Ливневая канализация загородного дома: инструкция, схемы и устройство

Ливневая канализация загородного дома своими руками – устройство и схемы, проекты + видео инструкции

Ливневая канализация – это система организованного сбора и последующего отведения с участков талой воды и атмосферных осадков, а также утилизации условно-чистых вод, образующихся при очистке стоков локальными очистными сооружениями.

Владельцам загородного дома нередко досаждает вода, образующаяся от таяния снега и осадков. Единственной действенной мерой защиты от такой напасти является устройство ливневой канализации загородного дома.

Предлагаем так же ознакомиться с устройством ливневки в многоэтажном доме.

Это тем более необходимо, если подложечные грунты представляют собой твердые, малопроницаемые для жидкости суглинки. На таких основаниях вода может держаться в течение длительного времени, препятствуя выполнению хозяйственных и огородных работ.

Чтобы избавиться от этого явления, необходимо создать условия для принудительного отвода почвенных вод с территории загородного дома. Для этой цели нужно соорудить водосборные устройства.

Дренажная канава

Одним из простейших и доступных устройств, позволяющих отвести воду и с участка, является дренирующая канава. Лучше всего ее сделать, если участок имеет уклон в одну сторону.

Она отрывается на глубину ниже уровня промерзания грунта. Важно по всей длине соблюсти уклон в сторону стока воды. Величина его должна быть до 3-5 сантиметров на метр длины. Такой уклон позволяет воде стекать достаточно медленно, унося с собой частички грунта, в противном случае может произойти быстрое заиливание ливневой канализации загородного дома. См. правила прокладки канализационных трубопроводов в грунте.Ливневая канализация в частном доме своими р

На дне канавы, приблизительно на треть глубины, размещается слой из диких камней или бетонного лома. Затем нужно насыпать крупный гравий, песок и укрыть все это геотекстилем. Он позволит избежать быстрого заиливание сточного канала. В идеале водосточную канаву выводят в ближайший колодец ливневого водосбора.

В современных условиях в качестве водоотвода используются трубы из различных материалов – стальные или пластиковые. Для большей прочности для проводников второго варианта используются изделия с гофрированной стенкой. Такая конструкция повышает радиальную прочность изделия.

Дренажные канавы ливневой канализации на участке могут быть также открытыми, что упрощает их эксплуатацию.

Они бывают следующих видов:

периметральные – отрываются по периметру площади, которую нужно защитить от излишков влаги;
основные – это по сути основное русло реки, к которому сходятся притоки в виде дополнительных стоков.

Ливневая канализация в частном доме – способы обустройства

Назначение ливневки состоит в быстром отводе дождевых и талых вод в период их наибольшего скопления. Самой распространенной схемой является поверхностная ливневка вокруг дома, состоящее из лотков с открытым верхом.

Они могут быть литыми бетонными или составными из готовых деталей. Рассчитывая на долгий срок службы, используют чугунные лотки, изготовленные способом литья. Но наиболее популярным материалом для устройства ливневой канализации загородного дома, являются пластиковые лотки. Они достаточно легкие, прочные и легко поддаются монтажу.

Лотки сверху закрываются решетками, чтобы не допустить засорения водоотводящих каналов листьями и прочим мусором.

Но не всегда такой способ оправдывает себя. В ряде случаев желательно сохранить почвенный слой, заглубив дренирующие элементы на глубину порядка 40 сантиметров. Для этого роют канаву глубиной порядка полуметра и укрывают ее доверху геотекстилем.

В качестве подложки на дно канавы насыпается гравий, затем укладывают трубу. Поверх нее снова засыпается гравий. И вот здесь необходимо проконтролировать один важный момент.

Дело в том, что для заглубленного и глубинного дренажа используются перфорированные трубы, и в их стенках сверлятся отверстия. Диаметр этих отверстий должен быть меньше фракционных размеров гравия. При этом внутренний проход стока будет всегда свободен.

В классическом варианте использования, гофротруба засыпается гравием и оборачивается геотекстилем с нахлестом краев. После этого производится засыпка траншеи ранее извлеченным грунтом и восстанавливается дерновой слой.

Устройство ливневой канализации в частном доме

Выше мы рассмотрели способы устройства ливневой канализации на загородном участке на уровне сбора воды с поверхности в трубу. Но этого недостаточно, ее нужно удалить за пределы участка.

Для этого отдельные трубы объединяются в систему, в нижней части которой устраивают сток. Схема дренажа и ливневой канализации на участке может быть организована следующим образом:

Прежде всего, нужно организовать ливневку на крыше, предусмотрев для этого сливные каналы, по которым вода стекает вниз и попадает в приемник водостока.
В сточные полости жидкость поступает через трапы с надежной крышкой в идее решетки.
Далее она по трубам (диаметр 100 или 150 миллиметров) поступает в дождеприемный колодец.
По мере накопления вода поступает в отводную трубу, которая выводится в специальную емкость с водой или просто за пределы участка. Сохранение дождевой воды в подземной емкости применяется в местностях, где водные ресурсы ограничены. Ее можно в дальнейшем использовать повторно для хозяйственных нужд, например – на полив приусадебного участка, мытье автомобиля и прочие бытовые нужды.

Это касается утилизации дождевой или талой воды, отведенной от дома. Но часто требуется одновременно осушить участок, что характерно на излишне затапливаемых площадях.

Система дренажа и ливневой канализации на участке представляет собой водопроводную сеть, основным свойством которой является наличие уклонов, обеспечивающих свободный сток жидкости. Обязательные элементы конструкции:

Дренажные перфорированные трубы. В зависимости от общей протяженности водопровода используются изделия от 100 до 150 миллиметров, а также любые виды фитингов, облегчающих монтаж сливной системы.
Смотровые колодцы – они устанавливаются в точках изменения направления водостока. Предназначены для контроля состояния труб и устранения засоров в них. Это производится с использованием шланга с наконечником подачей воды под давлением. Производится размывание преграды с восстановлением свободного протока жидкости. Такие колодцы также называют ревизионными, они комплектуются металлическими или пластиковыми крышками, выступающими над поверхностью земли. Они нужны для профилактической работы по очистке ливневой канализации загородного дома.

Коллекторные колодцы – предназначаются для обслуживания системы. Их диаметр должен обеспечивать проникновение внутрь. Глубина устройства несколько больше, чем у смотровых, в нем вода отстаивается. Поэтому нужно производить периодическую очистку колодца от осадков с использованием грязевого насоса.
Могут также применяться фильтрационные колодцы, предназначенные для отделения мусора, имеющегося в ливневых стоках. Они устраиваются в промежуточных точках сложноразветвленной ливневой канализации загородного дома.

Особняком стоят пристенные дренажные системы, предназначенные для отвода грунтовых вод от фундамента на сильно обводненных участках. Глубина заложения такого устройства в любом случае должна быть больше глубины фундамента.

При выполнении работ по устройству такого водосбора, прежде всего, выполняется утепление и гидроизоляция самого фундамента. Для этого используются различные материалы:

Рубероид и битумная мастика для гидроизоляции.
Пенопласт для утепления.

Затем по дну траншеи производится настилка геотекстиля, края полотна заворачиваются наверх. Затем нужно отсыпать гравий соответствующей фракции и формируются соответствующие уклоны. Поверх труб снова насыпается слой гравия, который укрывается геотекстилем с перекрытием краев.

Если загородный дом устроен на участке с обильными подпочвенными водами, необходим дренаж подвальной плиты. Его устанавливают перед заливкой фундамента. При этом водосборники устанавливаются в горизонтальной плоскости и подключаются к периметральному контуру ливневки.

Комбинированные дренажные системы загородного дома

Логично, что строить отводы от различных ответвлений системы для каждого контура, нерационально. Поэтому отводы устраиваются общие, в один коллектор.

Схема разводки труб для канализации в частном доме

Схема разводки канализации в частном доме проектируется в обязательном порядке в процессе подготовки общей строительной документации. Если же нужно организовать сбор стоков в уже эксплуатирующемся здании, придётся заказывать отдельный проект или делать его самим.

Разводка канализационных труб на стадии устройства фундамента

Чертёж – всему голова

Проект канализации, выполненный по всем правилам, и предусматривающий наиболее оптимальный способ водоотведения для частного дома. Но домовладельцы далеко не всегда стремятся обратиться за помощью к специалистам, а предпочитают решать вопрос самостоятельно.

С чего необходимо начинать, если вы хотите сделать канализацию своими руками? Конечно с чертежа. Но чтобы выполнить его как надо, необходимо выбрать подходящую схему, соответствующую реальным условиям, и понять, как система должна функционировать.

Образец выполнения схемы канализации

Что необходимо знать перед проектированием

Для проектирования системы нужно дать ответы на такие вопросы:

Есть ли возможность подключиться к городской магистрали, придётся ли производить только сбор канализационных отходов или необходимо организовать ещё и их очистку?
Какой объём сточных вод будет перерабатываться? Это зависит как от количества и сезонности проживающих в доме людей, так и от наличия и разновидности водоразборных точек.

Рисунок для наглядности — расход воды в сутки

Следует выяснить глубину, на которую промерзает почва. Это нужно для правильного заглубления канализационного выпуска.
УГВ – отметка, на которой располагается зеркало грунтовых вод (как проводятся инженерно-геологические изыскания читайте в статье). Если они расположены высоко, на приусадебном участке может сооружаться ещё и канализация для сбора ливневых стоков.
Необходимо оценить, способствует ли рельеф участка тому, чтобы стоки могли сливаться самотёком. В противном случае, придётся задействовать фекальный насос, и нужно сразу определить место, где он должен быть установлен.

Как правильно сделать канализацию в частном доме, если придётся пользоваться насосом

При устройстве очистных сооружений, нужно сразу определиться с их типом, рассмотреть возможность доступа ассенизационной техники (как проводится откачка и чистка септиков читайте в статье).
Необходимо точно установить тип грунта на участке, в соответствии с которым принимается решение либо по устройству дренажного колодца, фильтрационных траншей или полей.
Требуется начертить схему с указанием всех видов сантехнического оборудования. При этом надо учитывать вариант прокладки трубопровода: внутри пола или поверхностно, чтобы понимать, придётся ли производить какие-либо демонтажные работы.

Для чего нужна схема с разводкой внутренней сети? В первую очередь, чтобы правильно рассчитать количество необходимых материалов и точно определить место их нахождения в системе.

Какую канализацию лучше сделать в частном доме

Устройство канализации в частном доме состоит из разводки по помещениям и наружной сети. Внутри система может включать в себя один или несколько вертикальных стояков, к которым примыкают трубы с меньшим диаметром. По этим трубам, обязательно располагаемым с уклоном, сточная вода движется самотёком от точек расхода до места общего слива.

Устройство самотечной канализации в строящемся доме

Какие нюансы учесть при разводке труб

Попадая в стояк, вода под действием гравитации опускается вниз и поступает во внешний трубопровод большего диаметра, соединённый либо с центральной магистралью, либо с локальным накопительным или очистным сооружением.

При разработке схемы нужно учитывать несколько простых правил:

Лучший вариант разводки для частного владения – это когда в схеме присутствует всего один стояк. А это возможно только тогда, когда санузел и кухня сконцентрированы в одной части дома и их разделяет только перегородка. Именно поэтому в квартирах эти помещения чаще всего располагаются рядом.
К стояку идёт подводящая труба, к которой, как на фото снизу, подсоединяются все сантехнические приборы. Уклон труб диаметром до 80 мм должен составлять порядка 2 см на 1 м/п.
Точки слива воды из приборов должны располагаться так, чтобы унитаз находился к стояку ближе всего – в этом случае, место его присоединения к отводной трубе окажется в самой низкой точке. Это важно, так как в противном случае стоки из унитаза могут попадать в отверстия для слива из других приборов.

Стояк в санузле

Схема с жироуловителем

По возможности, нужно избегать лишних поворотов трубопровода, так как именно в этих местах чаще всего и случаются засоры. Но если без них не обойтись, поворот нужно сделать как можно более плавным. Так, чтобы получить прямой угол, используют либо 3 колена по 30, либо 2 по 45 градусов.

Проектирование водоснабжения и канализации от 7500 рублей

Объект: . Офис

Площадь: . 42 м.кв

Необходимо было переоборудовать одну из квартир в нашем доме под офис ТСЖ. По рекомендациям было принято решение обратиться в Энерджи.

Объект: . Квартира

Площадь: . 58 м.кв

Я-мама трех дочек. С переездом в новую квартиру в Москве столкнулись с проблемой, как разместить троих детей в одной комнате и при этом.

Объект: . Дом

Площадь: . 680 м.кв

Моя детская мечта, обзавестись своим большим домом, и вот этот момент наступил! Мы с мужем начали думать над проектом, как все будет, что.

Объект: . Дом

Площадь: . 280 м.кв

С женой решили переехать и заняться строительством нового дома. Понадобилась помощь в проектировании инженерных систем. Долго искали.

Объект: . Квартира

Площадь: . 156 м.кв

Заказывала дизайн-проект проект, для квартиры с инженерными проектами в комплекте. Сама не хотела ничего подобного делать и вообще в этом.

Объект: . Дом

Площадь: . 64 м.кв

Давно с мужем мечтали о загородном доме. Купили участок с домом, но дизайн интерьера в нем нам совсем не нравился, мы решили сделать ремонт.

Объект: . Квартира

Площадь: . 68 м.кв

После приобретения квартиры столкнулись с необходимостью ремонта. По совету знакомых мы обратились в ENERGY-SYSTEM. В минимально сжатые.

Объект: . Дом

Площадь: . 98 м.кв

Срочно понадобился проект перепланировки загородного дома. Перебрала кучу компаний, но везде дорого, либо не успевают сделать в назначенный.

Объект: . Квартира

Площадь: . 64 м.кв

Родители на свадьбу подарили нам трехкомнатную квартиру. Но сама квартира была в таком ужасном состоянии, что я даже не знала с чего начать.

Объект: . Стоматология

Площадь: . 54 м.кв

Решила открыть частную стоматологию, о которой мечтала с детства. Взяла в аренду помещение, нужен был дизайн-проект, обратилась в Энерджи.

Проектирование водоснабжения и канализации от 7500 рублей

Проектирование водоснабжения и канализации: как? что? сколько?

Energy Systems предлагает полный спектр проектных услуг, в том числе проектирование водоснабжения и канализации. Если вы намерены подвести воду или смонтировать канализацию в частном коттедже, в производственном цеху или в любом другом помещении, вам обязательно потребуется проектная документация: схемы, чертежи, спецификации и прочие документы.

проектирование водоснабжения (горячего и холодного);
проектирование водоподготовительных станций, линий, установок;
проектирование канализации (бытовой, ливневой, производственной);
проектирование сетей водоснабжения и водоотведения, а также водоочистных станций и сооружений.

Все вышеперечисленные работы выполняются сугубо в индивидуальном порядке, исходя из технических особенностей конкретного здания, помещения или сооружения. Индивидуальность – это гарантия оптимального выбора, минимизации затрат, пролонгированного эксплуатационного срока и безукоризненной работы системы водоснабжения или водоотведения.

Проектные ответы от Energy Systems

В результате проектирования водоснабжения или канализации вы получите ответы на ряд практических вопросов, в том числе:

какие материалы, изделия и оборудование оптимальны в вашем случае;
какое количество и какой именно продукции нужно приобрести для последующего монтажа;
как лучше проложить сети и установить оборудование, чтобы система водоснабжения или канализации была долговечной, надежной и функционально состоятельной.

Проектирование водоснабжения и канализации – исходные документы

Вы можете самостоятельно подготовить техническое задание (ТЗ) на проект водоснабжения и проект канализации или же обратиться за помощью к нам. Ниже указан набор документов, которые необходимы для проектирования, список документов указан общий, поэтому узнайте что нужно именно по вашему объекту у специалиста, позвонив по телефону или оставив заявку на почту:

экспликация помещений, поэтажный план здания и/или топографическая съемка земельного участка;
сведения об имеющихся инженерных сетях и коммуникациях;
технические условия на подключение;
назначение и основные технические требования к водоснабжению и канализации;
данные о наличии внешних коммуникаций (пропускная способность, разрешенная мощность и прочее).

Выше указанный список примерный: не исключено, что потребуется дополнительная информация. Если это будет необходимо, представители нашей компании посетят ваш объект и окажут помощь в оформлении ТЗ на проектирование канализации и водоснабжения.

Гибкость, ценовая умеренность, комплексность и прозрачность — такими правилами мы руководствуемся при работе со всеми клиентами, будь то хозяин индивидуального дома, собственник крупного промышленного объекта или владелец коммерческой недвижимости. Вне зависимости от стоимости проектных изысканий мы гарантируем соблюдение сроков, нормативных требований и внимательное отношение к вашим потребностям.

Ливневая канализация своими руками: все о устройстве ливневки для дачи и частного дома

Иногда для дачника долгожданный дождь в разгар сезона становится настоящим стихийным бедствием. В результате затянувшегося летнего ливня, как и во время весеннего паводка‚ на участке может образоваться настоящее озеро.

Для того чтобы избежать застоев воды нужна система сбора и отвода ее с территории. Если построена ливневая канализация своими руками, то затраты на ее сооружение будут минимальны.

В представленной к ознакомлению статье подробно изложен принцип устройства системы отвода атмосферной воды, описаны составляющие сооружения. Мы расскажем, как ее лучше построить и как обслуживать. С учетом наших советов организация ливневки не вызовет малейших затруднений.

Варианты ливневой канализации

Ливневая канализация — конструкция специфическая. В воде‚ отводимой через эту систему‚ присутствует как мелкий, так и крупный мусор. Поэтому в ливневке должна быть первичная очистка.

Система может отличаться объемом воды, который она в состоянии принять, конструктивным исполнением, длительностью эффективного функционирования.

Исходя из устройства системы, можно выделить 3 типа ливневки:

Открытая. Имеет самую простую конструкцию, легкая в исполнении, обходится недорого.
Закрытая. Этот вариант более сложный. Здесь придется иметь дело с подземными трубами, дождеприемниками. Систему нужно спланировать заранее, а монтаж лучше сделает специалист.
Смешанная. Выбирают, когда не хватает финансов для воплощения варианта 2, а также если нужно охватить большую площадь. Представляет из себя что-то среднее между первыми двумя.

Ливневую канализацию первого типа выполняют в виде водоотводящих лотков, встроенных в покрытие. По ним вода поступает в специально отведенное место или просто сливается в огород. Система второго типа расположена ниже нулевой точки, что предполагает земляные работы в немалом объеме и соответствующие финансовые вложения.

Оборудуют такую ливневку в основном при освоении участка, так как это более простой в исполнении промерзающий вариант. Заглубляют систему не очень глубоко — до метра максимум, но как зимой, так и в начале весны она не задействована в работе.

Чтобы канализация не промерзала‚ трубы заглубляют ниже точки промерзания. При третьем типе ливневки элементы канализации находятся частично и сверху‚ и в почве.

Проектирование ливневки всегда индивидуально. Вряд ли найдутся участки с абсолютно похожими условиями. Они всегда будут отличаться‚ если не рельефом‚ то планировкой‚ свойствами грунтов‚ количеством подсобных построек.

Основные элементы классической канализации

Ливневая канализация бывает точечной и линейной. Первый вариант подразумевает сбор воды с поверхностей, не впитывающих влагу, таких как крыша, площадки с твердым покрытием. В дальнейшее стоки следуют в приемные емкости, а после этого поступают в водоотводящую систему.

При линейном способе отведения стоков вода сливается в лотки‚ находящиеся у дорожек и площадок. Упрощенный вариант ливневой канализации состоит из следующих элементов:

центральной трубы, проложенной под слоем земли и отделочного покрытия и выводящей собранные воды к крайней точке схемы;
лотков — главной детали системы, транспортирующей лишнюю воду к пескоуловителям‚ от них во многом зависит эффективность работы водоотвода;
дождеприемника, расположенного под трубой или низкой точке двора для сбора жидкости;
фильтров и распределителей — невидимых, но крайне ответственных составляющих.

Все элементы, входящие в систему, одинаково важны. При выходе со строя любого из них эффективность всей конструкции снижается.

Виды дождеприемников для канализации

Назначение дождеприемника — сбор влаги поступающей из труб, дворового покрытия. Этот элемент первый принимает на себя весь объем воды‚ поступающей из водосточных труб. Выбирая дождеприемник, руководствуются такими данными‚ как усредненный объем осадков‚ их интенсивность‚ рельеф‚ площадь, занимаемая ливневой канализацией.

Приобрести можно дождеприемник чугунный или пластиковый. Первые предпочтительней в случае больших нагрузок, а вторые привлекают умеренной стоимостью‚ небольшим весом‚ упрощающим монтаж. Более дешевый вариант — изготовить дождеприемный колодец для ливневой канализации на своей даче собственноручно из кирпича.

Стенки ямы облицовывают кирпичом, оставив отверстие для трубы, затем оштукатуривают изнутри. А еще лучше — оставить зазор между стенкой из грунта и обложкой и залить его бетоном. Дно дождеприемника обязательно бетонируют.

Делают этот важный элемент и из бетонных колец. Тогда нижнее кольцо можно приобрести с готовым дном и не придется заливать плиту. Иногда заводские дождеприемники поступают в продажу в комплекте с корзиной‚ сифоном‚ декоративной решеткой.

Применяемые чаще всего для частного строительства, дождеприемники из пластика или композитных материалов выпускают в форме куба, у которого каждая сторона равна 30 -40 см. Под врезку труб снизу и со всех сторон изделия имеются адаптеры.

Чтобы не засорять трубы мусором, попадающим через ячейки решетки‚ дождеприемники укомплектовывают корзинами. Как только они наполнятся‚ их вынимают и очищают, затем возвращают на место.

Конструкцией заводского дождеприемника предусмотрены перегородки, делящее его внутреннее пространство на отсеки и создающие водяной затвор. В результате этого неприятный запах от разлагающейся органики не проникает наружу.

Эффективность работы точечного дождеприемника зависит не только от его объема, но и от места установки. Он должен находиться под водостоком или в месте, где постоянно собирается влага. Если он установлен под трубой, то струи должны точно попадать в центр решетки иначе часть воды попадет на фундамент или покрытие двора в виде брызг.

Зачем нужны песколовки?

Дождевая и талая вода в любом случае содержит определенный процент нерастворимых частиц. Если не включить в схему пескоулавливатели‚ в канализации осядет грязь, и она перестанет функционировать в полном объеме. Промывка системы стоит дорого.

Песколовка — это камера‚ устанавливаемая за точечными приемниками в местах, где происходит сброс воды в подземные трубы. Она сконструирована так‚ что поток воды‚ попадая в нее‚ снижает скорость.

В результате под воздействием силы притяжения, взвешенные частицы опускаются на дно, а освобожденная от них жидкость уходит через специальное отверстие. По форме пескоулавливатель представляет собой ловушки со множеством камер‚ расположенных горизонтально или камеру в вертикальном исполнении.

Что такое дренажные каналы?

Если отмостка вокруг дома уже выполнена, а о системе водостока не позаботились‚ как выход из ситуации можно использовать дренажные желоба, которые также называют линейными дождеприемниками. Каналы из бетона или пластика укладывают за границей отмостки параллельно дорожкам и свесам крыши с некоторым уклоном.

В линейные дренажные каналы попадает вода и с кровельных водостоков, и со всего двора‚ покрытого асфальтом или плитами. Такая канализация может охватить намного больше объектов, чем точечная. При покупке готовых лотков необходимо обратить внимание на такие важные параметры‚ как класс допустимой нагрузки и предел механической прочности.

Самые слабые изделия имеют маркировку А15. Это обозначает, что их использование допустимо при максимальной нагрузке до 1‚5 т. Устанавливают их по периметру дома‚ в пешеходных и предназначенных для велосипедистов зонах. Лотки класса В125 справляются без ущерба для своей целостности с нагрузкой до 12‚5 т. Они не повредятся под весом легкового автомобиля, поэтому уместны в районе гаража.

Для частного строительства не стоит покупать массивные бетонные желоба‚ здесь вполне подойдут лотки из пластика. Они имеют класс прочности А‚ В‚ С. Материалом для их изготовления служит полиэтилен или полипропилен.

Важным параметром при подборе лотков является гидравлическое сечение‚ обозначаемое аббревиатурой DN. Оно должно соответствовать диаметру труб‚ подводимых к этим элементам. Для желобов из пластика величина DN колеблется в пределах от 70 до 300.

Длина стандартного лотка равна 1 м. Изделия снабжены замковой системой‚ с ее помощью желоба можно выстроить в 1 линию‚ присоединить их к трубам или сделать ответвления. Рациональный выбор для дачи‚ частного дома — модели от DN100 до DN200.

Как выбрать трубы?

Для ливневой канализации согласно СНиП можно использовать трубы из металла‚ асбеста или пластмассы. Чаще всего для частного дома и дачи выбор останавливают на пластмассовых трубах. Они легкие‚ декоративные‚ не коррозируют‚ их монтаж отличается простотой, но механическая прочность материала‚ по сравнению с металлом‚ небольшая.

Выбрав материал, нужно определиться и с диаметром труб.

Исходная величина — наибольший объем отводимых дождевых и талых вод. Определяют этот параметр по формуле:

Q=q20×F×Ψ

Здесь: Q – искомый объем‚ q20 – коэффициент‚ характеризующий интенсивность осадков в течение 20 сек. (л в сек. на 1 га). F — площадь подворья в га‚ если крыша скатная‚ площадь вычисляют по горизонтальной плоскости. Ψ — коэффициент поглощения.

Исходя из рассчитанного значения и используя таблицы Лукиных‚ находят не только диаметр но и уклон системы.

При правильном подборе диаметра труб ливневая канализация справится с задачей даже в моменты самых обильных осадков. Если в трубу поступают потоки из нескольких желобов‚ все их суммируют. Профессионалы-практики для труб сечением 110 мм и желобов такого же диаметра обычно используют уклон 20 мм/пог. М.

Если трубу подсоединяют к дождеприемнику‚ значение уклона несколько увеличивают во избежание застоя жидкости, а при входе в пескоуловитель уклон уменьшают. Это замедляет движение потока воды, и взвешенные частицы оседают на дно в большем количестве.

Вода в канализационной системе такого типа дренирует самотеком, что происходит благодаря сформированному уклону дренажной трубы. Здесь нет напорных насосов, поэтому на даче или на загородном подворье для устройства ливневой канализации не обязательно искать бригаду профессионалов.

Все работы хозяин сможет выполнить самостоятельно. Подробно о расчетах для организации ливневой канализации написано в статье, с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.

Где нужен колодец и коллектор?

Как и в любой системе‚ состоящей из подземных труб‚ в ливневой канализации должен быть колодец.

Установка его целесообразна в следующих обстоятельствах:

если сходятся 2 и более потока;
когда необходимо радикально изменить высоту залегания, направление трубопровода или его наклон;
при возникновении необходимости перехода на больший диаметр трубы.

Предусматривают колодцы и на установленных промежутках прямых участков системы. Если диаметр колодца не превышает 150 мм, то следующий располагают на расстоянии от 30 до 35 м. При диаметре 200 мм — от 45 до 50 м‚ а если диаметр составляет 0‚5 м‚ интервал увеличивают до 70-75 м.

По диаметру колодец частного дома не превышает 1 м. Чем глубже колодец‚ тем большим должен быть его диаметр.

Некоторые хозяева выкладывают колодцы по старинке из кирпича или железобетонных колец. Другие отдают предпочтение более прогрессивным материалам — пластмассе и стеклопластику. По конструктивному исполнению колодцы бывают разборными и цельными.

Они имеют форму цилиндра с полностью герметичным дном и отверстием вверху. Для подсоединения труб имеются патрубки. В качестве колодцев применяют и несколько собранных дождеприемников.

Для перенаправления собранной воды в сооружения для грунтовой доочистки или в сточную канаву в систему включают коллектор. Иногда его роль играет большой пластмассовый колодец. Его превращают в накопитель путем герметичного закрытия выходных патрубков. Чтобы использовать воду применяют погружной насос.

Под коллектор используют и трубы большого сечения — железобетонные или пластиковые с подводом к ним всех трубопроводов. На строительном рынке можно приобрести и готовую емкость для подземного использования. Есть многокамерные резервуары, где дождевые и талые воды дочищаются по такому же принципу, как и в септиках.

Как выполнить монтаж ливневки?

Ливневку монтируют по той же технологии, что и обычную канализационную систему. В любом случае устройству системы ливневой канализации предшествует расчет‚ подбор необходимых материалов. Прежде чем попасть в трубы дождевая вода собирается на крыше дома, поэтому логично, что строительство водоотвода начинается с верхней точки строения.

Для установки водосточных желобов на крыше размечают верхнюю и нижнюю точки, между которыми натягивают леску. По этой трассе будут установлены желобы с учетом уклона. Направление их укладки зависит от места нахождения труб для водостока.

Для фиксации желобов и труб устанавливают кронштейны, закрепляя их саморезами. Чтобы вода попала в водосток‚ в нижних точках нужны воронки. Собирая лотки и трубы‚ на стыки наносят герметик. Иногда на краях деталей есть заводские уплотнители‚ тогда во время их стыковки получается плотное соединение.

Вода, собранная с крыши водосточными желобами, по вертикальным водосточным трубам поступает в ливневую канализацию. Цикл работ по устройству линейной ливневки, независимо от ее технической сложности, включает ряд традиционных этапов, это:

Точечный отвод дождевой и талой воды

Первый шаг — разметка трубопровода‚ состоящего из каналов‚ приемников‚ колодцев. В точках расположения всех элементов вбивают колышки. Чтобы видеть полную картину между колышками прокладывают шнур. Второй этап — копка траншеи и небольших углублений под дождеприемники. На дне устраивают песчаную подушку.

Если существует угроза прорастания корней в местах прокладки трубопровода‚ дно устилают геотекстилем. Процесс монтажа начинает установка колодцев‚ коллекторов.

Далее более мелкие элементы — дождеприемники‚ пескоуловители‚ лотки. Все это объединяют трубами расчетного диаметра под выбранным из таблицы или рекомендуемым СНиП уклоном. При укладке трубопровода недопустимы провисания.

Собранную конструкцию испытывают. На каждый участок проливают воду чтобы проверить герметичность стыков. Количество залитой воды и вышедшей должно быть примерно одинаковым. Может обнаружиться такой дефект‚ как провисание‚ на что укажет значительная разница в объемах воды на входе и выходе.

Если испытания не выявят проблем‚ систему засыпают песчано-цементным слоем и грунтом. Иногда некоторые детали ливневой канализации объединяют с дренажной системой. При этом трубы первой должны находиться поверх второго трубопровода, но подходить они могут к одному коллектору.

Совмещение ливневой канализации с обычной бытовой допускать нельзя. Это может привести к перегрузке второй со всеми негативными последствиями.

Разберем на примере сооружение ливневой канализации с точечными водоприемными устройствами. Сооружали ее из обычных канализационных труб. Причиной были застои воды на поверхности, формирующиеся из-за практического отсутствия инфильтрации в землю, связанного с глинистой структурой грунтов.

Проекты домов в стиле лофт

Дом многое может рассказать о своем хозяине. Находят они друг друга по- разному. Иногда человек просто покупает то, что он может. Но чаще это – воплощенная мечта о хорошем жилище, которое отвечает характеру и привычкам владельца.

Проекты домов в стиле лофт выбирают для себя люди креативные, творческие, не связанные никакими условностями. Они любят открытое пространство и чужды вычурности и изысков.

Архитектура

Особенностью стиля лофт является многофункциональность большого помещения с высоким потолком, не разделенного перегородками. На заре его возникновения о полноценных домах речи не шло: под жилье переделывалось дешевое помещение, часто техническое. Иногда это был обычный чердак, поэтому стиль лофт (в переводе с английского – чердак) называют чердачным.

Шло время, стиль полностью сложился и теперь многие профессиональные архитекторы имеют в своем каталоге проект такого дома, а иногда и не один.

Если для американцев лофт – это скорее история использования недвижимого имущества: промышленный цех или склад, переоборудованный в ресторан либо жилые апартаменты, то в Европе в этом стиле все чаще оформляют новый частный дом.

Проект мини дома в стиле лофт создать непросто: дизайнеру придется немало потрудиться над интерьером, чтобы зрительно расширить пространство. Чертеж такого дома в плане — квадрат или прямоугольник.

Прямые строгие линии, здание, состоящее из одного или нескольких кубиков или параллелепипедов, большая площадь окон – все это присутствует у мини дома в стиле лофт. У него оригинальное название — «домильон» и своя ниша на рынке недвижимости.

Экстерьер и интерьер

Наверное, нет другого дома, стиль которого был бы настолько узнаваем. В этом плане соперничать с ним могут только готические здания или фахверки.

В первую очередь бросается в глаза экстерьер:

простота и четкие геометрические линии;
плоская или односкатная крыша с небольшим уклоном; если проект предусматривает двускатную конструкцию, она не должна быть крутой;
много окон большой площади с частыми переплетами либо во всю высоту этажа – панорамные;
2 этажа – предел высоты здания в стиле лофт;
вход не всегда со стороны фасада;
здание, построенное из искусственно состаренного кирпича, не требует отделки; допускается использование штукатурки с грубой текстурой, решеток из древесины, обработанных специальным составом, подчеркивающим их натуральную красоту, но без применения краски; иногда фасад отделывают металлическими панелями с матовой поверхностью;
в вечернее время зданию нужно яркое освещение, что учитывается при расположении внешних источников света; иногда экстерьер требует ламп с цветными стеклами в различном их сочетании;
палитра цветов для отделки сдержанная: серый, черный, коричневый, белый, приглушенных оттенков.

Единственное яркое цветовое пятно, которое допускается в экстерьере – граффити.

Если источники света не должны бросаться в глаза и их лучше замаскировать или выбрать вариант с нейтральной окраской осветительных приборов, то все, что можно отнести к производственной атрибутике – внешние металлические лестницы, трубы, вентиляционные системы, должно привлекать взгляд, подчеркивая особенности «чердачного» стиля.

Внутренняя планировка дома в стиле лофт необычна. Проект этажа, предназначенного для общего пользования, не предусматривает перегородок. Исключение сделано лишь для ванной комнаты и санузла. Отдельное помещение выделено и для спальни, если дом одноэтажный. Такая планировка вкупе с высокими потолками создает ощущение простора, а большие окна дают много света. В оформлении интерьера дома в стиле лофт нет ограничений на яркие цветовые пятна. Наоборот, они помогают оживить брутальную отделку помещения, сделать ее выразительнее.

Черты, отличающие стиль лофт от других направлений

Стиль лофт в архитектуре и дизайне существует не так давно, но уже имеет несколько направлений, обладающих своей спецификой:

Commercial Lofts – используется при перестройке промышленных зданий в торговых целях;
Hard Lofts – использует те же строения, но под индивидуальное жилье;
Living Lofts – из промышленных зданий создают многоквартирный жилой дом;
Soft Lofts – новая постройка в «чердачном» стиле, это всегда имитация, так как изначально лофт – это переделанное промышленное помещение.
Но в каждом из этих случаев дома в стиле лофт имеют свои черты, которые позволяют их отличить.
Ближе всего лофт к минимализму и по стилю отделки зданий и по архитектурной форме, то же обилие света и большое пространство. Но он более эклектичен. Подход к оформлению интерьера допускает больше свободы. В зданиях в стиле лофт часто присутствует полуэтаж в виде галереи – высота потолков позволяет его сделать.
От хай-тека лофт отличить легко. Первый не несет отпечатка индивидуальности хозяев, в то время как второй имеет множество деталей интерьера, говорящих о профессии или хобби обитателей. Хай-тек – устремлен в будущее, тогда как в лофте многое из прошлого.
Похож на лофт и стиль гранж, но в его интерьере обязательно найдется место винтажным вещам в духе французской провинции, в то время как «чердачный» стиль – воплощенная современность, но с легким налетом прошлого века.
Близок к лофту и индустриальный стиль, однако, он намного брутальнее. Претерпев за время своего существования ряд изменений, лофт приобрел некоторую изысканность, стал менее нарочитым, сохранив все черты бывшего чердачного помещения.

При разработке интерьера в стиле лофт дизайнеры используют особенности других стилей, удачно трансформируя их под свои интересы.

Особенности помещений

Особенность лофта – одно большое помещение, разделенное на разные по функциям зоны, но не с помощью перегородок. Для зонирования используют различное оформление стен: неотделанный кирпич, бетон, грубая штукатурка. Отделка каждой стены имеет свое «лицо». Вместо перегородок могут служить предметы мебели.

Панорамное остекление обеспечивает поступление света, а отсутствие штор на окнах этому не препятствует. Для тех, кто не любит чужих взглядов, допустим компромисс – жалюзи. Дом в стиле лофт наполнен светом в любое время суток. Днем это – лучи солнца. По вечерам свет обеспечивают светильники, имеющие боковое расположение. Люстру, свисающую из центра потолка, здесь обычно не встретишь.

Пол в помещении обычно деревянный, допускается и его дешёвая версия из ламината. Но обои не приветствуются, разве что они имитируют кирпичную кладку.

Гостиная

Весь нижний, а иногда и единственный, этаж дома в стиле лофт предназначен для общего пользования. В первую очередь это – гостиная. Зонирование предназначает ей место в центре, но иногда фоном для мебели может служить бетонная стена. Масштабы помещения требуют расставить в нем мебель больших размеров, другая в нем просто потеряется. Поэтому диваны всегда многоместные, часто имеют полукруглую форму. Материал обивки – ткань или кожа, иногда замша. Цвет может быть как нейтральным (бежевым, серым, коричневым), так и ярким (синим, красным). Игра на контрасте грубых бетонных стен и сочных цветов мебели придаст интерьеру индивидуальность.

Рядом с диваном – журнальный столик любой формы и размера, но обязательно из натуральных материалов: стекла, дерева, металла. На заре становления стиля его сколачивали из обычных деревянных поддонов. Некоторые дизайнеры украшают ими гостиную и теперь. Необходимый атрибут – домашний кинотеатр самой последней модели.

Прихожая

Это просто часть помещения, в которой при входе оставляют верхнюю одежду и уличную обувь. В оформлении приветствуются светлые шкафы и яркие цветные аксессуары. Высокий потолок позволяет сделать в доме полуэтаж, лестница на который часто находится рядом с входной зоной.

Спальня

Потолок в ней может быть скошен, как на чердаке. Проходящие по нему балки только усиливают сходство. Если стены отделать плиткой «под кирпич», а пол сделать из дерева, присовокупить большое окно, огромную кровать с покрывалом в темных тонах, то все атрибуты лофта будут соблюдены. Украсят комнату зеркальный шкаф-купе небольшого размера, настенные светильники и картины в духе абстракционизма. Обязательно должно быть зеркало в простой деревянной или металлической раме.

Ванная

Это часть дома, не предназначенная для чужих глаз. Для ее интерьера используют мозаику из плитки двух или нескольких неярких тонов на полу и стенах. Мебель обычно деревянная. Сама ванна может быть как современной, так и совершенно старой и отреставрированной.

Кухня

Ее место – рядом с гостиной. Чтобы отделить одно от другого, устанавливают барную стойку со столешницей из дерева, часто специально состаренного, на металлическом каркасе. Планировка кухни подразумевает множество навесных и встроенных шкафчиков и рабочий стол с деревянной поверхностью.

Пол – из плитки одного или нескольких цветов, стены – тоже из нее. Обязательно наличие самой современной бытовой техники. Оживит интерьер бытовой прибор из прошлого. Все коммуникации не прячут, а выделяют контрастной окраской поверхностей.

Советы по декорированию

Проект дома с лофтом имеет современный дизайн, в котором отчетливо прослеживается ностальгия по периоду великой депрессии, когда жильем служили настоящие переделанные промышленные цеха. Что нужно знать тем, кто хочет оформить дом или коттедж в стиле чердачного помещения?

это должен быть проект дома со строгими геометрическими формами;
декор фасада – в сдержанных тонах с использованием камня, бетона, кирпича, грубой штукатурки;
оформление интерьера – грамотное соединение натуральных материалов в отделке, часто специально состаренных, современных бытовых приборов и техники с комфортной мебелью и предметами из прошлого;
абстрактные картины, постеры и граффити;
зонирование помещения, которое не перегружено мебелью, и хорошее освещение.

Проекты домов и коттеджей в стиле лофт

Проекты домов в стиле лофт

Современные владельцы частных домов уделяют внимание не только прочности, удобству и долговечности зданий, но и стильному виду. Одним из самых модных современных стилей является лофт, зародившийся в больших городах, как способ преобразить некогда индустриальные здания и технические помещения: цеха заводов, склады, чердаки, подвалы.

На сайте можно заказать проекты домов в стиле лофт, выбрать и купить из большого ассортимента уже готовых. Здесь есть фото, видео уже построенных коттеджей, дачных домиков, цены и отзывы довольных клиентов. Информации вполне достаточно, чтобы выбрать и приступить к воплощению своей мечты.

История и характерные признаки стиля

Архитектурный стиль Лофт зародился в конце XX века в крупных промышленных городах Америки. Появление стиля связано с повышением экологичности производства , выводом большинства предприятий за черту города, в результате чего освободилось много бывших производственных и складских помещений. Эти помещения были дешевы, поэтому массово скупались американской богемой: они использовались для художественных выставок, мастерских, клубов, музыкальных студий, в них селились молодые творческие люди, оформляя их в своем неповторимом стиле, но сохраняя урбанистический шарм этих мест. Стиль лофт, изначально существовавший как способ рационально использовать бывшие склады и цеха, постепенно стал модным, предназначенным для элитного жилья, офисов и общественных заведений.

У стиля Лофт есть несколько характерных черт, связанных с его происхождением:

расположение на верхних этажах зданий;
большие окна без занавесок и драпировок, много естественного света;
потолочные балки, коммуникации находятся на виду и являются частью интерьера;
нештукатуреные кирпичные, бетонные стены, либо их имитация;
натуральный деревянный пол или ламинат;
точечное искусственное освещение, использование декоративных лампочек;
зонирование пространства не перегородками, а с помощью цвета;
использование минимума цветов: кирпично-красный, черный, белый, бежевый, медный, натуральные оттенки.
минимализм отделки, использование граффити и небольших картин в минималистичных рамках.

Уют в помещениях, оформленных в стиле Лофт, создается мягкими большими диванами, коврами с длинным ворсом и шкурами на полу и стенах, мебелью из натурального дерева.

Особенности проектирования и строительства

Лофт не очень подходит для одноэтажных частных домов, все-таки исторически он зародился в огромных производственных зданиях. Настоящий классический лофт имеет определенные ограничения:

Большие счета за коммунальные услуги;
Юридические трудности, например, с пропиской в бывшем производственном помещении;
Сложности с отоплением такой большой площади с огромными окнами.

Поэтому в частном загородном строительстве используется псевдо-лофт: это специально выстроенные дома, фасады которых напоминают производственные здания, а внутренняя отделка выполнена в соответствии с канонами стиля. Такие дома могут быть кирпичными, из бруса или каркасными, быстровозводимыми и доступными по цене. Чертеж здания выполняется с учетом характерных особенностей лофта: коммуникации, кондиционеры и другие инженерные сети намеренно остаются на виду или оформляются в общем стиле. Таким образом, можно получить дом, оформленный в соответствии с модными тенденциями, при этом лишенный недостатков классического стиля Лофт, функциональный и экономичный.

Проекты домов в стиле лофт + фото, чертежи

Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.

Мы строим дом 6*12 своими руками, о том, как все начиналось я рассказывал в прошлой статье, а сегодня расскажу о проекте нашего дома.

-И так, как же сэкономить 25 000 рублей на проекте каркасного дома? Если обратиться к специалистам по этому вопросу, то за метр квадратный по пятну застройки просят в среднем 350 рублей …и это по каждому этажу. И далеко не факт, что эти специалисты нарисуют вам все правильно. Если уж решите обратиться к ним, то обязательно просите живые отзывы о их работе. В нашем случае размер застройки 6*12 метров в один этаж. Это 72 квадрата. Ну и не сложно посчитать, что это 25000 рублей.

И тут возникает вопрос…а почему бы не разобраться с этим моментом самостоятельно, не имея вообще никакого опыта в этом деле и на сколько это сложно? Ничего сложного в этом нет. Нужно уделить кусок времени, конечно…но из плюсов…у вас появится полное понимание, как что устроено и как надо делать. И если вам строят дом наемные работники, вы сами будете видеть, все ли правильно они вояют. Если делаете сами, тоже хорошо…без этого понимания вообще никуда.

-Первое, что надо сделать, это ознакомиться с СП 31-105-2002 (загуглите в интернетах, сразу найдете) Это документ, который содержит все нормы по постройке каркасного дома. СП – это свод правил. То есть, там изложены основные положения, которых рекомендуется придерживаться. Документ полностью слизан с Канадского СП с соответствием российским сводам норм и правил жилых домов.

Дальше надо определиться с размерами вашего дома с учетом норм отступов от соседей и от других строений. У нас в Беларуси для дачного товарищества – отступ от забора соседа 3 метра, отступ от ближайшего дома 6 метров. На этом этапе стоит учесть, что пиломатериал кратен трем метрам, от этого стоит плясать. Т.е. стороны дома желательно должны быть кратны этим трем метрам. А то встречал я таких специалистов, что рисуют, а потом у вас обрезков гора и тележка будет с похороненными в них вашими деньгами. В нашем случае из 177 досок 150*50*6000 обрезков осталось не более, чем на 3 такие доски и еще 3 целые остались, которые нам есть куда применить. А это менее 2%, а не 10%, как минимум, которые закладываются обычно в проект.

После того, как вы определились с внешними размерами дома можно приступать к созданию проекта. Для этого дела есть замечательная программа SketchUp. Это условно бесплатная программа с поддержкой русского языка. Триал версия доступна 30 дней, но если поискать, то можно найти и версию без ограничений, чтобы каждые 30 дней не регистрироваться на новый емейл для поддержания ее работоспособности))). Программа не сложная, разобраться может каждый, уделив пару часов для освоения ее основ.

Первое, что делаем, это отрисовываем периметр дома брусом. В нашем случае был применен брус 150*150. Одно из условий тут – это тот момент, что пролет между брусьями не должен превышать 3 метра. Поэтому еще одну линию обвязки я нарисовал параллельно длинным сторонам. Далее еще два бруса положил под усиление для внутренних стен. И еще один, под панорамные окна, т.к. их вес более 500 кг.

Второй этап – рисуем сваи. Правила какие – свая должна быть на каждом углу обвязки, под каждым стыком брусьев. Не допускается, чтобы стык брусьев висел в воздухе, он обязательно должен опираться на сваю. Так же, как и пересечение брусьев. Если у вас планируется камин или печь, под ней тоже надо разместить сваи. После создания проекта и подсчета веса дома со всеми нагрузками нужно проверить несущую способность свай к всей конструкции с учетом нагрузок и при необходимости их добавить. В нашем случае и 15 свой было бы более, чем достаточно, добавили еще 3 под панорамные окна для подстраховки.

Следующий этап – это лаги пола. Их изготовили из доски 150*50. Их ширина зависит от планируемой толщины утеплителя нагрузки. У нас будет 150мм + 50мм контрутеплением. Если бы контрутепления не было, ширину бы брали 200. Расстояние между лагами должно быть 590 мм, чтобы утеплитель шириной 600 мм плотно держался между ними. Рисуем периметр лаг по брусу, после это наполняем лаги через 590 мм. Под две боковые стены расстояние сделал одинаковым, исходя из остатков места после размещения всех лаг в центре. В этих местах сделал усиление опоры для боковых стен через те же 590 мм. Перпендикулярно лагам в местах где идет брус не по периметру делаются усилители в шахматном порядке для удобства их приколачивания. Дополнительные 3 усиления под внутренние стены дорисовал после того, как было определено, где будут эти стены находиться. Каждый из этапов нужно рисовать в отдельном слое, чтобы была возможность их отключать и редактировать отдельно от остальных.

Следующий этап – это стены внешние. Их рисовал из доски 150*50 и высотой 2900. Почему 2900? Высокие потолки это красиво, да и 6-метровую доску можно распилить на этот размер без обрезков практически. Тут основные моменты те же….расстояние между стойками 590 мм под утеплитель. Передняя и задняя стены разбиты на 3 части для простоты их сборки и подъема. Сверху каждой стены впиливается несущий ригель для распределения нагрузки. Так же впилены укосины для придания жесткости конструкции. Укосины впиливаются желательно под 45 градусов (до 60) с креплением в верхней части от угла стены. В обвязку их не впиливали, т.к. будет еще обшивка осб и жесткости более, чем достаточно. Где нету возможности впилить укосину от верхнего угла до низа, впиливаются К-образные укосины.

Для организации оконных проемов делается усиление сверху и снизу под это дело. Его конструкция зависит от ширины окна. В верхней части проема можно было и не делать усиление ригелем при нашей небольшой ширине, но решили сделать, лишним не будет) В местах примыкания внутренних стен делаются закладные. Опять же…их дорисовал, когда определились с внутренними стенами. Так же в местах примыкания стен внешних друг к другу ставятся закладные для организации так называемого теплого угла. Есть и другие варианты организации этого узла, но данный вариант мне показался наиболее подходящим, спорить ни с кем не буду, а то диванных экспертов хватает). По передней стене добавил два «пенала» по бокам. В них сделаем двери и там можно хранить всякое. Проемы под панорамные окна делал с двойными стойками. Возле двери стойка получилась тройной для крепления внутренней отделки.

Стены внутренние делались из доски 50*100. После определения внутренней планировки в лагах пола делаются усиления под них, о чем говорил выше. Задача их, чтобы внутренним стенам была опора и они не висели в воздухе. Смысл тот же…рисуется периметр, стойки расположены на расстоянии 590 мм под тот же 600й утеплитель…в данном случае шумоизоляцию. В дверных проемах со стороны крепления петель стойки двойные для усиления жесткости. В верхней части проемов организовано усиление для распределения нагрузки. Добавлены закладные для внутренней отделки, где это необходимо.

Следующий этап – это верхняя обвязка. Ее задача связать все стены между собой. Тут основной момент, что она должна перекрыть каждый узел, который под ней нахлестом

Далее идет стропильная система. У нас она организована из 19 усиленных ферм. Угол ската кровли 3,2 градуса. Это минимально допустимый угол плоских кровель для отвода осадков. Каждая ферма состоит из двух досок 150*50 на ребре, усиленных с двух сторон накладками из такой же доски. Каждый узел сбит на 5 гвоздей с каждой стороны. Долго я искал подходящую конструкцию с большой несущей способностью, в итоге остановились на этой и не жалею. Несущую способность посчитать сложно, т.к. очень хитрая конструкция и ни в одном из калькуляторов мне этого сделать не удалось. Но знаю одно, что на метр квадратный она более 350 кг. Этого нам вполне достаточно. Расчетная снеговая нагрузка в нашем регионе 140 кг/метр. Плюс вес самой кровли. Плюс крыша будет эксплуатируемая. Поэтому фермы должны быть очень прочными. По бокам фермы опираются на внутренние стены, в центральной же части добавили усилитель. Так же по всей передней части все фермы связаны. Расстояние между ферм 590 мм.

Далее отдельным слоем нарисовал контробрешетку 50*50, она служит для организации вентзазора между утеплителем и обрешеткой. Обрешетка выполнена из доски 100*25. Шаг обрешетки разный, в среднем 150 мм. Важно, чтобы стыки последующего покрытия из осб попадали на середину доски обрешетки. Толщина осб выбрана 15 мм. С учетом частой обрешетки считаю, что такой толщины достаточно. Можно было применить два слоя из 9 осб в перехлест, это было бы еще надежнее, но дороже. Поэтому остановились на варианте с 15м осб. Для наших целей этот вариант подходит. Осб стелется в шахматном порядке, чтобы стыки следующего ряда не совпадали с предыдущим.

После этого рисуем фасад из осб. Толщина выбрана 9 мм. Существует много споров, как правильно приколачивать осб….горизонтально или вертикально. Могу смело заявить….без разницы…смотрите, как вам удобнее и экономнее по обрезкам. Приверженцы теории, что горизонтально правильно, заявляют то, что таким расположением лист осб захватывает больше стоек, поэтому будет надежнее. НО….если ставить лист вертикально….стоек то захватим меньше, но при этом лист в 2 раза выше и на сдвиг вся конструкция будет крепче по такой схеме расположения листов, чем при горизонтальной. По СП 31-105-2002 на рисунке 7-1 расположение вертикальное. Да и проводили исследования, на сдвиг вертикальное расположение листов прочнее, но разница минимальная. Горизонтальное расположение так же имеет хорошую прочность. Так что стелите, как вам хочется, в любом случае вы сделаете правильно. В нашем случае расположение было выбрано горизонтальное, т.к. меньше обрезков. Листы стелили снизу вверх в шахматном порядке. Это обязательное условие. 4 угла не должны приходиться в одно место. У осб есть наружная и внутренняя сторона, так что этот момент так же надо учесть при монтаже. На наш проект ушел 51 лист. Обрезков порядком, но от этого не уйти.

Следующий этап – это обрешетка и на нее фасад из рейки. Так же в проекте можно нарисовать окна, двери, водосточную систему и все это дело просчитать заранее по стоимости. Так же расстановку мебели просто представить, коммуникации, розетки и тд… Лестницу на крышу еще не дорисовал, это позже, но основные узлы и элементы проекта думаю рассказал подробно.

Хочу выразить благодарность за подписку, есть мотивация снимать дальше) Если у кого будут дельные советы или замечания, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить.

Опять же есть вопрос знатокам….на крыльце постелили дюймовку, в качестве чернового пола, вопрос в том…стоит ли сверху для придания жесткости постелить осб 9мм, т.к. куча обрезков осталась, наверх террасную доску…НО….в этом случае вода от осадков не будет уходить вниз… Или же правильнее сразу террасную доску на дюймовку, но в этом случае жесткость будет не та вроде как…

На этом на сегодня все….в следующих выпусках расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…