Почему не отключается холодильник: причины, диагностика и ремонт

Почему холодильник постоянно работает и не отключается?

То, что холодильники считаются бытовой техникой, относящейся к категории первой необходимости, это сложившийся факт, не вызывающий сомнения. Выход из строя холодильного оборудования создает массу проблем, поэтому не удивительно, что малейшие сбои вызывают опасения. Наиболее распространенный случай – нарушение штатного режима работы. Почему холодильник постоянно работает и не отключается и как решить эту проблему можно узнать из нашей статьи.

Вероятные причины неисправности

Проблема, связанная с постоянной работой компрессора холодильной установки может быть вызвана двумя факторами:

1. Нарушение теплового режима.
2. Сбои в работе оборудования.

В первом случае практически всегда можно самостоятельно справиться с проблемой, во втором, может понадобиться помощь специалиста. Рассмотрим подробно оба варианта.

Нарушение теплового режима

Самый простой, но, тем не менее, наиболее распространенный случай – неплотное закрытие дверцы. Довольно часто это связано с неудачным расположением продуктов внутри агрегата. Например, полка на дверце может во что-нибудь упираться или между уплотнителем и корпусом попал посторонний предмет (например, полиэтиленовая упаковка с продуктов).

Наполнение холодильника не позволяет дверце плотно закрыться

Достаточно небольшой щели, чтобы нарушился тепловой баланс. Расположенное внутри камеры термореле не будет регистрировать заданный порог температуры для отключения компрессора. В результате холодильник будет пытаться охладить всю квартиру, и он честно будет стараться справиться с этим. В результате компрессор включен постоянно, что существенно снижает его ресурс. Для устранения проблемы достаточно более рационально разместить содержимое холодильной камеры.

Есть и другие причины нарушения теплового режима:

• Проблемы с уплотнителем.
• Неправильно выставлен агрегат по горизонтали.
• Нарушение условий эксплуатации.
• Повышенный уровень заморозки.

Рассмотрим каждую из проблем в отдельности, а также расскажем, как самостоятельно с ними справиться.

Проблемы с уплотнителем

Со временем или он может потерять свои свойства, в результате дверь не будет плотно примыкать к корпусу. Обратим внимание, что большинство производителей относят данный элемент конструкции к расходным материалам, следовательно, гарантия на него не распространяется.

Износ уплотнителя – самая распространённая причина разгерметизации холодильной камеры

Убедиться, что проблема связана именно с уплотнителем в большинстве случаев можно при внешнем осмотре. Если этого недостаточно, существует довольно простая методика, получившая название «тестирование щупом». Для этого понадобится взять лист тонкой бумаги и отрезать от него полосу шириной 5 см, длиной 25-30 см. Полоска вставляется перпендикулярно уплотнителю, после чего производится попытка ее вытащить. Если это удается легко, можно констатировать, износ уплотнительной прокладки, следовательно, необходима ее замена.

Кратко об установке нового уплотнителя.

Есть три варианта монтажа:

1. Уплотнитель «садится» на полимерный клей, который не теряет свои свойства при понижении температуры. Это универсальный вариант.
2. Установка в специальный паз, в этом случае потребуется приобрести уплотнитель соответствующего профиля. Желательно, чтобы резиновая прокладка была выпущена производителем холодильного агрегата, тогда проблем с монтажом не возникнет. Правда, «родные» расходники стоят не дешево. Как вариант, можно приобрести аналог китайского производства, качеством он будет уступать оригиналу, но и стоимость такого уплотнителя будет существенно ниже, иногда даже на порядок и более.
3. Жесткий монтаж на саморезы. С появлением в широком доступе полимерных клеев такой «варварский» способ крепления уплотнителя сейчас не практикуется.

Нарушение уровня по горизонтали

Незначительный наклон корпуса вперед (в сторону двери) приведет к тому, что возникнут проблемы с герметизацией камеры. Причем такое нарушение уровня может быть визуально незаметно. Проверить установку можно строительным уровнем. Если его нет, возьмите наполненный водой стакан и поставьте его на холодильник. Такой простой датчик уровня поможет определить наклон по горизонтали.

Если корпус выставлен неправильно или нарушение было вызвано перемещением холодильной установки, исправить ситуацию можно наклонив корпус немного назад. Для этого достаточно подкрутить передние ножки таким образом, чтобы они были выше задних, примерно на сантиметр.

Регулировкой ножек можно выставить правильную горизонталь корпуса холодильника

Нарушение условий эксплуатации

Под это определение попадает неправильная установка агрегата, а также ошибка с выбором категории климатического исполнения. Если в последнем случае исправить ситуацию можно только заменой оборудования, то неправильной установке достаточно выбрать место согласно рекомендациям, указанным в инструкции по эксплуатации.

Как правило, такие указания стандартные, их не сложно перечислить:

1. При установке холодильного агрегата необходимо оставлять пространство между решеткой радиатора (расположенной на тыльной стороне) и стенкой. Если не соблюдать это правило, то хладагент не будет выполнять свои функции, температура в камере не опустится до порога срабатывания термореле, следовательно, компрессор будет работать беспрерывно. Так размещать холодильник нельзя!
2. Возле агрегата расположены источники тепла (батарея отопления, нагревательные приборы и т.д.).
3. На корпус попадают прямые солнечные лучи.

Чтобы исправить ситуацию, достаточно выбрать место установки, соответствующее рекомендациям, указанным в руководстве по эксплуатации.

Повышенный уровень заморозки

Активация режима супер-заморозки приводит к тому, что холодильная установка не отключается в заданное время. Современные установки, как правило, автоматически отключают такой режим через 8-10 часов. В более ранних моделях требуется вручную переключать терморегулятор.

Отключите режим супер-заморозки

Сбои в работе оборудования

Теперь рассмотрим более серьезные ситуации. Как уже отмечалось выше, часть из них можно решить самостоятельно, но в большинстве случаев потребуется помощь специалистов. Рассмотрим возможные варианты нештатной работы холодильной установки (не отключается компрессор):

1. Камера функционирует в режиме супер-заморозки.
2. Холодильная установка перестала морозить, но при этом компрессор работает.

Как правило, как в первом, так и во втором случае холодильное оборудование работает беспрерывно. Рассмотрим причины и способы их устранения.

Камера функционирует в режиме супер-заморозки

В данной ситуации можно констатировать, что система циркуляции хладагента работает и надо искать причину в модуле управления. Проще говоря, причина может быть связана с реле или термостатом (в большинстве современных моделей – терморегулятором). Теперь по порядку.

Проблемы с реле.

Данное устройство является пускозащитным механизмом, управляющим работой компрессора.

Пускозащитное реле холодильника Атлант

При длительном сроке эксплуатации холодильной установки велика вероятность «залипания контактов». Заметим, что поломка реле может быть связана с утратой упругости пружины и перегоранием нагревающей спирали. Но в последних двух случаях компрессор, как правило, не запускается, то есть, эти проблемы не могут стать причиной его постоянной работы.

«Залипание» можно исправить двумя способами:

1. Разобрать реле и почистить контакты.
2. Произвести замену на однотипный элемент.

Несмотря на простоту первого варианта реализовать его не всегда возможно, например, когда контакты «приварились» друг к другу. В таком случае альтернативы замене нет.

Неисправность термостата или терморегулятора.

Это устройство, по сути, является регулируемым датчиком температуры. Такими приборами оборудованы модели, имеющие электромеханическое управление.

Типовой термостат холодильника

Обозначения:

• A – Регулятор, управляющий давлением на размыкающие контакты.
• В – Герметично запаянная трубка.
• С – Группа контактов.

При выходе из строя данного прибора, его замена однотипным устройством не вызывает проблем.

Все значительно серьезней, если мы имеем дело с терморегулятором современного холодильного оборудования. В этом случае электронному модулю управления поступает сигнал с воздушного датчика. При возникновении проблем на табло выводится код ошибки.

Модуль терморегулятора

Самостоятельно решить проблему в таких случаях можно только путем замены модуля, при условии, что он доступен в свободной продаже, в противном случае потребуется помощь специалистов сервисного центра.
https://www.youtube.com/watch?v=gqMQ4v1apzQ

Агрегат работает, но не морозит

Этот вариант проблемы также довольно распространен. Причина однозначна – в системе утечка хладагента. В результате компрессор работает «в холостую», что сводит результативность к нулю. Датчик не фиксирует понижения температуры, следовательно, на модуль управления не поступает сигнал остановки.

Заметим, что современные модули управления отслеживают такую ситуацию и выдают на информационное табло код ошибки.

Такая проблема самостоятельно не решается, поскольку затраты на приобретение необходимого оборудования существенно превысят оплату работы специалиста по ремонту. Объясним почему, перечислив алгоритм действий:

• Утечка фреона вызвана нарушением герметичности системы, следовательно, необходимо найти место, где она произошла, и устранить «течь». В большинстве случаев проблема связана с холодильным контуром (морозильной камерой) по причине «ускорения» процесса разморозки. То есть, производятся попытки удаления льда с морозильной камеры посредством посторонних предметов (в качестве последних чаще всего используют ножи).
• В таких ситуациях достаточно смазать трубки мылом и вздувшиеся пузыри укажут на проблемное место. Значительно сложнее, если утечка произошла в другом месте. Но эта проблема решаема при наличии газоанализатора. Газоанализатор на утечку фреона
• Обнаружив течь, производится е герметизация, для этого используется серебряный припой и специальная горелка.
• Устранив течь, следует произвести замену фильтра–осушителя. По правилам это положено делать всегда при нарушении герметизации системы, но в целях уменьшения затрат иногда «забывают» об этом.
• Завершающий этап – заправка фреоном. Это тоже не проблема, тем более что сейчас доступен хладагент в емкостях «под прокол», то есть для однократной заправки.

Несмотря на кажущуюся простоту операции беспроблемно выполнить ее с первого раза редко кому удавалось. Для данной работы необходим навык, в противном случае ситуацию можно усугубить.

О гарантии при самостоятельном ремонте.

Прежде, чем своими руками ремонтировать холодильник, следует принять во внимание, что это практически во всех случаях приводит к потере прав на гарантийное обслуживание.

Холодильник постоянно работает и не отключается — все причины неисправности

Холодильник представляет собой ту технику, без которой очень сложно обойтись в бытовых условиях. А потому его неисправность зачастую оборачивается определенным дискомфортом. При этом могут случаться как обычные поломки, когда холодильник отказывает включаться, так и обратные случаи. Нередко бытовой прибор наоборот не выключается когда нужно и работает без перерыва. Что же приводит к нарушению штатного режима функционирования? Почему не отключается холодильник, но самое главное, что можно предпринять?

Основные причины неисправности холодильника

Работа любого холодильного оборудования основана на цикличности – то есть он включается, а через некоторое время происходит запланированное его отключение. И так раз за разом. При этом соотношение между этими промежутками зависит от температуры внешней среды и выбранного режима охлаждения. Обычно компрессор работает в течение 10-20 минут, исходя из внешних условий.

Постоянное функционирование силового агрегата не должным образом чревато перегревом впоследствии и повышенным износом деталей. В продажу поступают холодильники с разным техническим оснащением, однако какой бы современной ни была модель, она никак не рассчитана на долгую работу двигателя без его остановки.

Такой необходимый атрибут состоит из множества деталей, а потому причиной, почему плохо работает холодильник, может являться поломка любой из них. Некоторые неполадки владелец техники способен устранить самостоятельно, но в иных случаях придется вызывать мастера на дом для профессиональной диагностики.

Система No Frost

Оборудование с таким оснащением уже далеко не редкость и многие хозяева приобретают именно такую технику. Если раньше старые бытовые приборы необходимо было периодически отключать, чтобы избавиться от обледенения, то современные агрегаты не нуждаются в этом. Разве что, для капитальной уборки внутри.

Но даже эта система порой испытывает те же проблемы – холодильник работает в полной мере и постоянно. При этом неисправность может быть двух типов:

• Долгая работа после помещения продуктов либо открытия дверцы холодильного отделения или морозильника.
• Компрессор работает гораздо дольше, чем нужно.

В первом случае причина кроется в нарушении обдува. На задней стенке обычно установлен вентилятор (в зависимости от модели их может быть несколько), который разгоняет воздух по основной и морозильной камере. Его выход из строя приводит к нарушению режима циркуляции охлажденного потока. Сам вентилятор может сломаться или обледенеть.

Снаружи (в районе отсека испарителя) воздух холодный, но внутри камеры он теплее. Датчик температуры фиксирует значение и направляет сигнал на охлаждение, что заставляет компрессор работать интенсивнее.

Выполнить диагностику несложно – достаточно снять заднюю панель (она обычно делается из пластика). Здесь можно увидеть испаритель с вентиляторами (если их несколько). Стоит включить холодильник и посмотреть работают ли они.

Второй случай касается системы датчик-компрессор, когда от сенсора исходит непрерывный сигнал и компрессор усиленно работает без остановки. На это есть свои причины:

• обледенение испарителя;
• сломан вентилятор;
• активирована «суперзаморозка» (режим Super Frost);
• неполадка температурного устройства;
• повреждена фреоновая магистраль.

Добраться до отсека с испарителем можно самостоятельно – достаточно снять заднюю стенку. В зависимости от модели холодильника может потребоваться демонтаж боковых накладок. И если проверка не дает ответа на вопрос и техника по-прежнему работает на износ, стоит вызвать мастера.

Повреждение дверного уплотнителя

Это распространенная причина того, почему холодильник постоянно работает и не отключается. Резиновый элемент расположен по всему периметру двери и предотвращает утечку холодного воздуха из внутренних камер. Однако в течение долгого периода эксплуатации уплотнитель трескается, начинает отслаиваться, а то и вовсе лопается. Это приводит к разгерметизации, и теплый поток устремляется внутрь.

В результате компрессор начинает усилено работать – то есть он старается всеми силами компенсировать излишний нагрев извне. Даже небольшое отверстие сулит вполне серьезные проблемы в будущем. От этого кажется, что техника перестает морозить, хоть это не так.

«Неисправность» устраняется легко – достаточно отыскать такой уплотнитель и аккуратно закрепить его на дверце. С такой работой способен справиться каждый.

Монтаж уплотнителя

Есть несколько способов закрепить дверной элемент:

• Полимерный клей – состав сохраняет свои свойства даже в условиях низкой температуры. Это универсальное решение.
• Специальные пазы – в некоторых моделях предусмотрены специальные технологические выступы, а также вырезы. Лучше приобретать резиновую прокладку от производителя оборудования, что упростить его монтаж. Однако родные уплотнители стоят дорого, приходится иной раз покупать китайские аналоги низкого качества, но они заметно дешевле. Иногда и такая вариация может прослужить не меньше, чем оригинал.
• Саморезы – это варварский способ крепления. Но так как в продаже есть широкий ассортимент полимерных клеев, то эти крепежи уже не используются для монтажа уплотнителя. К тому же нельзя гарантировать полную герметизацию.

Точный способ крепления уплотнителя зависит от модели холодильной установки.

Ошибка в заданном режиме

Нередко причина нарушения работы компрессора является неправильно настроенный термостат. Внутри основной камеры должна постоянно держаться температура от 0° до 5° по Цельсию. Такой режим замедляет развитие микроорганизмов. При этом образуются места, где у каждой свой параметр. Если поместить продукты в неположенное место, они замерзнут.

Оптимальное распределение температуры выглядит следующим образом:

• для овощей, фруктов и зелени – +7 °C (нижний отдел);
• для мяса и рыбы – +2 °C (нижняя полка над контейнерами);
• для молочных продуктов, яиц, супов – +4 °C (средние полки);
• для гарниров, джемов – +7 °C (верхние полки).

На дверных полках температура обычно держится в районе +10 °C. Здесь рекомендуется хранить напитки, концентраты, готовые соусы.

Поломка компрессора

Каждый холодильник оборудован реле и благодаря этой детали задается его цикл. Иногда контакты прилипают друг к другу, а в нужный момент времени не могут разъединиться. Тогда компрессор начинает работать безостановочно, а если и выключается, то делает это редко. В других случаях причина кроется в естественном износе и тогда в системе не формируется нужное давление, из-за чего не достигается необходимая температура. Итог уже понятен.

Устранить неполадку можно путем замены двигателя. А эту работу должен делать только специалист, поскольку она включает несколько этапов:

• требуется разборка холодильной установки;
• монтаж (замена) мотора;
• обязательно нужно повторно закачать фреон в систему;
• процедура запуска термодатчика;
• проведение тестирования и пусконаладочные работы.

Причина проблемы должна быть обязательно установлена, иначе покупка нового компрессора обернется теми же неприятностями. Поэтому здесь не обойтись без вызова мастера.

Температура помещения слишком высока

Еще один распространенный повод, который свидетельствует о невнимательности хозяев. Не стоит удивляться появлению неприятностей, когда холодильная установка расположена вблизи приборов отопления (трубы, радиаторы, калориферы, камины) или же на солнечной стороне. В таких зонах запрещается размещать технику!

Во избежание перегрева мотора стоит руководствоваться рядом простых правил:

• не ставить холодильное оборудование напротив оконного проема;
• установка техники на теплый пол тоже под запретом;
• всегда плотно закрывать дверь;
• обеспечить на кухне оптимальный уровень вентиляции.

Лучше переставить холодильник в подходящее для него место, где он не будет нагреваться выше +10°C. Также стоит установить на кухне кондиционер, что позволит создать благоприятную атмосферу в жаркое время года.

Термостат вышел из строя

При исправной детали цикл работы холодильника совершается плавно. Однако ее поломка приводит к тому, что компрессор не выключается в нужный момент и продолжает работать на износ.

Для диагностики поможет такой алгоритм:

• убрать заднюю стенку холодильника;
• снять датчик температуры;
• около центральной гайки есть пластина – нажать на нее;
• если нет щелчка – деталь нуждается в замене.

Также проблему можно выявить другим путем. Для этого стоит сравнить показания номинальной мощности техники (она дается в инструкции) и текущего расхода электроэнергии в течение дня. Обычно это 30 кВт за месяц. При отклонении расхода энергии от нормы в большую сторону, можно делать вывод о неисправности термостата.

Если холодильник не выключается, постоянно работает, как починить его тогда? Проблема решается установкой новой детали, что тоже по силам любому владельцу техники.

Поломка испарительных патрубков

Эти трубки напрямую влияют на работу системы охлаждения. Основной причиной их выхода из строя является ледяной тромб вследствие нарушения работоспособности двигателя или потери герметичности. Причина этих поломок кроется в следующем:

• Перегрев – компрессор во время работы выделяет много тепла и нередко создается более высокая температура, на которую не рассчитаны патрубки. В результате нарушается их герметичность.
• Загрязнение – внутри охлаждающего контура циркулирует лишь хладагент и масло, больше ничего не должно быть. Воздух, влага, грязь, пыль и прочее содержание является загрязнением, которое отрицательно сказывается на работе компрессора. Попасть они могут из-за плохого обслуживания техники.
• Недостаток смазки – приводит к повышенному износу мотора, что рано или поздно заканчивается его перегревом. Патрубки также рискуют получить больше тепла, чем нужно.

Здесь самостоятельно справиться очень сложно, если вообще возможно. К тому же требуется почти полностью разобрать технику. Поэтому выход только один – вызов мастера или доставка холодильника в мастерскую.

Хладагент вытекает из системы

Утечка фреона обычно случается вследствие износа испарительной системы. Еще одна причина – неправильная заправка хладагентом. Визуально неисправность проявляет себя маслянистыми пятнами и следами ржавчины на стенках.

Также фреон вытекает из-за перегибов патрубков. Для устранения проблемы нужна дозаправка системы фреоном. Но такую работу должен делать только специалист.

Сбой в модуле управления

Любой современный холодильник оборудуется сложной электроникой системой защиты от перепадов напряжения, замыкания и прочих неприятностей. Правильная работа техники зависит от работоспособности модуля управления. И если он начинает давать сбои, с холодильной установкой случаются проблемы. Как правило, это происходит вследствие нарушения целостности его контактов.

Имеющаяся проблема устраняется путем перепрошивки модуля управления, что способен сделать только мастер.

Поломка в однокомпрессорных моделях

В старых моделях холодильных установок используется один двигатель, который берет на себя всю нагрузку по охлаждению обеих камер. Поэтому такие компрессоры чаще ломаются. При этом у каждой конкретной модели техники неполадки могут носить индивидуальный характер. К примеру, холодильники «Либхер» не выдерживают внешнего похолодания при +16˚C и менее, а также повышения температуры более 32 градусов. Как итог – поломка термостата, что приводит к сбою в работе силового агрегата.

Длительная заморозка вызывает у холодильников Nord неисправность пускового реле и термодатчиков. У Атлантов чаще всего ломаются терморегуляторы, датчики оттайки вследствие повышения внешних температурных условий.

Холодильные установки с одним компрессором нуждаются в частой починке и обслуживании в сервисном центре.

Случаи, когда бесперебойная работа не является поломкой

Иногда беспрерывная работа никоим образом не имеет отношения к неисправностям. Такое бывает в ряде случаев:

• после транспортировки;
• по завершению разморозки;
• вследствие перепада напряжения;
• неправильная эксплуатация – зачастую с неплотно прикрытой дверью.

То есть, когда после разморозки холодильник работает без перерыва, это связано с необходимостью довести температуру в холодильнике до нужного значения. Иной раз на это требуется несколько часов, потом компрессор начинает функционировать в цикличном режиме. Нередко звук работы мотора вентиляторов принимается за шум силового агрегата холодильника. И можно подумать, что это компрессор начинает гудеть.

Заключение

Любителям самостоятельно все починять стоит учитывать, что для устранения некоторых неисправностей нужно обладать соответствующими навыками и опытом владения нужными инструментами. Только тогда ремонт холодильника можно сделать без ошибок, и агрегат будет снова работать в полную силу. Иначе лучше обратиться к профессионалам сервисного центра.

Почему микроволновка работает, но не греет — все причины

Что делать если телефон перестал заряжаться от зарядки — основные причины

Какой стабилизатор напряжения нужен для холодильника

Почему при включении или во время работы стиральной машины выбивает пробки, УЗО или дифавтомат

Почему мигает светодиодная лампа?

Какой холодильник лучше выбрать для дома — ТОП холодильников по цене

Почему не отключается холодильник

Холодильник — достаточно сложное техническое устройство, которое постоянно подключено к сети. Для поддержания нужной температуры внутри он периодически включается и выключается. Одной из неполадок холодильника считается беспрерывная работа. Данная проблема может быть связана как с выходом из строя электронного блока управления, так и с износом отдельных деталей. Чтобы узнать, почему не отключается холодильник, и провести ремонт, требуется правильно диагностировать неполадку.

1. Основные причины беспрерывной работы холодильника
2. Повреждение уплотнителя
3. Поломка термостата
4. Утечка фреона
5. Засор капиллярной трубки
6. Выход из строя вентилятора
7. Неправильная настройка
8. Неправильное расположение
9. Что нужно проверить в первую очередь
10. Чем опасна безостановочная работа устройства
11. Что делать, если не отключается холодильник
12. Провести разморозку
13. Заменить или починить уплотнитель
14. Обращение за помощью к специалистам
15. Профилактика возникновения поломок
16. Проблемы холодильников отдельных производителей

Основные причины беспрерывной работы холодильника

Среди основных причин работы холодильника без остановки выделяют:

• Повреждение уплотнителя двери;
• Выход из строя термостата;
• Утечку фреона;
• Засор капиллярной трубки;
• Выход из строя вентилятора в холодильном отделении;
• Неправильную настройку и установку.

Диагностирование проводится с использованием специальных инструментов. Некоторые проблемы (например, изношенный уплотнитель) выявляются при визуальном осмотре. Глубокий осмотр позволит точно понять, почему холодильник не отключается и выбрать правильный метод устранения неполадки. При диагностике осматривается каждый отдельный узел и компонент, который может быть ответственен за безостановочную работу.

В зависимости от типа выявленной поломки принимается решение о проведении ремонта или замене комплектующей. В одних случаях починка может быть проведена в домашних условиях, в других требуется доставлять холодильник в мастерскую. Если правильно определить, в чем заключается проблема, ремонт не займет много времени.

Повреждение уплотнителя

Со временем уплотнитель начинает изнашиваться практически на всех холодильниках. Эта причина одна из самых распространенных при длительной эксплуатации устройства. По мере его износа в камеру начинает попадать все больше и больше тепла из помещения. Это приводит к тому, что холодильнику нужно дольше работать, чтобы поддерживать нужную температуру в холодильном или морозильном отделении.

Обнаружить данную проблему можно самостоятельно. Дверца холодильника неплотно прилегает к корпусу или имеются щели. Решением является починка или полная замена уплотнителя. Работы по ремонту занимают 30-60 минут. Износ уплотнителя является наиболее простой причиной, почему не отключается холодильник. Несмотря на это, не всегда удается решить ее самостоятельно.

Поломка термостата

Термостат представляет собой прибор, который позволяет поддерживать постоянную температуру внутри устройства. Он регулирует работу холодильника, когда температура падает до нужных значений, происходит отключение двигателя. Если термостат вышел из строя, двигатель работает беспрерывно и сильно морозит.

В случае поломки термостата или отдельного датчика температуры требуется осуществлять замену запчасти. Также одновременно с термостатом рекомендуется проверить блок управления. В некоторых случаях рабочий датчик некорректно срабатывает из-за выхода главного блока управления. В таком случае даже при достижении нужной температуры внутри камеры холодильник долго не выключается.

Утечка фреона

В качестве хладагента в холодильниках выступает фреон. При определенных обстоятельствах может возникать утечка фреона. Одно из проявлений утечки — работа устройства без остановки. Таким образом холодильник пытается компенсировать нехватку фреона. При возникновении утечки важно как можно скорее отключить изделие от сети. Работа без фреона приводит к выходу из строя компрессора. Утечка считается достаточно распространенной и опасной причиной, почему холодильник постоянно работает и не отключается.

Для решения проблемы нужно найти место, через которое утекает хладагент, устранить дыру и заправить систему необходимым количеством фреона. Чаще всего утечка выявляется в стальном контуре обогрева морозильной камеры, испарителе или осушителе. Заправка хладагентом проводится в домашних условиях. После ремонта специалист проверяет работоспособность холодильника. Заправка фреоном иногда требуется старым устройствам, которые работают более 10 лет. В ходе диагностики станет понятно, насколько сильно не хватает хладагента.

Оставьте заявку и получите 15% скидку на первый ремонт!

Засор капиллярной трубки

При засоре капиллярной трубки снижается эффективность работы изделия. Если холодильник не отключается, либо работает с редкими перерывами, с большой вероятностью проблема связана с капиллярной трубкой. Засор устраняется посредством замены трубки и фильтра осушителя. После проведения работ производится вакуумирование системы и заправка хладагентом.

Засор обычно возникает при длительной эксплуатации холодильника. Он возникает из-за взаимодействия масла и фреона, которые циркулируют внутри системы. В большинстве современных холодильников имеется защита от засора капиллярной трубки. Если изделие справляется со своей задачей, но не отключается, одной из причин может быть сужение просвета трубки.

Выход из строя вентилятора

Иногда не удается понять, в чём заключается причина некорректной работы. Все системы устройства работают правильно, но при этом оно продолжает работать беспрерывно. Необходимо проверить, распределяет ли вентилятор воздух по камере.

Следует проверить работоспособность вентилятора при разных условиях, если требуется выяснить, почему не отключается холодильник. Если мотор вентилятора вышел из строя, то потребуется полная замена. Вентилятор должен включаться при закрывании двери. Следует найти и нажать на кнопку, чтобы сымитировать закрытие дверцы и проверить работу изделия.

Даже если лопасти крутятся, это не означает, что вентилятор справляется со своей задачей. Следует оценивать эффективность распределения холодного воздуха по камере. Иногда значительно снижается скорость вращения, поэтому при видимой работе возникает нехватка циркуляции.

Неправильная настройка

В некоторых случаях проблема связана с неправильной настройкой холодильника. Если выставляется слишком низкая температура в холодильном отделении, устройство начинает работать более интенсивно. Решением проблемы является изменение параметров.

Следует настраивать холодильник в строгом соответствии с инструкцией. Вначале нужно ознакомиться с возможностями устройства, после чего провести настройку, исходя из личных потребностей.

Важно! Зная, почему не выключается изделие, можно гораздо быстрее решать проблему. При наличии инструмента дома не потребуется обращаться за помощью к специалистам.

Неправильное расположение

Устройство при неправильном размещении часто работает без перерыва. Среди мест, рядом с которыми нельзя устанавливать изделие, выделяют:

• Крупные радиаторы отопления;
• Газовые плиты;
• Камины.

Любой источник тепла будет подогревать металлический корпус холодильника. Это в свою очередь приведет к более интенсивной работе. Существуют внешние причины, которые приводят к тому, что изделие начинает работать некорректно.

Что нужно проверить в первую очередь

Если холодильник не отключается, то в первую очередь следует выполнить следующие действия:

• Проверить, не открыта ли дверца;
• Уточнить, не включен ли режим суперзаморозки;
• Узнать, не слишком ли высокая температура в помещении.

Наиболее простой ситуацией считается открытая дверца. Из-за тарелки или кастрюли она иногда неплотно прилегает. Это приводит к тому, что холод начинает покидать камеру.

Если внутри помещения высокая температура (свыше +35-40 градусов), то холодильнику становится сложнее охлаждать внутренние отделения. Из-за этого он начинает более интенсивно работать. Также холодильник подогревает само помещение. В нем становится некомфортно находиться.

Чем опасна безостановочная работа устройства

Среди проблем, которые возникают, когда холодильник работает без остановки, выделяют:

• Ускоренное изнашивание мотора;
• Выход из строя компрессора;
• Замораживание продуктов.

Человек должен проверить работу своего холодильника, если в холодильной камере продукты начинают замораживаться. Это один из симптомов беспрерывной работы.

Если устройство долго не отключается, нужно проверить температуру в комнате. При слишком высокой температуре следует включить кондиционер или охладить помещение любым другим способом. Нормальным циклом работы холодильника считается отключение каждые 9-25 минут. Следует отметить, что при первом включении устройство работает до момента, пока внутри камеры не будет достигнута нужная температура. После этого оно начинает поддерживать требуемую температуру, поэтому в норме выключается часто.

Если устройство не отключается в течение суток, то это обычно не представляет угрозы, но при этом требует оценки и диагностики. Проигнорированная проблема приведет к более серьезной поломке, которая потребует дорогостоящего ремонта.

Что делать, если не отключается холодильник

Если обнаружена данная проблема, то вначале рекомендуется провести самостоятельную диагностику. Нелишним будет провести разморозку устройства. При самостоятельном осмотре особое внимание нужно уделять целостности уплотнителя, работе вентилятора и состоянию капиллярных трубок. Самостоятельно можно починить уплотнитель и устранить программный сбой. Заменить термостат или вентилятор без специальных навыков, скорее всего, не получится.

Рекомендуется засечь с таймером, как часто выключается устройство и выключается ли оно вообще. Для отслеживания работы потребуется около 1 часа свободного времени. В зависимости от установленных отклонений следует принимать решение по ремонту.

Важно! Не выключаясь, изделие может работать не больше 6 месяцев. После этого дает о себе знать серьезный износ двигателя, и он выходит из строя.

Провести разморозку

Если устройство длительное время не размораживается, то оно начинает некорректно работать. Один из способов решения проблемы — проведение разморозки. Такой метод поможет повысить эффективность работы любого изделия. Если холодильник Атлант не выключается, то можно попытаться решить проблему посредством размораживания. Для проведения процедуры необходимо выполнить следующие действия:

1. Отключить холодильник от сети, предварительно выставив на термостате температуру 0 градусов.
2. Извлечь все продукты. Зимой их можно поместить на балкон, летом — в сумку холодильник.
3. Подложить тряпки или ненужные полотенца под холодильник, если у устройства отсутствует специальный резервуар для сбора талой жидкости.
4. Ожидать в течении 5-10 часов, пока наледь оттает. Не следует искусственно ускорять процесс разморозки.

Топовый холодильник Самсунг не требует осуществления разморозки. Однако определять потребность в проведении процедуры следует по толщине ледяной шубы на задней стенке холодильного и морозильного отделения.

Разморозку следует проводить не только для повышения эффективности работы устройства, но и для поддержания чистоты внутри камер. Холодильники с функцией Ноу Фрост практически не требуется размораживать. Более старые модели требуют проведения данной манипуляции как минимум раз в 6-8 месяцев.

Если после разморозки холодильник не стал работать нормально, то нужно продолжать искать основную причину. Возможно, потребуется диагностирование в условиях мастерской. В любом случае разморозка позволит временно решить проблему, так как при отключении от сети устройство получит перерыв в работе.

Заменить или починить уплотнитель

Если порвался уплотнитель можно провести временный ремонт посредством восстановления его структуры. Дырки могут быть заполнены силиконом или клеем. Ремонтопригодность уплотнителя определяется, исходя из имеющихся повреждений.

Как временное решение допустимо поменять сторону открывания двери. Это позволит остановить изнашивание уплотнителя с той стороны, с которой открывается дверь. Чтобы перевесить дверь, потребуется выполнить следующие действия:

1. Подготовить инструмент. Необходима плоская и крестовая отвертка, гаечный ключ.
2. Осуществить демонтаж креплений.
3. Снять дверь.
4. Закрепить крепления на другой стороне. Абсолютно все современные устройства имеют крепления с двух сторон. Обычно они скрываются под пластиковой заглушкой.
5. Окончательно смонтировать дверь.

Самостоятельная замена уплотнителя крайне проблематична. Во-первых, его следует правильно демонтировать (он крайне хорошо приклеен). Во-вторых, точно подобрать новый уплотнитель. В-третьих, смонтировать с соблюдением технологии. Новый уплотнитель должен быть герметично приклеен. Таким образом он не будет пропускать холод.

Обращение за помощью к специалистам

При возникновении серьезной неполадки лучшим решением считается обращение за помощью к специалистам. Мастера, которые специализируются на ремонте холодильников, смогут в кратчайшие сроки определить источник и пути решения проблемы.

Следует обращаться в проверенные компании. Если холодильник Индезит не отключается, и при этом он находится на гарантии, то предпочтительным решением станет обращение в официальный сервисный центр. Единственный минус ремонта по гарантии — длительное ожидание.

Важно! Стоимость починки устройства зависит от сложности неполадки и необходимости замены запчастей. Если ремонт удается провести без замены сложных технических комплектующих, итоговая стоимость будет низкой.

Профилактика возникновения поломок

Чтобы двухкамерный холодильник прослужил максимальный период времени, при его эксплуатации следует соблюдать следующие правила:

• Подключать устройство только через сетевой фильтр;
• Регулярно проводить разморозку;
• Не допускать попадания прямых солнечных лучей на технику;
• Не выставлять экстремальных температур на термостате.

Холодильник устроен таким образом, чтобы после включения и запуска не требовалось особое обслуживание. При соблюдении простых правил эксплуатации устройство прослужит в течение длительного периода времени.

Чтобы при перепаде напряжения в сети не сгорел двигатель, рекомендуется подключать изделие через сетевой фильтр. Даже в крупных городах возникают перепады напряжения. Если квартира или частный дом не оборудованы стабилизатором напряжения, сетевой фильтр — лучшее решение.

Для быстрого охлаждения можно выставлять на термостате низкую температуру, однако на постоянной основе не рекомендуется сохранять такие настройки. Чтобы изделие прослужило заявленный срок, следует использовать оптимальные параметры работы.

Проблемы холодильников отдельных производителей

Несмотря на то, что абсолютно все холодильники построены по одному принципу, отдельные модели могут обладать своими уникальными проблемами, которые чаще приводят к тому, что устройство работает не отключаясь.

Для изделий от компании LG характерен выход из строя датчика разморозки и основной платы управления. Если холодильник Стинол не выключается в течение длительного периода времени, то проблема с большой вероятностью связана с терморегулятором, который на некоторых моделях часто выходит из строя.

На продвинутых моделях Самсунг иногда возникают проблемы со сложной электроникой. Нередко беспрерывная работа связана с тем, что внутренние вентиляторы не справляются со своей задачей из-за поломки.

Если человек обнаружил, что его холодильник работает все время, то для решения проблемы требуется следовать простому алгоритму действий. Вначале следует провести детальную самостоятельную диагностику. По возможности можно попытаться самостоятельно устранить неполадку. Если собственноручно выявить проблему не удалось, то следует вызывать специалиста, который проведет диагностирование с использованием специализированного инструмента. Если холодильник не выключается, но при этом сохраняет работоспособность, не следует продолжать эксплуатировать аварийное изделие.

Почему не выключается холодильник и работает без остановки – что делать

Как известно, работающий холодильник периодически отключается, когда уровень вырабатываемого им холода достигает заданной величины. Весь этот процесс происходит в автоматическом режиме. Однако не так уж редко у этой техники возникает неисправность, выражающаяся в том, что холодильник не отключается автоматически, а работает не выключаясь. Это негативно влияет на состояние техники, а к тому же ещё и ведёт к повышенному расходу энергии. Разберёмся, что приводит к подобным неполадкам в холодильнике, и можно ли в таком случае его починить.

Как понять, что устройство неисправно

Прежде чем начать разбираться, почему не отключается холодильник, нужно сначала понять, что он работает без остановки, его компрессор не отключается. Обычно это определяют на слух — аппарат слишком долго работает, шумит при этом, привычных периодов тишины нет. Облегчает задачу обнаружения неисправности то, что в таком режиме, как правило, шумность техники значительно возрастает, и не обратить внимания на неполадки бывает просто невозможно. Кроме того, при определённых обстоятельствах, если холодильник не отключается, то, значит, он перестал охлаждать.

Перед запуском новоприобретённого холодильника рекомендуется проверить все его настройки и при необходимости изменить их значения на оптимальные.

Почему не отключается холодильник: основные причины

Когда слишком долго не отключается холодильник, можно попытаться выяснить, в чём причина такой его работы. Эти причины могут быть разнообразными — начиная от неудачного размещения техники вопреки рекомендациям инструкции по эксплуатации до выхода из строя отдельных агрегатов. Они не зависят от того, двухкамерный это аппарат или однокамерный. Определить, почему холодильник постоянно работает и не отключается, можно при помощи специалиста, но можно попытаться сделать это самостоятельно. Разберём основные причины нештатного функционирования холодильного оборудования, почему холодильник не отключается и работает.

Повреждение дверного уплотнителя

Одной из распространённых причин того что аппарат перестал отключаться и начал работать непрерывно, является свободное поступление воздуха в холодильную камеру извне. Обычно это вызвано проблемами с уплотнителем в местах прилегания дверцы к холодильной камере — его отслаиванием, разрывом и т.п. В результате из-за постоянной подпитки тёплым воздухом техника не может обеспечить заданный уровень температуры и работает не отключаясь. В этом случае, чтобы аппарат вновь нормально отключался, достаточно заменить уплотнитель. У многих моделей, например, холодильников Индезит, Веко, Мир КШД, Бирюса, Самсунг и многих других, данная деталь по гарантии не меняется, считается обычным расходником.

Задан такой режим

Иногда холодильник не отключается долгое время или работает постоянно из-за установленного пользователем (или производителем) режима работы — режима непрерывного охлаждения. В старых моделях, чтобы вернуть технику к обычному функционированию, приходится вручную переключать режим. В новых холодильниках, как правило, это делается автоматически, например, через несколько часов работы, т.е. техника просто работает значительно дольше, чем обычно.

Высокая температура в помещении

Бывает, что техника работает и не выключается в чрезмерно нагретом помещении. Такая ситуация вполне может сложиться, к примеру, жарким летом. В принципе, в этом случае можно попробовать изменить настройки терморегулятора холодильного оборудования, установить максимально возможные значения температуры холодильной камеры и морозильника, если, конечно, у эксплуатируемой модели имеется такая функция. Нет гарантии, что это поможет, но попробовать стоит. Если есть возможность, можно просто включить кондиционер, в противном случае придётся дожидаться более прохладной погоды, тогда и начнёт срабатывать автоматическая остановка оборудования.

Наш сервисный центр предлагает свои услуги по ремонту бытовой техники по выгодной цене. Ремонтируем любые поломки современной бытовой техники. Оставьте заявку, и получите скидку в 15% – Оставить заявку

Вышел из строя термостат

Термостат представляет собой датчик, который реагирует при достижении заданного уровня температуры в холодильной камере или в морозильнике, в результате чего работа техники приостанавливается. Далее, когда температура в ней со временем повышается и превышает определённый порог, благодаря тому же термостату аппарат вновь начинает вырабатывать холод. Если холодильник постоянно работает и не отключается, то причиной этого может быть именно сломавшийся термостат. Устранить поломку можно заменой датчика. Обычно замену производят в сервисном центре.

Поломка компрессора

Безусловно, компрессор является своеобразным «сердцем» почти любой холодильной установки. Именно его работа обеспечивает выработку холода. Если холодильник перестал автоматически отключаться, или же, наоборот, он не включается — это может быть связано с проблемами компрессора холодильника. Причину подобной неисправности способен определить специалист, устраняется она путём замены сломавшегося агрегата. После замены компрессора всё приходит в норму. Эту операцию можно провести в сервисном центре или дома.

При установке холодильного оборудования нужно убедиться, что он установлен на ровную поверхность. При установке на неровности эта техника будет чрезмерно вибрировать, что не лучшим образом сказывается её на работоспособности.

Повышенный уровень заморозки

Причиной того что холодильная техника начинает работать без перерыва слишком долгое время, а то и вовсе перестаёт выключаться, может быть установленный пользователем повышенный режим заморозки, его ещё называют режимом суперзаморозки. При таком режиме техника работает безостановочно гораздо дольше обычного или же автоматическое отключение перестаёт срабатывать. Чтобы привести технику в норму, нужно просто отключить суперзаморозку, после чего она морозит в обычном режиме, с периодическими отключениями.

Вытек хладагент из системы

Если из-за разгерметизации вытечет хладагент, холодильная техника в принципе не сможет вырабатывать холод. Таким образом, хотя и будет нормально работать компрессор холодильника, а также прочие его системы, в холодильной камере и морозильнике температура понижаться не станет, холодильник не морозит и продолжит работать вхолостую без остановок. Данную неисправность, как правило, можно устранить только при помощи специалиста.

Поломки испарителя

Причиной того что холодильное оборудование (в том числе с системой Ноу Фрост) не отключается и не морозит, может быть поломка испарителя. Испарителем называют устройство, через которое происходит сброс тепла от охлаждаемой холодильной камеры. При повреждении патрубков этого устройства система охлаждения выходит из строя, результатом чего является размороженная холодильная камера, разморозка морозильника и вхолостую работающая техника. Диагностику и ремонт такой поломки, как правило, осуществляет специалист.

Сбои модуля управления

Все современные модели, такие как, к примеру, холодильники LG, комплектуются электронной системой управления, выполненной в виде отдельного модуля. Иногда такой модуль выходит из строя, и техника начинает сбоить — не включаются некоторые режимы работы, происходит несанкционированное размораживание морозильника, перестаёт функционировать автоматическое отключение техники и т.д. Подобная неисправность определяется и устраняется специалистом, возможно, модуль придётся заменить.

Нарушение условий эксплуатации

В некоторых ситуациях, когда отказывает автоматическое отключение холодильной техники, это связано с её неправильной эксплуатацией. К примеру, аппарат расположен слишком близко к нагревательным приборам и элементарно перегревается. Создаётся та же ситуация, что и при нахождении техники в чрезмерно нагретом помещении. Иногда оборудование располагают впритык к стене, в результате воздушный зазор между стеной и теплообменником техники практически отсутствует, это также приводит к её перегреву, что довольно опасно для холодильника. Проблема решается сравнительно легко — нужно переставить оборудование согласно рекомендациям инструкции по эксплуатации. Вообще, пользователь должен скрупулёзно придерживаться всех правил, изложенных в этой инструкции.

Какие меры принимать при неполадках

Если холодильник не выключается и постоянно работает, нужно, прежде всего, проверить, не вызвано ли это такими причинами, как:

• установка неподходящего режима работы;
• размещение аппарата в неподходящем месте или слишком близко к стене;
• дефект уплотнителя.

Всё вышеперечисленное довольно легко определить визуально и вполне можно поправить собственными силами. Прочие дефекты (неполадки термостата, системы управления и т.д.), как правило, выявляются специалистами, ими же в таком случае и производится ремонт. Можно не торопиться с вызовом специалистов, а для начала провести полную разморозку техники и посмотреть, как работает холодильник после разморозки. Если после разморозки холодильник не отключается вновь, нужно вызывать мастера.

Несколько советов по защите агрегата от неисправностей

Правильная эксплуатация техники увеличивает срок её службы и предотвращает многие поломки. Существуют рекомендации, что делать для нормального функционирования холодильного оборудования. Перечислим их:

• нужно размещать аппарат, руководствуясь исключительно рекомендациями инструкции по эксплуатации;
• нельзя помещать внутрь горячие, неостывшие блюда;
• нужно периодически проводить полную разморозку аппарата и его должное обслуживание;
• не устанавливать наверху данного оборудования что-нибудь слишком тяжёлое;
• не забивать его плотно и надолго продуктами.

Отрицательно на работе холодильника сказывается его соседство с духовкой, варочной поверхностью, микроволновкой.

Последствия непрерывной работы

Если холодильник работает без перерыва, то срок его эксплуатации существенно уменьшается. Это связано с ускоренным износом его агрегатов и отдельных комплектующих — они потребуют замены значительно раньше положенного срока. К тому же в этом случае температурный режим в холодильной камере не поддаётся регулировке. Кроме того, долгая непрерывная работа приводит к повышенному расходу электроэнергии и, соответственно, к дополнительным финансовым затратам пользователя.

Когда бесперебойная работа не является поломкой

Не всегда ситуация, когда холодильник морозит, но не отключается, свидетельствует о его неисправности. Как отмечалось выше, это может быть связано с установленным пользователем особым режимом работы (так называемая суперзаморозка, или режим безостановочной выработки холода). Но если техника будет постоянно функционировать в таком режиме, то ей гарантирован ускоренный износ агрегатов.

Кроме того, если аппарат включился после полного размораживания, то он будет довольно долго нарабатывать холод и, соответственно, не отключаться сравнительно длительное время. Такая работа после перерыва не является опасной для техники, данный режим штатный. После охлаждения холодильной камеры и морозильника до заданных величин всё приходит в норму.

Подведём итоги

Как видим, непрерывная работа холодильника без его автоматического отключения может быть вызвана самыми разными причинами — от установленного пользователем режима работы до выхода из строя его отдельных агрегатов. В любом случае это не лучшим образом сказывается на долговечности техники. Поэтому при обнаружении такой проблемы рекомендуется её устранить. В некоторых случаях это можно сделать своими руками, но чаще приходится прибегать к помощи специалистов.

Все о размерах посудомоечных машин

1. На что влияют габариты?
2. Размеры разных моделей
3. Полноразмерные
4. Компактные
5. Узкие
6. Как выбрать размер?
7. Как рассчитать для встраивания?

Необходимость узнать все о размерах посудомоечных машин нередко продиктована ограниченностью пространства функционального помещения, распространенным явлением в малогабаритных квартирах. Габариты – первое, на что обращается внимание, и только затем покупатель узнает о других особенностях этих удобных агрегатов: разных способах установки, классах мойки, вместительности, наборе функций, расходе воды, энергосберегаемости, объеме камеры.

Обширный ассортимент изделий, продиктованный спросом на рынке, позволяет легко выбрать нужные параметры.

На что влияют габариты?

Размеры посудомоечной машины – основополагающий критерий выбора современного оборудования для кухни, призванного облегчить нелегкий труд хозяйки. Стиральные машины давно вытеснили неблагодарную ручную стирку. Использование таких устройств – это способ избавить себя от еще одного утомительного вида домашней работы. Неоценимое преимущество – возможность сохранить руки, а заодно – получить гораздо более качественно очищенную посуду. Ограниченное пространство приводит к необходимости точного измерения свободного места, проведения расчетов по размерам имеющейся в распоряжении владельца ниши для установки.

В предложениях от изготовителей бытовой техники можно встретить описания компактных, узких и полноразмерных агрегатов, габариты которых обуславливают:

• производительность и объем загрузки (количество комплектов, моющихся за один сеанс);
• целевое предназначение (для большого семейства или одинокого человека);
• качество мытья (есть машины, способные отмыть с тарелок самый застарелый слой загрязнений);
• занимаемое пространство и эргономичность размещения (удобство доступа, отсутствие углов и выпирающих частей, минимизация бытового травматизма);
• нетривиальное место для установки (компактные можно устанавливать под раковиной или на стол, поблизости от источника воды);
• встраиваемые можно разместить даже в кухонном шкафу, а отдельно стоящие требуют собственного места, зато отличаются большой вместительностью и могут оборудоваться дополнительными функциями и приспособлениями.

Было бы неправильным говорить, что машины небольших габаритов изначально уступают отдельно стоящим, не могут быть энергосберегающими или не имеют дополнительных функций. Продукция известных производителей минимизирует потери пространства, сохраняя функциональность, но она предназначена для небольших помещений. Полноразмерные агрегаты подходят для больших кухонь, часто нестандартной планировки, но их устанавливают и в небольшой комнате, где минимум мебели и много свободного места.

Размеры разных моделей

В супермаркетах можно встретить самые разные виды посудомоечных машин, но разные типы установок (отдельно стоящие и встраиваемые) бывают определенных размеров. Они зависят от кухонной мебели, габариты которой связаны с требованиями эргономики, удобства, ростом работающего на кухне.

Поэтому в размерах ПММ можно отметить определенные закономерности.

1. Стандартные гарнитуры изготавливаются в расчете на среднестатистического человека, людям маленького или большого роста приходится индивидуально рассчитывать высоту развески кухонных шкафчиков и рабочей столешницы.
2. Высота имеет значение и в отдельных, и во встроенных моделях. Но в первом случае она обусловлена удобством человека, а во втором – нишей, в которую будет встраиваться.
3. В каждом типе существуют ограничения по высоте: полноразмерные колеблются в пределах от 82 до 97 см. И это тоже обусловлено эргономичностью использования.
4. Минимальные агрегаты ограничены по ширине, которая зависит от параметров стандартной мебели.
5. Имеет смысл приобрести машину без верхней крышки, если на нее планируется поместить столешницу или разместить ее за дверцей кухонного шкафчика.
6. Бытовые приборы выбирают в зависимости от предполагаемого месторасположения: низкая подойдет для размещения под столом, раковиной или умывальником, габаритные устройства нужно покупать после тщательно проведенных замеров.
7. Стационарная предполагает учет расположения розетки, слива, системы водоснабжения, мобильная (хоть это и не очень удобно) может перемещаться на время мойки, если другого выхода не нашлось.

От глубины зависят возможности размещения небольших моделей, и если не считать нестандартных вариантов габаритов (на которые тоже есть спрос при темпах современного индивидуального домостроительства), то она рассчитана на средние размеры кухонной мебели.

Полноразмерные

Еще недавно эти разновидности были самыми распространенными среди предложений от производителей. Преимущественно они отдельно стоящие. Сейчас стандартом считается и встраиваемая модель, скрываемая за дверцей отдельного шкафа. Параметры вариабельны, но не настолько, чтобы выделять отдельные категории:

• высота – от 80 см до метра, хотя минимальный и максимальный параметры – скорее, исключение, чем правило;
• ширина устройства – 55–65 см;
• глубина чаще всего совпадает с шириной;
• стандартные параметры – 60х60х85 см, но при желании можно найти необходимые размеры, необходимость в которых вызвана требованием оставлять зазоры между стенками мебели и ПММ.

Большая машинка обладает рядом преимуществ: объемом работы, снижающим количество сеансов для мытья загрязнённой посуды, возможностью мыть кастрюли и сковородки, количеством отсеков и полезных функций. Однако максимальный размер не всегда имеет смысл – в небольшом помещении, маленькой семье ее применение неудобно и нерационально.

Мыть небольшое количество тарелок – дополнительные затраты воды или электроэнергии, а собирать посуду для одного сеанса полной загрузки – идет вразрез с требованиями санитарии и гигиены.

Компактные

Прекрасный вариант – тот, в котором ширина варьируется от 35 см (есть и меньше), при этом стандартная ширина – от 55 до 60 см, глубина – не более 55 см. Преимущество этой разновидности – в многочисленных вариантах пространственного размещения. Ее можно повесить на стене, вмонтировать в секции мебельного гарнитура, подходящие по размерам, встроить в стеновую нишу, разместить под умывальником или раковиной, на широком подоконнике или просто под кухонным столом.

Условно подразделяются на настольные, напольные и универсальные. Первые два типа при желании можно легко превратить в третий. Недостатками считаются небольшой объем и минимальная производительность. Семья, в которой более двух человек, может пользоваться компактным устройством, но это означает увеличение количества сеансов, а значит, и увеличение расхода воды и электроэнергии, что в современных условиях имеет большое значение. В малометражных кухнях возникает необходимость покупать машину с небольшой глубиной, что исключает возможность мытья сковородок и кастрюлей.

Узкие

Тоже такие посудомоечные машины могут быть отдельно стоящими и встраиваемыми. Конструктивное решение ограничивает ширину до 45 см. Уступая полноразмерным моделям в объеме, они все же более функциональны, чем компактные, позволяют без затруднений обслуживать семью из 3–4 человек, вмещая до 19 посудных комплектов (условной единицы измерения с предметами для одного человека). Это означает, что хозяйка может вымыть всю посуду за день, если не все домочадцы обедают дома. Узкая машина имеет несколько востребованных мест для размещения на кухне. Она моет и бокалы, и сковородки, а по высоте почти не отличается от полноразмерной (до 82 см), по глубине ограничена 60 см.

Ширина такой модели может достигать 55 см, но 45 см – самый распространенный и самый востребованный размер в случае как встроенной, так и отдельно стоящей посудомоечной машины.

Как выбрать размер?

Раздавать советы по выбору любой бытовой техники в первую очередь означает рекомендовать взвешенность, тщательное проведение замеров, изучение эргономичности и правил техники безопасности. Цена – немаловажная, но не главная составляющая. Потребитель часто платит изрядные суммы просто за название бренда, а не за дополнительную функциональность и тип управления.

Размер – определяющий фактор, если речь идет об экономном использовании небольшого пространства, но он не всегда единственный, даже если в распоряжении владельца есть большая площадь. Покупать нужно так, чтобы достигнуть оптимального соотношения между размерами, производительностью и комплектацией:

• модели с минимальными параметрами удобны в размещении, но не позволяют мыть крупногабаритную посуду, не всегда оборудованы держателями для бокалов, не подходят для большой семьи;
• лучше отдать предпочтение узкой модели с богатым набором функций и достойным объемом, сделать перестановку в кухне, избавиться от лишней мебели;
• для собственного дома с просторным помещением для занятий кулинарией не всегда рационально брать полноразмерный агрегат – он уместен, только если в доме постоянно бывают гости или проживает большое семейство.

Иногда на выбор могут влиять характеристики: отдельный режим для детской посуды, деликатная, быстрая мойка, интенсив, тип сушки. Постаравшись, можно найти совмещение функций, параметров, расхода воды и электричества. Придется пойти на компромисс с некоторыми требованиями (это актуально для владельцев небольших кухонь), но зато удастся беспроблемно разместить и использовать с удобством.

Как рассчитать для встраивания?

Установка посудомоечной машины в мебель делает кухню эстетичнее, но требует большей точности в определении отведенного места и проведении его замеров. Полученные результаты – не точный ориентир, а приблизительный показатель, от которого отталкиваются при покупке устройства. Высота, ширина и глубина отсека, ниши или шкафчика, измеренные с высокой точностью, уменьшаются на 1–2 см (можно встретить цифру 0,5 см, но она не соответствует требованиям техники безопасности).

Несоответствие размерам может усложнить монтажные работы – понадобится расширять или ломать перегородки, и никакие регулируемые ножки не спасут положение.

Для установки выбирают место на расстоянии не более 1,5 см. Превышение этого промежутка означает проблемы со сливом и снижение эффективности. Установочные работы начинают с измерения агрегата: оно необходимо, чтобы правильно сделать в задней стенке отверстия для проводов и шлангов. Домашние умельцы избегают излишних хлопот, просто удаляя фрагмент. Если речь идет об установке в стеновую нишу, нужно позаботиться о том, чтобы скрыть коммуникации от постороннего взгляда. Если посудомоечная машина запланирована будет находиться под столешницей, необходимо проложить специальные прослойки, чтобы защитить ее от пара и влаги. Обивка специальными материалами, которые легко найти в продаже, не только защитит деревянную поверхность, но и поспособствует дополнительной шумоизоляции, предотвратит деформацию.

Каких размеров бывают посудомоечные машины

Посудомоечные машины прочно вошли в наш быт. Сейчас практически на любой кухне заранее закладывается для них место. Воды при работе ПММ расходуется гораздо меньше, чем при мытье того же объема посуды вручную. Не возникает проблем с очисткой сковородок, кастрюль, обработкой детской посуды, в том числе бутылочек, и, разумеется, экономится время. Большинство моделей — встраиваемые, закрытые декоративным фасадом. Они превосходно вписываются в интерьер кухни.

Современные производители предлагают покупателям посудомойки самой разной вместимости, и, следовательно, самого разного размера. Габариты ПММ зависят от нескольких параметров:

• способ установки: встраиваемые полностью или частично, отдельно стоящие;
• количество комплектов посуды, на которые ПММ рассчитана. (Для большой семьи понадобится машина на 10 или более комплектов, в состав которых входят: глубокая и мелкая тарелка, чашка с блюдцем, столовые приборы. Для одного человека или пары достаточно устройства на 3-6 комплектов). .

Стандартные размеры отдельностоящих посудомоечных машин, независимо от способов установки, делятся на четыре большие группы:

• полноразмерные;
• узкие;
• компактные;
• настольные.

Размеры полноразмерных отдельностоящих посудомоечных машин

Полноразмерные отдельно стоящие устройства имеют стандартную для кухонной мебели высоту около 85 см и могут устанавливаться вровень со столешницей. Ширина их равна 60 см, а глубина — от 57 до 64 см.

Это высокопроизводительные агрегаты вместимостью от 12 комплектов посуды с электронной системой управления и большим набором автоматических программ, а также надежной защитой от протечек.

В интернет-магазине «Хаусдорф» можно обратить внимание на отдельно стоящие посудомойки Smeg в стиле ретро — элегантные стильные модели насыщенных цветов: например, ярко-красную Smeg LVFABRD.

Размер узких посудомоечных машин

Узкие отдельно стоящие машины при таких же стандартных высоте и глубине (85 см и 60 см соответственно) составляют в ширину от 44,6 до 45 см. Они позволяют мыть за один цикл до 9 до 10 комплектов посуды и практически не уступают полноразмерным по количеству режимов и удобству в управлении.

Модели, представленные в Hausdorf, имеют класс мытья и сушки А и класс энергопотребления от А и выше. Самая популярная Bosch SPS25FW11R имеет 5 стандартных программ и отсрочку запуска на 9 часов.

Габариты компактных посудомоек

Компактные отдельно стоящие модели отличаются гораздо меньшей высотой — 44-45 см. Глубина их равна 50 см, а ширина — 55 см, что несколько меньше габаритов стандартной столешницы. В них используется конденсационный тип сушки, а вместимость составляет 5-6 комплектов посуды.

Эти устройства можно поставить на стол, под раковину, на полку — главное, чтобы длины шлангов и кабеля хватило для правильного подключения. От 5 до 7 встроенных программ справляются с мытьем любой посуды.

Настольные отдельно стоящие машины выделяются в отдельную группу, хотя по параметрам почти не отличаются от компактных.

Так, настольная модель Maunfeld MLP 06S в высоту достигает 43,8 см, а глубина и ширина ее составляют 50 и 55 см. 6 температурных режимов и 6 стандартных программ, отсрочка запуска, вместимость на 6 комплектов, низкий уровень шума — вот ее преимущества.

Размеры встраиваемых посудомоечных машин

Встраиваемые посудомоечные машины пользуются неизменным спросом и имеют широкий ассортимент. Эти устройства практичны, имеют более низкий уровень шума благодаря встраиванию, меньше подвергаются внешним воздействиям. Декоративный фасад позволяет оформить кухню в едином стиле.

Полноразмерные встраиваемые машины в высоту не отличаются от другой встроенной техники, которая должна разместиться под стандартной столешницей — около 82 см. Глубина их — 55-56 см, а ширина — 60 см. Они способны вымыть до 12 до 16 комплектов посуды.

Устройства с большим выбором программ мойки, в том числе бесшумной ночной и экономичной, гигиенической и быстрой за полчаса. Они оснащены самыми современными методами сушки — цеолитной, турбо и других. Так, у самой популярной посудомойки Asko D5536 XL класс энергопотребления равен А+++, а число программ мойки достигает 11.

Узкие встраиваемые модели при высоте 81-81 см и глубине 55 см в ширину бывают от 44 до 45 см. У многих из них можно менять высоту ножек, а соответственно, и высоту ниши для встраивания.

Так, модель Neff S581F50X2R шириной 44,8 см имеет минимальную высоту 81,5 см, а максимальную — 87,5 см и может быть установлена в тумбу или нишу разной высоты. Эта модель вмещает 10 комплектов посуды. А высота модели Kuppersberg GL 4588 с 8 программами мойки может меняться от 82 до 90 см.

Компактные встроенные машины насчитывают в высоту всего 44 см, в ширину — 55 см, а в глубину — 50 см. Их вместимость, несмотря на скромные размеры, довольно велика — до 6 комплектов посуды.

В пакет программ входят все необходимые: экспресс, интенсивная, экономичная, быстрая и другие. Такие устройства можно установить в обычную тумбу, оставив снизу место для дополнительного ящика, и также под раковину или в шкаф вместе с другой компактной техникой.

Например, Electrolux ESL2450W с турбосушкой и вместимостью на 6 комплектов посуды имеет электронную систему управление, очень низкий уровень энергопотребления и расход воды.

Чтобы узнать больше об особенностях встроенной техники, читайте нашу статью Размеры встраиваемых посудомоечных машин.

Для выбора посудомоечной машины премиум-класса посетите интернет-магазин «Хаусдорф» — наши консультанты подробно расскажут об особенностях модели и помогут оформить доставку и подключение.

Размеры посудомоечных машин: компактные и встраиваемые модели

Посудомоечную машину изобрели с целью облегчить работу домохозяек. Теперь она присутствует почти на каждой кухне. Со своим стильным дизайном посудомойки отлично вписываются в современный технологический интерьер. Даже самые маленькие модели справляются с большим количеством утвари. Если семья большая, а размеры кухни позволяют разместить посудомойку, да еще и крупных габаритов, то это весомый повод купить устройство побольше. Всего одного сеанса хватит для очистки всей грязной посуды. Экономия времени в быту очень важна, поэтому лучше избегать рутинных действий и перекладывать как можно больше функций на бытовую технику. Дополнительное время можно потратить на другие хозяйственные работы. Для любых посудомоечных машин размер — один из главных аспектов, и определиться с ним помогут советы продавцов и общая информация.

На что обратить внимание при выборе посудомоечной машины

Первым делом узнают производительность. Машины одной и той же марки с разным успехом моют посуду, и цена не всегда находится в прямой зависимости с этим фактором. Лучшие модели ПММ идеально отмывают от жира тарелки, которые оставались немытыми 2—3 дня. Еще один важный критерий выбора, уровень шума в большей мере зависит от стоимости устройства. Составлены даже рейтинги шума. Если старые машины издавали звуковое давление в 80 дБ, то сейчас показатель снизился до 50 дБ. У среднего ценового диапазона он находится в пределах 40—50 дБ, а у машин дорогого сегмента уровень шума ниже 40 дБ. На комфорте экономить не стоит. В следующую очередь обращают внимание на количество скоростей и режимов. У современных посудомоек предусмотрены следующие режимы: обычный, авто, экспресс. Получить больше пользы можно с машинками с тяжелым, щадящим и эффективным режимами.

• согласованность со стилем отделки;
• размеры;
• емкость;
• тип фильтра;
• мощность сушки.

Разновидности посудомоечных машин по габаритам

Исходя из размеров, выделяют:

• полноразмерные;
• узкие;
• компактные.

Для каждого случая нужен свой вариант. В ресторанах с большим потоком клиентов в мытье нуждаются десятки комплектов за раз. В частных владениях речь идет о 15—20 тарелках за несколько дней. В отличие от духовок, у посудомоек нет каких-то одинаковых стандартных размеров. Высота от пола высоких полногабаритных и узких моделей составляет 818—898 мм. Глубина традиционных вариантов равна 570—600 мм, что идеально подходит для нижнего яруса кухни. Часть компактных модификаций имеют в глубину всего 450 мм или меньше. Цоколь посудомоек достаточно высокий — 120—190 мм. Девятнадцатисантиметровый у самых высоких вариаций — около 97 см. Самые низкие модели компактного типа ниже уровня в 45 см. Их ставят где угодно: под столом, на нем, в небольших углублениях и на свободном пространстве. Ширина посудомоек составляет 30—65 см. Семье из 2—4 человек необязательно покупать полногабаритные машины.

Для частных домов с двумя кухнями лучше приобретать не две полноразмерные посудомойки, а одну с увеличенной шириной.

Полноразмерные

Такие машины подходят для больших семей и крупных кухонь, а также для ресторанов. Полноразмерные модели имеют 59,5—60 см в ширину, 56—63 см в глубину и 81—85 в высоту. Стандартным параметром размера считается 60×60×85 см. Полноразмерные посудомоечные машины рассчитаны на большой объем посуды, вплоть до 14 комплектов. Большая вместимость уменьшает общее количество сеансов работы ПММ и в разы снижает потребность в ручном мытье. Положительные качества дополняются экономией электроэнергии при большой эффективности и объеме работы. Владельцы мелких кухонь, к сожалению, лишены таких возможностей. В тесных помещениях полноразмерные ПМ машины заменяют на типовые 45-сантиметровые модели. Для части домохозяек полногабаритная ПММ — серьезная помеха. Облегчить работу на кухне можно, убрав посудомойку вообще.

Узкие

Так называют модели с шириной от 40 до 45 см. Техника 45-сантиметровой ширины способна отмыть 8—9 наборов посуды за раз. Глубина агрегатов совпадает с показателем полноразмерных модификаций. Высота узких машин для мытья посуды достигает 85 см, как и в случае с полногабаритными. Общий функционал узких вариантов тоже ничем не уступает. В России продают в основном модели на 45 см, а 40-сантиметровые приходится заказывать. Менее вместительное устройство тогда обойдется дороже. С мебельными гарнитурами лучше всего смотрятся именно узкие модели. Среди множества узких посудомоек часто встречаются дизайнерские варианты. Они просты в эксплуатации и уходе, по определению издают меньше шума, чем большие модели. Проблема части узких ПММ — невозможность размещения под столешницей из-за своей высоты, однако в данном случае немало зависит от высоты самого стола/тумбы.

Компактные

Третий подвид по размерным характеристикам — компактные. Конфигурация этих посудомоек бывает с небольшой шириной — 35 см и меньше при глубине до 60 см, а также с малой глубиной — до 45 см при ширине от 40 см до 60 см. Высота компактных вариаций редко превышает 50 см, типовые модели имеют 44—45 см в высоту. При учете всех функций маленьких посудомоечных машин и стандартного количества посуды, которое накапливается за несколько дней, — это приемлемый вариант для большинства случаев. При необходимости компактные ПММ устанавливают на столе. Кроме того, они легко монтируются в стеновую нишу и специально предусмотренные мебельные секции. Выигранное пространство заполняют другой кухонной техникой. Компактные ПММ пригодны для мытья всех видов посуды. Ну, а главное преимущество — возможность сэкономить.

Характеристики и размеры отдельностоящих ПММ

Такие посудомойки устанавливают где-либо, в отличие от полностью и частично встраиваемых. Отдельностоящие модификации делятся в основном на напольные и настольные, то есть их приспосабливают к конкретным условиям и редко когда делают универсальными. Почти все мобильные модели по предназначению являются бытовыми, а не промышленными, однако на предприятиях и производствах далеко не всегда возникает потребность в других ПММ, кроме бытовых. Ширина отдельностоящих вариаций редко выходит за рамки 45—65 см. Высота отдельностоящей техники существенно отличается, но подбирается так, чтобы агрегат можно было упрятать под обеденный стол. В некоторых случаях она доходит почти до 1 м. Комфортное использование отдельностоящих ПММ возможно при толщине (глубине) не более 60 см. Оптимальная глубина для компактных кухонь — 40 см.

При выборе глубины посудомойки следует также учитывать, насколько выступают ручки.

Крупногабаритные посудомоечные машины

ПММ от 60 см и шире называют крупногабаритными. Причем 70 см — далеко не самый большой размер. В бытовых отделах гипермаркетов выставляют даже модели с 85-сантиметровой шириной — устройства немассового производства. В широкие машинки помещается до 20 комплектов посуды. Для семьи на 5—6 человек обычно хватает полногабаритных ПММ, но крупногабаритные подойдут, если не будут забирать слишком много свободного места. Прежде чем покупать что-то из линейки больших размеров, нужно отвести место под технику. Посудомоечные машинки ставят не только на кухнях, но и ванных, тупиках комнат. Крупногабаритные модели вмещают больше единиц посуды, притом, что заявленная вместительность может совпадать с простыми полноразмерными машинами. Устройства особо большого размера намного легче справляются с кастрюлями и сковородками.

Достоинства и недостатки компактных ПММ

От размеров машинки зависит показатель потребления энергии, расход горячей и холодной воды. Мини ПММ бывают отдельными и встраиваемыми, причем возможны разнообразные варианты установки — на пол, на стол, частичное и полное встраивание. Главный плюс маленьких ПММ — сам размер. Чтобы найти место, достаточно небольшой перестановки на тесной кухне. Так как загрузка небольшая, то не придется ждать столько времени, сколько нужно для заполнения больших агрегатов. Процесс установки мини-моделей максимально простой, а потребление мощности электросети при самом производительном режиме относительно низкое. Перемещать мобильные мини ПММ гораздо легче, чем остальные. Среди недостатков отмечают трудности с мытьем противней, сковородок, кастрюль. Кое-что вообще не поместится. Стоит отметить, что постоянное мытье при полностью заполненной машинке сказывается на состоянии техники. Еще один недостаток — цена. Компактные модели порой стоят почти столько же, как более крупные, но одновременно и более вместительные.

Функциональные возможности, плюсы и минусы маленьких/мини ПММ

Ввиду небольшой глубины мини ПММ, они пригодятся небольшим семьям. В настольные варианты, например, помещается до 6 комплектов кухонной утвари. Благодаря особенностям работы разрешается использование на полках, в том числе внутри навесных мебельных секций. Наибольшее распространение получили приборы с высотой 45 см. Самые маленькие ПММ напоминают микроволновые печи. В программах компактных посудомоек предусмотрено предварительное замачивание, деликатный, стандартный и экспресс-режим. Для правильного подключения компактных моделей достаточно ознакомиться с короткой инструкцией. Имеются некоторые недостатки. Для больших семей она, скорее всего, не подойдет. Ведь если семья состоит из 5 человек, каждому в любой момент может понадобиться хотя бы пара вымытых тарелок. Для других мест, помимо квартир и небольших домов, мини ПММ непригодны.

Маленькая узкая посудомоечная машина под раковину

Расположение под раковиной — второе по популярности решение. Узкие компактные варианты без труда помещаются под мойку. Таким образом, друг к другу приближаются посудомоечная машина и смеситель, а в паре их удобнее использовать. Установка под раковиной — это также огромная экономия места. Мини ПММ шириной 40 см моет до 5 комплектов за раз. В приборах предусмотрена защита от протеканий, так что не стоит беспокоиться за состояние техники, которая закрыта дверцей и не находится на виду. Сорокасантиметровую мини ПММ используют также на дачах, хотя для такого места применения это довольно дорогой вариант на единицу мощности. Узкие мини-посудомойки не применяют для мытья кухонных принадлежностей из фарфора, дерева и пластика. Помимо прочего, возможность установки полностью зависит от конфигурации кухни. В целом же вариант удобный и эстетичный.

Размеры встраиваемых посудомоечных машин

Мебель для малогабаритных кухонь проектируют под использование встраиваемой бытовой техники. Интеграция приборов в гарнитур — это еще и дизайнерский ход. Ниши мебели оформляют под самые популярные размерные характеристики. Останется лишь найти технику нужных параметров. Есть и обратные рекомендации: подбирать мебельный комплект после покупки кухонных приборов. Встраиваемые ПММ бывают полноразмерными, узкими и компактными. У первого вида ширина во многих случаях равна 60 см, глубина — 55, а высота — 82 см. Размер типовой суженной версии не отличается в плане высоты и глубины, но ширина — на 15 см короче. В стильный современный интерьер лучше «вписать» 35-сантиметровую модель. Компактные варианты для встраивания сильно отличаются в плане конфигурации. В стенку часто устанавливают машинку глубиной 50, шириной 55 и высотой всего 44 см.

Высота посудомоечных машин: встраиваемых и отдельностоящих

Важен уровень размещения столешницы — для техники, встраиваемой в нижний ярус. Вторым фактором является рост хозяев: мини-устройства для полочек могут быть недоступными для невысоких людей. Именно поэтому в учет берут средний показатель роста. Нижняя часть встраиваемых и отдельностоящих вариантов ПММ оснащена ножками разной высоты, причем иногда предусматривают возможность регулировки на 5—6 см. Обязательно учитывается физическая нагрузка. Тяжелые ПММ, даже мобильные, сложно переставлять по много раз, поэтому постоянная высота хранения должна размещаться на уровне опущенных рук или немного ниже. Высокое размещение вообще травмоопасно. Если известны габариты ниши, приступают к измерению параметров посудомойки. Еще при покупке кухонной стенки нужно интересоваться разными нюансами. Для размещения встраиваемых посудомоечных машин высотой 70—97 см необходимо соответствующее расстояние между полками, если не предусмотрена специальная ниша.

По высоте посудомойки делятся на 3 категории:

1. Низкие — до 55 см;
2. Средние — 55—81 см;
3. Высокие — 81—97 см.

Встраиваемая посудомоечная машина высотой 60 см

Это относительно невысокие модели среди полноразмерных посудомоечных машин. Они полностью удовлетворяют потребностям средней семьи. Вариант с 60-сантиметровой высотой одновременно и вместительный, и сочетаемый с секциями, специально предусмотренными под установку техники. Место для встраиваемых посудомоек найдется на средних и малых кухнях. Чаще всего для монтируемой ПММ отводится отсек под столешницей, как раз таки для устройства не более 60 см в высоту. Модуль под ПММ в большинстве случаев сконструирован с дверцей. Управление машинкой производится либо на дверце, либо на ее торце, так что в модуле закрытого типа второй вариант ощущается как крайне неудобный. Если посудомоечная машинка едва пролазит в тумбу, то пригодятся регулируемые ножки. При этом встраиваемые модели все же на 2—3 см ниже, чем отдельностоящие. Что касается местоположения нужной тумбы, то обычно она находится рядом с мойкой.

Узкие посудомоечные машины шириной 45 см и меньше

Модели на 45 см приобрели популярность у потребителей в период, когда все производители пытались уменьшать в размерах любую кухонную технику. ПММ шириной до 45 см предназначаются для использования в тесном пространстве и помещениях квадратной формы. Как отдельностоящие, так и встраиваемые модели рассчитаны на экономию места. Мобильный вариант можно просто спрятать под столом. Для стационарной посудомойки понадобится специальный ящик, чтобы не занимать пространство в тумбах для приспособлений большого размера. Возможно, такой модуль удастся найти в продаже, но, вероятнее всего, потребуется ждать, пока его изготовят по заданным параметрам. Высота 45-сантиметровых посудомоек достигает тех же значений, что и обычных — от 60 до более чем 90 см. Толщина, в свою очередь, согласовывается с глубиной нижнего кухонного гарнитура — 60 см.

Как правильно рассчитать размеры для встраиваемой ПММ

Основу расчетов составляет замер места для установки. Понадобится измерить высоту, ширину и глубину шкафчика, тумбы или ниши. Выбирать нужно, исходя из этих параметров с вычетом нескольких сантиметров. Желательно также покупать устройства с регулируемыми ножками, даже если речь идет о компактной посудомойке. Изменение высоты ножек — дополнительная опция для удобного размещения в шкафу/нише. Пространство для установки должно соответствовать ряду критериев. В первую очередь — это прямые углы. Необходимы также отверстия для электрокабеля, сливного и спускного шлангов. Стандартная глубина свободного пространства под столешницей рабочей зоны кухни — 58 см при ширине в 60 см. Высота зависит от многих факторов, но обычно составляет 82 см. Этого хватит для моделей до 81 см. Большая группа посудомоек имеет показатель высоты на уровне 60 см. Высота компактных встраиваемых установок, как правило, составляет 45 см.

Советы и рекомендации по установке

Устройство для мойки посуды рекомендуют устанавливать на расстоянии не более полутора метров от точки слива. В противном случае вероятность возникновения проблем со сливным шлангом увеличится, а его эффективность снизится. В быту лучшим вариантом монтажа считается место рядом с мойкой. При установке на полу важно удостовериться в надежности контакта с поверхностью. Подачу воды, в свою очередь, лучше производить отдельным насосом, со средствами дополнительной очистки. Если проигнорировать эту меру предосторожности, микрочастицы и ржавчина из водопровода выведут машину из строя намного раньше истечения максимального срока эксплуатации. Точку слива готовят заблаговременно. Желательно устроить прямой слив в канализацию. Встраивать стационарные ПММ не так сложно, как кажется, однако важно не повредить провода и мебельные перегородки.

Следует покупать машинки с системой защиты от протеканий. Например, с одной из этих:

• AquaStop;
• Waterproof;
• Aqua-Control;
• AquaAlarm.

Заключение

Посудомоечные машины производят в 3 основных размерах. Полноразмерные — это модели с шириной от 55 см. Еще есть узкие и мини-варианты. Первый из этих двух видов являет собой прибор классической формы с шириной 40—45 см. Компактные мини-модели сильно разнятся между собой. Одни модификации даже шире, но имеют минимальную глубину, другие же меньше по всем параметрам. Компактные ПММ обычно не выше 45 см. Помимо 3 основных видов, есть также крупногабаритные варианты. Они нужны на предприятиях, в огромных домах, а также семьям с 3-мя и более детьми. Оптимальный вариант, среди вышеописанных, определяется всего двумя-тремя факторами. Один из ключевых моментов — конструкция мебели. Специальные узкие секции уже приводят к мыслям, что для целевого помещения лучше выбирать узкую посудомойку. Крупногабаритные подойдут для посещаемых заведений общепита. Мини-модели — решение для самых тесных помещений. Обычные полноразмерные посудомойки — отличный вариант в плане функциональности.