Сайдинг под штукатурку: что лучше, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

07.07.2017 120,369 Просмотров

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

  • Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
  • Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
  • Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
  • Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

  • Деревянный.
  • Металлический.
  • Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
  • Фиброцементный.
  • Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

  • Под брус.
  • Под бревно.
  • «Елочка».
  • «Корабельная доска».
  • Тимберблок.
  • Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

  • Горизонтальный.
  • Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

  • Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
  • Н-профиль.
  • J-планка.
  • Стартовая планка.
  • Финишная планка.
  • Наличник.
  • Софит.
  • Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Читайте также:
Оборудование для производства газосиликатных блоков от фирмы W&K

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Сайдинг под штукатурку: что лучше, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Главная страница » Статьи » Сайдинг под штукатурку: что лучше, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Сайдинг под штукатурку: что лучше, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

  • 1.1 Штукатурка
  • 1.2 Сайдинг
  • 2 Сайдинг имитирующий штукатурку
  • 3 Монтаж панелей

    Штукатурка, бесспорно, обладает весьма привлекательным внешним видом, однако, вместе с тем имеет ряд недостатков, среди которых и такой серьезный как недолговечность. Но как же быть, если хочется придать фасаду вид штукатурки, но в то же время нет желания спустя несколько лет опять возвращаться к его отделке. Решить эту проблему позволяет сайдинг под штукатурку, которому и посвящена данная статья.

    Читайте также:
    Принцип работы и устройство ламп дневного света

    Сайдинг, воспроизводящий вид штукатурки

    Сайдинг или штукатурка

    В первую очередь надо разобраться, что лучше сайдинг или штукатурка и имеет ли смысл вообще связываться с сайдингом? Для этого рассмотрим особенности каждого материала.

    Штукатурка

    На сегодняшний день существует великое множество штукатурных материалов и технологий их использования. Это может быть как самый простой цементно-песчаный раствор, так и многокомпонентные высокотехнологичные составы, которые наносятся с использованием армирующих материалов. Соответственно, их свойства могут сильно отличаться.

    Однако, в целом можно выделить следующие особенности такой отделки:

    • Простые, дешевые составы уже через год могут начать трескаться, отслаиваться и давать грязевые потеки.
    • Дорогие виды смесей могу прослужить дольше, однако они наносят стенам скрытый вред, так как накапливают влагу и тем самым создают благоприятные условия для развития микроорганизмов. Чтобы избежать этого, необходимо предварительно обработать стены в соответствии с технологией, в результате чего стоимость отделки значительно возрастает.
    • Плохо справляется с устранением серьезных неровностей стен.
    • Процесс оштукатуривания достаточно трудоемкий, однако, если фасад имеет много выступов, эркеров, всевозможных оконных обрамлений и прочих архитектурных изысков, то отделать здание таким способом гораздо проще, чем сайдингом. А порой, это единственный возможный вариант.

    Фасад ,отделанный штукатуркой

    Сайдинг

    Сайдинг также как и штукатурка, имеет множество разновидностей и может имитировать отделку практически любым материалом, в том числе и штукатуркой (см.также статью «Штукатурка для дерева: виды и технология отделочных работ»).

    Из особенностей таких панелей можно выделить следующие моменты:

    • Материал гораздо более долговечный, чем штукатурка.
    • Цена на сайдинг ниже, чем на дорогие виды штукатурки.
    • Хорошо защищает стены от различных погодных условий, таких как дождь, снег, ветер, палящее солнце и т.д.
    • Монтаж выполняется гораздо проще и быстрее, благодаря чему его можно выполнить своими руками. При этом не требуется выполнения грязных работ.
    • Сайдинг гораздо боле простой в уходе, к примеру, поверхность стен отделанных таким материалом можно просто помыть со шланга, в то время как вывести пятно со штукатурки очень сложно.
    • Перед монтажом панелей не требуется предварительно обрабатывать стены для увеличения срока эксплуатации материала.
    • Вне зависимости от погодных условий, данный материал не изменяет свой внешний вид.
    • Монтировать панели можно даже в том случае, если на стенах имеются мелкие трещины, в то время как штукатурка отображает все имеющиеся изъяны поверхности.

    Учитывая все эти моменты, преимущества данного материала очевидны.

    Обратите внимание! К выбору сайдинга необходимо подходить очень внимательно, так как некачественный материал может растрескиваться на морозе либо под воздействием солнца. Поэтому не стоит отдавать предпочтение самым дешевым моделям покрытия.

    Стены, отделанные сайдингом, имитирующим штукатурку

    Сайдинг имитирующий штукатурку

    Данный материал представляет собой панели из ПВХ, на лицевую сторону которых нанесено декоративное покрытие, представляющее собой натуральную каменную крошку фракцией 3-4 мм. Это покрытие наносится в процессе производства путем вплавления крошки в пластик.

    Такая технология обеспечивает надежное сцепление каменной крошки с ПВХ, поэтому покрытие не осыпается даже после множественных температурных перепадов. Благодаря этому сайдинг выполненный под штукатурку является более долговечным материалом, чем сама штукатурка. Исследования показали, что адгезия каменной крошки остается прочной даже после 90 циклов замораживания материала до -50 градусов и разогрева до +20 градусов.

    Каменная крошка, образующая декоративный слой панели

    Гранулы крошки острыми сторонами утоплены в ПВХ, при этом панель получается гладкой и ровной. При использовании панелей без фаски можно получить сплошную ровную поверхность, которую практически невозможно отличить от штукатурки.

    Благодаря появлению этого материала, даже деревянному дому можно без особого труда придать вид оштукатуренного здания. При этом натуральное декоративное покрытие обеспечит его благородным дорогим цветом и уютным внешним видом.

    На фото — монтаж стартовой панели

    Монтаж панелей

    Инструменты

    Для самостоятельного монтажа панелей понадобится самый простой набор инструментов:

    • Строительный уровень;
    • Шуруповерт;
    • Ножовка;
    • Саморезы.

    Обрешетка для сайдинга

    Установка

    Монтаж панелей выполненных под штукатурку не отличается от установки сайдинга другого типа.

    Инструкция выглядит следующим образом:

    • В первую очередь на стену следует установить обрешетку, которую можно выполнить из деревянных реек или металлического профиля. Рейки должны располагаться перпендикулярно панелям и находится в одной вертикальной плоскости относительно друг друга, что проверяется строительным уровнем. Устанавливается обрешетка с шагом около 50 см.
    • Далее на обрешетку устанавливается стартовая рейка, которая должна располагаться строго горизонтально.
    • Затем на углах монтируются вертикальные рейки, положение которых также следует проверить при помощи строительного уровня.
    • Затем в стартовую рейку устанавливается панель и задвигается в вертикальную планку, при этом ее следует прикрепить к обрешетке, закрутив саморезы в предусмотренные для этого отверстия.
    • Далее таким же образом устанавливается вторая панель, при этом сайдинг между собой соединяется при помощи замкового соединения, выполненного по принципу шип-паз.
    • Таким же образом обшивается весь фасад здания.

    Совет! При монтаже сайдинга, как правило, выполняют утепление фасада. В таком случае стены отделываются минеральными матами, а обрешетка крепится на кронштейнах установленных заранее.

    Схема монтажа сайдинга с утеплителем

    На этом работа по установке сайдинга завершена, теперь фасад здания будет радовать вас своим великолепным внешним видом на протяжении многих лет.

    Вывод

    Сайдинг выполненный под штукатурку, является отличной альтернативой последней. Если вы хотите отделать фасад и при этом забыть о данной процедуре на многие годы, то данный материал как раз предоставит такую возможность. Кроме того, покрытие обеспечит стены надежной защитой от внешних факторов.

    Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.


    1 Свойства материала 1.1 Что представляют собой панели 1.2 Достоинства покрытия 2 Монтаж стеновых панелей 2.1 Особенности выбора, монтажа и эксплуатации…


    1 Существующие материалы 2 Обшивка ПВХ панелями 2.1 Особенности пластика 2.2 Выбор панелей 2.3 Подготовительные работы 2.4 Монтаж панелей 3 Вывод Когда…


    1 Зачем окрашивать штукатурку 2 Варианты покраски 3 Декоративная краска 4 Виды красок 5 Техника нанесения краски 6 Нюансы работы с краской и штукатуркой…

    Монтаж сайдинга: пошаговая инструкция по обшивке дома своими руками

    Для обшивки фасадов жилых домов применяют пластиковые, металлические или деревянные плиты, окрашенные в разные оттенки или имитирующие натуральные отделочные материалы. Монтаж сайдинга предусматривает установку каркаса и утеплителя. Владелец дома может самостоятельно выполнить работы своими руками, снизив себестоимость строительства или ремонта. Долговечность и прочность отделки зависят от качества подготовки поверхности стен и правильности сборки обрешетки.

    1. Краткое описание сайдинга и его видов
    2. Подготовительные мероприятия перед отделкой
    3. Расчет количества материалов
    4. Доборные элементы
    5. Необходимые инструменты: чем резать стройматериал
    6. Изготовление каркаса
    7. Выбор и монтаж обрешетки своими руками
    8. Утепление и гидроизоляция
    9. Продолжение сборки каркаса
    10. Самостоятельная установка сайдинга: этапы
    11. Монтаж стартовой планки (J-профиль)
    12. Крепление угловых планок
    13. H-профиль
    14. Наращивание панелей
    15. Обрамление дверных и оконных проемов
    16. Укладка финишной планки
    17. Установка фронтона
    18. Нюансы укладки сайдинга под крышей
    19. Выполнение работ в зимний период
    20. Процесс демонтажа
    21. Полезные советы и рекомендации новичкам по облицовке
    Читайте также:
    Обои в классическом стиле: особенности стиля и обзор лучших вариантов применения классики (115 фото + видео)

    Краткое описание сайдинга и его видов

    Сайдинг представляет собой узкие рейки с внешним рельефным орнаментом, имитирующим каменную кладку либо структуру деревянных конструкций. На торцевых кромках деталей расположены замки, позволяющие обшить стену любой высоты по предварительно смонтированному каркасу.

    Заготовки отличаются небольшим весом, а малая площадь позволяет ставить элементы одному человеку.

    Помимо стандартного горизонтального материала, встречается продукция для вертикального расположения (существуют универсальные варианты).

    Детали для отделки разделяют на категории по используемому для изготовления сырью:

    • деревянные — отличаются повышенной теплоизоляцией, но имеют небольшой срок службы и требуют периодической обработки антисептиком с последующей окраской;
    • композитные (из смеси полимеров и деревянной муки) — характеризуются повышенной устойчивостью к атмосферным осадкам и соответствуют по структуре деревянным изделиям;
    • акриловые — отличаются повышенной ценой (по сравнению с ПВХ), но выдерживают перепады температуры окружающей среды от -50 до +85°С без риска деформации;
    • фиброцементные — характеризуются повышенным весом и прочностью;
    • пластиковые (из поливинилхлорида или виниловые) — устойчивы к перепадам температуры либо атмосферным осадкам;
    • керамические — имеют высокую себестоимость;
    • из углеродистой стали с дополнительным защитным слоем — обладают устойчивостью к плесени или грибкам, но ржавеют при повреждении верхнего слоя.

    Подготовительные мероприятия перед отделкой

    Перед началом монтажных работ необходимо:

    • рассчитать и доставить на приусадебный участок материалы для изготовления обрешетки;
    • приобрести предварительно рассчитанное количество отделочного материала и вспомогательные детали (металлические или деревянные брусья, винты и гвозди);
    • подготовить инструмент для разметки, нарезки либо монтажа материала.

    Расчет количества материалов

    Перед тем как обшить дом, следует просчитать потребность на основе проектной документации или замеров габаритов стен, оконных и дверных проемов. Для определения количества бруса следует учесть шаг установки металлических или деревянных направляющих, находящийся в пределах 400-500 мм.

    При расчете количества материала из площади стен вычитают площадь проемов, а к полученному результату прибавляют 10-12% запаса на случай повреждения стройматериала при доставке или ошибках при проведении монтажных работ.

    Доборные элементы

    Под доборами подразумевают финишные и переходные планки, позволяющие оформить углы, дверные или оконные проемы. Перечень и количество материалов рассчитывают на основе эскизного чертежа дома с указанием габаритов стенок и проемов для оконных или дверных блоков. Материал вспомогательных профилей может соответствовать характеристикам основной отделки. Допускается использование деталей другого цвета, подчеркивающего контуры здания.

    Необходимые инструменты: чем резать стройматериал

    Для проведения монтажных работ потребуются:

    • гидравлический или лазерный уровень для определения корректности положения реек обрешетки и плит;
    • ножницы по металлу для резки заготовок либо направляющих;
    • электрическая дрель для закручивания саморезов;
    • комплект сменных головок для винтов;
    • строительный маркер для нанесения разметки;
    • уголок для проверки корректности углов между брусьями;
    • отвес для дополнительного контроля вертикального положения каркаса;
    • плоскогубцы и гвоздодер для подготовки поверхности стен дома.

    Изготовление каркаса

    Перед тем как крепить на деревянный дом обрешетку, необходимо снять декор, выступающий за пределы стен (например обрамление окон, водосточные трубы или отливы). Если имеется слой отделочного материала, то его следует аккуратно демонтировать.

    После предварительной подготовки проводят осмотр перегородок с устранением трещин, а также обработкой участков, пораженных гниением.

    Выбор и монтаж обрешетки своими руками

    Расположение брусьев обрешетки зависит от выбранной схемы монтажа. При горизонтальном позиционировании используют вертикальный каркас. Если владелец дома решил установить изделия вертикально, то следует смонтировать горизонтальные балки. В этом случае собственнику необходимо заранее учесть негативный визуальный эффект сужения обшитых стен.

    Для изготовления каркаса используют:

    1. Деревянный брус, предварительно пропитанный антибактериальными жидкостями, снижающими скорость гниения. Следует учесть кривизну реек либо риск изгиба элементов винтом под воздействием внешних климатических факторов.
    2. Металлический профиль с оцинкованной поверхностью, устойчивый к гниению, но имеющий высокую теплопроводность. Дополнительным преимуществом является стабильная геометрия деталей, которые не изгибаются при монтаже либо в процессе эксплуатации.

    Алгоритм работ при установке обрешетки для направленного горизонтально сайдинга:

    1. Произвести разметку линий установки реек по вертикали с зазором от 400 до 500 мм.
    2. Прикрутить металлические П-образные подвесы (через каждые 500-600 мм), используя винты либо дюбели, вставляемые в предварительно просверленные отверстия.

    Утепление и гидроизоляция

    Для защиты дома от охлаждения используют слой теплоизоляции, отличающейся повышенной паропроницаемостью по сравнению с характеристиками материала стен. Требование позволяет свести до минимума образование конденсата на линии соприкосновения слоев разнородных веществ, вызывающего гниение либо ухудшение защитных свойств утеплителя. Для жилых домов чаще всего применяют плиты из уплотненной минеральной ваты, в которых прорезают окна для выхода пластин подвесов.

    После укладки слоя ваты толщиной 5-10 см в проемы между балками каркаса необходимо поверх утеплителя закрепить гидрозащитную мембрану, позволяющую отводить пар, но препятствующую проникновению влаги из воздуха в теплоизоляцию. Полосы пленки устанавливают в вертикальном направлении внахлест (перекрытие слоев до 15-20 см) и дополнительно фиксируют клейкой лентой.

    Продолжение сборки каркаса

    Пошаговая инструкция для чайников по дальнейшему изготовлению каркаса включает этапы:

    1. Смонтировать на винтах по угловым зонам планки, внешние поверхности которых должны располагаться на одной вертикальной плоскости.
    2. Натянуть шнуры по диагоналям, позволяющие контролировать положение каркаса.
    3. Установить и закрепить в подвесах винтами предварительно нарезанные (в случае необходимости) рейки из деревянного либо металлического профиля.

    Если предполагается установка утеплительного слоя с увеличенной толщиной из пенополистирольных плит, то используют двойной каркас. Базовые планки привинчивают горизонтально, затем укладывают и крепят дюбелями тарельчатого типа слой теплоизоляции. После размещения гидроизоляционной мембраны поверх основного каркаса под углом 90° монтируют контробрешетку. Зазор составляет от 300 до 600 мм. Дополнительные планки обеспечивают вентиляцию пространства между слоем теплоизоляции и обшивкой.

    Самостоятельная установка сайдинга: этапы

    После завершения сборки каркаса проверяют корректность положения элементов, исправляют обнаруженные недочеты, а затем приступают к монтажу плит. Для удержания обшивки потребуется закрепить стартовый профиль и угловые планки. При выполнении работ необходимо следовать рекомендациям изготовителя отделки.

    Нарушение требований приводит к перекосу панелей или повреждению кромок.

    Перед началом монтажных работ оценивают качество изделий:

    1. Выборочно осматривают продукцию, не допускается неравномерная окраска с посторонними включениями как на фасадной, так и на тыльной части детали. На металлических пластинах не должно быть отслоения защиты.
    2. Осматривают несколько элементов, оценивая равномерность толщины стенок. Плавающие размеры или впадины указывают на низкое качество продукции.
    3. Проверяют состояние крепежных отверстий. Облой либо заусенцы недопустимы. Одновременно следует оценить торцы замков, которые должны иметь ровную поверхность.
    Читайте также:
    Настольные лампы с зеленым абажуром: как украсить

    Монтаж стартовой планки (J-профиль)

    J-профиль используется для укладки нижней полосы. Снаружи планка имеет борт, удерживающий от выпадения. Для крепления направляющей определяют нижнюю линию положения отделки, а затем отступают на 4 см вверх и наносят горизонтальную черту. После этого планку прикладывают к обрешетке и крепят винтами через овальные отверстия к деревянным или металлическим брусьям. Винты не затягивают до упора, что позволяет сохранить подвижность профиля. Между торцами планок необходим температурный зазор в пределах 5-7 мм.

    Крепление угловых планок

    По внутренним углам постройки винтами с шагом 25-30 см необходимо прикрепить рейку или J-планку, нижняя кайма которых соответствует положению стартового профиля. Для улучшения монтажа допускается срезание крепежного борта с уголка на высоту, соответствующую габариту стартовой накладки.

    Некоторые мастера используют установку пары J-планок, расположенных по сторонам внутреннего угла. Технология обеспечивает улучшенный внешний вид отделки, но герметизировать линию стыка между элементами невозможно. Попадающая в зазор вода замерзает и разрушает пластик либо металл. Попытки минимизировать щели приводят к повреждениям деталей из-за температурных деформаций.

    H-профиль

    Профиль устанавливают вертикально и крепят к обрешетке гвоздями или винтами. Элемент позволяет аккуратно соединять планки и защищает линию стыка от атмосферных осадков. При монтаже H-профиля выдерживают зазор 5-6 мм (в зимнее время параметр увеличивают до 10 мм). Элемент позволяет соединять пластины с разной шириной. Полученный стык обладает высокой жесткостью.

    Нижнюю кромку профиля необходимо расположить на 6 мм ниже кромки стартовых накладок. Если под переборками дома имеется выступающий фундамент, препятствующий температурным расширениям, то между торцом направляющей и бетонными основаниями предусматривают зазор между кромками 5-7 мм. Следует учитывать, что если стены дома имеют длину меньше, чем размеры планок, то H-профиль не используют.

    Наращивание панелей

    Если длина элементов недостаточна для заделки стены дома, то необходимо соединить заготовки по следующим методикам:

    1. Монтаж с помощью Н-образного профиля, укрепленного на обрешетке и образующего жесткий стык.
    2. Путем стыковки внахлест. Перед соединением срезают крепежную рамку с детали на длину, обеспечивающую перекрытие центральных секций на 2-2,5 см и зазор между кромками рамок в пределах 12 мм. Рамки обрезают ножницами по нанесенной разметке, заусенцы убирают ножом или абразивным инструментом.

    Обрамление дверных и оконных проемов

    Методики обхода проемов для оконных или дверных блоков идентичны, но на окнах необходимо смонтировать отливы для отвода воды. Технология обвязки проемов зависит от углубления рамы относительно плоскости стены. Если оконный проем расположен в одной плоскости с перегородкой, то используют наличники с пазами для установки кромок. Их крепят к обрешетке до момента обшивки дома. Перед отделкой проемов монтируют бруски и слой синтетического или натурального утеплителя (работы выполняют одновременно с монтажом каркаса на стены дома).

    Для проемов глубиной до 20 см применяют J-планки, которые крепят на установленный сайдинг, а на оконном или дверном блоке монтируют финишный профиль. Зазор по периметру проема заполняют планками. Для углубленных проемов потребуется смонтировать по периметру блока универсальную планку, вставить элементы из сайдинга и оформить внешнюю кромку проема сложным углом.

    Окончательную обшивку стен дома производят после окончания процедуры оформления оконных или дверных проемов.

    Укладка финишной планки

    Замыкающая планка отделки позволяет оформить кромку финишной панели и зафиксировать положение детали. Планку крепят к обрешетке горизонтально, а на последней плите срезают кромку с отверстиями для фиксации гвоздями. На плитах необходимо сделать надрезы длиной 20-30 мм с шагом 20-25 см, лепестки отгибают вперед. После установки финишной планки лепестки обеспечивают плотную посадку.

    Установка фронтона

    Фронтон отделывают по аналогии с вертикальными плоскостями с соблюдением зазоров для компенсации тепловых деформаций. Монтаж начинают от центральной линии по предварительно установленной обрешетке со слоем теплоизоляции.

    Для подрезки материала по верхней кромке используют прямоугольный деревянный или металлический шаблон, который перемещают по прикрепленному к скатам J-профилю. Для укрепления верхней секции допускается установка винта через просверленное в теле детали отверстие. Другим способом закрепить планку невозможно.

    Нюансы укладки сайдинга под крышей

    Для установки верхней панели, расположенной под выступом крыши, необходимо:

    1. Закрепить на кромке стены финишный профиль.
    2. С помощью линейки или рулетки измерить расстояние между замком установленной на перегородке верхней панели и внутренней плоскостью паза в фиксирующем профиле.
    3. Перенести размеры с учетом технологического зазора 1-2 мм (позволяет компенсировать температурные деформации либо погрешности измерения).
    4. Срезать ножовкой или абразивным кругом, установленным на угловую шлифовальную машинку, часть заготовки с замком.
    5. Прорезать зацепы на установленной планке (зазор между лепестками 200 мм), а затем отогнуть вырезы на фронтальную сторону.
    6. Установить финишную панель и застегнуть замок движением элемента вверх.

    Выполнение работ в зимний период

    При выполнении работ при отрицательной температуре воздуха увеличивается хрупкость пластика. Не следует складировать привезенный материал вблизи отопительных приборов. Виниловые панели следует резать в отапливаемом помещении. Поскольку при охлаждении материал сжимается, то между торцами предусматривают тепловой зазор в пределах 6 мм. Прочие действия выполняют по аналогии с описанным выше алгоритмом работ. При соблюдении технологии планки сайдинга не покоробятся при повышении температуры воздуха.

    Процесс демонтажа

    Чтобы разобрать конструкцию (например для замены нескольких панелей или установки новой отделки), необходимо:

    1. С помощью фабричного распаковщика или самодельного инструмента из листа толщиной 3 мм снять кромку нижней пластины сайдинга с направляющей. Жало необходимо вставить в зазор и потянуть на себя, одновременно ведя наконечник вдоль панели.
    2. Подогнуть кромку верхней полосы, а затем с помощью гвоздодера демонтировать крепежные элементы (либо выкрутить винты отверткой). Не рекомендуется совершать резкие движения, которые могут привести к поломке панели.
    3. Вынуть планку сайдинга и уложить на землю, а затем продолжить работы по разборке конструкции.

    Для восстановления угловых профилей не требуется снятие сайдинга. Необходимо срезать лицевую часть детали с сохранением основания, прикрепленного винтами или гвоздями к обрешетке. На место вырезанной части монтируют фрагмент профиля с креплением к оставшемуся основанию на алюминиевых вытяжных заклепках.

    Полезные советы и рекомендации новичкам по облицовке

    Рекомендации начинающим мастерам по выполнению работ:

    1. Элементы внешней отделки для защиты от воды следует ставить по направлению снизу вверх или слева направо.
    2. Панели из металла или винила устанавливают с использованием креплений с тепловым зазором, компенсирующим изменение размеров деталей в зависимости от температуры материала. В случае применения оцинкованных гвоздей между кромкой шляпки и поверхностью детали необходим зазор в пределах 1 мм. Крепежи при монтаже располагают по центру овальных отверстий.
    3. При установке слоя винилового сайдинга не допускается сверление отверстий в панелях. Винты или гвозди устанавливают в обрешетку под прямым углом, при наклоне нарушается подвижность слоя покрытия относительно основания.
    4. После установки каждых 3 панелей отделки на обрешетку уровнем проверяют положение верхней кромки детали. Отклонения сайдинга от горизонта не допускаются.
    5. Замок между панелями должен обеспечивать плотный контакт деталей, чрезмерные усилия при монтаже прилагать не следует.
    6. Уплотнять стыки между планками герметиками или иными материалами не нужно, поскольку разные коэффициенты термического расширения приводят к короблению отделки и затрудняют разборку конструкции.
    7. Между постройкой дома из бревна или бруса и процедурой монтажа каркаса и слоя сайдинга должно пройти не менее 5-7 месяцев для усадки стен.
    Читайте также:
    Обогреватель для квартиры – рекомендации как подобрать оптимальную модель (125 фото)

    От соблюдения технологии монтажа и аккуратности работы зависит прочность и герметичность отделки, которая может прослужить до 50 лет без ремонтов (в случае использования виниловых панелей). Следует помнить, что между элементами необходимы тепловые зазоры. Нарушение правила приводит к короблению либо разрушению панелей и каркаса. Если владелец дома не имеет навыков ведения строительных работ, то рекомендуется пригласить бригаду монтажников, что позволит снизить затраты на отделку дома сайдингом.

    Сайдинг под штукатурку: необходимые инструменты и установка панелей

    Штукатурка, бесспорно, обладает весьма привлекательным внешним видом, однако, вместе с тем имеет ряд недостатков, среди которых и такой серьезный как недолговечность. Но как же быть, если хочется придать фасаду вид штукатурки, но в то же время нет желания спустя несколько лет опять возвращаться к его отделке. Решить эту проблему позволяет сайдинг под штукатурку, которому и посвящена данная статья.

    Сайдинг, воспроизводящий вид штукатурки

    Сайдинг или штукатурка

    В первую очередь надо разобраться, что лучше сайдинг или штукатурка и имеет ли смысл вообще связываться с сайдингом? Для этого рассмотрим особенности каждого материала.

    Штукатурка

    На сегодняшний день существует великое множество штукатурных материалов и технологий их использования. Это может быть как самый простой цементно-песчаный раствор, так и многокомпонентные высокотехнологичные составы, которые наносятся с использованием армирующих материалов. Соответственно, их свойства могут сильно отличаться.

    Однако, в целом можно выделить следующие особенности такой отделки:

    • Простые, дешевые составы уже через год могут начать трескаться, отслаиваться и давать грязевые потеки.
    • Дорогие виды смесей могу прослужить дольше, однако они наносят стенам скрытый вред, так как накапливают влагу и тем самым создают благоприятные условия для развития микроорганизмов. Чтобы избежать этого, необходимо предварительно обработать стены в соответствии с технологией, в результате чего стоимость отделки значительно возрастает.
    • Плохо справляется с устранением серьезных неровностей стен.
    • Процесс оштукатуривания достаточно трудоемкий, однако, если фасад имеет много выступов, эркеров, всевозможных оконных обрамлений и прочих архитектурных изысков, то отделать здание таким способом гораздо проще, чем сайдингом. А порой, это единственный возможный вариант.

    Фасад ,отделанный штукатуркой

    Сайдинг

    Сайдинг также как и штукатурка, имеет множество разновидностей и может имитировать отделку практически любым материалом, в том числе и штукатуркой (см.также статью “Штукатурка для дерева: виды и технология отделочных работ”).

    Из особенностей таких панелей можно выделить следующие моменты:

    • Материал гораздо более долговечный, чем штукатурка.
    • Цена на сайдинг ниже, чем на дорогие виды штукатурки.
    • Хорошо защищает стены от различных погодных условий, таких как дождь, снег, ветер, палящее солнце и т.д.
    • Монтаж выполняется гораздо проще и быстрее, благодаря чему его можно выполнить своими руками. При этом не требуется выполнения грязных работ.
    • Сайдинг гораздо боле простой в уходе, к примеру, поверхность стен отделанных таким материалом можно просто помыть со шланга, в то время как вывести пятно со штукатурки очень сложно.
    • Перед монтажом панелей не требуется предварительно обрабатывать стены для увеличения срока эксплуатации материала.
    • Вне зависимости от погодных условий, данный материал не изменяет свой внешний вид.
    • Монтировать панели можно даже в том случае, если на стенах имеются мелкие трещины, в то время как штукатурка отображает все имеющиеся изъяны поверхности.

    Учитывая все эти моменты, преимущества данного материала очевидны.

    Обратите внимание! К выбору сайдинга необходимо подходить очень внимательно, так как некачественный материал может растрескиваться на морозе либо под воздействием солнца. Поэтому не стоит отдавать предпочтение самым дешевым моделям покрытия.

    Стены, отделанные сайдингом, имитирующим штукатурку

    Сайдинг имитирующий штукатурку

    Данный материал представляет собой панели из ПВХ, на лицевую сторону которых нанесено декоративное покрытие, представляющее собой натуральную каменную крошку фракцией 3-4 мм. Это покрытие наносится в процессе производства путем вплавления крошки в пластик.

    Такая технология обеспечивает надежное сцепление каменной крошки с ПВХ, поэтому покрытие не осыпается даже после множественных температурных перепадов. Благодаря этому сайдинг выполненный под штукатурку является более долговечным материалом, чем сама штукатурка. Исследования показали, что адгезия каменной крошки остается прочной даже после 90 циклов замораживания материала до -50 градусов и разогрева до +20 градусов.

    Каменная крошка, образующая декоративный слой панели

    Гранулы крошки острыми сторонами утоплены в ПВХ, при этом панель получается гладкой и ровной. При использовании панелей без фаски можно получить сплошную ровную поверхность, которую практически невозможно отличить от штукатурки.

    Благодаря появлению этого материала, даже деревянному дому можно без особого труда придать вид оштукатуренного здания. При этом натуральное декоративное покрытие обеспечит его благородным дорогим цветом и уютным внешним видом.

    На фото – монтаж стартовой панели

    Монтаж панелей

    Инструменты

    Для самостоятельного монтажа панелей понадобится самый простой набор инструментов:

    • Строительный уровень;
    • Шуруповерт;
    • Ножовка;
    • Саморезы.

    Обрешетка для сайдинга

    Установка

    Монтаж панелей выполненных под штукатурку не отличается от установки сайдинга другого типа.

    Инструкция выглядит следующим образом:

    • В первую очередь на стену следует установить обрешетку, которую можно выполнить из деревянных реек или металлического профиля. Рейки должны располагаться перпендикулярно панелям и находится в одной вертикальной плоскости относительно друг друга, что проверяется строительным уровнем. Устанавливается обрешетка с шагом около 50 см.
    • Далее на обрешетку устанавливается стартовая рейка, которая должна располагаться строго горизонтально.
    • Затем на углах монтируются вертикальные рейки, положение которых также следует проверить при помощи строительного уровня.
    • Затем в стартовую рейку устанавливается панель и задвигается в вертикальную планку, при этом ее следует прикрепить к обрешетке, закрутив саморезы в предусмотренные для этого отверстия.
    • Далее таким же образом устанавливается вторая панель, при этом сайдинг между собой соединяется при помощи замкового соединения, выполненного по принципу шип-паз.
    • Таким же образом обшивается весь фасад здания.

    Совет! При монтаже сайдинга, как правило, выполняют утепление фасада. В таком случае стены отделываются минеральными матами, а обрешетка крепится на кронштейнах установленных заранее.

    Схема монтажа сайдинга с утеплителем

    Читайте также:
    Расчитать количество пеноблока на дом, расчет материала для строительства здания своими руками: инструкция, фото и видео-уроки

    На этом работа по установке сайдинга завершена, теперь фасад здания будет радовать вас своим великолепным внешним видом на протяжении многих лет.

    Вывод

    Сайдинг выполненный под штукатурку, является отличной альтернативой последней. Если вы хотите отделать фасад и при этом забыть о данной процедуре на многие годы, то данный материал как раз предоставит такую возможность. Кроме того, покрытие обеспечит стены надежной защитой от внешних факторов.

    Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

    Монтаж сайдинга своими руками пошагово

    Из огромного разнообразия отделочных стеновых материалов сайдинг выделяется простотой проводимых операций в плане его монтажа на фасады. В независимости от сырья, из которого этот материал изготовлен, монтаж сайдинга своими руками – процесс реальный, потому что является универсальным. То есть будь то виниловый сайдинг, металлический, деревянный или из фиброцементного раствора, его монтируют на обрешетку. Так вот самое главное – правильно установить на стену каркасную конструкцию.

    Чем резать сайдинг?

    Есть несколько вариантов, обычная ножовка, циркулярная пила, ручные ножницы и острый нож.

    Если вы используете циркулярную пилу, убедитесь, что диск имеет тонкие зубцы. Если вы режите виниловый сайдинг, пилу нужно настроить в обратную сторону, любой другой вид сайдинга режится только в прямом направлении. С помощью ножниц можно вырезать элементы любых форм и габаритов. Лучше всего резку выполнять в защитных очках и начинать резать от крепежной части вверх.

    Рекомендуем к прочтения продробную статью про виниловый сайдинг для наружной отделки, в ней вы найдет информацию про виды, отличия, плюсы и минусы такой отделки.

    Каркас для сайдинга

    Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

    Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

    1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
    2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

    Монтаж обрешетки

    Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

    1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
    2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
    3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
    4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
    5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
    6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

    Утепление стены

    Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

    Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

    • на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
    • а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

    Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

    Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов. Поэтому очень важно точно определить места подрезов.

    Внимание! Делать большие отверстия под прямые подвесы нельзя. Это снизит и прочностные характеристики утеплителя, и теплотехнические.

    Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

    Продолжение сборки каркаса

    В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

    По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

    Сборка сайдинга

    Монтаж сайдига своими руками продолжается. Переходим к последнему этапу – облицовке. При кажущейся простоте процесса, есть в нем несколько важных нюансов, которые влияют на качество конечного результата. Поэтому на них надо обратить особое внимание.

    Установка стартовых направляющих планок

    Этот элемент облицовки должен быть установлен идеально ровно по горизонтали. Поэтому на угловую рейку, отступив от ее нижнего края 5 мм, вкручивается временно саморез. К нему привязывают прочную нить, которую тянут к противоположному углу здания. Выставляют ее по горизонтали и на этом уровне на угловом профиле также вкручивают саморез, к которому свободный конец нити привязывают.

    Читайте также:
    Проект дома на склоне холма: удивительная геометрия

    Внимание!Если производится облицовка сайдингом всех фасадных стен дома, тогда одной нитью по периметру обвязывают все вкрученные в угловые элементы обрешетки саморезы.

    Теперь нужно угловой профиль сайдинга приложить к углу дома и отметить их края на каркасе по уровню натянутой нити. Метки производятся карандашом или маркером.

    Далее надо от края углового профиля отступить 6 мм по горизонтали, установить стартовую планку ниже нити, но своим верхним краем точно по ней, и закрепить к элементам обрешетки. Затем устанавливаются остальные направляющие по нити. Главное – оставлять между соседними планками зазор 1 см, который является компенсационным. То есть он дает возможность расширяться пластиковым изделиям под действием повышающейся температуры, не соприкасаясь друг с другом.

    Есть другой вариант, в котором зазор между угловым профилем и стартовой планкой формируется за счет срезания гвоздевых (монтажных) полок. В которых сделаны отверстия для крепления. Их просто срезают на ширину стартового профиля, а последний ближе устанавливается к угловому элементы, но с зазором, равным ширине монтажной полки.

    Монтаж углового профиля

    Здесь сложностей нет, надо просто обратить внимание на два важных момента:

    1. Нижний край угловой планки должен быть ниже стартового профиля на 5-6 мм.
    2. Верхний край не должен доходить до софитов или другой облицовки карниза на 3-4 мм.

    А так угловой профиль прикладывается к углу здания и крепится саморезами к обрешетке двух стен. Главное – выставить уголок точно по вертикали.

    Длина угловых планок стандартная – 3 м. Если высота стены выше этого параметра, то придется монтировать два или три элемента. Устанавливают их внахлест относительно друг друга со смещением 2,5-3,0 см. Верхнюю укладывают поверх нижней. При этом монтажные полочки верхнего элемента срезают на длину 3 см. Обязательно между монтажными полками двух планок оставляют компенсационный зазор в пределах 8-10 мм.

    Если в конструкции дома есть внутренние фасадные углы, то для них используются специальные угловые профили. Их монтаж производится точно так же, как и внешних уголков.

    Как обойти окна и двери — обромление дверных проемов

    Сложностей с проемами не должно быть. Для их оформления используют или специальные наличники, которые сегодня предлагают многие производители сайдинга, или стартовые профили. Их длина 3 м, так что одним элементом можно закрыть и оконный проем, и дверной. То есть ничего стыковать между собой не надо.

    Боковые элементы выставляются по вертикали, верхние и нижние по горизонтали. Главное – верхняя планка должна собой перекрывать боковые, чтобы атмосферные осадки под облицовку не заливало.

    Если окна и двери располагаются не в одной плоскости стены, то есть они утоплены в фасад, то для их обрамления используют специальный уголковый элемент. Он так и называется – оконный. Для этого по периметру окна впритык к рамам монтируют финишный профиль. В его паз будет заводиться шип углового элемента. А сам уголок крепится саморезами к металлическим профилям каркаса, которые были установлены по периметру проема.

    Добавим, что ширина полок уголка на рынке представлена несколькими размерными параметрами. Это сделано для того, чтобы удобно было выбирать элемент в зависимости от глубины посадки окна или двери.

    Монтаж сайдинга пошаговая инструкция

    Монтаж сайдинга своими руками – процесс самый простой из всех вышеописанных. Начинать надо с угла дома. Панель вставляют боковым краем в угловой элемент, нижним в стартовую планку. Не поленитесь проверить его на горизонтальность.

    Крепление производится саморезами по элементам обрешетки. Длина сайдинга варьируется в диапазоне 2,5-4 м, так что длину стены может одна панель не закрыть. Поэтому их стыкуют между собой специальным профилем. Его называют Н-профилем. В его конструкции два паза с разных сторон, в которые входят две соседние панели сайдинга. Сам Н-профиль крепится к каркасу точно так же, как и угловой. Кстати, его монтаж производят до начала установки сайдинговых панелей.

    Таким способом собираются все ряды до последнего. При этом каждый третий ряд надо проверять на горизонтальность.

    Теперь, что касается установки последнего ряда. Во-первых, около облицовки свеса кровли с отступом в 3 мм монтируют финишный J-профиль. Во-вторых, от него до края предпоследней сайдинговой панели замеряют расстояние. Хорошо, если это расстояние равно ширине сайдинга. То есть панель точно подошла, закрывая собой свободное пространство стены. Если размер меньше ширины панели, то его переносят на сайдинг, у которого под это значение подрезается верхняя часть с монтажной полкой.

    По верхнему подрезанному краю делаются так называемые зацепы. По сути, это надрезы поперек длины панели длиною 2-3 см и шириною 2-3 см. Шаг зацепов – 20 см. Вырезанные полоски отгибаются наружу. Их назначение – войти в паз финишной планки и распереть ее, чтобы создать плотное соединение.

    Все, можно считать процесс облицовки фасада дома сайдингом законченным. И несколько полезных рекомендаций.

    Монтаж фронтона

    Следуем по аналогии монтажа стеновых панелей, учитывай отступы от края в 9 мм при теплой погоды и 6 мм при холодной погоде. монтаж производится по периметру, все крепежи устанавливаем в центре отверстий. последний верхний элемент крепим в верху отверстия. Для обшивки подойдем внутренний профиль или стартовый.

    Полезные советы по выбору крепежа и не только

    Примите их во внимание и строго придерживайтесь.

    1. Укладку сайдинга лучше производить слева направо, снизу вверх.
    2. Саморезы вкручиваются строго посередине монтажного паза перпендикулярно элементам обрешетки.
    3. Сильно вкручивать крепежи нельзя. Необходимо оставить небольшой зазор на случай температурного расширения материала.
    4. Если в качестве крепежа используются гвозди, а не саморезы, тогда надо приобрести оцинкованные крепежные изделия.
    5. Сайдинг из фиброцемента крепится к каркасу кляйммерами.
    6. Если сайдингом отделывается деревянный сруб, то надо дать время (хотя бы полгода), чтобы дом дал усадку.

    Видео — инструкция по монтажу сайдинга своими руками

    Заключение по теме

    Итак, монтаж сайдинга своими руками (пошаговая инструкция разобрана досконально) – это не самый сложный процесс в категории фасадной отделки. Основная задача – грамотно собрать каркасную конструкцию и строго придерживаться нюансов, которые были разобраны выше. Будете следовать предлагаемой инструкции, можете быть уверенными в высоком качестве конечного результата.

    Разновидности сайдинга и его стоимость, фото

    Преимущества использования сайдинга для наружной отделки домов хорошо известны: этот материал обеспечивает отличную защиту стен и утеплителя от внешних воздействий, привлекательно выглядит и сохраняет неизменными форму и характеристики в течение длительного срока службы. Все современные панели имеют удобную систему креплений, упрощающую монтаж, для его проведения нет необходимости в особых навыках или дорогостоящем инструменте. Выбор зависит прежде всего от бюджета, исходя из сырьевой основы и качества марки диапазон цен варьируется в пределах 150-2000 рублей.

    Читайте также:
    Перекос фаз при маленьком сечении кабеля

    Описание материала, виды сайдинга

    Эта продукция представлена плоскими планками с перфорированной кромкой и замками-защелками длиной от 0,5 до 6 м и шириной от 10 см и выше. Их профиль может быть, как одно-, так и двухпереломным, большинство имитируют древесину или другие натуральные изделия. Классификация условная, в зависимости от основы выделяют следующие типы:

    • Виниловый – твердые монолитные планки из ПВХ выпускаемые в виде длинномерных полос, фасадных панелей, софитов.
    • Акриловый – аналог предыдущего, включающий в составе ASA-сополимеры, улучшающие стойкость к воздействию УФ.
    • Металлосайдинг – из оцинкованной стали или алюминия, окрашенный полимерными красками.
    • Из спрессованного дерева, покрытые лаками или тонирующими грунтами.
    • Фиброцементные и керамические, используемые для отделки фасадов и цоколя.

    В большинстве случаев обшивку проводят снаружи, на специальную обрешетку, скрывающую дефекты поверхностей и утепляющую прослойку (при наличии). Практически все разновидности продаются в комплексе с системами креплений и дополнительным элементами, защищающими углы, кромки, наличники и места стыковки конструкций. К общим признакам материала относят жесткость, высокую декоративность, стойкость к влаге и большинству внешних воздействий. Прочность, пожаробезопасность, цветоустойчивость, вес, рабочий температурный диапазон, срок службы и стоимость зависят от основы и технологии изготовления.

    1. Особенности винилового сайдинга.

    Данная группа включает как универсальные, так и специализированные панели с гладкой или рельефной поверхностью и богатым выбором фактур и расцветок. Эти изделия эксплуатируются при температурах от -50 до +50 °C, не боясь растрескивания, влаги, гниения и агрессивных сред. При группах горючести и дымообразования не выше Г2 и Д2 не поддерживает горение, а просто плавится и деформируется. Прокрашивается по всей толщине и не облазит в процессе эксплуатации, при благоприятных условиях прослужит от 15 до 30 лет.

    Размеры полос зависят от функционального назначения, фасадные и цокольные планки из ПВХ имеют толщину от 3 мм и выше, софиты и облицовочные марки – около 0,9-1,1 мм. Предлагаемый ассортимент включает изделия с горизонтальным и вертикальным расположением реек, последние являются относительной новинкой. На стоимость влияет расцветка: белые, светлые и пастельные разновидности обходятся в разы дешевле цветных. Продукция находится в свободном доступе. К лучшим брендам относят Альта-Профиль, Текос, Mitten, Vinil-On, Grand Line, Holzblock и Docke.

    Функциональное назначение и большинство рабочих характеристик у панелей с добавками ASA-сополимеров сходны с виниловыми, более высокая цена объясняется хорошей устойчивостью к ультрафиолету и выгоранию. Выдерживают нагрев до +80 °C и не теряют прочности при минусовой температуре, незначительная хрупкость наблюдается при ее падении ниже -20 °C. Главным отличием являются предлагаемые расцветки, ассортимент включает темные и яркие марки, сохраняющие эстетичность в течение долгого срока службы. Продукция считается относительной новинкой, ее выпускают немногие производители: Альта Профиль, Docke, Текос и Орто.

    3. Виды металлического сайдинга, общие свойства.

    Эта группа представлена тонкими многослойными пластинами, покрытыми яркими и антикоррозийными красками на полимерной основе. Сырьем служат медь, цинк-титан, алюминий и оцинкованная сталь, наиболее распространены последние два типа. Поверхность бывает гладкая или тисненная, чаще всего они имитируют натуральную древесину. Степень антикоррозийной защиты и долговечность зависят от качества внешнего покрытия, прочностные характеристики – от толщины и марки металла.

    Обшивка сайдингом из алюминия или стали ценится за невозгораемость и более высокую термическую устойчивость (полимерное покрытие теряет полезные свойства и облазит при температуре свыше +120 °C). Ассортимент не уступает по числу предлагаемых фактур и расцветок виниловому, а по разнообразию профиля даже превосходит его. Минимальная долговечность у качественных марок составляет 30 лет, их единственным недостатком является высокая цена.

    До 70 % выпускаемых изделий составляют стальные оцинкованные и окрашенные. Это объясняется низкой адгезией алюминия к любой краске, имея абсолютную коррозийную устойчивость и выигрывая в весе в 3 раза. Нуждаются в обновлении покрытия каждые 7 лет. Стальные панели с многослойной защитой сохраняют эстетичность до 30 лет. Они более доступны, металлический сайдинг предлагают зарубежные производители Ruukki, Stynergy, Corus Grouр и российские заводы Grand Line, ИНСИ, Северсталь. Планки из алюминия представлены брендами Gentec, Alcoa, Napco, чаще всего их покупают под заказ. Варианты из цинка и меди практически не известны российскому потребителю.

    4. Плюсы и минусы дерева.

    Этот тип появился первым, набиваемые снизу-вверх доски обеспечивали приемлемое предохранение от внешних воздействий и привлекательный вид. Но при всех преимуществах натурального материала (низкая теплоемкость, пропускание воздуха, экологичность) деревянный сайдинг (спрессованные или склеенные панели) все реже используются для наружной облицовки фасадов. Это объясняется прежде всего плохой стойкостью к влаге и потребностью в частом обновлении защиты от биологических угроз и лакокрасочных покрытий (отсутствующая у металла и винила).

    Существенным недостатком является вес, требования к обрешетке весьма высоки, чаще всего набивается просто на брус. Его рекомендуют приобрести для внутренних работ, а не наружных.

    5. Что нужно знать о фиброцементе?

    Характеризуется высокими изоляционными способностями и стойкостью к атмосферным и механическим воздействиям. Такая отделка позволяет утеплить строительные конструкции, максимальный эффект наблюдается при защите и декорировании цоколя. В плане пожаробезопасности выигрывает у других видов, включая металлосайдинг, она противостоит огню и не содержит вредных веществ, единственными ограничениями являются высокая цена и вес. Продукция находится в свободном доступе, лучшие отзывы имеют Nichiha, Minerit, Kmew, Роспан и Cedral (Etex).

    Какой сайдинг лучше применить для облицовки дома?

    Любую из вышеперечисленных разновидностей можно купить для отделки фасада, но некоторые их них имеют существенных ограничения. Деревянный тип подбирается все реже из-за дороговизны и не самой лучшей водостойкости. Фиброцементные и керамические оказывают значительную нагрузку на обрешетку и фундамент, их использование должно быть обосновано расчетом. При экономном бюджете владельцы частных домов чаще всего выбирают ПВХ, при отсутствии ограничений – металл или акрил.

    Отдельного упоминания заслуживают панели, применяемые для защиты и декорирования внешних стен и цоколя. Они имеют объемную фактуру, позволяющую имитировать натуральные материалы с высокой точностью (их фото неотличимы от камня или кирпича). Основой являются ПВХ или фиброцемент (металлический сайдинг в таком формате не выпускается), стоимость зависит от прочности и качества окрашивания. От других видов их отличает толщина, они в разы выигрывают в ударопрочности. Цена в 2 раза выше, чем у виниловых, и в 1,5 меньше, чем у металлических, оптимальные результаты достигаются при комбинировании этих материалов.

    Советы по выбору

    Проверяется наличие сертификатов и проводится визуальный осмотр продукции. Рекомендуется обратить внимание на:

    • Толщину и равномерность, изделия с неодинаковым сечением быстро приходят в негодность, деформируя облицовку.
    • Состояние поверхности. Качественный сайдинг не имеет трещин, вмятин, выступов или отслоений.
    • Равномерность окраски. При покупке любых видов важно сравнить цвет внутренней и внешней стороны, незначительная разница допустима только у двухслойных вариантов, изготовленных методом коэструзии.
    • Состояние замков и отверстий для крепления. Они не шатаются, выступают на одинаковую линию и имеют равные размеры и форму.
    • Качество краев. Это требование актуально для разрезаемого металлического сайдинга, расслаивание покрытия на этих участках приводит к образованию очагов коррозии.
    • Упругость. Несмотря на изготовление из жестких и твердых материалов длинномерные пластины должны слегка прогибаться и быстро возвращаться в исходную плоскость. Образование трещин и раскрашивание при малейшем давлении на разрыв – явный признак брака или подделки. Исключение делается лишь для утолщенных цокольных.
    • Соответствие расцветки данным каталога. Официальные дистрибьюторы представляют фото домов.
    • Адрес производителя и предоставляемые им гарантийные сроки.
    Читайте также:
    Обувница в прихожую — советы по выбору лучших моделей и секреты их применения в дизайне интерьера (видео + 70 фото)

    Наименование бренда, производитель Материал основы Размеры и площадь панели, мм Вес, кг Цена за штуку, рубли Средняя цена 1 м 2 , рубли
    Экобрус Colority Print Dub, Grand Line, двусторонний окрас Металлосайдинг 6000×345×0,5/2,07 4,8 1390 670
    Aimomd Корабельный брус, Gentec Алюминиевый сайдинг 3850×250×0,4/0,96 1,7 320 330
    Аляска Ивори, Альта-Профиль ПВХ 3000×200×1/0,6 1,7 115 190
    Ardennes Двойной оцилиндрованный брус Арабика, Tecos Акрил 3660×230×1,2/0,84 1,83 325 385
    Панель для отделки цоколя и фасада Rockvin Корица, Доломит ПВХ 3000×260×1,6/0,78 1,6 320 410
    Wood Теплая земля, Cedral Фиброцемент 3600×190×10/0,576 11,2 770 1340
    Сайдинг деревянный грунтованный, E.T. Listat OY Массив ели 1450×230×20/0,3 10 320 1070

    На что необходимо обратить внимание, выбирая вид сайдинга

    Отправим материал на почту

    • Что такое сайдинг
    • Виды сайдинга, их плюсы и минусы
    • Виниловый сайдинг
    • Акриловый
    • Металлический
    • Фиброцементный
    • Керамический
    • Деревянный
    • Цокольный
    • Обобщение по теме
    • Заключение
    • 4 комнаты
    • 3 санузла
    • 225.6² Общая площадь
    • 14 x 15м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 2 санузла
    • 127.84² Общая площадь
    • 8 x 16м Площадь застройки

    • 2 комнаты
    • 26.8² Общая площадь
    • 5 x 4м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 1 санузел
    • 82.8² Общая площадь
    • 6 x 8м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 1 санузел
    • 83² Общая площадь
    • 6 x 9м Площадь застройки

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 181² Общая площадь
    • 10 x 10м Площадь застройки

    • 2 комнаты
    • 32.7² Общая площадь
    • 6 x 6м Площадь застройки

    • 5 комнат
    • 3 санузла
    • 236² Общая площадь
    • 11 x 10м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 1 санузел
    • 87² Общая площадь
    • 9 x 6м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 1 санузел
    • 72.5² Общая площадь
    • 6 x 8м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 3 санузла
    • 281² Общая площадь
    • 13 x 16м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 2 санузла
    • 99² Общая площадь
    • 11 x 13м Площадь застройки

    • 6 комнат
    • 2 санузла
    • 217² Общая площадь
    • 10 x 10м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 3 санузла
    • 120.3² Общая площадь
    • 8 x 15м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 2 санузла
    • 152.4² Общая площадь
    • 11 x 10м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 2 санузла
    • 167.4² Общая площадь
    • 13 x 13м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 2 санузла
    • 139² Общая площадь
    • 10 x 8м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 1 санузел
    • 63.2² Общая площадь
    • 6 x 7м Площадь застройки

    • 5 комнат
    • 3 санузла
    • 293² Общая площадь
    • 15 x 28м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 4 санузла
    • 200² Общая площадь
    • 14 x 17м Площадь застройки

    Тема этой статьи – виды сайдинга, какой сайдинг лучше использовать для облицовки дома. Тема интересна тем, что эта разновидность внешней обшивки стен домов на современном российском рынке появилась относительно недавно. Но свою прочную нишу уже заняла. Представлен этот отделочный материал достаточно широким разнообразием, как в дизайнерском оформлении, так и в использовании сырьевого материала. Поэтому давайте разберемся с сайдингом конкретно.

    Что такое сайдинг

    Это английское слово обозначает – наружная обшивка. Чисто конструктивно – это панели длиною до 3 м, которые монтируют на каркас, собираемый и прикрепляемый к стене постройки. В конструкции панелей есть монтажные полочки, через которые облицовочный материал крепится к обрешетке саморезами, и соединительные элементы: с одной стороны паз, с другой шип. То есть ламели соединяются между собой замком, который с внешней стороны не виден.

    Так как данный вид облицовки является каркасным, то соответственно под обшивку можно заложит теплоизоляционный слой. Это одно из достоинств сайдинга, а точнее способа его установки, который называется вентилируемым фасадом.

    То есть получается так, что этот отделочный материал выполняет сразу несколько функций:

    • декорирует стены дома;
    • защищает от внешнего воздействия природных осадков, увеличивая срок эксплуатации зданий;
    • является конструкций для утеплителя.

    Итак, разобравшись с понятием «сайдинг», переходим к его разновидностям.

    Виды сайдинга, их плюсы и минусы

    Появившись в 19 веке, этот материал для облицовки стен изготавливался из древесины. Сегодня производители предлагают и другие модификации, которые по своим техническим и эксплуатационным характеристикам превосходят деревянный вариант. Хотя деревянный сайдинг все еще востребован.

    Давайте рассмотрим каждую разновидность по отдельности.

    Виниловый сайдинг

    По сути, это ПВХ панели разного цвета с имитацией под структуру дерева. Первые этот вид сайдинга появился в Канаде в середине прошлого века. Но с тех пор он изменился в лучшую сторону, поэтому у этого материала очень много преимуществ:

    • прекрасно справляется с солнечными лучами;
    • никак не реагирует на атмосферные осадки;
    • это достаточно прочный материал;
    • срок службы в зависимости от производителя – до 50 лет;
    • небольшая масса изделий;
    • простота монтажа;
    • достаточно широкое разнообразие цветового решения;
    • невысокая цена.

    Производители сегодня предлагают пять основных форм изделия: елочка одинарная, двойная, тройная, корабельный брус и блок-хаус. Хотя в последние годы в чаще стали появляться новые формы сайдинга, например вертикальный сайдинг или имитация клееного бруса.

    Акриловый

    Если говорить о качественном сайдинге для обшивки дома из полимерных материалов, то акриловый и есть таковой. Он был изобретен после винилового, когда появились усовершенствованные технологии. Отсюда и качество этого материала лучше, но и цена выше.

    Если сравнивать оба вида, то:

    • акриловый дольше служит с учетом прочности и выдерживания перепада температур от -50С до +80С;
    • устойчивость к негативному воздействию солнца в 10 раз выше, чем у винилового;
    • не требует постоянного ухода.

    Металлический

    Если говорить о прочности, то металл прочнее пластика. Это известный факт. Сегодня на рынке присутствует два вида металлического сайдинга. Оба они изготовлены из стального оцинкованного листа. Но у одного внешнее покрытие – краска, у другого полимер. Поэтому первый дешевле второго.

    Надо отдать должное полимеризированному изделию, потому что его срок службы почти в два раза выше. К примеру, окрашенный сайдинг на стене дома прослужит 15-25 лет, с полимерным покрытием не меньше 30 лет.

    Но оба варианта склонны к коррозии в местах срезов и крепления. Поэтому очень важно точно соблюдать правила монтажа.

    Фиброцементный

    Выбор сайдинга все чаще проводят по степени сложности его монтажа. Так вот фиброцементный вариант легким не назовешь. Во-первых, этот материал на самом деле имеет большую массу, потому что состоит из:

    • цемента;
    • кварцевого песка;
    • минеральных наполнителей;
    • волокон целлюлозы, выполняющих функции армокаркаса:
    • пластификаторов.
    Читайте также:
    Обои в классическом стиле: особенности стиля и обзор лучших вариантов применения классики (115 фото + видео)

    Во-вторых, под него придется сооружать прочный каркас из металлических профилей, где применяется более редкий шаг установки элементов обрешетки. А это увеличивает стоимость конструкции.

    В-третьих, при достаточно высокой прочности фиброцементный сайдинг – материал хрупкий. Он не переносит ударных нагрузок. Так что работать с ним надо аккуратно.

    Керамический

    По сути, этот материал является подвидом предыдущего. Производить его стали в Японии, где одна компания по производству строительных материалов в смесь фибробетона стала добавлять глину и обжигать изделия при высоких температурах. Так на свет появился новый с высокими огнезащитными свойствами материал.

    Именно керамический внешний слой стал защитой негативному воздействию ультрафиолетовых лучей. Поэтому керамический сайдинг не изменяет своего внешнего вида в плане цветового оформления на протяжении всего срока эксплуатации. То есть когда ставиться вопрос, какой лучше купить сайдинг для отделки дома, не стоит сбрасывать со счетов керамическую разновидность.

    Что касается минусов, то необходимо отметить:

    • высокую цену изделий;
    • большую массу;
    • сложность подрезки, где потребуются специальные инструменты.

    Деревянный

    Многим может показаться, что деревянный сайдинг – это вагонка. На самом деле это похожий на вагонку материал только лишь с той разницей, что вагонку изготавливают из цельной древесины, а сайдинг из опилок и стружки методом прессования. Хотя вагонку многие специалисты относят к категории «сайдингов», потому что и по форме, и по размерам, и по способу установки на стены оба материала очень похожи.

    И все же деревянный сайдинг – это изделие прочное и надежное. Не зря же его выпускают для отделки фасадов. На рынке он представлен несколькими сортами, которые друг от друга отличаются размерами используемого сырья. Мелкодисперсная деревянная смесь чем-то похожа на МДФ.

    Есть сайдинг, изготовленный из древесины и полимеров. На сегодняшний день из категории «деревянных изделий» этот самый прочный, надежный, с большим сроком эксплуатации.

    Видео описание

    В видео показана технология производства деревянного сайдинга композитного типа:

    Цокольный

    Здесь надо сказать о том, что цокольный сайдинг от стенового отличается формой панели. То есть это не обязательно рейка. Чтобы вы поняли о чем идет речь, посмотрите на фото ниже. Панели изготовлены таким образом, чтобы они входили друг в друга, создавая на отделываемой поверхности цельную декоративную плоскость. В основном изготавливают эту разновидность из винила или фиброцемента. Хотя сайдинг и называется цокольным, в последнее время его все чаще используют и на фасаде. Например эти панели создают весьма интересный рисунок на стене дома

    Обобщение по теме

    Итак, подведем итоги и ответим на вопрос, поставленный темой статьи – каким лучше сайдингом обшить дом. В основе выбора обычно закладывают прочность изделия и его долгосрочную эксплуатацию. Поэтому:

    1. Виниловый сайдинг под действием перепадов температур изменяет свои размерные параметры. Поэтому в инструкции монтажа производитель обязательно упоминает, что крепить обшивочный материал к каркасу надо не до конца. То есть саморезы вкручивают не до упора. Этот зазор дает возможность материалу расширяться и сужаться.
    2. Металлическая разновидность подвергается воздействию коррозии. Особенно в местах подрезки. При этом металлические изделия, изготовленные из тонкого стального листа, боятся ударных нагрузок, под действием которых теряют свой презентабельный внешний вид.
    3. Деревянный вариант уступает всем остальным по степени пожарной опасности. К тому же данная разновидность имеет самый низкий срок службы, даже если его каждый год обрабатывать защитными составами.
    4. Сайдинг из фиброцемента и керамический аналог – обладатели большой массы, что требует больших вложений в сооружение каркаса.

    Кроме этого на срок эксплуатации влияют и другие факторы:

    1. Если внешние стены дома все время подвергаются ультрафиолетовому излучению, то обычный виниловый вариант лучше не использовать, а обратить свое внимание в сторону акрилового.
    2. Для многоэтажного строения выбирайте материал небольшого веса.
    3. Обращайте внимание на качество приобретаемого стройматериала. Требуйте сертификат качества. Очень важны в процессе укладки точные размеры всех используемых панелей.
    4. Современный рынок просто завален разными видами сайдинга от разных производителей, где присутствуют и отечественные, и зарубежные компании. Среди них есть много контрафакта низкого качества.

    Вот список нескольких производителей лучшего сайдинга для обшивки дома.

    1. Ю-ПЛАСТ из Белоруссии. Оснастку производитель приобретает в Германии или США. Сырьем пользуется только европейским.
    2. FINE BER. Это отечественный производитель. В самом начале своей деятельности качество производимой продукции оставляло желать лучшего. Сайдинг просто под солнцем быстро выцветал. Внедренная новая технология решила эту проблему на корню.
    3. PROFILE VOX из Польши. Один из заводов компании стоит в России. Компания предлагает двух- и трехслойный сайдинг.
    4. TEKOS из Бельгии. Один из заводов располагается в России. Именно на этом заводе стали выпускать виниловый сайдинг, покрытый акриловым слоем.
    5. Российская компания «GRAND LINE» – производитель винилового и металлического сайдинга.
    6. АЛЬТА-ПРОФИЛЬ – еще одна российская компания, производящая виниловый и цокольный сайдинг. Необходимо обозначить, что на российском рынке продукция этой фирмы является самой дешевой не в ущерб качеству. Отсюда и высокая популярность материала от этой компании.
    7. Mitten Канада. Этот производитель занимается производством сайдинга уже 60 лет, отсюда огромный опыт и богатейший ассортимент разработок. Только эта компания дает гарантию на свою продукцию в течение 50 лет.
    8. DÖCKE. Немецкое качество всегда было на высоком уровне. В России есть свой завод, который выпускает цокольный и виниловый сайдинг.

    Видео описание

    В видеоматериале затрагивается вопрос правильного выбора сайдинга, где показано, на какие параметры надо обращать внимание:

    Заключение

    Итак, мы постарались ответить на вопрос, какой лучше выбрать сайдинг для деревянного дома, кирпичного, блочного или каркасного. На самом деле все будет зависеть от качества материала. Даже деревянная обшивка прослужит долго, если учитывать все, о чем было сказано выше. Все, как всегда, будет упираться в бюджет, выделенный для отделки внешних стен. А уже на рынке можно подобрать под него требуемый материал.

    Выставка Домов «Малоэтажная Страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «Grand Line» за помощь в создании материала.

    Компания «Grand Line» – один из крупнейших российских и европейских производителей металлических профилированных изделий, и изделий из ПВХ, для для строительных и отделочных работ.

    Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: