Обзор радиаторов отопления Sira: биметаллических и алюминиевых

Радиаторы отопления Sira

Всемирно известная итальянская компания по производству отопительного оборудования Sira Group по праву занимает лидирующие позиции в своей отрасли во многих странах мира. Такое признание она заслужила благодаря высокому качеству своей продукции, а также использованию новейших достижений научно-технического прогресса.

Первоначально это был небольшой литейный завод, основанный ещё в 1959 году, который за каких-то несколько лет совершил революционный переворот в производстве отопительных приборов, а именно запатентовал первый биметаллический радиатор. Их новаторское решение послужило стремительной замене старых чугунных батарей и регистров, а также появлению новых компаний занимающихся созданием оборудования подобного типа.

На сегодняшний день продукция компании Sira Group представлена на отечественном рынке несколькими сериями радиаторов изготовленных как из алюминиевых сплавов, так и с использованием биметаллической технологии. А благодаря разнообразию модельного ряда подобрать идеальный радиатор отопления для каждого конкретного помещения не составит особого труда.

Характеристика передовых серий радиаторов Sira

Все без исключения отопительные радиаторы данной компании отличаются современными конструкторскими решениями, которые способствуют повышению уровня теплоотдачи и улучшению различных эксплуатационных параметров. Секционная ребристая структура теплообменников позволяет максимально точно подобрать оптимальную форму, размеры и технические свойства радиатора для потенциально отапливаемого пространства.

Следует отметить, что использование радиаторов Sira как в индивидуальных, так и в централизованных системах отопления, рекомендует Научно-исследовательский центр, что лишний раз подтверждает высокое качество и многолетний опыт работы данной компании.

Современные интерьерные тенденции диктуют жесткие требования к привлекательному внешнему виду радиаторных систем, поэтому компания Sira придаёт особое значение разработке интересного дизайна своей продукции.

Как уже говорилось ранее, потребитель имеет возможность сделать выбор между двумя основными видами радиаторов, а именно:

• алюминиевые
• биметаллические

Которые в свою очередь делятся на несколько серий.

Изготавливаются с использованием технологии экструзии, которая подразумевает использование в каждой отдельной секции пластичных сплавов и двух коллекторов сделанных путём цельного литья металла под высоким давлением. Такая технология позволяет выдерживать рабочее давление до 25 атмосфер. Радиаторы такого типа сочетают в себе приемлемую цену и высокое качество полностью адаптированное под особенности отопительных систем нашей страны.

Они экономичны и просты в монтаже, а их изюминкой является возможность приобретение модели радиатора высотой до двух метров. Такой подход уникален в своём роде и позволяет воплотить в жизнь, как промышленные потребности, так и интересные идеи оформления жилой площади. Алюминиевые радиаторы представлены на нашем рынке двумя популярными сериями, а именно: Sira Alux и Sira Nik.

Являются гордостью компании, так как именно эта технология использования двух несочетаемых металлов в одном устройстве сделала Sira Group по-настоящему известной. Внутри такого радиатора используется сталь, которая напрямую контактирует с теплоносителем и передаёт получаемое тепло в алюминиевый корпус. Таким образом, мы получаем устройство, которое защищено от коррозии и щелочи, имеет сопротивляемость рабочему давлению до 40 атмосфер, быстро и равномерно отапливает помещение и в тоже время очень легки и удобны в использовании. Отличительной чертой биметаллических радиаторов Sira является их долговечность, ведь только эта компания даёт минимальную гарантию от производителя на 20 лет, в то время как другие конкуренты предоставляют её лишь на 10 лет. Биметаллические радиаторы выпускаются в трёх сериях: , Sira Gladiator, Sira Concurrent.

Обзор моделей биметаллических радиаторов

Серия BIMETALL

Модель 300: Одна секция такой модели выпускается высотой − 372 мм, шириной — 80 мм и глубиной — 95 мм. Такие параметры позволяют производить установку радиатора в помещениях с небольшими габаритами подоконных проёмов. Производственная секционная сборка производится в чётных количествах, но по индивидуальному заказу покупателя фирма-распространитель подготовит радиатор с любым набором секций, максимальная величина которых составляет 20 штук.

1. Теплоотдача − 142 Вт.
2. Максимальное рабочее давление — 40 атмосфер.
3. Все биметаллические радиаторы компании Sira могут быть подключены к любой системе отопления, кислотность теплоносителя которой составляет 6.5−9 pH, а температура не превышает 110 градусов.
4. Межосевое расстояние составляет 300 мм.

Приятный внешний вид достигается путём окрашивания поверхности радиатора порошковой эмалью высшего качества под названием «псевдокерамика». Стоимость одной секции в пределах 750 рублей. Все модели этой серии производятся только на заводе расположенном в Италии.

Модель 500: Пожалуй, эта самая продаваемая модель из данной серии, так как она имеет наиболее стандартные параметры, которые позволяют устанавливать такое оборудование в любых помещениях при этом полноценно отапливать его и не занимать лишнее пространство своей шириной. Полная высота радиатора составляет 578 мм. Теплоотдача одной секции составляет 199 Вт, при расстоянии между осями в 500 мм. Цена может варьироваться от 720 до 800 рублей за одну секцию. Все остальные технические параметры идентичны предыдущей модели.

Модель 800: Такая модель не занимает много места по ширине, так как высота одной секции составляет 880 мм, а её теплоотдача − 280 Вт. Межосевое расстояние соответственно — 800 мм. Приобрести одну секцию можно за 1200 рублей. Все остальные характеристики соответствуют модельному ряду RS BIMETALL.

Серия Sira Gladiator

Модель Sira Gladiator 200: Устройства данного модельного ряда считаются бюджетными за счёт более низких технических показателей по сравнению с другими сериями биметаллических радиаторов компании Sira.

1. Мощность одной секции составляет 92 Вт.
2. Максимальное рабочее давление составляет 30 атмосфер.
3. Параметры: высота — 275 мм, глубина — 80 мм, межосевое расстояние — 200 мм.

Внешний вид моделей серии Gladiator выгодно отличается за счёт более интересного дизайна, если быть точнее, то в верхней части радиатора нашли своё гармоничное место плавно переходящие друг в друга металлические лепестки, которые играют роль не только декора, но и являются вспомогательным инструментом для улучшения теплоотдачи. Стоимость такого минималистического по высоте теплоносителя составляет 530 рублей. Производство данной серии налажено в филиале итальянской компании Sira, расположенном в Китае.

Модель Sira Gladiator 350: Высота этой модели составляет 423 мм, расстояние между осями — 350 мм. Теплоотдача каждой секции 142 Вт. Во всём остальном данная модель радиатора мало чем отличается от Sira Gladiator 200, даже стоимость у них практически идентична и составляет 540 рублей.

Модель Sira Gladiator 500: Данную модель по праву можно назвать наиболее востребованной среди разных слоёв населения нашей страны, так как она не только универсальна по всем своим параметрам, но и имеет доступную цену в сочетании с высоким качеством. Высота составляет 573 мм, а межосевое расстояние соответственно 500 мм. Мощность одной секции составляет 185 Вт. Ценовая политика на данный вид радиатора демократична и составляет 550 рублей за 1 секцию.

Серия Sira Concurrent

Модель Sira Concurrent 500: Concurrent — это самая новая серия радиаторов от компании Sira. Именно поэтому на сегодняшний день она представлена лишь одной моделью Sira Concurrent 500, которая вобрала в себя все самые лучшие конструкторские решения. Данная модель выполнена в интересном дизайне и имеет ребристую боковую структура, каждое отделение которой имеет разную длину. Использование такого подхода не только хорошо выглядит, но и обеспечивает дополнительную тепловую отдачу. Высота составляет 565 мм при глубине и ширине в 80 мм. Межосевое расстояние — 500 мм, тепловая отдача одной секции равна 190 Вт. По всем остальным параметрам она соответствует моделям серии , а стоимость не превышает 630 рублей.

Обзор моделей алюминиевых радиаторов

Радиаторы серии Sira NIK

Оборудование данной серии предназначено для отопления как высотных, так и загородных домом, а их универсальность позволяет подключиться к различным видам отопительным систем. Они прочны и могут выдерживать рабочее давление в 25 атмосфер. Все модели радиаторов выпускаются с шириной и глубиной в 80 мм. Количество секций может варьироваться от 4 до 12 штук.

Окрашивание производится высококачественной краской с использованием полимерных элементов, благодаря чему естественный износ никак не сказывается на безупречном внешнем виде радиатора. Минимальная гарантия на беспроблемное использование оборудования составляет 15 лет. Радиаторы могут подключаться к системам отопления, кислотность которых не превышает 7−8 pH и с максимальным нагревом теплоносителя — 110 градусов. Данная серия выпускается в трёх моделях, а именно:

1. Радиатор Sira NIK 200, мощность одной секции которого составляет 89 Вт при высоте в 242 мм и межосевым расстоянием- 200 мм.
2. Радиатор Sira NIK 350, выпускаемый высотой 392 мм и соответственно с расстоянием между осями в 350 мм, теплоотдача составляет 140 Вт.
3. Радиатор Sira NIK 500, высота которого составляет 542 мм, мощность одной секции 175 Вт, а межосевое расстояние равно 500 мм.

Цены на все модели данной серии достаточно демократичны, и их покупку вполне можно осуществить в пределах 320 рублей за одно секционное деление.

Радиаторы серии Sira Alux

Модельный ряд этой серии обладает большей теплоотдачей, чем радиаторы. Sira NIK, поэтому они способны отапливать большую площадь помещения при меньшем количестве секций. Стоимость одного секционного деления составляет 420 рублей. Выпускаются в трёх вариантах:

1. Модель радиатора Sira Alux 200, теплоотдача которого составляет 97 Вт.
2. Модель Sira Alux 350 с максимальной мощностью 150 Вт.
3. Модель Sira Alux 500 с односекционной тепловой отдачей 190 Вт.

Все остальные параметры и технические характеристики полностью совпадают с радиаторами серии Sira NIK.

Что бы подобрать наиболее подходящий вид радиатора будь-то из биметаллических или алюминиевых серий необходимо учитывать площадь помещения, уровень утепления жилого пространства, внешний вид конструкции, а также финансовые возможности. Необходимое количество секций для обогрева каждой конкретной комнаты помогут рассчитать профессионалы занимающейся продажей и распространением радиаторов Sira.

Отзывы о радиаторах компании Sira Group

Изучая все мнения людей, которые уже имели возможность приобретения и установки радиаторов Sira нельзя не отметить, что недовольных своим выбором среди них нет. Как алюминиевые, так и биметаллические модели нашли своё место в домах разных слоёв население и уже не один год бесперебойно и качественно функционируют в них. Для более полного восприятия предоставляем вашему вниманию несколько отзывов о наиболее покупаемых моделях теплообменников:

Когда в 5 раз прорвали старые, даже я бы сказал древние радиаторы, рассердился и подсобрав денег, приобрел биметаллические радиаторы SIRA GLADIATOR высотой 500 мм по 5 секций. Цена на них, меня удивила, так как думал, что биметалл стоит дороже и поэтому купил не два, как хотел, а целых четыре радиатора. Мне очень нравится, ничего дурного о них сказать не могу. Зимой отопление включали на среднюю мощность, но в тех помещениях, где были установлены новые батареи, было тепло и уютно. Рекомендую покупать только их!

Три года назад с помощью продавца-консультанта выбрали и установили алюминиевые радиаторы Sira NIK. В нашем частном доме сразу стало теплее, хотя на кухне установили всего — 3 секции, в спальной зоне — 6, а в довольно большой гостиной всего 8. Сейчас осуществляю регулировку теплоотдачи и хочу заметить, что это очень удобно. До этого у нас стояли китайские радиаторы, к сожалению, показали себя не с самой лучшей стороны. Так что я на своём личном опыте убедился, что радиаторы Sira достойны уважения.

Клип о производстве радиаторов Сира

Компания Sira сняла интересное видео о производстве своих радиаторов, предлагаем ознакомиться:

Безусловно, оборудование итальянской компании Sira Group обладает хорошей репутацией и высокими эксплуатационными показателями, что послужило довольно быстрому распространению как алюминиевых, так и биметаллических радиаторов на территории нашей страны. Надеемся, что наш подробный обзор передового модельного ряда продукции данной компании помог вам сделать свои личные выводы и остановить выбор на наиболее оптимальном варианте радиатора.

Радиаторы отопления Sira

В 1961 году впервые были выпущен биметаллический радиатор отопления. Производителем была компания Sira Industrie. Данная фирма на сегодняшний день представляет собой целую группу предприятий. Производство компании находится в Тайване и Китае, а головной офис в Италии. Sira выпускает не только биметаллические, но и алюминиевые радиаторы отопления, гибридные и электрические обогреватели, а также стальные полотенцесушители. Рассмотрим в статье модели биметаллических и алюминиевых радиаторов компании Sira.

Характеристики радиаторов Sira

Все оборудование итальянской компании отличается современными конструкторскими идеями, благодаря которым повышаются эксплуатационные характеристики и уровень теплоотдачи. Подобрать оптимальные размеры, форму, технические свойства батареи можно благодаря секционной ребристой структуре.

Применение радиаторов Итальянской фирмы Sira рекомендует Научно-исследовательский центр для устройства в индивидуальных и централизованных отопительных системах. Таким образом, можно сделать вывод, что компания производит оборудование высокого качества.

В последнее время стало популярно подбирать к интерьеру любой предмет в доме. Именно поэтому производители радиаторов вынуждены придумывать различные модели, которые имеют не только высокие технические характеристики, но и привлекательный внешний вид. Кроме этого покупатель может выбрать материал, из которого изготавливают радиатор: биметаллический или алюминиевый. А они в свою очередь делятся на различные серии.

Модели биметаллических радиаторов Sira

Sira Gladiator

• Модель биметаллического радиатора Sira Gladiator 200 относится к бюджетному модельному ряду, так как имеет более низкие технические показатели по сравнению с другими моделями радиаторов компании «Сира». Данная модель имеет следующие характеристики: максимальное рабочее давление может достигать 30 атмосфер, мощность одной секции – 92 Вт. Параметры радиатора: Глубина – 8 см, высота – 27,5 см, межосевое расстояние – 20 см. Модель Sira Gladiator имеет красивый внешний вид. Верхняя часть радиатора выглядит в виде металлических лепестков, которые плавно переходят друг в друга. Лепестки улучшают теплоотдачу, а также играют роль декора. Минимальная стоимость такого радиатора составляет 530 рублей. Данную модель изготавливают в филиале компании Sira, который расположен в Китае;
• Модель биметаллического радиатора Sira Gladiator 350 имеет следующие параметры: высота – 42,3 см, межосевое расстояние – 35 см. Тепловая отдача каждой секции составляет 142 Вт. Все остальные характеристики схожи с предыдущей моделью. Стоимость радиатора составляет 540 рублей;
• Модель Sira Gladiator 500 является наиболее популярной. Связано это с тем, что радиатор универсален по всем параметрам, а также имеет невысокую стоимость и отличается высоким качеством. Радиатор имеет следующие параметры: межосевое расстояние – 50 см, высота – 57,3 см. Мощность одной секции – 185 Вт. 1 секция радиатора стоит 550 рублей.

Sira R.S. Bimetall

• Модель радиатора Sira R. S. 300 имеет следующие параметры: межосевое расстояние – 30 см, ширина секции – 8 см, глубина – 9,5 см, а высота составляет 37,2 см. Благодаря небольшим размерам устройства, его можно установить в помещении с маленьким подоконным проемом. На производстве радиаторы изготавливаются с четным количеством секций, но при индивидуальном заказе фирма может сделать прибор с любым количеством секций. Максимально устройство может иметь 20 секций. Данная модель имеет следующие характеристики: максимальное рабочее давление может достигать 40 атмосфер, теплоотдача – 142 Вт. Температура теплоносителя не превышает 110 градусов, а кислотность – 6,5-9рН. Биметаллический радиатор Сира можно подключить к любой отопительной системе. Благодаря окрашиванию поверхности батареи порошковой эмалью повышенного качества создается приятный внешний вид устройства. Такая модель имеет более высокую стоимость – 750 рублей за 1 секцию. Все радиаторы этого модельного ряда изготавливаются только на производстве в Италии;
• Модель биметаллического радиатора Sira R.S. 500 считается одной из самых популярных модель из данной серии. Связано это с тем, что радиаторы изготавливаются по стандартным размерам, которые позволяют установить оборудование в любом помещении и эффективно его отапливать, не занимая лишнее пространство в помещении. Высота радиатора составляет 57,8 см, межосевое расстояние – 50 см, теплоотдача составляет 199 Вт. Стоимость одной секции может быть в пределах 720-800 рублей. Остальные технические характеристики схожи с предыдущей моделью;
• Модель радиатора Sira R.S. 800 имеет небольшую ширину, а высота секции составляет 88 см. Межосевое расстояние составляет 80 см, а теплоотдача – 280 Вт. Стоимость такого радиатора значительно выше предыдущих. Одна секция стоит 1200 рублей. Остальные характеристики такие же, как и в радиаторах модельного ряда RS Bimetall.

Sira Concurent

Одной из самых новых моделей фирмы Sira является радиатор Sira Concurrent 500. На данный момент модельный ряд состоит из одной модели, которая включает в себе все лучшие конструкторские решения. Радиатор имеет такие параметры: глубина и ширина – 8 см, высота – 56,5 см, межосевое расстояние, а теплоотдача составляет 190 Вт. Модель изготовлена в необычном дизайне и имеет ребристую боковую структуру, а каждое отделение имеет разные размеры. Другие параметры схожи с моделями серии Sira R.S. Стоимость одной секции составляет 630 рублей.

Модели алюминиевых радиаторов

Серия Sira NIK

Радиаторы серии Sira Nik изготавливаются для отопления загородных и многоэтажных домов. Благодаря их универсальности можно подключиться к любой системе отопления. Рабочее давление радиатора может выдерживать 25 атмосфер. Параметры модели Sira NK: глубина и ширина 8 см. Количество секций может быть от 4 до 12 штук.

Естественный износ никак не скажется на внешнем виде устройства благодаря окрашиванию высококачественной краской с применением полимерных элементов. Гарантия на радиатор предоставляется на срок 15 лет.

Подключить радиатор данной серии можно к отопительной системе, где кислотность не превышает 7-8 рН, а максимальная температура носителя тепла не превышает 110 градусов.
Серия включает следующие модели:

• Радиатора Sira Nik 200 мощностью 89 Вт, высота составляет 24,2 см, а межосевое расстояние – 20 см;
• Радиатор Sira NIK 350 имеет высоту 39,2 см, межосевое расстояние – 35 см и теплоотдачу 140 Вт;
• Радиатор Sira Nik 500 имеет мощность 1 секции 175 Вт, высотку 54,2 см и расстояние между осями 50 см. Стоимость таких радиаторов мала, например 1 секцию можно приобрести за 320 рублей.

Серия Sira Alux

Данная серия включает в себя радиаторы с большой тепловой отдачей, которая значительно превышает параметры серии Sira Nik. Такими устройствами можно обогреть большую площадь при небольшом количестве секций.

Серия состоит из 3 моделей:

1. Радиатор Sira Alux 200 с теплоотдачей 97 Вт.
2. Радиатор Sira Alux 350 с мощностью 150 Вт.
3. Радиатор Sira Alux 500 с теплоотдачей одной секции 190 Вт.

Другие параметры и характеристики идентичны с серией Sira Nik. Стоимость одной секции составляет 420 рублей. Чтобы выбрать наиболее подходящий радиатор, необходимо учесть уровень утепления дома, площадь помещения, вид конструкции, а также стоимость устройства.

Рассчитать точное количество секций для вашего дома помогут специалисты. Ведь при неправильном расчете можно приобрести радиатор с большим количеством секций и оплачивать ежемесячно большие счета, а также в доме будет жарко. Или, наоборот, в помещение будет холодно из-за недостаточного количества секций. Но произвести расчет требуемого количества секций можно в интернете при помощи онлайн-калькуляторов.

Подбор и расчет батареи Sira

Так как технические характеристики радиаторов отопления Итальянской фирмы Sira, подробно описаны, то можно выполнить самостоятельный расчет количества радиаторов. Для этого нужно знать следующие параметры:

1. Общую площадь, которая будет отапливаться. Для этого надо умножить ширину на длину комнаты.
2. Мощность 1 секции радиатора. Посмотреть ее можно в технической документации.

Если вы знаете эти 2 параметра, то можно выполнить расчет количества секций радиатора самостоятельно. Для этого нужно выполнить следующий расчет:

1. Тепловая мощность, которая нужна для обогрева помещения с высотой потолков до 3 м, рассчитывается по формуле 100 Вт=1 м 2 . Если помещение составляет 25 кв.м., то потребуется затратить 2,5 кВт тепловой энергии.
2. Далее рассчитаем количество секций. В каждой модели параметры тепловой отдачи разные. Например, серия S4 имеет производительность 210 Вт, а серия Ali имеет мощность более 150 Вт. В первом варианте потребуется радиатор с 12 секциями, а во втором – 16-17 секций.
3. Сколько радиаторов нужно для обогрева дома? Производитель выпускает радиаторы со стандартным количеством секций: 4-15 штук. В помещении можно установить 1 радиатор с 12 секциями или 2 батареи с 6 секциями.

Тепловая отдача в технической документации указывается при температуре теплоносителя 70 градусов. Поэтому следует учитывать при выполнении расчетов. Обычно к полученной мощности нужно добавить на запас 15-20%.

Подключение батареи Sira

Итальянская компания выпускает не только приборы отопления, но и комплектующие, которые необходимы для монтажа. Секции радиаторы соединяются на производстве, поэтому в устройстве обеспечена качественная герметичность. Если произошла протечка, то придется купить ремкомплект.

Для правильного монтажа радиаторов отопления необходимо учесть некоторые рекомендации:

1. Для того чтобы при ремонте снять радиатор без отключения всех отопительной системы, необходимо установить запорную арматуру на каждое устройство.
2. Установить кронштейн для навешивания можно только в горизонтальной плоскости. Отклонение может быть допустимо лишь на 0,1 градус. Если будут большие расхождения, то теплоотдача прибора снизится. Крепить радиатор вплотную к стене нельзя. Расстояние между прибором и стеной должно быть минимум от 3 до 10 см для движения воздуха.
3. Терморегулятор нужно установить отдельно на каждый прибор. Вентиль регулировки необходимо установить на трубу подачи носителя тепла. Закрепить его можно на радиатор при помощи специального переходника.
4. В серии RS нижняя подводка производится при помощи специального блока подключения. Кроме этого одновременно устанавливается удлинитель протока. Достаточная циркуляция носителя тепла и равномерный прогрев всех секций радиатор осуществляется благодаря узлу. Если вы устанавливаете радиатор с количеством секций больше 10, то необходимо удлинить проток.
5. После того как радиатор подключен к системе отопления необходимо закрутить заглушки на устройство. В традиционной модели радиатора в корпусе можно увидеть 4 отверстия для подключения. После того как батарея установлена остается 2 впускных канала. Наиболее оптимальным решением будет подключение в верхнее отверстие каждого радиатора автоматического крана Маевского, для того чтобы удалять лишний воздух из системы.
6. Соединить секции могут только на производстве. При самостоятельном соединении произойдет отказ работы радиатора в дальнейшей эксплуатации. Но сотрудники компании, которая имеет лицензию производителя, могут выполнить техническое подсоединение. Если работу выполняла специализированная компания, то гарантия на радиатор остается без изменений.

О том, как подсоединить стиральную машину без лишних хлопот

Современная стиральная машина – удобная техника домохозяйки. Однако для того чтобы полноценно эксплуатировать машину, необходимо выполнить все те требования, какие предъявляются инструкцией по установке. Зачастую прилагаемая инструкция не только не изучается, но не открывается для чтения вообще. Результат очевиден: недолгий срок работы бытовой техники, периодические аварийные ситуации, ремонты, в конечном итоге – никакого удобства и комфорта.

Как подсоединить стиральную машину после доставки из магазина?

Действительно, прежде чем загрузить бельё и нажать кнопку старта, технику для стирки необходимо подсоединить к трем видам коммуникаций:

• водопроводная сеть;
• канализационная сеть;
• электрическая сеть.

Правда, все эти действия опять же не являются первоочередными. Прежде всего, стиральный аппарат распаковывается, освобождается от специальных блокираторов барабана, устанавливается на выделенное место и выравнивается по уровню.

Блокираторы барабана используются производителем для фиксации барабана машины на случай транспортировки. Перед началом эксплуатации эти элементы в обязательном порядке изымаются, о чем досконально объясняется в инструкции.

После удаления блокираторов, машину устанавливают на выделенном месте, предпочтительно в зоне близкого расположения коммуникаций водоснабжения, канализации, электричества.

Далее требуется обязательно произвести балансировку техники по уровням (горизонтальному, вертикальному), для чего пользуются строительным уровнем и опорами-регуляторами машины.

Если все эти действия выполнены, останется определиться с тем, как подсоединить стиральную машину к сетям жизнеобеспечения. На этот счёт действия пользователя практически всегда идентичны, независимо от марки стиральной машины.

Традиционная схема подключения стиральной машины к сетям

Каждый проект жилого помещения по умолчанию предусматривает наличие линий водоснабжения и канализации. Следует сразу же уточнить: для бытовой стиральной машины требуется отвод от линии холодной воды и подвод к линии канализации. Установочный комплект техники обычно не содержит соединительных шлангов, а если таковые имеются, как правило, не всегда удовлетворяют по размеру длины. Поэтому данные компоненты в большинстве случаев приходится докупать в хозяйственном магазине.

Длина соединительных шлангов может варьироваться от 1 до 5 метров, но желательно расположить машину на таком расстоянии, чтобы длина шлангов не превышала 2,5 метров.

Если рассматривать все имеющиеся способы, отвечающие на вопрос, как можно подсоединить новую стиральную машину к централизованным коммуникациям, пожалуй, самым простым является способ дополнительного подключения к системам раковины. Почти всегда, в любом варианте строительства жилья, раковина имеется на кухне и в помещении, где располагается ванна. Этот элемент сантехники обладает необходимыми подводами коммуникационных линий и если некоторым образом, при помощи дополнительных деталей, модифицировать существующие точки подвода, схема подключения стиральной машины будет реализована фактически полностью без учета подключения электрической части.

В целом из дополнительных деталей понадобятся:

• водопроводный тройник с краном на одном из отводов;
• дополнительный патрубок с отводом (для канализационной линии);
• электрический удлинитель (при необходимости).

Как выполняется подключение дополнительных деталей

Подключение дополнительных компонентов производится очень просто.

Водопроводный тройник на прямой линии имеет с одного конца внутреннюю резьбу, с другого наружную. Концевая часть тройника с внутренней резьбой соединяется с точкой подвода холодной воды, от которой предварительно отсоединяется шланг раковины. На другую концевую часть тройника наворачивается фитинг ранее отсоединенного шланга раковины. Таким образом, связь с раковиной восстанавливается в полном объеме. Далее останется только подключить к угловой части тройника с краном тот конец шланга, что исходит от стиральной машины.

Канализационная сеть подключается примерно так же. Между канализационным выводом раковины и сифоном вставляется патрубок с отводом 45 градусов. За счёт прямого перехода патрубка восстанавливается соединение раковины с канализационной линией, а благодаря отводу на патрубке, осуществляется связь линии слива стиральной машины с линией канализации.

Электрическая схема подключения новой стиральной машины – это стандартное соединение с электрической линией посредством обычной связи: вилка – розетка. Единственное, что может потребоваться, использование удлинителя, если электрическая розетка находится на удаленном расстоянии. Шнур стиральной машины стандартно имеет длину не более 1,5 метра. При этом если предполагается использовать удлинитель, необходимо применять такой, который обеспечивает нагрузочный режим по току.

Интересный момент электрического подключения

Интересный момент: встречается масса публикаций по теме, где настоятельно рекомендуется подключать стиральный аппарат через самую настоящую электронную систему защиты. Для этого пользователь должен приобрести и установить:

• автоматический выключатель на ток не менее 16А
• устройство защитного отключения (УЗО)
• трехжильный медный кабель, где сечение каждой жилы не менее 2,5 кв. мм

Через такой кабель, согласно рекомендациям, техника подключается непосредственно к электрическому щиту, минуя квартирную сеть. Подобное развитие событий, безусловно, не помещает. Только, спрашивается, для чего производитель оснастил машину обычным электрическим шнуром и вилкой? Для того чтобы всё это обрезать и подключить трехжильным кабелем через систему автоматов?

Вполне возможно, нечто подобное практикуется с машинами для стирки, которые относятся к разряду промышленных конструкций. Возможно, в условиях сельской местности, где электрическая разводка часто оставляет желать лучшего, придётся делать что-то аналогичное. Но современная городская квартира в таких манипуляциях явно не нуждается. Поэтому, данные рекомендации, в большинстве случаев, не имеют под собой никаких оснований.

Самостоятельное подключение стиральной машины

Стиральную машину надо подключать сразу к трем сетям: водопроводу, канализации и электричеству. Потому надо выбирать место для установки так, чтобы все три системы были расположены рядом или была возможность их туда подвести. Оптимальными для установки стиральной машинки считаются ванна, туалет и кухня — в них есть все необходимые коммуникации. Чаще всего они требуют небольшой доработки, но подключить стиральную машину не очень сложно. Сам процесс подсоединения несложен, ничего сверхсложного делать не надо, при наличии «прямых» все можно сделать своими руками.

Варианты размещения

Есть несколько мест, куда можно поставить стиральную машину:

• туалет;
• ванная или совмещенный санузел;
• кухня;
• коридор.

Самый проблемный вариант — коридор. Обычно в коридоре нет требуемых коммуникаций — ни канализации, ни воды. Придется их «тянуть» к месту установки, что совсем не просто. Но иногда это — единственный вариант. На фото ниже есть несколько интересных решений того, как можно поставить машинку в коридоре.

В туалете все коммуникации есть, но в типовых многоэтажках размеры этой комнаты такие, что там порой развернуться тяжело — места совсем нет. В таком случае ставят стиральные машинки над унитазом. Для этого делают полку так, чтобы сидя на унитазе ее не касались головой. Понятное дело, что должна она быть очень прочной и надежной, а машинка — с очень хорошими амортизаторами. Кроме того они должна быть выставлена идеально, иначе может «ускакать» при отжиме. Вообще, при таком способе установки стиральной машинки, не помешает сделать несколько планок, которые не дадут ей свалиться с полки.

В ванной и совмещенном санузле обычно тоже места не очень много, но все-таки больше, чем в туалете. Тут есть выбор. При наличии места можно поставить стиральную машинку рядом с мойкой. Сверху можно установить столешницу, которая будет логическим завершением, а также решит проблему попадания воды на корпус. Чтобы смотрелось все органично, надо машинку выбрать такой высоты, чтобы она вписалась в размер, да и сама мойка лучше квадратная — они тогда станут стенка к стенке. Если места не хватает, можно хоть часть корпуса задвинуть под мойку.

Есть более компактный способ — поставить стиральную машинку под раковину. Только раковина нужна особой формы — чтобы сифон устанавливался сзади.

Чтобы поставить стиральную машину под мойкой нужна специальная раковина

Одна из раковин, под которую можно поставить стиральную машинку

Следующий вариант установки стиральной машинки в ванной — сбоку от ванны — между ее бортом и стенкой. Сегодня размеры корпусов могут быть и узкими, так что такой вариант реальность.

Только учтите, ставить в ванных или совмещенном санузле подобную технику — не самая лучшая идея. Из-за повышенной влажности корпус начинает быстро ржаветь (проверено на собственном опыте). Впрочем, места обычно не очень много, хотя в принципе, можно поставить машину под умывальник или повесить над ней полки. В общем, решать вам.

Еще одно популярное место установки стиральной машинки — в кухне. Ее встраивают в кухонный гарнитур. Иногда закрывают дверками, иногда — нет. Это уже на усмотрение владельцев. Несколько интересных фото — в галерее.

Снимаем транспортировочные болты

Перед тем как подключить стиральную машину, ее надо распаковать и снять монтажные болты, поставить вместо них заглушки.

Транспортировочные болты выглядят примерно так

Эта процедура обязательна сразу после распаковки. Если оставить болты и включить машину, она сломается. И это — не гарантийный случай. Количество болтов у разных производителей отличается, но схема их установки есть в инструкции по эксплуатации, да и на задней стенке они видны. Просто берете отвертку и выкручиваете, открывшееся отверстие закрываете заглушкой.

Подключение к водопроводу

Сначала о том, к какой воде подключают стиральную машину. Вообще — к холодной. Вода потом по мере необходимости нагревается ТЭНами. Некоторые хозяева в целях экономии подключают к горячей воде. Так при стирке меньше расходуется электроэнергии. Но экономия сомнительна — больше уходит горячей воды. Если на ГВС установлен счетчик, то дешевле платить за электричество, чем за горячую воду. Также стоит учесть, что подключение стиральной машинки к горячей воде не очень хорошо по отношению к белью: от температуры белки сворачиваются и потом плохо отстирываются.

Это речь шла об обычных стиралках, но есть модели, которые подключаются и к горячей воде, и к холодной. У них на задней стенке не один вход для воды, а два. У нас они встречаются очень редко — слишком малый спрос, а цены на такое оборудование значительно выше.

Есть стиральные машины, которые подключаются и к горячей, и к холодной воде

Теперь о самом подключении. В комплекте со стиральной машиной идет резиновый шланг, которым и надо подключить стиральную машину к воде. Его длина 70-80 см, чего не всегда достаточно. При необходимости в магазинах, торгующих сантехникой, можно купить более длинный (3 метра — не предел, кажется).

Это шланг накручивается на соответствующий выход на задней стенке. Там должна стоять уплотнительная резиновая прокладка, так что подматывать нет необходимости. Накидную гайку шланга (пластиковая) затягивайте руками, если и применять ключи, то всего подтянуть на пол оборота. Не больше.

Впускной шланг прикручивать к специальному выходу на задней стенке корпуса

Второй конец шланга надо подключить к водопроводной системе. Если у вас есть где-то свободный отвод, заканчивающийся краном — отлично, если нет, надо делать врезку.

Если есть свободный отвод воды подключить стиральную машину к водопроводу очень просто — ставите фильтр, к нему — шланг. Все

Проще всего с пластиковыми, полипропиленовыми или металлопластиковыми трубами — купили тройник (с одним переходом на металл), запаяли/установили. Если водопровод разведен металлической трубой, врезать тройник придется при помощи сварки.

В любом случае после тройника ставят кран. Более простой и дешевый — шаровый. Вот при его установке можно на резьбу намотать льняную паклю и смазать пастой.

После тройника ставьте шаровый кран, к нему уже подключайте шланг

Есть также тройники с кранами для подключения стиральных машин и другой бытовой техники. В одном из отводов установлен тот же шаровый кран, но сделано все в одном корпусе. Смотрится более компактно, но при неисправности крана придется менять весь тройник, а стоит он прилично.

Иногда советуют до крана ставить фильтр. Лишним он, конечно, не будет, но если на вводе в квартиру или дом стоит фильтр, то острой необходимости в нем нет.

Куда вывести сливной шланг

Если рядом есть сифон мойки или раковины, проблем нет. Даже не придется переделывать канализацию. Надо будет купить специальный сифон с отводом для подключения стиральных машин и другой бытовой техники и установить его вместо старого.

Один из сифонов для подключения слива стиралки к канализации

Еще варианты подключить стиральную машинку к канализации напрямую. Для этого можно:

• поменять канализационный тройник, который идет на мойку;
• сделать отдельный отвод.

Тройник с отводом для подключения слива стиральной машинки

Все эти способы требуют переделки трубопровода, зато подсоединение будет капитальным. Есть один момент: диаметр сливного шланга намного меньше размеров канализационных оводов. Чтобы обеспечить герметичность и гарантировать отсутствие запахов, в отводы вставляются специальные резиновые манжеты. В них просто втыкается шланг. Эластичный край манжеты обжимает его, соединение готово.

Есть еще временные варианты подключения. Спускной шланг просто опускают в ванную, унитаз или раковину. Этот способ, конечно, очень простой, но не лучший — шланг может упасть, его можно забыть уложить на место после включения машины и т.п. Тогда вода сливается прямо на пол, а убирать потоп — не очень приятно, да еще и соседи снизу (если есть) точно не обрадуются.

Опустить шланг в унитаз — просто, но ненадежно

При любом способе подключения сливного шланга от машинки к канализации, необходимо следить за тем, чтобы он не перегибался и не укладывался петлями. Гофрированный шланг слива склонен к образованию засоров, потому надо следить за минимальным радиусом изгиба.

Правила подключения стиральной машины к канализации

Все эти данные обычно прописаны в инструкции, но обычно минимальный радиус изгиба — 50 см, максимальный — 85 см. Для того чтобы можно было контролировать положение шланга, есть специальные пластиковые хомуты, которые надеваются сверху на гофру и удерживают ее в нужном положении.

Хомут для фиксации гофры

Подключение к электросети

Так как мощность стиральной машины при включенных ТЭНах приличная, на нее желательно подвести отдельную линию электропитания от щитка. Схема несложная — фаза со входа подается на автомат защиты, с него идет на УЗО, потом проводом — до места установки розетки.

Схема подключения стиральной машины к электросети

Все производители акцентируют внимание на том, что розетка должна иметь заземление. Только в этом случае сохраняются заводские гарантии.

Теперь о номиналах. Защитный автомат выбирают по току, который необходим устройству. Эту цифру можно найти в паспорте, а можно посчитать. Необходимо мощность стиральной машины разделить на 220 В, получим потребляемый ток. Например, ваш агрегат имеет мощность 3,5 кВт. Получаем 3500 Вт / 220 В = 15,9 А. Защитный автомат берем ближайший больший по номиналу. Они бывают на 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А. Для нашего случая подходит автомат на 16 А.

Перейдем к выбору УЗО. По току его берут на одну ступень выше, чем номинал автомата, то есть для приведенного примера это 32 А. Но УЗО имеет еще одну характеристику — ток утечки. Для устройств, которые подключаются к выделенной линии рекомендованная величина — 10 мА. Итак, для стиральной машины мощностью 3,5 кВт, требуется автомат на 16 А, УЗО на 32 А, с током утечки 10 мА.

Еще неплохо бы рассчитать сечение провода. Сегодня для проводки используют в основном кабели с медными жилами. Они более гибкие, менее тяжелые. Расчет делают по мощности или по потребляемому току, но так как разброс мощностей стиральных машин ограничен, можно сказать сразу, что для устройств до 4,1 кВт достаточно сечения жилы 1,5 кв. мм (медные жилы), до 5,5 кВт — сечение 2,5 кв. мм.

И последнее насчет электрики: про розетки. При выборе розетки отслеживайте не только наличие заземляющего контакта. Также надо смотреть на то, на какое напряжение рассчитана данная розетка. На нормальных изделиях на тыльной стороне есть маркировка. Там указано максимальное рабочее напряжение. Иногда ставят номинальный ток. Вы его тоже знаете (или можете посчитать, как описано выше). Если никаких надписей нет, лучше не рисковать. Скорее всего это дешевый китайский ширпотреб и как он будет работать — загадка.

Последний этап — выставление уровня

Подключить стиральную машину к водопроводу и канализации — это еще не все. Надо ей обеспечить нормальные условия для работы. Для того чтобы стиральная машина во время отжима не прыгала, ее надо выставить строго вертикально. Регулируется положение корпуса при помощи регулируемых ножек. Берут строительный уровень, укладывают на крышку, изменяют высоту ножек, добиваясь того, чтобы пузырек в уровне находился строго по центру.

Проверяют уложив уровень параллельно лицевой части, затем сдвигают к задней стенке. Потом процедура повторяется, но уровень прикладывают к боковым стенкам корпуса — с одной, потом с другой стороны. После того как во всех положениях пузырек находится строго по центру, можно считать, что стиральная машинка выставлена по уровню.

Проверка правильности выставления стиральной машины

Если уровня нет, можно попробовать выставить машинку поставив на нее стакан с ободком, в который налита вода. Уровень воды — по ободок. Изменяете положение до тех пор, пока вода не будет точно по ободку. Этот способ менее точен, но лучше чем ничего.

Есть еще один момент. Чаще всего стиралки стоят на плиточном полу, а он скользкий и жесткий. Потому даже идеально выставленная машина порой «скачет» — вибрацию при отжиме на жестком полу погасить не получается. Чтобы справится с ситуацией, можно под машинку уложить резиновый коврик. Он служит отличным амортизатором.

Как подключить стиральную машину без водопровода: обзор всех особенностей

Даже при проживании в сельской местности хозяйки не хотят отказываться от стиральных машинок-автоматов. Но производители в большинстве случаев требуют центрального водоснабжения и канализации для решения проблем. Но даже такое положение можно обойти, если проявить достаточно смекалки и сообразительности. Тогда подключение стиральной машины без водопровода не доставит хлопот.

О существующих вариантах подключения

Главное условие при любом варианте – организация подачи воды под определёнными показателями напора. Существует несколько решений для получения результата:

1. Добавление воды вручную. Добавление воды идёт по отсеку для моющих средств, добавленному к машинке. Но есть и существенный недостаток – прибор останавливается каждый раз, когда завершается программа. Для продолжения работы надо доливать воду. Этот процесс может быть довольно трудоёмким, он требует много времени.

1. Монтаж насосных станций, к которым можно подключить стиральную машинку на даче. Такие решения связаны с дополнительными затратами по деньгам. И такие расходы не всегда себя оправдывают, тем более – если дачу используют только летом, и подключения требует только стиральная машинка. Важен источник с чистой водой, но такие удобства доступны не всегда.

1. Создание давления искусственным путём. Результата можно достичь при размещении бака с водой значительно выше по сравнению со стиральной машиной. 8-10 метровый показатель считают оптимальным. Можно вполне справиться с работой при наличии двух этажей и чердака. Но минус в том, что вода всегда доставляется на второй этаж.

• Имитация насосной станции. Между баком с водой и стиральной машинкой устанавливают насос, обладающий небольшими габаритами. Способ не требует финансовых вложений, потому многие считают его лучшим для того, чтобы подключить стиральную машину-автомат при отсутствии водопровода в деревне.

Контейнер для стиральных средств (ручной способ)

Предполагается, что при такой работе вручную заливают, сливают воду. Иногда выбор делают в пользу машинок-полуавтоматов. Размещение не доставит особых хлопот благодаря небольшим габаритам техники. Низкая цена, высокая ремонтопригодность компенсируют отсутствие доступа к некоторым другим полезным функциям при подключении стиральной машины без водопровода с помощью ёмкости, других способов.

При ручном способе стирки самый серьёзный недостаток – большое количество ручного труда. Качество результата часто зависит от нагрева, а поднять температуру достаточно высоко удаётся далеко не всегда. Чтобы убрать пену, для полоскания тратится большое количество воды.

Ёмкость с водой

Чтобы создавать дополнительное давление в системе, можно выбирать резервуары с жидкостью. Оптимальный вариант, если в доме есть второй этаж. Минус – необходимость носить воду, чтобы пополнить бак. Если есть большой дом, работа может стать проблематичной.

Допустим вариант, когда такие баки изготавливают самостоятельно. Для создания нужного давления приспособление размещают под машиной. Приобретать можно любую технику, не обязательно делать выбор в пользу какого-то конкретного производителя, в том числе – в деревне.

Бурение скважины

Хорошо, если на участке уже есть скважина. Тогда нужно только установить мощную насосную станцию, чтобы организовать бесперебойную работу. Иначе придётся вызывать бригаду специалистов, чтобы они организовали бурение. Но надо учесть несколько факторов, с которыми связана такая работа:

• работа команды, аренда оборудования требуют дополнительных затрат;
• лучшее время для бурения – лето;
• использовать рекомендуют только воду хорошего качества. Иначе велика вероятность того, что в некоторых случаях одежда вообще не отстирается. Но зато колодец будет отличным способом для экономии.

Насос

Можно установить систему, в которой будет два основных компонента – бак с водой и нагнетающий электрический насос. По стоимости, эффективности – одно из самых выгодных решений.

Из резервуара вода попадает внутрь машинки-автомат, под определённым давлением, которое создаётся благодаря насосу. Если процесс не автоматизирован – то каждый раз включать, либо выключать прибор приходится вручную. Одновременно надо отслеживать уровень, на котором находится вода в машине.

Следующие запчасти нужны, чтобы создать насос самостоятельно:

1. Электромагнитные реле, герконы.
2. Измерительные, монтажные приспособления.
3. Краны-тройники, чтобы перекрывать воду при необходимости.
4. Несколько метров шланга, где проходит трубопровод.
5. Герметик, имеющий силиконовую основу.
6. Комплект с проточными фильтрами.
7. Наборы с прокладками, хомутами.
8. Бочки или другие резервуары для жидкости.
9. Насосные устройства.

Сборка системы и подключение проводят в таком порядке:

• сначала выбирают место, куда аппарат устанавливают. Чем ровнее поверхность – тем лучше. Хорошо, если она изначально будет бетонной. В зоне досягаемости проводов должна находиться розетка;
• рядом монтируют ёмкость с подходящим объёмом. Желательно, чтобы была крышка, она делает эксплуатацию удобнее;
• подставка для бочки с высотой около метра тоже добавляет комфорта;
• на стенке резервуара в нижней части делают отверстие. Потом используют кран-тройник, с определённой позицией для закрепления;
• кран и шланг с нагнетательным давлением соединяют друг с другом. Другой конец подсоединяют к насосу;
• переходник применяют, чтобы прикрепить нагнетательный шланг к заборному шлангу у стиральных аппаратов. Стиралка может начать работать.

Остаётся снять верхнюю крышку машины, найти подходящий клапан. Для улучшения потока воды уплотнители вытаскивают изнутри. Впереди монтируют так называемые проточные фильтры. Надо только проверить, работоспособна ли система.

Использование колодезной воды

Предполагается использование одного из автономных источников воды. Для этого надо сверлить отверстие, а затем подключать оборудование по схеме, указанной производителем. Дополнительные крепления, герметичность отверстий заслуживают отдельного внимания. Только в этом случае необходимо добиться результата.

Нормальнозакрытый электромагнитный клапан применяют для подключения машинок в большинстве случаев. Он не пропускает воду до тех пор, пока на клеммы не подают электричество. Потому важно правильно подсоединить контакты от насоса. Тогда запорное устройство станет управляющим реле.

Необходимые инструменты и принадлежности

Перед началом работы надо позаботиться о том, чтобы под рукой были такие приспособления:

1. Силиконовый герметик.
2. Отвёртка.
3. Двухжильные электрические кабели.
4. Два разводных ключа.
5. Дрель.
6. Набор с хомутами.
7. Переходники для подключения машинки.
8. Вентили и металлические штуцеры.
9. Шланги, соответствующие диаметру.
10. Любые центробежные насосы.
11. Ёмкость из прочного металла.

Как подключить?

При подключении действия выполняют в следующем порядке:

• стиральную машину устанавливают на месте, которое будет самым удобным для эксплуатации. Главное, чтобы рядом были розетки с электричеством, сток для откачки отработанной воды;
• бочка ставится в непосредственной близости, на высоту не меньше 50 сантиметров. Табурет или старую тумбочку можно использовать в качестве опоры. Главное – чтобы они были способны выдержать вес до 100 килограмм;
• на дне высверливают отверстие с таким же диаметром, что и у штуцера снаружи;
• вставляют штуцер с с навёрнутым вентилем. Контргайки используют для фиксацйии приспособления с обеих сторон. Обязательно использовать специальные подкладки.

Даже проживание в сельской местности не должно стать поводом для отказа от современных удобств. Установить стиральные машины без водопровода не так уж сложно. Доступно множество альтернативных способов для решения проблемы. Некоторые производители с самого начала снабжают машинки оборудованием, облегчающим задачу.

Как правильно подключить и установить стиральную машину самостоятельно

Наш сайт старается учить людей самостоятельности. Обратите внимание, что многие покупатели стиральных машин тратят потом деньги на вызов и оплату услуг сантехника. Зачем это делать, если можно подключить стиральную машину самостоятельно? Именно об этом пойдет речь в данной статье.

Правильная доставка стиральной машины — залог правильной установки

Как ни странно, установка стиральной машины начинается с правильной её доставки. Нужно не забывать о том, что этот прибор является технически сложным. Любой удар о твердую поверхность может привести к серьезным последствиям. Барабан у стиральной машины чётко откалиброван, чтобы при его вращении не возникало сильных вибраций. Если вы читали нашу статью о том, как проверить стиральную машину, то знаете о наличии так называемых транспортировочных болтов — именно с их помощью зафиксировано текущее положение барабана. Переносить прибор на большое расстояние можно только при вкрученных транспортировочных болтах! Но даже при их наличии один серьезный удар может привести к смешению барабана. После такого машина если и будет работать, то с лишним шумом и серьезной тряской.

Если магазин предлагает бесплатную доставку, то лучше воспользоваться ею. Грузчики в торговых сетях трудятся опытные, поэтому вряд ли они повредят вашу покупку. К тому же они знают, что если при последующем осмотре вы обнаружите на стиральной машине вмятину, то откажетесь от устройства. Нужно ли говорить о том, что такая оплошность скажется на их зарплате?

Самостоятельно забирайте товар из магазина только в том случае, если вам кто-то поможет с подъемом стиральной машины на ваш этаж. И только если у вас есть подходящий автомобиль, ведь какой-нибудь «десяткой» здесь не обойтись.

Короче говоря, не поленитесь осмотреть стиральную машину после того, как вам её доставили. В присутствии, конечно же, грузчиков! Да, для этого придется потратить время на её распаковку. Но уж лучше убедиться в целостности товара, чем потом возвращать его в магазин самостоятельно.

Выбор места для установки стиралки

Желательно ещё перед покупкой стиральной машины задуматься о том, где она будет стоять. Если у вас свой загородный дом, то никаких проблем не будет — у вас должна быть огромная ванная комната, где прибор точно поместится. Но в малогабаритных российских квартирах ванные комнаты имеют очень небольшую площадь. Не исключено, что в этом помещении стиральной машине нет места.

Если ванная — не вариант, то подумайте о кухне. Поставить сюда можно только стиральную машину с фронтальной загрузкой — на её верхней крышке вы сможете разместить столешницу. Кстати, не забывайте о существовании встраиваемых стиральных машин — их вообще можно скрыть от взгляда постороннего человека. Только стоят такие устройства заметно дороже, поэтому многие люди ставят на кухне обычные модели.

В ванной и на кухне проще всего подключить стиральную машину к канализационной и водопроводным трубам. Но если оба этих варианта не подходят, то можно заморочиться с установкой прибора в коридоре или прихожей. Но будьте уверены, что длины комплектных шлангов в этом случае точно не хватит. Обязательно измерьте расстояние от того места, где будет стоять стиральная машина, до обеих труб. Судя по всему, вам придется докупить шланги соответствующей длины. Также есть вероятность, что вам придется сверлить одну или даже несколько стен насквозь, чтобы проложить шланги как можно удобнее.

ВАЖНО! Распаковка и подготовка к установке

Первым делом стиральную машину нужно занести в квартиру. Далее же следует приступить к её распаковке. Аккуратно удалите упаковку и пузырчатую пленку.

Затем нужно устранить крепёж, при помощи которого элементы машины фиксировались во время её транспортировки. Обычно в качестве крепежа используются бруски, скобы и болты.

Скобы находятся на задней части стиральной машины. Их задача — зафиксировать электрический шнур и шланг, а также придать изделию дополнительную жесткость. Болты же вкручены в заднюю крышку прибора для того, чтобы барабан не раскачивался на пружинах во время движения грузового автомобиля. Если болты не выкрутить, то барабан не сможет вращаться, а стиральная машина выдаст сигнал об ошибке. С выкручиванием болтов никаких проблем не бывает. Только пока не подключайте машину к электросети, иначе печальные последствия всё же могут случиться. И не забудьте затем вставить в появившиеся отверстия пластиковые заглушки — обычно они поставляются в комплекте с прибором. Если их не вставить, то со временем под корпусом устройства будет скапливаться пыль.

Подключение стиральной машины к водопроводу

Пожалуй, подключение стиральной машины к водопроводу — это самый сложный этап её установки. Сделать это можно несколькими способами. Обязательными являются два момента:

• Вода должна подаваться чистой, иначе ТЭН, да и прочие внутренности быстро выйдут из строя.
• В трубе должно быть высокое давление, не менее одной атмосферы, ведь стиральная машина не умеет «всасывать» воду.

Некоторыми людьми используется подключение к трубе при помощи установки тройника. Его можно подсоединить к трубе, ведущей к унитазу или смесителю. На сам тройник накручивается гибкий шланг. Как уже сказано выше, длины комплектного может не хватить, поэтому лучшие купить его дополнительно. Среди недостатков данного метода можно назвать низкую эстетичность такого решения. Но больше всего разочаровывает тот факт, что перед каждой стиркой кран-тройник нужно откручивать. В этот момент он перекрывает поступление воды к смесителю или унитазу, поэтому после стирки нужно совершать то же самое действие. Словом, тройник — это скорее временное решение, когда под рукой кроме него ничего нет. Главным достоинством этого способа является тот факт, что ничего нарезать не нужно — тройник не обязательно накручивать на саму трубу.

Гораздо чаще мастера установки стиральной машины применяют врезку в металлопласт при помощи фитинга. По сути здесь тоже используется тройник, но профессионалами он называется именно фитингом. Для начала в металлопластиковой водопроводной трубе нужно вырезать отверстие. В получившийся проём вставляется фитинг, а места соединения нужно уплотнить резиновыми манжетами. Вот и всё!

Также гибкий шланг от стиральной машины можно подсоединить к водопроводной трубе при помощи обжимной муфты. Она состоит из двух половинок, которые притягиваются друг к другу при помощи винтов, и резьбового отвода, на который накручивается шаровой кран. Такая муфта надевается на трубу, после чего прямо через отвод сверлится отверстие. Будьте осторожны, не просверлите случайно отверстие с обратной стороны трубы! И не забудьте перед сверлением перекрыть воду и слить её остатки.

Если же в доме нет водопровода, то работа стиральной машины автомат будет затруднена. Придется приобретать бак для воды, и затем подвешивать его примерно на полутораметровую высоту. Далее от его дна выводится шланг, ведущий к стиральной машине. Хотя проще всё-таки приобрести «полуавтомат» — небольшую стиральную машину, в которую вода заливается вручную.

Подключение к канализации

Итак, залив воды мы организовали. А как же быть со сливом? Он тоже реализуется разными способами. В загородных домах некоторые люди используют специальный шланг-крюк, который во время стирки бросается в ванну или унитаз. Опять же, это не самый удобный способ, так как он заставляет человека совершать лишние действия.

Гораздо чаще осуществляется слив через сифон. Это небольшой аксессуар, который легко можно купить в магазине, торгующем сантехникой. В отличие от обычного сифона, он должен располагать дополнительным отверстием, куда и вставляется сливной шланг. Обратите внимание, что отвод обязан располагаться над сифонным коленом, а не под ним. В противном случае в стиральную машину будет попадать грязная вода, находящаяся в этом самом колене, что приведет к появлению неприятного запаха.

Также возможно подключение слива напрямую к канализационной трубе. Это возможно в том случае, если она имеет толщину 4-5 см. При этом нужно задействовать резиновый уплотнитель, который не даст запахам вырваться наружу. Ещё вам понадобится особый шланг для слива — он должен быть изогнут в виде буквы S. Заводить шланг нужно неглубоко, чтобы он не касался поверхности стоковых вод. Верхний край шланга должен располагаться не ниже, чем в полуметре от пола.

Подключение стиральной машины к электросети

Само собой, без электроэнергии стиральная машина функционировать не будет. Но многие пользователи считают, что достаточно вставить вилку в розетку, на чём подключение заканчивается. Они не уделяют этому моменту должного внимания. И зря!

Не забывайте, что стиральная машина работает с водой. А совмещенное с ней высокое напряжение — страшная сила. Поэтому обязательно заземлите распределительный щит, если это ещё не сделано. Розетка обязательно должна быть трёхпроводной, таким обязан быть и удлинитель, если он используется. К слову, мотор стиральной машины потребляет большое количество электроэнергии. В связи с этим никаких двойников-тройников использовать нельзя — к одной розетке подключается строго одна стиральная машина. Холодильник, если прибор установлен на кухне, подсоединяйте уже к другой розетке.

Вполне возможно, что вам понадобится монтаж новой розетки или какие-то другие действия с электросетью. В этом случае мы рекомендуем не полагаться на свои силы — лучше вызовите электрика. Да, вы потратите деньги. Но зато всё будет сделано в лучшем виде.

Выравнивание стиральной машины

Существует ещё один важный момент, о котором многие не подозревают. А ведь он даже описан в инструкции по эксплуатации! Речь идет о ножках стиральной машины. Они позволяют разместить стиральную машину максимально ровно. Она действительно должна быть в строгом горизонтальном положении, иначе возможно появление вибраций и дополнительного шума.

Желательно расположить прибор на бетонном полу. Если стиральная машина будет стоять на деревянном полу, то даже с резиновыми подкладками она станет сильно вибрировать во время отжима. Ножки регулируются по длине ключом — это позволяет добиться идеального горизонтального расположения. Не забудьте запастись строительным уровнем или соответствующим приложением в смартфоне.

Заключение

Вот и всё! Дальше можно проводить испытания. Закройте загрузочный люк и включите режим «Полоскание+Отжим» или просто «Отжим». Стиральная машина должна набрать воду и приступить к работе. Если она стоит на бетонном полу, то при отжиме она не станет прыгать и сильно вибрировать. Впрочем, отжим в любом случае нужно тестировать с одеждой.

Словом, теперь вы знаете абсолютно всё о самостоятельной установке стиральной машины. Думается, что умелый мужчина справится с этой задачей без каких-либо проблем, особенно если у него под рукой есть нужный инструмент. Ну а девушек данная статья могла только испугать. Да, если у вас раньше не стояла в доме стиральная машина автомат, то всё не так просто. Но с этим ничего не поделать — подобные приборы устроены таким образом, что им требуется постоянный доступ к холодной воде, а желательно и канализационной трубе.

А вы свою стиральную машину устанавливали и подключали сами? Или же пришли на наш сайт именно затем, чтобы узнать, как именно это сделать проще всего? Ответьте нам в комментариях, мы будем этому рады. Также вы можете дать полезные советы тем, кто собирается заняться подключением стиральной машины.

Как самостоятельно подключить стиральную машину

Подавляющее большинство горожан сегодня для проведения стирки используют стиральные машины-автоматы, распространившиеся повсеместно и позволяющие без вмешательства человека выполнить за несколько часов стирку любой сложности и любого объема с приемлемым качеством.

Приобретя такую машину, у многих людей часто возникают сложности с ее подключением, поскольку все автоматы требовательны к коммуникациям. Можно вызвать на дом специалиста, который подключит вам стиральную машину, но проще и дешевле все сделать своими руками. Рассмотрим порядок работ.

Оглавление

1. Какие работы следует выполнить?
2. Общие указания по подключению
3. Как выбрать место для стиральной машины
4. Как выровнять стиральную машину
5. Удаление транспортировочных болтов
6. Подключение стиральной машины к канализации
7. Подключение стиральной машины к водопроводу
8. Подключение стиральной машины к электросети
9. Заземление стиральной машины
10. Пробный запуск и проверка стиральной машины
11. Видео

Какие работы следует выполнить?

1. Выбор места и выравнивание положения машины, удаление транспортировочных болтов;
2. Подключение к канализации;
3. Подключение к водопроводу;
4. Подключение к электроснабжению;
5. Проверка работоспособности.

Общие указания по подключению

Прежде чем приступать к монтажу следует внимательно изучить инструкцию (руководство по эксплуатации) производителя вашей стиральной машины. Обычно там можно найти подробную инструкцию по подключению, которая может иметь свои особенности в зависимости от фирмы и модели производителя.

Как выбрать место для стиральной машины

Выбирая место под установку, ориентируются на следующие факторы:

1. Наличие свободного места в помещении;
2. Насколько хорошо будет стиральная машина вписываться в дизайн помещения;
3. Наличие поблизости инженерных коммуникаций или возможность их подведения.

На основе этих факторов стиральную машину раньше обычно устанавливали в ванной комнате, но сейчас все чаще для этого используется кухня, прихожая, коридоры.

Все зависит от наличия свободной площади. Если ванная небольшая, а кухня просторная, то такой (кухонный) вариант вполне неплох – кухня относится как и ванная к влажным помещениям, где имеются все необходимые для работы стиральной машины коммуникации.

Остальные помещения – менее удачный вариант, поскольку в них придется прокладывать трубопроводы и кабель, что загромождает помещение, ведет к необоснованному расходу сил, времени и финансов.

Как выровнять стиральную машину

От того, выровнена машина или нет, напрямую зависит срок ее безотказной работы. Для начала машину устанавливают в желаемое место. Затем на нее кладут строительный уровень. Регулировку осуществляют посредством высоты подъема регулируемых ножек.

Важно установить машину на ровном, прочном основании (плиточном, бетонном полу). Не рекомендуется для выравнивания положения подкладывать под ножки машины какие-либо дополнительные материалы.

Удаление транспортировочных болтов

При покупке новая стиральная машина (ее бак) всегда защищена от сотрясений посредством специальных транспортировочных болтов.

После установки стиральной машины все транспортировочные болты, фиксирующие барабан машины, следует обязательно удалить во избежание поломки барабана уже при первом его пуске.

В отверстия из-под транспортировочных болтов обычно устанавливаются заглушки.

Подключение стиральной машины к канализации

Подключение осуществляется в зависимости от того, в каком помещении расположена стиральная машина, как далеко от нее расположена канализация.

Общий принцип такой. Стиральную машину, расположенную на кухне подключают к сливу кухонной раковины, если машина устанавливается в ванной, то подключают или к сливу ванны или к сливу раковины. При расположении стиральной машины в других помещениях обычно ищут ближайший к машине слив и подключают к нему.

Иногда, для упрощения работ, сливной шланг вообще не подсоединяют к канализации, а просто во время работы стиральной машины заносят его конец в ванную, унитаз или раковину.

Такой способ вполне применим, однако в этом случае существует всегда вероятность или опрокидывания такого шланга, или забывания его вообще направить в сливное устройство.

Надежнее все-таки подключить к канализации. Для этого потребуется приобрести сифон (например, бутылочного типа), который удобно подключить к патрубку канализационного отвода через тройник. К сифону подсоединяется сливной шланг.

Подключение стиральной машины к водопроводу

Если без стационарного подключения к канализации еще можно обойтись, то подключение к водопроводу обязательно для машины-автомата. Подключают всегда к трубопроводу с холодной водой.

Схема подключения везде одинаковая по существу, хотя может немного варьироваться в зависимости от места расположения стиральной машины.

Рассмотрим наиболее распространенный вариант с расположением в ванной комнате стиральной машины и подключением в туалете к отводу трубопровода холодной воды, ведущему к сливному бачку унитаза.

Самым первым делом перекрываем отсечной клапан на трубопроводе холодной воды, идущий от стояка. Далее откручиваем гибкий сантехнический шланг от отвода трубопровода, питающий сливной бачок унитаза, не трогая при этом сам сливной бачок.

Далее устанавливаем шаровый кран с резьбой 1/2 дюйма на отвод (обычно выше клапана на отводе, если он присутствует). Шаровый кран будет использоваться для подачи (пуска) воды в стиральную машину.

К шаровому крану посредством муфты закрепляется сантехнический шланг, ведущий к бачку унитаза. Теперь остается подключить к шаровому крану шланг, ведущий к стиральной машине.

Если туалет и ванная совместные, но достаточно лишь купить в магазине резиновый шланг с муфтами под резьбу 1/2 дюйма, длиной, обеспечивающей соединение стиральной машины с шаровым краном с запасом.

Более сложный вариант, если туалет и ванная – раздельные помещения. В этом случае нужно продумать вопрос о проведении шланга из туалета в ванную комнату.

Самый распространенный случай – это проводка напрямую через стену между туалетом и ванной. Для начала нужно сделать в стене отверстие (обычно на высоте порядка 200-300 мм от пола) диаметром примерно 30-35 мм.

Обычно перегородка между ванной и туалетом не бетонная, а кирпичная толщиной в один кирпич, поэтому проблем с пробитием отверстия не возникнет. Понадобится лишь перфоратор, настроенный на режим сверление с ударом и бур.

После того, как отверстие сделано в него следует вложить металлическую или пластиковую трубку длиной, немного превышающей ширину перегородки – 300-330 мм с 1/2 дюймовой резьбой на обоих концах под подсоединение к ним муфт шлангов.

Трубу желательно зацементировать, чтобы она не елозила и не выскакивала из прохода в перегородке.

Далее в магазине приобретаются два резиновых шланга длиной, обеспечивающей свободное подсоединение одного шланга к впускному патрубку стиральной машины и концу трубы в перегородке – для ванной комнаты, а другого – к другому концу трубы в перегородке и шаровому крану – в туалете.

Подключение стиральной машины к электросети

Стиральные машины – активные потребители электроэнергии. Потребляемая мощность таких машин лежит в пределах 1500-2200 Вт. Отсюда получается, что для нормальной работы машины от сети 220 В, потребуется сила тока примерно 8-10 А.

Соответственно, подключать такую машину в квартире можно лишь в случае наличия в квартире надежной проводки, рассчитанной на нагрузку в 16 А.

Если проводка слабая, то лучше подвести отдельный питающий кабель (сечение от 2,5 мм и более, материал — медь) к стиральной машине напрямую от подъездного электрощитка – это самый простой и быстрый в исполнении вариант, в противном случае во время проведения стирки проводка (например, алюминиевая) будет греться, что может привести к пожару.

В случае подведения отдельного кабеля потребуется отдельная розетка, которую обычно располагают в непосредственной близости от стиральной машины с таким расчетом, чтобы свободно можно было подключить кабель питания машины.

Если используется старая проводка, то можно как использовать рядом расположенную розетку (если такая есть), так и оборудовать новую, специально для стиральной машины – все зависит от планировки, загруженности розеток и удобства.

Заземление стиральной машины

Стиральную машину следует обязательно заземлить. Все современные машины имеют евровилку, обеспечивающую подвод сразу 3 проводов: защитного, нулевого и фазного.

Если в квартире современная трехжильная проводка, то проблем с заземлением не возникнет, поскольку она имеет защитный проводник, обеспечивающий заземлением любую электротехнику. Проблема в том, что во многих квартирах родная проводка двухжильная, то есть проводка без защитного проводника.

В этом случае возможны два варианта: во-первых, можно использовать старую проводку (если она рассчитана на 16 А нагрузку или большую), а заземляющий провод отдельно подвести от электрощитка в подъезде, найдя там для подключения защитный PE провод желто-зеленого цвета.

Другой вариант – отдельный питающий кабель от электрощитка с фазным, нулевым и защитным проводниками подключается к новой розетке, установленной рядом со стиральной машиной.

Пробный запуск и проверка стиральной машины

Остается сделать пробный пуск и проверить работоспособность стиральной машины. Для этого подключаем стиральную машинку к электросети, открываем в туалете шаровый кран для впуска воды в машину, включаем машину без белья, просто для проверки.

Все системы должны нормально работать, не должно быть стуков во время вращения барабана, подтеков во время впуска воды и ее слива.

Подключение стиральной машины к инженерным коммуникациям – довольно сложный процесс, но вполне выполнимый при желании любым человеком.

Самое главное здесь – хорошо ознакомиться с инструкцией производителя и продумать всю систему подключения и размещения стиральной машины и коммуникаций. В этом случае машина сможет безотказно работать в течение многих лет.

Видео

Также предлагаем Вам несколько полезных видео по установке стиральной машины.