Наружные металлические откосы на окна, выбор и монтаж

Металлические откосы

Металлические откосы – важный элемент наружной отделки окон, отвечающий за защиту проема и оконной конструкции от разрушения. Также внешние откосы отвечают за сохранение тепла в доме и придают качественный эстетический внешний вид фасаду здания.

Изготовление производится из оцинкованной стали с полимерным покрытием, которая придает необходимый цвет готовым изделиям. В данной статье мы рассмотрим материал, конструкцию, цвета и варианты установки.

РАЗМЕРЫ И КОНСТРУКЦИЯ

Как такового стандартного варианта исполнения внешних откосов не предусмотрено. Под каждый объект необходимо разрабатывать свои решения, с учетом вида облицовки фасада здания, размеров и пожеланий заказчика. Некоторые из основных видов представлены ниже.

Откосы на вентилируемые фасады

В системах вентилируемых фасадов с применением различного вида облицовок в основном устанавливается откос с несколькими крепежными полочками и выступающими элементами.

Рис. 1. Общий вид Рис. 2. Размеры

Откос для фасада из кирпичаПосредством монтажной планки металлический откос крепится к направляющим подсистемы, под облицовку. Рамка изготавливается таким образом, чтобы после установки вынос составлял от 2-4 см.

Самое простой вариант исполнения – Z образная форма. Крепление производится через крепежную полочку или специальным вставкам к оконной конструкции, боковые участки заполняются утеплителем или пеной.

Рис. 3. Конструкция
Рис. 4. Размеры

Для фасадов из сайдинга возможно применение таких же металлических откосов как и для вентилируемых фасадов, либо специализированного варианта со скрытым креплением.Металлический откос для фасада из сайдинга

Рис. 5. Конструкция
Рис. 6. Размеры

Исходя из размеров определяется вариант толщины листа стали, для достижения необходимой жесткости. В основном применяется тонколиствая оцинкованная сталь толщиной 0,55мм. Длина изделий может достигать 3000 мм., а ширина полочки вплоть до 1000 мм.Для изготовления металлических откосов применяют оцинкованную сталь с полимерным покрытием, которая придает необходимый цвет изделиям, а также защищает их от коррозии. С внутренней стороны оцинкованная сталь покрыта слоем грунта.ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ (ОЦИНКОВАННЫЕ ОТКОСЫ)

ЦВЕТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТКОСОВ

Стоимость изготовления изделий из оцинкованной стали рассчитывается исходя из размеров, а также выбранного цвета. Изделия стандартных цветов по каталогу RAL обладают более низкой стоимостью. Ниже указаны стандартные цвета.


RAL 1014


RAL 1015


RAL 1018


RAL 3003

Как обшить фундамент сайдингом: инструкция со всеми тонкостями

Цокольная сайдинговая отделка защищает дом от дождя, ветра, снега и насекомых. Ее можно настроить «под себя»: выбрать цвет, размер и вид панелей. При обшивке используется прочный и долговечный цокольный сайдинг. Эта статья предназначена для тех, кто хочет заказать услуги по монтажу панелей у мастера или самостоятельно установить сайдинг для фундамента. Для лучшего понимания темы вначале ответим на часто задаваемые вопросы.

  1. Цоколь и фундамент – это одно и то же
  2. Отличия цокольного сайдинга от обычного
  3. Виды цокольного сайдинга
  4. Состав и комплектующие
  5. Технология монтажа
  6. Инструменты и подготовительные работы
  7. Подготовка поверхности
  8. Монтаж обрешетки
  9. Установка панелей

Цоколь и фундамент – это одно и то же

Технически цоколь и фундамент – это разные понятия. Фундамент – нижняя часть дома и его опора. А цоколь лишь продолжение фундамента, связующее звено между ним и стенами. Нормальный дом без фундамента не построить, а без цоколя вполне возможно.

Тогда зачем нужен цоколь? Он защищает дом от влаги и холода. Кроме того, эта часть здания выполняет декоративную функцию. Цоколь приподнимает дом на 50–80 см. Дом с небольшим цоколем или вовсе без него смотрится слишком низко.

Резюмируя: цоколь – это часть фундамента, но не он сам. Однако принято говорить, что в облицовке нижней части фасада эти понятия ничем не различаются.

Отличия цокольного сайдинга от обычного

Изначально дома обшивались только деревянным сайдингом – удлиненными панелями из дерева, которые устанавливались в горизонтальном положении. Они могли принимать вид древесины: бруса, облицовки корабля, бревен – но были неудобными.

Позже появились два конкурирующих материала: металл и винил (ПВХ). Сайдинг из металлического листа легко деформировался и стоил дороже. Пластмассовый плохо переносил высокие температуры и быстрее терял свои положительные свойства.

Совсем недавно создали цокольный (фундаментный) сайдинг. При его разработке учли минусы других стеновых обшивок: форму панели сделали прямоугольной, добавили выемки для небольших стыков. Производители предполагали, что фундаментный сайдинг должен был только дополнять отделку здания. Так можно было получить традиционный вид дома из дерева с каменным цоколем.

Читайте также:
Самоделки металлоискатели: простые идеи с инструкциями

Однако фундаментный сайдинг стал применяться и как облицовочный материал всего фасада. Тому послужили особые свойства цокольных панелей, такие как:

  • лучшая прочность в сравнении с обычным сайдингом из металла и пластика;
  • устойчивость к высоким температурам, российским зимам и дождям;
  • 20-летняя гарантия даже на дешевые варианты;
  • несложный монтаж;
  • отсутствие вертикальных швов;
  • приятный дизайн панели;
  • реалистичность копируемого материала.

Виды цокольного сайдинга

Сайдинг фундаментный разделяется на две категории по применяемому в производстве материалу:

  1. Пластик.
  2. Металл.

Первая категория также разделяется на три подвида:

  1. Поливинилхлорид.
  2. Винил.
  3. Полипропилен.

Виниловое полотно используют чаще. Оно, в отличие от металлического полотна, может возвращаться в исходное состояние после деформации и противостоять воздействию коррозии.

При облицовке цоколя лучше использовать именно виниловые панели. На нижнюю часть дома значительно влияет дождь, снег, ветер и другие природные факторы. Пластиковый сайдинг эластичен, поэтому будет долго не давать появляться неровностям, выпуклостям и трещинам.

Состав и комплектующие

Во время облицовки дома потребуются дополнительные детали, называемые доборными. К ним относятся:

  • внутренний и наружный угол;
  • отливы;
  • стартовая, финишная, угловая, карнизные, оконные планки;
  • софиты;
  • наличники.

Помимо доборных элементов, приобретают материалы для выполнения обрешетки. Это направляющие из металла и дерева, которые применяют для выравнивания поверхности цоколя.

Важно купить все доборные сайдинга: каждый из них выполняет свою особую функцию. Без одних обшивка уязвима перед внешними факторами. Без других сайдинг просто не получится установить. А если не использовать третьи, то здание, скорее всего, многое потеряет в дизайне и эстетичности.

Технология монтажа

Весь процесс монтажа можно разделить на четыре последовательных этапа. Подробно рассмотрим каждый из них.

Инструменты и подготовительные работы

Кроме сайдинга и доборных деталей, для монтажа приобретают дополнительные инструменты и материалы, такие как:

  1. Шуруповерт.
  2. Саморезы.
  3. Два уровня.
  4. Отвесы.
  5. Инструменты и материалы для выравнивания цоколя.
  6. Дрель.
  7. Шпаклевка.
  8. Клей.
  9. Затирки.
  10. Красители к затиркам.
  11. Оцинковка или деревянный брус размерами 40×40 или 50×50 (требуются для обрешетки).
  12. По желанию утеплитель и анкеры-парашюты для утеплителя.

При монтаже фундаментного сайдинга необходима ровная поверхность. Нужно следить, чтобы «перепады» цоколя не превышали 2 см. Для этого применяют штукатурку или шпаклевку. После нижнюю часть дома дома очищают от мусора, пятен жира и грязи. Если обрешетку планируют выполнять деревом, то брус обрабатывают антигрибковыми средствами, аквастопом, жидкостями против гниения. После транспортировки сайдинговые панели оставляют в помещении «отлежаться» на 24–48 часов.

Подготовка поверхности

C цоколя убирают все лишние предметы: уличные фонари, кронштейны, держатели и другие навесные приспособления. После этого осматривают уже ранее выровненную поверхность. Шпаклевкой или штукатуркой заделывают оставшиеся изъяны: трещины, выбоины, неровности.

Если предусмотрено утепление, то на цоколь наносят грунтовку глубокого проникновения, а если нет – гидроизоляционную пропитку. Эти средства мешают плесени развиваться и, следовательно, повышают долговечность отделки. Когда специальная пропитка и шпаклевка высохнут, приступают к монтажу обрешетки.

Резюмируя: готовая поверхность должна быть сухой и ровной, без трещин и выбоин. На цоколе не должно быть посторонних предметов, жидкостей и жирных следов.

Монтаж обрешетки

Несущей конструкцией сайдинга и поддерживающим элементом при монтаже утеплителя является обрешетка. Без нее сайдинг не установить.

Раньше обрешетку выполняли только из деревянных брусков. Сейчас практичнее использовать металлические направляющие от гипсокартона: они лучше переносят влагу (не гниют), а следовательно, дольше служат. Недавно они сбросили в цене, поэтому теперь использовать деревянные направляющие вовсе не рекомендуется.

При монтаже обрешетки есть важный момент. Расположение крепежных отверстий в сайдинговых панелях должно соответствовать расстоянию между планками.

Установка панелей

После установки несущих конструкций начинают монтировать панели. Сайдинг закрепляют с левого (форма – «чешуя») или с правого (форма – «дранка») нижнего угла. Вначале обрезают первую панель. Делают это по прямой вертикальной линии. Затем остальные элементы монтируют в соответствующие вырезы.

Из-за температурных расширений панели могут «сдвигаться». Это нормальный процесс, который предусматривают во время монтажа сайдинга. Для этого крепления деталей немного ослабляют, чтобы панели могли слегка колебаться на саморезах.

Проемы окон и дверей оформляют с помощью соответствующих элементов. В конце установки полотна используют определенные доборные детали (отлив, софит и другие), смотря на технологические особенности расположения верхнего ряда сайдинга.

Монтаж производят осторожно. Чтобы избежать неровностей, установку контролируют уровнем и отвесами. Учитывают подвижки в стороны, поэтому шурупы вкручивают по центру продолговатых монтажных отверстий. Обшить дом сайдингом можно как самостоятельно, так и с помощью специалистов. Но поручить выбор материалов стоит именно мастерам. Они смогут точно определить вид и количество материалов, которые потребуются для облицовки цоколя. Сам монтаж сайдинга не так сложен, так что цена на его установку у профессионалов обычно небольшая.

Читайте также:
Простая и подробная установка межкомнатных дверей

Своими руками

Без декоративной отделки фасада дом не будет выглядеть завершенным. Самый простой способ придать даже старому зданию аккуратный вид – облицевать его виниловыми панелями. Что же касается отделки цоколя, то монтаж цокольного сайдинга своими руками не составит проблем даже для неопытного строителя.

Этапы монтажа сайдинга

Покупая сайдинг, важно не забыть о доборных элементах.

Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.

Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.

Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:

  • саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
  • молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
  • ножницы по металлу и нож-резак;
  • циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
  • складная линейка, рулетка и угольник;
  • уровень, бечева и отвес.

Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.

Подготовка поверхности и утепление цоколя

Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.

Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.

Для упрощения работы, вместо того, чтобы фиксировать подвесы для обрешетки поверх утеплителя, можно их изначально прикрепить к стене и просто поверх надеть утеплитель, пробив его насквозь.

Места проколов заделываются пеной.

Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками

Устройство обрешетки – едва ли не самый важный этап при монтаже сайдинга. Если она установлена неровно, панели начнут изгибаться волной.

Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.

Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.

Для отделки цоколя подойдет горизонтальная обрешетка, если его высота полностью перекрывается одной панелью.

Если же придется по высоте укладывать две и больше сайдинговых панели, или же делается общая обрешетка для всего дома, гораздо удобнее работать с вертикальными стойками.

Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.

Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.

Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей

Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:

    Первыми крепятся угловые элементы. После этого по всему периметру отмечается горизонтальная линия для крепления стартовой планки. Нужно оставлять небольшое расстояние между углами и стартовой планкой – около 6 мм. Это делается для компенсации теплового расширения пластика, которое в жаркий солнечный день может быть довольно большим.

  • В местах соединения двух стартовых планок также оставляется зазор. Это общее правило монтажа любых элементов сайдинга.
  • Важно помнить – все элементы сайдинга крепятся саморезами, гвоздями или скобами по центру монтажных отверстий, при этом до упора их забивать нельзя. Панели должны двигаться – это предотвратит «волну» при температурном расширении.
    Читайте также:
    Система чиллер-фанкойл — что это и как работает: как сделать самому

    Первая панель всегда крепится с левого угла. Если сайдинг имитирует кладку, нужно обрезать его левый край. Ровным краем сайдинг вставляется в угол, а нижним краем зацепляется за стартовую панель. Ровность установки проверяется уровнем – если первый ряд уложен неровно, все остальные будут тоже укладываться криво и это исправить уже не удастся.

  • Все следующие панели устанавливаются вплотную, просто вставляясь в замок предыдущей. При монтаже последней в ряду панели следует учитывать, что ее длина не должна быть меньше 20 см. В противном случае нужно подрезать предпоследнюю панель на недостающую длину.
  • Если используется ровный сайдинг, можно использовать специальные Н-панели, позволяющие закрывать стык. При монтаже «внахлест», панели лучше укладывать стыком против солнца – так в ясную погоду он не будет бросаться в глаза.

    Если цоколь широкий, второй ряд монтируется аналогично первому. Завершающим элементом цокольного сайдинга является отлив. Он может быть как металлическим, так и пластиковым. Для оформления углов в отливе вырезается треугольное отверстие необходимого размера, а место сгиба после установки заполняется герметиком. Можно также использовать специальный старт-отлив, являющийся одновременно стартовой планкой для сайдинга над ним.

    Что еще нужно знать о сайдинге

    Цокольный сайдинг гораздо прочнее стенового, но и дороже. Несмотря на это, тепловое расширение у него все равно довольно высокое, особенно у элементов в темной цветовой гамме. Не стоит экономить и приобретать дешевые аналоги всесто проверенных фирм – выгоревший винил на солнечной стороне расстроит владельцев уже через пару лет.

    Желающие придать дому оригинальность за счет использования фасадных панелей и доборных элементов контрастных цветов должны быть готовы к тому, что придется учитывать разность температурного расширения при монтаже. Так, темные детали «гуляют» сильнее светлых, между ними лучше оставить больший температурный шов.

    Еще один неприятный момент при монтаже сайдинга – прорези расположены так, что добиться равномерной вертикальной обрешетки довольно сложно. Для этого перед креплением каждой следующей панели сайдинга ее лучше примерять и при необходимости рассверливать дополнительные горизонтальные отверстия, если заводские не попадают на стойки.

    Маленькие хитрости для домов с неровным участком

    Часто отмостку на неровном участке вокруг дома на столбчатом или свайном фундаменте не выравнивают. Из-за этого цоколь получается косым. Важно выровнять верхнюю линию цоколя по уровню, обрезая нижний край панелей.

    В случае со скошенным нижним краем стартовая планка заменяется J-профилем, в который и заводится панель. Если требуется установка второго ряда, он уже монтируется стандартным способом, так как верхний край нижнего ряда выставляется горизонтально по уровню.

    Чтобы было проще укладывать сайдинг на косой цоколь, где не хватает высоты одной панели, а двух панелей много, можно схитрить. Стартовая планка крепится сверху и выверяется по горизонтали. Панели в этом случае укладываются низом кверху и справа налево. Для неспециалиста разницы во внешнем виде нет, зато можно существенно сэкономить на материалах, ведь не придется подрезать оба ряда панелей.

    На видео показан процесс облицовки цоколя деревянного дома сайдингом, а также инструкция для «чайников» по сооружению отлива подручными средствами.

    Цокольный сайдинг

    ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКЦИИ КАТАЛОГА

    • Размеры 930 x 510 x 33 мм
    • Площадь панели 0.474 м 2

    • Размеры 930 x 510 x 33 мм
    • Площадь панели 0.474 м 2

    • Размеры 930 x 510 x 33 мм
    • Площадь панели 0.474 м 2

    • Размеры 930 x 510 x 33 мм
    • Площадь панели 0.474 м 2

    • Размеры 930 x 510 x 33 мм
    • Площадь панели 0.474 м 2

    • Размеры 930 x 510 x 33 мм
    • Площадь панели 0.474 м 2

    • Размеры 1250 x 450 мм
    • Площадь панели 0.43 м 2

    • Размеры 1250 x 450 мм
    • Площадь панели 0.43 м 2

    • Размеры 1250 x 450 мм
    • Площадь панели 0.43 м 2

    • Размеры 1250 x 450 мм
    • Площадь панели 0.43 м 2

    • Размеры 1250 x 450 мм
    • Площадь панели 0.43 м 2

    • Размеры 769 x 591 x 26 мм
    • Площадь панели 0.371 м 2

    • Размеры 796 x 591 x 26 мм
    • Площадь панели 0.374 м 2

    • Размеры 769 x 591 x 26 мм
    • Площадь панели 0.371 м 2

    • Размеры 796 x 591 x 26 мм
    • Площадь панели 0.374 м 2
    Читайте также:
    Покрытие для ступеней лестницы на улице

    • Размеры 769 x 591 x 26 мм
    • Площадь панели 0.371 м 2

    • Размеры 796 x 591 x 26 мм
    • Площадь панели 0.374 м 2

    • Размеры 769 x 591 x 26 мм
    • Площадь панели 0.371 м 2

    • Размеры 769 x 591 x 26 мм
    • Площадь панели 0.371 м 2

    • Размеры 796 x 591 x 26 мм
    • Площадь панели 0.374 м 2

    • Размеры 800 x 590 x 3 мм
    • Площадь панели 0.472 м 2

    • Размеры 800 x 590 x 3 мм
    • Площадь панели 0.472 м 2

    • Размеры 800 x 590 x 3 мм
    • Площадь панели 0.472 м 2

    • Размеры 800 x 590 x 3 мм
    • Площадь панели 0.472 м 2

    • Размеры 800 x 590 x 3 мм
    • Площадь панели 0.472 м 2

    • Размеры 795 x 591 x 3 мм
    • Площадь панели 0.469 м 2

    • Размеры 795 x 591 x 3 мм
    • Площадь панели 0.469 м 2

    • Размеры 795 x 591 x 3 мм
    • Площадь панели 0.469 м 2

    • Размеры 795 x 591 x 3 мм
    • Площадь панели 0.469 м 2

    • Размеры 795 x 591 x 3 мм
    • Площадь панели 0.469 м 2
    • В начало
    • Назад
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • Вперед
    • В конец

    Что такое цокольный сайдинг и из чего производится?

    Цокольный сайдинг – это разновидность сайдинга для отделки фундамента. Но название достаточно условно, т.к. он может применяться и для всей внешней поверхности дома. На рынке этот вид сайдинга появился относительно недавно, но успел завоевать доверие покупателей за свои свойства. Отделка может производиться в любую погоду и время года. Этому способствует морозоустойчивость материала. Панели не боятся влаги, сырости и резких порывов ветра. Их можно крепить на штукатурку, бетонную поверхность или старую кирпичную кладку. Цокольная панель превосходно управляет точкой росы, защищая базовую поверхность.

    Изготавливаются методом экструзии из компаунда, в составе которого содержится пена, полиуретан, каменный порошок и смола. Ни один из этих компонентов не является опасным для здоровья.

    Виды цокольного сайдинга

    На данный момент самыми распространенными видами сайдинга являются имитации под камень и кирпич. Цветов и видов кладок много. Все они выглядят достаточно естественно, т.к. при изготовлении сайдинговой панели используется слепок натуральной кладки.

    1. Имитация камня.
      Сайдинг с имитацией под камень достаточно популярен из-за удачного сочетания дизайна и прочности. Он может выделить дом на фоне ландшафта, а может гармонично вписать в общую картину. Все зависит от желания и фантазии человека. Такие дома выглядят очень элегантно и аристократично.
    2. Имитация кирпича.
      Отделка под кирпич уже стала классикой. Она придаст вашему дому респектабельный вид, при этом защитит от внешних негативных воздействий.

    Почему нужно выбирать именно цокольный сайдинг Альта-Профиль?

    Цокольный сайдинг от «Альта-Профиль» является одним из самых лучших на рынке. Благодаря увеличенной толщине и ребрам жесткости при резких перепадах температур панели не деформируются. Цокольный сайдинг изготовлен таким образом, чтобы его можно было безопасно транспортировать к заказчику. Из-за нескольких слоев прокраски, панели от Альта-Профиль устойчивы к УФ – излучению. Элементарны в уходе: достаточно обычной воды. При желании можно добавить бытовое моющее средство.

    Так же большим плюсом является то, что при повреждении одной панели, можно заменить лишь ее, не меняя всю обшивку на доме. В Альта-Профиль панели одной коллекции и цвета, но из разных партий – всегда одинакового оттенка. Можно не переживать, что не подойдет.

    ГДЕ КУПИТЬ цокольный сайдинг?

    Цокольный сайдинг в Москве Вы можете купить по адресу: Логистический центр Славянский Мир, с17/6 . Режим работы магазина Пн-Вс ( Пн-Пт: 09:00-18:00 Сб-Вс: 10:00-17:00).

    Перед посещением выставочного зала рекомендуем позвонить по телефону 8-(499)-350-13-00 и уточнить наличие интересующей модели.

    Цокольные панели для отделки дома: монтаж своими руками

    Отделка цоколя под вентилируемым фасадом почти всегда вызывает трудности. Цокольные панели достаточно долговечны и отлично подходят для отделки и качественной защиты дома. В сегодняшнем обзоре мы поговорим о цокольных панелях и о правилах их монтажа своими руками.

    В чём особенность панелей

    Если цокольный сайдинг и имеет ключевую особенность, то это точно его стилистические свойства. Панели изготовлены из ПВХ — материала, который прекрасно поддаётся обработке и формованию. Разнообразие текстуры и окраски позволяет достоверно подражать практически любой поверхности или материалу, в существующих коллекциях встречаются имитации камня, дерева, клинкерной плитки и кирпича. То есть, нет никакой проблемы в том, чтобы внешний вид отделки цоколя находился в гармонии с фасадом, кровлей и общим экстерьером.

    Но специфичность цокольных панелей не ограничивается только лишь эстетическими качествами. Как многим известно, цокольный пояс — весьма уязвимая область наружной отделки. При использовании чуть ли не половины известных материалов всегда тщательно продумывается вопрос ремонтопригодности. Из-за перманентной сырости, воздействия сквозняков и мороза каменная отделка часто отлетает, штукатурная — трескается и отслаивается, практически всегда имеет место быть потеря цвета натуральных материалов.

    Читайте также:
    Перегородка в гостиной - стильное зонирование и советы по оформлению перегородок (видео + 95 фото)

    Ну и не стоит забывать о свойствах самого пластика. В отличие от вагонки и рядового сайдинга, пластиковые панели для цоколя обладают гораздо большей прочностью и порог воздействия ударных нагрузок у них также намного выше. Благодаря стабилизации пигментов декоративный слой надёжно защищён от выгорания и потускнения по причине эрозии и загрязнения пылью. Таким образом, третьим отличительным качеством цокольных панелей мы уверенно можем назвать долговечность: не только структурную, но также и декоративную.

    Утепление цоколя

    Система навесного фасада — один из вариантов отделки, наиболее пригодных для размещения пояса теплозащиты, неограниченной (в разумных пределах) толщины. Цокольные панели этой концепции полностью соответствуют, тем не менее, имеется ряд технических правил, соблюдением которых обеспечивается синергетический эффект — то есть свойства системы утепления как минимум не ограничивают качеств отделки и наоборот. Первым возникает вопрос: в каких случаях цоколь нуждается в утеплении. С этим всё достаточно очевидно, ведь промерзанию бетонное основание подвержено лишь в том случае, если его надземная часть составляет более 20 см по высоте и существует риск сквозного промерзания с образованием инея на стенках подпола. В любом случае, даже малейшее утепления пойдёт фундаменту только на пользу: стабилизация теплового режима — один из важнейших факторов долговечности.

    Начать следует с того, что пояс теплозащиты цоколя (при его наличии) практически всегда служит продолжением утепления фундамента. Поскольку ниже отметки грунта ничего окромя пенополистирола и подобных утеплителей использовать не принято, то и надземная часть выполняется теми же материалами. В этом есть определённые преимущества: жёсткие плиты достаточно легко нарезать в размер, таким образом, шаг стоевых элементов для закрепления обшивки можно выбирать произвольным.

    Для утепления цоколя следует использовать пенополистирол, изготовленный методом экструзии, то есть XPS: закрытая форма ячеек в нём исключает накопление влаги, то есть в столь жёстких условиях эксплуатации материал прослужит действительно долго. Допускается использовать и более продвинутые материалы, такие как пеностекло или PUR, но их высокая стоимость оправдывает применение по большей части в строительстве зданий с нулевым и положительным энергобалансом.

    Устройство несущего каркаса

    При наличии утепления единственными брешами в теплозащите будут служить элементы каркасной системы, на которой впоследствии крепятся отделочные панели. В решении этого вопроса имеется несколько путей, каждый из которых подразумевает использование определённого материала с оригинальной схемой расположения элементов.

    С материалом всё достаточно просто: сталь имеет высокую теплопроводность, но при этом более прочна и долговечна, дерево уступает в терпимости к условиям эксплуатации, но хуже проводит тепло. Если под обшивку цоколя принято устанавливать деревянный каркас, то древесину следует использовать исключительно стабилизированную. Для таких условий эксплуатации идеально подходит вакуумная пропитка олифой или солевыми растворами. Вопреки расхожему мнению, деревянный каркас не обходится дешевле металлического, он просто обеспечивает выигрыш в теплопроводности, позволяя использовать более простую схему расположения элементов.

    О последнем следует рассказать более подробно. Большинство производителей цокольного сайдинга регламентируют следующую конфигурацию подсистемы: вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см. При этом сечение стоек выбирают по достаточной конструкционной прочности, а не исходя из толщины утеплителя. На практике разница между стальным и деревянным каркасом часто заключается в рядности. Если деревянные стойки можно закрепить одним внешним рядом на брусьях-бобышках, выполняющих роль консолей, то металлическая подсистема обычно выполняется по перекрёстному типу, а консоли используют исключительно для выравнивания плоскости под отделку. В последнем случае именно благодаря перекрёстному соединению и достигается удлинение мостиков холода.

    В общем случае крепить фасад к основанию рекомендовано через прокладку демпферного и теплоизолирующего материала — неопрена или вспененного каучука. Следует корректно выбирать вид крепежа для разных материалов стен: если для кирпичной кладки оптимально подходят дюбели и нагели в пластиковых пробках, то для пористого бетона следует выполнять крепление саморезами, распределенное на 3–4 точки в каждом узле.

    Фурнитура и специальные профили

    Как продукт цокольный сайдинг представляет собой не столько сами панели, сколько систему монтажа. В среднем порядочный производитель представляет до десятка дополнительных артикулов: стартовые и замыкающие профили, отливы, углы, наличники и элементы откосов. Конечно, не каждый производитель предоставляет исчерпывающий перечень фурнитуры, но иногда однотипные элементы у разных поставщиков вполне могут быть взаимозаменяемыми.

    Читайте также:
    Обрешетка для беседки своими руками

    Из обязательного списка комплектующих укажем следующие элементы:

    • Стартовый профиль при горизонтальном примыкании к отмостке.
    • J-профиль при наклонном примыкании и для стыковки углов без накладок.
    • Углы внешние и внутренние для сведения плоскостей отделки.
    • Завершающая полоса.
    • Н-профиль в случае отделки фасада с цоколем одной плоскостью.
    • Отлив или фаска.

    Ассортимент цветовых решений для аксессуаров обычно более беден, чем для самих панелей. Исключение составляют угловые профили: как самый заметный элемент отделки их изготавливают фактурными и со специальной картой окраски, соответствующей стилю определённой коллекции. В то же время большинство элементов с чисто техническим значением (J-профили, замыкающие планки) имеют одноцветную окраску и гладкую поверхность.

    Монтаж панелей

    Кроме эстетического разнообразия, о котором мы упоминали в самом начале, цокольный сайдинг имеет ряд других особенностей. Следующая по важности — технологичность обработки и монтажа отделки. Что поделать, европейские производители — народ до крайностей практичный, соответственно, продукт европейского происхождения, как правило, вбирает в себя не только преимущества определённых материалов — с ним крайне просто работать, если следовать установленной процедуре. Спешим обрадовать: с монтажом цокольных панелей справится даже школьник.

    Единственную сложность представляет фиксированный формат панелей. Рекомендация производителя гласит, что крайний элемент в каждом ряду не должен иметь длину меньше определённого значения, как правило, это 30–35 см. Таким образом, схему раскладки нужно продумать заранее, но не только для одного ряда. Ведь панели смещаются не менее чем на треть длины, соответственно, в каждом ряду не должно оказаться слишком коротких доборов. В наилучшем варианте каждый ряд начинается с подреза, остаток от которого используется для завершения этого или следующего ряда.

    Что до подготовки и крепления панелей — в этом плане всё крайне просто. Нарезку проще всего выполнять электрическим лобзиком или УШМ, на которую вместо диска установлена мелкозубая фреза. Крепятся панели саморезами с пресс-шайбой, при этом действует ключевое правило, общее для всех видов сайдинга: не затягивать крепёж до упора, оставляя около 1 мм для свободного скольжения панелей и компенсации температурного расширения.

    Монтаж начинается с установки стартового или J-профиля. При наклонном сопряжении с отмосткой монтаж начинаю с самой высокой точки, постепенно подготавливая нижние клиновидные доборы. Основная разница здесь в том, что стартовый профиль имитирует верхнюю замковую кромку панели, в то время как J-профиль — это простой паз, необходимый для сокрытия обрезного края. Для некоторых панелей важно направление монтажа: в то время как ряд производителей снабжает сайдинг двухсторонними замками, некоторую продукцию получится крепить только в направлении слева направо. Монтаж начинается всегда от угла, внутреннего или внешнего — без разницы. В случае с наклонным примыканием отмостки угол должен находиться в самой высокой его точке.

    Перед закреплением крайних панелей необходимо предварительно зафиксировать так называемые старты угловых накладок. Углы и верхняя замыкающая полоса крепятся в последнюю очередь, когда основные плоскости цоколя уже обшиты. Есть, однако, ряд исключений: например, при значительной глубине паза угловых профилей имеет смысл последовательного крепления, чтобы крайние панели впоследствии не приходилось сильно изгибать, чтобы завести кромку на место.

    Отдельно стоит коснуться темы непрямых углов. При отделке эркеров и стен неправильной формы такая сложность возникает практически всегда. Выхода из ситуации два: либо гнуть саму панель, либо обеспечить нужный разворот углового элемента. В отличие от сайдинговых ламелей, панель имеет большую длину линии сгиба, согнуть её удаётся только при участии двух и более человек, прогревая феном с обеих сторон. Угловой элемент деформировать проще, достаточно только подрезать рёбра жёсткости на тыльной стороне.

    Примыкание к фасаду и установка отлива

    Завершающий этап отделки — сопряжение с отделкой фасада. Если в качестве последней также используется сайдинг, то самым простым вариантом будет сведение обшивки в общую плоскость через Н-профиль. Единственное, что этому может помешать — слишком большая разница между плоскостями цоколя и стены: здесь придётся либо наращивать толщину утеплителя в верхнем поясе, либо устанавливать отлив.

    Читайте также:
    Светлый интерьер спальни, кухни, ванной и гостиной: лучшие идеи на фото

    Последним может выступать как изделие из ассортимента аксессуаров к определённой коллекции сайдинга (например, J-фаска), либо кровельное железо — листовая сталь с полимерной защитой. Элементы отлива, в крайнем случае, изготавливаются индивидуально, этот способ хорошо подходит при неравномерном выступе цоколя за плоскость основной отделки. Ничего хитрого в таком варианте устройства отлива нет — просто сгибается Г-образный конёк с верхней завальцованной кромкой и нижним Z-образным краем.

    Важно только, чтобы отлив крепился под нижнюю часть отделки стены, таким образом, обшивку цоколя нужно проводить до начала работ по облагораживанию фасада.

    Правильно выбираем цокольный сайдинг – размеры и другие важные характеристики

    Наружные стены дома нуждаются в качественной отделке и утеплении. Современный рынок предлагает целый ряд новых материалов и технологий, открывая новые возможности.
    Цокольный сайдинг – теплая и надежная защита
    На смену традиционной деревянной обшивке пришли тонкие, прочные и красивые панели – сайдинг. Такой материал притягивает взгляд, отлично виден и смотрится издалека, легко вписывается практически в любой ландшафтный дизайн.
    Сайдинг применяют для облицовки цоколей, фасадов, фронтонов сооружений. Материал обеспечивает надежную защиту дома от губительных воздействий окружающей среды.
    Панели изготавливают из полимерных материалов, которые отличаются повышенной прочностью и могут служить свыше 50 лет. Садинговые панели прекрасно переносят охлаждение до минус 40 градусов по Цельсию, не разрушаясь при умеренных ударных нагрузках.

    Характеристики материала

    Размер панелей приблизительно составляет 1х0,5 м. Если более точно, то средние размеры цокольного сайдинга – 112,5х48,0 см. Таким образом, две панели закрывают приблизительно 1 квадратный метр стены.
    Размеры цокольных панелей
    Для различных фирм размеры сайдинга могут иметь некоторые расхождения по сравнению со средней величиной. Если проанализировать фото-каталоги производителей, то можно убедиться, что чаще всего их изделия имитируют материалы природного происхождения.
    Неужели это сайдинг?

    Совет! Не стоить экономить на материале, цена в данном случае не настолько важна как качество и надежность. Такие же характеристики будут и у вашего фасада.

    Перед вами открыт широкий выбор сайдинговых панелей в виде каменных и кирпичных, деревянных и фасадно-плиточных керамических покрытий. Превратить такие облицовочные детали в декоративный элемент жилища позволит обширная палитра цветовых решений (см. Сочетания цветов сайдинга – как выбрать идеальную комбинацию).

    Советы по монтажу цокольного сайдинга

    Установка цокольного сайдинга под кирпич – сухая и быстрая работа. Весь процесс может занять несколько дней, максимум – до 2 недель (для особо большого проекта). Большое преимущество – подготовка стен не понадобится. Нужно будет правильно выбрать и закупить материалы и разобраться со всеми нюансами монтажа цокольного сайдинга.

    Подготовительные работы

    • Приобретая материал для облицовки дома, тщательно проведите все необходимые расчеты и определитесь с его характеристиками в том магазине, где планируется покупка. Ведь размеры на цокольный сайдинг под камень, древесину или другой декор будут отличаться у различных производителей.

    Обратите внимание! Если этого не сделать – вам придется, либо докупать недостающие элементы, либо расходовать цельные панели, безжалостно обрезая их, чтобы заделать незначительные просветы.

    • Производители не рекомендует на одной и той же стене применять покрытие из панелей, выпущенных в разных партиях. Дело в том, что такие изделия могут отличаться в насыщенности окраски, что связано с тонкостями производства. Обращайте внимание на номер партии, который должен проставляться на упаковке.
    • Прежде чем приступать к монтажным мероприятиям, постарайтесь досконально изучить Инструкцию по монтажу цокольного сайдинга. Для этих целей просмотрите видео-урок от мастеров установки цокольного сайдинга.

    Монтаж обрешетки

    • Специалисты рекомендуют крепить панели на металлический каркас или деревянную обрешетку. Инструкция по устройству цокольного покрытия четко определяет, что установка материала должна осуществляться в направлении слева направо.

    Обратите внимание! Не переходите к обшивке следующей стены, до тех пор, пока полностью не завершите облицовку на первой. К тому же, в процессе монтажа, продвижение необходимо начинать от самой низшей точки обшиваемой поверхности.

    • Обязательно учтите, что размер цокольного сайдинга – не постоянная величина. В процессе эксплуатации будут проходить их некоторые изменения. Это обусловлено тем, что характеристики материала связаны с перепадами температур. Необходимо максимально компенсировать предстоящие деформации.

    Обратите внимание! Если вы планируете проводить монтаж при низких температурах – храните сайдинговые панели в теплом, хорошо отапливаемом помещении. При соблюдении этого условия, пластичность материала значительно увеличится.

    Монтаж сайдинга

    Устанавливая покрытие своими руками, обязательно выдерживайте требуемые температурные зазоры (3 мм). В ходе установки не стоит слишком сильно надавливать на замки соседних элементов. Помните, что панель должна фиксироваться легко и без особого нажима. Но следите за тем, чтобы соединение было достаточно надежным.
    Общая схема монтажа сайдинга с утеплителем на деревянную обрешетку

    • Не упустите из виду, что гвозди или саморезы необходимо вбивать или вкручивать в обрешетку на глубину не меньше 1 см. Для крепления используйте оцинкованные или алюминиевые метизы. В будущем это исключит появление на панелях ржавых подтеков (см. Особенности крепежа: выбираем саморезы для сайдинга).

    Обратите внимание! Следите за тем, чтобы гвозди входили в основу строго перпендикулярно. Это обеспечит надежный и точный монтаж. Вхождение метизов под углом не допускается!

    • Для оформления углов внутренней конфигурации используйте J-образные профили. Перед их монтажом поверхность закройте рулонной гидроизоляцией.
    • Облицовка углов внешней конфигурации проводится при помощи специальных профилей. Их устанавливают по тем же правилам, что и сайдинговые панели. Современное решение – их крепление на собственный монтажный профиль.
    • В ходе обшивки участков в районе дверных проемов под крепежные элементы может понадобиться установка особых дистанционных планок.
    • Если в процессе облицовки цоколя здания ширина панелей превышает его высоту – подрежьте изделие снизу. Нижняя (обрезанная) кромка заводится в J-образный профиль, заменяющий в данном случае стартовую полосу.
    • Для эффективного удаления дождевой и талой воды в желобе J-образного элемента необходимо сделать пазы. Например, используя болгарку, нанесите короткие разрезы.
    Читайте также:
    Скандинавский стиль в интерьере квартиры. Секреты оформления

    Инструкция монтажа сайдинга по технологии «шип в паз»

    Обратите внимание! Во избежание подгонки и выравнивания материала не пытайтесь проводить одновременный монтаж сайдинговых панелей более чем на двух углах.

    Резюме

    Размеры цокольного сайдинга не так важны, как правильное выполнение работ по его монтажу. Но тщательное изучение характеристик материала, проведение необходимых измерений и собственная теоретическая подготовка – гарантии успешности ремонтных мероприятий.

    Правильный монтаж цокольного сайдинга

    1. Виды
    2. Подготовка и инструменты
    3. Расчет количества материала
    4. Пошаговая инструкция
    5. Советы

    Облицовка фасада зданий плиткой, натуральным камнем или деревом сейчас считается излишне трудозатратным действом. На смену сложным конструкциям, имеющим природные корни и уменьшающим количество этих самых природных материалов, приходят облегченные панели из пластика, винила и металла. Сайдинг является не только экологичным видом отделки зданий, но и весьма экономичным. А если весь дом облицовывать не хочется, но создать уверенный и прочный фундамент дому просто необходимо, на помощь приходит неприхотливый, но живописный цокольный сайдинг.

    Облицовка цоколя здания делится на виды по двум критериям: материал и способ укладки.

    Самые распространенные материалы для сайдинга:

    • поливинилхлорид;
    • винил;
    • полипропилен.

    Все они являются универсальной отделкой для цокольного сайдинга, потому что обладают отличными устойчивыми свойствами: к воздействию ультрафиолета, к влаге, к перепадам температур. Могут с легкостью прослужить долгие годы. Встречается, конечно, и металлический сайдинг. Но он требует дополнительной обработки самого материала антикоррозийными средствами и более тщательного ухода.

    По способу укладки виды цокольного сайдинга могут быть горизонтальными и вертикальными.

    Чаще всего именно для нижней части здания профессионалы и любители строительного дела используют горизонтальную укладку. А для того чтобы максимально просто, быстро и результативно обеспечить цоколь дома качественной облицовкой собственноручно, необходимо обзавестись основными инструментами и подготовить основание здание к монтажу.

    Подготовка и инструменты

    Прежде чем приступать непосредственно к монтажу, необходимо подготовить поверхность к работе.

    В первую очередь внимание следует обратить на ровность стен. Цокольный сайдинг выдаст с потрохами любой ваш скелет (читай: неровность). И также следует помнить, что при облицовке основания дома синтетическими полотнами под ними может образоваться отличная среда для появления и распространения грибка, плесени и прочих влаголюбивых микроорганизмов. Поэтому стены под плитами необходимо обработать антисептиком или любой другой пропиткой.

    Обязательным условием перед укладкой плит сайдинга является очистка цоколя от мусора, пыли, паутины и прочего, чтобы поверхность была идеально свободной от посторонних предметов.

    Следующим этапом в подготовке будет решение утепления или вентиляции фасада. Поскольку оба эти явления очень распространены в сегодняшних условиях, подготовку следует проводить, учитывая и эти особенности. При любом из этих вариантов, необходимо делать припуски приобретаемых материалов.

    Читайте также:
    Простая и подробная установка межкомнатных дверей

    Для самостоятельного монтажа цокольного сайдинга вам в первую очередь понадобятся следующие инструменты:

    • шуруповерт – можно воспользоваться старой дедовской отверткой, но времени на такие работы уйдет побольше;
    • саморезы с плоской шляпкой (очень много саморезов);
    • уровень водяной или инфракрасный;
    • ножовка по металлу или электролобзик.

    Конечно, для каждого случая и для каждого мастера характерен свой набор инструментов. Этот список предназначен для того, чтобы было с чего начать.

    Что же касается комплектующих самого сайдинга, то здесь все просто. Для монтажа панелей на цоколь необходимы: обрешетка (металлические профили или деревянные бруски), стартовая планка, финишный профиль и j-профиль. Это все, что касается крепления панелей к стене цоколя. Основные же части, из которых складывается сам сайдинг: панели обшивки с выбранным дизайном и угловые панели.

    Но перед тем как купить указанные составляющие части будущего «лица» основы дома, следует сделать предварительные, максимально точные расчеты.

    Расчет количества материала

    Правильно рассчитать, сколько потребуется сайдинга для отделки цоколя, несложно. Но тут следует соблюсти особую внимательность. Никому ведь не хочется ехать в магазин посреди процесса укладки и докупать материал. Или, наоборот, накупить кучу панелей, а потом не знать, куда деть остаток, и зачем столько денег было потрачено.

    Приступаем к замерам основания фасада дома. Измерив ширину и высоту одной стороны, вы получите площадь поверхности для облицовки. Так же поступаете с остальными боками вашего дачного или загородного домика. Сложив все четыре цифры, получаете общую площадь поверхности.

    В строительных магазинах сегодня можно найти большое разнообразие стеновых панелей для сайдинга, разных фирм и производителей. Так, можно найти различные размеры, фактуры, способы укладки. Некоторые производители выпускают свою продукцию уже и с креплениями конкретно под свои панели. При этом на каждой упаковке указана точная общая площадь панелей и полезная площадь. Обращайте внимание на первую величину и рассчитывайте, сколько упаковок данного материала необходимо в вашем случае.

    Обязательно к получившемуся количеству упаковок прибавьте 10-15%. Это поможет оставаться уверенным, что в случае форс-мажора у вас есть запас. В то же время – это не заоблачное количество, стоящее сумасшедших денег.

    С полным набором материала, комплектующих и инструментов, счастливые, можете приступать к монтажу цокольного сайдинга.

    Пошаговая инструкция

    Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.

    Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.

    Существует три вида установки обрешетки:

    • вертикальная;
    • горизонтальная:
    • комбинированная.

    Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.

    Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.

    Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.

    Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.

    Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции. Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная. Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.

    Читайте также:
    Скандинавский стиль в интерьере квартиры. Секреты оформления

    Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.

    Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.

    • Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
    • Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.

    • Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
    • Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
    • Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.

    Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.

    Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.

    Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта, а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.

    Советы

    Осуществляя монтаж цокольного сайдинга своими руками, можно прибегнуть к советам и рекомендациям опытных специалистов.

    • При желании воссоздать фигурные, необычные угловые конструкции, можно также использовать металлический профиль, который принимает любые формы, если сделать в нужных местах небольшие надрезы.
    • Количество декоративных уголков сайдинга всегда равно количеству рядов панелей обшивки цоколя. Таким образом, можно легко рассчитать их предварительное количество.

    • Крепить сначала один угол, потом устанавливать панели, снова накрывать все углом – неправильно. Есть риск не рассчитать и не угадать с пазами. Установку всех элементом сайдинга необходимо выполнять с учетом всех рекомендаций, дающихся в инструкции к нему.
    • Обратите внимание, что облицовка частного дома сайдингом подразумевает применение большого количества саморезов или гвоздей. Так, на одну стандартную панель может уйти до пяти штук. Их необходимо вкручивать в специальные отверстия. При этом, чтобы нагрузка на все панели распределялась равномерно, саморезы или гвозди следует размещать строго по центру отверстий горизонтальных панелей. Что же касается углов, то здесь в самое первое нижнее отверстие гвоздь или саморез вставляется в его нижнюю часть, а дальше также – посередине.

    Профессионалы рекомендуют обращать особое внимание при выборе панелей для сайдинга на некоторые нюансы.

    • Окраска. Чем качественнее продукция, тем более однотонным и ярким будет цвет панелей и снаружи, и внутри.
    • Толщина. Этот параметр должен быть одинаковым по всей длине и по всей высоте панели. Если же вы смотрите на нее прямо, и видите уплотнения, вздутости, искривления, бегите от этого производителя или продавца подальше.

    • Размеры. Информация о размерах, указанная производителем на упаковке, должна соответствовать размерам имеющихся панелей.
    • Отверстия. Вся перфорация – одинакового размера, формы и гладкая.
    • Внешний вид. Не допускается наличие малейших дефектов поверхности: шелушений, вздутий, расслоений.

    В уходе цокольный сайдинг весьма неприхотлив. Своевременная его чистка продлит не только срок его службы, но и ваше эстетическое наслаждение. Для мытья панелей удобно использовать шланг, в котором вода подается под умеренным напором. В труднодоступных местах на помощь может прийти автомобильная щетка. Главное, не использовать материалы с грубой поверхностью и иногда использовать классические моющие средства.

    При монтаже фиброцементного сайдинга (или панелей под каменную и кирпичную кладку) необходимо учитывать тот фактор, что данный материал очень капризен и дает плохую усадку, сложно реагирует на погодные изменения. Таким образом, подход к такому виду облицовки также должен быть особенным, чтобы не испортить себе настроение в случае внезапного форс-мажора.

    Монтаж цокольного сайдинга смотрите в следующем видео.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: