Сколько сохнет силикон в ванной

Время высыхания силиконового герметика в ванной

Гидроизоляция – обязательная процедура в помещении, где постоянно используется вода. Популярным и простым в использовании средством для ее обеспечения является силиконовый герметик. Разберемся, сколько сохнет силикон в ванной и как это связано с его разновидностью.

  • Кислотный и нейтральный тип герметиков
  • Сколько сохнет каждый вид
  • Как ускорить высыхание
  • Какой вид герметика выбрать для ванной

Кислотный и нейтральный тип герметиков

Силиконовые герметики подразделяются на два основных типа, каждый из которых обладает разными свойствами и разным временем высыхания:

  1. Кислотный. Легко узнается по характерному сильному запаху уксуса. Устойчив к высоким температурам и к окружающей влажности. Однако бурно реагирует на соседство извести или других щелочей, поэтому применять его можно не везде.
  2. Нейтральные. Не обладают никаким запахом. Более устойчивы к внешним активным веществам, но плохо переносят высокую влажность воздуха.

А теперь рассмотрим оба вида более подробно, тем более что у них еще имеются подвиды.

Самый распространенный тип кислотного силиконового герметика – санитарный, который также называют сантехническим. Не поддается вредоносному воздействию избыточной влаги, а также плесени и грибка. Идеально подходит для герметизации щелей в ванной или на кухне. Крепко прилипает к стеклу, эмали, керамике, кирпичу, большинству разновидностей металла.

Обратите внимание! Именно санитарный герметик отличается самым быстрым временем засыхания.

Также кислотные силиконовые герметики бывают высокотемпературными (способны выдержать до 280 °С), стекольными (хорошо подходят для пористых или гладких поверхностей, устойчивы к воздействию ультрафиолета) и универсальными. Из названия последних понятно, что такое средство подойдет практически для любой цели. Не рекомендуется использовать универсальный вид лишь с акрилом, поливинилхлоридом и металлами, которые подвергаются коррозии.

Что касается нейтральных герметиков, то они подразделяются на санитарные (хороши для уплотнения различных стройматериалов, но чувствительны к влажности), каменщицкие (предотвращают возникновение грибка), строительные (мощно прикрепляются к металлу или гипсу) и более редкие виды (для зеркал, для повышенной гигиены, аквариумный, кровельный).

Сколько сохнет каждый вид

Время высыхания кислотного силиконового герметика в ванной – от 4 до 6 часов при соблюдении всех правил нанесения (поверхность очищена и обезжирена).

Полное высыхание нейтрального силиконового герметика достигается за 24 часа, если температура в помещении выше нуля (но ниже +40 °С).

По отношению к клею-герметику «Момент» можно сказать, что пленкообразование у него наступает через 15 минут. Так написано в инструкции. Отвержение же при толщине в 2 мм наступает через сутки.

Как ускорить высыхание

Чтобы герметизирующий клей как можно скорее высох, важно следовать инструкции от производителя, а также нескольким простым правилам:

  • средство должно наноситься в один слой. Ни в коем случае нельзя делать несколько проходов, иначе впоследствии они расслоятся;
  • соблюдайте осторожность после первичного затвердевания, то есть образования тонкой корки на поверхности герметика. Если в этот момент случайно задеть его, рельеф станет неровным, а также шов может целиком оторваться;
  • помните, что чем шире шов, тем дольше средство будет сохнуть, независимо от того, какой срок указан на упаковке;
  • постарайтесь создать в помещении сквозняк;
  • можно слегка брызнуть на него водой из пульверизатора, но не перестараться;
  • увеличьте температуру в помещении. Но не стоит дуть на герметик феном во избежание его разрушения.

У кислотных герметиков есть еще один момент – они хорошо застывают от воздействия пара, поэтому следует обеспечить им влажность и повышенную температуру. А нейтральные сохнут за счет испарения спирта из состава, поэтому высокая температура и сухой воздух смогут существенно ускорить процесс.

Какой вид герметика выбрать для ванной

Экономить на этом материале нельзя – проникающая вода будет портить прилегающие материалы, провоцировать возникновение грибка и плесени. При выборе средства обратите внимание на указанные на этикетке показатели адгезии и прочности. Как правило, для герметизации хватает одной упаковки.

Что касается типа используемого силиконового герметика, то для ванных комнат и санузлов почти всегда используется санитарный подвид. В него добавлены фунгициды (вещества, на корню убивающие грибок). Таким средством удобно заделывать швы, уплотнять стыки между сантехническим устройством и крепежами, входами труб, стеной, составными элементами конструкции.

Однако если ванна металлическая, то оптимальным выбором будет нейтральный материал. Для акрила – специальный акриловый, схожий с ним по структуре.

Теперь вы знаете, как долго сохнут разные типы силиконовых герметиков, и можете в зависимости от этого рассчитать длительность ремонтных работ. Помните, что правильный выбор и применение этого материала существенно увеличат комфорт использования сантехники и продлят срок ее службы.

Сколько сохнет силиконовый герметик для ванной?

Самым лучшим средством для герметизации от проникновения влаги строительных швов, склейки гладких поверхностей, изоляции стыков в ванной комнате или других помещениях с повышенной влажностью является силиконовый герметик из группы однокомпонентных. Этот материал удобен в работе, дает прочное соединение поверхностей и является отличным гидроизолятором. Главное условие его успешного применения – обеспечить нужное время для схватывания и застывания.

Читайте также:
Нужно ли грунтовать штукатурку перед шпаклевкой

Сколько сохнет силиконовый герметик? Это зависит от свойств герметика конкретного вида или марки, а также от ряда других условий.

Содержание статьи:
1. Виды силиконовых герметиков
2. Сколько сохнет силиконовый герметик?
3. Особенности высыхания силиконового герметика для ванной
4. Что делать, чтобы силиконовый герметик быстрее высох?

Виды силиконовых герметиков

Силиконовый герметик разделяется на две основные группы в зависимости от состава:

  • Нейтральный;
  • Кислотный.

Для ремонта труб отопления, сантехнических работ, ремонта в кухне или ванной используется устойчивый к высоким температурам нейтральный герметик. Он может содержать противогрибковые добавки, препятствующие возникновению и распространению плесени в обработанных герметиком местах.

В состав обычного нейтрального герметика входит спирт или кетоксим, сочетающиеся с любыми поверхностями. Для придания ему антигрибковых свойств вместо спирта или кетоксима в состав включается уксусная кислота, поэтому кислотный герметик нельзя применять для обработки металлических, мраморных и содержащих цемент поверхностей. Лучше всего его использовать для защиты и склеивания деталей из пластика, дерева или керамики. Проникая вглубь поверхности, кислотный герметик служит для нее дополнительной защитой.

Сколько сохнет силиконовый герметик?

Время высыхания (отвердевания) герметика зависит от его состава и области применения.

В зависимости от состава

  • Кислотный силиконовый герметик высыхает примерно за 4-6 часов со времени нанесения;
  • Для полного высыхания нейтрального силиконового герметика требуется около 24 часов и плюсовая температура воздуха – от 5 до 40 градусов.

В зависимости от области применения

Обычно время полного высыхания при оптимальных условиях указывается на упаковке каждого вида силиконового герметика. Однако есть ряд факторов, которые следует учесть:

  • Наружный слой герметика отвердевает до стадии «отлипания» уже через четверть часа после нанесения, хотя в его внутренних слоях еще продолжается процесс полимеризации;
  • Полимеризация происходит приблизительно со скоростью 2 мм толщины нанесенного слоя за 24 часа;
  • При повышенной температуре воздуха отвердевание герметика происходит приблизительно в полтора-два раза быстрее.

Особенности высыхания силиконового герметика для ванной

Для того, чтоб правильно выбрать герметик для работ в ванной комнате, следует учесть несколько основных моментов:

  • Силиконовый герметик на кислотной основе сохнет быстрее – за 4-6 часов, однако его нельзя применять для герметизации стыков с металлическими поверхностями, чтоб не вызвать коррозию металла;
  • Нейтральный герметик гораздо дороже кислотного, однако его можно применять для всех поверхностей. Время для его высыхания при толщине слоя 2 мм составляет 24 часа при условии температуры воздуха от 5 до 40 градусов тепла;
  • Следует использовать санитарный герметик – нейтральный с добавлением фунгицидов. Это позволит в дальнейшем избежать грибка и плесени в помещении с повышенной влажностью;
  • Если необходимо использовать герметик для заделки стыков между ванной и стеной, то наносимый слой обычно бывает достаточно широкий и объемный, поэтому указанного на упаковке времени 24 часа для его полной полимеризации недостаточно. Даже при затвердевшем через пару часов наружном слое внутри шва остается еще жидкий герметик. Для его полной полимеризации необходимо не меньше двух суток.

Важно: Шов следует наносить сразу нужной толщины. Не допускается послойное накладывание силиконового герметика.

Что делать, чтобы силиконовый герметик быстрее высох?

Существует несколько способов ускорить высыхание шва из силиконового герметика:

  • Увеличить температуру воздуха в помещении до 40 градусов;
  • Улучшить вентиляцию;
  • Слегка сбрызнуть уже заделанные швы водой из распылителя – влага ускоряет процесс полимеризации.

Статья опубликована в рубрике Инструменты и материалы

Сколько сохнет силиконовый герметик в ванной: особенности сушки

Сколько сохнет силиконовый герметик для ванны

Герметик в форме вязкой смазки, содержит компоненты, защищающие от протечек воды на различных поверхностях, на участках соединения элементов. Применяя материал, следует учитывать, сколько сохнет силиконовый герметик в ванной комнате.

Свойства состава для смазки. Внимание! Герметик считается универсальным средством, с помощью него легко устранять любого рода небольшие недостатки, и крупные недочеты во время монтажа сантехнических устройств, креплении конструкции.

Герметик необходим для организации гидроизолирующего слоя. Материал применяют в зданиях, на улице. Это не зависит от времени высыхания смазки.

Общие сведения

С помощью материала устанавливают сантехнические приборы. Его также применяют в других случаях:

1.С помощью герметика устраняют промежутки между ванной со стенами.

2.С помощью герметика защищают участки стыков трубопрокатов водопровода, канализации от протечек, также во время установки тройников с кранами и т.д.

Читайте также:
Перепланировка трешки в хрущевке для семьи с ребенком: фото до/после

3.Посредством смазки укрепляют швы при установке душевой кабинки.

4.Герметиком укрепляют зеркала, полки при установке.

5.Герметиком смазывают швы при укладке плитки на пол, на стену.

6.Герметиком заполняют зазоры при установке оконных и дверных конструкций.

7.Его применяют, прокладывая шнуры, электрокабели, провода.

8.Смесь защищает поверхности от образования плесени, грибка.

Внимание! Материал используют в машиностроении, станкостроении.

Подробности

Разновидности герметика

Среди герметиков существуют различные виды, в зависимости от материала. Выделяют:

1.Силиконовый герметик, который считается самым распространенным видом. Верхний слой застывает от седи до тридцати минут. Полностью смазка затвердевает за сутки, по два миллиметра в течение суток. Среди силиконового герметика выделяют кислотный тип, нейтральный тип. Кислотный материал применяют для выполнения всех типов мероприятий в ванной. Его нельзя применять при покрытии из тефлона, натурального камня. Для застывания требуется около семи часов. Существуют составы, сохнущие в течение двух часов. Нейтральный вид материала относят к универсальным, высыхающий за двадцать четыре часа, при комнатной температура, не опускающейся ниже сорока градусов.

2.Акриловый материал, как правило, не водостойкий. Но есть и устойчивые к воде составы. Данный вид не приносит вред здоровью, потому что не выделяет запахи и токсичные вещества. Полностью застывает примерно за двенадцать часов, учитывая условия. В некоторых ситуациях герметик может засохнуть в течение месяца. Герметик стоит дешевле других видов до полутора раз. Его можно использовать снаружи и внутри помещения.

3.Битумный вид герметика называют кровельным. Материал используют для работ снаружи зданий. Отличается прочностью, устойчивостью в разным негативным факторам. Вид герметика влияет на время высыхания. Вид битумно – каучукового герметика сохнет в течение 14 – 22 дней. Разновидность битумно – полимерного материала образует на поверхности пленку в течение часа.

4.Герметик полиуретанового типа похож на пену для монтажа. Имеет высокую скорость застывания. Выдерживает сложные погодные условия. Герметики бывают однокомпонентными, двухкомпонентными.

Существуют герметики узкого применения, которые служат для использования в определенных ситуациях. К примеру, им можно склеить зеркало, аквариум, секло, керамику и т.д.

Время высыхания герметика зависит от разновидности материала, от толщины слоя. Часто применяемы виды герметика образуют пленку на поверхности уже через пятнадцать минут.

Время затвердевания герметика силиконового типа

В состав разных герметиков входят различные вещества, влияющие на его застывание. Время также зависит от назначения средства. Выделяют составы быстросохнущие, а есть с длительным временем высыхания.

Время высыхания герметика:

-от четырех до шести часов требуется для застывания кислотного типа материала.

-двадцать четыре часа нужно, чтобы затвердеть нейтральному типу смазки.

Универсальный тип средства может застывать по-разному, на это влияют условия применения. Выделяют следующие периоды:

1.Высыхание верхнего слоя может достигать пятнадцати минут при толстом слое нанесения средства. Материал сверху не будет прилипать на руки, но внутри герметик полностью застынет из расчета два миллиметра в сутки.

2.Период, за который просыхает герметик, можно сократить в два раза. Для этого необходимо создать теплую температуру в помещении, где его нанесли. Если герметик применяют снаружи здания, то создать искусственно тепло не удастся. Рекомендуется подождать больший период времени для высыхания, чем советуют в инструкции.

Время затвердевания материала при использовании в ванной

Герметик на силиконовой основе применяют для всех видов работ в ванной комнате. Используя средство, необходимо учитывать особенные условия ванной, потому что в ней постоянно влажно. На высыхание влияет тип герметика.

Чтобы удалить щели, смазать стыки, лучше применять кислотный тип герметика. Он затвердевает в течение шести часов. Этот материал не применяют для изделий из металла, либо отдельных деталей. В противном случае может образоваться ржавчина.

Универсальным герметиком считается нейтральный тип материала. Сушка занимает большее время, за двадцать четыре часа высыхает только два миллиметра слоя при температуре в комнате от пяти до сорока градусов выше ноля. Такой герметик стоит дороже.

Санитарный тип герметика считается разновидностью нейтрального. В состав включены фунгициды. Вещества защищают от появления плесени на участках, где смазали герметиком. С помощью этого герметика соединяют различные элементы, выполненные из разного материала, с разным типом поверхности. Герметик не портится от химических средств, воды, УФ-лучей, от высоких показателей температуры, достигающей до ста пятидесяти градусов. Средство сохнет по три миллиметра в сутки. Сверху герметик затвердевает в течение двадцати минут, при этом уровень влажности в помещении не должен превышать пятидесяти процентов.

Чтобы герметик полностью высох в ванной, требуется больший период времени. Лучше выдержать время в два раза дольше, чем указанно на упаковке.

Читайте также:
Полки в спальню: 125 фото и видео использования полок в дизайне современного интерьера

Внимание! Чтобы шов стал прочнее, не нужно смазывать герметиком стыки несколькими слоями. После засыхания материала герметик полосками будет отходить от поверхности, герметизация будет нарушена. Следует сразу смазывать поверхность слоем необходимой толщины.

Сокращение времени высыхания

Чтобы ускорить процесс затвердевания, следует знать, за какое время засыхает материал при обычных условиях. Действия, которые помогут процессу:

1.Создать проветривание в помещении.

2.Поддерживать температуру в ванной при сорока градусов.

Внимание! Нельзя дуть с помощью фена на герметик, это разрушит материал.

3.Необходимо сбрызгивать швы с помощью пульверизатора. Вода способствует быстрому процессу полимеризации.

Кислотный герметик застывает под влиянием влаги, либо пара. Нейтральный герметик – под влиянием сухих воздушных масс при высокой температуре, при испарении спирта. Учитывая такие особенности, методы сушки, необходимо подбирать оптимальные способы для скорейшего затвердевания материала.

Безвреден ли силиконовый герметик

Намазывая герметик на поверхность, он источает резкий запах. После полной просушки слоев, запахи должны испариться. Исключением считается уксусный тип герметика, который еще какое-то время сохраняет специфический запах. Как только герметик высыхает, он становится безвредным для окружающих, не выделяя токсичные вещества.

Во время нанесения смазка может быть немного опасна, если не соблюдать меры предосторожности. Перед работой следует хорошо прочитать инструкцию.

Рекомендации к работе

Облегчить работу с материалом, помогут рекомендации. Их легко применить в дома.

1.Если случайно нанесли слишком толстый слой материала, следует оставить средство, не смещая его в течение двух суток. Рекомендуют смазывать величиной вдвое больше, чем указывается в инструкции. Сверху может показаться, что герметик просох, но внутренние слои еще не затвердели. Потребуется времени гораздо больше.

2.Акриловый тип не рекомендуют применять в ванной, потому что он плохо контактирует с влагой.

3.Выбирая средства, следует опираться на стоимость, входящие в состав вещества. Материал высокого качества не может иметь малую цену. При наличии большого числа добавок в средстве это негативно скажется на его эластичность.

4.Не следует покупать тюбик, заполненный не полностью, надо опираться на инструкцию.

5.Чтобы выровнять нанесенный герметик, применяют лопатку для выравнивания.

Внимание! Выбирая средство, следует опираться не на короткий срок полимеризации, а на соответствие с применяемыми условиями. Следует выбирать известные марки, соблюдая инструкцию при нанесении.

Сколько по времени сохнет герметик из силикона и как эту процедуру можно ускорить

Почти всегда во время ремонта или строительства используются герметики с силиконом в составе.

Чаще всего в ванной комнате не обходится без этого материала, так как герметик из силикона просто необходим при установке различной сантехники, склеивании швов и так далее.

По времени такие герметики из силикона высыхают по-разному. Это зависит от фирмы производителя, а также от того, как средство было нанесено и в каких условиях.

Если знать некоторые моменты, то процесс полного высыхания герметика можно значительно сократить.

Герметик – что это? Это специальная паста, в основе состава которой полимеры, имеет вязкий внешний вид.

Используется это средство из силикона для того, чтобы заполнить стыки, швы, щели, а также различные соединения, и таким образом защитить от влаги, воды и воздуха.

Существует много различных герметиков, которые различаются по составу и качествам, но самыми популярными все равно остаются силиконовые.

Основой их состава это силикон, а также дополнительные вещества, например:

  • различные наполнители (такие материалы улучшают качества средства с силиконом в составе, например его сцепку);
  • вулканизаторы (благодаря им материал затвердевает);
  • пластификаторы (с их помощью можно добиться высокой эластичности).

Герметики из силикона затвердевают при комнатной температуре. Из-за того, что у герметиков из силикона такая особенность, эти средства из силикона прекрасно и равномерно могут заполнить любые швы, стыки, соединения и щели.

К особенностям герметиков с силиконом в составе можно отнести и высокий уровень устойчивости к влаге, а также устойчивость к различным температурам. Именно поэтому из часто применяют для повышения уровня гидроизоляции.

Где используют? Герметики на основе силикона имеют универсальные свойства, поэтому их используют абсолютно для любых помещений и поверхностей.

Есть средства, которые можно использовать только внутри помещений, но многие такие герметики разрешено применять как внутри, так и снаружи помещений благодаря своим универсальным свойствам.

Чаще всего герметики с силиконом в составе применяют в ванной комнате во время установки различной сантехники или же для заделки стыков между унитазом, душем, умывальником и стенами.

Кроме ванной комнаты, такие средства используют и в других сферах и с другими материалами:

  • для соединения различных пластиковых или металлических деталей; при монтаже оконных рам, различных дверей;
  • во время ремонта частичного или полного;
  • в строительных работах; в машиностроении; в станкостроении;
  • во время проведения различного монтажа; при креплении плитки, блоков из камня; пи монтаже зеркал;
  • во время работ с канализацией и водопроводом;
  • при выполнении работ по закладке кабелей для освещения и так далее.
Читайте также:
Приспособление для сварки, чтобы фиксировать круглые трубы

Какие есть виды герметиков из силикона? Силиконовые герметики затвердевают с разной скоростью. И в зависимости от этого их делят на две группы.

Первые это нейтральные. Это безопасные, экологичные средства, спит, амиды являются вулканизатором в таком средстве.

У таких герметиков нет сильного запаха, они не выделяют токсины, их можно использовать с любыми поверхностями, даже применяют для аквариума. Второй вид герметиков это кислотные.

Они так называются, потому что в их составе содержится кислота, соответственно у них присутствует неприятный запах.

Из минусов этих средств из силикона стоит сказать, что они подходят далеко не для всех поверхностей. Они хорошо сочетаются с пластиком, деревом, стеклом и с керамикой.

А вот с металлом его использовать нельзя, так как металл быстро покроется ржавчиной. Также такое средство не подойдет к мрамору или другому камню, он его просто испортит. Есть еще герметики, в которые добавляют различные анти грибковые составы.

Такое средство из силикона называют сантехническим. Его можно встретить как нейтральным, так и кислотным. Чаще всего их используют в ванной, потому что они водостойкие, благодаря своему составу надежно защищают от грибка и плесени, а также не темнеют.

Сколько времени нужно герметику для высыхания

Чтобы смело можно было пользоваться поверхностями, а также чтобы результат от проделанной работы порадовал, необходимо дождаться, когда герметик полностью достигнет высыхания.

Время затвердевания зависит от многих условий, к тому же этот процесс проходит в несколько этапов:

  1. За первые минут 20 появляется тонкая пленочка, но герметик полностью еще не высох. На этом этапе материал уже не прилипает к рукам.
  2. Далее герметик начинает засыхать со скоростью примерно 2 миллиметра в сутки.

Это значит, что чем больше слой герметика, тем больше он будет высыхать. Если знать его примерную глубину, то можно рассчитать и время, за которое слой герметика достигнет высыхания полностью.

В течение времени, пока он высыхает, желательно на шов чтобы ничего не попадало, не было никаких механических воздействий, резкий изменений температур и так далее.

Составы нейтральных и кислотных герметиков

Если будет оказано воздействие водой или паром, то кислотное средство довольно быстро схватится.

Если нужно герметизировать небольшое изделие, то его кладут в пакет, туда также кладут мокрую тряпку, и такой пакет оставляют на батарее. Всего за пару часов произойдет вулканизация такого материала.

В обычной же обстановке понадобится до 9 часов. Что касается нейтральных материалов, то им нужно еще больше времени.

Так, в помещении с плюсовой температурой на поверхности, которая была полностью тщательно очищена, высыхание будет длиться около суток.

Но температура не должна быть выше 40 градусов, так как в таком случае шов может потрескаться и испортиться из-за того, что спирт будет улетучиваться из герметика со слишком большой скоростью.

Высыхание при разных областях использования.

Если нужно, чтобы герметик высох как можно быстрее, то его следует подбирать согласно инструкции. Так как от области использования их можно разделить на такие группы:

  1. Для внутреннего применения;
  2. Для наружного использования;
  3. Для помещений, где высокий уровень влажности.

Разные средства в своем составе имеют конечно же разные компоненты, которые и влияют на быстроту высыхания в тех или иных условиях. В помещениях, куда тяжело проникает воздух и нет его движения, герметик будет высыхать значительно дольше.

Температура, при которой можно использовать такие материалы, колеблется от плюс пяти и до плюс сорока. Но если брать плюс сорок и плюс двадцать, то при последней температуре средство будет достигать высыхания лучше и быстрее.

В зимнее время для уличных работ лучше герметики не использовать, потому что никто не даст гарантию, что шов будет качественный и прослужит долго. Санитарный герметик имеет свои особенности высыхания.

Его рекомендуют использовать в ванной, так как благодаря специальному составу, он надежно защищает от грибка и плесени. Но, следует знать, что время высыхания, указанное на коробке, не всегда будет соответствовать действительному времени высыхания.

Например, шов между ванной и стеной всегда получается довольно большим, поэтому он будет высыхать не сутки, как обычно, указывает производитель, а примерно двое суток, здесь лучше подождать.

Особенности высыхания и параметры средств от производителя Момент

Герметики производителя Момент в основе своей содержат силикон и имеют прозрачный цвет. Он отлично подходит для работ, связанных с окнами, с дверями из стекла или из пластика, при укладке плитки на кухню или в ванную.

Читайте также:
Прожектор светодиодный: советы по выбору, креплению и расположению прожекторов

Такие материалы отлично переносят различные перепады температур, различную влажность, атмосферные осадки, а для высыхания им нужен воздух. Имеют такие параметры:

  1. Удельная масса – 0,99 г/мл;
  2. Быстрота экструзии – 320 г/мл;
  3. Время высыхания до третьего уровня – пятнадцать минут, но если влажность будет 50%, а температура 23 градуса;
  4. Использование рекомендуется при температуре от -40 и до +150;
  5. Скорость затвердевания примерно 2 мм за сутки.

Средства из силикона от фирмы Момент имеют не резкий специфический запах и, чтобы убедиться, высох он или нет, можно понюхать нанесенный шов. Если запах еще есть, то герметик полностью не высох, а если нет, то значит уже высох полностью.

Так как при полной полимеризации запах у таких материалов из силикона исчезает полностью.

Как быстро высыхает средство под названием Момент Гермент. Это герметик нейтральный, который в основе имеет силиконовый полимер. Его используют как при наружных работах, а также и при внутренних.

Он отлично соединяет изделия, а также любые швы и стыки. Фирма-производитель указывает, что шов в 3 миллиметра может всего за сутки , это в условиях влажности примерно 50 градусов, а при температуре около 23 градусов.

Первая тонкая пленочка появляется уже через двадцать минут, после чего шов липнуть уже не будет. Пока слой герметика полностью не высох, его нельзя трогать и оказывать на него любые воздействия. Как можно ускорить процесс полимеризации герметика.

Если необходимо ускорить процесс полного высыхания герметика, то можно воспользоваться несколькими способами:

  1. Повышение уровня температуры. Чтобы повысить температуру можно использовать обогреватель или кондиционер. Но за температурой необходимо следить, чтобы она не поднялась выше 40 градусов, иначе герметик может испортиться.
  2. Увеличение движения воздуха. Это можно сделать с помощью проветривания помещения или же использование вентилятора.
  3. Повышение уровня влажности. Конечно, прямого попадания воды на шов допускать нельзя, влажность можно повысить с помощью распрыскивания воды или водяного пара. Можно использовать увлажнитель воздуха. Но это лучше использовать для кислотных герметиков. А для нейтральных материалов все же лучше использовать активацию воздуха в помещении.

Какими способами нельзя пробовать ускорять высыхание герметикаНе все способы для ускорения полимеризации можно использовать, так как некоторые действия могут испортить герметик. Например, это:

  1. Сушка феном;
  2. Использование горелки на газу;
  3. Опускать изделия в воду;
  4. Снижать температуру помещений.

Для ускорения высыхания герметика лучше использовать уже проверенные и рекомендованные способы или же ждать пока он не высохнет сам, иначе иногда придется переделывать ремонт.

Если правильно провести эти работы, то силиконовый герметик будет служить долго и надежно, защитит стыки и соединения от появления грибков и плесени, а также не будет темнеть.

Как сделать самодельный ручной насос для воды или качалку для скважины своими руками

«Потому что без воды — ни туды и ни сюды», — поет водовоз в известном советском фильме. Сегодня технических средств доставки живительной жидкости, конечно, стало больше, при этом потребность в ней не стала меньше. Зачастую добывать воду для людей, животных и растений приходится, буквально, своими руками по причине отсутствия электроэнергии, дороговизны оборудования, его сезонного использования и желания сделать это самому.

Виды самодельных водяных насосов по назначению

Зачастую своими руками делают механические ручные насосы для подачи воды из скважины. Серьезные конструкции из металла позволяют ее поднимать с глубины 20 и более метров. Похожие изделия из пластиковых канализационных труб помогут достать воду с глубины в несколько метров. Рассмотрим чертежи, фото и обсудим принципы создания нескольких реальных и полезных конструкций.

Схема работы традиционного ручного насоса для скважины

В свое время самодельные водяные насосы такого типа можно было обнаружить едва ли ни в каждом деревенском дворе. Они устанавливались как на колодцах, так и на скважинах для полива огорода без применения электричества.

В прошлом для изготовления таких агрегатов обычно использовалась гильза от тракторного двигателя. Сегодня можно встретить изделия с корпусами из нержавейки или пластика.

Независимо от внешнего вида подобные агрегаты имеют стандартный набор рабочих элементов. Основной из них – поршень, он поднимает воду из трубы и подает ее к изливу. К поршню крепится шток, второй конец которого имеет подвижное соединение с рычагом, а тот, в свою очередь, является рукояткой. Для рычага предусмотрен упор с осью вращения в месте их соединения.

Читайте также:
Светодиодная лента в интерьере: 5 красивых идей применения

Поднимающий воду поршень снабжен клапаном, который состоит из отверстий в корпусе и размещенного сверху диска из резины. При движении поршня вверх резина перекрывает отверстия в его корпусе, и вода поднимается вместе с поршнем. При движении штока вниз давление воды отгибает резину, жидкость проходит через отверстия и накапливается над поршнем. Для того, чтобы вода не уходила в скважину при опускании поршня, предусмотрен нижний клапан.

Работу устройства описывает приведенная схема. При первом движении штока вверх в трубе скважины создается разряжение, вода поднимается вверх и открывает нижний клапан. Как только рычаг замирает в верхней точке, нижний клапан перекрывается давлением воды. Теперь поршень опускается вниз, его клапан открывается, и вода собирается над поршнем. Далее шток снова поднимается вверх, клапан на поршне закрывается, и вода попадает в излив, а в рабочий цилиндр через нижний клапан засасывается новая порция жидкости.

Практические чертежи и фото качалки для полива огорода

Насосы для скважины, изготовленные своими руками, могут иметь разный и вполне изящный вид. Их размеры определяют производительность агрегата. Так, внутренний диаметр рабочего цилиндра обычно составляет от 50 до 100 мм.

Мне приходилось поливать таким насосом огород у дедушки. На практике засосать воду удается при неоднократных движениях ручки, причем с небольшой глубины, так как в начале работы агрегата вместо воды приходится качать воздух. В этом случае клапаны работают неэффективно, а уплотнение поршня пропускает воздух при высоком разряжении в трубе скважины.

По этой причине в начале работы в камеру насоса сверху заливают воду, а при глубине скважины порядка 20 м или изношенных клапанах ее приходится добавлять один–два раза во время закачки.

Практическая конструкция ручного насоса представлена на чертеже. Некоторые дополнения для стандартной конструкции:

  • Ручка изготовлена из стальной трубы диаметром 25-32 мм. Ее верхний конец сплющен для удобства соединения со штоком. Обе оси вращения рычага – болт диаметром 10 — 12 мм с шайбами и гайками.
  • Шток – стальной пруток диаметром 12-14 мм. В его нижней части необходима резьба для крепления к поршню. Шток фиксируется к клапану между двумя гайками с шайбами.
  • Поршень – стальной диск толщиной 4-10 мм, в зависимости от диаметра цилиндра. В нем сверлится ряд отверстий диаметром 10-15 мм. Поршень несколько меньше цилиндра по диаметру.
  • Уплотнение верхнего клапана – плоская резина толщиной 4 мм. В худшем случае можно использовать камеру грузовика.
  • Цилиндр – гладкая изнутри труба диаметром 50-100 мм. Хорошо подходит гильза от ДВС.
  • Нижний клапан изготовлен из той же резины толщиной 4 мм. В отверстие по центру диска вставляется болт с гайками и шайбами. Верхняя шайба примерно соответствует по диаметру размеру трубы скважины, что способствует высокому качеству уплотнения. Резинка крепится сбоку к основанию цилиндра. В настоящее время нижний клапан можно заменить стандартным обратным клапаном, который легко приобрести в магазине сантехники. Из него извлекают пружину для облегчения срабатывания.
  • Верхняя крышка зачастую отсутствует, так как для закачки из глубокой скважины приходится заливать воду в насос.

В идеале все детали насоса следует изготовить из нержавеющей стали, что обеспечит чистую воду и долговременную работу агрегата. При этом для сборки приведенной конструкции не обойтись без сварки. Приведенный эскиз имеет полезные дополнения конструкции и размеров самодельного насоса.

Для монтажа агрегата над скважиной необходима станина, которую удобно сварить из уголка сечением 45х45 мм. Для забора воды из скважины в нее опускается специальная труба с отверстиями на боковых поверхностях для предотвращения заиливания.

На фото представлен один из вариантов ручного насоса в разобранном виде. Рабочий цилиндр изготовлен из гильзы двигателя трактора МТЗ диаметром 110 мм. Верхняя часть – из стальной трубы диаметром 133мм. Подойдет и гильза от грузовика ЗИЛ-130, ее внутренний диаметр 100 мм. Поршень вырезан из ленты транспортера толщиной 15 мм и усилен снизу стальной шайбой большого диаметра. Чтобы не варить гильзу, а также обеспечить легкий доступ для ремонта, конструкция собирается на шпильках диаметром 8-10 мм, приваренных к верхней трубе.

В качестве цилиндра насоса самодельщики находят самые разные детали, в том числе возможно использование корпуса огнетушителя. Ниже следует видео, в котором представлен такой вариант агрегата.

Как сделать поршневой насос для воды с корпусом из пластиковой трубы

Корпус ручного насоса реально сделать из пластиковой трубы, а клапаны можно использовать готовые, которые легко приобрести в магазине сантехники. Работает такой агрегат по следующей схеме. При опускании рычага вниз в цилиндре создается разряжение, и вода заполняет камеру через всасывающий клапан, а при поднятии ручки вверх поршень выдавливает воду из цилиндра через выпускной клапан в излив.

Читайте также:
Ремонт квартиры своими руками: советы лучших специалистов

Рассмотрим порядок изготовления водяного насоса в соответствии с иллюстрациями:

  1. Верхняя и нижняя крышки представляют из себя диск из стали толщиной 4 мм с кольцом высотой 30 мм из полосы толщиной 3 мм. В нижней крышке сверлятся два отверстия диаметром 20 мм.
  2. К отверстию для подачи воды варится дюймовый отвод и резьба.
  3. К отверстию для излива воды варятся два дюймовых отвода и резьба.
  4. Крышки соответствуют по размеру трубе. В данном случае используется отрезок пластиковой трубы диаметром 125 мм и высотой 300 мм.
  5. Нижняя крышка приварена к основанию на трубах сечением 20х20 мм. Основание сварено из труб сечением 20х40 мм.
  6. На отводы наворачиваются два обратных клапана. Во всасывающий клапан заворачивается переходник для шланга. В выпускной клапан закручивается излив, сваренный из резьбы и двух отводов.
  7. В нижнюю крышку закладывается уплотнительное резиновое кольцо.
  8. К верхней крышке приварены кронштейны крепления подвижной опоры.
  9. На верхней крышке также имеется отверстие для штока и две втулки для шпилек.
  10. Подвижная опора изготовлена из трубы сечением 20х20 мм и крепится к крышке и ручке через оси, изготовленные из болтов диаметром 8 мм. Ручка изготовлена из тубы сечением 20х40 мм.
  11. Шток клапана изготовлен из прутка диаметром 16 мм и имеет на одном конце резьбу 12 мм для крепления клапана, а к другому концу приварена проушина для соединения с рычагом. Сам клапан состоит из трех слоев резины от автошины, которые зажаты между двумя стальными дисками с помощью гаек с шайбами.
  12. Цилиндр из пластиковой трубы устанавливается на нижнюю крышку через уплотнительное кольцо, а на нее монтируется верхняя крышка через такое же уплотнение. Конструкция стягивается двумя шпильками М10 с гайками и шайбами.
  13. Далее монтируется подвижная опора и рычаг. Опора рычага в данной конструкции должна иметь возможность наклоняться, так как шток находится в вертикальном положении независимо от положения ручки.
  14. Насос готов, и можно приступать к испытаниям. Агрегат такой конструкции позволит поднимать воду с глубины в несколько метров. Возможные вопросы поможет разрешить следующий видеоролик.

Самодельный насос из канализационных труб своими руками

Не у каждого есть возможность сделать водяной насос из металла с использованием сварочного аппарата. При этом реально собрать устройство из недорогих канализационных труб. Такой агрегат поднимет воду с глубины до 3 м. При этом воде не грозит ржавчина, как в случае применения устройства из черного металла.

Металлические детали в конструкции все же имеются, но сварка при этом не применяется. Рычаг устройства изготовлен из профильной трубы сечением 20х40 мм, подвижная опора из прутка диаметром 12 мм. Опора крепится снизу болтом к металлическому хомуту на корпусе устройства. Для упрочнения конструкции рядом установлено еще два стандартных хомута. Ручка соединяется со штоком поршня и опорой с помощью металлических пластин толщиной 2 мм и винтов диаметром 6-8 мм.

Рабочий цилиндр устройства – труба диаметром 100 мм и длиной 500 мм. Сверху в нее вставляется тройник 100х50х100 мм. В свою очередь. он закрывается крышкой, в которой проделано отверстие и вклеена горловина трубы диаметром 32 мм в качестве направляющей для штока.

Шток поршня имеет ряд отверстий для прохода воды. В нижней части штока крепится стандартный обратный клапан, из которого извлечена пружина для облегчения срабатывания. В клапан заворачивается пустотелая латунная гайка, на которой крепится поршень. Поршень изготовлен из толстого пластика и уплотнен прокладкой из силикона. Снизу на корпус надевается пластиковая муфта диаметром 100 мм, в нее вставляется заглушка с отверстием под 50-ю трубу.

В отверстие устанавливается переходник 50 на 32, к которому подключается подающая труба.Устройство закрепляется на горловине скважины с применением подходящих для конкретной ситуации элементов.

Несколько движений рычагом то вниз, то вверх, откачиваем воздух и… Урааа! Пошла вода! Возможно, у Вас остались вопросы, тогда можно изучить следующее видео.

Ручной насос для скважины своими руками: порядок действий при изготовлении самодельной модели

Скважинные насосы, ручного типа выпускаются сегодня многими компаниями и в самых разнообразных исполнениях.

Но тратиться на покупку подобного устройства вовсе не обязательно – в нем нет ничего такого, что было бы недоступно для самостоятельного изготовления.

Читайте также:
Печь для пиццы на дровах: схема итальянской дровяной печки

В смысле дизайна, конечно, самодельный вариант будет слегка проигрывать покупному, но в условиях дачного участка этот недостаток критическим не является.

Итак, давайте рассмотрим, как можно сделать ручной насос для скважины своими руками, и какие подручные изделия и материалы для этого можно использовать.

Разновидности ручных водяных насосов для скважин

Ручные скважинные насосы могут иметь различное устройство нагнетательного механизма. Вот какие виды существуют на сегодняшний день:

  1. Крыльчатые: в рабочей камере этого насоса установлена крыльчатка — колесо с лопастями, которое пользователь вращает при помощи рукоятки. Лопатки заставляют находящуюся в рабочей камере жидкость двигаться по круговой траектории, вследствие чего она под действием центробежной силы устремляется в выпускное отверстие.
  2. Поршневые: по своему устройству такой насос напоминает велосипедный, только в его поршне установлен обратный клапан. Создавая разрежение, устройство может втягивать воду с некоторой глубины.
  3. Штанговые: такой насос почти не отличается от поршневого, только поршень в нем двигается не по всей гильзе, а лишь по нижней ее части. Подавая в гильзу с каждым циклом все новые порции воды, поршень постепенно заполняет ее всю и жидкость в конце концов начинает выливаться из расположенного вверху выпускного отверстия. Чтобы во время холостого хода вода не возвращалась в скважину, в гильзе сразу над наивысшей точкой хода поршня устанавливается обратный клапан. Насосы этого типа позволяют поднимать воду с глубин до 30 м.
  4. Мембранные: нагнетание жидкости в мембранном насосе происходит, как и в поршневом, за счет изменения объема рабочей камеры. Но каких-либо трущихся друг о друга элементов в этой камере нет – ее объем меняется путем изменения формы эластичной мембраны, которую приводит в движение пользователь.

Устройство ручного насоса

Устройство самодельного поршневого насоса для скважин

Насос поршневого типа наиболее прост в изготовлении. Его рабочий механизм уже был описан, осталось уточнить пару деталей:

  1. В воду следует опускать не корпус-гильзу, а присоединенный к ее нижней части всасывающий шланг.
  2. Шток следует прикрепить к рычагу – тогда поднимать поршень будет легче.
  3. Между выходным патрубком и водопроводной трубой нужно установить запорный вентиль или обратный клапан, который воспрепятствует истечению жидкости из трубы обратно в насос во время его простоя.

Устройство самодельного поршневого насоса для скважин

Вот примерный порядок действий мастера:

Изготавливается корпус

В качестве заготовки используется труба длиной 600 – 800 мм с внутренним диаметром 80 мм, внутренняя поверхность которой должна быть как можно более гладкой. Идеальный вариант – цилиндр от двигателя внутреннего сгорания или гидроцилиндр. Если же применяется обычная труба, изнутри ее следует обработать шабером.

Сбоку в верхней части корпуса следует прорезать отверстие и приварить выпускной патрубок.

Погружной насос нужно выбирать особенно придирчиво. Насос Водолей — технические характеристики и оценка качества, читайте далее.

Порядок постройки декоративного колодца своими руками смотрите по ссылке.

Все о ремонте погружных насосов своими руками вы можете почитать в этой публикации.

Изготовление крышек

Крышки можно делать из любого доступного материала – стального проката, пластика и даже дерева.

Последний вариант является самым простым и вместе с тем эффективным: напитавшись влагой, древесина разбухает и благодаря этому надежно фиксируется в трубе.

Лучше всего делать крышки из лиственницы или дуба.

В той из них, которая будет устанавливаться в верхней части насоса, нужно высверлить отверстие под шток; в нижнюю – устанавливаем обратный клапан.

Изготовление поршня

Поршень, как и крышки, можно делать из чего угодно. Важно, чтобы он имел круглую форму и был оснащен кольцевидным уплотнителем из резины. В корпусе поршень должен двигаться достаточно плотно, но без чрезмерного сопротивления.

К центру данной детали следует прикрепить шток, воспользовавшись для этого шпилькой.

Труба всаса

В начале работы насос создает во всасывающей трубе разрежение, поэтому она должна быть достаточно жесткой, чтобы противостоять сжатию силой атмосферного давления. Этому условию удовлетворяют металлические и пластиковые трубы.

Простые ручные насосы

Обратные клапаны

Производительность и КПД насоса зависят от герметичности обратных клапанов. Самый простой вариант – мембранный или лепестковый клапан. Он представляет собой плотно устанавливаемый в корпус насоса диск с проделанным в нем отверстием, которое закрывается зафиксированным с одной стороны куском резины. Когда вода движется в «правильном» направлении, она отгибает резину и беспрепятственно течет через клапан.

Скважина с ручным насосом на дачном участке

В случае противотока резина прижмется к отверстию и путь воде будет закрыт. Аналогичный клапан необходимо вмонтировать в поршень.

Читайте также:
Полусухая стяжка пола: плюсы и минусы, технология строительных работ по укладке

Сборка насоса

Поршень со штоком устанавливается в корпус, который после этого закрывается крышками. Остается подсоединить к штоку рычаг, а снизу к корпусу – трубу всаса.

Чтобы насосом было удобнее пользоваться, установите на рычаг пружину, возвращающую его в исходное положение.

Чертеж ручного насоса

На приведенной схеме показано устройство насоса. Как видно, оно является довольно простым.

Насос ручной — чертеж

Принцип действия и устройство водяного насоса

Если источником воды служит не скважина, а водоем, то тратить собственные силы на приведение насоса в действие вовсе не обязательно. Можно сделать водяной насос – и воду будут качать силы природы.

  1. На берегу устанавливается стойка с кронштейном, так чтобы последний оказался над водой.
  2. Далее нужно взять отрезок гофрированной трубы и установить в каждом из ее торцов по обратному клапану, так чтобы они открывались в одном направлении.
  3. Выпускной конец трубы крепится на кронштейне, а впускной – привязывается к плавающему в водоеме бревну или другому поплавку, чтобы он погрузился под воду.

Остается присоединить к выпускному концу гофры водопровод – и насос готов. Бревно будет покачиваться на волнах, заставляя гофру растягиваться и сжиматься. При растягивании в нее будет засасываться из водоема вода, а при сжатии – эта вода будет выталкиваться через выпускной торец, закрепленный на кронштейне.

Если электричество на участке недоступно, то добывать воду из скважины придется ручным способом. Ручной насос для воды своими руками — советы по изготовлению простейших конструкций.

Обзор моделей септиков Крот вы можете посмотреть в этой статье.

Как сделать ручной насос для скважины своими руками?

Еще один ручной скважинный насос – мембранный — можно изготовить на базе тормозной камеры. В ней нужно оставить только одно отверстие, остальные закупориваются. С противоположной стороны от оставшегося открытым отверстия необходимо проделать несколько отверстий, в которых при помощи эпоксидной смолы будут установлены обратные клапаны.

Клапаны делают из толстостенной медной трубки. На одном конце ее внутренний диаметр увеличивают при помощи сверла, после чего сюда помещают шарик. Его диаметр должен быть равным увеличенному (рассверленному) диаметру трубки, вследствие чего узкая часть трубки окажется закупоренной. Затем к рассверленному торцу трубки припаивают отрезок проволоки, так чтобы он не дал шарику выпасть – и клапан готов.

Насос ручной для поднятия воды

Еще один клапан делают так же, только к проволоке припаивают пружину, которая будет удерживать шарик в закрытом состоянии – получится нормально закрытый обратный клапан.

Остается установить в камеру клапаны и приклеить к ней круглую резиновую мембрану, вырезанную из автомобильной камеры. В центре мембраны гайками крепится шток, свободный конец которого выпускается в оставленное открытым отверстие тормозной камеры.

Видео на тему

Ручной насос для воды своими руками: обзор лучших самоделок

  • Назначение ручных моделей
  • Виды приборов для перекачки воды
  • Популярные насосы кустарного производства
  • Поршневой аппарат из обсадной трубы
  • Штоковый насос для скважины
  • Разборная модель для летнего сезона
  • Менее популярные ручные модификации

Лучшим решением для дачи является установка ручного насоса, который можно изготовить собственными силами. Выбрать оптимальный вариант и установить механическую помпу кустарного производства в собственной скважине может даже начинающий мастер.

Назначение ручных моделей

Механический насос служит для подачи воды из любой глубины водоисточника на поверхность под давлением и приводится в действие физической силой при нажатии на рукоятку. Устройство отличается небольшой продуктивностью по сравнению с дорогостоящими электрическими системами, поэтому его используют при низких объемах водопотребления и при отсутствии света.

Эксплуатация скважинной помпы более всего выгодна дачникам. В частных домах постоянного проживания при регулярном энергоснабжении ручной механизм нужен как дополнение к автоматическому, например, при сбоях в работе электричества или поломке основной системы. В садовых домиках периодического проживания ручные приспособления выполняют главную роль водоподачи.

Виды приборов для перекачки воды

Механические насосные устройства подразделяются на:

  1. Мембранные.
  2. Крыльчатые.
  3. Поршневые.
  4. Штанговые.

Популярные насосы кустарного производства

Процесс изготовления ручного насоса для скважины своими руками несложный. При разработке учитывают такие факторы, как:

  1. Глубина источника. Поршневые агрегаты применяют в неглубоких колодцах на 3-6 м. Если глубина свыше 10 м, устанавливают штоковые глубинные приборы.
  2. Диаметр скважины. Для монтажа ручной помпы внутреннее сечение эксплуатационной трубы должно быть более 4 дюймов (106 мм), иначе возникнут проблемы при установке оборудования.
  3. Способ установки. Модель выбирают с учетом возможности перемещения устройства с одного места на другое.
  4. Период пользования. Для постоянной работы подходит металлический или чугунный корпус, он прослужит долго, не трескается, не боится температурных перепадов и влажности. Для подачи воды в летнюю пору можно установить дешевый вариант из пластика.
Читайте также:
Прожектор светодиодный: советы по выбору, креплению и расположению прожекторов

Поршневой аппарат из обсадной трубы

Большим спросом у дачников пользуются поршневые устройства. Внутри металлического каркаса на штоке, шарнирно соединенном с коромыслом, размещен поршень. На него действует физическая сила, которая передвигает деталь равномерно вверх и вниз. Специальные отверстия, или обратные клапаны, предотвращают отток жидкости в источник.

Внизу конструкции прикреплен входной шланг, спускающийся до первого водоносного слоя, посередине приварена выводная труба. При нажатии на рычаг надпоршневое пространство быстро заполняется водой, при поднятии рукоятки жидкость вытесняется через входное отверстие.

Мастера-любители изготавливают самоделки поршневого типа из металла или пластика, например из фрагмента обсадной колонны. Для насоса подходит также старая цилиндрическая труба, внутреннюю поверхность которой предварительно протачивают на станке для устранения неровностей.

  • диаметр трубы — 125 мм;
  • длина — 300 мм.

Чтобы выполнить раскрой металлических элементов, пользуются циркулярной электропилой. Для соединения стальных заготовок необходимо сварочное оборудование и навыки сварщика.

Рабочий процесс подразделяется на несколько этапов:

  1. Подготовка материала.
  2. Изготовление корпуса.
  3. Вырезание крышек.
  4. Изготовление обратных клапанов.
  5. Монтаж поршня.
  6. Установка входной трубы.
  7. Приваривание выводящего патрубка.
  8. Фиксация насоса.

Крышки вырезают из толстых пластмассовых или металлических листов, в верхней детали делают отверстие для установки штока, к нижней крепится клапан. Клапаны лучше выбирать резиновые, затем их фиксируют клепкой. Поршень можно изготовить из любого материала, подходит как дерево, так металл или пластик. При монтаже между стенками каркаса оставляют наименьший зазор для резинового уплотнительного кольца.

С 2 сторон конструкцию закрывают крышками, с боковой стороны изделия приваривают выводящий патрубок. В качестве входной трубы берут резиновые шланги, армированные стальной пружиной. Для удобства эксплуатации необходимо прикрепить к штоку ручку из алюминиевой или дюралевой трубки. На завершающем этапе изготовленное оборудование фиксируют на фланцевой площадке.

Штоковый насос для скважины

Штоковые, или шланговые, помпы эксплуатируют при глубине водного зеркала более 10 м. Рабочий механизм находится в штанге, опущенной в водоем, поэтому жидкость можно подавать с 30 м. Поршень располагается на длинном штоке и перемещается под действием ручки. Вода втягивается и поднимается, клапан открывается и запускает жидкость в водопровод. При каждом ходе происходит наполнение водяного столба, затем порционно вода выливается наружу через выходной патрубок.

К недостаткам шлангового механизма относят его громоздкость и высокую стоимость обслуживания, поэтому дачники шланговый насос делают реже.

Некоторые умельцы изготавливают водокачку из старого углекислотного огнетушителя объемом 5 л с толщиной стенок 5 мм. Модель отличается надежностью, большой прочностью и производительностью. Дно конструкции мастера вырезают, к станине присоединяют уголки 35 мм. В качестве основания они берут металлический лист 77х310х240 мм, приваривают к нижней части 4 ножки, сверху — корпус огнетушителя и стойку для рычага.

Для заливки воды приваривается патрубок с заглушкой на резьбе из стальной трубы с резьбовым переходником, для водозабора — снизу второй сгон с резьбой 3/4 для дальнейшего присоединения шланга. В качестве штока используют стальной стержень диаметром 14 мм. Для переноски агрегата к корпусу с обеих сторон прикрепляют изогнутые ручки. Насос обрабатывают антикоррозионной грунтовкой и красят.

Разборная модель для летнего сезона

Для неглубоких скважин специалисты делают разборные варианты из пластиковых труб. Фильтр и обратный клапан металлические.

Насос обладает достоинствами:

  • простая установка;
  • легкий вес;
  • экономичность;
  • быстрая разборка;
  • недорогая стоимость деталей.

Эксплуатировать устройство можно только летом.

Чтобы собрать пластиковую помпу, нужно выполнить такие действия:

  1. К гибкой полипропиленовой трубе диаметром 20 мм прикручивают фторопластовый поршень и клапанный механизм.
  2. Вставляют внутрь эксплуатационной трубы диаметром 50 мм.
  3. С одной стороны прикрывают насадкой с фильтром, с противоположной — присоединяют тройник и ручку.

Если взять рукоятку руками, двигать трубу вверх и вниз по аналогии с подкачкой шин велосипеда, происходит равномерная подача воды из скважины.

Менее популярные ручные модификации

На садовых участках можно увидеть самодельное устройство из велосипеда, деревянные насосы или сооружения из гильзы, велосипедного колеса и подставки в виде рамки, а также оборудование с мембраной, изготовленной из простого вантуза. Начинающий мастер на базе готовых решений может разработать индивидуальную водокачку, при желании усовершенствовать ее, модернизировать, при этом сэкономить средства на покупку готового насоса.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: