Как сделать потолок из пластиковых панелей

Как сделать потолок из пластиковых панелей – от сборки каркаса до заделки щелей акрилом

Преимущества подвесных пластиковых потолков успели оценить очень многие пользователи.

Это самый доступный способ сделать поверхность потолка идеально ровной и влагоустойчивой, что особенно важно для помещений с высокой влажностью.

К этому можно добавить удивительное разнообразие по цвету и фактуре, в чем с пластиком не сравнится ни один другой материал.

Обшить потолок пластиковыми панелями не очень сложно, главное – следовать инструкции. В данной статье речь пойдет о том, как сделать потолок из пластиковых панелей самостоятельно.

Сборка каркаса

Но чаще всего монтируют именно подвесную конструкцию — во-первых, потому что плиты обычно все-таки лежат хоть чуточку, но не ровно; во-вторых, потому что такое исполнение дает возможность осуществить скрытую прокладку проводов без штробления бетона и установить стильные встроенные источники освещения.

В случае подвесного потолка несущим элементом будет выступать каркас, который крепится к плите перекрытия.

Есть два варианта:

Деревянный (бюджетный): собирается из бруса сечением 30х30 мм или более.
Металлический: используются профили, предназначенные для монтажа гипсокартона. Для помещений с высокой влажностью выпускаются оцинкованные металлопрофиль и крепеж.

Каркас под пластиковый потолок

Монтаж производится в такой последовательности:

В углах помещения при помощи водяного уровня делают маркером отметки, лежащие строго в горизонтальной плоскости и расположенные на несколько см ниже капитального потолка.
Замеряют расстояние от этих отметок до потолка и находят таким образом самый нижний угол последнего.
От самого нижнего угла откладывают вниз расстояние, на котором должен отстоять подшивной потолок. Оно зависит от размеров встроенных светильников. Для самых крупных, предназначенных для обычных ламп накаливания, требуется пространство в 8 – 12 см. Для галогенных и светодиодных — примерно 3 – 5 см.
В остальных углах ставят отметки на том же уровне, что и последняя отметка. Водяным уровнем для этого уже пользоваться не обязательно — можно ориентироваться на те 4 отметки, которые были установлены в самом начале. Наносить отметки можно и с помощью пузырькового лазерного уровня, но водяной позволит сделать это более точно.
Проставленные отметки соединяют прямыми линиями, наносимыми на стены при помощи натянутого шнура.
Вдоль линий к стенам прикручивают бруски или металлопрофили. В последнем случае нужно использовать ту разновидность профиля, который называют «направляющим». Дюбели устанавливают с шагом в 40 см.
На потолке опять же при помощи натянутого шнура с шагом в 50 см отбивают параллельные линии, лежащие перпендикулярно предполагаемому направлению пластиковых панелей.
Вдоль этих линий с шагом в 60 см прикручивают дюбелями к потолку специальные детали — подвесы (в случае с деревянным каркасом в этом качестве также используются бруски).
Под прочерченными на потолке линиями на высоте установленных по периметру направляющих размещают траверсы (их еще называют шинами) для крепления пластиковых панелей ПВХ, прикручивая их к подвесам и направляющим. Понятно, что траверсы нужно выровнять в той же горизонтальной плоскости, в какой лежат направляющие. Для этого нужно протянуть между направляющими нити и по ним ориентироваться.

Монтаж стартовых полос

Из стартовых полос делают окантовку полотна потолка, под которой будет скрыт край последнего. Стартовый профиль бывает двух видов:

Универсальный: имеет вид планки.
Потолочный плинтус (еще называют молдингом): функция та же, но выглядит более привлекательно.

Сначала размещают 3 стартовые планки, прикручивая их к направляющим профилям саморезами. 4-я устанавливается после монтажа потолка.

Концы полос, которыми они стыкуются в углах, нужно подрезать под углом в 45 градусов. Делать это лучше не заблаговременно, а по месту: сначала профили монтируют, вставляя их по углам один в другой, а затем уже подрезают сразу оба.

Устройство потолков из панелей ПВХ

Крайне важно установить стартовые профили так, чтобы они примыкали к стенам вплотную: щели будут смотреться очень неэстетично. Этого легче будет добиться, если не прикручивать детали саморезами, а посадить их на клей («жидкие гвозди», например). Такой способ установки особенно желателен для полос-плинтусов. Из этих же соображений следует так отмерять длину планок, чтобы они несколько упирались концами в противоположные стены.

Клеится деталь так:

поверхность стены обезжиривается растворителем;
на приклеиваемую грань стартовой полосы зигзагообразно выдавливается клей;
далее деталь прижимается к стене и тут же отнимается от нее;
теперь клею (в результате придавливания он размажется) нужно дать подсохнуть в течение 4 – 8 мин. (на свежем клее деталь «поплывет»);
по прошествии указанного времени полосу приклеивают окончательно.

Для ванной комнаты потолок из пластиковых панелей хорош не только своей стоимостью, но и тем, что глянцевая поверхность пластика делает комнату визуально просторнее.

Советы по выбору отделочных материалов для потолка в ванной вы найдете тут.

Подвесной потолок в ванной – отличное решение для тех, кто хочет, чтобы потолок был идеально ровным и кого не смущает потеря нескольких сантиметров высоты помещения. Этапы обустройства представлены в этом материале.

Монтаж пластиковых панелей (ПВХ) на потолок

Разберем, как крепить пластиковые панели к потолку. На этом этапе действуют так:

С панелей снимается защитная пленка.
При помощи ножовки, лобзика или болгарки отрезается фрагмент такой длины, чтобы торцы его на 8 – 10 мм заходили под стартовый профиль. Из-за кривизны стен дистанция между стартовыми полосами может несколько меняться, так что этот размер перед нарезанием очередной панели или хотя бы нескольких желательно уточнять.

Если в подготавливаемой панели запланирована установка светильника, в ней необходимо вырезать круглое отверстие. Это можно сделать коронкой или электролобзиком с узким полотном. Если таких инструментов нет, можно высверлить по начерченной окружности несколько тонких отверстий, а затем разрезать оставшиеся между ними промежутки. После этого края отверстия, а также подрезанный торец, шлифуются.

Установка панели со светильниками

Устанавливать светильники в панели и проверять их работоспособность лучше сразу, не дожидаясь окончания монтажа всего потолка. В этом случае устранить неисправность, если она обнаружится (светильник не загорелся), будет очень легко. Если же оставить монтаж светильников на потом, то при обнаружении неисправностей потолок придется снова разбирать.

Первая панель заводится 3-мя сторонами под стартовые планки. У каждой панели по одну длинную сторону имеется конструктивный элемент «шип», а по другую — паз (для замкового соединения). Так вот, под стартовую планку нужно заводить именно шип. Если профиль слишком мягкий и сильно прогибается, можно помогать себе шпателем, а можно зафиксировать прогибающийся край саморезами.

Установка последней панели

Последняя панель подрезается не только по длине, но и по ширине. Для этого нужно промерять ширину оставшегося незакрытым просвета, причем делать это нужно и с одной, и с другой стороны — значения могут сильно отличаться.

Далее нужно выбрать один из 2-х вариантов установки:

Панель подрезается чуть больше, чем все прочие, с тем чтобы ее можно было в условиях ограниченного пространства вставить в стартовые профили. Даже при уменьшенных размерах сделать это будет непросто, но при помощи шпателя все-таки удастся. «Минус» такого способа состоит в том, что край слишком короткой панели со временем может показаться из-под обрамления, а это будет выглядеть не очень красиво.
Панель подрезается без допуска на монтаж, но устанавливается не традиционным способом, а сажается на клей. У этого решения также имеется свой недостаток: разборка потолка будет невозможна без разрушения последней панели. В связи с этим целесообразно хранить на подобный случай хотя бы одну запасную.

Завершается монтаж пластикового потолка установкой 4-й стартовой полосы. Перед этим с нее нужно срезать монтажную планку. Затем полосу подрезают с двух сторон под углом 45 градусов и приклеивают к стене и последней панели.

Хотите, чтобы потолок в ванной был интересно декорирован? Реечный потолок в ванной комнате позволит создать интересный декор, а также улучшит звукоизоляцию помещения.

Технология укладки кабельного теплого пола под плитку описана в этой теме.

Заделка щелей акрилом

Дорогие панели европейского производства обычно стыкуются идеально, так что собранный из них потолок в дополнительной обработке не нуждается.

Но более доступная продукция изготавливается с меньшей точностью, вследствие чего между панелями остаются хорошо заметные щели. В целях маскировки их замазывают акриловым герметиком.

Данный материал продается в тубах, для пользования которыми нужно приобрести монтажный пистолет. Ему присуща высокая скорость схватывания, поэтому при значительной продолжительности щелей заполнять их нужно поэтапно: обрабатывается короткий отрезок длиной 30 – 40 см, после чего шов сразу выравнивается путем удаления излишков герметика.

Стирают акриловую замазку мягкой тканью, при необходимости шов можно поправить пальцем. Образовавшиеся подтеки нужно сразу срезать шпателем или иным инструментом с ровной заостренной кромкой, после чего зачищенный участок отмывается влажной губкой. Если отложить эту операцию на потом, удалить герметик будет сложнее. Чтобы вернуть пластику в этом месте блеск, его нужно осторожно натереть мягкой тканью.

Время полного высыхания для акрила составляет 8 – 12 часов. После этого нужно проверить, не втянулся ли герметик в щели вследствие усадки. Если да, выполняют дозаполнение швов по только что описанной схеме.

Видео на тему

Как установить точечные светильники в потолок из панелей ПВХ

Панели ПВХ – одно из самых недорогих решений, используемых для отделки потолка в коридорах, кухнях, ванных комнатах и любых других помещениях, где нужно сэкономить. Панели несложно установить своими силами, что еще больше удешевляет проект, также можно врезать в них светильники, если соблюдать несложные советы и правильно подготовиться к работе.

Монтаж точечных светильников в пластиковый потолок отличается от других вариантов из-за особенностей материала. ПВХ-панели имеют свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать. Нельзя допускать ошибки, так как из-за них поверхность в лучшем случае испортится, а в худшем пластик начнет плавиться.

В чем особенности материала

Панели из поливинилхлорида отличаются по ряду характеристик, поэтому перед тем, как ставить светильники в такой потолок, нужно разобраться в особенностях этого варианта:

Пластик не боится влаги и даже при длительном воздействии воды не портится и не меняет свойств. Но при этом на поверхности может появляться плесень, если в помещении плохая вентиляция и влага не испаряется.
Срок службы более 10 лет. ПВХ сохраняет надежность очень долго при использовании в помещениях. Для открытого воздуха не подходит из-за того, что перепады температур и влажности, а также ультрафиолетовое излучение солнца делают пластик хрупким всего за 2-3 года.
Панели можно установить своими руками буквально за пару часов. Для этого нужно собрать каркас из профиля или деревянного бруска, а после закрепить скобами, саморезами или жидкими гвоздями.
Это самый дешевый отделочный материал на сегодня. При этом можно купить панели разной ширины и цвета, что позволит оформить потолок так, как нравится.
Поверхность боится ударов, от этого ПВХ трескается или ломается. Поэтому обращаться с потолком нужно бережно, если при установке светильника сильно нажать, там может остаться след. Работы стоит проводит аккуратно.
Резать пластик можно ножовкой по металлу или строительным ножом, что упрощает работу. Главное – делать все осторожно, чтобы не повредить поверхность и не оставить задиры на ней.
ПВХ боится высоких температур. В состав добавлены компоненты, которые не дают панелям гореть, но при этом они легко плавятся и деформируются от постоянного перегрева. Из-за этого светильники нужно подбирать особенно внимательно, нельзя ставить модели с лампами накаливания, галогенные варианты тоже нежелательны. Лучше всего подойдут светодиоды, так как они не нагреваются сильно даже при долгой работе.
Панели большой ширины могут прогибаться под весом светильников, если те стоят посередине. При необходимости нужно ставить платформы под потолок из подвесов и пластика, чтобы зажимы держались на них. Лучше выбирать легкие светильники, чтобы не делать лишнюю работу.

К сведению! Если используются металлические панели для потолка, правила установки светильников для них такие же, как и для ПВХ.

Что понадобится

Перед установкой собрать все необходимое, чтобы не отвлекаться при проведении монтажа и не искать подручные приспособления. Часть работ нужно сделать до крепления панелей, а часть после. Что нужно:

Дрель или шуруповерт с коронкой по дереву, диаметр которой подбирается под размер точечных светильников. Проще всего купить комплект, он стоит дешево и пригодится впоследствии.
Если коронки нет, для резки купить строительный нож шириной 25 мм и комплект сменных лезвий к нему. А для разметки кругов подойдет строительный или обычный школьный циркуль.
Строительный карандаш, рулетка и угольник, если потребуется определить точку посередине панели.
Отвертки для зажима колодки, если она обычного типа. Можно купить самозажимные колодки, с ними проще работать.
Кабель для проводки. Количество рассчитать заранее, сечение подбирать под светильники. Также может потребоваться гофрированный рукав для прокладки проводов и распределительная коробка (или несколько).
Крепеж для проводов. Это могут быть саморезы на деревянных перегородках, для бетона используются дюбель-гвозди.
Лестница-стремянка или стол для удобной работы под потолком. Если высота небольшая, может хватить и табуретки.

Схема разводки проводов

Сделать схему разводки нужно до начала работ, это поможет рассчитать длину кабеля, а также продумать расположение розеток и распределительных коробок. Кроме того, важно:

Рассчитать количество потолочных светильников. Один элемент обычно захватывает от метра до полутора пространства. Для хорошего света их можно ставить через 50-60 см, максимальное расстояние – не больше метра. Отступ от стен – минимум 30 см.
Определить точное положение исходя из ширины панелей ПВХ. Лучше, если светильники будут стоять посередине элементов, так намного проще делать отверстия. Когда используются узкие панели, то наоборот, нужно делать отверстия на стыке, чтобы сильно не ослаблять поверхность.
Проводка прокладывается как обычно. В стенах лучше делать штробы, а на потолке использовать специальные крепления с хомутами. Укладывать параллельно стенам, поворачивать под прямыми углами, нельзя вести кабель диагонально, перекрещивать его. Крепить прочно, оставлять достаточно запаса, чтобы вытянуть концы и подключить к светильнику.

Важно! Перед началом работ с проводкой отключение электричества обязательно.

Лучше нарисовать схему на бумаге, так будет проще провести расчеты и грамотно распланировать положение элементов. Метки удобно делать мелом на потолке или строительным карандашом.

Подготовка места, делаем отверстие

Установка точечных светильников в панели ПВХ требует правильной подготовки. Проще совместить эту работу с монтажом, так меньше вероятность сделать ошибку или испортить материал. На потолке должны быть метки расположения светильников и подведенные провода. Следовать инструкции:

Начать монтаж панелей. Когда дойдет очередь до элемента, в котором нужно делать отверстие, поставить его на место и пометить центр расположения светильника.
Панель аккуратно снять и начертить круг (или несколько, если на один элемент приходится не один светильник).
При работе шуруповертом или дрелью с коронкой по дереву нужно выставить инструмент ровно и аккуратно запустить его. Не нажимать, пластик режется очень легко, держать приспособление перпендикулярно. Проще класть панель между двух табуреток.
Если коронки нужного диаметра нет, использовать строительный нож. Вначале нужно аккуратно прорезать верхнюю часть по периметру, нажимая на кончик лезвия и пробивая поверхность шаг за шагом. Не спешите, легко повредить панель и испортить ее. Еще вариант – сделать отверстие в любом месте круга, а дальше вырезать его по периметру электрическим лобзиком, на который лучше поставить полотно для пластика с мелкими зубьями.
Зазубренные края можно убрать наждачной бумагой. Тогда поверхность будет гладкой и обрамление светильника плотно прижмется. После подготовки отверстий панель закрепить, перед этим вытащив концы проводов наружу.

Кстати! Для удобного монтажа провода должны висеть ниже поверхности ПВХ-панелей как минимум на 15 см.

Если элементы узкие, проще располагать отверстия на стыке. Для этого нужно соединить две части, пометить расположение отверстия и вырезать его так же, как описано выше. Лучше позвать помощника, чтобы он держал панели и они не разошлись при резке.

Видео: Делаем отверстие в пластиковой вагонке под точечный светильник

Монтаж светильников в ПВХ-панели

Монтаж светильников в панели ПВХ займет немного времени, если правильно проведена подготовка. Перед началом стоит распаковать оборудование, осмотреть его и разобраться, как действуют фиксаторы, чтобы потом ничего не испортить. Следуйте простым советам:

После крепления панели надо подключить светильник к выведенному кабелю. Для этого концы проводов, идущие от корпуса зачищаются. Это стоит сделать предварительно, чтобы не заниматься работой под потолком. Удобнее использовать нож электрика или строительный вариант с острым лезвием.
На концы кабеля, подведенного по потолку, закрепить колодку. Чаще всего используется вариант, в котором нужно вставить жилу в отверстие и зажать ее небольшим винтом (для этого понадобится небольшая крестообразная отвертка). Потом присоединить светильник аналогичным способом, удобнее, если кто-то будет придерживать его во время подключения.

Важно! Если работа проводится в ванной, туалете, на кухне или в другом помещении с перепадами влажности, лучше выбирать светильники класса IP44.

Установить светильники в пластиковые панели не составит труда, если подготовить все необходимое и разобраться в технологии монтажа. Лучше использовать коронку для вырезания отверстия, тогда оно будет иметь идеальную форму. Провода желательно соединять колодками, а не скрутками и изолентой.

Как крепить пластиковые панели к потолку: характеристика и расчет материалов, монтаж

Декоративные панели из пластика в настоящее время – один из наиболее популярных материалов для отделки потолка. Вам не потребуется каких-то специальных ремонтных или строительных навыков, чтобы их установить.

Технология монтажа панелей достаточно простая, и при должном старании и аккуратности с ней может справиться даже новичок.

Потолок из пластиковых панелей

Характеристика пластиковых панелей

Строительные магазины предлагают огромный выбор материалов, и о том, как крепить к потолочной поверхности пластиковые панели, задумывается каждый, кто выбирает этот вид отделки. Стоит отметить, что не все элементы одинаковы. Можно выбрать материалы различной ширины, текстуры и цвета.

Популярными являются материалы, имитирующие деревянные доски, мраморные плиты. Кроме того, потолочные панели могут иметь матовую или глянцевую текстуру, а так же их покрывают специальным лаком.

Достоинства пластиковых потолков

Легкий уход.
Хорошая устойчивость к влаге и пару.
Простота монтажа.
Возможность быстрой смены панелей.

Крепление пластиковых панелей на потолочную поверхность ванной комнаты уже не вызывает удивления практически ни у кого, а в последнее время их все чаще используют для облицовки балконов и лоджий. Стоит отметить, что современные плиты, особенно от ведущих производителей, – это отличное украшение для спальни, гостиной или рабочего кабинета.

Перед тем, как крепить панели, важно оценить состояние перекрытий. Если они имеют значительные неровности или глубокий рельеф, то лучше предусмотреть подвесную конструкцию, которая скроет все дефекты, и позволит спрятать инженерные конструкции и коммуникации, проложенные под потолком.

Кроме того, потолочные плиты могут стать хорошей базой для монтажа точечных светильников для подвесных потолков.

Перед тем, как крепить на потолочную поверхность панели следует определиться с вариантом дизайнерского решения и рекомендациями по самостоятельному монтажу конструкции. Например, можно добиться иллюзии абсолютно гладкой поверхности или же, наоборот, – отделки потолка натуральным деревом.

Декор панелей

Внешний вид плит напрямую зависит от того, какой метод нанесения на них декоративного покрытия использовался. Перед тем, как надежно прикрепить потолочные панели, следует ознакомиться с этим вопросом.

Изначально плиты представлены в белом цвете и имеют матовую текстуру. В данном случае отсутствует какое-либо покрытие. Это наиболее дешевый материал. Для придания белой плите глянцевого блеска, в процессе изготовления ее покрывают слоем специального лака.

Виды декоративных панелей

С целью окраски панели в другой цвет, чаще всего используется термическая пленка. Под действием тепла красочное изображение с нее переносится на подготовленную поверхность пластика. Для изготовления плиты с рисунком, применяется специальное оборудование для прямой печати с высоким разрешением.

Расчет количества материалов

Перед тем, как крепить панели на потолочную поверхность, важно рассчитать точное количество пластиковых панелей.

Рассчитайте общую площадь потолка: длину умножьте на ширину.
Рассчитайте необходимое число целых панелей: площадь потолка разделите на площадь одной панели. Как правило, размеры одного элемента указываются на упаковке.
Рассчитайте общее количество панелей, прибавив к расчетному значению 15-20% на отрезы.

Итак, вы определились с необходимым количеством плит. Но крепление пластиковых панелей к потолочной поверхности, как правило, требует использования монтажного профиля и влечет за собой расход крепежных материалов. Чтобы вычислить, сколько понадобится монтажного профиля для подвесного потолка, начертите схему потолка.

Вдоль одной из его сторон начертите прямые параллельные линии. Рекомендуемое расстояние между ними – 50-60 см. После этого посчитайте общую длину необходимого профиля.

Для планок, которые крепятся поперек потолка, используют профиль типа CD, для установки по периметру – UD. Также по периметру необходимо будет установить L-образный профиль или пластиковый плинтус.

Принцип установки пластикового плинтуса с панелями

Расчет количества крепежных материалов

Для крепления монтажного профиля к потолку: на 50 см профиля – 1 дюбель.
Для крепления плит к профилю: на 50 см панели – 1 саморез с широкой шляпкой.

Выбираем качественный материал

Крепление потолочных изделий из пластика требует большой предварительной работы. Наиболее важным этапом является покупка материалов. При изучении ассортимента пластиковых ПВХ панелей для потолка приходится сталкиваться с десятками, а иногда и сотнями различных их видов.

Поэтому важно быть осведомленным о том, как самостоятельно определить качество.

На самом деле это весьма просто. Первое, на что следует обращать внимание, – это поверхность панели. Она должна быть геометрически правильной формы, ровная и гладкая, равномерно окрашенная. Текстура не должна быть искажена вмятинами и неровностями. Кроме того, с лицевой стороны панели не должны быть видны ее внутренние ребра жесткости.

Крепление панелей в различных условиях требует особых механических свойств.

Чтобы определить, какая из пластиковых плит одинаковой ширины прочнее, необходимо сравнить:

количество и толщину ребер жесткости;
толщину внешних стенок.

Чем выше эти показатели – тем прочнее материал.

Также рекомендуется обратить внимание на то, как крепятся панели между собой. Стыки должны быть гладкими и без зазоров. Если плита выполнена качественно, то процесс последующей стыковки не вызывает затруднений, а собранная конструкция смотрится монолитно.

Чтобы примерно определить прочность панели – надавите на нее с силой. В высококачественном материале не должно наблюдаться ни малейших признаков глубокой деформации, а, тем более, трещин. Также можно попытаться несколько раз согнуть панель. Если пластик не трескается, то служить он будет долго.

Монтаж пластиковых панелей на потолок

Перед тем, как крепить пластиковые панели к потолку, разметьте линии по его периметру для установки монтажного профиля UD.
Максимально плотно прикрепите UD-прифиль. Не допускайте появления зазоров и пустот. Используйте для горизонтальной установки строительный уровень, а для надежного крепления – дюбели.
Прикрепите поперечный профиль CD, который будет служить основой для монтажа пластиковых панелей.

Конструкция металлического каркаса

Закрепите к планкам, которые установлены по периметру комнаты, пластиковый L-образный профиль или плинтус саморезами.
Начинайте крепить потолочные панели от одной из стен. Отрежьте мелкой ножовкой по металлу нужный размер элемента по длине потолка.
Вставьте первую панель в L-образный пластиковый профиль без зазоров и зафиксируйте ее саморезами.
Последующие панели вставляйте одна в другую и крепите к профилям.

Крепим пластиковые панели к профилям

Последнюю пластиковую панель перед установкой обрежьте до необходимого размера.

Лучше всего перед началом работ посмотреть обучающие видео по монтажу потолочных пластиковых панелей, тогда у вас точно не останется вопросов, как это сделать самостоятельно.

Результат монтажа панелей на балконе

Обратите внимание! Перед тем, как начать крепление к потолочной поверхности пластиковых панелей, необходимо предусмотреть и рассчитать расположение коммуникаций внутри подвесной конструкции, а также разметить места для установки точечных светильников, если это необходимо.

Перед тем, как крепить пластиковые панели на потолочную поверхность, рекомендуется рассмотреть и другие возможные варианты их монтажа. Во-первых, каркас из металлического профиля можно заменить планками и брусками из дерева, а вместо саморезов часто используют панельные скобы. Процесс такого монтажа намного проще, а материалы в разы дешевле.

Однако данный вариант совершенно не подходит для применения в помещениях с повышенной влажностью или постоянными сквозняками, поскольку деревянные конструкции склонны к пересыханию и намоканию. Поэтому со временем внешний вид такого подвесного потолка может испортиться.

Еще одним вариантом облицовки потолка пластиковыми плитами является их приклеивание. Эта технология требует проведения предварительных работ. Прежде чем клеить потолочные панели, необходимо удалить все значительные неровности перекрытий. Да и клеить будет существенно проще. В противном случае выполнить монтаж плит без изъянов не удастся.

В заключение статьи

Пластиковые панели – это практичный материал, современный дизайн, и просто удачный выбор для отделки потолка своими руками. Посмотрев видео и ознакомившись с инструкцией монтажа, выполнить эти работы сможет каждый желающий. Долговечность панелей позволит вам наслаждаться безупречным видом потолка и позабыть о его ремонте.

Печи длительного горения для гаража: как сделать своими руками

Печка для гаража на дровах длительного горения дает возможность обогреть зимой помещение с минимальными затратами. Существует множество видов конструкций. Чаще всего их делают из металла. При необходимости возводят кирпичный экран. Он защищает стены гаража от возгорания, если они сделаны из легковоспламеняющегося материала.

Плюсы и минусы печки длительного горения для гаража на дровах
Виды печей для гаража на дровах длительного горения
Прямоугольные модели
Круглые конструкции из баллона или бочки
Регулируемая печь с шибером
Кирпичная печь
Особая конструкция – булерьян
Как сделать печь для гаража длительного горения своими руками
Как правильно установить печку для гаража длительного горения
Техника безопасности
Заключение

Плюсы и минусы печки длительного горения для гаража на дровах

Простота конструкции и экономичность позволяет видеть в печи только положительные черты. Однако есть и недостатки, хотя их мало. Основной минус заключается в пожароопасности. В гараже много горючих материалов. Вылетевшие из топки искры приведут к пожару. Еще одним недостатком является необходимость обслуживания. Печку длительного горения нельзя оставлять без присмотра. С приходом в гараж на следующий день ее придется растоплять. Чтобы поддерживать длительное горение, вручную нужно своевременно загружать топливо.

Для поддержания длительного горения печь вручную периодически загружают топливом

Однако плюсов намного больше, и их стоит рассмотреть подробнее:

В завершении обзора плюсов стоит вновь возвратиться к минусам. Для печи нужен дымоход. Без него невозможно обеспечить длительное горение дров. Важно наличие вентиляции, иначе при образовании обратной тяги существует угроза отравления угарным газом.

Виды печей для гаража на дровах длительного горения

Общее устройство всех печей практически одинаково. Состоят они из корпуса и дымохода. Внутри две камеры: топка, где происходит процесс длительного горения, и поддувало. Камеры разделены колосниками. Если говорить о разновидностях, то чаще всего отличия связаны с формой. Однако существуют еще различия по материалу и некоторым нюансам конструкции.

Прямоугольные модели

Если в наличии имеется листовая сталь, то проще всего изготовить печь прямоугольной формы. По желанию ее делают вертикальную или горизонтальную. Первый вариант обычно выгоднее, так как занимает меньше пространства в гараже.

Вертикальная конструкция занимает меньше места

Однако у горизонтальной модели увеличенная верхняя площадка, что позволяет организовать просторную варочную поверхность для приготовления пищи.

Круглые конструкции из баллона или бочки

Второй по популярности идет печь круглой формы. В гараж ее изготавливают из старой металлической бочки или газового баллона. Первый вариант менее популярен. Бочки обычно все тонкостенные. От длительного горения твердого топлива стенки быстро прогорают. Выгоднее конструкция из баллона.

На круглой печке мало места для варочной поверхности

Круглую печь аналогично делают вертикальной или горизонтальной. Минусом второго вида конструкции является невозможность организовать варочную поверхность для приготовления пищи в гараже. На вертикальной печи есть немного места, если она сварена из широкой бочки. Варочную поверхность на вертикально установленном баллоне организовать нельзя, так как верх его слегка выпуклой формы. Его можно срезать и вварить другую плоскую заглушку. Однако баллон узкий. Места на варочной поверхности хватит под маленький ковшик.

Регулируемая печь с шибером

Чтобы обеспечить длительное горение, нужен шибер, а также система продухов. Узлы помогают регулировать подачу воздуха, создавать оптимальную тягу. За счет таких действий интенсивность горения дров снижается. Древесина тлеет. Длительный процесс увеличивает экономию топлива, максимальную отдачу тепла.

Длительное горение достигается за счет особой внутренней конструкции печи и наличия шибера

Печки такого плана чаще создают из баллонов. Можно использовать бочку, но она опять-таки невыгодная из-за малого срока службы. Конструкция сложная. Если ее делать, то хочется, чтобы дольше прослужила.

Кирпичная печь

Для гаража кирпичная конструкция не всегда выгодна, так как ее невозможно перенести при необходимости на другое место. Утрачивается мобильность. Однако тепло такая печка дольше держит даже после завершения горения. Накапливается оно кирпичами.

Кирпичные печки дольше держат тепло, и даже после окончания горения обогревают гараж

Форма кирпичных печей обычно прямоугольная. Существует два типа конструкции. Первый вариант представляет собой сооружение из одних только кирпичей. Во втором варианте сначала сваривают металлическую буржуйку. Снаружи ее обкладывают кирпичным экраном.

Особая конструкция – булерьян

Самым высоким КПД обладает печка круглой формы – булерьян. Особенностью ее конструкции является необычное устройство корпуса. По сути, это теплообменник, только воздушный. Состоит он из набора труб изогнутой формы.

Высокий КПД достигается благодаря корпусу, выполненному в виде воздушного теплообменника

Трубчатый теплообменник снизу имеет входные патрубки для холодного воздуха. Движение масс происходит за счет естественной конвекции. Горячий воздух выходит из верхних патрубков. Цикл воздухообмена непрерывно повторяется, пока поддерживается в топке горение.

Как сделать печь для гаража длительного горения своими руками

Из листового железа сваривать печь сложнее. Понадобятся точные чертежи для раскроя металла. Увеличивается количество сварочных швов. Проще всего переделать бочку объемом на 200-250 л. Нужно только найти не гнилую емкость с толщиной стенок минимум 2 мм. Представленный мастер-класс поможет лучше справиться с работой:

Если бочка имеет заглушки с обоих торцов, одну из них вырезают болгаркой, резаком или с помощью зубила с молотком. Элемент вырезают аккуратно, так как он еще пригодится.
Вырезанную заглушку уменьшают по диаметру. Она должна входить внутрь бочки так, чтобы по окружности оставался зазор 20 мм. По центру заглушки вырезают отверстие диаметром 50 мм. От его границ крестообразно располагают 4 куска швеллера. Заготовки приваривают к заглушке. Выступающие за границы круга излишки обрезают болгаркой.
В оставленное по центру отверстие вставляют трубу диаметром 50 мм для подачи воздуха. Стык обваривают электросваркой.
Отступив 150 мм от верхнего края бочки, вырезают отверстие диаметром 150 мм. Вваривают патрубок из куска трубы длиной 200-300 мм.
Крышку делают из листовой стали. Сначала по центру заготовки прорезают отверстие диаметром 50 мм. Сваренную ранее заглушку опускают внутрь бочки, чтобы приваренная по центру труба смотрела вверх. На нее нанизывают отверстием стальной лист. На заготовке с нижней стороны по окружности бочки обрисовывают мелом границы крышки. Излишки обрезают болгаркой. По торцам крышки приваривают из стальной полосы ограничитель.

Как правильно установить печку для гаража длительного горения

Под печку в гараже оптимально отвести свободный угол. Она не должна мешать открыванию дверей, обслуживанию автомобиля. Для печи нужно прочное основание. Если в гараже пол бетонный, ничего другого придумывать ненужно.

Для печи требуется твердое основание

Деревянный пол или песчаная насыпь не пойдет. Простой вариант обустройства основания, это положить металлический лист толщиной минимум 5 мм. Лучше всего выкопать яму глубиной 500 мм, залить бетонный фундамент. Сверху можно выложить сплошную площадку из кирпичей и укрыть тротуарной плиткой.

Если стены гаража из легковоспламеняющегося материала, из кирпича выкладывают защитный экран

Вывод дымохода из гаража организовывают через стену или крышу. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Однако в любом случае придется нарушать целостность конструкции: прорезать кровлю или долбить стену.

При проходе через крышу нарушается целостность потолка и кровли Через стену дымоход можно вывести в нижней и верхней части

Техника безопасности

Длительное горение опасно тем, что в гараже постоянно существует угроза пожара. Однако это не означает, что печи настолько опасны. Просто нужно соблюдать правила безопасного пользования.

Нельзя топить печь в гараже с открытой топкой

Пол и стены вокруг печи должны быть из негорючего материала. Оптимально перед топкой уложить лист металла на случай вылета искр. Запрещено вблизи располагать бензин, солярку, масло, набрасывать промасленную ветошь. Между автомобилем и печкой выдерживают расстояние минимум 1,5 м. В гараже обязательно обустраивают вентиляцию, чтобы не получить отравление угарным газом.

Заключение

Печка для гаража на дровах длительного горения лучше всего обогревает, если для загрузки использованы сухие поленья. Уровень их влажности не должен превышать 20%. Чтобы получить качественное топливо, заготовкой занимаются в сухую погоду, а хранят дрова под проветриваемым навесом.

40 чертежей с фото по изготовлению печи из металла для гаража своими руками

Если вы проводите в своем гараже ничуть не меньше времени, чем дома (сон не считается), то есть смысл задуматься об его обогреве. Особенно, если лето уже давно попрощалось с вами, а столбик термометра с каждым днем опускается все ниже и ниже. Все во имя комфорта! Предлагаем вам подробную статью-инструкцию с чертежами и фото, которая поможет сделать классную печь для гаража из металла своими руками.

Коротко — о требованиях

Принимаясь за тот или иной проект, важно помнить о том, что главное — ваша собственная безопасность. Именно поэтому к печам для гаража — из металла, газового баллона, да вообще из любого материала — есть вполне конкретные требования, игнорирование которых влечет за собой не менее конкретную угрозу для вашей жизни. Собрали главные из них — запоминайте:

при обустройстве дымохода позаботьтесь о герметичности его канала;
располагайте печь на солидном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов и жидкостей;
не используйте в качестве топлива подозрительные вещества, так как пары, выделяемые при горении, могут принести вред вашему здоровью;
вытяжной клапан должен быть никак не меньше 10 см в диаметре;
рекомендуемые габариты для стандартных буржуек — 70х50х35 см, при этом объем конструкции не должен превышать 12 литров.

Буржуйка на дровах

Старая добрая буржуйка на твердом топливе — классика, которая никогда не потеряет актуальность. Предлагаем подробную инструкцию по изготовлению такой самодельной печи для гаража.

Первое, что вам понадобится — это труба. Она станет основой для будущей печи.

В используемом фрагменте вырежьте отверстие для колосника — без него разогреть нижние слои дров будет проблематично.

Оформите короб для золы аккурат на вырезанном отверстии.

Переверните заготовку и сделайте отверстия для дымохода.

Чтобы повысить теплоотдачу во время растопки, рекомендуется использовать в дымоходе горизонтальные перегородки.

Теплообменник можно изготовить из тонких труб.

Стоять печь будет на ножках — их легко изготовить из любого подручного материала. На фото, например, используется усилитель бампера.

Собираем конструкцию и выводим правильно дымоход.

Добавляем внутрь огнеупорный кирпич — так буржуйка будет работать куда продуктивнее!

Предлагаем вам для ускорения процесса готовые чертежи — по ним можно быстро и, главное, правильно собрать печь на дровах для вашего гаража и остаться довольным.

Другие варианты печей

Конечно, далеко не все выбирают буржуйки. Многие автовладельцы в поисках самых экономных способов обогрева гаража зимой останавливаются на вариантах, работающих на отработке или от газовых баллонов. Несмотря на то, что схема работы таких печей приблизительно схожа, все же остановимся подробнее на альтернативах, чтобы вы смогли выполнить проект своими руками без какой-либо помощи специалистов.

На отработанном масле

Главное отличие такой конструкции от стандартной буржуйки — она состоит из 2 камер. Их между собой соединяют металлической трубой с отверстиями: из них как раз и выходит пламя.

нижняя камера — предназначен для отработанного топлива, здесь оно сгорает и превращается в газ;
верхняя камера — для смешивания образовавшегося газа с воздухом, чем оптимальнее конструкция — тем лучше теплоотдача.

Порядок работы:

берем листовой металл и придаем ему нужную конфигурацию, этот этап можно пропустить, если у вас есть готовая круглая либо прямоугольная металлическая емкость;
делаем из него нижний отдел, в который заливается отработанное топливо, изготавливаем заслонку, чтобы можно было регулировать поступающий в камеру воздух;
приделываем ножки снизу из толстой проволоки или любого подручного материала — обеспечат устойчивость печи;
в отверстие сверху вставляем перфорированную трубу с толстыми металлическими стенками — она служит опорой для верхнего отсека и постоянно подвергается воздействию высокой температуры, поэтому должна быть надежной;
для изготовления верхней камеры берем металлическую заготовку цилиндрической формы;
финальный штрих — дымоход, устанавливается сверху.

Длительного горения

Такую печь легко изготовить из старого газового баллона. Либо металлической бочки с прочными стенками. Обязательные условия:

цилиндрическая форма;
вертикальное расположение.

Для изготовления необходимо сварить между собой металлический круг, выполняющий функцию груза, и небольшую трубу. Они помещаются непосредственно в заготовку и обеспечивают равномерное горение топлива за счет стабильной подачи воздуха.

Сверху должна быть установлена съемная крышка, а дым выходит по трубе из верхней боковой стороны. Хорошо, если получается приварить ручки — удобство!

Дрова, опилки и любой другой вид твердого топлива закладываются как в камеру первичного сгорания — самый низ цилиндра, так и непосредственно на металлический круг. Длительного горения такие печи называют как раз из-за того, что используемая для растопки древесина медленно тлеет и выделяет газ, который и сгорает в верхней части, обеспечивая нужный уровень тепла.

Кирпичная

Пожалуй, самый трудоемкий и далеко не всегда оправданный вариант, который подкупает эстетичным внешним видом и высоким КПД.

Для того, чтобы придать конструкции устойчивость и повысить пожаробезопасность, необходимо возвести фундамент.

Кирпичная кладка тоже осуществляется по специальной схеме, чтобы повысить прочность до максимального уровня. Для склейки используется глиняный раствор, а швы между фрагментами достигают 1,5 см.

Также придется изготовить топочную и поддувальную дверцы. Для золы необходимо поставить решетку. Не забудьте про чугунную панель: на ней и будет размещено твердое топливо. Конечным пунктом выглядит выполнение задвижки, но это мелочь в сравнении с тем, что предстоит выполнить до.

Вам в помощь чертежи уже опробованных на практике проектов.

Заключение

Самостоятельно сделать печь для гаража из металла не так уж трудно, правда? В вашем активе приобретенные навыки конструирования и серьезная экономия средств. А также множество приятных часов, которые вы непременно проведете в гараже в тепле и комфорте. Оно того стоит! Впрочем, если печь не подходит, есть и другие способы обогреть гараж — о них читайте по ссылке.

Самостоятельное изготовление печки длительного горения

Здесь вы узнаете:

Конструкционные особенности печей
Достоинства и недостатки
Разновидности печей длительного горения
Самостоятельное изготовление печи
Делаем буржуйку
Изготавливаем «бубафоню»
Увеличиваем эффективность

Дровяные печи активно используются для обогрева помещений различного назначения – это могут быть жилые комнаты, хозяйственные постройки, гаражи и многое другое. Газ можно провести далеко не везде, что поддерживает спрос на твердотопливные агрегаты. Ведь дрова являются довольно дешевым источником тепла, а в некоторых случаях и вовсе бесплатным. Если же изготовить печь длительного горения своими руками и установить ее в помещении, то мы получим в свое распоряжение удобный в эксплуатации агрегат.

В этом обзоре мы рассмотрим:

Принцип работы печей длительного горения;
Их достоинства и недостатки;
самые эффективные конструкции дровяных печей;
как сделать хорошую печку своими руками.

Ознакомившись с представленной информации и чертежами самоделок, вы сможете самостоятельно собрать печь медленного горения для гаража, дачи, хозпостройки и любых других зданий.

Конструкционные особенности печей

Печка длительного горения удобна тем, что она может гореть на одной закладке дров в несколько раз дольше, чем традиционные печи и камины. Это напрямую связано с ее конструктивными особенностями – она наделена большой топкой, а некоторые из них сжигают дрова в определенных условиях, с минимальным доступом кислорода в камеру сгорания и последующим сжиганием пиролизных газов.

Герметизация швов исключит возможность попадания продуктов горения в отапливаемое помещение.

Печи длительного горения наделяются большими топками – сюда помещается большое количество дров и других видов теплого топлива. За счет этого снижается частота подходов для закладки горючего. Классические печки и котлы с миниатюрными камерами сгорания требуют все новых порций каждые 2-3 часа. В дневное время с этим еще можно мириться, но в ночное время человеку хочется спать, а не возиться с подкладыванием дров.

Хуже всего, если днем все работают – подкладывать поленья в печь просто некому. За это время температура в отапливаемых помещениях станет довольно низкой, поэтому вечер придется уделить не отдыху, а растопке, чтобы создать комфортные условия. Впрочем, ночью придется заниматься тем же самым, что и днем – подкидывать все новые порции поленьев в ненасытную топку дровяной печи.

Принцип работы печи длительного горения зависит от ее конструкции:

Агрегаты с большой топкой – их долгая работа объясняется использованием камер сгорания большого размера, куда загружается множество дров;
Пиролизные агрегаты – здесь твердое топливо сжигается при минимальном количестве кислорода и образует пиролизный газ;
Агрегаты без пиролиза, но с ограничением интенсивности горения – это печи «бубафоня» из бочки, обладающие простым, но весьма оригинальным устройством.

Сами печи могут изготавливаться из самых разных материалов – камень, огнеупорный кирпич или металл.

Достоинства и недостатки

Давайте рассмотрим основные плюсы и минусы самодельных отопительных печей длительного горения. Начнем, как обычно, с положительных черт:

Компактность и относительная мобильность – главные плюсы печек-буржуек.

Дешевизна – чаще всего их собирают из дешевого листового металла, отслуживших свое вместительных газовых баллонов, бочек и многого другого. Все это можно найти на развалах и на старых предприятиях. Некоторые люди могут порыться у себя в гараже или в сарае – наверняка там найдется ненужный металл для самодельной печи длительного горения;
Простота сборки – никто не требует сверхточного следования выбранной схеме. Например, все та же пиролизная печка-буржуйка может иметь самые разные размеры;
Высокая эффективность – правильно собранная печь длительного горения может обеспечить теплом помещения большого размера, не требуя частых подходов для закладки горючего.

Есть и определенные недостатки:

Не самый привлекательный внешний вид – самоделки действительно не могут порадовать пользователей хорошими внешними данными;
Некоторые виды печей нельзя использовать в жилых помещениях – та же «бубафоня» здорово надымит и навоняет, прежде чем выйдет на рабочий режим;
Печь длительного горения с водяным контуром будет сложна в реализации – нужно как-то обеспечить забор тепла в отопительный контур.

Несмотря на некоторые явные недостатки, самодельные печи длительного горения на дровах пользуются определенным спросом.

Разновидности печей длительного горения

Если вы запланировали соорудить печь долгого горения своими руками, у вас есть все инструменты и вы не боитесь сложностей, тогда вам непременно пригодится информация из следующего раздела нашего обзора – в нем мы будем рассказывать о разновидностях данных печей.

Печка-буржуйка

Самая простая из всех печей – это буржуйка. Она представляет собой железную печь, собранную на основе старого газового баллона или из листового металла. Для того чтобы обеспечить длительное горение, ее внутренний объем делается очень большим – проще всего это реализуется в моделях из листовой стали, достаточно лишь выбрать подходящий по размерам чертеж.

Такая печь может работать на дровах, на угле, а также на прессованном твердом топливе. Она проста в эксплуатации, легко растапливается и дает большое количество тепла. Также она характеризуется неприхотливостью. Если вам нужна простая печка для дачи, смело выбирайте буржуйку – она станет самым простым и доступным вариантом.

Дровяная печь камин из кирпича или камня

Этот вариант хорош тем, что мы можем реализовать в нем длительное горение и поработать над дизайном. В сети присутствуют чертежи подобных печек с большими камерами сгорания и с камерами дожигания – это так называемые пиролизные агрегаты. Они сжигают не только топливо, но и образующиеся в процессе пиролиза газы. Агрегат из кирпича получится громоздким, но весьма эффективным. Вот его плюсы:

Длительное сохранение тепла за счет применения кирпича или камня;
Отличный внешний вид – достаточно найти подходящий проект и сделать аккуратную кладку;
Возможность работы в жилых помещениях, в отличие от все той же «бубафони».

Недостатком является то, что для сборки такой печи длительного горения потребуется опыт в кладке кирпича.

Печь «бубафоня»

Представленная печь длительного горения обладает внушительными размерами, работает на дровах и отличается на редкость простой конструкцией – в зависимости от объема, она сможет гореть до 20-24 часов, не требуя частых подходов для закладки дров. Для ее изготовления потребуются пара металлических емкостей с крышками (подойдут бочки на 100-200 литров), трубы для дымохода и подачи воздуха, а также швеллер для создания утяжеленного поршня.

Печь длительного горения «бубафоня» чаще всего применяется для обогрева нежилых построек – это гаражи, теплицы с растущими в них огородными культурами, помещения технического назначения и подсобные помещения. Некоторые умельцы оснащают ее отопительными контурами, что позволяет отапливать жилые комнаты, не рискуя заполнить их едким дымом.

Самостоятельное изготовление печи

Давайте разберемся, как изготовить печь длительного горения своими руками, используя имеющиеся материалы и подходящий инструмент. Мы будем делать «бубафоню» и буржуйку, после чего рассмотрим вопрос о способах модернизации нашего самодельного оборудования.

Делаем буржуйку

Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл. В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.

Все размеры представлены скорее как ориентиры, некий усредненный наилучший вариант. Вы же, в свою очередь, можете отклоняться от размеров деталей для создания печки, удовлетворяющей Ваши конкретные пожелания.

Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:

Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.

Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.

Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры. Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм.

Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.

Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.

Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).

Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.

Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.

Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.

В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.

Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.

Изготавливаем «бубафоню»

Если делать печь для обогрева помещений хозяйственного или технического назначения, следует уделить внимание печке под немного смешным названием «бубафоня». Она обладает простой, но оригинальной конструкцией, дающей множество тепловой энергии. Работает она следующим образом:

Снимается крышка, загружаются дрова (сверху укладываются мелкие щепки);
Поверх дров и в промежутках между ними укладываются пропитанная керосином ветошь;
Ветошь поджигается и поджигает дрова;
В печь устанавливается поршень, крышка закрывается – агрегат начинает вырабатывать тепло.

Для того чтобы понять суть этой необычной печи длительного горения, необходимо просто взглянуть на ее схему. Агрегат состоит из трех основных частей – это корпус, дымоход, тяжелый поршень и крышка.

Данная картинка наглядно демонстрирует схему и принцип работы “бубафони”.

«Бубафоня» проста в исполнении, проще всего соорудить ее из двух целых металлических бочек (без дырок) объемом 150-200 литров. Толстая сталь тут особо не нужна, так как из-за ограничения подачи кислорода и горение будет медленным и низкотемпературным. Давайте посмотрим, как сделать такую печь длительного горения своими руками. Вот вам пошаговая инструкция:

Срезаем с основной бочки крышку, готовим камеру сгорания;
В боковую стенку камеры сгорания (в верхней части, согласно рисунку) ввариваем отрезок трубы диаметром 100-150 мм – это будет дымоход;
Готовим верхнюю крышку – делаем в ней отверстие шириной 40-50 мм, через которое будет проходить труба поршня. Края крышки аккуратными ударами полотка отгибаем наружу, края бочки (камеры сгорания) подбиваем внутрь – крышка должна плотно надеваться на нашу бочку;
Готовим поршень нашей печи длительного горения – берем трубу диаметром около 40-50 мм (она должна входить в отверстие в крышке), снизу к ней привариваем крышку от второй бочки, причем саму трубу заваривать нельзя – через нее будет проходить воздух. К нижней части поршневой крышки привариваем куски толстого Г-образного швеллера, чтобы сам поршень был как можно более массивным. Диаметр самого поршня должен быть таким, чтобы он без труда вставлялся в камеру сгорания (между стенками и поршнем должны оставаться щели около 5 мм шириной, через которые будут выходить продукты сгорания).

Наша печь длительного горения, изготовленная своими руками, готова – осталось только установить ее на негорючее основание и испытать. Как поджигается эта печка – рассказано чуть выше.

Увеличиваем эффективность

Дополнительные листы железа сможет заменить стенка, сложенная из кирпичей. Нагревается она медленнее, но зато тепло отдает дольше.

Рассмотренные нами печи длительного горения отличаются своей высокой эффективностью – топливо в них сгорает медленно, а в той же буржуйке происходит еще выработка пиролизных газов, дающих дополнительное тепло. Давайте теперь разберемся, как увеличить эффективность нашего самосборного оборудования. Во всех трех печках мы можем увеличить толщину металла – тем самым он будет накапливать в себе тепло и потихоньку отдавать его в окружающую среду. Проще всего сделать это с буржуйками из листового металла, выбрав сталь потолще.

Также все три печи мы можем оснастить длинными горизонтальными секциями дымоходов. Все дело в том, что любые твердотопливные печки (в том числе и длительного сгорания) отправляют в атмосферу большое количество тепла. Оснастив дымоход длинным горизонтальным участком, мы оставим часть этого тепла в помещении – ориентировочная длина участка составляет 3-4 метра.

Что касается буржуек, то эти печи длительного горения мы можем оснастить дополнительными металлическими пластинами, обхватывающими корпус с задней и боковой сторон (отстоят от него на 40-50 мм). Между корпусом и пластинами будет засасываться холодный воздух, нагревающийся и отправляющийся вверх – то есть, мы сделали самый обыкновенный конвектор. При желании, такими конвекторами могут быть оснащены и другие печи.

Как сделать печку для гаража

К сожалению для гаражей отопление не предусмотрено (хотя, может, и к счастью, учитывая нынешние тарифы), потому обогреваться приходится самостоятельно. Ну а любой обогрев — это печка. В данном случае она должна быть небольшой, но эффективной — требуется быстро вывести помещение из «минуса» в хороший «плюс». Так что выбирая конструкцию, не забывайте что печь для гаража должна быстро и легко разгораться. Еще желательно, чтобы она могла топиться отходами — закупать хорошие дрова очень небюджетно, да и хранить особо негде. Ну и еще одно требование — конструкция должна быть простой, чтобы легко можно было сделать своими руками.

Какие печки можно сделать для гаража

В холодном гараже зимой находится очень неприятно. Потому и требуется обогрев. Гаражные печки обычно небольшие стальные типа буржуйка. Делают их из толстостенных бочек, отрезков трубы или из газовых баллонов. Такие гаражные печи более просты в исполнении, требуют только небольших доработок, ведь корпус, а иногда и дно, уже есть. Варят печи и из листового металла, но это варианты для тех, кто тесно дружит со сваркой. Кирпичные печки в гаражах встречаются не очень часто — они все-таки более габаритные, нагреваются меньше, что не совсем подходит для данного случая.

Одна из печей для гаража

Наиболее распространены буржуйки, работающие на дровах, в них же закладывается все что горит. Такая всеядность и быстрый нагрев — это их основные плюсы. Также у них немало недостатков и один из них — прожорливость, потому в последнее время стали делать более экономные печи длительного горения. Обычно используется принцип верхнего горения. Хороши они тем, что одна полная закладка (печь из 50 литрового пропанового баллона) может гореть до 8 часов. Все это время в гараже тепло.

Особняком идут печки на отработке. Подобного топлива в гаражах достаточно, но с отработкой надо быть осторожным — там содержатся тяжелые металлы и чтобы они не попадали внутрь требуется отличная тяга.

Буржуйки — проверенные и простые конструкции

Буржуйки — хит 20-х годов прошлого столетия. Тогда эти печки конкурировали с кирпичными и стояли везде, даже в квартирах. Позже, с появлением централизованного отопления, они утратили актуальность, но применяются в гаражах, на дачах, для обогрева подсобных или хозяйственных построек.

Из листового металла

Буржуйки из баллона, бочки или трубы

Наиболее подходящий материал для изготовления буржуйки для гаража — пропановые баллоны или труба с толстой стенкой. Подойдут и бочки, но надо искать не очень большого объема и с толстой стенкой. В любом варианте минимальная толщина стенки — 2-3 мм, оптимальная — 5 мм. Такая печка будет служить не один год.

По конструкции они бывают вертикальными и горизонтальными. Дровами удобнее топить горизонтальную — более длинные поленья влезают. Делать проще вытянутую вверх, но топка при этом имеет небольшие размеры, придется дрова пилить мелко.

Вертикальные

Сначала о том, как сделать вертикальную печь для гаража из баллона или трубы. Выбранный отрезок делите на две неравные части. Внизу меньшая — для сбора золы, выше — основная для закладки дров. Далее порядок работ такой:

Вырезаем дверки. Внизу небольшую, вверху — солидных размеров. Отрезанные куски используем как дверки, так что их не выбрасываем.
В выбранном месте привариваем колосники. Обычно это нарезанная на куски нужной длинны стальная арматура толщиной 12-16 мм. Шаг установки арматурин — около 2 см.

Как сделать колосники

Привариваем дно если его нет.

В крышке вырезаем отверстие под дымоход, привариваем полосу металла высотой около 7-10 см. Наружный диаметр полученного патрубка лучше сделать под стандартные дымоходы. Тогда с устройством дымовой трубы не будет проблем.

Крышку с приваренным патрубком привариваем на место.

К вырезанным кускам-дверкам с помощью сварки крепим запоры, петли и все это устанавливаем на место. Как правило, буржуйки негерметичны, так что уплотнители можно не делать. Но при желании по периметру дверок можно наварить полосу металла шириной в 1,5-2 см. Выступающая ее часть будет закрывать небольшую щель по периметру.

В общем и целом, это все. Осталось собрать дымоход и можно испытывать новую печку для гаража.

Горизонтальные

Если корпус расположен горизонтально, зольный ящик обычно приваривают снизу. Его можно сварить по требуемым размерам из листовой стали или использовать кусок швеллера подходящего размера. В той части корпуса, которая будет направлена вниз, проделывают отверстия. Лучше нарезать что-то типа колосников.

Как сделать буржуйку в гараж из газового баллона

Затем в верхней части корпуса делаем патрубок для дымохода. Для этого можно приварить отрезанный кусок от трубы подходящего диаметра. После того, как кусок трубы установлен и проверен шов, металл внутри кольца вырезают.

Далее можно сделать ножки. Лучше всего подойдут отрезки уголка, к которым снизу приделывают небольшие куски металла, чтобы стояли устойчиво.

Следующий шаг — установка дверок. На поддувало можно вырезать кусок металла, приделать петли и запор. Тут без особых проблем. Зазоры по краям не мешают — через них будет поступать воздух для горения.

Не возникнет сложностей и в том случае, если вы делаете дверку из металла — приварить петли не проблема. Только тут, для того чтобы была возможность хоть немного регулировать горение, дверку надо сделать немного больше — чтобы периметр проема был закрыт.

Как установить печное литье на металлическую печку

Проблематично установить печное литье. Вдруг кому-то захочется иметь не стальную дверку, а чугунную. Тогда надо из стального уголка сварить рамку, к ней болтами прикрепить литье, и всю эту конструкцию приварить к корпусу.

Из двух бочек

Все кто пользовался буржуйкой, знают, что от ее корпуса идет очень жесткое излучение. Часто стенки раскаляются до красного свечения. Тогда рядом с ней находится невозможно. Решается проблема интересной конструкцией: две бочки разного диаметра, вставлены одна в другую. Промежутки между стенками засыпаны галькой, перемешанной с песком глиной (прокалить на огне, засыпать только остывшим). В качестве топки выступает внутренняя бочка, а наружная — это только корпус.

Такая печка будет греться дольше. Она не сразу начнет отдавать тепло, но в гараже будет более комфортно и после того как топливо прогорит, она еще пару часов будет согревать помещение — отдавая накопленное в закладке тепло.

Печь для гаража длительного горения

Все из того же газового баллона можно сделать печь для гаража длительного горения. Есть разные конструкции, но наиболее проверенная и стабильно работающая называется Бубафоня — по нику автора, который ее придумал и выложил на одном из форумов. Это было около 5-6 лет назад. С тех пор у многих стоит это чудо — простая и оригинальная конструкция, высокая эффективность и то, что закладывать можно не только дрова, но и стружки и даже опилки. Можно даже доработать Бубафоню под водяное отопление в гараже, что делалось уже не раз (водяная рубашка вокруг корпуса).

Дровяная печь в гараж длительного горения (схема и фото)

Есть у этой самодельной дровяной печки только один недостаток — чтобы выгрести золу придется переворачивать корпус вверх ногами. Правда есть уже доработки, которые этот недостаток устраняют. Такую печку в гараж при наличии сварочного аппарата сделать можно своими руками за несколько часов — очень проста в изготовлении.

Конструкция

В данной печи используется принцип верхнего горения: дрова горят сверху, пламя распространяется вниз по мере прогорания верхних слоев. Этим и объясняется большое промежуток времени на горение — вниз пламя распространяется намного медленнее. Тем не менее, обогрев эффективен. Уже в первые минуты начинает выделяться достаточное количество тепла.

Примерно так выглядит груз с надетой на трубу крышкой

Эта печка традиционно круглая, вертикальная. Корпус — обычный цилиндр с дном без приваренной крышки. Основной фокус в форме и строении подвижной части. Ее часто называют «груз», но это только одна из функций. Еще эта часть подводит воздух в зону горения. Она представляет собой металлический круг, к которому в середине приварена труба. На тыльной стороне металлического круга — от центра к краям — наварены уголки или куски небольшого швеллера. Это возуховоды, по которым воздух поступает на периферию области горения. Есть еще крышка с вырезанным в центре отверстием, через которое пропускается труба груза. Дымовой патрубок приваривается практически в самом верху корпуса. Его горизонтальная часть не должна быть больше 40 см, далее труба поднимается вверх. Высота дымохода не менее 2-3 метров, но определять надо по тяге — чтобы при любой погоде дым не шел в гараж.

Принцип работы

Заполнив корпус дровами вперемежку со стружками и опилками, закладку разжигают. На трубу надевают крышку и, когда пламя разгорится, устанавливают крышку сверху. Так как труба полая, через нее в зону горения подается воздух, который поддерживает горение.

Принцип работы Бубафони

Диаметр круга «груза» немного меньше диаметра корпуса — через эту щель в верхнюю часть (на рисунке подписано как «камера вторичного горения») попадают продукты сгорания. Как известно, они сами горючи и могут выделить большое количество тепла. В этой зоне, при хорошо разогретой печи, эти газы воспламеняются. Воздух для горения поступает из щели в крышке в зоне прохода трубы. Что-то может «подтягивать» и по кругу. Это не столь важно. Важно, что крышку не стоит делать герметичной а также то, что из-за этого тяга в трубе должна быть отличной.

Воспламенившиеся в верхней части газы дают не меньше тепла, чем горящие дрова. Этим и объясняется эффективность обогрева при использовании данной конструкции. Догоревшие газы выходят в дымоход. По мере сгорания груз опускается все ниже,до тех пор, пока не догорит вся закладка. После того как печь погаснет и остынет, можно закладывать новую партию дров и начинать процесс сначала. Вынимать золу приходится после нескольких топок — дрова сгорают полностью, от закладки остается только небольшая кучка пепла да пару углей от самых нижних дров.

Вот такими «дровами» топится эта печь для гаража

Вот вкратце весь принцип работы данного агрегата. Как видите, тут есть не только верхнее горение, но и дожиг газов. Очень простая и действительно хорошо работающая конструкция.

Процесс изготовления

Скорее всего вы уже поняли, как все делать, но вкратце опишем процесс. Сначала поговорим о материалах, которые нужны для этой печки. Чаще всего используют 50-литровые пропановые баллоны. Подойдет и бочка с толстыми стенками и кусок трубы диаметром от 300 мм до 600 мм. Высота корпуса в готовом виде — от 110 см до 200 см. Кроме этого понадобится:

труба диаметром 85-100 мм, длина — около 1,4-2,3 метра — зависит от высоты корпуса (для воздуховода);
труба диаметром 120-150 мм длиной 40 см (дымовой патрубок);
лист металла толщиной от 4-5 мм — вырезать круг для груза/воздуховода;
полоса металла шириной в 3 см толщиной 2-3 мм — приварить бортик на крышку;
уголки с толщиной полки 4-5 мм или такие же швеллера, ширина полки — 50-70 мм;
ручка металлическая — приварить на крышку и к корпусу — 4 шт (по две штуки).

Детали самодельной печи длительного горения Бубафоня в разобранном состоянии

Это все необходимые материалы. Теперь собственно о том, что и как делать. Будем исходит из того, что гаражную печку делаем из газового баллона.

У промытого водой баллона срезаем верхнюю часть. Это будет крышка, так что отрезаем и 3-5 см от стенок. Места среза обрабатываем напильником.
В верхней части отрезанной крышки удаляем вентиль. Сюда будет входить труба. Корректируем отверстие под диаметр воздуховода. Герметичности добиваться нет смысла — в щель должен поступать воздух, но напильником надо обработать.
По окружности крышки привариваем полосу металла — нижний ее край должен на 1,5-2 см выступать. Так крышка будет держаться на корпусе.
Привариваем ручки. Их можно сделать из толстого прутка. Деревянные накладки ставить бесполезно — быстро обуглятся.
Из листа металла вырезаем круг, диаметр которого на пару сантиметров меньше диаметра корпуса. Края обрабатываем напильником.

Еще один вариант

К кругу в центре стороны привариваем трубу-воздуховод, прорезаем отверстие. Еще раз провариваем шов — чтобы не было свищей.

С тыльной стороны круга навариваем уголки/швеллера. Они не доходят до краев круга на пару сантиметров.

На корпусе отступив от края 5-8 см (чтобы крышка «села») привариваем дымовой патрубок. Шов провариваем тщательно с двух сторон — должен быть 100% герметичным.

К корпусу привариваем ручки.

На этом все. Сделана печь для гаража своими руками.

Доработки

Доработки конструкции качаются удобства использования. Больше всего неудобств доставляет необходимость переворачивать нелегкий корпус для того чтобы вытрусить золу. Чтобы избавиться от этого в нижней части делают зольник и традиционные колосники. Решение понятное, но это новшество может привести к тому, что дрова будут сгорать быстрее — будет идти подсос воздуха через щели дверки. Если кислорода в нижней части будет много, дрова будут гореть быстро, а не в режиме тления, как это происходит в оригинальной конструкции. Выход — делать дверку герметичной, с бортиками и уплотнением.

Эффективная и экономичная печь для гаража — чертеж с размерами

Второе усовершенствование касается количества и формы ребер на диске-воздуховоде. Их делают не из уголков или швеллера, а из стальных полос. Их изгибают и слегка смещают, так что проходя воздух как бы закручивается. Приваривают 6-8 штук вместо изначальных 4. Эта переделка дает только плюсы — более равномерно распределяется воздух по зоне горения, дрова горят равномерно по всей площади.

Порядовка кирпичной печи для гаража

Кирпичные печи дают более мягкое тепло, но пока они сами не нагреются, греть гараж не будут. Если вы собираетесь топить ежедневно, такой вариант хорош. Если гараж будет топиться периодически, лучше сделать металлическую печь — разгонять промерзшую кирпичную печь долго и муторно, а греть она начнет часа через два.

Для тех, кто решился класть кирпичную печь в гараже выложим порядовку небольшой (относительно) печи с обогревательным щитком и варочной панелью (на всякий случай).

Изображение печи и необходимые материалы

Печь из полнотелого керамического кирпича (не пережженного). Без учета боя требуется 290 штук. Кладку вести на глиняный раствор, толщина швов — порядка 0,5-1,8 см.

Под эту печь нужен отдельный фундамент — масса будет под 500 кг. Его размеры больше размеров печи на 15-20 см.

Порядовка кирпичной печи для гаража

Желательна футеровка топки (укладка шамотного кирпича на шамотный раствор). Под печное литье кирпичи подтачиваются. Размеры ложа под колосники, плиту и дверки должны быть больше размеров литья. Зазор необходим для компенсации теплового расширения и также для укладки теплоизоляционной прослойки вокруг дверок. Это уменьшит образование трещин рядом с ними (из-за разного теплового расширения).

В качестве теплоизоляционного материала традиционно использовали асбестовый шнур. Если вы не хотите иметь дело с асбестом, можно нарезать на полосы картон из минеральной ваты. Только он должен выдерживать очень высокие температуры — до 1200°C (минимум 850°C).

Устанавливаемся в 6 ряду задвижка позволяет переключать печь в зимний и летний режимы. Это удобно в межсезонье, когда полная мощность не требуется, но уже сыро.

Продолжение кладки