Почему перегорают светодиодные ленты и с чем это связанно

Почему горят блоки питания светодиодной ленты — как понять и найти причину поломки.

Блок питания для светодиодной ленты это самое слабое звено во всей цепи подсветки. Как ни странно, но по статистике он выходит из строя гораздо чаще самих светодиодов.

Поэтому его не рекомендуется капитально замуровывать за гипсокартонную стену или прятать за натяжной потолок. То есть ставить в те места, где к нему не будет свободного доступа для обслуживания.

А вот блок питания может сгорать ежегодно. Здесь опять же все зависит от качества сборки и условий эксплуатации.

Однако как показала практика, при одинаковых условиях и нормальных производителях, все равно первыми выходят из строя именно блоки, а не Led ленты.

Поэтому заранее позаботьтесь от том, чтобы к этому источнику напряжения был доступ.

Как же понять, что блок питания вышел из строя и поломался? Как быстро отличить без измерительных приборов, что поломка именно в нем, а не в самой ленте?

Если плохо работает или совсем не работает (не горит) вся светодиодная подсветка от начала до конца, то это первая причина выхода из строя именно блока.

А вот когда тускло светит или потухла часть Led освещения, ищите проблему в вышедших из строя светодиодах. Скорее всего был перегрев или где-то отпаялись контакты.

Второй признак – изменение звука при работе. Неисправный блок начинает пищать или свистеть, хотя раньше ничего подобного не наблюдалось.

Причем писк может быть не ярко выраженным, который слышно за несколько метров, но вполне различимый вблизи.

Если этот девайс у вас на гарантии, и вы его покупали не в китайском интернет магазине, то самое время отправить его на замену, пока гарантийный срок еще не закончился.

Третий признак поломки сгоревшего блока – ВСЯ лента начинает моргать или мерцать как на дискотеке. Опять же — не отдельными участками, а целиком и по всей длине.

Конечно причин с мерцанием существует несколько, и сразу же винить в этом только один блок не стоит.

Такое мигание зачастую можно видеть не только на светодиодной ленте, но и на прожекторах. Но там главная болезнь этих мерцаний — светодиодная матрица и выгорание ее компонентов.

Теперь давайте разберемся с причинами. Почему же блоки питания выходят из строя и как этого можно избежать.

Качество

Первая причина – это низкое качество самого изделия и его комплектующих. Если вы покупаете дешевые экземпляры, то не удивляйтесь что всего через несколько месяцев, вы повторно прибежите в магазин за еще одним девайсом.

И так из года в год. Для долговечной подсветки потолка, не рекомендуется экономить на таком компоненте. То же самое относится и к самой ленте.

Как отличить качественную светодиодную ленту от дешевой, подробно со всеми примерами, описывается в другой статье.

Нагрев

Вторая причина выхода из строя – перегрев. Блок питания должен быть размещен в местах с достаточным доступом воздуха.

Никакая стенка или посторонние предметы не должны препятствовать его теплообмену. Лучшие места для установки – какая-нибудь настенная полка, верхняя поверхность шкафа и т.п.

Не рекомендуется его прятать за шторками. Не забывайте, что это все таки небольшой трансформатор.

И при коротком замыкании или перенапряжении, он может вспыхнуть. Поэтому ставьте его подальше от всего горючего и легко воспламеняющегося.

Даже если взять заводскую инструкцию по эксплуатации от фирменных изделий, то там обязательно будут прописаны несколько правил:

блок должен быть продуваем воздухом со всех сторон

если вы его все-таки запрятали в какой-то короб, в нем должны присутствовать вентиляционные отверстия

нельзя ставить один блок на другой, когда схема подсветки предусматривает несколько источников

Между ними должно быть расстояние минимум в 5см.

Лента в него помещается запросто, однако многие умудряются запихнуть туда еще и узкие герметичные блочки из серии Slim.

В итоге при включении светодиодной ленты, сначала нагревается сам профиль. А затем, вместо того чтобы отдавать все тепло в воздух, он начинает передавать его на поверхность коробки питания.

При этом не забывайте, что она сама по себе также греется. В результате такой ”прожарки” как в искусственной печке, которую вы сами и создали, девайс не проработает и года.

Поэтому грамотное место установки нужно искать еще на этапе проектирования ремонта.

Перегруз

Третья частая причина поломок – перегрузка.

При начальном расчете и выборе мощности блока питания, всегда должен быть минимальный запас в 30%. Об этом говорят все рекомендации и требования.

Если этого не предусмотреть, то ваш источник постоянно будет работать со 100% загрузкой, либо с перегрузкой при перепадах напряжения.

Отсюда вытекает перегрев проводов, компонентов и опять проблемы с малым сроком службы. Если вы покупаете дешевые модели или слим серию, то здесь не помешает запас мощности даже в 50%.

Светодиодные ленты и причины их перегорания

Светодиодная продукция на российском рынке сейчас весьма и весьма популярна, особенно это касается светодиодных лент. Многие автовладельцы хотят ощутить мощь светодиодного потока на проходимой трассе. Почему же срок эксплуатации, указанный на этикетке производителями как цифру с 4 нулями, на деле оказывается в разы ниже?

Что необходимо знать, чтобы сориентироваться в светодиодных новинках на рынке и выбрать то, что вам нужно?

Хотя предложений на рынке множество, но проблема перегорания светодиодной ленты актуальна для многих. Чтобы найти ответы на этот вопросы, изучим причины выхода лент из строя.

Экономить на некачественных лентах невозможно

Жесткая конкуренция не всегда мотивирует улучшать качество выпускаемой продукции. Покупатели выбирают, воспользовавшись советом продавца, ленту подешевле, радуясь полученной экономии. Но восторг от покупки длится недолго — дешевые светодиодные ленты быстро перегорают. Даже если лента служит долго, то через какое-то время яркость свечения падает примерно на 30-40%, накапливается разочарование.

Светодиодные ленты могут долго служить, если речь о качественных товарах, произведенных в точном соответствии требованиям техпроцесса. Около 99% светодиодной продукции на наших рынках изготавливают в Китае. Конечно, и в этой стране можно найти качественные ленты, но стоить 100 рублей они, безусловно, не будут.

Многие не задаются вопросом, возможно ли перегорание светодиодной ленты, которая куплена за символические 100 рублей. В итоге они получают на руки продукт с минимумом меди в проводах или же даже с использованием фольги, некачественными резисторами и диодами, слабым клеевым слоем и т.д. Если вы приобрели дешевую светодиодную продукцию, не удивительно, что пройдет небольшой промежуток времени, и она перегорит, утратит пестроту или яркость свечения, свет будет неравномерным от начала к концу ленты, а качество клеевой полосы окажется низким. Претензии к продавцу бесполезны, он просто пожалуется на низкое качество китайской продукции.

Через светодиод должен течь стабилизированный номинальный ток (уточните его паспортное значение). Только тогда свет будет ровным, а длительность эксплуатации перешагнет рубеж в 10000 ч. Грамотные инженеры в Китае рассчитывают балластный блок питания таким образом, чтобы напряжение на выходе было чуть выше номинального. При этом первоначальная яркость убеждает покупателя приобрести такой товар, бизнес-цель оказалась достигнутой. Но через 1—2—3 месяца эксплуатации поток света уменьшится примерно на треть в лучшем случае, в худшем возможно перегорание светодиодной продукции. Это говорит о том, что производитель умышленно снижает характеристики товара. Ведь, если все приобретут качественное светодиодные оборудование, кто будет приобретать низкопробные китайские ленты?

Если вы не сомневаетесь в качестве ленты, причиной её перегорания может оказаться проблема в электропроводке. Слабый контакт в распределительной коробке — причина напряжения на входе, который может спровоцировать поломку.

Если какие-то элементы светодиодных лент оказались нерабочими

Покупка ленты, которая довольно-таки дорого стоит, — не всегда гарантирует ее длительную работу. Сломаться может и дорогой товар. Причиной могут оказаться не дешевые комплектующие либо брак, допущенный при производстве, а несоответствие характеристик ленты условиям эксплуатации. Зачастую в расчет не принимается сила тока ленты и источник энергии, от которой она будет работать, или отмечается несоблюдение температурного режима в ходе монтажа светодиодных лент, которые будут эксплуатировать в помещении или на улице.

Частичное перегорание светодиодной ленты. Причины

Бывает, что причина перегорания части светодиодной ленты или всего установленного оборудования — ошибка монтажа. Элементарная ошибка — неправильная установка ленты без обеспечения надежной механической защиты для нее. В итоге минимальное повреждение ведет к тому, что влага попадает внутрь устройства, и это ведет к перегоранию отдельных участков или целых светодиодных лент.

Порой причина входа из строя ленты — ошибки при создании схемы подключения. Т.к. в основном светодиодные ленты — это цепочка из параллельных сегментов, на ее концах значение силы тока, который проходит по всем участкам, складывается. И если речь о большом отрезке, общая сила тока может оказаться немалой величиной. Это ведет к перегреву дорожек ленты и частичному или полному выходу ее из строя. Чтобы предупредить возникновение этой проблемы, нужно разбить длинные участков светодиодной ленты на мелкие части.

Правила эксплуатации светодиодной ленты для продления срока ее эксплуатации

Чтобы светодиодная лампа не перегорела раньше установленного производителем срока, нужно соблюдать некоторые правила:

• Нельзя подключать светодиодные ленты последовательно, если их длина выше 5 метров, только параллельно. Иначе возникнут серьезные перепады напряжения и сила тока на дорожках увеличится многократно, вызывая серьезные повреждения.
• Не эксплуатировать ленту при температуре окружающей среды выше 40 градусов Цельсия.
• Недопустимо попадание воды на поверхность открытых лент. Нельзя погружать ленты в воду, даже какие-то их части.
• Важен правильный монтаж светодиодной ленты. Грамотная установка и соблюдение условий эксплуатации оборудования позволит увеличить длительность службы.
• Перед началом монтажа оборудования, рекомендуем включить его и проверить указанный цвет. Опыт многих установщиков показывает, что ленты из различных партий могут сильно отличаться по оттенку.
• В ходе подключения важно соблюдать полярность, если не хотите, чтобы лента перестала работать через 2-3 мес.
• Если вы монтируете оборудование на металлическую поверхность, проводящую ток, ее нужно изолировать. Если вы не сделаете это, случится короткое замыкание, что может вызвать самые трагичные последствия.
• В ходе монтажа недопустимы даже небольшие повреждения дорожки лент. Их разрезание допустимо лишь между спецучастками для пайки. При разрезании ленты в других местах возникнут нерабочие сегменты. У LED-ленты кратность резки равна 3 диодам, она зависит от плотности светодиодов. Вы не допустите ошибки, поскольку на ленте обычно указывается. Даже допустив ошибку, вы можете потерять всего 1 участок в 3 светодиода, остальной отрезок ленты будет нормально функционировать. Для резки вы можете применять обычные ножницы.
• Если вы не наклеите, к примеру, ленту SMD 5050 на алюминиевый спецпрофиль, то отдельные ее сегменты вскоре будут угасать. Другие поверхности (гипсокартон, обои, коробки из пластика, стекло и другие материалы) не подойдут для этой цели. Исключение — лишь led лента SMD 3528 с низкой мощностью без защиты от попадания влаги (в 1 метре находятся 6 десятков диодов).

Частая причина светодиодных лент — перегорание из-за их подключения напрямую к бытовым блокам питания. Светодиодная лента может работать лишь от постоянного тока, величина напряжения при этом — 12 или 24 В.

Напряжение обычно указывают по всей длине светодиодной ленты. Если нужно преобразовать его из переменного в постоянный, понадобится импульсный блок питания. Этот девайс преобразовывает напряжение в сети переменного тока 220 В в постоянный ток нужной вам величины. Для расчета тока поможет специальный онлайн-калькулятор, его можно найти на специальных сайтах.

Выбирая блок питания, важно не только, какая величина постоянного напряжения на выходе, но и величина, выдаваемая в нагрузку. Чтобы не допустить ошибки при выборе, нужно тщательно рассчитать суммарную величину тока, потребляемую светодиодными лентами.

Светодиодные ленты часто используют в качестве украшения интерьера и экстерьера зданий и домов. Каждый покупатель, делая выбор оборудования, хочет быть уверен в длительном сроке службы, отсутствии проблем в работе и монтаже. Это можно сделать, если покупать товар, произведенный надежной компанией, не делая ошибки в ходе установке и эксплуатации светодиодной ленты.

Изучаем устройство светодиодных ламп на 220В

Если лента погасла

Для начала необходимо определить вся ли светодиодная конструкция не горит, а затем проводить диагностику, делать выводы об объёме работ и браться за работу.

Давайте будем двигаться от общего к частному. Если она вся не включается, сперва нужно убедиться приходит ли напряжение к 12-ти вольтовому блоку питания. Схема подключения ленты изображена ниже, для наглядности.

Напряжение отсутствует – искать неисправность в розетке, проводке, сетевом кабеле.

Будьте осторожны при проверке сетевого напряжения, 220 – опасны для жизни человека!

Напряжение присутствует – поломки в низковольтных линиях. Для начала с помощью вольтметра определяем выходное напряжение блока питания. Если 12 вольт не обнаружено – значит нужно сдать его в ремонт, если неремонтопригоден – заменить.

Будьте внимательны ремонт блока питания может быть равен стоимости нового, этот вариант подойдёт к людям, которые разбираются в электронике и знают, как его починить, подробно останавливаться в рамках этой статьи не буду, т.к. это тема отдельного материала.

В случае, если блок питания исправно работает, выдавая своё напряжение – проблема с лентой или проводкой, ведущей к ней. Необходимо проверить соединение (пайку, коннектор) светодиодной системы, если схема собрана с их помощью, проблема наверняка окажется здесь. Бывают отдельные ситуации, когда повреждаются токоведущие части ленты, но это происходит редко.

Низковольтные ленты со светодиодами

Часто встречаются вариации на 12 и 24 вольта, именно они и составляют основную массу на рынке светодиодной осветительной продукции. Давайте разберемся, что делать если не горит светодиодная лента, причины этого и их решение.

Для начала рассмотрим типовую схему подключения 12В светодиодной ленты.

Чтоб понять, почему не горит светодиодная лента на 12 вольт, нужно выполнить несколько проверок. Если она вообще не светится – проверяем, запитана ли вся система? Выше было описано как проверить наличие напряжения в розетке.

В нижней части блока питания можно увидеть клеммную колодку. На клеммах с пометками L и N (или знак заземления) должно присутствовать 220В или 110В, для жителей стран с таким стандартном электрические сетей (например США).

Выходные клеммы могут иметь такие обозначения:

• + и -;
• Vout +;
• 12V +/-.

Замерьте тестером напряжение на выходе блока питания. Если его нет в наличии, можно проверить кусочком заведомо исправной ленты или обычной автомобильной лампочкой.

В случае, если напряжение на выходе блока отсутствует, не спешите бежать за новым, возможно просто вышел из строя предохранитель. Прозвоните его, а если владеете навыками ремонта электроники – замените. Уделите особое внимание входным цепям и силовым ключам в схеме.

Используйте коннекторы

Если блок питания в полном порядке, нужно перейти к осмотру соединений. Когда-то мастера все соединения светодиодов выполняли с помощью паяльника. Пайка – качественный и надежный контакт. Но по мере распространения лент, начали распространяться и коннекторы для них.

Это удобный и быстрый способ монтажа светодиодной подсветки. Нужно приложить контактные площадки ленты к упругим контактам коннектора и закрыть пластиковый корпус. Еще одно достоинство – возможность быстрого устранения поломки.

Но есть и минусы. Такие соединители не герметичны. Это значит, что в месте контакта могут образоваться окислы, а они препятствуют протеканию тока. Часто именно поэтому не работает светодиодная лента.

Защищайте все соединения с помощью изоленты или термоусадки.

А если лента светится не полностью?

Причины выхода из строя отдельных частей ленты могут быть следующими:

• скачки напряжения;
• перегрев общий, локальный;
• механические повреждения проводников.

Теперь давайте пройдёмся подробнее на каждом из них. Вероятность того, что произойдёт скачек напряжения и так снижена с помощью блока питания. Но не исключена, в результате такого происшествия ваша система освещения может полностью перестать работать или выйти из строя ее отдельные участки.

Перегрев может произойти, если лента имеет большую удельную мощность, более 10 ватт на метр. Нужно учесть, что слишком плотный монтаж – виток к витку, полоса к полосе – плохо скажется на эксплуатации. Может произойти локальный перегрев небольшого её куска, если монтаж проводился в близи нагревательных приборов, а также зон с повышенной температурой, например, над кухонной плитой.

Механические повреждения могут произойти, при монтаже, когда лента подвергнута чрезмерному сгибанию. Минимальный радиус изгиба светодиодной ленты около 5 сантиметров, если вы будете оборачивать светодиодной лентой фигуры с маленькими размерами – нет гарантии долговременной эксплуатации.

Такие неисправности можно легко устранить. Для этого нужно вырезать часть, которая перестала гореть, по отмеченным линиям для разреза. С помощью специальных коннекторов подсоединить аналогичный отрезок подходящей длины, если есть возможно – лучше воспользоваться пайкой.

Трудности такого ремонта могут проявляться в ситуациях, когда место поломки находится в зоне прямой видимости, в такой ситуации нужно вырезать кусок такой длины, чтобы была возможность спрятать соединения.

Светодиодная лента потеряла былую яркость

Что делать если свет горит тускло? Не всегда лента или её части погасают полностью, свечение наблюдается, но оно слабое. Эта неисправность может быть вызвана двумя причинами.

1. Первая – когда потускнел отдельный фрагмент – скорее всего светодиоды просто вышли из строя, деградировали. Нельзя забывать о местных факторах, таких как изгиб, перегрев, другие механические действия, например, какие-то физические нагрузки на этот участок цепи.
2. Вторая – лента потускнела по всей своей длине. Замена конструкции полностью не всегда является оптимальным выходом, возможно причина в источнике питания или в местах соединения ленты и блока питания, нужно их проверить, прежде чем менять всю инсталляцию.

Как найти неисправность в блоке питания светодиодной ленты и сделать ремонт своими руками

Светодиодные ленты, будучи очень эффективными и практичными осветительными приборами, все прочнее стали входить в нашу жизнь. С их помощью можно создать невероятную по красоте подсветку, как дома, так и на улице.

Но для того, чтобы работа светодиодной ленты была возможна, нужно подключить к ней блок питания (БП).

Но именно этот компонент является слабым звеном всей схемы подключения, так как из-за того, что БП преобразует напряжение сети 220 В в 12 В он часто перегорает.

Блок питания для светодиодной ленты

Чтобы не тратиться на покупку нового устройства, его можно починить своими руками. О том, как проводится ремонт данного приспособления, вам расскажет данная статья.

Особенность светодиодных лент и виды БП

Для светодиодных лент характерно небольшое напряжение (24 или 12В). В связи с этим для их работы необходим блок питания. Создавая своими руками подсветку с помощью светодиодных лент необходимо помнить о том, что нужно правильно подобрать блок питания.

Обратите внимание! Самым важным параметром выбора блока питания для светодиодных лент является их мощностью. Для расчета мощности блока питания нужно знать плотность расположение диодов на одном метре ленты, а также общую длину подсветки.

От того, насколько правильно была рассчитана мощность блока питания для конкретной светодиодной ленты, будет зависеть срок эксплуатации преобразователя. Чтобы уменьшить риск преждевременной поломки блока питания, подходящего для светодиодной ленты, нужно выбирать его по соответствующим параметрам:

• напряжение (12 или 24 В);

Обратите внимание! Наибольшей популярностью пользуются ленты, рассчитанные на 12 В.

Светодиодная лента на 12 В

• способ охлаждения. Он может быть активным (блок оснащен вентилятором) и пассивным (блок имеет верху корпуса решетку). Более выгодными считаются преобразователи с активной системой охлаждения;
• материал, из которого изготовлен корпус. Для БП корпус может быть выполнен из алюминия, металла или пластика. Более качественными считаются модели, сделанные из алюминия или металла.

Кроме этого нужно помнить о том, что дешевые китайские преобразователи проработают недолго. Их ремонт может уже понадобиться всего через пару месяцев работы. А вот продукция известных производителей прослужит все отведенный для нее срок эксплуатации.

Причины поломок преобразователей

Поскольку через блок питания к сети в 220 В подключаются светодиодные ленты на 12 В и 24 В, то они очень часто перегорают по причине быстрого износа. Ведь через преобразователь проходит большое напряжение, и некачественные радиодетали от высокой нагрузки часто перегорают.

Светодиодная подсветка в доме

Кроме этого привести к преждевременной поломке БП для светодиодных лент может неправильная эксплуатация осветительной продукции.

Обратите внимание! В 70 % случаях причиной поломки и необходимости делать ремонт преобразователя является вина людей, которые нарушают условия эксплуатации, как ленты, так и блока питания.

К поломке преобразователя данного типа могут привести следующие моменты:

• попадание на корпус устройства влаги;
• накопление внутри блока питания пыли и грязи;
• неправильный расчет общей мощности ленты;
• неправильный подбор БП по мощности. Например, не был взят запас в 20-30 % от общей мощности подсветки.

Кроме этого привести к поломке БП могут некачественные компоненты электросхемы.

Такая ситуация часто характерна для преобразователей китайского производства, которые активно сегодня продаются на любом радиорынке.

От того, какой была причина поломки, зависит ремонт, проводимый своими руками. Поэтому, прежде чем приступать к нему, необходимо провести визуальный осмотр перегоревшего блока питания.

Поиск причин неисправности

Чтобы обнаружить причину того, почему блок питания для светодиодных лент не работает, нужно вскрыть его корпус. Вскрыв преобразователь можно визуально оценить его работоспособность. О том, что он явно перегорел, будут свидетельствовать следующие моменты:

• горелый запах, который при вскрытии корпуса усилиться;
• наличие обгоревших и почерневших деталей;

Перегоревшая деталь в блоке питания

• некоторые детали могут вздуваться. Очень часто вздуваются конденсаторы;
• между элементами электросхемы произошел обрыв контактов и дорожек.

Обратите внимание! Если после вскрытия корпуса обнаружена дыра в перегоревшей плате, а некоторые детали вообще разорваны, то ремонт своими руками такого преобразователя будет нерентабельным. Проще купить новый блок питания и подключить его к подсветке.

В тоже время, если была обнаружена всего пара перегоревших деталей, то самостоятельный ремонт позволит вам сэкономить достаточно денег. Ведь отдельные детали стоят гораздо дешевле, чем полноценное устройство.

Схема нужна для починки

Когда была обнаружен причина поломки, то можно начинать ремонт. Чтобы обойтись для этого своими руками, нужна схема работы преобразователя. В БП, предназначенных для подключения светодиодных лент, часто используется типовая схема.

Схема блока питания

В таких устройствах наиболее часто приходят в негодность следующие компоненты:

• TL494 или микросхема ШИМ контроллера. Его аналогами являются М1114ЕУ, IR3M02, МВ3759, KA7500 и т.д.;
• транзисторы ключевого плана Т10 и Т11;
• конденсаторы С22 и С23, а также С30-С33;
• сдвоенный диод D33.

Все остальные элементы данной схемы сгорают очень редко. Но при поиске неисправностей их также нужно проверять. Ведь если включить блок питания с хотя бы одной неисправной деталью, то он снова перегорит. При этом выгореть могут и ранее дееспособные компоненты электросхемы.

Этапы проверки работоспособности БП

Чтобы выявить неполадки в БП, которые визуально не определяются, необходимо проделать следующие манипуляции:

• вскрываем блок;
• осматриваем предохраниться и подаем напряжение на конденсаторы С22 и С23. В норме оно будет в районе 310 В. Такое напряжение свидетельствует об исправности выпрямителя и сетевого фильтра;

• далее при номинальной нагрузке проверяем конденсаторы. Их напряжение должно быть примерно по 150 вольт;
• после этого проверяем микросхему TL494 (аналог KA7500).

Чтобы проверить TL494 своими руками делаем следующее:

• отключаем напряжение в 220 В;
• на БП подаем напряжение в 12-15 В на вывод 12 (+) и 12 В — на вывод 7 (–). Далее все напряжения будут приводиться относительно вывода 7;

Обратите внимание! Для проверки напряжения следует использовать вольтметр.

• после этого проверяем напряжение на выходе 14. В норме оно должно показывать около +5В(-5%) и быть стабильным при изменении значения напряжения от +9В до +15В на выводе 12. Если это условие не выполняется, то значит сгорел внутренний стабилизатор и микросхема подлежит замене;
• с помощью осциллографа проверяется пилообразное напряжение, которое должно быть на выводе 5. Если оно имеется в искаженном виде или вообще отсутствует, то значит повреждены времязадающие элементы C35 и R39 или встроенный генератор. Опять-таки такую микросхему нужно заменить;
• далее проверяем наличие на выводах 8 и 11 прямоугольных импульсов. Они появиться только в ситуации, включения или выключения БП. Если они присутствуют, то микросхема считается исправной;
• чтобы увидеть увеличение ширины импульсов на выводе 8 и 11, необходимо соединить вывод 7 с проводником 4-ого вывода. Если вывод 4 соединить с 14-м, то импульсы должны исчезнуть. Если этого не произошло, то микросхему нужно менять;
• если понизить до 5В напряжение внешнего источника, то импульсы должны исчезнуть. При поднятии напряжения +9В…+15В – они должны появиться. Если это не случилось, тогда можно считать реле напряжения неисправным. Это опять приводит к замене микросхемы.

Проверка ленты на работоспособность

Когда вы покупаете ленту или занимаетесь ремонтом осветительной системы с таким решением, возникает необходимость её проверки. Для этого необходимо иметь как минимум батарейку типа «крона», с ее помощью можно проверить небольшие участки. Но в этом простейшем варианте имеется большой недостаток – вы не увидите полной яркости свечения светодиодов.

Чтобы включить их на полную, нужно 12-ти вольтовый источник питания. Для небольших кусочков – отлично подойдёт компактная батарейка типа А23, их применяют в некоторых пультах дистанционного управления и дверных радио звонках.

Для длинных участков необходимо применять большие аккумуляторы. Например, от источника бесперебойного питания компьютера, они имеют 12 вольт на своих выводах, автомобильный аккумулятор прекрасно справится с такой задачей.

Ну и, конечно же, никто не отменял вариант с использованием заведомо исправного блока питания.

Чтобы проверить каждый светодиод по отдельности, нужно воспользоваться мультиметром, или батарейкой на 3 вольта. Как проверить светодиод с помощью мультиметра рассказано в этом видео.

Основные виды поломок светодиодной ленты и как их устранить своими руками

Светодиодные ленты становятся одним из самых популярных вариантов применения LED элементов. Они успешно используются для подсветки жилых комнат, украшения кафе. Перечислить все варианты использования ленты сложно, тем более, что постоянно появляются новые идеи и варианты.

Параллельно с этим увеличивается количество отказов, поломок и прочих неприятностей. Обычно проблемный светильник попросту меняют на новый, и мало кто знает, что ремонт светодиодной ленты — вполне реальная и не самая сложная процедура. Нужны лишь базовые познания в пределах школьного курса физики и некоторый навык работы с паяльником.

Проверка исправности диодной ленты

Перед установкой любой светильник необходимо проверить на работоспособность. Это позволит сэкономить время и усилия, затраченные на монтаж и последующий демонтаж неисправного устройства. Самый простой способ — подключение питания и визуальный осмотр всех участков подсветки.

Ровное свечение всех участков без мерцания или иных дефектов укажет на полную готовность к работе. Всем видам линейных LED светильников свойственны однотипные неисправности, которые устраняются одними и теми же методами. Рассмотрим их по порядку.

Светодиодная лента мигает или моргает

Мерцание является одним из наиболее распространенных неполадок. Оно может быть вызвано разными причинами:

• недостаточная мощность адаптера. Теоретически, каждый источник должен иметь запас мощности около 20 %, но на практике зачастую его возможности кое-как дотягивают до номинала. Чаще всего такие ситуации возникают при использовании дешевых изделий из стран Юго-Восточной Азии. Мерцание становится заметно не сразу, а только по мере нагрева всех элементов схемы;
• пайка с агрессивными видами флюса может вызвать постепенное разъедание медных дорожек. При соединении отдельных отрезков следует пользоваться обычной канифолью или сразу же смыть, нейтрализовать кислотный флюс, оставшийся на подложке;
• иногда мерцание бывает вызвано окислением коннекторов. Контакт ослабляется, и свечение становится неровным, мигающим. Характерным признаком этого дефекта является не равномерное мерцание, а неровное и непостоянное мигание светодиодов. Устройство светится то ярче, то слабее. Это может быть заметно на всей длине или только на отдельном участке светильника;
• для приборов, работающих от сети 220 В, возможно появление мерцания из-за пробоя сглаживающего конденсатора. В этих случаях наблюдается мерцание с частотой 50 Гц, что практически неразличимо человеческим глазом, но отрицательно воздействует на нервную систему;
• возможно возникновение неполадок в одном из отрезков, содержащим 3 светодиода. В этом случае мерцать или неравномерно светиться будет только этот участок;
• обычное старение светодиодов, выработка их ресурса;
• иногда причиной проблем становится пульт управления многоцветной подсветкой — севшие батарейки вызывают нестабильную работу устройства.

Исправить все эти поломки можно, только устранив их причины. Иногда достаточно удалить или заменить проблемный участок, реже приходится менять отдельные элементы схемы.

Если лента погасла

Если не горит светодиодная лента, наиболее вероятной причиной является отсутствие электропитания. В первую очередь необходимо убедиться в том, что в сети имеется напряжение 220 В. Это проще всего сделать, включив заведомо исправный электроприбор.

Затем надо проверить адаптер 12 вольт. Проблемы возможны в любом участке — как на входе, так и на низковольтном выходе. Сначала надо с помощью мультиметра измерить напряжение на выходе. Если тестер показывает положенные 12 В, значит, необходим ремонт самой подсветки.

Интересно! Чаще всего, причина кроется в плохом соединении на входе или в самом первом отрезке, содержащем 3 светодиода. Можно попробовать подать питание на контакты следующего, второго по счету отрезка — чаще всего, это помогает. Если светильник имеет силиконовую защиту, можно проткнуть ее двумя иглами и использовать их как временные контакты для проверки работоспособности. Неисправный отрезок отрезают и вновь соединяют все провода в нужном порядке.

Резать светодиодную ленту можно только по линиям, отмеченным на гибкой основе. Как правило, они отделяют сегменты по 3 светодиода (некоторые виды LED лент делятся на минимальные отрезки по 50 см или 1 м). Штатные линии реза имеют специальные контактные площадки, к которым припаиваются соединительные провода. Проблемный участок подсветки вырезают, а рабочие части соединяют между собой, спаивая соответствующие дорожки. Необходимо учесть, что перегрев крайне опасен для светодиодов, поэтому важно соблюдать требования:

• для ремонта пользоваться только маломощным паяльником (20-40 Вт, оптимальный вариант — паяльная станция с регулируемыми параметрами);
• прогревать площадки дольше 10 секунд запрещается. Рекомендуется по возможности сокращать это время, чтобы сохранить работоспособность светодиодов, установленных поблизости;
• внимательно следить за полярностью соединения. На основе ленты имеются обозначения «+» и «-», но некоторые мастера и в этом случае умудряются перепутать контакты.

Соединять отрезки можно двумя способами:

• спаивать их при помощи кусочков провода;
• производить непосредственную (прямую) спайку контактных площадок.

Для неопытных пользователей рекомендуется выбирать первый вариант — он надежнее и не так опасен для светодиодов, хотя прямая спайка выглядит намного аккуратнее.

Если светится не полностью

Если лента горит не по всей длине, причиной поломки может стать первый по счету отрезок на проблемном участке. Для проверки следует соединить рабочий участок со вторым по счету отрезком не работающей части. Как правило, это помогает устранить проблему. Необходимо определить, что стал причиной отсутствия контакта. Не всегда виноваты диоды, нередко происходит разрыв проводника. Часто ленту слишком сильно изгибают, что становится причиной обрыва токоведущей дорожки.

Если причину своевременно не определить, проблема обязательно повторится, причем, довольно скоро. Кроме резкого изгиба, частой причиной становятся механические воздействия — удары или давление каких-либо предметов, конструкций. Встречаются поломки из-за чрезмерного растяжения светильника, если его длины немного не хватило.

Важно! При установке надо проследить, чтобы никаких посторонних воздействий не было, длина светильника соответствовала размерам оформляемого элемента. Это позволит избежать необходимости починить или заменить вышедший из строя осветительный прибор. Если удастся отыскать место разрыва дорожки, можно спаять ее и восстановить работоспособность ленты. Но обязательно надо исключить повторное механическое воздействие на это место.

Потеряла яркость

Бывает так, что подсветка не совсем перестала светиться, она продолжает гореть, но слишком тускло. Это может случиться и со всей лентой, и с ее частями. Основными причинами таких ситуаций могут быть:

• деградация (выработка ресурса) светодиодов. Они имеют большой срок службы, но некоторые элементы изготовлены с небольшими дефектами, или работают в слишком жестких условиях. В частности, существенно сокращает срок службы перегрев. Как правило, в подобных ситуациях лента тускнеет не по всей длине, а в отдельных участках;
• проблемы с блоком питания или контактами в участке соединения ленты с источником. Обычно соединяют при помощи коннекторов или различных пар штекер-гнездо, которые окисляются и начинают плохо проводить ток.

Принимая решение, как отремонтировать ленту, потерявшую яркость свечения, следует сначала определить степень равномерности ее работы. Если имеются лишь тусклые участки, то надо менять отдельные сегменты. Если лента равномерно потускнела, следует разобраться с источником питания.

Диагностика и ремонт системы RGB светодиодного освещения

К наиболее распространенным неисправностям многоцветных лент следует отнести:

• полное отсутствие свечения;
• не работает какой-либо цвет (или пара).

Если светильник не загорается полностью, необходимо в первую очередь разобраться с подачей электропитания. Проверить, не отключен ли автомат на щитке, включен ли в розетку сетевой провод адаптера светодиодной ленты. Иногда проблемы как таковой не существует, просто где-то прерван контакт. Возможны также неполадки пульта дистанционного управления, который используется в связке с RGB лентами.

Прежде всего, необходимо представлять себе принцип работы многоцветной ленты. Если обычные виды состоят из одиночных элементов, то RGB разновидности представляют собой конструкцию из трех цепочек светодиодов:

• R — красные;
• G — зеленые;
• B — синие.

Каждая из них представляет собой, по сути, самостоятельную одноцветную светодиодную ленту. Управление ими производится при помощи контроллера, который регулирует подачу питания так, чтобы создавались различные цветовые эффекты. В случае перегорания одного светодиода обычной ленты погаснут сразу три элемента из одного сегмента. Для RGB лент ситуация будет выглядеть иначе — погаснет только один цвет на данном отрезке, что не так заметно в силу многоцветности.

Контроллер также является фактором риска, способным отрицательным образом повлиять на работу светодиодной ленты. Он может выдавать некорректный сигнал, который искажается из-за плохого контакта на одном из цветов. Это следует учитывать при подключении или при возникновении каких-либо неполадок.

Блока питания адаптера

Сложности с адаптером RGB подсветки обычно выражаются в прекращении свечения либо всех, либо одного-двух цветов. Прежде всего выполняются стандартные виды проверки:

• наличие тока в розетке;
• подключен ли адаптер к сети;
• работоспособность сетевого провода;
• наличие напряжения на выходе.

Неисправности розетки являются достаточно частой причиной отказа работы подсветки. Они возникают из-за срабатывания автомата защиты, отключении общего рубильника или отсоединении проводов из-за слабого контакта. Иногда в месте слабого соединения провод сильно нагревается, что постепенно приводит к его отгоранию.

Подобные ситуации опасны, так как может отгореть ноль, а фаза продолжает подаваться на приборы потребления, что создает возможность поражения людей электротоком. При обнаружении любых неисправностей необходимо сразу произвести полноценный ремонт. Проверять работоспособность розетки надо обязательно, поскольку некоторые модели адаптеров оснащены индикатором включения — светодиодом.

Важно! Для его работы иногда бывает достаточно, чтобы на вход подавалась только фаза. Есть модели, где светодиод установлен на выходной линии, но он не дает гарантии работоспособности всех трех цветов.

Проблемы с низковольтной линией возникают чаще всего, и определить их сложнее. Работоспособность адаптера проще всего проверить мультиметром, поочередно измеряя напряжение на каждом из плюсовых контактов относительно общей земли. Если показания прибора отличаются от стандартных 12 В (иногда 24 В), то адаптер надо заменить.

Существует масса моделей адаптеров, обладающих собственными рабочим параметрами, в частности — величиной напряжения на выходе и допустимым током нагрузки. Все модели способны работать с определенными видами светодиодных лент. Иногда возможности блока питания не соответствуют потребностям светильника. Это часто бывает у дешевых комплектов от неизвестных производителей.

В подобных ситуациях появление проблем с одним или несколькими цветами станет лишь делом времени. Самостоятельный ремонт адаптера требует специальной подготовки и доступен не всем.

Пульта дистанционного управления

Как правило, для управления многоцветными светодиодными лентами используется инфракрасный пульт. Он посылает ИК луч, принимаемый специальным сенсором на датчике контроллера.

Проблемы с пультом дистанционного управления чаще всего возникают из-за севших батареек питания. Их замена является первым действием в любой ситуации, когда подозрение падает на ПДУ. В нем установлена плоская металлическая батарейка CR2025, выдающая напряжение 3 В.

Основным признаком выработки ее ресурса является снижение радиуса действия — в нормальном состоянии ПДУ работает с 8 метров, но, по мере снижения возможностей аккумулятора, это расстояние уменьшается. В корпус пульта вставлен контейнер с батарейкой, извлечь который можно, прижав защелку вправо и выдвинув его наружу. Установку производят надписью (положительным контактом) вверх.

Прежде, чем приниматься за ремонт, рекомендуется на всякий случай проверить напряжение на батарейке. Возможны и другие причины возникновения неполадок, при которых замена источника питания положительных результатов не даст. Если проверка батарейки покажет ее готовность к работе, необходимо заменить или отдать в ремонт сам пульт.

Специфические случаи

Ремонт светодиодной ленты с питанием от 12 или 24 В выполняют самым распространенным способом — удалением проблемного участка и соединением работоспособных частей ленты между собой. Иногда на место вырезанного отрезка вставляют другой, если лента прикреплена к несущей поверхности и демонтировать ее слишком сложно.

Однако, для того, чтобы произвести ремонт ленты с прямым питанием от сети 220 В, эта методика не годится. Подобные светильники имеют минимальные отрезки по 0,5 или по 1 м. Это делается для того, чтобы набрать 60 светодиодов, каждый из которых потребляет примерно 3,5 В. Они соединяются последовательно, поэтому выход из строя одного элемента означает отказ целого метрового отрезка ленты.

Важно! Вырезать такой большой кусок обычно не удается, проще произвести ремонт. Для этого понадобится обычный набор инструментов (паяльник, ножницы и т.д.). Хорошо, если ленту можно снять с несущей конструкции, но можно попробовать починить ее прямо на месте.

Ремонт проблемного отрезка возможен, надо только отыскать перегоревший светодиод и заменить его. Поиск производится путем поочередного замыкания контактов всех элементов. Когда будет замкнут перегоревший элемент, все остальные ярко вспыхнут. Останется только аккуратно удалить дефектный светодиод и припаять на его место нормальный. Необходимо соблюдать осторожность, поскольку напряжение на светодиодах составляет 220 В, а это опасно для жизни.

Основные выводы

Ремонт светодиодной конструкции не так сложен, как поиск причины и места возникновения проблемы. Существуют типичные неполадки:

• мерцание;
• прекращение свечения всей подсветки или одной части;
• снижение яркости;
• исчезновение одного или двух цветов в RGB светильниках.

Все эти неисправности вызываются либо проблемами с источником питания, либо вышедшими из строя светодиодами. Ремонт заключается в замене проблемных узлов или отдельных элементов, а также в восстановлении контакта с блоком питания или с коннектором. Свои способы ремонта излагайте в комментариях.

Как самостоятельно отремонтировать светодиодную люстру

Светодиодные светильники — роскошный осветительный прибор и украшение любого интерьера. Часто в процессе своей эксплуатации они ломаются. Это происходит по разным причинам: начиная от нарушения правил работы, заканчивая низким качеством изделия. В зависимости от типа поломки необходим ремонт светодиодных люстр или замена.

1. Конструкция и основы функционирования
2. Почему светильники выходят из строя
3. Виды поломок и их причины
4. Подготовка к ремонту светодиодных приборов
5. Визуальный осмотр
6. Проверка цепи светодиодов лампы
7. Ремонт люстры с дистанционным управлением
8. Радиаторы охлаждения
9. Замена светодиодной ленты в светильнике своими руками
10. Как отпаять светодиод от площадки
11. Схемы драйверов для светодиодов от сети 220в
12. Ремонт драйвера светодиодной лампы

Конструкция и основы функционирования

Конструкция светодиодного светильника

Светодиодные светильники — электрическая дуга, зажигаемая в вакууме на границе p-n перехода. Осуществляя управление напряжением, можно делать регуляцию света дуги. По конструкции люстры включают в себя крепежный узел с блоком управления, радиоприемником, осветительным сегментом, пультом ДУ, декором. Кроме того, часто в приборы встроены музыкальные системы с колонками и ленточной подсветкой.

В состав крепежного узла входит планка с крестовиной, блока управления — контроллеры с печатными платами и проводами, а в сегмент освещения — патроны с гнездами для светодиодов.

Почему светильники выходят из строя

Чаще всего светильники перестают работать вследствие нарушений правил и рекомендаций по эксплуатации устройства, перегрева оборудования, частичного или полного выгорания диода, неправильной совместимости материалов (нельзя устанавливать светодиодные светильники внутрь натяжного потолка), высоких скачков напряжения и перегорания конденсатора, технических нарушений при подключении приборов к сети.

Также поломки случаются из-за короткого замыкания, неверной установки, ошибок в построении электросхемы и плохого качества самого изделия.

Для того чтобы оценить и определить степень повреждения светильника, нужно посмотреть на его конструктивные части визуально. Требуется убедиться в исправности платы, перед тем как ее встраивать обратно, а также в работе паек, отсутствии нагара с расплавлением элементов. Если деформаций нет, нужно искать причину неисправности с помощью тестера и мультиметра.

Виды поломок и их причины

Чтобы сделать ремонт потолочных светодиодных светильников своими руками, нужно изучить основные разновидности поломок и факторы их появления.

Если пульт не реагирует на прикосновения вдалеке/вблизи и дело вовсе не в батарейках, возможны следующие причины неисправности: поломка пульта из-за засоренных контактов, которые нуждаются в спиртовой очистке; дисфункция работы некачественного китайского устройства, требующее его полного замены; плохая работа реле прибора.

Если пульт дистанционного управления работает с третьей или пятой попытки, реагирует на прикосновения только вблизи, значит, дело состоит в плохом реле, нуждающимся в замене, прерывании шлейфа светодиодов в результате отсутствия контакта или его плавления. Также причина может заключаться в поломке блока управления светильника. Нередко ремонт люстр с пультом ограничивается установкой более качественных батареек.

Стационарный выключатель дает сбой в результате окисления проводов, сбоя в работе трансформатора, неправильно подобранной электросхемы, регулярных скачков в сети, перегреве и перенапряжении. Часто причина явления заключается в некачественном выключателе и неправильной эксплуатации устройства.

Светодиоды с лампочками не светятся по причине сбоя или выхода из строя блока питания, самих светодиодов и ламп, перегорания. Также иногда проблемой является сбой сети, высокое напряжение, перегрев устройства и некачественных осветительных приборов. В любом из перечисленных случаев требуется полная замена.

Светодиодная люстра не включается из-за плохого соединения, некачественной проводки, давшей сбой на уровне самого устройства или возле выключателя. Также проблема заключается в отсутствии проверки работы светильника перед покупкой — возможен заводской брак. Иногда причина кроется в неполадках работы пульта ДУ.

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Подготовка к починке светодиодной люстры включает выполнение следующих простых шагов:

1. Создание электроизоляции каждого инструмента. Категорически запрещено использовать пассатижи или клещи с голыми рукоятками.
2. Отключение от сети питания люстры и ее демонтаж с помощью отвертки, плоскогубцев, ножа и других подручных инструментов.
3. Поиск проблемы визуальным осмотром и мультиметром.

При подготовке к ремонту люстры с пультом управления также важно прибегнуть к инструкции эксплуатации устройства. Это важно для последующего правильного соединения контактов и более быстрого обнаружения проблемы.

Визуальный осмотр

Осуществляя визуальный осмотр перед починкой люстры, важно понимать ее конструкцию и особенности эксплуатации. Сложно устроенные осветительные приборы, к примеру, растровые, содержат драйвера и лампы разных видов, а некоторые другие разновидности — антенну с несколькими блоками управления.

Последовательность ремонта светодиодных уличных светильников будет напрямую зависеть от конструктивных особенностей изделия. Поэтому до осмотра и починки важно изучить инструкцию для обнаружения блоков управления и последующего ремонта.

Проверка цепи светодиодов лампы

Для проверки цепи светодиодов лампы можно взять перемычку и поочередно устанавливать ее между контактами каждого диода пинцетом. В случае отсутствия перемычки можно подключить лампу к сети, взять любой провод и зачистить оба кончика лужением контактов. Затем замкнуть контакты сгоревшего светодиода и наблюдать за реакцией. Если прибор не загорелся, возможно перегорели несколько диодов.

Если в цепи больше 10 диодов, нельзя заменять сгоревший элемент с помощью провода либо перемычки во избежание перегрузки катушек и сгорания ламп.

Ремонт люстры с дистанционным управлением

Неисправности в светодиодном светильнике чаще всего возникает из-за перегрева матрицы. Это ремонтируется просто: нужно снять и разобрать светильник, выяснив причину поломки. Затем требуется отыскать перегоревшие диоды и заменить компоненты. В случае необходимости выполнения пайки стоит изучить схему прибора. Причина сгорания может быть в контроллере, антенне либо блоке управления. Тогда требуется заменить изделие.

Радиаторы охлаждения

В большинстве светильников находятся радиаторы охлаждения. Это признак того, что устройство качественное. В нем есть место для отвода тепла радиатора. Однако периодически нужно заменять термопасту, иначе со временем радиатор перестанет работать и плата с блоком перегорит. В этом случае придется менять люстру.

Замена светодиодной ленты в светильнике своими руками

Заменить светодиодную ленту своими руками в доме несложно. Важно знать, как она устроена, изучить инструкцию и схему ее работы. Также требуется иметь минимальные знания и навыки в электрике. Лучше всего в этом помогут обучающие видео-ролики.

Как правило, осуществить замену ленты можно выполнением следующих шагов:

1. Снять и разобрать светильник.
2. Осмотреть конструкцию изнутри на предмет дефектов.
3. Заменить поврежденные элементы или спаять разорванные контакты.

Дополнительно, чтобы отремонтировать и починить прибор, может понадобиться подтягивание всех винтов и перепакование клеммников.

После ремонта требуется проверить работу устройства и его контактов. Важно не допустить перегрузку конденсатора и не чинить оборудование в случае наличия больше 10 светодиодов.

Как отпаять светодиод от площадки

Для отпаивания светодиода от площадки требуется взять термопинцет, лезвие для бритья и паяльную станцию. Вначале нужно прикрепить светодиодную ленту к столу. Для этого подойдет двухсторонний скотч. Далее выполнить следующие шаги:

1. Разогреть паяльник и приготовить половинку лезвия.
2. Начать плавить олово на любом выводе светодиода, продвигая лезвие между выводом и печатной площадкой.
3. Аккуратно освободить место пайки для теплоотводящей подложки, не касаясь жалом паяльника корпуса.
4. Срезать олово и проверить результат, прозвонив все дорожки с помощью тестера.

Важно не допустить повреждение дорожки из-за утраты топологии рисунка и возможной порчи всего изделия. Также срезать можно без нагревания паяльника.

Схемы драйверов для светодиодов от сети 220в

Самая простая схема подключения светодиодной ленты к сети 220 Вольт включает в себя значения Iобщ, I led и I vd. Сопротивление с мощностью резистора зависит от тока светодиода. Ее рассчитывают по закону Ома. Мощность рассеивания вычисляют из этой же формулы.

Во второй схеме ток через резистор включает в себя значения L, VD, LED, N. Ток проходит в два раза меньше, а значит, выделяется в четыре раза меньше мощности. Однако под эту схему понадобится диод с обратным напряжением, к примеру, 1N4007 (КД258).

Ремонт драйвера светодиодной лампы

Если в драйвере находятся небольшие SMD-компоненты, для ремонта нужно взять паяльник и медную проволоку, а затем выявить сгоревший диод и выпаять его по электрической схеме. В случае отсутствия повреждений следует выпаять все элементы и прозвонить тестером. Устранив негодный элемент, вмонтировать новый.

Типичными неисправностями LED-светильников являются проблемы с компонентами устройства, перенапряжение, перегрев, неправильная эксплуатация и установка. Ремонтировать несложно. Процедура заключается в выполнении визуального осмотра, нахождении причины и устранении с помощью соответствующих инструкций.

Что делать, если не горит светодиодная люстра с пультом управления – причины и способы их устранения

Люстры с пультом управления появились на рынке не так давно, но именно они быстро завоевали свое место «под солнцем». Удобство эксплуатации и возможность разнообразить освещение в помещении сделали свое дело, люстры с ПУ стали популярны. Но, как это часто бывает, не все модели отвечают высоким требованиям качества, поэтому вопрос, не горит светодиодная люстра с пультом управления – что делать, звучит сегодня часто на разных форумах.

Необходимо отметить, что светильники с ПУ могут быть не только светодиодными. В них могут быть установлены обычные лампы накаливания, галогенки или комбинация нескольких разновидностей ламп. Нас в этой статье будет интересовать именно светодиодная люстра с пультом управления.

Не будем останавливаться здесь на способах подключения светильника, не будем рассматривать конструкцию и элементы, из которых люстра состоит. Надеемся, что наши читатели с этим знакомы. Если нет, то рекомендуем прочитать другие статьи на эту тему на нашем сайте.

Неисправности люстры с ПУ и их устранение

Итак, чаще всего светодиодная люстра с пультом просто не включается. Каковы могут быть причины?

• Не работает сам пульт. Надо проверить батарейки, они попросту могут разрядиться. Замена их на новые может сразу и решить данную проблему.
• Если первая причина исключается, а люстра все равно не горит, значит, необходимо разобраться с контроллером. Это так называется приемник, который принимает сигналы от пульта управления.
• Так как наша люстра – это светильник светодиодный, то соответственно сами источники света напрямую от сети с напряжением в 220 вольт работать не могут. В конструкцию люстры должен быть установлен дополнительный блок питания. Это трансформатор понижающего типа. Ремонт такой неисправности заключается в замене неисправного прибора на новый.

Необходимо отметить, что люстры комбинированного типа – это галогенки, как основной тип освещения, и светодиоды, используемые в качестве подсветки. Так вот всегда необходимо обращать на то, какие галогенные лампы надо устанавливать в осветительный прибор. Имеется в виду их мощность. Если по ошибки были установлены лампы большей мощности, то обязательно сгорит или понижающий трансформатор, или патроны под лампы. Кстати, ремонт патронов в таких люстрах является самым сложным.

Как поменять контроллер

Сразу же оговоримся, что поменять контроллер на новый – удовольствие не из дешевых. Стоит такой прибор в половину самого светодиодного светильника, так что стоит разобраться сначала в неисправностях, а уже после этого решать вопрос покупки и установки.

Если контроллер полностью не работает, то вся люстра гореть не будет. Если горит часть источников света, то необходимо разбираться с группами лампочек по отдельности. Кстати, иногда встречаются ситуации, когда вопрос ремонта решается заменой дистанционного пульта управления.

Итак, рассмотрим ситуацию с невозможностью включить часть люстры. Как исправить ситуацию, какой ремонт для этого понадобится?

• для этого сначала из схемы отключается контроллер;
• затем каждую световую группу необходимо по отдельности (по очереди) подключить к напряжению 220 вольт;
• если одна из них не горит, значит, придется разбираться с блоком ее питания;
• если, наоборот, все группы горят нормально, значит, все дело в контроллере.

В первом случае думать много не надо, просто на место блока питания устанавливается блок от соседней группы. Если в этом случае лампочки загорелись, придется покупать новый прибор и проводить его установку в схему светильника.

Во втором случае придется менять сам контроллер. Если возможности приобрести у вас его нет, то можно исключить прибор из схемы подключения и перевести выключение и отключение светодиодной люстры от обычного выключателя. Сделать это несложно, потому что сам контроллер в электрической цепи люстры подключается двумя проводами: фазой и нулем. От него нулевой контур поступает на нулевые контакты блоков питания, фазный на фазные.

Замена же контроллера производится также просто. Отсоединяются четыре контакта: два входных, два выходных. Демонтируется прибор, устанавливается новый, производится подключение по старой схеме через четыре контакта. Кстати, на самом приборе (на корпусе) обычно указывается схема подключения, в которой достаточно просто разобраться.

Провести ремонт самого контроллера, в принципе, можно. Но необходимо сначала проверить его на исправность, для чего используется мультиметр, установленный на проверку напряжения. Выставляется режим 220 В, производится тестирование. Если измерительный аппарат показал, что через схему контроллера проходит 220 вольт, то прибор исправен, если нет, то в нем есть какой-то дефект. Как показывает практика, чаще всего все неисправности в плате, другие элементы нормальные. Если вы в этом деле неспециалист, то проводить ремонт своими руками не пытайтесь. Потому что найти дефект очень сложно, иногда даже опытные мастера, не находя его, просто меняют плато.

Иногда причина неисправности – это конденсаторы, которые также можно проверить с помощью мультиметра. Обычно их емкость не меньше одного микрофарада. Если показания измерителя меньше данной величины, то такой конденсатор стоит поменять.

Мелкие неисправности

Люстра с дистанционным пультом управления может не включаться и по другим причинам, которые являются незначительными.

1. Обрыв проводки или низкое качество контактов.
2. Не работают сами светодиоды.

Поэтому перед тем как люстра будет установлена на потолке, рекомендуем провести небольшую проверку на полу или столе. Для этого ее подключают к сети через розетку при помощи вилки.

Проверяется, есть ли напряжение на входных контактах контроллера, далее на выходных. Затем необходимо убедиться, что электрический ток поступает на блоки питания. После чего измеряется напряжение после блоков питания (оно должно быть пониженным и соответствовать номиналу, который обозначен на корпусе прибора). Обязательно проверяется провода, соединяющие блоки питания с источниками света. И последнее – проверяются сами группы светодиодов. В принципе, ничего сложного, но иногда именно от этого будет зависеть, горит люстра или нет.

Как самостоятельно отремонтировать LED светильник

Чтобы провести ремонт светодиодных светильников, не нужно иметь квалификацию инженера-электронщика и приобретать дорогостоящее оборудование. Работу не составит труда организовать и в домашних условиях, если предварительно подготовить все необходимое и разобраться с особенностями устройства светильников. Главное – не торопиться и делать все аккуратно, с соблюдением рекомендаций из статьи.

Что делать, если светодиодный светильник сломался

В наши дни на полках магазинов присутствует огромное количество осветительного оборудования, сделанного с использованием диодов. Стоимость стала доступной, более того – много дешевых вариантов. При всех своих плюсах они ненадежны и выходят из строя очень часто, особенно если есть скачки сетевого напряжения и перебои с подачей электричества.

После поломки в первую очередь проверьте оборудование. Если на нем есть следы плавления, скорее всего отремонтировать его не удастся. Также не подлежат восстановлению изделия с физическими повреждениями. Если их уронили или разбили, то проще выбросить светильник, чем чинить его. Важно выключить лампу или люстру при первых признаках нарушения работы, в этом случае вероятность удачного ремонта в разы выше.

Можно ли отремонтировать в домашних условиях

Ремонт LED светильников и ламп – работа несложная, если разобраться в особенностях конструкции. Процесс упрощается тем, что устройство у всех разновидностей одинаковое, они состоят из одних и тех же составных частей:

1. Корпус светильника. Несущая часть конструкции, в которой находятся все основные части. Может быть разных форм и размеров, все зависит от модели. Изготавливается чаще всего из пластика, но может быть и металлическим. Если говорить о лампочках, то там есть цоколь из керамики, термостойкого пластика или металла. Типы цоколей бывают разные, все зависит от стандарта.
2. Драйвер. Основной рабочий блок, который отвечает за питание, компенсирует скачки напряжения и преобразует переменный ток в постоянный, подавая его на светодиоды. Есть два варианта – конденсаторные, которые дешевле и используются в бюджетных моделях, и электронные, они надежнее, но дороже. Оборудование рассчитано на температуры от -40 до +70 о С, имеет хороший КПД, но при этом является самой уязвимой частью конструкции.
3. Монтажная плата. На ней расположены светодиоды и другие необходимые рабочие узлы. Чаще всего ее изготавливают из алюминия – прочного материала, хорошо отводящего излишки тепла.
4. Диоды дают световой поток. Чем больше их установлено на плате, тем ярче светильник или лампочка. Чаще всего встречаются СОВ и SMD-чипы.
5. От драйвера к лампочкам идут провода, они могут быть припаяны или подключены клеммами. В зависимости от марки светильника и доступных ему функций к одной лампочке может подходить от 1 до 12 жил.
6. Если люстра с дистанционным управлением, в ней будет антенна, блок управления, регулятор напряжения и модули, отвечающие за автоматическую настройку оборудования.

Комплектация может отличаться. Например, в дешевых лампах ставят бестрансформаторные источники питания конденсаторного типа. Они служат ограничителем тока и напряжения. В идеале лучше найти инструкцию со схемой светильника, обычно она есть на упаковке или листке-вкладыше.

Виды и основные причины поломок

Если возникают проблемы со светодиодным светильником или лампочкой, не заметить это невозможно. Варианты неисправностей могут быть разными, но чаще всего встречаются такие:

1. Свет полностью пропадает. Это может случиться как при включении или выключении, так и в процессе работы.
2. Освещение может пропасть в любой момент и возобновиться через какое-то время. Причем, временные промежутки могут быть какими угодно.
3. Мерцание лампочки или светильника. Интенсивность может быть разной, но изменение яркости создает дискомфорт для зрения.
4. Мигание — когда свет моргает каждую секунду.
5. Повреждение конструкции из-за удара или попадания влаги в систему (например, из-за конденсата или если соседи сверху затопили квартиру).

Если видов неисправностей всего несколько, то причин намного больше. Чаще всего возникают такие проблемы:

1. Перегрев узлов и их деформация или нарушение контактов. Диоды нагреваются не сильно (примерно до 30 градусов). Но если в помещении жарко, то температура под потолком может повыситься до 50-60 градусов, а при таких условиях нарушаются контакты, выходят из строя детали и отслаиваются отдельные элементы на плате. Также проблема возникает, когда радиатор охлаждения со временем покрывается пылью или светильник расположен в месте с плохой вентиляцией.
2. Нарушение рекомендованных правил пользования светодиодным оборудованием. Вместе с светильником и люстрой всегда идут условия эксплуатации, при которых производитель гарантирует долгую работу. Любые отклонения повышают риск неисправностей в разы.
3. Перегорание диода, спровоцированное скачками напряжения или выходом из строя конденсатора. Это характерно для недорогих моделей.
4. Различные нарушения при подключении и установке оборудования. Короткие замыкания и другие сбои работы сети могут быть причиной поломки.

Важно! Чем дешевле используемое изделие, тем выше вероятность, что даже малейшие отклонения от нормы приведут к неисправности.

Не стоит забывать и о заводском браке, он встречается намного чаще, чем в других разновидностях светильников. Особенно часто недоработки бывают в светильниках с пультом дистанционного управления, так как конструкция сложная, а технологии нередко еще не отработаны до конца.

Подготовка к ремонту и что для этого потребуется

Необходимо приготовить все, что нужно для работы. Некоторые предметы могут быть под рукой, другие придется купить, но это обойдется недорого. Список инструментов и приспособлений:

Небольшой паяльник с маленьким жалом. Контакты в светильниках мелкие, поэтому стандартный вариант не подойдет. Лучше всего купить специальную модель с разными типам наконечников (плоским и точечным). Не надо забывать и о материалах для пайки – припое, канифоли и т.д.

В некоторых светильниках используют винты с шестигранными головками, поэтому может потребоваться и набор ключей. Ремонт ЛЕД светильников – работа скрупулезная, так как в изделиях много мелких деталей, и если обращаться с ними неаккуратно, можно повредить.

Как починить своими руками

Ремонт диодных светильников позволит сэкономить значительные средства, так как в мастерских чаще всего за эту работу берут половину цены оборудования. Лампочки тоже реально сделать, если под рукой есть нужные запасные части.

Светильник

В идеале нужно иметь под рукой схему оборудования, поэтому при покупке нужно найти ее (на упаковке или в инструкции) и сохранить, чтобы не потерялась. Это существенно упростит работу и поможет разобраться в конструкции намного быстрее. Варианты без дистанционного управления чинить намного проще, надо помнить такие рекомендации:

Помните! Перед началом работы отключить подачу электричества в щитке.

1. Снять светильник с потолка, предварительно отсоединив контакты. Если на верхней части много пыли, нужно аккуратно убрать ее, чтобы при разборке внутрь не попал мусор. Далее нужно разобрать корпус, чтобы открыть доступ к внутренним элементам.
2. Внимательно осмотреть детали на предмет повреждений и дефектов от перегрева, особенно контакты и соединения. Нередко именно из-за них возникают проблемы. Перепаковать клеммники, а также скрутки, подтянуть винты.
3. Если проблем найдено не было, перейти к осмотру ламп или блоков, если реле и светодиоды расположены на одной плате. Подключается блок на 12 или 24 В (в зависимости от номинала элементов), прозваниваются все светодиоды с признаками повреждений или неисправностей.
4. Можно поступить проще – включить световой модуль в сеть через блок питания и по очереди замыкать контакты на каждом светодиоде. Делать так до тех пор, пока лампа не загорится, когда сгоревший элемент будет найден.
5. Замена светодиодов в светильниках производится только на элементы такого же номинала, поэтому лучше заказать их заранее, так как с приобретением могут быть проблемы. Если установить перемычку в системе, которая включает в себя менее 10 световых элементов, то конденсаторы выйдут из строя из-за перегрузки. В идеале вообще не использовать перемычек при ремонте, но если плата состоит из нескольких десятков диодов, можно замкнуть контакты одного кусочком проволоки, предварительно убрав старый элемент и очистив нагар.
6. Если со светодиодами все в порядке, плата проверяется на наличие прогаров, целостность дорожек. Также стоит осмотреть конденсаторы, если они потемнели или вздулись – требуется замена. Из-за перегрева матрицы могут нарушаться контакты, их также стоит проверять внимательно и подпаять все, в которых есть сомнения.
7. При обнаружении повреждений в блоке управления стоит заменить его на аналогичный. Уделить внимание характеристикам детали, не перепутать провода при подключении.
8. Перед установкой платы на место надо обновить слой термопасты, если он был в месте прилегания радиатора охлаждения. Старую аккуратно стереть влажной салфеткой, поверхность обезжирить, нанести тонкий слой нового состава, равномерно распределив его.

К сведению! Термопасту можно купить в любом компьютерном магазине.

Отремонтировать люстру нетрудно, если разобраться в принципе ее работы. Чаще всего проблема в перегорании светодиода, ведь их соединяют линейно и при выходе одного элемента из строя цепь нарушается. По такому же принципу стоит искать неисправности в ленточных подсветках. Если осмотр не выявил сгоревшего элемента, придется прозвонить все по порядку.

Видео: Ремонт потолочного LED светильника 36 ватт.

Светодиодную лампу

При выходе из строя стандартной лампы способы поиска неисправности не отличаются от варианта, описанного выше. Но тут есть свои особенности, которые стоит учитывать. Чтобы найти проблему и быстро устранить ее, необходимо следовать такой инструкции:

1. Для начала нужно убедиться, что проблема в лампочке. Для этого вывернуть из патрона неисправную и на ее место поставить рабочую. Если и она не горит, значит проблема в подаче электричества. Осмотреть контакты в патроне. Если они темные, скорее всего виной всему неплотный прижим, нужно очистить поверхность от нагара, подогнуть усики. Также виновата может быть соединительная колодка плафона или сломавшийся выключатель.
2. Если контрольная лампочка загорелась, приступить к ремонту первой. Вначале надо снять рассеиватель, чаще всего его держит тонкий слой герметика, поэтому если аккуратно провернуть соединение, можно сорвать элемент с места. Если он держится, то тонкой отверткой в нескольких местах отжать соединение. Когда и этот способ не помог – прогреть стык феном, это обычно обеспечивает беспроблемное снятие.

Совет! Лучше всего найти такую же неисправную лампочку, чтобы брать из нее нужные запчасти.

С лампочками проще, чем со светильниками, так как их устройство всегда одинаковое. Ремонт несложный, главное – делать все аккуратно, не перегревать плату горелкой и соблюдать полярность диодов при пайке. Других требований нет.

Устранение поломок светильников с дистанционным управлением

Этот вид люстр намного сложнее обычных моделей, поэтому ремонтировать его нужно иначе. Если оборудование не включается, в первую очередь стоит заменить батарейки в пульте дистанционного управления, часто проблема именно в этом. Если замена элементов питания не дала результата, то проводить ремонт так:

1. Аккуратно снять люстру с потолка и подготовить к осмотру. Для начала подобрать блок питания с подходящим напряжением и подключить к контактам, после чего включить оборудование пультом. Если оно работает, то стоит искать проблему в проводке. Когда люстра не включилась, но был слышен негромкий щелчок, контроллер скорее всего исправен.
2. Драйвер проверить несложно, для этого нужно отключить его от контроллера и подать напряжение напрямую. Если светильник заработал, значит проблема в контроллере. Когда свет не появился, нужно купить драйвер. Они имеют примерно одинаковые характеристики, главное – учитывать количество каналов управления.
3. Когда нет драйвера, а нужно пользоваться люстрой, то можно отсоединить провода ламп и драйверов и напрямую подключить их в клеммную колодку. Тогда будете пользоваться оборудованием от стандартного выключателя на стене.
4. Поиск других неисправностей стоит проводить так же, как описано выше, разницы в замене светодиодов нет.

Если не работает пульт, поможет только его замена.

Ремонт светодиодных светильников своими руками по силам любому человеку, разбирающемуся в простейших схемах и умеющему пользоваться паяльником. Главное – соблюдать аккуратность и не использовать детали, которые не соответствуют по характеристикам тем, что вышли из строя.