с помощью клея, сделанного на основе полимера.

Ремонт фальцевой кровли может понадобиться при возникновении протечек рядом с дымоходом, негерметичности швов или при прогибе кровельного материала.

Далее необходимо замерить промежутки между обрезанными концами бруса, а затем нарезать недостающие части. При этом не забывайте пропитывать такие отрезки с помощью антисептика. После обработки необходимо прибить новые фрагменты, используя антикоррозийные гвозди.

Завершающий этап – возвращение новой черепицы на свое место.

По завершению всех работ необходимо позаботиться о тщательной защите конструкции от плесени и возможного проникновения влаги. Для этого поверхность обрабатывается составом, состоящим из смеси грунта и синтетических смол. Такой состав прекрасно защищает кровлю, поскольку создает во время взаимодействия с водой прекрасный экран, выступающий надежной защитой от воды. Также дополнительной защитой будет выступать специальная краска для крыш.

Ремонт листовой металлической кровли своими руками

Сразу стоит сказать, что причин, которые могли спровоцировать повреждение металлической кровли, может быть много. К ним относят коррозию метала, некачественную гидроизоляцию во время прошлых работ по обработке швов на скрепленном покрытии. В любом случае при выявлении признаков повреждения важно принять меры, чтобы их устранить, то есть приступить к ремонту кровли дома своими руками. Если этого не сделать, то через некоторое время Вам придется столкнуться с еще большими проблемами.

Если Вы обнаружили какие-то проблемы в листовой кровле, то стоит как можно быстрее приступить к их устранению. Например, если это порча от коррозии, то, прежде всего, нужно исключить ее дальнейшее распространение на другие участки.

При незначительных проблемах кровлю необходимо отремонтировать так:

  • очистить ремонтируемый участок от повреждений на поверхности, используя стальную щетку.

  • Необходимо вырезать заплатку из металлического листа, однако с запасом, чтобы она имели большие размеры, чем площадь дефекта.

  • Далее нужно тщательно покрыть специальным флюсом места, где произошло повреждение (края повреждения и края заплатки), а после этого спаять его паяльником.
Читайте также:
Плетеная мебель для дачного участка своими руками

  • Когда наложенная заплатка остынет, стоит спилить лишний припой с помощью напильника или шкуркой.

  • Чтобы отремонтировать участок, можно нанести на него слой фасадной краски, которая бы отвечала цвету крыши.

В том случае если повреждения кровли слишком большие, рекомендуется полностью заменить профнастил в проблемных листах.

Ремонт кровли из металлочерепицы своими руками

Как правило, образование протекающей кровли из металлочерепицы возникает по причине ошибок ее настила, коррозии, или если крепеж значительно разболтался или недостаточно закреплен. Не исключены и повреждения в результате очистки покрытия.

Причина сквозного характера в кровле легко устраняется с помощью заплаты и паяльника. Если много пробоин, то необходимо произвести замену всех поврежденных листов.

В большинстве случаев крепеж разбалтывается, потому что он может иметь плохое качество. Поэтому необходимо подбирать качественные крепежные элементы. Со временем он может расшататься, поскольку шайбы, которые сделаны из резины, не отличаются продолжительным сроком эксплуатации и могут подвергнуться разбалтыванию. В таком случае не рекомендуют закреплять шайбы, вышедшие из строя, а произвести замену новыми креплениями.

При обнаружении негерметичности швов ремонт фальцевой кровли производится лентами на самоклеящейся основе. Больше работ требуется, если «пирог» из кровли выполнен неверно. Обычно достаточно часто протекают специально утепленные скатные крыши, в результате использования недорогих пароизоляционных материалов. Такие стройматериалы, как перфорированная пленка, хоть и недорогие, но плохо выводят влагу, которая скапливается в ней.

Решение этой проблемы состоит в замене изжившей пленки на современный материал (к примеру, диффузионную мембрану). Она будет прекрасно защищать утеплитель от влаги. Вместе с тем стоит признать, что этот метод не относится к дешевым, так как придется произвести полную замену покрытия, а это в свою очередь приводит к существенным финансовым затратам.

Ремонт крыши из битумной черепицы

Такой вид материала, прежде всего, хорош тем, что битум является универсальным материалом, а поэтому можно легко заменить все плиты и листы. Хотя погодные условия для ремонта обязательно должны соответствовать выполняемым ремонтным работам. Важно, чтобы температура, при которой можно производить строительные работы, была не меньше +5 градусов.

  1. Более серьезные повреждения могут быть устранены полной заменой кровельного покрытия.
  2. Используя небольшой ломик, нужно осторожно приподнять плитку, располагающуюся выше, после чего вытянуть ту, на которой выявлено повреждение.
  3. Гвозди, закрепляющие поврежденный черепок, необходимо вытащить, используя гвоздодер.
  4. Нанесите клей по внутреннему краю верхней кромки.
  5. Далее нужно вставить ее под плитку, которая находится немного выше в верхнем ряду. Ее стоит фиксировать маленькими гвоздями, предназначенными для кровли.
  6. Кромки, находящиеся ниже и выше той, что уже уложена, также необходимо смазать клеем, а затем прижать полотно.

Ремонт кровли из шифера своими руками

Планируя ремонт шиферной крыши, Вы должны учитывать, что передвижение по этому материалу должно быть максимально осторожным, так как листы шифера непрочны, и при их поломке можно потерять равновесие и упасть.

Делая ремонт крыши из шифера, лучше воспользоваться лестницей-трапом. Поскольку она способствует равномерному распределению веса по всей поверхности кровли.

При обнаружении повреждения нужно закрыть ее с помощью раствора из цемента (1 доля цемента к 2 долям кварцевого песка).

При механическом повреждении крыши ремонт проводят посредством разгибания швов, далее вставляется новый лист, и швы повторно заделываются.

Иногда используется способ восстановления герметичности шифера с помощью клейкой ленты, имеющей основу из бутилкаучука. Для этого стоит очистить чистой тряпочкой поврежденный участок, предварительно смочив ее спиртом «Уайт» или бензином.

Для начала нужно отрезать определенный размер ленты, после чего удалить лишнюю бумагу и заклеить трещину. Причем ее стоит перекрыть примерно на 4-5 см. Обычно лента для ремонта бывает покрыта нетканым прочным материалом на лицевой стороне, который Вы можете покрасить в любой цвет, чтобы отремонтированные участки не бросались в глаза. Для таких целей существует и краска для крыш.

Заметив, что крыша из шифера начала «стучать», рекомендуем проверить, не ослабло ли крепление шиферных листов гвоздями. Важно заменить их на новые или закрепить с помощью саморезов с широкой шляпкой. Из-за хрупкости листов шифера при удалении старых гвоздей необходимо следить, чтобы нагрузка на соседние волны распределялась с помощью деревянной планки.

Чистить крышу из шифера от налетевшего снега или мусора стоит веником или мягкой щеткой. Даже осторожная чистка железной или деревянной лопаткой может серьезно повредить шиферную крышу.

Завершение ремонта

Когда все ремонтные работы будут завершены, приступите к удалению мусора и прочих отходов с кровли и по периметру дома. Неплохо было бы выполнить профилактику гидроизоляции смолой или специальным клеем для кровли, то есть обработать участки вокруг люков, труб, антенн. Для обновления цвета определенных элементов крыши в продаже Вы можете найти разную краску.

Если при ремонте фальцевой крыши Вы использовали заплатку, то рекомендуем воспользоваться специальным средством, состаривающим металл. Он не будет выделять ее на фоне старой крыши.

Оптимальное время для выполнения ремонта крыши – осень или весна, на улице тепло, сухо, но не жарко. Это удобное время для проведения анализа и профилактических работ крыши дома.

Внимательно изучите все материалы, и тогда отремонтированная Вами крыша не просто защитит Вас от непогоды, но и позволит гордиться своим вкладом в обустройство дома!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: