Светящийся пол — варианты создания

Подсветка пола: фото примеры, требования, варианты освещения

С наступлением темноты передвижение по квартире осуществляется при искусственном освещении. Но далеко не всегда удобно пройти в какую-то комнату из-за кромешной темноты, а включать центральную люстру несподручно, поэтому для решения такой проблемы используются прикроватные ночники или подсветки. За счет большого многообразия строительных и осветительных технологий видимость внутри помещения существенно улучшает подсветка пола. Сегодня это не столько функциональная опция, а декоративное украшение дизайна помещения.

Требования

Чтобы грамотно выполнить подсветку пола у себя дома, необходимо соблюдать ряд несложных правил и требований. Это обусловлено опасностью использования электричества в быту, а именно, для нижних конструкций.

Относительно световых полов специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

• Для подсветки пола используются только специализированные светильники с достаточной степенью пыле- влагозащищенности. Это обусловлено наличием большого количества засорителей и влаги во время уборки помещения. Степень защиты определяется в паспортных данных осветительных приборов и обозначается индексом IP с двумя цифрами. Желательно брать для системы освещения приборы IP67 и IP68.
• Корпус элементов освещения должен обеспечивать достаточный уровень прочности, чтобы он не разбился от малейшего воздействия обувью или ногами.
• Световой поток подбирается таким образом, чтобы он не слепил проходящих мимо людей. Для чего вы можете установить либо источник освещения с рассеивателем, либо направить свет на матовые напольные покрытия.
• Так как подсветка может включаться от самых сумерек и до утра, световые модули должны иметь малое потребление электроэнергии. Поэтому желательно использовать светодиодные подсветки, которые являются наиболее экономными, как с точки зрения потребления электричества, так и с точки зрения наработки часов на отказ. Но вы можете использовать и другие типы ламп.
• Корпус светильника и декоративные элементы, расположенные вокруг него, должны обладать достаточной степенью пожарной безопасности. Это обусловлено возможностью перегрева мест плохого электрического контакта или в результате короткого замыкания с дальнейшим разрушением.

Конкретный вариант оборудования для подсветки пола выбирается в соответствии с вашим пожеланием, но их нужно сочетать с дизайном интерьера. Иначе ночное освещение будет выглядеть нелепо. Для начала вам следует определиться с типом электрических приборов для светового оформления.

Варианты подсветки пола

Сразу оговоримся, технически вы можете использовать для подсветки практически любые лампы, но некоторые из них совершенно нецелесообразно использовать для бытовых целей. Поэтому далее мы рассмотрим наиболее распространенные варианты осветительного оборудования для подсветки пола.

Точечные светильники

Точечные приборы – это независимые световые единицы, которые можно запитать отдельно друг от друга. На практике существует достаточно широкий модельный ряд круглой, овальной или квадратной формы, как со сменными лампами, так и неразборные конструкции. Спектры их применения ограничивается только вашей фантазией, поэтому при желании их можно устанавливать:

• в пол – вместо напольной плитки или вдоль стен;
• в стену – по периметру комнаты, особенно актуально для помещений с теплым полом
• элементы интерьера – для такой подсветки подходит мебель, декоративные модели и т.д.

В результате получается достаточно качественная конструкция, но отверстия под них и подвод кабеля питания необходимо планировать и организовывать заранее.

Неоновые лампы

В сфере организации цветного оформления интерьера и экстерьера неоновые лампы можно считать настоящими первопроходцами. Сегодня существует довольно большая цветовая гамма – более сотни различных оттенков, что позволяет воплотить самые невероятные замыслы в жизнь. Они отличаются довольно продолжительным сроком службы, хорошо сохраняют изначальные параметры свечения. Для использования неоновой подсветки в этом ключе требуются специальные светильники.

К недостаткам неоновых ламп относится сложность монтажа, из-за чего самостоятельно такую процедуру выполнить практически невозможно.

Светодиодные ленты

Светодиодные ленты являются наиболее выгодным вариантом для скрытой подсветки. Сегодня led подсветка может устанавливаться как при черновой отделке, так и после окончания ремонтных работ. Для этого достаточно приклеить полосу на очищенную поверхность, также ее можно запитывать от безопасного напряжения в 12В. Основное преимущество – относительно малое потребление электроэнергии при достаточно хорошем уровне светового потока.

Для подсветки светодиодными лентами используется специальная ниша или короб. Если в углу комнаты присутствует пластиковый плинтус с нишей под кабельную продукцию, можно разместить ленту в ней, а вместо родного замка установить полупрозрачную планку.

Отдельное внимание стоит уделить лентам RGB – это не просто разноцветная подсветка, конкретный цвет или оттенок, яркость и прочие опции можно выбрать с помощью пульта. Основной сложностью в монтаже RGB подсветки является необходимость монтажа контроллера наряду с источником питания. Особенности монтажа такой подсветки вы можете узнать из соответствующей статьи на сайте — https://www.asutpp.ru/podklyuchenie-rgb-lenty.html

Светодиодный дюралайт

Еще один вариант декоративной подсветки с применением светодиодов. Она идентична светодиодным лентам с тем отличием, что установленные на гибкой основе светодиодные модули дополнительно защищены прозрачной трубкой. Преимуществом дюралайта является достаточно простой монтаж – трубка легко гнется и принимает форму комнаты или элементов интерьера квартиры.

При выборе конкретной модели следует отдавать предпочтение двухпроводному дюралайту – он имеет простой принцип подключения, который каждый может освоить самостоятельно. Трехпроходные дюралайты самостоятельно подключить довольно сложно, поэтому их монтаж выполняют только специально подготовленные специалисты.

Гибкий неон

В отличии от неоновой лампы данный вид осветительного оборудования представляет собой шнур, который можно изогнуть под любым углом или в любом направлении. Обладают достаточно продолжительным сроком эксплуатации. Поэтому неоновые трубки могут размещаться как по периметру помещения, так и непосредственно в стеклянных полах, где доступ к подсветке будет ограничен достаточно долго.

Гибкий неон также следует устанавливать в специальные ниши или конструкции. В подключении нет ничего сложного, поэтому вы можете его смонтировать самостоятельно. Но запитывается она от специального блока, который идет в комплекте или приобретается отдельно.

В отличии от светодиодных лент, монтаж подсветки производится гораздо быстрее и легче – не нужно следить за целостностью контактов, шнур можно прижимать, сгибать и подвергать другим механическим воздействиям в рамках разумного.

Варианты подсветки пола

Выбрав подходящий для вас тип приборов для подсветки, следует ознакомиться с особенностями помещения, в котором они будут устанавливаться. Наиболее часто подсветка пола организовывается в коридорах, на кухнях, в санузлах. Устанавливать подсветку в спальне или зале не рекомендуется, так как создаваемые световые эффекты могут в значительной мере мешать сну или создавать визуальный дискомфорт во время отдыха.

Коридора

Подсветка коридора создает основное впечатление о жилище для всех гостей и посетителей. Если у вас организована подсветка лестницы, то желательно выполнить их в одном стиле, в некоторых ситуациях подбираются даже одинаковые приборы освещения пола.

Следует отметить, что сложность организации подсветки коридора заключается в малой ширине комнаты, где помимо этого пространство забирает различная мебель. Достаточно сложно в коридоре размещать точечные светильники, так как они могут закрываться. Из-за чего место их расположения нужно тщательно спланировать.

Обратите внимание, в осенне-весенний период в коридор попадает большое количество пыли и грязи, поэтому приборы для подсветки должны иметь хорошую степень защиты от пыли и влаги.

Кухни

На кухне постоянно происходит приготовление пищи, а полезное пространство занято мебельным гарнитуром и техникой. Разумеется, что кухня кухне рознь и варианты для подсветки в каждом конкретном случае будут отличаться. Поэтому сначала разберитесь с вашим типом интерьера – если пол в помещении практически полностью занят мебелью, и оставшееся пространство отведено под рабочую зону, будет выгодно выполнить контурную подсветку снизу мебели. В случае если мебель в пространстве кухни используется по минимуму, можно использовать точечные или даже напольные светильники.

При использовании подсветки от кухонного гарнитура приборы освещения следует располагать в нижней части, чтобы их не было видно. Для этого можно использовать как дно шкафов, так и специально подготовленные ниши.

Ванной

Ванная комната – это зона повышенной опасности, мало того, что вокруг постоянно движется вода, выделяется огромное количество пара и конденсата, вы устанавливаете подсветку и проводите сюда электричество. Такое сочетание в случае повреждения изоляции может привести к электротравме, поэтому здесь необходимо уделить особое внимание способам защиты и от влаги, и от утечки тока.

Требование к степени влагозащищенности устройств для подсветки в ванной регламентируется п.7.1.47 ПУЭ, который определяет минимальные параметры для каждой зоны помещения. Помимо этого требования п 7.1.82 ПУЭ регламентируют обязательное использование устройств защитного отключения с номиналом срабатывания не ниже 30мА.

Поэтому не забудьте, что вся подсветка для ванной, прачечной или совмещенного санузла обязательно подключается через УЗО. Еще одним способом обезопасить домочадцев от электрического напряжения является включение освещения от безопасного уровня напряжения в 12В.

Чтобы управлять подсветкой, можно использовать диммер или ему подобные устройства. Яркое освещение актуально для выполнения каких-либо повседневных операций, а приглушенный свет поможет создать романтичную атмосферу.

Туалете

Отдельно выделенный туалет, как правило, небольшое, ничем не заполненное помещение. Поэтому подсветку пола здесь делают по периметру – контурные линии практически ничем не ограничиваются за исключением тех редких случаев, когда в комнате есть умывальник или стиральная машина.

Еще один вариант – это подсветка дорожек или локальной области, к примеру, по размеру напольной плитки. Дополнительно подсвечиваемую область можно декорировать по вашему усмотрению любыми интересными элементами или трехмерными картинами, как показано на рисунке ниже.

Подсветка в санузле

Полезные советы и рекомендации

• Если у вас нет опыта использования того или иного вида осветительного оборудования для пола, лучше подключите его через диммер. Это позволит менять яркость в случае слишком мощного светового потока и наоборот, увеличивать, если света много.
• При изготовлении подсветки пола, не забывайте, что освещение лестницы куда более важная опция с точки зрения безопасности. Она может осуществляться как над ступенями лестницы, так и в области перил.
• Учтите, дополнительная подсветка поверхности пола сразу подчеркнет все недостатки и неровности. Поэтому предварительно позаботьтесь о выравнивании полов.
• Чем больший диаметр источника освещения вы берете, тем более рассеянным получиться луч. И наоборот, чем меньше диаметр при той же мощности, тем сильнее световой поток.
• Для вашей же безопасности отключайте электроэнергию перед началом любых электромонтажных работ. Желательно обеспечить разрыв и в фазном, и в нулевом проводе.
• Внимательно соединяйте выводы осветительного оборудования с фазным и нулевым проводом. Иначе при включении в сеть вы можете безвозвратно испортить устройства.

Фото примеры

Ниже приведены несколько вариантов освещения пола.

Светодиодная подсветка пола — плюсы и минусы. 3 варианта монтажа.

На сегодняшний день светодиодная подсветка широко применяется для освещения в квартире различных видов интерьера – потолка, ниш, мебели.

В том числе, все большую популярность приобретает подсветка пола. Особо актуально такое освещение, подключаемое через датчики движения.

Да и самому пройтись до холодильника, если напал ночной жор, будет очень удобно с такой светящейся дорожкой. А если установить миниатюрные датчики движения через равные промежутки, то получится вообще что-то сродни умной подсветки.

В статье рассмотрим три способа реализации данного вида освещения.

Практически в каждой квартире, там где есть напольное покрытие, неважно линолеум это, плитка или ламинат, обязательно присутствуют плинтуса. Они могут быть выполнены из разного материала – дерево, мдф, пвх.

Иметь разную форму и конструкцию. Все что вам нужно – это изначально выбрать те модели, которые имеют встроенный кабель канал.

По нему можно прокладывать как слаботочные, так и силовые провода 220В. При этом обходясь без штробления стен.

Данный кабель канал закрывается сверху защитной крышкой и сливается в общий фон с самим плинтусом. Такие плинтуса продаются практически во всех строительных магазинах.

Например, такой как плинтус Rico Leo.

Рассеиватель при этом покупается отдельно. Заводская длина плинтуса и матового экрана по 2,5 метра.

Кстати, очень хорошо смотрится именно комбинация участков пола с подсветкой и без. Там где освещение не нужно, монтируете родную не прозрачную вставку. А в других местах заменяете ее на прозрачный светофильтр.

В ассортименте у производителей всегда идет достаточное многообразие цветов. Так что подобрать экземпляр именно под ваш интерьер, большого труда не составит.

А самое главное, присутствует вся необходимая фурнитура:

соединители

внешние и внутренние углы

Монтаж светодиодной ленты достаточно прост и незамысловат. Снимаете клейкий слой с обратной стороны, и равномерно наклеиваете лед ленту внутри дорожки кабельного канала.

Самое главное, туда легко помещаются все соединители, если вы светодиодную ленту наращиваете не пайкой, а именно через них.

Какие есть особенности у данного монтажа? Так как это плинтус ПВХ, а не алюминий, то и теплоотвод из него естественно никакой.

Можно конечно применить в качестве теплорассеивающей основы алюминиевый скотч. Но все равно это будет полумера.

Зачем вам такое освещение всего лишь одного пола.

Лучше всего подойдут маломощные марки SMD 3528. Такие ленты потребляют 4,8 Вт/м. Даже освещая таким изделием по периметру всю комнату, вам потребуется источник питания до 100Вт.

Такие блоки малогабаритны и легко прячутся в шкафу и других укромных местах. Если же речь идет о подсветке небольшой по площади прихожей, то здесь вообще можно обойтись каким-нибудь адаптером до 40Вт, либо блоком батареек, которые также будут спрятаны за плинтус.

А включаться все это дело будет через датчик движения экономя заряд и емкость АКБ.

Благодаря матовому экрану, пикселизация светодиодов будет практически не видна, а свет будет равномерным и приглушенным. Если купите слишком светлую заглушку, то отдельные светодиоды могут вполне просматриваться.

Вообще для подсветки пола не требуется яркого освещения. Основная задача здесь, очертить контуры и красиво выделить интерьер.

Если хорошо поискать, можно конечно найти подобные плинтуса из алюминия. Но во-первых, цена такого изделия намного дороже. Во-вторых, они не очень распространены, поэтому придется заказывать с доставкой из другого региона.

Прикиньте стоимость доставки таких двухметровых хлыстов. К тому же высока вероятность их повреждения. Грузчики запросто могут их погнуть, либо поцарапать.

А еще, если у вас не совсем идеальная стена, гибкий ПВХ профиль встанет туда без особых проблем, чего не скажешь про алюминий.

Запросто будут просматриваться все зазоры и щели. ПВХ профиль имеет эластичные края, которые наоборот будут принимать форму стенки.

Главный недостаток, с которым вы столкнетесь сделав такую подсветку – это ежедневная уборка помещений. Подметать пол придется каждый день, через день.

Так как видимость пыли при низовом освещении проявляется моментально. Особенно, если у вас есть домашние питомцы.

Все их следы и другие отпечатки деятельности, ранее не особо различимые, будут просто бросаться в глаза.

А что делать, если подобной марки плинтуса найти не удалось? В этом случае покупаете обычный, но опять же с проемом под кабельный канал.

Только вместо не прозрачной лицевой заглушки, используете акриловый пластик молочного цвета. Заказать его нужной ширины и длины можно в любой рекламной фирме, где есть собственное производство вывесок.

Для монтажа такого плинтуса с Led подсветкой вам потребуются следующие материалы:

Напольное освещение: как сделать ночную подсветку?

Современные дизайнеры для оформления помещения чаще стали использовать пол с подсветкой. И это делается не только для декоративного оформления, чтобы подчеркнуть отдельные элементы интерьера. Ночная подсветка ступеней, порогов, плинтусов – идеальное решение, в котором источники света служат ориентирами для комфортного передвижения людей в темное время суток.

1. Требования к источникам освещения напольного покрытия
2. Виды осветительных приборов
3. Последовательность монтажа точечных светильников
4. Монтаж светодиодной ленты по периметру
5. Расчет необходимой мощности блока питания
6. Последовательность монтажа

Требования к источникам освещения напольного покрытия

Перед тем как закупить осветительное оборудование и приступить к монтажу, надо выяснить основные требования к отдельным элементам:

• Все осветительные приборы, проводка и соединительные разъемы должны иметь высокую влагоустойчивость. Средняя степень защиты для светильников – IP65, самый высокий уровень – IP68, такие конструкции можно устанавливать в бассейнах под водой. Особенно эти требования важны, когда делается подсветка пола в коридоре, ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью.
• Корпуса светильников должны быть не только герметичными, но и прочными, устойчивыми к механическим ударам.
• Для подсветки пола в квартире не стоит выбирать очень мощные лампы, чтобы они не слепили глаза.
• Светильники для подсветки выбираются такие, чтобы освещение было достаточно ярким и потребляло минимальное количество электроэнергии.
• Лампы с минимальным нагревом, светодиодные источники света являются идеальным вариантом для этого случая.

Виды осветительных приборов

Обычные лампы накаливания со стандартными патронами Е27 или Е14 в полы монтировать неудобно, эти конструкции полностью противоречат перечисленным требованиям. Они подвержены механическим воздействиям, потребляют много электроэнергии и сильно греются. Поэтому используются более современные источники света:

• Точечные светильники с галогеновыми или светодиодными лампами имеют очень прочный герметичный корпус, устанавливаются в заранее подготовленные отверстия.

Точечные светильники в деревянном полу

Потребляют небольшое количество электроэнергии и долговечны. Из недостатков можно выделить высокую стоимость и то, что конструкции с галогеновыми лампами надо вставлять аккуратно, не прикасаясь пальцами к стеклянной колбе. Малейшее загрязнение стекла лампы приводит к повышению температуры нагрева в этой точке и разрушению стеклянной поверхности.

• Светодиодные ленты – один из самых простых вариантов с точки зрения монтажа. Самоклеющаяся лента приклеивается практически на любую поверхность: плитку дерево, пластиковые плинтуса и стены.

Пример подсветки пола на кухне светодиодной лентой

Светодиодная подсветка пола считается самой экономичной с точки зрения расхода электроэнергии и пожаробезопасной, так как почти не нагревается.

• Дюралайт – фактически та же лента, только здесь цепочка диодов залита застывающей герметичной силиконовой массой, прозрачным ПВХ.

Несколько разновидностей трубок дюралайт

Несколько разновидностей трубок дюралайт

Конструкция трубки очень влагостойкая и устойчива к механическим воздействиям, гибкая, легко укладывается по периметру комнаты в качестве напольного освещения. Трубку дюралайт размещают под прозрачным матовым покрытием, в кабель-каналах плинтусов, пропускающих свет, или открытую над плинтусами.

• Готовые блоки светового пола (на светодиодной основе) – они герметичны и стойки к ударам. Световые модули могут быть разной формы и размеров, укладываются как плитка, для городской квартиры использовать не рекомендуется.

Пример монтажа блоков для светового пола.

Очень удачно вписываются в интерьер помещений с большой площадью, на танцплощадках и в концертных залах. Имеется возможность подключения к аппаратуре дистанционного управления и программирования. На больших площадях монтаж осуществляют профессионалы.

• Неоновые светильники – делают на основе хрупких стеклянных или пластиковых трубок. Прежде чем монтировать их в пол, потребуются дополнительные меры по защите от механического воздействия. По причине высокой цены и непрочного материала их редко используют для подсветки коридора, танцплощадок, в помещениях, где велика вероятность механического повреждения.

В последнее время появились гибкие неоновые трубки, похожие на дюралайт, отличие в том, что в них нет светодиодов. За основу взята технология свечения неоновой лампы – герметичная трубка наполняется газом.

Практика показывает, что наиболее востребованы для подсветки пола источники света на основе светодиодных технологий. Это объясняется многими причинами:

• доступный и недорогой материал;
• простые технологии монтажа;
• большой ресурс работы – 50 000 часов;
• самый экономичный режим потребления энергии.

Рассмотрим пару вариантов монтажа этих светильников в напольное покрытие.

Последовательность монтажа точечных светильников

Обычно точечные светильники монтируют по углам или периметру помещения, в вертикальную поверхность ступеней. Такое расположение подчеркивает контуры комнаты и удачно подсвечивает все объекты, создавая комфортные условия для передвижения. Очень удобно использовать схему включения с датчиком движения, это снижает расходы на электроэнергию. Учитывая все требования, перечисленные выше, купите светильники, подходящие вашему интерьеру, определитесь, откуда будет запитываться сеть подсветки, где будет выключатель и сколько потребуется проводов. После этого можно начинать монтажные работы:

• Проводка прокладывается до того, как устанавливается напольное покрытие: доски, фанера, ДСП, ламинат, плитка или другие элементы.
• В деревянных покрытиях провода размещаются между лагами, в местах установки светильников делаются отводы. Рассчитывайте их так, чтобы они выходили на 10–15 см наружу за лицевое покрытие для удобного подключения плафона.
• По мере установки в местах расположения светильников прорезаются отверстия необходимого диаметра.
• Для керамической плитки рекомендуется проложить провода до заливки бетонной стяжки, сделав отводы. В местах подключения светильников установите пластиковые или металлические посадочные капсулы для плафонов, заведите в них концы проводов. После этого можно заливать бетонный раствор стяжки. Капсула в сборе с плафоном должна выступать над стяжкой на расстояние, которое потребуется для укладки плитки.

Тогда лицевая плоскость пола и фонаря будут на одном уровне. Эта технология избавит вас от сверления отверстий в бетонной стяжке специальной цилиндрической коронкой с алмазными насадками.

Точечный светильник для пола в капсуле

• Все контактные соединения проводов герметично изолируются силиконом или термоусадочной трубкой.

Процесс фиксации термоусадочной трубки

• После монтажа проводки и укладки напольного покрытия к концам выведенных отводов подключаются и крепятся в пол точечные светильники.

Точечные светильники в плиточном полу

Монтаж светодиодной ленты по периметру

Для этого случая лучше всего подходит самоклеящаяся лента, она может крепиться на плинтуса или над ними. Подбирая материалы, необходимо учитывать, что производители делают ленты по 5 м с различными диодами и мощностью потребления. К одному блоку питания не рекомендуют подключать более двух лент. Поэтому надо тщательно рассчитать длину периметра, количество лент и блоков питания соответствующей мощности. На периметр 20 м понадобится 4 ленты и 2 блока питания; количество, марка диодов и потребляемая лентой мощность указываются на этикетке. Светодиодные ленты классифицируются по многим признакам:

• марке светодиодов;
• цвету – бывают одноцветные с одним кристаллом или цветные с 4 кристаллами: белый, голубой, красный, зеленый (RGB). Ленты с многоцветными диодами можно подключать к блоку программного управления, задавая временные параметры смены яркости и гаммы цветов;
• напряжению питания, могут быть 12, 24 или 36 В;
• по количеству и размерам диодов;
• и другим признакам.

В домашних условиях напольная ночная подсветка чаще запитывается блоком в 12 В. Ленты SMD 5050 с диодами 5 мм 30 шт./м создают умеренный уровень освещенности.

Внешний вид различных моделей светодиодной ленты с указанием мест разреза и клемм с полярностью для подключения

Расчет необходимой мощности блока питания

Лента длиной 5 м SMD 5050, содержащая 30 диодов/1 м потребляет 7,2 Вт/1 м;

7,2 Вт х 5 м = 36 Вт. Две ленты потребляют 72 Вт, значит, потребуется блок питания мощностью немного больше, коэффициент запаса 1,25 х 72 Вт = 90 Вт. Для 20 метров периметра нужно 2 таких блока и четыре ленты.

Последовательность монтажа

• С ленты снимается предохранительная пленка, диоды клеятся вдоль плинтуса или над ним.

Крепление плинтуса с ленточной подсветкой

• Рекомендуется использовать пластиковые плинтусы с кабель-каналами, куда прячутся провода.
• Блок питания и управления можно разместить под напольным покрытием.
• Выключатель и панель программного управления устанавливаются на стене, дистанционный пульт не привязан к определенному месту.

Просто, надежно и экономично. Не забудьте, лента подсветки для пола должна быть со степенью влагозащиты IP65 или IP68, места соединения проводов изолируйте герметиком или термоусадочной трубкой. Тогда собранная система проработает долго, создавая уютное ночное освещение в квартире и обеспечивая безопасность при перемещении в темное время суток.

Делаем звездный пол

Глядя на красивые дизайнерские фото в интернете, мы, порой, завистливо вздыхаем. Любуясь красотой помещений, необычными решениями, мы даже не подозреваем, что многие из них достаточно просты в реализации. Например, вот эти фотографии мерцающего светящегося в темноте пола. Создается ощущение, что по полу разбежались светлячки. Комната становится уютнее, романтичнее, настраивает на спокойный лад. Трудно поверить, что сделать подобную красоту своими руками вполне реально.

Мы предлагаем вам пошаговую инструкцию изготовления «звездного пола» с помощью оптического волокна. Внешне волокно напоминает собой леску, принцип действия основан на том, что при попадании света на один из концов волокна, второй начинает светиться.

Шаг № 1: Подготовьте все необходимое

Для того, чтобы сделать волшебную подсветку на полу, вам понадобятся:
• Пол, на котором вы будете работать
• Оптическое волокно
• Источник света
• Ножницы
• Горячий нож
• Покрытие для пола
• Много свободного времени

Шаг № 2: Нужен план!
Прежде всего, определите, где будет находиться источник света, ведь к нему нужно будет вывести все устанавливаемые волокна. Оптимально расположить его вне ванной – все-таки технику безопасности никто не отменял. Как только вы определитесь с местоположением проектора, можно начинать работу с оптоволокном.

Шаг № 3: Приготовим оптоволокно

Разрежьте оптоволокно на отдельные нити и соедините их в пучки. Чем толще пучок – тем более интенсивным будет свечение. Учтите, что срез должен быть ровным и чистым. Для этого используйте горячий нож. И еще, немаловажно знать, что длина пучка должна быть чуть больше, чем расстояние от источника до конечной точки. Смело накидывайте сантиметров 25-30. Прежде чем расположить и закрепить волокна на полу, его надо очистить.

Выбирая направления, в которых будут распространяться «звездные» нити, обращайте внимание на равномерное распределение оптоволокна. Не допускайте такой ситуации, когда под одной плиткой проходит большое количество волокон.

Шаг №4: Укладываем плитку

После подготовительных процедур начинайте постепенно укладывать плитку, выпуская в швах между отдельными квадратами пучки волокон в тех местах, где после должны «светить звезды». Работайте аккуратно, чтобы не повредить кабель волокон, малейший разрыв – и ваши звезды погаснут, так и не загоревшись. Не переживайте если волокно оказывается длинным и торчит над поверхностью плитки – все лишнее вы уберете позже. Старайтесь так же сильно не сгибать пучки волокон – это приведет к тому, что они потеряют часть света.

Шаг № 5: Обработка швов между плитками

После того, как раствор высохнет, приступайте к обработке межплиточных швов. Работа это тонкая и кропотливая.. Оптоволокно очень хрупкое, и при грубой затирке шансы повредить его достаточно велики. Заполните швы фугой и дайте ей высохнуть, первый слой будет удерживать волокна в нужном положении, так что не волнуйтесь о том, что могут остаться небольшие ямки или дырочки. Вторым слоем вы их заполните.

Лишние сантиметры волокон обрежьте горячим ножом вровень с полом. После этого покройте швы защитным силиконовым герметиком или лаком, предназначенным для использования в ванных комнатах. Это убережет кончики волокон от засорения, обламывания, а вас – от неприятных ощущений, которые непременно возникнут, если обломанный кусочек вопьется вам в пятку.

Шаг № 6: Да будет свет!

Существуют проекторы, которые дополнительно снабжаются аксессуарами для создания различных визуальных эффектов. В нашем случае, использован самый бюджетный вариант, который не только смотрится очень красиво, но и позволяет экономить электроэнергию.

Шаг № 7: Пол! И не только…
Возможно, вы потратили много времени и сил, но, наверняка, результат того стоит. Если проявить фантазию, то подобным образом можно декорировать не только пол, но и другие предметы мебели и интерьера.

Столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками

Каркасные дома являются надежными конструкциями небольшого веса, обладающие рядом особенностей и преимуществ. Но любое здание, даже каркасное, должно иметь под собой грамотно возведенный фундамент.

Особенно важно, чтобы его можно было сделать своими руками, сэкономив тем самым значительные финансовые средства. Отсюда вытекает, что идеальным вариантом будет столбчатый фундамент, который не только долго прослужит, но и отремонтировать в случае чего будет несложно.

Преимущества столбчатого фундамента

Несмотря на то, что столбчатый фундамент для каркасного дома не предусматривает сплошную заливку бетоном всего периметра основания, он, тем не менее, обладает рядом достоинств, который делает всю конструкцию долговечной и надежной. Преимущества заключаются в следующем:

1. Не требует длительного высыхания — может быть смонтирован своими руками за один сезон.
2. Не нужна специальная габаритная техника и большое количество рабочих.
3. Экономит значительное количество финансовых средств.
4. Можно сооружать в любое время года и под любое здание.
5. Его легко ремонтировать и даже производить замену некоторых отдельных элементов.

Именно эти преимущества и подталкивают владельцев будущих каркасных домов сделать свой выбор в пользу столбчатого основания.

На что необходимо обратить внимание перед расчетом

Перед тем, как начать производить расчеты будущего каркасного здания, его этажности и общей площади, нужно изучить дополнительную информацию о правилах планирования такого типа фундаментов.

• Столбы фундамента должны находиться не только под каждым углом периметра здания, но и в тех местах, где будет происходить пересечение несущих стен и внутренних перекрытий. Нарушение этого правила может привести к непредсказуемым последствиям, а поэтому при расчете количества столбов это обязательно нужно учитывать;
• Расстояние между столбами по расчету не должно превышать 2-3 метров. При этом, значение не зависит от количества этажей сооружаемого каркасного здания;
• Идеальным вариантом для каркасного дома будет сборный столбчатый фундамент, изготовленный из готовых столбов, либо заливной монолитный. Эти две разновидности обладают повышенной прочностью, они выдержат любую каркасную конструкцию, даже если она будет в несколько этажей;
• Если предполагается, что каркасный дом будет иметь относительно небольшой вес, то можно обойтись незаглубленным столбчатым фундаментом, при котором сваи сооружаются на глубине не более 40-50 сантиметров, либо малого заложения, где бетонные столбы вкапываются на глубину 70 сантиметров независимо от свойства почвы и глубины ее промерзания;
• Оптимальным решением для столбчатого фундамента будут монолитные столбы сечением 400х400 мм, либо бетонные блоки имеющие габариты 200х200х400 мм.

Разобравшись в технических характеристиках столбчатого фундамента и его особенностях, можно переходить к процессу его расчета и последующего сооружения своими руками.

Подготовка территории

Первое, с чего нужно начинать, это, конечно, подготовка участка под сооружение фундамента, а также расчета периметра будущего здания. Условно все это можно разделить на несколько этапов.

Важно сделать чертеж будущего дома, где будут отражены общие размеры строения, места расположения несущих и внутренних стен, их пересечения. Это необходимо для того, чтобы рассчитать необходимое количество столбов, а также расстояние между ними.

Когда чертеж готов, необходимо приступать к подготовке участка. По общим правилам, расчищается земля под строительство дома на расстояние, большее на 2-3 метра, чем периметр дома. Чтобы правильно подготовить землю, необходимо сделать следующее: убрать весь мусор, затем снимается порядка 30 сантиметров верхнего слоя почвы.

Полученная площадка должна быть выровнена с помощью длинной доски и уровня. Если обнаруживаются углубления или бугры, то первые засыпаются землей, а вторые сравниваются с помощью лопаты, чтобы сделать площадку полностью горизонтальной. После можно приступать к следующему этапу.

Разметка под фундамент

На этом этапе происходит общая разметка под фундамент, а также выкапываются ямы под столбы. Можно использовать веревки, которые натягиваются по периметру. Этому необходимо уделить особое внимание, т.к. неправильная разметка может привести в будущем к нарушению целостности всей конструкции. Когда все размечено и перепроверено, можно переходить к следующему виду работ.

И тут пришло время рыть ямы под столбчатое основание. Если выбор пал на асбестовые трубы, то ямы под них можно сделать простым садовым буром. Если же столбы будут монолитными, либо будут изготавливаться наливным способом, то понадобится лопата. Общие правила для скважин под такой фундамент следующие:

• Глубина траншеи должна быть на 30 сантиметров глубже столба и шире на 40 сантиметров;
• Расчет общей глубины скважины под столб должно происходить с учетом общего веса конструкции дома, нагрузки на один квадратный сантиметр. Для этого придется обратиться за помощью к специалистам, или использовать справочники, чтобы высчитать подобные нагрузки, а также общий вес конструкции.

Подошва под столбчатое основание каркасного дома

Когда ямы готовы, можно начинать работы по создание подошвы фундамента. Здесь необходимо придерживаться общих правил:

1. Если почвенный слой плотный, то дно ямы выравнивается и засыпается слоем гравия (толщиной 2 сантиметра) самой мелкой фракции, а затем плотно утрамбовывается.
2. Замешивается бетонный раствор, заливается на дно, его слой не должен превышать 20 сантиметров.
3. Если устанавливаются бетонные блоки, из которых будут собраны столбы, то первый блок ставится на не успевший затвердеть слой бетона в скважине, а затем ставятся последующие блоки, то же делается с асбестовыми трубами и опалубкой под самодельные заливные столбы, после чего происходит заливка бетоном.

Если почва глинистая, либо состоит из слежавшегося песка, то после выравнивая дна траншеи достаточно создать песчаную подушку путем засыпания речного песка слоем в 5-10 сантиметров и поливания его водой для утрамбовки. Без бетонного раствора слоем в 10-20 сантиметров также не обойтись, так как это обязательное требование для любого грунта.

Установка столбов

Далее переходим к установке столбов, которых может быть три вида:

• монолитные, изготовляемые промышленным способом;
• из асбестовых труб;
• наливные, изготовляемые своими руками при помощи опалубки.

В первом случае они устанавливаются на не успевший затвердеть подушечный бетонный слой, а по краям засыпаются гравием, который затем утрамбовывается. Для надежности можно скрепить все это жидким цементно-песочным раствором.

Во втором случае в асбестовые трубы необходимо будет заливать бетон, поэтому труба после установки на влажную цементную подложку сразу начинает заливаться бетоном. Пространство вокруг засыпается щебнем мелкой фракции, который также трамбуется, и глиной, для большей надежности.

В третьем случае делается опалубка. Если выбор падает на деревянную, то доски нужно смочить водой, чтоб они не тянули жидкость из бетона, тем самым ослабляя его. Если опалубка сделана из металла, то ничего смачивать не нужно.

Таким образом будут делаться все столбы указанного фундамента. В целом ничего сложного нет. Не забудьте про утепление столбчатого основания, чтобы предотвратить выдавливание столбов пучением грунта.

Видео: утепление пеноплексом столбчатого фундамента веранды бани.

Столбчатый фундамент под каркасный дом — полезные советы

Первый совет можно дать касательно глубины погружения столбов. Некоторые рекомендации были даны выше, но также следует учитывать и промерзание почвы. Если брать во внимание качество грунта и его промерзаемость, можно взять за основу расчеты, установленные в различных технических справочниках.

Чтобы грунт не тянул воду из залитого бетона, это касается и создания подложки, поверх утрамбованного щебня или песка кладутся куски рубероида.

Это важно и для боковых поверхностей скважины, если наливные столбы делаются без опалубки. В таком случае большинство специалистов вообще рекомендуют сделать опалубку из листов рубероида, которые скрепить между собой скотчем или промышленным степлером.

Все столбы должны стоять строго вертикально, соответственно, выставляться только по уровню.

Как видно из данной публикации, создание столбчатого фундамента требует определенных знаний. Но если все сделать по правилам, то это идеальный вариант под любой каркасный дом при минимальных затратах.

Пример расчета столбчатого фундамента

Фундамент — одна из основных несущих конструкций дома. Качество выполнения работ влияет на срок службы здания и его нормальную эксплуатацию (отсутствие трещин, кренов). Чтобы обеспечить надежность и устойчивость, необходим не только тщательный контроль на стадии строительства, но и грамотный расчет столбчатого фундамента.

Принцип работы и требования

Столбчатый фундамент представляет собой несколько столбов, объединенных с помощью ростверка (горизонтальная обвязка). Ростверк необходим для совместной работы отдельно стоящих конструкций. Чтобы обеспечить устойчивость и предотвратить опрокидывание, столбы заглубляют в землю. Глубина заложения зависит от нагрузки от здания и характеристик грунта.

Несущая способность обеспечивается за счет опирания на грунт и поверхностного трения. В случае с фундаментом небольшой глубины трение возникает незначительное. Лучше всего данный тип конструкции подходит для возведения деревянного или каркасного дома с высотой два и более этажа. Возведение тяжелых каменных домов на таких фундаментах невозможно. Удельная масса стен здания не должна превышать 1000 кг на метр кубический.

Из-за небольшой несущей способности требуется, чтобы уровень грунтовых вод находился глубже подошвы фундамента минимум на 50 см. При наличии на участке слоя насыпных грунтов, их необходимо удалить и заменить песком средней крупности с послойным виброуплотнением (максимальный слой уплотнения 20 см).

Плюсы и минусы конструкции

К основным достоинствам можно отнести невысокую стоимость, которая обеспечивается за счет:

• снижение объема земляных работ при возведении каркасного здания;
• снижение количества необходимых материалов (по сравнению с ленточным фундаментом);
• небольшое количество вынимаемого грунта не требует наличия крупной техники (самосвалы, экскаваторы).

К недостаткам можно отнести достаточно непредсказуемое поведение столбов при нарушении технологии возведения и ошибок на стадии проектирования. Еще одним минусом стала ограниченная область применения из-за невысокой несущей способности.

Подготовка к расчету
На стадии предварительной подготовки необходимо выяснить все исходные данные для расчета:

• размеры здания в плане;
• несущая способность основания (грунта);
• нагрузка на фундамент от собственного веса и вышележащих конструкций.

Геологические изыскания

Многие при самостоятельном возведении каркасного дома пренебрегают изучением характеристик грунта. Важно изучить геологические условия площадки. При проектировании здания специалистами проводятся достаточно затратные геологические изыскания, которые включают в себя бурение и изучение полученного материала в лаборатории. Результатом проведения всех работ становятся точные значения всех характеристик, необходимых для расчета.

В условиях самостоятельного возведения каркасного здания можно выполнить визуальное исследование. Для этого проводят бурение или выкапывают яму на 50 см ниже предполагаемой подошвы фундамента дома. Важно определить тип грунта и убедится в отсутствии водонасыщенных слоев. Тип грунта понадобится при дальнейших расчетах.

Иногда необходимо выполнить проверку несколько раз в разных местах. Даже при условии хорошего качества основания в одной скважине, в почве может располагаться линза неустойчивого грунта. При небольшом ее размере можно попробовать ее обойти, но если она достаточно велика, придется остановиться на другом типе фундамента.

Сбор нагрузок

Нагрузки на здание могут быть временными и постоянными. Постоянные включают в себя вес всех элементов здания, а временные по СП «Нагрузки и воздействия» делятся на два вида: длительные и кратковременные. К длительным относится вес мебели и оборудования, а к кратковременным вес людей и осадки. При расчете в общем случае учитываются такие осадки как снег и ветер. Для фундаментов необходимо знать только вес снегового покрова.

Чтобы собрать постоянную нагрузку от всего здания требуется сосчитать:

• вес стен;
• вес перекрытий;
• вес кровли;
• собственный вес фундамента.

Массу конструкций можно свести в одну небольшую таблицу.

Тип конструкции	Вес
Каркасные стены толщиной 150 мм с утеплителем	30-50 кг/м 2
Перекрытие по деревянным балкам утепленное материалом плотностью до 200 кг/м 3	100-150 кг/м 2
Собственный вес фундамента из железобетона	2500 кг/м 3
Кровля с несущими конструкциями
Металлическая	40-60 кг/м 2
Керамическая	80-120 кг/м 2
Из гибкой черепицы	50-70 кг/м 2

Важно! Необходимо не перепутать единицы измерения в таблице. Для всех конструкций, кроме фундаментов значения приведены для квадратного метра (толщина уже учтена).

Эти значения являются нормативными, для получения расчетных понадобится умножить их на специальный коэффициент надежности по нагрузке. Этот коэффициент приводится в СП «Нагрузки и воздействия». Для каркасного дома все значения представлены в таблице.

Тип конструкции	Коэффициент надежности по нагрузке
Деревянные	1,1
Железобетонные плотностью более 1600 кг/м 3	1,3
Изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые в заводских условиях	1,2
Изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые на строительной площадке	1,3

По нормативным документам для жилых зданий нормативная полезная нагрузка (длительная временная) принимается равной 150 кг/м2. Для данного значения коэффициент надежности составляет 1,2. Отсюда получаем расчетное значение 180 кг/м2 площади пола.

Далее приступаем к нахождению нагрузки от снегового покрова. Для этого потребуется уже знакомый СП «Нагрузки и воздействия», в котором в таблице 10.1 указаны значения в зависимости от климатического района. Снеговой район определяется по картам, представленным в СП «Строительная климатология». Коэффициент надежности для снеговой нагрузки принимается 1,4.

Важно! При угле наклона кровли более 60 градусов снеговая нагрузка принимается равной нулю, поскольку при таком скате снег на крыше задерживаться не будет.

Порядок расчета

В первую очередь определяют минимальную площадь основания для всех столбов в сумме. Расчет проводят по формуле:

где Р — общий вес конструкций дома, найденный на этапе подготовки в килограммах;

Rо — расчетное сопротивление несущего слоя грунта (на который опирается фундамент) в килограммах на квадратный сантиметр.

Значение расчетного сопротивления можно свести в одну таблицу:

Тип грунта основания	Rо на глубине 1,5 м и более, кг/см 2	Rо у поверхности земли, кг/см 2
Галечный с глиной	4,5	3
Гравийный с глиной	4,0	2,7
Крупнозернистый песок	6,0	4,0
Песок средней крупности	5,0	3,33
Мелкозернистый песок	4,0	2,7
Пылеватый песок	2,0	1,33
Супесь или суглинок	3,5	2,33
Глина	6,0	4,0
Насыпной грунт с уплотнением или просадочный	1,5	1,0
Насыпной грунт без уплотнения	1,0	0,67

Важно! Строить на насыпном грунте крайне не рекомендуется. При нахождении его в геологии участка чаще всего выполняют полную замену на крупный или средний песок.

Вычислив значение суммарной площади столбов для каркасного дома, находят требуемые размеры подошвы для одного фундамента и их необходимое количество. В обязательном порядке опоры располагают по углам и примыканиям стен, по периметру распределяют равномерно.

Пример расчета

Для наглядного объяснения рассмотрен расчет столбчатого фундамента для двухэтажного каркасного дома размерами 6 на 6 метров.

Пример представлен на основе следующих исходных данных:

• стены толщиной 150 мм, площадь — 100 м2;
• кровля металлическая по деревянным стропилам с уклоном 25 градусов площадью 40 м2;
• площадь перекрытий по деревянным балкам 72 м2;
• снеговой район lV;
• грунт основания — гравийный с глиной.

Рассчитываем нагрузки с учетом коэффициентов:

• от стен = 100м 2*50 кг/м2*1,1 = 5500 кг;
• от перекрытий = 72м2*150кг*1,1 = 11800 кг;
• от кровли = 40м2*60кг/м2*1,1 = 2640 кг.

Чтобы рассчитать собственный вес фундаментов принимаем его ширину 400 мм. Предварительно принимается 1 столб на каждые 2 метра периметра здания. Для данного примера 24/2 = 12 шт. Глубина промерзания грунта для выбранного климатического района (по СП «строительная климатология») 1,8 м. Столб должен опираться на 0,2 м ниже глубины промерзания и выходить из земли на 0,5 м. Такое заглубление необходимо, чтобы предотвратить опрокидывание или выпирание при воздействии сил морозного пучения. Получаем значение 2,5 м.

• масса всех столбов равна 1,3 *2,5м*0,4м*0,4м*12шт*2500кг/м3 = 15600 кг;
• полезная долговременная нагрузка 150кг/м2*72м2*1,2 = 12960 кг;
• снеговая нагрузка = 240кг/м2*1,4*40м2 = 13440 кг.

Сумма всех значений составляет 61940 кг.

S = 61940кг/4,0 кг/см2 = 15485см2 на все столбы.

Площадь одного столба = 40см*40см = 1600 см2.

Количество столбов в этом примере на весь фундамент = 15485/1600 = 9,67 шт. Принимаем 10 шт.

В данном случае 4 столба будут располагаться по углам, а остальные 6 необходимо расположить по периметру. Части здания, сильно различающиеся по весу необходимо рассчитывать отдельно и располагать на независимых друг от друга фундаментах (например, основная часть дома и летняя веранда).

Увидев пример, можно понять, что выполнить необходимые расчеты может даже не специалист. Это не займет большого количества времени, но позволит избежать большого количества проблем при эксплуатации. Важно учитывать климатический район строительства и массу основных конструкций. При недостаточной несущей способности фундаментов может происходить растрескивание стен или опрокидывание всего дома.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Расчет и строительство столбчатого фундамента для каркасного дома

Столбчатый фундамент – это фундамент из нескольких столбов, заглубленных в грунт в определённом порядке и связанных в единую раму посредством деревянной, металлической обвязки или железобетонного ростверка.

Столбчатые фундаменты применяются в основном для возведения деревянных или каркасных домов высотой не более 2-х этажей, бань, хозяйственных построек, удельная масса которых не превышает 1000 кг/м³. Более тяжёлые дома на таких фундаментах строить нецелесообразно, в связи с относительно невысокой прочностью столбов и недостаточно большой суммарной площадью подошвы.

Столбчатый фундамент хоть и является самым дешевым, но в случае его правильного проектирования он также будет надежной опорой.

Достоинства столбчатого фундамента:

1. экономия денежных средств и трудовых затрат за счёт уменьшения объёма земляных и бетонных работ;
2. высокая скорость строительства нулевого цикла.

Основной недостаток столбчатого фундамента:

1. непредсказуемое поведение отдельных столбов фундамента при легкомысленном отношении застройщика к исследованию свойств грунта на участке (особенно для фундаментов без монолитного ростверка).

Отличия столбчатого фундамента от ленточного:

1. подходит для построек, относящихся к облегченному типу (деревянные строения без подвального помещения, колонны и т.д.);
2. представляет собой ряд опор, находящихся в наиболее нагруженных точках.

Виды столбчатого фундамента:

1. по особенностям конструкции:
   • монолитный, который имеет большую прочность, т.к. изготовлен из армированного бетона.
   • сборный, который состоит из отдельных элементов, поэтому имеет слабые места по швам (стыкам).
2. по глубине размещения основания:
   • заглубленный – размещен ниже уровня промерзания, обязателен на глинистых почвах.
   • малозаглубленный – выполненный на глубине до 700 мм, целесообразен на песчаных или скалистых грунтах.

Расчет столбчатого фундамента каркасного дома

Исходные параметры для расчета столбчатого фундамента:

1. тип грунта и перепад высот в месте будущего строительства;
2. глубина залегания подземных вод;
3. уровень промерзания грунта;
4. проект дома (расположение несущих и внутренних стен).

Самым главным противопоказанием для выбора столбчатого фундамента является высокий уровень грунтовых вод. Нельзя допускать, чтобы он подходил ближе чем на 50 см к подошве столбов. Кроме того, столбы обязательно должны быть заложены глубже слоя плодородных неустойчивых органических грунтов.

Сначала необходимо исследовать грунты на месте будущего строительства. Подробно об этом говорится в статье по ссылке http://moi-domostroi.ru. Запомните: приняв решение строить столбчатый фундамент, в обязательном порядке необходимо делать пробное бурение на 0,5-0,6 метров ниже предполагаемой глубины заложения столбов для выявления водонасыщенных слабых грунтов (плывунов).

После исследования грунтов необходимо определить нагрузку, которую дом с фундаментом будут оказывать на несущий грунт, проще говоря, расчёт веса дома. Оценивается примерная масса будущей постройки (точную считать бессмысленно, однако при подсчетах постарайтесь учесть и нагрузки из-за домашней утвари), после чего выбирается вид столбчатого фундамента. Если есть сомнения, то лучше взять более прочный вариант.

Примечания:

1) При угле наклона скатов крыши больше 60º снеговая нагрузка принимается равной нулю.

2) При расчёте фундамента к весу дома прибавляется и ориентировочный вес самого фундамента. Высчитывается его примерный объём и умножается на удельный вес железобетона, равный 2500 кг/м³.

После определения веса дома рассчитываем минимально необходимую суммарную площадь (S) оснований всех столбов фундамента:

где 1,3 — коэффициент запаса надёжности;

Р — общий вес дома вместе с фундаментом, кг;

Rо — расчётное сопротивление несущего грунта, кг/см².

Значение Rо, называемое ещё несущей способностью грунта, ориентировочно можно принять по таблице ниже:

Примечание:

Значения расчётных сопротивлений даны для грунтов расположенных на глубине около 1,5 метров. У поверхности несущая способность почти в полтора раза ниже.

Рассчитав значение суммарной площади оснований всех столбов, мы теперь можем определить их необходимое число в зависимости от диаметра или размеров сечения.

Итак, спроектированный мной каркасный дом с мансардой имеет размеры 8 на 8 м, высота потолков 1-го этажа 2.5 м, площадь крыши 108 м 2 , стены толщиной 200 мм с утеплением пенопластом или минватой (окончательное решение еще не принято).

Для расчета нагрузки возьму следующие параметры массы 1 м 2 конструкций:

1. цокольное перекрытие 75 кг;
2. чердачное 75 кг;
3. стены 70 кг;
4. кровля 30 кг;
5. снеговая нагрузка 190 кг;
6. полезная нагрузка помещений (мебель и люди) 210 кг;
7. фундамент 2500 кг/м 3 ;

При расчете массы стен просуммировал площадь всех стен, включая внутренние перегородки, получив следующий результат: площадь стен первого этажа 121.5 м 2 , площадь внутренних стен мансарды 41.5 м 2 . Таким образом, масса всех стен дома равна (121.5 + 41.5)*70 = 11 410 кг.

Площадь перекрытий (цокольного и первого этажа): 8 * 8 = 64 м 2 . Масса перекрытий 64*2*75 = 9 600 кг.

Полезная нагрузка помещений: 64 * 210 = 13 440 кг.

Масса чердачного перекрытия (мансарда с утеплением): 108 * 200 = 21 600 кг.

Масса снеговой нагрузки (при самых худших условиях): 108 * 190 = 20 520 кг.

Общая масса дома равна примерно 77 тонн.

Масса фундамента (22 опоры): 4 м 3 * 2500 = 10 000 кг.

Итого, масса дома с фундаментом составляет около 87 тонн.

Так как по проекту у меня запланирована установка 22 столбов-опор, теперь необходимо определить потребную площадь их основания (грунт: 50 см плодородный слой, далее – 10 см суглинка, ниже – песок с гравием, грунтовые воды расположены ниже 2 м).

Минимально необходимая суммарная площадь (S) оснований всех столбов фундамента:

S = 1.3 * 87 000 (кг) / 3,5 = 32 314 см 2

Теперь находим потребную площадь одной опоры: 32 314 / 22 = 1 468 см 2 , что соответствует квадрату со сторонами 38 см.

Если принять размер опоры 0.6 м х 0.6 м (площадь основания 3600 см 2 или 0.36 м 2 ), то суммарная площадь основания всех опор будет равна 7,92 м 2 , а нагрузка на грунт составит не более 1,3 * 87 000/79200 = 1,42 кг/см 2 , что обеспечивает необходимую несущую способность фундамента (ведь под подошвами опор у моего фундамента будет насыпной грунт с уплотнением, т.е. R должно быть не более 1,5 кг/см 2 ).

Строительство столбчатого фундамента

Инструмент, который понадобится при возведении столбчатого фундамента:

1. Лопата.
2. Опалубка.
3. Рулетка.
4. Рубероид.
5. Геотекстиль плотностью 200 гр/м 2 .
6. Армирующий каркас.

Разметка столбчатого фундамента

О разметке столбчатого фундамента довольно подробно можно почитать по ссылке http://fundamentprofi.ru.

В связи с тем, что я собираюсь строить столбчатый мелкозаглубленный фундамент (а устройство этого типа основания предполагает, что глубина его заложения не будет превышать 80 см), то технология будет следующей:

1. на месте строительства снимается плодородный слой почвы;
2. в минеральном грунте в местах нахождения опор по проекту копаются ямы размером 0,6 х 0,6 м 55-60 см глубиной;
3. ямы застилаются геотекстилем 200 гр/м 2 и засыпаются щебнем 5-20 слоем 25-30 см, который трамбуется, далее геотекстиль нужно завернуть и положить сверху слой рубероида;
4. связать армирующий каркас для подошв из арматуры 12мм, уложить на дно ям (прутья арматуры не должны соприкасаться с грунтом), обеспечить вверх вывод концов (до 15 см) для связи с армированием столбов;
5. залить подошвы столбов (в моем случае опалубкой будут выступать стенки ям).

В качестве опалубки самих столбов я буду использовать старые доски и фанеру, оставшиеся после разборки старой постройки), хотя некоторые предлагают использовать безнапорную асбоцементную трубу диаметром 300 мм. Армирование столбов – арматура 12 мм.

Для заливки фундамента буду использовать товарный бетон марки М-300 В22.5. Для самостоятельного замеса 1 м 3 мне потребуется, кг (части) ( подробнее . ):

1. Портланд цемент М400 – 382 кг (1)
2. Щебень – 1080 кг (2,83)
3. Песок – 705 кг (1,85)
4. Вода – 220 л (0,58)

Далее – обязательное устройство отмостки и забирки (из листов АЦП) с утеплением Пеноплексом ( подробнее об утеплении фундамента).

Ошибки при строительстве столбчатого фундамента для каркасного дома

Самой распространённой ошибкой частных застройщиков при возведении столбчатого фундамента является отсутствие хоть какого, даже приближённого расчёта. Количество столбов, также как и площадь их оснований, берутся «с потолка». Практически на всех строительных сайтах написано одно и тоже — ставьте столбы по углам и на пересечении стен, при необходимости на длинных стенах добавляйте ещё, чтобы расстояние между ними было от 1,5 до 2,5 метров. Нормальный такой разброс! К тому же про площадь основания практически нигде ни слова. А ведь именно от этих показателей зависит, будет ли Ваш дом стоять на месте или со временем начнёт перекашиваться и садиться.

Теорию, изложенную в этой статье, я практически опробовал и на практике (подробнее – в статье Строительство опорно-столбчатого фундамента под каркасный дом ).