Светодиодное освещение в квартире своими руками. Инструкция и советы по монтажу

Как подключить светодиодное освещение в квартире: правильная схема монтажа своими руками

Светодиодное освещение – один из самых экономичных и надежных видов подсветки. Для организации света применяются ленты, лампочки, панели.

Светодиодное освещение – это современный, безопасный, экономичный и экологичный тип подсветки. Светодиоды используются в домах, на производствах, для уличной и архитектурной подсветки. С помощью излучающих диодов можно создавать уникальные эффекты. Светодиодные лампы практически вытеснили классические источники света, и в будущем будут только завоевывать новые области.

1. Основная информация
2. Особенности работы светодиода
3. За и против
4. Конструкция светодиодных ламп
5. Характеристики
6. Расчет необходимой яркости
7. Управление светом
8. Виды
9. Квартирное
10. Офисное
11. Торговое
12. Промышленное
13. Аварийное
14. Консольное/уличное
15. Архитектурное
16. Прожекторное
17. Ландшафтное
18. Иллюминация
19. Правила организации и управления освещением в квартире
20. Гостиная
21. Спальня
22. Детская
23. Кухня
24. Прихожая
25. Ванная
26. Особенности освещения
27. Потолка
28. Стен
29. Пола
30. Особенности монтажа своими руками в квартире
31. Схемы точечного диодного освещения помещений
32. Светодиодная лента
33. Установка люстры
34. Лед панели
35. Монтаж беспроводного объемного светильника
36. Полезное видео

Основная информация

Светодиодная область развивается, и постоянно на полках появляются новые приборы с улучшенными характеристиками. Уже сейчас диодные лампы активно используются в домашнем освещении. Это экономичные приборы с наилучшими параметрами и большим разнообразием цветовой температуры.

Особенности работы светодиода

Светодиодное освещение создается с помощью светоизлучающих диодов. Это полупроводниковые приборы, которые дают оптическое излучение при прохождении через них электрического тока в прямом направлении. Сам светодиод состоит из полупроводникового кристалла, линзы, контактов. Есть различные виды светодиодов, отличающиеся по конструкции, яркости, мощности, цвету и другим характеристикам.

За и против

• экономичность;
• эконогичность;
• срок службы;
• безопасность;
• отсутствие пульсаций;
• диапазон цветовых температур;
• разнообразие исполнения.

К недостаткам можно отнести только высокую стоимость лампы.

Конструкция светодиодных ламп

Лампочка состоит из светодиодной матрицы, драйвера, корпуса с радиатором, цоколя, стеклянного или пластмассового рассеивателя. Сама колба может быть разной формы.

Характеристики

К основным характеристикам излучающих диодов относят:

• рабочий ток – значение силы тока, при котором лампа работает стабильно;
• напряжение – питание, которое нужно для работы устройства;
• мощность – важный показатель, который нужен при выборе блока питания;
• цветовая температура – оттенок свечения, бывает теплым, нейтральным и холодным;
• световой поток – количество света на 1 кв.м.;
• угол рассеивания – определяет площадь, на которую будет направлено освещение.

Также к характеристикам относят размер кристалла.

Расчет необходимой яркости

Прежде чем покупать светильники, определите какая яркость потребуется. Этот параметр должен учитывать площадь комнаты, ее назначение, какую функцию будут выполнять светильники. По нормам на 1 кв.м. гостиной должно быть 300-400 Люкс света, для кухни и спальни около 250 Люкс, для прихожей 100 Люкс.

Управление светом

Управлять яркостью освещения можно различными способами. К ним относятся:

• изменение числа диодов;
• изменение тока, протекающего через диоды;
• при помощи регулятора мощности.

Можно приобрести лампу с регулятором света. С ее помощью можно регулировать яркость подсветки.

Светодиоды активно используются в любой области, где нужна подсветка. Их устанавливают как внутри помещения, так и снаружи.

Квартирное

В квартире применяются разные светодиодные изделия – лампы, ленты, панели. С их помощью можно визуально разделить комнату и добавить акцент на нужный элемент.

Офисное

Для офиса используются светодиодные лампы и панели. Они дают равномерное освещение без мерцания.

Торговое

Качественное торговое освещение поможет подчеркнуть продаваемый товар. С этой целью используются мощные светодиодные светильники. Они применяются как для общего освещения, так и для акцентного.

Промышленное

К промышленному свету предъявляются жесткие требования. Оно должно быть ярким, комфортным, без мерцаний, равномерным. Сама же лампочка должна быть прочной и безопасной, с высокой степенью защиты от пыли и влаги. Диоды отлично подходят для создания подсветки в промышленных помещениях.

Аварийное

В случае экстренной ситуации в помещении существует источник аварийного света. Он работает при отключении электричества, а также обладает антипаническим эффектом. Также подсвечены опасные зоны и знаки безопасности (табличка «Выход»). Наиболее прогрессивным аварийным светом являются диодные светильники.

Консольное/уличное

Светильники для улицы должны обладать высоким уровнем устойчивости к перепадам температуры, влаге, механическим ударам. Уличные светильники, которые устанавливаются вдоль шоссе, должны быть без пульсаций для комфорта водителей.

Архитектурное

Главная цель архитектурной подсветки – подчеркнуть фасад здания, ансамбль, сооружение любого типа. Освещение позволяет не только осветить объект в темное время суток, но и украсить город. Выполняется при помощи декоративных светодиодных светильников или прожекторов.

Прожекторное

Светодиодные прожекторы активно используются для подсветки парадных входов, небольших площадей, охраняемых объектов, стадионов. Такие приборы обладают малым телесным углом и большой дальностью пучка света.

Ландшафтное

Для подсветки скульптур, деревьев, газонов используются ландшафтные светодиодные светильники. Они должны быть устойчивы к условиям агрессивной окружающей среды и обеспечивать оптимальный свет.

Иллюминация

Одним из видов архитектурной подсветки является иллюминация. Это освещение с помощью диодных гирлянд, светящихся фигурок, бегущих огней. Используется для оформления ТРЦ и подсветки объектов в праздники.

Правила организации и управления освещением в квартире

На выбор освещения большое влияние оказывает тип помещения и его предназначение. Чтобы грамотно организовать свет, нужно учесть размеры комнаты с учетом мебели, определить, нужно ли делать зонирование и сколько светильников потребуется.

Гостиная

Свет в гостиной можно организовать с помощью центральной люстры и точечных светильников. Можно дополнительно подсветить картины и другие предметы интерьера, выполнить визуальное деление комнаты на зоны. В гостиной должно быть много света, так как эта комната является одной из самых используемых в доме.

Спальня

Для спален подходит комбинированное освещение. Общий свет можно создать с помощью люстр. Также по краям от кровати устанавливаются бра или точечные светильники. Подсветка должна быть мягкой, не напрягающей глаза.

Детская

В детской комнате нужно уделить особое внимание выбору света, ведь от него зависит психологическое здоровье и настроение ребенка. Светильники не должны быть яркими и раздражающими. Дополнительно нужно делать декоративную подсветку.

Кухня

В кухне традиционно устанавливают многоуровневую подсветку. Рабочее место должно быть качественно подсвечено для удобства хозяйки. Отдельно подсвечивается и рабочий стол – например, небольшой люстрой. Дополнительно можно предусмотреть возможность регулировки яркости.

Прихожая

Коридор – это место, где отсутствует естественный свет. Поэтому всю подсветку создают встроенные светильники. Требований по организации света в прихожей нет, все определяется желанием жителей. Можно установить несколько точечных светильников по потолку и дополнительно подсветить зеркало.

Ванная

В ванной подсветка не должна быть слишком яркой. Особое внимание уделяется защищенности светильника от влаги. На этот параметр стоит опираться при выборе осветительных устройств в ванную комнату.

Особенности освещения

С помощью светодиодов можно подсветить потолок, стены, элементы интерьера. Для этого используются различные виды светильников, лент, панелей.

Потолка

Традиционным источником света для потолка является люстра. В небольших комнатах основное освещение организуется с помощью точечных светильников. На многоуровневых потолках выгодно смотрятся ленты, а на натяжных – эффект «звездного неба».

На стены рекомендуется устанавливать осветительные устройства с возможностью поворота. Подсветку зеркал, картин и других элементов дизайна осуществляют с помощью лент, панелей и точечных светильников.

Внизу стены монтируют точечные светильники или ленты, чтобы жильцам было удобно в темное время суток перемещаться по дому. Их устанавливают в коридорах. Рекомендуется ставить свет с датчиком движения – тогда подсветка будет включаться автоматически.

Особенности монтажа своими руками в квартире

Во время монтажа нужно учитывать особенности подсветки. Следует соблюдать технику безопасности и инструкцию по установке ламп.

Схемы точечного диодного освещения помещений

Точечное освещение должно быть смонтировано таким образом, чтобы был отвод тепла. Особенно это важно для натяжных потолков. Есть разные схемы расстановки светильников – круглые, овальные, с центральной люстрой и без нее.

Светодиодная лента

Ленту устанавливают в алюминиевый профиль, который будет выступать в качестве отвода тепла. ЛЕД ленты продаются в бобинах по 5 метров. Если нужен меньший кусок, ее разрезают строго по намеченным линиям. Дополнительно приобретается источник питания.

Установка люстры

Люстры бывают с управлением и без него. Прежде чем ставить люстру, ее нужно собрать. Перед монтажом также подключаются все провода в соответствии с инструкцией к прибору. Затем ее можно вешать на потолок и проверять.

Лед панели

Панели для потолков фиксируются как на бетонную, так и на деревянную поверхность. Устанавливаются при помощи тросов, которые позволяют регулировать высоту светильников. Важно правильно выполнить разметку на потолке, чтобы затем монтировать панель.

Монтаж беспроводного объемного светильника

Беспроводные светильники удобны тем, что для их работы не требуются кабели. Их можно установить в любом месте квартиры – в качестве ночников, подсветки кухонной гарнитуры. Потолочные беспроводные светильники благодаря их малому весу можно крепить на натяжные потолки и изделия из гипсокартона. Настенные крепятся в удобное для пользователей место.
ЛЕД подсветка – это эффективный способ создать качественный свет в любом помещении и на улице. Светодиоды обладают массой преимуществ перед классическими источниками. Они экологичны, экономичны, долговечны, безопасны. Разнообразие форм диодных источников позволяет создавать уникальные дизайнерские решения.

Полезное видео

Светодиодное освещение в квартире своими руками. Инструкция и советы по монтажу

Освещение играет значимую роль при оформлении интерьера – помогает сделать комнату уютнее, зрительно увеличить пространство. Светильники в разном дизайнерском и стилевом исполнении подчеркнут вкус владельцев. Важно спланировать их размещение, ход работ при установке. В этой статье будет подробно рассказано, в каких местах лучше использовать светодиоды, а также как произвести расчеты и самостоятельно установить крепление ленты.

Основные правила

При планировании освещения в квартире нужно руководствоваться рядом правил:

1. Для спальни нужно выбрать неяркий свет. Это может быть потолочная лампа, настольные светильники для тумб или бра. Вариантов много, но определить тип освещения нужно заранее. Электромонтажные работы проводят во время черновой отделки помещения.
2. Для кухни лучше предусмотреть несколько видов освещения:
   • общее, для которого можно использовать встроенные споты,
   • подсветку рабочей зоны для безопасной работы с острыми предметами,
   • светильники над обеденной зоной – они помогут создать уютную атмосферу, будь то обычный кухонный стол или барная стойка.
3. Для гостиной лучше всего выбрать потолочные светильники, встроенное освещение при помощи спотов, предусмотреть дополнительные источники света – торшер или настольную лампу.
4. Для оформления прихожей нужен яркий свет, т. к. это место без естественного освещения. Здесь можно расположить несколько световых решений – общее потолочное и дополнительное в виде подсветки у зеркала или небольшой лампы возле входа.
5. Рассчитайте заранее необходимый уровень освещения, количество светильников. Оптимальный расход – 20 Вт на 1 кв. метр площади потолка. Можно начертить схему расположения и далее ориентироваться по ней.
6. Выбирайте правильный тип ламп.
7. При подборе источников света для санузла учитывают его площадь. Если ванная совмещена с туалетом, то лучше сделать несколько типов светильников. Например, общий свет и подсветку в зоне раковины или душевой. Если санузел раздельный, то целесообразней сделать только потолочное освещение хорошей мощности.
8. Тип освещения должен соответствовать размерам комнаты. Для маленькой площади лучше предусмотреть небольшие светильники.
9. При планировании освещения в квартире важен психологический аспект. Свет ламп может быть «холодным» или «тёплым» и оказывать эмоциональное воздействие на владельцев. Тёплый свет помогает расслабиться, поэтому такие лампы будут уместны в спальне или на кухне. Холодный свет помогает сконцентрироваться, подходит для рабочей зоны.
10. Светодиодная подсветка – вот последний тренд в выборе световых решений. Преимущества светодиодов:
    • экономичны,
    • имеют длительный срок службы (до 25 лет),
    • излучают свет, приближённый к естественному,
    • оригинальный, необычный дизайн, нестандартные решения.

ВниманиеС помощью света можно визуально увеличить пространство, особенно если комната оформлена в светлых тонах. Варианты:

• подсветка карниза,
• рассеянный свет,
• бра на стене.

Можно расположить на стене большое зеркало или использовать светоотражающие обои.

Где лучше использовать светодиоды?

Светодиоды пригодны для подсветки потолка и других элементов интерьера:

1. карнизов,
2. полок,
3. лестниц.

Их можно использовать практически везде:

• в квартире,
• в доме,
• в ландшафтных композициях,
• в промышленных и офисных помещениях.

В квартире светодиодную подсветку используют:

1. в спальне,
2. на кухне,
3. в гостиной.

В первых двух случаях чаще применяется скрытое освещение потолка: устанавливается карниз, внутрь которого укладывается LED-лента. В гостиной светодиодную подсветку можно применять для украшения различных элементов:

• встроенных ниш,
• шкафов,
• картинных рам.

Для оформления прихожей и санузла лучше установить точечные светильники – они дадут больше необходимого света в сравнении с LED-лентой.

Предварительные расчеты

Определить количество и виды расходных материалов можно по предварительным расчётам. При замене светильников менять всю электропроводку не нужно. Так поступают только при замене на более мощное оборудование, светодиоды же потребляют меньше энергии в сравнении с другими источниками света. Поэтому расчёт сечения кабеля выполнять не нужно, как и приобретать новые элементы проводки. Рассчитывают мощность светодиодной ленты или число точечных светильников. Все расчёты можно выполнить в бесплатных программах, которые учитывают массу разных критериев: занимаемую площадь, расположение окон, цвет стен и др. Вручную расчёты проводят в два этапа, о которых поговорим далее.

Выбор блока питания для ленты

Чтобы обеспечить работу светодиодной ленты, понадобится блок питания (БП). Перед его покупкой необходимо рассчитать суммарную мощность ленты нужной длины. Например, для ленты длиной 8 м мощностью 7,2 Вт/м. Обычно она продаётся в кассетах по 5 метров. Должно получиться 2 отрезка по 5 метров. Суммарная мощность составит: ВажноPобщ = P * L = 8 * 7.2 = 57, 6 Вт. Для нормальной работы БП нужно предусмотреть запас мощности, которой составит не менее 20% от суммарной мощности светового прибора. Итого: 57,6 * 1,2 = 69,12 Вт. Понадобится БП мощностью не менее 69, 12 Вт. Светодиодную ленту можно резать в специально предусмотренных местах. Заводом-изготовителем предусмотрена такая возможность через каждые 3 светодиода.

Количество светильников

Для расчёта числа светильников требуется знать их мощность. Она указывается на упаковке изделия. Формула для расчёта следующая: ВажноРр=Руд*S*Кс, где:

• Руд – удельная мощность светильника. Здесь нужно придерживаться правила: 2,5 Вт на 1 кв. м. площади.
• S – площадь помещения.
• Кс – коэффициент спроса, равный 1.

Пример: если необходимо рассчитать светодиодное освещение для кухни площадью 6 кв. м, то: 2,5*6*1=15 Вт. Рассчитав мощность, приобретаем нужное количество светильников. Можно взять 5 штук по 5 Вт или всего один на 15 Вт.

Как установить самостоятельно?

Оформить интерьер с помощью светодиодной ленты под силу каждому. Популярен «щадящий» способ установки с креплением на потолочный плинтус. Установка проводится в несколько этапов:

1. Составление схемы расположения светильников.
2. Определение площади освещения.
3. Покупка материалов.
4. Подготовка рабочей поверхности.

Приклеивать ленту нужно не торопясь. Для этого размотать ленту длиной не более 50 см, снять защитную оболочку и сразу приклеить на поверхность. Чтобы не повредить ленту, не допускайте перегибов или образования углов. Минимальный радиус кривизны – 0,2 см. После установки требуется пробное включение для проверки, чтобы все светодиоды горели. Для придания подсветке равномерности можно установить специальный профиль для рассеивания света. Он бывает пластиковым или алюминиевым. LED-лента поможет создать эффект «парящего» потолка, популярного в современных интерьерах.

Крепление ленты

Обратная сторона LED-ленты — самоклеящаяся, что очень упрощает работу. Нужно установить карниз под скрытую подсветку, поместить в него ленту. Можно приобрести уже готовый карниз из полиуретана или изготовить его из гипсокартона. СоветПомещать блок питания внутрь карниза не стоит – это опасно: он нагревается, может стать причиной пожара. Для этого используют специальные ниши.

Подключение

Точечные светильники состоят из круглого корпуса с распирающими лапками. Как подключить светодиоды:

1. Вырезать круглое отверстие в месте установки.
2. Проложить скрытую проводку, соединить её со светильником. Можно использовать клеммные колодки WAGO – они недорогие, безопасно скрепляют провода любого сечения.
3. Установить светильник на посадочное место, поджав распорные лапки рукой и поместив корпус в штробу.
4. Осуществить подключение выключателя света.

Все работы по электрической части выполняют только после отключения электроэнергии в квартире.

Советы по монтажу

Электромонтажные работы выполняют до начала основного ремонта. Мастера дают несколько правил относительно осуществления работ своими руками:

1. Для безопасности и удобства нужно начертить схему, где отметить места расположения кабелей.
2. Провода должны быть расположены строго горизонтально или вертикально, а повороты оформлены под прямым углом.
3. Не экономить на комплектующих для электропроводки и осветительных приборов. Проверять соответствие продукции всем стандартам, требованиям.
4. При укладке проводов придерживаться примерно одинакового расстояния (не менее 100 мм) до перекрытий, дверных и оконных проёмов.
5. Равномерно распределять нагрузку.
6. Диаметр сечения проводов выбирать по потребляемой мощности освещения.
7. Фаза должна разрываться выключателем.
8. Соблюдать необходимые меры безопасности при укладке проводов. В местах соприкосновения со стеной лучше использовать дополнительную изоляцию. Для скрутки проводов лучше применять пайку или клеммные соединители.

Примеры использования и фото

Светодиодами можно осветить любое помещение, придать ему неповторимость. Основные варианты использования светодиодов:

1. Общее освещение квартиры, её отдельных частей.
2. Зонирование внутридомового пространства. В пределах одной комнаты установкой светодиодов можно создать зоны, предназначенные для разных целей. Пример – зона для сна и отдыха и зона для игр в детской комнате.
3. Ночное или резервное освещение. Часто используется в отелях, гостиницах и ночных заведениях.
4. Подсветка ступенек и других элементов интерьера.

Ниже вы можете увидеть фото светодиодов в интерьере. Светодиодное освещение прекрасно подходит для оформления современных комнат, а установка самих светильников отличается простотой и удобством. Это хороший способ разнообразить дизайн, реализовать на практике оригинальные, нестандартные подходы и идеи.

Как выбрать и подключить светодиодную ленту

Светодиодную ленту используют повсюду: в торговых центрах и офисах, в квартирах и частных домах. С её помощью можно организовать подсветку всего помещения, выделить функциональные зоны, подчеркнуть декор, а также продлить световой день комнатным растениям и рассаде.

LED-лента — гибкая монтажная лента. С одной стороны на ней расположены светодиоды, с другой — двусторонний скотч или просто гладкая поверхность. Ширина ленты составляет 8-10 мм, толщина вместе со светодиодами — 2-3 мм. В Леруа Мерлен лента продаётся мотками и готовыми комплектами с блоком питания.

Светодиоды находятся на равном расстоянии друг от друга. Они разбиты на группы, каждая из которых состоит из нескольких последовательно включенных LED’ов.

Рулон светодиодной ленты

Виды светодиодной ленты

Цвета светодиодной ленты

По цвету свечения LED-лента может быть белой, одноцветной и многоцветной (RGB и RGBW).

Белые ленты дают холодный, нейтральный или тёплый свет, как и обычные светодиодные лампочки.

Тёплая белая и разноцветная LED-лента в интерьере

Кроме белых, красных, синих, зелёных и жёлтых однотонных лент в нашем отделе Освещение представлены фиолетовые (красно-синего спектра). Их используют для подсветки рассады и комнатных растений.

RGB-ленты светятся всеми цветами радуги, а RGBW ещё и белым. Для работы таких лент необходим контроллер и пульт дистанционного управления. В настенных моделях пульт и контроллер объединены в одно устройство, с помощью которого можно выбирать и переключать оттенки.

Обычная RGB-лента горит одним цветом по всей длине. Разные участки адресной ленты могут светиться десятками и сотнями разных оттенков. К каждому светодиоду в таком устройстве прикреплён свой микроскопический контроллер.

Адресная лента в интерьере

Самые популярные типы светодиодов — SMD 2835 (2,8х3,5 мм), 3528 (3,5х2,8 мм), 5050 (5,0х5,0 мм) и 5630 (5,6х3,0 мм).

Плотность светодиодов — это их количество на один метр. Минимальное число элементов — 30, максимальное — 180.

Световой поток показывает яркость светового излучения. Эта величина в расчёте на один метр ленты указывается в характеристиках на сайте и на упаковке товара. Световой поток зависит от двух параметров: типа и плотности светодиодов.

Напряжение LED-лент стандартизировано. Чаще всего встречаются ленты, рассчитанные на 12 и 220В, реже — на 24В.

Низковольтные варианты безопаснее, их используют внутри помещений. Чтобы подключить ленту на 12/24 В, нужен специальный блок питания, он преобразует 220 В в 12/24 и выпрямляет напряжение (светодиоды работают только с постоянным током).

Степень защиты обозначается буквами IP. Первая цифра после букв I и P показывает, насколько светильник устойчив к воздействию пыли, вторая — влаги. К примеру, модель с IP00 можно использовать только в чистых сухих комнатах. Изделие с маркировкой IP67 защищено и от пыли, и от прямого попадания воды, такая лента подходит для внутренней подсветки аквариумов.

Аквариум, подсвеченный LED-лентой

Варианты использования

LED-ленты можно использовать внутри и снаружи. Выделяют четыре разновидности:

1. Для общего освещения. Лента с белым свечением с рабочим напряжением 12 или 24 вольт. Яркость — от 700 лм/м.
2. Для декоративной контурной подсветки. Белые, одно- и многоцветные ленты с рабочим напряжением 12 или 24 вольт. Яркость — до 600 лм/м.
3. Для подсветки рабочей зоны. Белая и RGB-лента с рабочим напряжением 12 или 24 вольт. Яркость — 360-1300 лм/м.
4. Для уличной подсветки и подсветки нежилых помещений. Белые и одноцветные ленты с рабочим напряжением 220 вольт. Степень защиты IP44, 65 и 67.

Для уличной подсветки применяют ленту двух видов:

Для сложной отделки фасадов, монтажа надписей и фигур подходит так называемый «гибкий неон» или флекс-неон. Это светодиодная лента в ПВХ-трубке, она легко гнётся и фиксируется.

Буква из флекс-неона:

В помещениях LED-лента выполняет три главные функции:

Общее освещение

Светодиодная лента — удобный вариант для общего освещения маленьких комнат. В прихожей, ванной, гардеробной можно использовать два источника света: ленту под потолком плюс точечные светильники в функциональных зонах: около зеркала, над шкафами и пр.

В гостиных, спальнях, детских потолочную LED-ленту обычно сочетают с люстрой, спотами или трековыми светильниками. Чтобы сделать комнату более уютной, добавляют второй ряд освещения: подвесы над столом, бра около дивана, торшер рядом с креслом.

С помощью LED-ленты можно подчеркнуть сложные формы потолка. Потолочная лента может быть белой или же выделяться ярким цветом.

Светодиодная лента в сочетании с подвесами:

Подсветка рабочей зоны

С помощью LED-ленты можно подсветить рабочую зону на кухне. Для этого ленту крепят к нижней части шкафов. Советуем дополнительно использовать алюминиевый профиль.

Подсветка рабочей зоны с помощью LED-ленты, смонтированной в профиль

Преимущества алюминиевого профиля:

• работает как пассивный радиатор — отводит тепло и увеличивает срок службы диодов в несколько раз;
• делает свет более мягким и рассеянным;
• защищает ленту от брызг воды, кипящего масла и пр.

Контурная подсветка

LED-лента отлично подходит, чтобы подчеркнуть предметы мебели и декора.

10 идей, что можно подсветить с помощью помощью LED-ленты:

1. зеркала;
2. полки и ниши;
3. изголовье кровати;
4. пространство за карнизом;
5. ступени лестницы;
6. телевизор;
7. ящики комода, прикроватной тумбочки, кухонного шкафа;
8. фоторамки и картины;
9. барную стойку;
10. журнальный столик.

Зеркало, подсвеченное с помощью светодиодной ленты

Комплектующие и запчасти

Если вы покупаете ленту метражом, к ней будут нужны аксессуары.

• Для соединения нескольких лент между собой, ленты с блоком питания, выключателем, контроллером или диммером понадобятся коннекторы.
• Дополнительный провод нужен, к примеру, когда вы монтируете подсветку рабочей зоны, которая разделена вытяжкой на две части.
• Для лент с пониженным выходным напряжением 12 и 24 В требуется блок питания, он же понижающий преобразователь и выпрямитель тока. Отдельно продаются блоки для сухих и влажных помещений. Мощность блока питания должна быть на 20-30% выше, чем у светодиодной ленты. Если вы подключаете блок питания в розетку, то потребуется вилка.
• Если вы выбрали белую подсветку и хотите, чтобы можно было менять её яркость, подберите диммер или специальный дополнительный выключатель с диммером.
• Для цветной RGB ленты будет нужен контроллер. Он позволит переключать цвета и менять яркость. Обычно контроллеры рассчитаны на ленты длиной до 15 метров, если ваша — длиннее, не забудьте про RGB-усилитель.
• Выключатель. Может быть кнопочным, сенсорным или инфракрасным (реагирует на взмах руки). Есть модели, оборудованные диммером.

Можно купить готовый комплект. В наборе будет лента и источник питания, у цветных лент — ещё и диммер с пультом управления. Обратите внимание: в комплект не входит профиль. Кроме него вам могут понадобиться дополнительные провода, коннекторы, выключатель.

Цветная LED-лента и контроллер

Для подсветки на кухне или в ванной, а также в любом помещении, где требуется рассеянный свет, нужен профиль. Он может быть прямым и угловым, накладным и встраиваемым. К профилю продаются дополнительные заглушки.

Как подключить светодиодную ленту

Резка и соединение ленты

Если вам нужен небольшой кусочек ленты, сделайте разрез по одной из меток, которая обозначена таким символом: ✂.

Так выглядит значок, который указывает на место для разреза

Если длины ленты не хватает, можно соединить два отрезка с помощью пайки или коннектора. Второй способ гораздо проще. Достаточно взять коннектор , вложить в него два конца ленты, соблюдая полярность, затем закрыть коннектор. Для белой и RGB-ленты предусмотрены разные коннекторы. Существуют ограничения: при последовательном соединении можно скреплять не более пяти метров 12-вольтовой и не более десяти метров 24-вольтовой ленты.

Подключение лент 12 и 24В

Если напрямую подключить ленты на 12 и 24 В к обычной сети 220 В, они мгновенно выйдут из строя. Для них нужны специальные блоки питания. Отдельно продаются блоки питания для влажных и для сухих помещений. Не забудьте про запас мощности в 20-30%. К блоку питания можно подключить одну или несколько лент.

• важно соблюдать полярность;
• следует использовать блоки питания с подходящим напряжением;
• во влажных помещениях нужно делать герметичные соединения.

Как подключить одноцветную светодиодную ленту 12В:

Для подключения RGB-лент 12 В понадобится не только блок питания, но и контроллер:

Монтаж выключателя

Если при монтаже электропроводки вы предусмотрели выводы для светодиодной ленты, то сможете подключить её к настенному выключателю. Схема подключения ленты через стационарный выключатель такая же, как для подсоединения любого осветительного прибора.

Если LED-лента будет работать от розетки, стоит подобрать дополнительный выключатель. Он может быть кнопочным, сенсорным или бесконтактным. В зависимости от конструкции, монтируется на входе или на выходе из блока питания.

Подключение ленты 220В

Большинство светодиодных лент 220 В рассчитаны на использование на улице. Такие ленты запаяны в защитный силикон. Из-за силиконового слоя с ними нельзя использовать профиль, иначе конструкция будет перегреваться.

Использование LED-подсветки 220В для дома:

LED-лента на 220В не требует блока питания, нужен только выпрямитель тока (диодный мост), как правило, он идёт в комплекте. Через выпрямитель лента напрямую включается в розетку.

Выпрямитель для светодиодной ленты на 220В:

Ленты 220В можно резать только в отметках, кратных одному метру.

Этапы подключения уличной ленты на 220В:

1. отрезаем нужную длину;
2. наносим на срезанный конец герметик, надеваем силиконовую заглушку;
3. соблюдая полярность, подключаем провод от выпрямителя;
4. подключаем шнур и включаем его в розетку.

Помните, лента на 220В отличается высоким напряжением, она требует осторожности при монтаже и эксплуатации. Важный момент: можно последовательно подключать не более 50 м LED-ленты на 220В.

Техника безопасности

При монтаже светодиодной ленты нельзя:

Выбирайте LED-ленты и комплектующие к ним в отделе Освещение. Не забудьте про инструменты и материалы для монтажа. Вам может понадобиться нож или ножницы, изолента/термоусадочная трубка.

Расстояние между стропилами для различных видов крыш и материалов

О важности крыши для любого строения спорить бессмысленно. Недаром за всю историю человечества было изобретено более десятка различных видов кровель от простых до достаточно сложных в проектировании и строительстве. Важным элементом при планировании возведения крыши является шаг между стропилами – прочными брусками, являющимися основой конструкции. Об этом и пойдет речь в данной статье.

Расстояние между основой кровельных скатов не является постоянной величиной и зависит от следующих составляющих:

• вида кровли;
• угла наклона ската;
• вида предполагаемого к установке кровельного материала;
• размеров сечения стропил.

Прежде чем приступать к процессу возведения верхней конструкции дома следует выполнить расчет, определив оптимальное, расстояние между стропилами.

Шаг стропил двускатной крыши

Наибольшее распространение в нашей стране получили двускатные крыши. Они представляют собой конструкцию, имеющую две параллельных плоскости, с углом наклона относительно горизонта от 20 до 50 градусов.

При недостаточном уклоне кровли двускатной крыши в заснеженных районах есть опасность скопления больших снежных масс, что может привести к разрушению конструкции. Увеличение угла скатов в регионах с преобладанием сильных ветров также чревато высокой нагрузкой и опасностью разлома не только кровли, но и всего строения в целом.

Стропильная система мансардной крыши

Большинство частных домов имеет эксплуатируемое подкровельное пространство, называемое мансардой. Такая конструкция отличается увеличенной высотой ската, что вызвано необходимостью создания жилого помещения удобной высоты. Как правило, скаты мансардной крыши ломаные, имеющие изменяющийся угол уклона. Для их установки применяют двойную стропильную систему.

Крутизна нижних полускатов мансардной крыши значительно превышает наклон верхних их продолжений. Плоскостная нагрузка, воспринимаемая ими, не велика. Благодаря этому стропила в нижней части могут устанавливаться с максимальным шагом. Верхние коньковые скаты рекомендуется монтировать с уменьшенным промежутком друг от друга.

Стропила в односкатной крыше

Для хозяйственных построек и некоторых домов в частном исполнении применяются крыши, имеющие один скат. В связи с ограничением угла наклона на них оказывается высокое давление. Специалисты рекомендуют для стропил односкатной крыши использовать пиломатериал увеличенного сечения, с установкой минимального шага друг от друга.

При расчете расстояний, на которых устанавливаются балки кровли, особое внимание следует уделить величине снеговой нагрузки в конкретной местности. При малом уклоне эта характеристика имеет большое значение. Кровельный материал для подобных крыш лучше выбирать с минимальной собственной массой, что позволит снизить изгибающую нагрузку.

Стропильная система вальмовой крыши

Наиболее сложной в строительстве считается стропильная система вальмовой крыши. Данный вид называют четырехскатной, так как кровля образуется не только боковыми, но и дополнительными торцевыми скатами, где установка стропил осуществляется не на конек, а на угловые тетивы. Это предъявляет особые требования к организации кровельного каркаса.

Под вальмовой крышей мансарду устраивают не часто. Это связано с небольшим углом наклона стропил и кровли в целом. В случае увеличения угла скатов к горизонту, расстояние между стропилами увеличивают, при уменьшении — наоборот. Дополнительным аспектом расчета служит и используемый кровельный материал.

Зависимость шага стропил от кровельного материала

Кроме снеговых и ветровых нагрузок, относящихся к переменным, на кровлю действует и постоянная (статическая), усилие которой, зависит от используемого кровельного материала. Не секрет, что различные виды кровли обладают собственной массой, которая может отличаться в 10 и более раз.

Правильный выбор материала оказывает влияние не только на верхнюю, но и на все остальные части конструкции жилого дома и других строений. Недаром, при проектировании фундамента необходимо заранее определиться с выбором кровли.

Кровля из профлиста

В настоящее время, одним из наиболее распространенных кровельных материалов, является профилированный лист, выпускающийся оцинкованным или с последующим полимерным покрытием. К отличительным особенностям профлиста отнесят следующие параметры:

1. Высокая коррозионная стойкость;
2. Как следствие, продолжительный (более 15 лет) срок эксплуатации;
3. Легкий монтаж даже без необходимой квалификации;
4. Малая масса листа (вес 1 м 2 составляет 4-5 кг).

Так как данный кровельный материал не оказывает высокой нагрузки на стропильную систему, расстояние между элементами выбирается максимально возможным для того или иного угла наклона. Кроме этого профлист не требует высоких прочностных характеристик от обрешетки крыши. Все это вкупе позволяет минимизировать общую нагрузку на фундамент и стены.

Кровля из металлочерепицы

Вторым распространенным видом стальных кровельных материалов является металлочерепица. Этот вид профлиста, удачно имитирующий натуральный глиняный материал, но с меньшей массой (в 10 и более). Особенностью стропил под металлочерепицу является меньший размер сечения.

Выбирая, на каком расстоянии устанавливать стропила, в первую очередь следует руководствоваться динамической нагрузкой. Как и профлист, металлочерепица не требовательна к размерам стропильных ног и хорошо монтируется на обрешетку из дюймовой доски хвойных пород. Все это делает металлическую кровлю малозатратной.

Стропильная система под ондулин

В 21 веке на смену волнистых листовых материалов пришел более долговечный и легкий аналог – ондулин. Среди прочих — самый легковесных материал. Масса листа не превышает 6 кг.

Малая толщина листов ондулина при углах скатов менее 15 о требует обустройства сплошной обрешетки из листов фанеры, например, что потребует соответствующего шага стропил. На это следует обратить внимание при расчетах.

Шиферная кровля

Не так давно, широкое распространение имел волнистый материал из асбесто-цементной смеси, называемый шифером. Высокая масса и хрупкость – основные недостатки, однако и поныне он находит своих поклонников при строительстве различных хозяйственных построек.

Высокая масса, сравнимая с весом глиняной черепицы не позволит применить ту же стропильную систему, что и под металлочерепицу. Строительными нормами определен минимальный угол уклона крыши из шифера в 22 о и более. В противном случае нагрузка от самого материала и стропильной системы с обрешеткой превышает допустимые параметры. Шаг наклонных брусьев, как и их сечение выбираются индивидуально в каждом конкретном случае.

Поликарбонат на крыше

В последние годы все чаще на крышах веранд и беседок стал использоваться искусственный полимерный материал – поликарбонат. Выпускаемый в двух исполнениях – монолитный и сотовый. Первый по своим свойствам схож с обыкновенным кварцевым стеклом, но значительно превосходит его по прочности. Второй обладает меньшими механическими свойствами, но высокой теплоизоляцией и светопропускной способностью.

Сотовый поликарбонат стандартно значительно легче монолитного собрата. Его используют в качестве кровли без использования обрешетки при условии шага, не превышающего ½ ширины листа материала. Высокая прочность монолитного аналога также позволяет избегать поперечных стропилам элементов. Достаточная гибкость позволяет крыть полукруглые крыши на металлическом каркасе, шаг которого не превышает 0,9 метра.

Пользователи часто ищут :

Стропила под мягкую кровлю

Оригинальный узор можно получить благодаря использованию мягких кровельных материалов, стелящихся при помощи клеевого слоя. Устанавливаются которые на сплошную обрешетку из фанеры или ОСП. Шаг стропил должен позволять закрепить листы, поэтому его выбирают кратным ½ ширины. При условии стандартных размеров фанеры 1520х1520 мм, межосевое расстояние между стропилами будет равно: 1520_3=506 мм.

Шаг стропил под утеплитель

Монтаж жилых подкровельных пространств часто совмещают с укладкой листов утеплителя в стропильном промежутке. Наиболее распространены плиты с размерами 600х1000мм. Эти параметры и используем в качестве отправных.

Схема расчета шага стропил

По строительным нормам шаг стропил крыши располагается в интервале 0,6 – 1 метр. Окончательный его расчет выполняют по несложной формуле в зависимости от общей длины крыши. Для расчета необходимо выполнить следующий перечень действий:

1. определить, какое расстояние должно быть между стропилами для ваших конкретных условий строительства. По справочнику определяется величина ветровых и снеговых нагрузок в местности.
2. длина крыши делится на желаемое расстояние, прибавив единицу. Полученный результат будет равен количеству стропильных ног, которые устанавливаются на одном скате кровли. В том случае, если величина не является целым числом, её округляют.
3. длина крыши делится на рассчитанное выше количество стропил, получаем окончательный шаг в метрах.

Например, при наклоне ската в 30 градусов максимальное расстояние между стропилами двускатной крыши под металлочерепицу составляет 0,6 мера. Длина предполагается равной 16 метров. Следовательно:

1. 16:0,6+1=27,66;
2. округлив результат, получим 28 стропил на один скат;
3. 16:28=0,57 метра – межосевой промежуток стропильных ног для данных конкретных условий.

Как видно, технология расчета не сложна, но это лишь примерная схема. Учет многих других указанных выше параметров может внести определенные коррективы.

Расстояние между стропилами

1. Шаг с учётом материала
2. Какое должно быть у разных видов крыш?
3. Как правильно рассчитать?

Наряду с допустимой нагрузкой на отдельно взятые элементы – мауэрлат, горизонтальные, диагональные и вертикальные прогоны, одним из наиболее важных параметров является шаг (пролёт) между стропилами. Сочетание оптимальных значений всей конструкции – залог её долговечности и прочности.

Шаг с учётом материала

Каждый из видов (или каждая из разновидностей) стройматериалов, применяемых в качестве основы и покрытия для кровли, обладает рядом характеристик и примечаний. К наиболее ведущим относят следующие.

1. У профнастила толщина и форма варьируется в широких пределах. Изгиб напоминает трапецию, у которой отрезали нижнюю или верхнюю сторону.
2. Керамочерепица обладает богатым выбором формы и текстуры. Чаще всего выполняется в 12 цветовых вариантах.
3. Металлическая черепица – по сравнению с керамической этот стройматериал дешевле вдвое. Достоинства аналогичные.
4. Мягкая кровля типа ондулина служит шумовым изолятором от дождя. По данному параметру близка к шиферу.
5. Шиферные листы обладают круглой волной, шумовой изоляцией от дождя. Они дёшевы, но при интенсивном воздействии могут разрушиться. Не рекомендуется ходить по ним, нельзя на шиферную крышу ставить лестницу и иные острые приспособления.

Читайте также:

Светильники на потолок в ванную комнату (74 фото): потолочные модели в комнату с натяжным потолком

Для профнастила (листового металлопрофиля) шаг стропил определяется габаритами листа стали. Балки каркаса крыши для профильного настила, по стандартам и согласно СНиП, ГОСТ варьируются в пределах 6-9 дм. При увеличении данного расстояния пролёт между стропилами может содержать вставки в виде доски с увеличенным сечением. Для профнастила сечение доски или бруса составляет от 50*100 до 150*150 мм. Обрешётка строится из досок с сечением порядка 3*10 см, а пролёт составляет примерно полметра. Окончательные значения определяются маркой и толщиной, которой обладает листовой металлопрофиль, углом наклона крыши (по отношению к горизонту).

Например, крыша, наклонённая на 15º и выстланная профнастилом марки С-10, устанавливается на обрешётке без просветов. Для профилированного настила зазоры обрешётки равны 3 дм. Наиболее крупноволновой профнастил – С-44 – устанавливается на обрешётке с шагом в 50-100 см. Если дом предусматривает сооружение дымохода с печью, вытяжки, то зазор под него увеличивается – для противопожарной обкладки дымохода негорючими материалами.

Для керамической черепицы важны определённые особенности, например, вес данной кровли. Керамочерепица сделана преимущественно из обожжённой при особо высокой температуре глины, благодаря чему материал тяжелее маталлочерепицы до 10 раз.

Вес такой черепицы обладает высокой удельной нагрузкой – до 60 кг/м2. Материал балок – древесина – должен быть тщательно высушен. Сечение стропилин – от 50*150 до 60*180 мм.

Если крыша наклонена к земному горизонту на 15º, то продольный зазор между стропилами колеблется в пределах 80-130 см. Определяя шаг, учитывайте длину балки. При предельно высокой длине зазор между стропилами минимален. Уменьшенная длина стропилин повышает упругость – пролёт достигает максимальной отметки, в зависимости от конкретного значения. Если по крыше регулярно проходит обслуживающий её персонал, то нельзя раздвигать пролёт между стропилинами более чем до 8 дм.

Габариты элементов керамочерепицы играют важную роль при расчёте пролёта обрешётки. Лист керамочерепицы обладает длиной в 4 дм. Монтаж осуществляется внахлёст на 5-9 см. При подсчёте шага обрешётки вычитается нахлёстовая полоса. Оставшийся шаг укладки занимает расстояние в 30,5-34,5 см.

В случае выстилания крыши с единственным скатом на доме, стены которого построены из профбруса, рассчитать пролёты между стропилами и элементами обрешётки просто. На крыше с несколькими скатами дистанция между стропилинами подсчитывается отдельно на каждый шаг обрешёточных элементов. С использованием шнура на противоположной стороне ската разметка зазоров между стропилинами упрощена.

Методика работ не зависит от типа помещения – спальни, кухни, зала или веранды; планировка дома ненесущими перегородками значения для расчёта стропилин не имеет.

Если крыша выстилается металлочерепицей, то монтаж её упрощается – в техническом плане. Металлочерепица обладает весом до 40 кг/м2. Открывается возможность облегчить вес стропилин, применяя балки с меньшим сечением. Шаг между стропилами варьируется при этом в пределах 6-9 дм. Сечение бруса или доски – от 5*15 см. При утеплении чердака минватой толщиной в 15 см чердак используется в качестве мансарды. Большая надёжность утепления достигается с применением минваты от 200 мм. Минвата также обладает собственным весом – запаса прочности стропил и других элементов должно хватить и на неё.

Каркас крыши под металлочерепицу по параметрам не сильно отличается от каркаса под профильный настил. Отличие лишь в том, что подпирающие элементы закрепляются на коньковый прогон в верхней части, а не с боков, как в иных случаях.

Если мастера применяют в качестве покрытия крыши ондулин, то дом должен быть выстроен из клееного бруса или схожих с ним материалов. Ондулин похож на перекрашенный шифер, но отличается более лёгким весом. Этажность дома, здания значения не имеет.

Стропилины под ондулин устанавливаются на расстоянии в 6-9 дм. Стропила могут быть изготовлены из хвойного бруса, габариты в разрезе – от 5*15 до 5*20 см. Меньшую площадь поперечного среза применять не рекомендуется. Стропильная обрешётка устанавливается преимущественно из материала сечением в 4*5 см. Шаг – 6 дм. Ондулин крепят с нахлёстом в 3 дм. Закрепление ондулина производят спецгвоздями, идущими в комплекте к данному стройматериалу. Что касается поликарбоната, то его непревзойдённая лёгкость поможет уменьшить сечение стропилин примерно в 1,2 раза – по сравнению с ондулином.

Шиферное покрытие применяется для частных (дачных) строений. Его достоинство – пониженная стоимость и облегчённый монтаж. Сечение стропилин – от 5*10 до 5*15 см, величина пролёта – 6-8 дм. Элементы обрешётки обладают сечением от 5*5 до 3*10 см. Шаг установки элементов – в зависимости от угла наклона ската. Односкатное покрытие повышенной крутизны – по отношению к земному горизонту – порядка 45 см.

На один лист шиферного покрытия – 4 элемента. Односкатная крыша уменьшенной крутизны потребует пролёта порядка 63-65 см, при этом расходуется не более 4 элементов на лист шифера.

Пролёт стропилин под шиферное покрытие зависит главным образом от кровельной конструкции. Нежилые постройки используют преимущественно односкатное покрытие.

Какое должно быть у разных видов крыш?

Форма крыши обуславливает требуемый запас по прочности. Этот запас определяет, какое расстояние применяется между стропильными ногами.

Односкатные

У односкатной кровли прочность и простота в монтаже находятся на более высоком уровне. Толщина стропильной системы рассчитывается в зависимости от породы дерева, его прочностных и специфических параметров, присущих конкретному техническому решению. Пролёт между стропильными ногами колеблется в пределах между 6 и 14 дециметрами. Использование утеплителей определяет, как этот пролёт сопоставим с шириной утеплителя.

Читайте также:

Портал для камина своими руками из гипсокартона

Малейшее несоответствие ширины утеплителя и пролёта сразу же заметно ухудшит теплоизоляционные свойства утеплительного слоя.

Толщина стропилин считается по параметрам ската. Уклон в 15-20º требует площади поперечного среза в 50х100 мм. Скат на 45º потребует значительно более толстых перекладин стропильной системы – порядка 50х150 мм.

Двускатные

У двускатной крыши без утепления не обходится. Ширина пролёта подгоняется под ширину минваты. От величины шага зависит настройка свеса будущей кровли. Стандартный шаг варьируется в пределах от 1 до 1,2 м.

При выполнении подсчёта пролёта между стропилинами с помощью не соответствующих количеству скатов, крыша отойдёт в сторону, а излишний вес вызовет прогиб и ослабление всей конструкции. Если перекосы затронули всю стропильную систему, то потребуется срочная переделка чердачно-крышной конструкции.

Неверный расчёт стропильных пролётов либо чрезмерно утяжелит крышу, либо приведёт к её преждевременному проседанию.

У шатровой крыши пристройки расстояние между стропилами может быть неоднозначным. Если стропила сходятся в центре (конусе), то расстояние между стропильными ногами считается по основанию (мауэрлату), а не в любой точке стропилин.

Как правильно рассчитать?

Расчёт стропилин – как элементов, являющихся основой – делают посредством оценки воздействия на каждый из брусьев. Цель – вычисление минимально допустимого и среднего сечения. Формулы расчёта здесь следующие.

Распределённая нагрузка на метр погонажа стропилины, равная некоторому количеству килограммов на метр, равна произведению дистанции между стропилами и суммарной нагрузки. Единица последней – килограммы на квадратный метр. Минимально допустимое сечение бруса, из которого изготовлена стропилина, определяется по нормам ГОСТа №24454–1980, отражающего габариты хвойных пиломатериалов.

С помощью стандартных разбросов значений сечение конкретизируется для каждого определённого случая. Высота сечения равна квадратному корню из отношения распределённой нагрузки на погонный метр стропилины к произведению ширины сечения и величины сопротивления бруса на изгиб, помноженному на рабочую зону стропилины и величину в пределах 8,5-9,6. Для стропилин из сосны или еловой древесины сопротивление на изгиб достигает следующих значений:

• 140 кг/см² (первосортная древесина);
• 130 кг/см² (второсротная);
• 85 кг/см² (третьесортная).

Затем проверяется соответствие значения прогиба нормативной величине. Длина рабочего отрезка, разделённая на 200 единиц, является своеобразным ограничителем для величины прогиба. Это равенство справедливо лишь при соблюдении неравенства 3,125·Qr· (Lmax) ³/ (B·H³) ≤ 1, где:

• Qr – распределённая нагрузка на погонный метр стропилины (измеряют в килограммах веса на метр длины);
• Lmax — рабочая зона стропилины предельной длины;
• B — ширина;
• H — высота поперечного среза (в сантиметрах).

При нарушении последнего условия параметры B и H необходимо повысить.

В качестве примера – наклон крышного покрытия на 36°, пролёт между стропилинами – 80 см. Длина стропилины (действующий отрезок) – 280 см. Применяется первосортная сосна с сопротивлением изгиба в 140 кг/м. Цементопесчаная черепица обладает весом в 50 кг/м2. Нагрузка квадратного метра крыши в сумме равна 303 кг/м2. Толщина бруса для стропил – 5 см.

По вышеприведённым формулам расчёт показал, что нагрузка на метр погонажа составляет 242 кг/м. Высота поперечного среза стропилины в данном случае оказалась равной 15,6 см. Ближайшее табличное значение – 17,5 см. Проверяя условия по вышеприведённому неравенству, подтвердилось его соблюдение. Верность расчётов – залог прочности крыши в течение долгих десятилетий. Практика строительства показывает, что типовое расстояние между стропилами не меньше 60 см и не больше значения, несколько превышающего 1 м.

Чтобы доказать, что расчёт правилен, длину ската вымеряют снизу – по внешней длине стены. Узнанное значение делят на расстояние между стропилинами. К полученному значению прибавляют 1, а сумму эту округляют в большую сторону. Это позволяет вычислить численность стропилин на один скат. Протяжённость ската, делимая на количество стропилин, даст в итоге величину пролёта между стропилами.

Так, нетрудно определить, что для 25-метровой крыши потребуется 44 стропилины. Но этот метод не позволяет прикинуть точно, какой именно кровельный материал использовать, чтобы крыша удалась достаточно прочной. Тем не менее другие расчёты, методика которых приведена выше, помогут решить полностью данный вопрос. Неоднозначность вносит лишь, к примеру, дымовая труба, нагревающаяся до сотен градусов и требующая большего пролёта, чтобы не подпалить стропила и обрешётку.

Расстояние между стропилами: принципы и примеры расчетов шага стропильной системы

Задача правильно рассчитать расстояние между стропилами – очень ответственная. От того, насколько серьезно вы приступите к ее решению, будет зависеть не только надежность и долговечность крыши, но и все последующие работы на ней: укладка утеплителя, монтаж кровельного покрытия, установка доборных элементов. Если просто подогнать шаг стропил под листы кровли, как это многие делают, то не факт, что между стропилами потом войдет утеплитель.

Если же ориентироваться только на утеплитель – первая же зима с ее обильным русским снегом сокрушит стропильную систему. Вот почему важно подобрать оптимальный шаг стропил для всех скатов, и как это сделать мы сейчас расскажем.

Содержание

Вот хороший видео-урок, как самостоятельно рассчитать расстояние между стропилами:

От чего зависит шаг между стропилами?

Итак, расстояние между стропилами определяется такими важными факторами, как:

1. Форма крыши (двускатная, односкатная или многоскатная).
2. Угол наклона крыши.
3. Параметры бруса, который используется для изготовления стропил (ширина, толщина).
4. Конструкция стропильной системы (наслонная, висячая или скользящая).
5. Совокупность всех нагрузок на крышу (вес покрытия, атмосферные осадки и др.).
6. Материал обрешетки (доска 20х100 или брус 50х50) и ее параметры (сплошная из дерева, с пробелами 10 см, 20 см или сплошная из фанеры).

Каждый из этих параметров нужно непременно принимать во внимание.

Онлайн-калькуляторы vs блокнот и карандаш

Для правильного расчета сечения стропил и шага их установки сегодня существует много сложных формул. Но помните, что такие формулы были в свое время разработаны больше для того, чтобы была возможность не столько идеально рассчитать конструктив крыши, сколько изучить работу таких элементов.

Читайте также:

Назначение байпаса в системе отопления: расчет, диаметр и особенности обустройства

Например, сегодня пользуются популярностью несложные онлайн-программы, которые неплохо рассчитывают параметры стропил. Но идеально, если вы сможете самостоятельно поставить конкретные задачи и вычислить все, что вам нужно. Важно понять до мелочей, что именно происходит в стропильной системе во время эксплуатации, какие именно силы на нее воздействует и какие нагрузки. А компьютерная программа не всегда может учитывать все, то что замечает человеческий мозг. Поэтому мы советуем вам произвести расчеты все-таки вручную.

Декоративные стропила: 0% нагрузки

Первым делом определитесь с самым главным пунктом: типом крыши и ее назначением. Дело в том, что крыша жилого дома зимой выдерживает большую шапку снега, постоянный ветер на высоте, ее нередко утепляют изнутри, а вот к стропильной системе небольшой беседки, спрятанной под кронами деревьев, предъявляют совсем другие требования.

Например, если вы строите перголу в ее классическом понимании, то совершенно не важно, какое именно будет у нее расстояние между стропилами – это уже чисто эстетический фактор:

В приведенной иллюстрации видно, что даже в такой постройке есть свой шаг стропил. Ведь здесь он обеспечивает и эстетический фактор, и жесткость самой конструкции. Но выбирают шаг произвольным путем.

Функциональные стропила: подробный расчет

Подходим к главному вопросу: какое расстояние должно быть между стропилами крыши жилого дома? Вот здесь запаситесь терпением и внимательно изучите все нюансы.

Пункт 1. Длина стены и выбор шага стропил

Первым делом шаг установки стропил на крыше жилой постройки обычно выбирают конструктивно размеру здания, хотя и с учетом многих других факторов.

Например, проще всего устанавливать стропила с шагом 1 метр, поэтому для стены длиной 6 метров ставится стандартно 7 стропил. В тоже время можно сэкономить, поставив их с расстоянием 1 и 2 метра, и получится ровно 5 стропил. Можно поставить также с расстоянием 2 и 3 метра, но зато усилить обрешеткой. Но крайне нежелательно делать шаг стропил более 2 метров.

Пункт 2. Влияние снеговых и ветровых нагрузок на форму крыши

Итак, мы остановились на том, что среднее расстояние между стропилами обычной крыши – 1 метр. Но, если в местности значительная снеговая или ветровая нагрузка, крыша пологая или просто тяжелая (например, покрыта глиняной черепицей), тогда такое расстояние необходимо уменьшить до 60-80 см. А вот на крыше с уклоном более 45 градусов его можно даже увеличить на расстояние 1,2 м-1,4 м.

Почему это так важно? Давайте разберемся. Дело в том, что воздушный поток сталкивается на своем пути со стеной под крышей здания, и там происходят завихрения, после чего ветер ударяет в карнизный свес крыши. Получается, что ветровой поток как бы огибает скат крыши, но при этом стремясь ее приподнять. И в крыше в этот момент возникают силы, которые готовы ее сорвать или опрокинуть – это две наветренные стороны и одна подъемная.

Есть еще одна сила, которая возникает от давления ветра и действует перпендикулярно склону, стараясь словно вдавить скат крыши вовнутрь. И чем больше угол наклона ската кровли, тем больше имеют значение безопасные силы ветра и меньше касательные. А чем больше угол ската, тем реже нужно ставить стропила.

Понять, делать вам высокую крышу или пологую, поможет эта карта среднего значения ветровой нагрузки:

В российском климате на стандартную крышу дома значительную часть года воздействует такое атмосферное явление, как снег. И здесь тоже нужно учитывать, что снеговой мешок обычно скапливается больше на какой-то одной стороне крыши.

Вот почему в таких местах, где возможен снеговой мешок, нужно ставить спаренные стропильные ноги либо делать сплошную обрешетку. Проще всего определить такие места по розе ветров: с наветренной стороны ставят одиночные стропила, а с подветренной – спаренные.

Если вы впервые строите дом, тогда не найдетесь на собственную интуицию, а определите среднестатистическую снеговую нагрузку для своей местности по официальным данным:

Пункт 3. Вопрос утепления и стандартной ширины матов

Если вы планируете утеплять кровлю, тогда шаг стропил целесообразно ставить под стандартные размеры плит теплоизоляции, а это 60, 80 или 120 см.

Если потом подгонять утеплитель под уже существующие параметры крыши, будет много отходов, щелей, мостиков холода и прочих проблем.

Пункт 4. Качество и прочность используемого пиломатериала

Огромное значение также имеет то, какой именно материал вы используете для строительства стропильной системы. Так, для каждой породы древесины существует своя нормативная документация, которая касается ее несущей способности:

Т.к. для изготовления стропильной системы крыши в России чаще всего используется сосна и ель, их прочность на изгиб и особенности использования уже давно прописаны. Если же вы будете использовать древесину других пород, то нужно будет выводить поправочный коэффициент.

Кроме того, если на стропилах будут сечения, врубки или отверстия под болты, в этих местах нужно рассчитывать несущую способность бруска с коэффициентом 0,80.

Пункт 5. Расстояние между затяжками и балками перекрытия

Если крыша строится со связанными между собой стропильными фермами, и их нижний пояс используется одновременно в качестве балок перекрытия, тогда расстояние между фермами нужно делать в пределах 60-75 см, чтобы учитывать конструкцию будущего пола.

Пункт 6. Нагрузки на стропильные узлы

Итак, вот основные нагрузки, которые действуют на стропильную систему крыши:

1. Статические, куда входит вес самой стропильной системы, вес кровли, лежащего на крыше снега и доборных элементов.
2. Динамические, куда входит сила ветра, неожиданные повреждения кровли, вес человека и техники для ремонта и им подобные факторы.

И все они способны в определенный момент воздействовать на крышу одновременно, а поэтому и существует такое понятие, как критическое значение. Это именно то значение нагрузок, при котором крыша не выдерживает и деформируется.

Поэтому, если здание строится со значительными пролетами, то обязательно применяются стальные стропильные фермы. Дело в том, что напряжение в таких стержнях отсутствует, и вся нагрузка приходится на узлы – на них воздействуют сжимающие и растягивающие силы. А расстояние между такими фермами рассчитывается в зависимости от типа кровли и конструкции самой крыши.

Читайте также:

Плинтус для столешницы: как крепить своими руками

Обычно унифицированную ферму ставят с пролетом, кратным шести, и поэтому между узлами фермы делается расстояние, кратное полутора метрам.

Пункт 7. Вес стропильной системы и кровельного пирога

Не забывайте, что главное предназначение стропил – удерживать на себе всю крышу, и ее вес при этом имеет немаловажное значение:

Пункт 8. Удобство монтажа кровельного покрытия

Влияет на расстояние между стропилами также такой фактор, как выбранное кровельное покрытие. Чем выше уклон крыши, тем больше кровельных материалов при этом будет использовано. А чем они тяжелее, тем чаще придется ставить под них стропила. И сплошная обрешетка также имеет свой вес:

У каждого вида кровли – свой оптимальный шаг стропил. Ведь многие стандартные листы по краям нужно крепить прямо в стропила или обрешетку, и важно, чтобы они совпадали. Иначе работа по покрытию кровли легко превратится в сущий ад на высоте, поверьте.

Вот почему даже перед началом монтажа нужно обязательно сделать раскладку, все несколько раз проверить. И знать некоторые важные тонкости по каждому из видов покрытий.

Определение нагрузок на крышу в целом и стропила в отдельности

Итак, мы определили, что, помимо других конструктивных факторов, на стропильную систему крыши одновременно действует целая совокупность нагрузок: вес обрешетки, шапка из снега, давление ветра. После того, как вы сложите все нагрузки вместе, обязательно умножьте их на коэффициент 1,1. Необходимо делать расчет на разрушение, т.е. на полную нагрузку, которая действует на крыше, плюс небольшой запас. Так вы сможете заложить дополнительную 10% прочность на случай непредвиденных обстоятельств.

Теперь остается только разделить общую нагрузку на планируемое количество стропил и выяснить, справится ли каждое из них со своей задачей. Если кажется, что конструкция будет хилой – смело добавьте 1-2 стропила в общее количество, и вы будете спокойны за свой дом.

Стандартная конструкция крыши – это стропила, решетчатые прогоны, и каждый из этих элементов срабатывает только на ту нагрузку, которая давит именно на него, а не на всю крышу в целом. Т.е. на каждое отдельно взятое стропило действует своя нагрузка: общая, но поделенная на количество стропильных ног. Поэтому изменением шага стропил вы изменяете площадь и силу нагрузки – уменьшая ее или увеличивая. Если же менять шаг стропил вам неудобно, поработайте с параметрами сечения стропильных ног, и общая несущая способность крыши увеличится в разы:

При этом расчете старайтесь добиться, чтобы самое длинное стропило было у вас в проекте не более шести с половиной метров, в противном случае – наращивайте их по длине. Для чего это нужно? На крышах с уклоном скатов до 30 градусов стропила — так называемые «сгибаемые элементы». Т.е. они работают именно на изгиб, и к ним есть определенные требования. А возможность прогиба стропил рассчитывают по специальной формуле. Если результат превышает норму, тогда стропила увеличивают по высоте и делают новый расчет.

А вот на крыше с уклоном скатов более 30 градусов такие стропила будут считаться «сгибаемо-сжатыми» элементами. То есть, стропила не только немного прогибаются под весом крыши, но и сдавливаются от конька к мауэрлату. Кроме того, на растяжение необходимо проверить и ригель, который обычно сдерживает две стропильные ноги.

Как видите, с подобными расчетами справится даже далекий от строительства человек. Главное – все учесть, быть внимательным и готовым потратить немного больше времени на проектирование, чтобы потом вся работа прошла быстро и четко.

Расстояние между стропилами: правильный расчет

Надежность крыши и срок ее эксплуатации, главным образом, зависят от того, насколько правильно сделаны расчеты.

Одним из важнейших параметров стропильной системы является то, насколько далеко друг от друга расположены стропила.

Ведь распределение нагрузки на каркас зависит именно от этого нужного параметра.

Если расчет будет произведен неверно, то может произойти деформация и крыша обрушится.

Поэтому крайне важно выполнить точный расчет интервала между стропильными ногами при составлении проекта крыши.

Основные положения расчета

Шагом стропил называется расстояние от одной стропильной ноги до другой.

При строительстве крыш частных домов эта величина равняется 1 метру.

Но это цифра приблизительная.

Чтобы получить точный размер интервала, необходимо выполнить расчет несущей способности стропильной системы выбранного типа.

Для выполнения правильного расчета следует использовать следующую схему:

• вначале необходимо определить, какова длина кровельного ската;
• теперь полученную цифру следует разделить на величину ориентировочно выбранного стропильного шага. Если вы предварительно выбирали его значение в 1 метр, то надо делить на 1.

Если выбирали 0,8 – то делить следует на 0,8 и т.д.;

после этого к полученному результату прибавляют единицу и округляют полученное значение в большую сторону. Это действие необходимо для того, чтобы получить точное количество стропил, которые нужно будет установить на один скат;

общую длину ската нужно разделить на количество стропильных ног, полученное при предыдущем расчете. И получаем точное расстояние между ними.

Чтобы лучше все понять, давайте рассмотрим пример.

Измерив длину ската кровли, получили 27,5 метра.

Выбираем шаг 1 метр, чтобы удобнее было считать.

Дальнейшее вычисления будет выглядеть так:

Теперь прибавляем единицу 27,5 м +1 = 28,5 м.

Округляем в большую сторону до ближайшего значения и получаем число 29.

То есть на один скат нашей кровли необходимо установить 29 стропильных ног.

Теперь длину кровли делим на их количество: 27,5/29=0,95 м.

Значит, в нашем случае шаг стропильных ног должен составлять 0,95 метра.

Это общий расчет.

При котором не учитывается особенность конкретного кровельного материала.

А он может существенно изменить этот параметр.

Когда вы будете знать, какой именно материал вы будете на кровле использовать, в порядок расчета придется внести некоторые изменения.

Оптимальное и минимальное значение

Шаг является расчетной единицей.

Ведь он зависит, прежде всего, от нагрузки на каркас крыши и сечения стропильных ног.

Можно взять для их сооружения толстую доску и интервал между ними сделать 120 см.

При таком расстоянии может начать прогибаться обрешетка.

Да и утеплитель как укладывать?

Ведь у большинства материалов ширина равняется 1 метр.

Вот и принимают при расчете примерный шаг в 1 метр.

Минимальное расстояние между стропильными ногами составляет 70 см.

А для получения оптимального значения под каждый материал необходимо выполнять расчет.

Определение шага для односкатной крыши

Односкатная кровля является самой простой.

Ведь в стропильной ферме такой крыши имеются только стропильные ноги.

Никаких подкосов, стоек, раскосов в ее конструкции нет.

Устраивают такую крышу обычно на гаражах, пристройках, банях.

Для того, чтобы определить шаг стропил на односкатной кровле, можно воспользоваться таблицей:

Как видно из таблицы, стропильный шаг зависит от их длины и сечения.

Расстояние между стропилами для двускатной крыши

Двускатная кровля встречается намного чаще, чем крыша односкатная.

И объяснить такую популярность просто: конструкция очень проста, но при всей простоте двускатная крыша отличается своей надежностью.

Ее конструкцию легко подстроить под любые климатические условия и любой кровельный материал.

При расчете шага стропил двускатной кровли, все выполняют по общей системе расчета (см. выше).

Если скаты имеют одинаковую длину, то достаточно выполнить расчеты для одного ската.

Если же скаты разной длины, то расчет выполняют для каждого ската.

Следует помнить, что предельные значения шага стропильных ног 70 и 120 см.

Каков шаг в зависимости от материала кровли

Ондулин

Если в качестве кровельного материала будет использоваться ондулин, то стропильная система сооружается из сосновых досок сечением 50 х 200 мм, а стропила должны располагаться на расстоянии не менее 60 см и не более 90 см друг от друга.

Сверху настилается обрешетка из бруса сечением 40 х 50 мм.

Металлочерепица

Кровля из металлочерепицы при строительстве загородных домов используется чаще всего.

Потому, что этот материал намного легче керамической или цементной черепицы.

Хотя по внешнему виду очень на нее похож.

Небольшой вес металлочерепицы дает возможность использовать при создании стропильной системы доски меньшего сечения, а для обрешетки использовать более тонкие бруски.

Еще о контробрешетке под металлочерепицу.

О вальмовой крыше с висячими стропилами по ссылке. Также о конструкции висячих стропил.

О цене металлочерепицы Викинг здесь. Технические характеристики, фотографии, отзывы.

Снижение размеров элементов системы стропильных ног, в свою очередь, снижает нагрузку на стены здания и его фундамент.

При строительстве стропильной системы под металлочерепицу стропила монтируют с шагом 60 – 95 см.

Сечение материала составляет 50 х 150 мм.

По мнению экспертов, если в промежуток между стропилами поместить утеплитель, имеющий толщину 150 мм, то в чердачном помещении будут созданы наиболее комфортные условия для проживания.

Для обеспечения вентиляции пространства, где уложен утеплитель, при монтаже стропильной системы сверят отверстия около верхней кровли диаметров 12 мм.

Технология изготовления стропильной системы под металлочерепицу от технологии изготовления каркаса под другие кровельные материалы существенно не отличается.

Единственное ее отличие — это монтаж в верхней части.

Монтирование верхней опоры производят не на коньковый брус сбоку, а на коньковый прогон.

Наличие свободной зоны между стропилами позволяет воздуху полноценно циркулировать под настилом, что способствует предохранению от образования конденсата.

Керамическая черепица

Конструкция системы под керамическую черепицу имеет свои особенности.

Ведь для изготовления такого кровельного материала используют глину.

А это очень тяжелый материал.

Если сравнить металлочерепицу и черепицу керамическую, то последняя весит в 10 раз больше.

Соответственно, и стропильная система существенно отличается.

На 1 квадратный метр поверхности кровли приходится нагрузка в размере 40 — 60 кг в зависимости от производителя и марки изделия.

Стропила для такой каркасной системы изготавливают из древесины, которая прошла длительную сушку.

Такая древесина должна иметь влажность не больше 15%.

Используется брус, имеющий сечение 50 х 150 или 60 х 180 мм.

А расстояние между стропильными ногами может составлять 80 — 130 см.

Точно значение можно назвать, если известен угол наклона скатов.

Если угол наклона будет равен 15 градусов, то шаг стропил будет равняться 80 см.

А если угол наклона, например, будет составлять 75 градусов, то шаг может быть больше – 130 см.

Больше 130 см интервал между стропилами не делают.

Также при вычислении шага стропил учитывается их длина.

Чем больше дина, тем меньше расстояние между ними.

Чем короче стропильные ноги, тем больше можно делать расстояние.

Если угол наклона составляет 45 градусов, то кровельщик может безопасно по крыше передвигаться, если шаг стропил составляет 80 см.

Профнастил

При создании стропильной системы под профнастил минимальное расстояние между стропильными ногами составляет 60 см.

Максимальная величина – 90 см.

Если по каким-либо причинам шаг стропил составил больше 90 см, то возникает необходимость в установке поперечных досок большого сечения.

Сами стропильные ноги могут иметь сечение 50 х 100 или 50 х 150 мм.

Шифер

Несмотря на появление большого количества новых кровельных материалов, асбоцементный шифер остается одним из самых популярных.

Если на крышу планируется укладывать шифер, то стропила должны иметь сечение 50 х 100 либо 50 х 150 мм.

Расстояние между ними делают не меньше 60 и не больше 80 см.

Обрешетку изготавливают из бруса, имеющего сечение 50 х 50 мм или доски сечением 25 х 100 мм.

При устройстве любой строительной конструкции следует помнить, что существуют еще непредвиденные ситуации.

И, поэтому, при расчете сечений стропил и расстояния между ними необходимо предусматривать запас прочности.

Видео о монтаже стропильной системы.