Перегородка между мойкой и парилкой в бане

Перегородки в бане: делим с умом

В старые времена, когда наши предки вовсю использовали бани по черному, вопрос разделения внутреннего пространства бани не стоял. Бани такого типа, объединяли в одно целое и парилку и моечную, а функцию предбанника выполняло крыльцо, укрытое от непогоды. Сейчас, современная баня имеет четко разделенные функциональные зоны, которые логично очерчены во внутреннем объеме банного сооружения и изолированы друг от друга. Разделительную функцию выполняют перегородки в бане. О том, какими они бывают, как возводятся и какими методами получить наиболее эффективный результат — наш сегодняшний рассказ.

Для чего нужны перегородки

Вопрос вроде бы риторический но, тем не менее, попытаемся найти объективные и весомые ответы на него. Основные задачи, которые выполняет перегородка в бане:

1. Разделяет общее пространство внутреннего объема на локализованные, изолированные друг от друга зоны, имеющие различный микроклимат, оснащение и предназначение.
2. Могут, наряду с несущими стенами, воспринимать и равномерно распределять нагрузку потолка и крыши. Это качество очень важно в таких банных сооружениях, которые имеют увеличенное соотношение длины к ширине.
3. Выступают в качестве неотъемлемого конструкционного элемента, при возведении банной печи. В качестве яркого примера выступает кирпичная перегородка в бане, которая отделяет парилку от предбанника, к которой примыкает банная печь, оснащенная туннельной топкой.
4. Является частью декора, акцентирующим и локализующим тот или иной функциональный элемент помещения. В качестве примера могут служить, стеклянные перегородки для сауны и бани или перегородка, являющаяся ключевым элементом интегрированной барной стойки.

Материалы, из которых возводят перегородки

Вопрос, из чего сделать перегородку в бане плавно вытекает из конкретного ее целевого предназначения, да и самой конструкции бани, в целом. Рассмотрим наиболее типичные строительные материалы и примеры их использования.

Деревянные перегородки

Как правило, перегородки из окоренного и неокоренного бревна, оцилиндрованного и классического бруса, являются неотъемлемыми элементами конструкции бани, заложенными еще на этапе проектирования, которые не только выделяют функциональные зоны, но и воспринимают нагрузку.

В иных случаях, когда вопрос, как сделать перегородку в бане возникает уже после того, как здание поставлено и принято в эксплуатацию, обращаться к крупногабаритным деревянным элементам, типа бревна или крупного в сечении бруса — нерационально. Слишком велики затраты материала, времени, да и полезного пространства. В таких случаях, если дерево и выступает как материал для возведения, то чаще всего в виде бруса малого сечения. С ним работать проще и легче, чем с крупными элементами, да и смонтированная конструкция — выходит достаточно компактной, в своей толщине.

Чаще всего, деревянные элементы используются, как основа силового несущего набора, при возведении перегородок каркасного типа, о которых мы более обстоятельно расскажем ниже.

Важно! Безусловно, дерево отлично вписывается в интерьер традиционной русской бани, но его применение имеет ряд ограничений в использовании, особенно там, где перегородка выступает в связке с банной печью или расположена в непосредственной близости от нее.

Перегородки из минеральных строительных материалов

Как сделать перегородки в бане и не подвергать их прямому воздействию высокой температуры, с риском возгорания? Необходимо использовать строительные материалы неорганического происхождения: кирпич, природный и искусственный камень, разнообразные строительные блоки, в том числе на основе ячеистого бетона.

Кирпич

Перегородка в бане из кирпича — достаточно популярное решение, особенно, когда речь идет о наличии у нее термостойких качеств. Наиболее часто, применим керамический кирпич — произведенный на основе специальных сортовых глин и подвергнутый обжигу. Именно в этом случае, мы получаем прочный, влагостойкий материал, способный противостоять высокой локальной температуре, генерируемой банной печью.

К слову! В этом контексте стоит упомянуть о силикатном кирпиче. В отличие от своего керамического собрата, он хуже воспринимает нагрев и в меньшей степени способен противостоять повышенной влажности помещения. В принципе, и то и другое обстоятельство можно несколько нивелировать, например, применением оштукатуривания. Однако, по возможности, силикатные материалы в банях, лучше не применять.

На практике, из кирпича часто возводится перегородка между парилкой и мойкой. Именно это место подвергается наибольшему воздействию ключевых негативных факторов — высокой температуры и влажности. Естественно, что такой элемент интерьера необходимо подвергать финишной отделке.

Строительные блоки

Эти материалы отличаются чрезвычайной широтой характеристик и свойств и, в принципе, способны предоставить застройщику возможность выбора. Вкратце обозначим наиболее распространенные материалы:

• Шлакоблок — изготавливается на основе гранулированного доменного шлака и цемента, в качестве связывающего материала. Товарный шлакоблок имеет марку прочности от М75 до М125 и вполне может использоваться для возведения перегородок, воспринимающих нагрузку. Технологии производства позволяют получать полнотелый блок — бетонит и пустотелый — достаточно разнообразной конфигурации. И тот и иной, имеют различную массу, что важно при выборе мощности и характера основания под возведение перегородки;
• Арболитовый блок — создан из массы древесной стружки, связанной цементной пластифицированной смесью. Достаточно прочный материал, с умеренной массой. Его применение интересно и выгодно в тех регионах, где развита деревообработка, обеспечивающая производство арболита дешевым сырьем;
• Пенобетонные и газобетонные блоки — относятся к классу ячеистых бетонов, различающихся принципом наполнения массива раствора газонаполненной ячейкой. Отличаются отменными теплоизолирующими характеристиками, причем, чем выше класс теплоизоляционных качеств, тем меньше удельный вес блока и его конструкционная прочность. Эти материалы требовательны к защите от влаги;
• Керамзитные блоки — по своим теплоизолирующим характеристикам и удельному весу близки к блокам из ячеистого бетона, однако, обладают лучшей устойчивостью к воздействию водяного пара и конденсата, за счет керамической природы своего инертного наполнителя. Как и ячеистые бетоны относятся к классу дорогостоящих строительных материалов.

В отличие от деревянных перегородок — конструкции, возводимые из кирпича и строительных блоков, имеют большую массу, поэтому требовательны к качеству основания под ними.

Кстати! В то же время, кирпичная перегородка в деревянной бане или возведенная из блоков, не будет проявлять признаки усадки или разбухания. Для дерева же эта проблема — чрезвычайно актуальна.

Порядок и особенности возведения перегородок из различных материалов

С вопросом, из чего сделать перегородки в бане, мы разобрались, теперь перейдем непосредственно, к тонкостям возведения. На что стоит обращать повышенное внимание? Какие технические нюансы могут иметь ключевое, а порой и решающее значение?

Приступая к возведению перегородки в бане своими руками, пошаговое руководство должно содержать упоминание о том, что деловая древесина, в состоянии поставки, способна усыхать. С уменьшением первоначальных размеров элемента вдоль — порядка 0,8-1,1% и 6-7,5% — в своем поперечном сечении. Причем, наибольшее проявление усыхания, для конструкционной древесины, происходит в первые 9-10 месяцев, с момента монтирования.

Поэтому, при проведении подготовительно-разметочных работ в деревянных банях, необходимо учесть закладку компенсационных зазоров. Тех самых, которые отвязывают периметр деревянной конструкции бани, возведенной ранее, от перегородки — возводимой сейчас. В примыканиях потолочной части размерная вилка компенсации, в зависимости от исходной влажности сырья и высоты здания — составляет 45-60 мм, в боковинах — 15-20 мм. Наиболее устойчивы к усыханию пиломатериалы камерной сушки и клееный брус.

Следует помнить! Что дерево не только высыхает, но и склонно к набуханию, в результате долговременного нахождения в среде с высокой влажностью. Поэтому компенсационные зазоры, нельзя шпаклевать и штукатурить. Компенсационные стыки просто закрываются плинтусами или нащельниками достаточной ширины.

Каркасные перегородки

В последнее время, перегородка между парилкой и мойкой в бане, выполненная по каркасной технологии становится если не нормой то, по крайней мере, достаточно распространенным типовым решением.

Почему мы настоятельно советуем для возведения именно скользящий каркас, а не сплошную перегородку из полнотелого бруса? Причин, несколько:

1. Такое решение максимальным образом позволяет снизить риски деформаций, вызванных разновеликой усадкой древесины сруба и перегородки.
2. Каркасная перегородка дешевле и проще в возведении.
3. Она в меньшей степени оказывает давление на плоскость пола и его несущие элементы.
4. При необходимости, ее можно демонтировать, без нарушений целостности изначальной конструкции здания.
5. Нет необходимости в применении нагелей, которые обязательны для набора из бруса. Стоит напомнить, что правильный нагель должен быть деревянным, желательно из березы или красной ольхи. Вроде бы мелочь, а с изготовлением или приобретением — стоит озадачиться.
6. Профилированный клееный брус, собранный без применения специального клея, плохо переносит увлажнение-высыхание с частым и коротким циклом.

При разрешении вопроса, как сделать перегородку в бане между парилкой и мойкой, по каркасной технологии, часто возникают споры нужен или нет утеплитель в полостях каркаса. Рискнем утверждать, что — не нужен. Каркас должен быть пустой. Со стороны парилки достаточно уложить слой пароизоляции из фольгированной крафт-бумаги, со стороны мойки — пароизоляционную мембрану. И там, и там — необходим вентиляционный зазор, между изоляционными материалами и наружной отделкой. Его наличие позволит просушивать глухое пространство каркаса перегородки остаточным теплом печи, после окончания процедур. И сохранить тем самым, деревянную основу от гниения.

Перегородка в бане между парилкой и комнатой отдыха или моечной, которая не воспринимает вертикальных нагрузок, может возводиться из бруса, сечением 50×50 мм.

Попробуем дать описание последовательности шагов, при практическом решении вопроса, как сделать перегородки в бане своими руками:

• Шаг 1. Проводим подготовительно-разметочные работы. На поверхности боковых стен и на плоскости пола и потолка наносим проекции простенка.
• Шаг 2. В боковых стенках на всю высоту выбираем паз, шириной 50+2,5 мм. Глубина паза — половина сечения бруса. Эту операцию лучше проводить ручной малогабаритной циркулярной пилой, ведомой по направляющей планке. Для удобства работы паркеткой, в начале и конце ее хода, ручным столярным инструментом желательно выбрать необходимого размера заходные пазы — «законуриться».
• Шаг 3. Понизу пускается опорная доска сечением 100×50мм необходимой, для связывания противолежащих стен, длины. К полу она крепится анкерными винтами с шестигранной головкой, посаженной «впотай». Длину и диаметр анкера подбирают индивидуально, исходя из конкретных особенностей пола.
• Шаг 4. Оформляем дверной проем в виде П-образного контура. По периметру проема оставляем компенсационный зазор 8-12 мм.
• Шаг 5. Раскрепляем каркас вертикальными перемычками с шагом 550-600 мм. Полученный вертикальный набор «сшиваем» поперечинами посередине, с небольшим смещением соседних элементов на 100-150 мм, относительно друг друга. Например, высота вертикальной стойки 2200 мм, значит — первая поперечина будет закреплена на высоте 1250 мм от уровня пола, следующая за ней на 1100 мм, и так далее, в той же последовательности.
• Шаг 6. Устанавливаем дверную раму в проем, с учетом оставленного ранее компенсационного зазора, примерно по 10мм на сторону. Разницу в ширине рамы и плоскостью перегородки, впоследствии необходимо перекрыть при обшивке — наружным слоем.
• Шаг 7. Укладываем пароизолирующие материалы, с учетом вентиляционного зазора между их поверхностью и внутренней подошвой отделки, в 15-20 мм.
• Шаг 8. Обшивка. Поверхность со стороны парной отделывается вагонкой. Работы начинают «от угла», по системе «шип в паз». Удержание элементов на обрешетке происходит посредством анодированных кляймеров. Последний или как его называют — «замыкающий» элемент, подрезается в размер и крепится саморезами. Опасностью обжечься можно пренебречь, если головки крепежа несколько углубить в тело вагонки.
• Шаг 9. Оконтуривание проема и примыканий производится с помощью наличников и нащельников соответствующего размера. Подрезку углов смыканий можно производить по простейшему кондуктору с углом 45 градусов.

Субъективное суждение об уместности в бане кирпичных перегородок

Перегородка в бане своими руками может выполняться, как мы и указывали ранее — из различных материалов. Несколько слов хотелось бы сказать, насколько рациональным будет такой вариант, в простых малогабаритных банях, оснащенных компактной металлической печью небольшой мощности. На наш взгляд, именно в таком варианте применение кирпича, впрочем, как и иных минеральных стройматериалов будет не совсем уместным. И вот по каким причинам:

1. Ввиду большого веса, перегородки такого типа необходимо опирать на подготовленное основание с хорошей несущей способностью, что в условиях небольших бань, требует проведения специальных мероприятий, связанных с бетонированием опорной подложки.
2. Простые бани, в большинстве своем, оборудуются компактной печью невысокой мощности, основное достоинство которых — экономичность. При оборудовании кирпичного простенка между парной и остальным внутренним пространством, мы получаем инертную массу, которую необходимо разогревать. Особенно остро это проявляется в холодное время года, когда баня выстуживается. Основное достоинство печи — экономичность, при этом благополучно сводится на нет, и на арену выходит ее ключевой недостаток — малая тепловая мощность.
3. Кирпич, необходимо брать с высокими декоративными качествами, что дорого. Либо тогда покрывать отделочными материалами, что в условиях небольшого внутреннего объема, скажется уменьшением полезного пространства, за счет толщины простенка.
4. Особое внимание необходимо уделить прочной связке простенка со стенами и учесть разницу в усадке сруба и отсутствию таковой у кирпича. Может случиться так, что хорошо севший сруб просто повиснет на кирпичной кладке своими потолочными элементами.

В остальном, возведение кирпичных простенков в полкирпича выполняется по традиционной технологии и отличается особым вниманием к гидроизоляции контактных поверхностей. Особенно, при цикличном использовании бани в холодное время года. Тогда, когда возможно появление обильного конденсата в точке росы.

Заключение

Мы рассмотрели вопрос, как сделать в бане перегородку с различных аспектов. Привели объективные доводы в пользу тех или иных материалов и обозначили слабые места, на которые стоит обратить внимание. Во многом, вопрос использования кирпичной кладки в деревянных банях остается открытым для дискуссии, что можно наблюдать воочию, стоит только попасть в теплую компанию собственников бань. Споры и доводы могут продолжаться вечно, и все равно — каждый останется при своем мнении. Будет возможность — прислушайтесь и сделайте выводы.

Перегородка в бане между парилкой и мойкой: фото, как сделать

Планировка внутреннего устройства отделений в сауне всегда была делом непростым. Не секрет, что правильно подобранная перегородка в бане между парилкой и мойкой может в корне поменять атмосферу в помещении. Сделать ее холодной и сырой или наоборот, добавить тепла, по крайней мере, сократить потери драгоценной энергии, не потеряв при этом внешний вид.

Кирпичная перегородка считается одним из наилучших решений для бани

Из чего сделать перегородки в бане

Значение простого, на первый взгляд, элемента настолько велико, что нередко хозяева решаются на серьезное перестраивание помещения с переносом простенков. Причиной такого решения может быть неудачная конструкция или неправильное первоначальное ее месторасположение. Понятно, что капитальную перегородку в бане никто сносить не будет, поэтому часто простенки между мойкой и парилкой ставят по временной схеме.

Внутренние перегородки в бане традиционно делают по нескольким схемам:

• Каркасные облегченные простенки. Наиболее удобный тип перегородок для парилок любой планировки. Возможность подобрать толщину теплоизоляции решает проблему точного дозирования количества тепла, перетекающего из парилки через стену в моечное отделение;
• Рубленые или сборные перегородки из бруса. Такие конструкции могут выполняться по разборной схеме, но лишь при условии, что при строительстве бани на стенах был установлен соответствующий крепеж;
• Простенки из кирпича или газобетонных блоков, применяются лишь при условии наличия внутри бани фундамента по линии разделения парилки и мойки;
• Стеклянные конструкции простенков удобны тем, что не требуют специальной гидроизоляции. Кроме того, часть излучаемого печкой тепла может беспрепятственно проникать через стекло внутрь мойки.

Кроме того, существуют конструкции временных раскладных перегородок, выполняемых по схеме жалюзи или ширмы. Используются для большого помещения бани в зимнее время, когда требуется уменьшить размеры парилки и тем самым поднять температуру внутри парного отделения. Такую же схему можно встретить в небольших баньках, протапливаемых по-черному.

Вся энергия, накопленная в кирпичном простенке от печки в парилке, будет использована для просушки и вентиляции помещения бани. Именно этим отличается перегородка из кирпича в бане от каркасных, блочных и брусовых простенков, они лишь изолируют помещение мойки, но никак не способствуют ее сохранению и проветриванию.

Проектирование перегородок в бане

Любая внутренняя конструкция в виде простенка или перемычки так или иначе влияет на коробку, а иногда и на фундамент всей бани. Особенно кирпичные и блочные перегородки, для которых требуется заливка фундаментной ленты и правильная стыковка с капитальными стенами. Поэтому по возможности простенок должен быть максимально легким и одновременно прочным, чтобы удерживать дверной проем с дверью.

Ширина перегородки редко превышает 2,5 м

Для изготовления перегородки в парной своими руками необходимо определить два основных параметра конструкции:

• Размеры постройки с привязкой к плану парилки и мойки. Иногда чертежа на бумаге явно недостаточно, поэтому высоту и длину стены под установку перегородки между парной и моечной приходится вымерять рулеткой повторно, «вживую»;
• Вычисляем толщину стены и отдельно определяем потребность в дополнительном утеплении стены со стороны парилки.

Чаще всего проблема с утеплением возникает при постройке в бане каркасной перегородки. В этом случае толщину плиты минваты определяют, как 2/3 от мощности утепления наружных стен. Если же коробку бани утепляли, в том числе в мойке и в предбаннике, по общей схеме, то достаточно будет простого декоративного простенка. Например, выполнить плоскость перегородки в бане из шпунтованных досок или стекла.

В большинстве случаев заказчики или будущие хозяева бани стараются сэкономить на утеплении и полную двойную теплоизоляцию на минвате в 150 мм укладывают только со стороны наружных капитальных стен. В этом случае атмосфера в моечной оказывается гораздо прохладнее, чем в парилке, поэтому нужно делать тоннель и загрузку топки каменки со стороны мойки, либо тыльная часть корпуса печки должна быть вмонтирована в общую стену.

Как сделать перегородки в бане своими руками

Процесс возведения простенка в уже действующей бане считается достаточно трудным делом, так как приходится вписывать перегородку в уже существующие строительные конструкции. При этом желательно не вносить никаких изменений в действующую систему гидроизоляции и утепления. Любое вторжение заканчивается протечками и замоканием древесины под деревянной облицовкой парилки или мойки.

За редким исключением, разделяющие внутренние стены строят с использованием каркасных и направляющих конструкций, в том числе при возведении перегородки в бане из кирпича между мойкой и парилкой. По отзывам мастеров, это единственно возможный способ сложить простенок максимально плоским, тонким и прочным.

Перегородка в бане из кирпича своими руками

Существует два варианта возведения разделяющей стены. Можно пойти по наиболее простому пути и выложить перегородку из полуторного пустотного кирпича или даже двойных камней. Технология практически ничем не отличается от обычной стены, с той только разницей, что в бане кирпичная кладка перегородки всегда выполняется на бетонную стяжку, по наплавленной стеклорубероидом гидроизоляции.

Классический вариант разделяющей стены

Кладку выполняют в полкирпича, этого более чем достаточно для теплой перегородки между мойкой и парным отделением.

Стена из пустотного кирпича хорошо накапливает тепло

Крайние кирпичи по обе стороны перегородки обязательно привязывают кусками арматуры к наружным стенам. Кладочный раствор выкладывают мастерком толстым слоем, не ровняют и не снимают излишек. При подбивке избыток выдавливается внутрь пустот и придает кладке дополнительную прочность.

Для того чтобы точно выровнять плоскость перегородки, используют два стальных профиля и рейки, устанавливаемые по обе стороны выкладываемого ряда кирпича. Направляющие фиксируют на противоположных стенах парилки и переставляют вверх по мере укладки кирпича.

Кирпичную перегородку в деревянной бане крепят не арматурой, а фиксируют к дубовой строганой доске, выполняющей роль переходного элемента. Доски можно закрепить на брусовой или бревенчатой стене с помощью скользящих подвесов.

Горячая стена

Часто простенок из пустотного кирпича теплоизолирует мойку от парилки сильнее, чем требуется для прогрева помещения моечного отделения. Так бывает, что печка в парилке расположена с противоположной стороны, и тепла на обогрев мойки не хватает.

Две деревянные стойки дают возможность выровнять плоскость перегородки

В этом случае простенок выкладывают из полуторного полнотелого кирпичного камня высокой плотности. Толщина простенка выполняется в ¼ кирпича.

Строить стену на высоту в 2-2,5 м толщиной в четверть камня сложно даже для опытного каменщика, поэтому приходится использовать только отобранный калиброванный кирпич с ровными кромками, без изломов или нарушения геометрии.

Перед выкладкой перегородки между парилкой и мойкой на стену и на линии боковины дверного проема набиваем две деревянные рейки. Ширина зазора соответствует толщине кирпича. Такими вертикальными рейками-шаблонами можно перегородить всю плоскость будущей перегородки между мойкой и парилкой. Направляющие сшивают гвоздями и устанавливают с шагом не более 80 см.

Кладочный раствор готовят на обычном цементе М300, без пластификаторов или экзотических добавок. По возможности отдельные кирпичи перевязывают между собой по горизонтальной плоскости тонкими полосками стали. Излишки раствора сразу убирают, межрядный шов тщательно затирают, можно сделать декоративный кант.

Такую перегородку, в отличие от первого варианта, не штукатурят, а вскрывают силиконовым лаком. Получается между парилкой и мойкой достаточно горячая стена, на которой можно сушить инвентарь, веники, а зимой даже постиранную одежду.

Изготовление перегородки из пеноблоков

Использование блочного материала для строительства разделяющей стенки в чем-то даже проще кирпича. С одной стороны, теплоизоляция помещения парилки оказывается запредельно большой, с другой стороны, перегородку из пеноблоков нужно тщательно гидроизолировать и закрывать штукатуркой.

Процесс строительства простенка начинается с установки направляющих. Для этого пришиваем на стены два металлических профиля. Их нужно выровнять по вертикали с максимальной точностью. Если кирпичная перегородка даже в ¼ блока может выстоять при небольшом нарушении плоскости, хотя такой простенок нельзя ставить над печкой в парилке, то для пеноблоков отклонение может стать причиной появления глубоких трещин и разрушения кладки в итоге.

До начала кладки нужно залить бетонную ленту или бордюр, благодаря которому перегородка будет поднята над уровнем пола в мойке и в парилке. Потом нижнюю часть перегородки высотой 20-30 см нужно будет со стороны моечного отделения покрыть силиконовой или бутил-стирольной гидроизоляцией.

Каждый ряд блоков выкладываем с обязательным армированием кладки и привязкой к стене. Для каркасной или кирпичной бани это можно сделать металлическими уголками или выбрать один из способов, приведенных на схеме ниже.

Как сделать каркасную перегородку в бане

Данный тип простенка интересен тем, что благодаря небольшому весу и относительно жесткому каркасу он подходит практически для любых типов парилки. Мало того, чаще всего в бане своими руками ставят именно каркасные перегородки, так как это не требует особых навыков и опыта.

Основу каркасной перегородки составляет рама из 5-10 штук вертикальных брусов, закрепленных на потолке и на полу металлическими уголками с помощью одиночных саморезов. Если освободить нижнее крепление, то такой брус будет иметь возможность отклоняться подобно маятнику, правда, на небольшой угол.

Скользящее крепеление позволяет избежать деформации стоек в парилке

Вертикальные стойки перегородки нельзя крепить намертво к потолку или к полу. Парилка и моечное отделение бани постоянно испытывают деформации из-за нагрева, деревянная основа каркаса простенка также расширяется из-за высокой влажности или нагрева. Поэтому не спешите монтировать поперечные планки, хорошо прогрейте парилку, чтобы увидеть, как каркас перегородки будет реагировать на тепло.

Если все в порядке, нет обрыва креплений, можно собирать стену. Для этого устанавливаем поперечины, закладываем утеплитель и затягиваем все пароизоляционной мембраной, подобно той, которой застилают утепление крыши бани.

Останется лишь зашить перегородку деревянной вагонкой или тонкой шпунтованной рейкой из липы или осины. Причем со стороны мойки облицовку пропитывают маслом, со стороны парилки оставляют, как есть.

Как сделать деревянную перегородку в бане

Если по каким-либо причинам нет возможности использовать кирпич для разделяющей стены, то лучшим вариантом будет перегородка в бане из бруса. Она собирается в виде пакета из горизонтальных рядов, примерно так, как это делается при укладке венцов коробки бани.

Предварительно нужно будет разметить линии примыкания перегородки к основным стенам парилки. По нанесенным отметкам вырезаем циркулярной пилой пазы шириной, равной поперечнику бруса, на глубину в 4-5 см, в зависимости от размеров перегородки и диаметра бревна.

В основании стены укладываем массивный брус 150х150 мм и более, желательно из дуба или обработанной маслом сосновой древесины. Под него обязательно закладываем лист рубероида, который придется запустить под напольное покрытие в парилке и моечном отделении бани.

Стенку набираем из отрезков бруса, каждый обязательно нужно зачеканить с торцов, обработать лаком и просушить еще до укладки в перегородку. Конструкция получается свободно стоящей, без нагрузки от веса крыши и балок потолочного перекрытия, поэтому стягивать нагелями брусы можно лишь в нижней части перегородки. Оставшиеся щели заделывают внахлест водостойкой фанерой или заклеивают пеной.

Как сделать плавающую перегородку в бане

Часто из-за вытянутой формы бревенчатой бани стена, разделяющая помещения парилки и моечного отделения, оказывается слишком длинной. В этом случае брус или кирпичная перегородка в срубе окажутся слишком недолговечными или тяжелыми. Мало того, из-за большой длины температурные расширения окажутся слишком велики, компенсировать их пеной или силиконом уже не получится. Поэтому в такой ситуации деревянные перегородки в бане ставят по каркасной плавающей схеме.

Предварительно по линии разделения парилки и мойки нужно будет залить бетонный бордюр, он послужит опорой и усилителем жесткости плавающей перегородки.

Сама перегородка собирается из бруса на относительно ровной плоской площадке за пределами бани. Далее каркас нужно будет промаркировать, разобрать и внести в помещение парилки.

В первую очередь монтируем на бетон брус — основание перегородки и крайние вертикальные стойки. Плавающая стена отличается тем, что в боковинах под анкера выполнены отверстия с фрезерованными пазами. Такой способ крепления обеспечивает скольжение крепежа при усадке бани или при увеличении высоты помещения вследствие высокой влажности и температуры в парилке.

Следующим этапом монтируется верхняя поперечина и детали дверного проема. Перед установкой горизонтальных поперечин дверное полотно можно не навешивать, но проем закладывается обязательно. Останется лишь заложить теплоизоляцию нужной толщины и затянуть поверхность простенка пароизоляционной пленкой со стороны парилки.

Отделку с обоих сторон выполняют липовой вагонкой.

Стеклянная перегородка

Стена из стекла монтируется на деревянной, чаще дубовой раме. В зависимости от размеров парилки перегородку в бане можно изготовить из трех стеклянных листов 10 мм, либо использовать английский дизайн и спланировать стену в виде небольших окон.

Рама для стеклянного простенка монтируется на потолок и стены анкерным крепежом. С внутренней стороны по месту фрезером вырезают монтажный паз с запасом в 1-2 мм. Заранее фрезеровать нишу в деревянной раме под стекло большого размера можно лишь на специализированном станке. Если ставить перегородку в парилке своими силами, то паз придется резать ручным фрезером с постоянным контролем общей высоты под лист.

Рама под стекло

Стеклянную дверь лучше заказать в специализированной мастерской и установить до установки основных листов в раму. Материал вклеивают в выфрезерованный паз термостойким силиконовым герметиком.

Вариант перегородки из стеклоблоков

Перегородки в бане: фото

Большинство простенков для парилки имеет простой и незамысловатый дизайн, от простых кирпичных до облицованных плиткой под камень.

Заключение

Перегородка в бане между парилкой и мойкой не потребует серьезных затрат и при соблюдении правил сборки стены простоит не меньше, чем сама сауна или парное отделение. Единственный минус, с которым придется столкнуться, заключается в изменении схемы вентиляции и просушки помещения. Поэтому, возможно, придется перенести вентиляционные окна и продухи.

Как сделать перегородку в бане

Бани, на Руси, издревле принято строить в виде отдельно стоящего домика. Сегодня эта традиция иногда нарушается и баню встраивают в индивидуальный жилой дом. Поскольку температурный и влажностный режим таких помещений, как парилка или помывочная, резко отличается от прочих комнат и служебных помещений жилища, подобное решение представляется достаточно спорным. Вместе с тем и в отдельно стоящем здании, и во встроенном варианте, объём бани необходимо делить на помещения, отличающиеся по функциональному назначению. Роль таких разграничителей выполняют внутренние стены, называемые перегородками. Перегородки в бане, ввиду особого микроклимата её помещений, имеют особенности. Рассмотрим, какие.

1. Материалы для перегородок
2. Устройство перегородки в бане возле печки
3. Между предбанником и баней
4. Между мойкой и предбанником
5. Между парилкой и предбанником
6. Внутри бани
7. Между парилкой и мойкой
8. Перегородки между парилкой мойкой и комнатой отдыха

Материалы для перегородок

Перегородка в бане разделяют различные помещения. Специфика банных объёмов определяющим образом влияет на решение из чего сделать перегородки между помещениями в бане и чем утеплить эти перегородки. Традиционными материалами в банном строительстве служат:

• кирпич;
• каркас;
• брус или бревно.

Выбор конкретного материала зависит от:

• основного материала здания;
• места установки перегородки;
• материала банной печи.

Рассмотрим ситуацию на конкретных примерах. Предположим, баня встроена в кирпичный жилой дом или её отдельно стоящее здание построено из кирпича. В этой ситуации логично и перегородки выполнить кирпичными. Другое дело каркас или массив древесины. В этой ситуации, есть все основания перегородки в бане выполнить по той же технологии – каркасными, из бруса или бревна, обеспечив в необходимых местах должную огнестойкость.

Банную печь выбирают заводского изготовления – из металла, либо выкладывают из кирпича прямо на месте. Кирпичная кладка печи требует отдельного фундамента, не связанного с фундаментом строения, в котором находится печь. Можно использовать это обстоятельство и отделить парилку от топочной кирпичной стеной. Если же печь из металла – позволительны облегчённые в весовом и финансовом плане решения.

Устройство перегородки в бане возле печки

Перегородки в бане возле печки требуют при своём устройстве особого внимания. Пламя печи и связанный с ним нагрев – основной источник опасностей в бане. Поэтому важнейшим требованием к перегородке, окружающей печь и отделяющей парную от прочих помещений – требование пожарной безопасности. Вместе с тем, такая перегородка должна обеспечивать хорошую теплоизоляцию помещения парной, чтобы температурный режим, присущий этому помещению, поддерживался без излишних затрат топлива.

Толщина такой перегородки определяется её материалом и конструкцией. Кирпичную перегородку нецелесообразно класть менее, чем в полкирпича. Лучше – в кирпич. Получится красиво – при должном умении каменщика. Не потребуется дополнительная теплоизоляция. Каркасную перегородку монтируют на брусках сечением не менее чем 50х50 мм. Плюс толщина обшивок с двух сторон.

Следует учесть и необходимость теплоизоляции. Для парилки её укладывают слоем не менее 100мм. Тепло- и звукоизоляция перегородок в других помещениях может быть тоньше — 50 мм. Перегородки из бруса или бревна не требуют дополнительных изоляционных покрытий и выполняются толщиной 15 – 18 см, что соответствует стандартному сечению бруса 150х150 мм и диаметру брёвен 18 – 22 см. Для внутренних перегородок таких значений хватает.

Чем утеплить перегородки между помещениями бани, решают исходя из местных традиций и имеющегося бюджета. Обязательное требование – безвредность применяемого материала при повышенных температурах в помещении. Популярностью пользуются минеральные ваты, имеющие при доступной цене подходящие показатели теплопроводности. Поскольку материал гигроскопичный, его защищают плёнками или мембранами, препятствующими накоплению влаги в толще утеплителя.

В дополнение к минеральной вате, парилку часто утепляют слоем фольгированного пенополиуретана. Металлизированная поверхность должна быть обращена внутрь парилки для отражения тепловых потоков. В этом случае применение паробарьера не обязательно, поскольку фольга непроницаема для влаги.

Важно! Минеральная вата, применяемая в банной постройке должна иметь сертификат производителя, подтверждающий безопасность её использования в условиях повышенной влажности и температуры.

Перегородки с конвекцией применяются для организации обогрева помещений, соседствующих с парилкой и печью. Под конвекцией в теплотехнике понимают процесс теплопередачи потоками газа (воздуха) или жидкости. В банном деле подобные потоки организуют, устраивая в перегородках отверстия. Первое делается вблизи пола у пода печи. В него засасывается холодный воздух. Второе – на высоте около метра. Нагретый печью воздушный поток проходит через него и, поднимаясь к потолку, обогревает помещение.

Важно! Для ускорения обогрева в нижнее отверстие целесообразно установить небольшой вентилятор.

Применение перегородок с конвекцией для отопления всей бани, требует установки печи с большей производительности по теплу, поскольку часть его будет расходоваться на обогрев помещений помимо парной.

Возле печки от пожара перегородка из горючих материалов – в случае каркаса, бруса или бревна – заменяется в месте, близком к печи, кирпичной кладкой. Если печь сложена из кирпича, температура её поверхности будет ниже, чем у металлической. В этом случае изолировать перегородку из сгораемых материалов от кирпичной поверхности печи допускается несколькими слоями войлока, пропитанного раствором глины. Такое мероприятие позволяет устранить несанкционированный уход тепла из парной в соседние помещения и предотвращает возможность возгорания конструкций бани от контакта с нагретой поверхностью печи.

Кирпичную кладку иногда используют как аккумулятор тепла в парной. Для этого печь отгораживают от близко расположенной деревянной стены кирпичным экраном, предохраняющим дерево от чрезмерного нагрева и запасающим тепло. Остывая, массив кладки поддерживает в парной комфортную температуру в течение суток и более.

Между предбанником и баней

Как следует из самого названия, «предбанник» — это помещение, предшествующее бане. В нём оставляют верхнюю одежду. Если баня выполнена с минимальной планировкой, когда парная совмещается с помывочной, предбанник служит и раздевалкой, и комнатой отдыха. Сюда же может быть выведена и топка печи.

Перегородка из кирпича в такой бане вполне уместна, поскольку решает проблему безопасного использования печи в смысле пожарной безопасности, да и тепло такая стена сохраняет долго. Вместе с тем, если делать перегородки в бане своими руками, не лишним будет уточнить, что умеют эти руки. Банные перегородки, если соблюдены нормы хорошей строительной практики, будут функциональны при выполнении из любого материала.

Между мойкой и предбанником

Перегородка между моечным отделением и предбанником должна быть влагонепроницаемой, поскольку «мойка» — помещение с повышенной влажностью. Добиться этого можно при любом материале, разделяющей их стены. Кирпичную кладку покрывают штукатуркой на основе цемента, декорируют кафельной плиткой. В каркасной стене используют утеплитель и парозащитные мембраны. Брус и бревно просто защищают лакокрасочным покрытием.

Между парилкой и предбанником

Встречаются варианты планировок бань, в которых предбанник и парилка имеют общую, разделяющую их стену. Предбанник – помещение, куда входят в верхней одежде (если речь об отдельно стоящей бане). Поэтому желательно иметь в нём не слишком высокую температуру. Парилка – наиболее жаркое место бани. Соответственно, перегородка, разделяющая их должна обладать низкой теплопроводностью, т. е. хорошо изолировать прохладное помещение от горячего. Достичь требуемого результата можно при любом материале перегородки. Современные технологии утепления и термоизоляции позволяют сделать это, не слишком обременяя бюджет застройщика.

Внутри бани

Планировки бань содержат различное число помещений, каждое из которых имеет своё функциональное назначение и соответствующее дизайнерское оформление. Не имея перед собой конкретного проекта, говорить можно только об общих принципах, выразить которые может следующее перечисление:

1. Целесообразность. Требуется учитывать периодичность использования банного помещения. Этот факт диктует избыточность его постоянного отопления. При этом материал постройки должен выдерживать многочисленные циклы «замерзания-размерзания», быстро прогреваться и быть достаточно распространённым и доступным по стоимости. Для большинства регионов России, таким материалом служит дерево хвойных пород.
2. Экономический расчёт, развивающий первый пункт настоящего списка, включает в себя сравнение вариантов бань сходной планировки, но выполненных из различных строительных материалов. Если речь не идёт о престижной постройке, дерево опять-таки окажется в приоритете.
3. Разумное следование традициям подразумевает следование интерьерным решениям, проверенным временем.

Следующие симпатичные фото банных интерьеров, подтверждают тезис о приоритете дерева:

Моечное отделение с купелью и душевой кабиной.

В банных интерьерах находят место и не деревянные материалы:

• керамика на стены и пол, а также санитарно-гигиеническое оборудование;
• металлы, в том числе бронза, латунь, медь для изготовления кранов, душевых леек, труб и аксессуаров;
• стекло – перегородки, витражи и т. п.

В дизайне банного интерьера, как нигде, важно чувство меры!

Между парилкой и мойкой

Перегородка в бане между парилкой и мойкой должна разграничивать очень жаркое и влажное помещение парной и тёплое помещение с умеренной влажностью, каковым является мойка. Выполнить перегородку, удовлетворяющую изложенным требованиям, не представляет особого труда. Решение о материале и конструкции перегородки разумно принимать, отталкиваясь от материала банного здания в целом.

Так, для кирпичной постройки, перегородку логично возвести из кирпича с дополненным слоем теплоизоляции со стороны моечного отделения. Перегородку между парилкой и мойкой можно построить и по каркасному принципу. В качестве материала каркаса предпочтительна профилированная оцинкованная сталь. Материал перегородки – влагостойкий гипсокартон. Между поверхностями гипсокартона – 100 мм утеплителя. В качестве последнего принять использовать минеральную вату, защищаемую паромембранами.

В бане из бревна или бруса проще устроить перегородки также из бревна или бруса.

Перегородки между парилкой мойкой и комнатой отдыха

Перегородки между парилкой моечным отделением и комнатой отдыха должны обеспечивать в помещении, предназначенном для отдыха, соответствующий температурно-влажностный режим. Повышенная влажность здесь не желательна. Температура должна быть комфортной, но не высокой. Решить, поставленные таким образом задачи, помогают не только правильно подобранные материалы перегородок, но и продуманная система вентиляции. В продвинутых проектах это «система управления микроклиматом помещений».

перегородка в бане между парилкой и мойкой

Общие требования к устройству перегородок

Если перегородка возводится в уже готовом строении, необходимо продумать, на чем она будет стоять и как крепиться к существующим конструкциям. Необходимо соблюдать следующие требования:

• не доводить перегородку до потолка;
• ставить её на надежное основание, рассчитанное на нагрузку;
• устраивать скользящее крепление к стенам.

Зазор между верхом перегородки и перекрытием необходим, чтобы при усадке не возникло чрезмерной нагрузки на ненесущую конструкцию, не рассчитанную на такое давление. Это требование особенно важно соблюдать для срубов, которые могут осаживаться на 4-5% от изначальной высоты.

Оставшуюся щель заполняют джутом или паклей и маскируют потолочным плинтусом Источник varshhouse.ru

Деревянные полы в бане с перегородками могут служить основанием только для легких каркасных конструкций. Брус и бревно можно укладывать только поперек лаг с опорой на них, на бетонную стяжку либо на столбики из блоков или монолитного бетона. Для кирпичной же стенки требуется мелкозаглубленный ленточный фундамент. Он должен иметь следующие параметры:

• глубина – до 50 см;
• ширина – чуть больше толщины будущей перегородки.

На дно выкопанной траншеи укладывают и утрамбовывают гравий, чтобы получилась подушка высотой 15-20 см. Оставшееся пространство заливают бетоном, армировать его не обязательно. Чтобы поднять перегородку до уровня чистого пола, можно установить в траншею опалубку и залить фундамент до нужного уровня.

Под брусовые или каркасные стены, устанавливаемые на стяжку, тоже можно залить цоколь, чтобы защитить дерево от постоянного контакта с водой. Бетонное основание должно сохнуть 3-4 недели, только после этого его можно нагружать.

Бетонный цоколь под каркасную перегородку Источник par-torg.com

Это важно! Перевязывать перегородочный фундамент с основным можно только при одинаковой глубине заложения. Если он имеет меньшую глубину, жесткой связи быть не должно из-за разной усадки.

Если перегородка в бане между парилкой и любым другим помещением возводится не на основном фундаменте, её сопряжение со стенами должно быть скользящим. Такая необходимость также вызвана разной степенью усадки несущих и ненесущих стен. При жесткой связке возможны деформации и разрушение конструкций.

Способы устройства скользящего крепления зависят от материала стен, о них будет рассказано в соответствующих разделах.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на перепланировке загородных домов любой сложности

Варианты перегородок

Выбрав, из чего сделать перегородку в бане между парной и моечной, нужно рассчитать. Сколько потребуется материала, определиться с её толщиной и разобраться в особенностях возведения.

Из деревянных венцов

Минимальная толщина перегородки из пиломатериалов любой формы сечения 100 мм. Больше можно, меньше нежелательно. Чтобы сэкономить, нужно заранее рассчитать необходимый объем материала. Это несложно сделать, зная сечение пиломатериалов и высоту стенки: разделив высоту на толщину бруса или диаметр бревна, получим количество рядов.

Бревенчатая перегородка Источник tildacdn.com

После чего можно выбирать брус по длине с учетом размера перегородки, чтобы оставалось меньше обрезков. Например, если длина перегородки 2,5 м, лучше купить пятиметровый брус и распиливать его пополам.

Под первый венец на бетонное или кирпичное основание обязательно укладывают слой гидроизоляции из рубероида.

Чтобы перегородка в бане из бруса получилась крепкой, её скрепляют деревянными или стальными нагелями, длина которых должна быть минимум в полтора раза больше толщины венца. К примеру, при сечении 100 мм длина нагеля выбирается 150 мм, а для бруса толщиной 150 мм – от 225 мм. Это необходимо для того, чтобы соединительный элемент полностью прошил один венец и хотя бы наполовину вошел в нижележащий.

Схема установки нагелей Источник remontik.org

На схеме видно, что нагели устанавливаются со смещением по вертикали в соседних рядах. Расстояние между рядами должно быть не меньше 1 метра, а отступ первого ряда от стены не более 25-30 см.

Отверстия под нагели должны быть немного длиннее их и больше в диаметре на 1-1,5 мм. Устанавливаются они, начиная со второго венца. В подготовленные отверстия деревянные нагели забивают резиновой киянкой или деревянным молотком не заподлицо с поверхностью, а с небольшим погружением, чтобы при подвижках стены и температурных расширениях древесины у крепежа была свобода движения.

Забив все нагели в венец, его прокладывают утеплителем, в качестве которого можно использовать:

• льняную паклю;
• джут;
• овечью шерсть;
• мох.

Сопутствующие материалы для деревянной перегородки Источник stblizko.ru
На утеплитель укладывают следующий венец, высверливают в нем отверстия для нагелей со смещением относительно уже установленных ниже, и забивают их. Так продолжают до самого верха.

Кирпичная перегородка

Если решено выполнить монтаж кирпичной стенки, нужно особое внимание уделить качеству цемента. От этого зависит долговечность перегородки в бане, выполненной своими руками. Обязательно и применение арматуры для соединения с основной стеной. Арматура — это прутья диаметром 6 мм. Следует не забывать о том, что деревянный сруб обязательно даст осадку примерно на 4-5 см. Произойдет это через 4-5 лет. Перегородка из кирпича сохраняет свои размеры. Поэтому в новой бане она может быть построена не до самого потолка. Перед началом работы нужно обеспечить рабочую зону освещением и убрать оттуда все лишнее.

Для работы нужно приготовить материалы и инструменты (рис. 2):

Рисунок 2. Инструменты для кладки кирпичной перегородки.

• строительный кирпич;
• цемент высокого качества;
• просеянный песок;
• чистая вода;
• рулетка;
• мастерок (кельма);
• кирка;
• щетка;
• расшивка;
• шнур-причалка;
• уровень;
• правило;
• металлическая полоса толщиной более 1 см.

Все стадии работы по возведению кирпичной перегородки в бане можно выполнить самостоятельно. Процесс работы примерно следующий:

• обозначаются границы конструкции;
• убирается все лишнее с рабочего места;
• накладывается раствор кельмой;
• выравнивается по уровню;
• выкладывается ряд кирпича.

Через каждые 4-6 рядов кладки нужно прокладывать прутья арматуры. Раствор замешивается из цемента высокого качества марки М500 или выше. На 1 его часть берут 3 части просеянного чистого песка. Все аккуратно перемешивают и добавляют немного воды. Замешивают раствор до однородной консистенции. Раствор должен напоминать сметану. Постепенно он будет схватываться. Ни в коем случае нельзя добавлять воду. Просто через каждые 15-20 минут его нужно перемешивать. Не рекомендуется готовить раствора более чем на час работы.

Инструкция по приготовлению цементного раствора.

Для формирования проема двери над ним укладывается полоса металла. Ее ширина должна равняться толщине перегородки в бане. После завершения всей стенки нужно дать время на ее полное высыхание. На это уйдет 7-10 дней. За это время поверхности сбрызгиваются водой и тщательно зачищаются щеткой. Готовую перегородку можно подвергнуть декоративной отделке. Для этого используются деревянные рейки, вагонка из осины или липы, магнезитовые листы.

Магнезит листовой — это относительно новый отделочный материал разной толщины. В его состав входят перлит и волокна целлюлозы. Он обладает такими особенностями:

• имеет высокую огнестойкость;
• материал гидрофобен;
• легко монтируется;
• стоит дешево.

Деревянную вагонку обязательно пропитывают антисептиками, защищающими материал от плесени и грибка.

Сделать перегородку в бане из кирпича нужно так, чтобы она была прочной и стояла много лет. Для этой цели служит арматура между рядами кирпича. У самого потолка обычно остается небольшая щель.

Ее заполняют щебенкой из кирпича и паклей, которую смачивают раствором. Горизонтальность и вертикальность стенки постоянно проверяется строительным уровнем. Если планируется сквозь перегородку проводить какие-либо коммуникации, в кладку монтируются отрезки трубы из пластика нужного диаметра. В дальнейшем труба обкладывается кирпичом.

Видео описание

Пример брусовой перегородки показан в видео:
Есть несколько способов, как сделать перегородку в бане между парилкой и мойкой в срубе с устройством скользящего крепления к стенам.

• С использованием стальных уголков с овальными отверстиями, позволяющими им оставаться на месте при усадке стен.
• С прорезкой паза в стене по ширине перегородки.
• С креплением к стене двух вертикальных брусков с обеих сторон от перегородки, образующими похожий паз.

Паз в стене сруба вырезают циркуляционной пилой Источник wixstatic.com
Последний способ подходит и для крепления деревянной перегородки к кирпичным или блочным стенам.

Возведение каркасной перегородки

Каркасная перегородка – лучший вариант для готовых бань, возведенных из бревна. Монтаж предусматривает предварительную сборку деревянного каркаса из брусьев или доски сечением 5 × 5 см.

Для теплоизоляции конструкции используется пеноплексовая плита, базальтовая или минеральная вата.

Технология возведения каркасной перегородки своими руками:

1. Делается разметка на поверхностях стен и потолка с использованием отвеса, шнура или строительного уровня. Отмечаются вертикальные прямые для обозначения середины конструкции.
2. Собирается деревянный каркас. Отдельные элементы фиксируются к стенам при помощи шипов, отверстия для шипов сверлятся электрической дрелью. Для упрощения процесса можно использовать саморезы для деревянного основания или гвозди без шляпок. Брусья фиксируются на расстоянии 80 см друг от друга.
3. К готовому каркасу на гвозди без шляпок монтируются доски или вагонка. Облицовка выполняется с обеих сторон каркаса для повышения тепло- и звукоизоляционных характеристик конструкции. Расстояние между сторонами обшивки заполняется выбранным утеплителем.

Важно! Материал из древесины для возведения каркаса предварительно обрабатывается антисептиками для предотвращения возможного гниения и разрушения. Для декоративной облицовки стоит использовать вагонку из лиственных пород.

Видео описание

Если вам нужен мастер-класс по кладке кирпича, посмотрите это видео:
Второй и все следующие ряды укладываются с перевязкой швов по натянутому по уровню шнурку. Вертикальные швы верхнего ряда должны смещаться на полкирпича по отношению к нижнему ряду.

Важный вопрос при кладке в четверть кирпича перегородки в бане – из чего и как сделать армирование. Чтобы не утолщать швы, лучше использовать кладочную сетку или полоски металла, так как даже самые тонкие арматурные стержни имеют сечение 6 мм. Бывают и 4-миллиметровые, но они встречаются редко.

Как вариант можно использовать толстую проволоку Источник vseoarmature.ru

Армировать желательно несколько первых рядов, затем каждый 6 ряд, а также 2 ряда над проемами.

Кирпичная перегородка в бане из кирпича, если она не спроектирована заранее и не возводится одновременно со стенами, крепится к ним следующим образом:

• в стене на уровне шва перегородки сверлится отверстие;
• в него забивается отрезок арматуры так, чтобы часть торчала наружу и ложилась в шов;
• при кладке следующего ряда она скрывается в растворе кладочного шва.

Можно также использовать обычные уголки и другие крепежные приспособления, обеспечивающие жесткую связку.

Если же стены бани сложены из бревна или бруса, необходимо учитывать их усадку и делать скользящее соединение. Для чего к стенам прибивают ограничители из брусков с двух сторон от торцов кладки, которые будут удерживать её в стабильном положении.

Коротко о главном

Как правило, в проект бани перегородки закладываются сразу и возводятся как ненесущие стены вместе с наружными. Если же планировка делается в уже построенной коробке, приходится решать, из чего сделать, на что поставить, как закрепить и как утеплить перегородку в бане. Самые распространенные варианты – это кирпичные, брусовые и каркасные перегородки. А вот способы их монтажа во многом зависят от конструкции пола, материала несущих стен, расположения печи.

Каркасная перегородка

Каркасная перегородка в бане лучше всего подойдет для деревянных построек. Для ее возведения понадобится первым делом собрать каркас из просушенных деревянных брусков.

Их размеры составляют 50 на 50 мм. Отверстие между брусками закрывается теплоизолятором.

В качестве теплоизоляции можно использовать следующие материалы:

• базальтовую вату;
• пеноплексовую плиту.

Защитите утеплитель от влаги слоем полиэтилена

Чтобы защитить слой теплоизоляции от проникновения влаги, его накрывают пленкой из полиэтилена. Также неплохим решением станет накрывание гидроизоляционной мембраной, правда ее стоимость значительно превышает полиэтилен.

После утепления конструкцию обивают сухой доской с обеих сторон. К этим доскам предварительно стелится фольга. В качестве инструмента для крепежа материала используется строительный степлер.

Фольга является отличным отражателем, что позволит защитить постройку от световых и тепловых волн. В качестве замены для фольги можно использовать пенофол.

При возведении перегородки в бане своими руками отражающая поверхность должна быть направлена в сторону парной, так как именно оттуда будут идти тепловые лучи.

Финальным этапом возведения перегородки является ее декоративная облицовка. Для этих целей прекрасно подойдет вагонка. Такой материал может изготавливаться из различных пород древесины, что позволит создать уникальную отделку.

Использовать каменную декоративную облицовку крайне не рекомендуется. Деревянные возведения внутри бани в обязательном порядке понадобится обработать антисептиком. Это позволит избежать образования плесени и грибка на стенах.

Пергола — использование в ландшафтном дизайне. 110 фото идей дизайна и постройка своими руками

Нет ничего проще и одновременно красивее на садовом участке, нежели пергола. Каждый может соорудить ее самостоятельно из подручных средств или купить отдельные детали в магазине и собрать в единую композицию. В любом случае — пергола в саду будет смотреться стильно, дорого и выполнять ряд полезных функций. Начиная от тени для хозяина участка в знойный летний день и заканчивая отличной подставкой для созревающих гроздей винограда.

Краткое содержимое статьи:

Что такое пергола, зачем нужны, как создать

Пергола — это, в первую очередь, небольшой вертикальный оазис в саду, который создается при помощи определенных стоек, креплений. Своего рода, это что-то близкое к летней альтанке, с одним отличием — альтанка не имеет прямого предназначения — опоры для цветов, лиан, винограда. А вот пергола выполняет эту функцию на отлично.

В основном их устанавливают на дачном участке для создания зонирования или же просто отдельных частей сада, достаточно затененных, чтобы там проводить свой досуг. При этом снизу до верху вплетают цветочных лианы, дико растущие розовые кусты или виноградную лозу. В любом варианте это смотрится выигрышно и дорого.

Чаще всего садовники или любители дачного дела находят собственное решение, как и из чего лучше создать такую архитектурную конструкцию.

Главное, чтобы она выглядела соответствующим образом и выполняла свою главную функцию. Вы сами можете решить, что посадить возле столь экзотической арки, главное, чтобы вас это устраивало.

В сети вы найдете не одно фото перголы, ведь это достаточно частый элемент экстерьера дачного сада. Они бывают самых различных видов, например, материал, из которого построены:

• деревянные,
• металлические,
• каменные,
• пластиковые,
• полиуретановые.

Каждая из таких конструкций рассчитана на определенный вес, не стоит этим пренебрегать. То есть, не надейтесь, что пластик сможет выдержать вес длинных виноградных лиан с плодами. Слишком большая нагрузка будет разрушать и портить перголу, явно портя общую картину прекрасного сада. Не стоит допускать такого, лучше заранее хорошо продумайте план будущего сооружения.

Если вы желаете просто разделить свой сад на небольшие зоны — остановитесь на 2 метровых вариантах, если вам больше по душе ряд арок, создающий цельный коридор — остановите свое внимание на более высоких экземплярах.

К примеру, пергола созданная своими руками, может достигать высоты в 4-5 метров. На таких, обычно, выращивают дикие лианы, хмель, плющ, лесной виноград. Это очень практично, ведь живая изгородь такого типа убережет от ветров и солнца, начиная с весеннего периода, до поздней осени.

А если при этом использовать саженцы культурного винограда, то осенью можно будет еще и порадовать своих близких хорошим урожаем.

Различия видов садовых арок для растений

Перголы также могут быть:

• стационарно установленные,
• разборные.

Разборные встречаются довольно редко, их используют садовники в основном в клумбах сезонно. То есть, на летний период, когда цветут цветочные декоративные культуры, их собирают. На период холодов — наоборот складывают и хранят в гараже.

Обычно это не большие конструкции, используемые для розовых или других штамбовых цветов. При его помощи удается создать неплохие, яркие композиции.

Стационарные конструкции являют собою сложную (или не очень) разноуровневую конструкцию, в которую, как в лестницу, вплетаются ветки растения, образуя таким образом живую зеленую стену. На зиму, такое растение может обрезаться или укутываться, а сама конструкция остается без изменений на месте.

Часто, среди стационарно установленных, садоводы выбирают перголу из дерева. В основу заливается фундамент из бетонной смеси или керамзитово-бетонного раствора (он более износостойкий и прочный).

Далее устанавливаются широкие деревянные балки, способные выдержать вес крыши, боковых стенок с растением. Среди таких конструкций с крышами, принято выделять:

• закругленные крыши арок,
• прямоугольные арки,
• веерообразные арки,
• прямые и со скошенной крышей.

Названия говорят сами за себя, а владельцы дачных участков обычно сами решают какие арки-перголы лучше соорудить, чтобы было практично и радовало глаз.

• 

Закругленные крыши смотрятся более романтично, дополняют нежный цветочный сад, прямоугольные крыши прибавят строгости и опрятности любому саду. Веерообразные арки будут уместными для небольших садов и участков, которые требуется разделить на зоны.

Создание архитектурной единицы самостоятельно

В сети для всех доступна инструкция, как сделать перголу. Каждый, даже начинающий садовод, руководствуясь простыми секретами, сможет сам создать такое чудо, не покупая фактически нечего дорогостоящего. Большинство деталей для перголы каждый сможет найти у себя дома.

Тем более, что установить ее можно абсолютно самостоятельно, для этого достаточно придерживаться нескольких простых правил:

Соблюдайте пропорции. Дизайн ландшафта с перголой будет смотреться качественно, только если вы будете соблюдать соотношение размера самой арки и сада в целом. Большая, громоздкая конструкция будет смотреться неуместно на небольшом дачном участке, а в то же время, маленькая на огромной территории просто потеряется, поблекнет.

Постарайтесь не перегружать арку количеством поперечин, несмотря на всю необходимую прочность, она должна оставаться легкой, воздушной, ненавязчивой.

• 

Не забывайте, что надо учитывать, что растения со временем будут расти и тяжелеть. Заранее просчитайте итоговый вес конструкции, вместе с растением, чтобы потом не пришлось ее укреплять дополнительными стойками. Лучше сразу провести правильные расчеты, чтобы потом не переживать по этому поводу.

Правильно подбирайте растения для перголы. Для высокой выбирайте более длинные стволистые, для невысоких, можно использовать двухметровые подставки, которых будет вполне достаточно.

Обязательно обработайте стойку антикоррозийным средством, как древесный, так и металлический. Так вы избавите себя лишних забот и проблем на долгое время.

Исходя из специфики предназначения такой архитектурной единицы, возможность ржавления или порчи внешними раздражителями. Ведь вашей беседке предстоит эксплуатироваться под влиянием дождя, снега, солнца.

Беседка

При правильном подборе растений и самой конструкции у вас получится отличная беседка пергола. Здесь вы сможете проводить свободное время в одиночестве или со своей семьей. Приглашайте друзей, хвалитесь своею постройкою, радуйте себя и близких.

Вы всегда можете изменить что-то в самой беседке, но суть перголы, а именно — постоянная близость с природой, не могут не стать настоящей находкой для вашего дома. Фактически, каждый садовый участок располагает местом для устройства беседки, но почему-то, далеко не все люди готовы стать обладателями такой чудной конструкции.

• 

Одни, потому что являются сторонниками более практичных незамысловатых конструкций. Другие, потому что не готовы постоянно ухаживать за быстро растущими растениями. А они действительно в своем большинстве быстро растут и требуют, чтобы их стригли, поливали, опрыскивали. Без этого никак, каждая красота требует человеческих рук.

Отдельного внимания требует пергола из метала. Сварить ее не сложно, достаточно иметь первоначальные навыки работы со сваркой и представление, что же вы хотите иметь в итоге. Можно даже нарисовать приблизительный план, а потом осуществить его в металле.

Для такой конструкции понадобится:

• несколько длинных квадратов (2-4 метра, зависимо от задуманной вами длины);
• угольники для жесткого соединения квадратов на нижнем и верхнем уровне;
• арматура — для поперечных и вертикальных опор под растение.

Перед началом работы нужен соответствующий настрой — будьте уверенны, что ваша пергола будет самой лучшей!

Как использовать перголы в ландшафтном дизайне?

Пергола в саду или на участке становится более популярным архитектурным решением. Если вы тоже хотите добавить изюминку в ландшафтный дизайн, узнайте об оформлении перголы в этой статье.

1. Что это и зачем нужна?
2. Какие бывают виды конструкций?
3. Из каких материалов делают перголы?
4. Где лучше расположить?
5. В каком цвете лучше оформить?
6. Как можно декорировать?
7. Фотогалерея

Что это и зачем нужна?

Само слово «пергола» имеет латинское происхождение: per- regere — в переводе «направлять». С итальянского слово pergola переводится как пристройка. Изначальное назначение перголы в саду — опора для вьющихся растений. Пергола на дорожке или у здания также служит защитным навесом от палящего солнца.

Выглядит пергола отлично от стандартных беседок или навесов, разница заметна в первую очередь в верхней части конструкции. Крыша перголы на даче не сплошная, а сетчатая.

Благодаря эстетичному виду и использованию растений, постройка является частью ландшафта. Чтобы она радовала своим внешним видом целый сезон, по ней пускают долгоцветущие вьющиеся растения — например, клематисы, кобеи.

На фото белая пергола на даче

Пергола в ландшафтном дизайне выполняет несколько функций:

• опора для вьюнов;
• создание тени в зоне отдыха;
• зонирование;
• декорирование террас и входных групп;
• маскировка ненужных объектов;
• расстановка акцентов.

На фото лаунж-зона на улице

Какие бывают виды конструкций?

В зависимости от параметров сравнения, выделяют различные типы строений.

• Отдельностоящая. Может располагаться в любом удобном месте — для оформления ворот, тропинок, зоны отдыха в центре сада. Стоит на опорах, не зависит от других построек.
• Пристройка к дому. Чаще это пергола над террасой, которая с одной стороны опирается на стену, с другой — на свои столбы.

На фото ландшафтный дизайн с навесом

• Тент. Обычно не имеет опор снизу, нависает над окнами, защищая их от солнечных лучей.
• Навес. Также будто «выходит» из стены дома, обычно длиннее и уже тента. Под ней ставят машины, устанавливают мангальные зоны, детские площадки, патио.
• Беседка. Самостоятельная конструкция вдалеке от дома. В отличие от обычной беседки не защищает от дождя из-за решетчатой крыши.
• Ширма. Вертикальная пергола, больше напоминающая забор. По сетке также плетутся цветы снизу вверх. Выступает как элемент зонирования.
• Туннель. Несколько арок, соединенных одной крышей, ставят над тропинкой или у входа, чтобы образовать тень и создать красивый затененный коридор в ландшафтном дизайне.
• Зона отдыха. В конструкции уже предусмотрены лавочки и крыша, добавьте мангал и стол — получите готовое пространство для барбекю.

• Кантри. Широко распространенный, привычный вариант: деревянная модель, отличающаяся лаконичным дизайном, прямыми линиями. Обычно не красят, используют в оттенке натурального дерева, отлично сочетается с зеленью в саду.
• Хай-тек. Пергола в современном стиле выглядит абсолютно нетрадиционно, являясь арт-объектом придомового участка. Линии могут быть как плавные, гнутые, так и прямые (характерны для модерна). В производстве используют дерево, металл, пластик.

На фото оформление камнем на дачном участке

• Восточный. Изготавливают в основном из дерева, тонированного в красный цвет. От традиционной модели отличается видом крыши: резные гладкие переходы делают перголу похожей на китайскую пагоду.
• Средиземноморский. Конструктивно ничем не отличается от кантри, кроме цвета: основным должен быть белый, дополняют его черным или венге, либо темным теплым деревом.

На фото скамейки у дома под крышей

• Простая квадратная. Классический варианта для садового участка, выделяющийся правильной формой.
• Простая круглая. Плавные линии гармоничнее смотрятся на дачном участке. Больше подходит для небольших площадей или соответствующих стилей.
• Сложная. Треугольные, многогранные, ломаные, гнутые — если вам нужно сделать акцент, сделайте ставку на неправильную форму.

Из каких материалов делают перголы?

Перголы должны во-первых не спорить с природой, во-вторых, соответствовать выбранному стилю интерьера и экстерьера. Существует 5 основных видов арок:

• Деревянная. Древесина дешевая, простая в обработке и установке, выглядит натурально, вписывается в любой стиль. Из минусов можно выделить относительную недолговечность, подверженность заражению грибком, гниению, повреждению вредителями. Но в целом, если подойти к вопросу защиты дерева со всей ответственностью, пергола проживет больше 10 лет.

На фото зона отдыха с подушками

• Металлическая. В основе конструкции трубки с круглым или квадратным сечением. Конечный результат зависит от мастерства производителя: хорошо сделанное сооружение будет практически вечным. Эстетика такой перголы в простоте линий, она прекрасно впишется в современный экстерьер загородного дома в стиле хай-тек или модерн.

На фото патио у дома

• Кованая. Тоже металлическая, но совсем другая: воздушная, гнутая, плавная. Ковка встречается простая — имитирующая сетку, геометрические элементы. И сложная — с изящными растительными деталями, модными вензелями, оригинальными корзинками, вязью, необычным орнаментом. Обычно изготавливается в форме арки, подходит для традиционного дизайна.

• Пластиковая. Отличается невысокой стоимостью, разнообразием дизайнов, доступностью. Из недостатков — абсолютная неэкологичность (что спорит с самой идеей ландшафтного дизайна), часто непривлекательный внешний вид. Но если вам нужен временный или недорогой вариант — пластик отлично подойдет. Под густой зеленью пластика не будет видно, а с основной задачей (опора, защита от солнца) справится.

• Каменная. Навесы из одного камня встречаются редко — дорогие, чересчур массивные, сложные в изготовлении, могут сломаться под собственным весом. Чаще всего из камня или кирпича делают колонны, а поперечные перекладины или крышу изготавливают из дерева, металла.

Кроме перечисленных вариантов существуют комбинированные:

• Дерево + камень. Крыша из деревянных брусьев и балок на каменных опорах смотрится отлично.
• Дерево + металл. Чаще каркас варят из металлических труб, дополняя его деревянной сеткой.
• Металл + камень. На крепкое основание из камня кладут тяжелую металлическую крышу. Долговечный вариант.

Где лучше расположить?

Выбрать идеальное место для перголы в ландшафтном дизайне можно двумя способами: исходя из места или из вида конструкции. В первом случае вид, размер и другие параметры диктует само пространство: например, вам нужно зонировать пространство, обеспечить тень на определенном участке, подвязать растения. Во втором — выбираете перголу и ищете на огороде место, где расположить.

Варианты могут быть разными:

• Пергола для цветов или винограда. Если растения уже посажены, ставьте сооружение рядом с ними и пускайте лозами на сетку. Со временем вьюны займут пространство и придадут декоративный вид.
• Пергола с качелями. Здесь вы будете отдыхать в тени, поэтому на первый план выходит вид перед глазами — пейзаж должен радовать. Идеально разместить с видом на цветник или другой красивый участок.
• Пергола у бассейна. Не стоит затенять вокруг воды полностью, но уголок в тени необходим. Пустите по навесу сочную зелень, поставьте снизу отдельно пару лежаков со столиком, другую мебель. Вам будет приятно после купания расположиться в теньке с книгой и освежающим коктейлем.
• Перголы у дома. В ландшафтном дизайне установленный козырек участия почти не принимает, зато прекрасно затеняет окна и создает пространство для отдыха на улице возле здания.

В каком цвете лучше оформить?

Выбор цвета — дело сугубо индивидуальное. Чтобы создать акцент выбирайте контрастные оттенки: белый, красный, желтый, голубой.

Дополнить природную атмосферу поможет светлый или темный оттенок натурального дерева. Замаскировать конструкцию можно с помощью зеленой, коричневой гаммы.

На фото затенение площадки у дома

Как можно декорировать?

Декорирование перголы главным образом осуществляется за счет растений. Основные варианты:

• виноград;
• хмель;
• плетистая роза;
• бугенвиллея;
• ипомея;
• клематис;
• дихондра;
• камсис;
• глициния;
• плющ;
• кобея;
• душистый горошек;
• актинидия.

На фото зона с барбекю и гирляндами

Кроме растений используют ткани: летящая органза или шифон потрясающе выглядит во дворе, развеваясь по воздуху от дуновения ветра. Белая ткань с деревом смотрится изумительно, создает атмосферу беседки на берегу моря.

Под крышей устанавливают качели, гамаки, подвесные кресла — выглядят декоративно, являются излюбленным местом отдыха семьи. Лежаки с яркими подушками или чехлами тоже выполняют роль своеобразного декора.

В зависимости от стиля, декорируйте перголу другими функциональными элементами: красные фонарики в восточном стиле, гирлянды-дождики в современном.

На фото шторы в беседке на улице

Фотогалерея

Пергола примыкающая к дому или стоящая в саду — отличный декоративный и полезный элемент. Обустройте ее так, как хочется вам, посадите растения и наслаждайтесь декоративным видом в течение летнего сезона.

Пергола в ландшафтном дизайне: 60 красивых идей

Пергола – элегантная находка, которая пришла к нам из Средиземноморья. Еще в Древнем Риме изящные и практичные навесы использовались для поддержки виноградной лозы. А заодно и для затемнения террас, а также отдельных участков от палящих солнечных лучей. Теперь перголы – незаменимый атрибут ландшафтного дизайна. Они отличаются формой и исполнением, но неизменно дарят легкость, свежесть и прохладу в жаркие летние дни.

Что такое пергола?

Классическая пергола – это навес. Вьющиеся растения обвиваются вокруг каркасной опоры из арок и поперечных брусьев. Это может быть отдельная конструкция, пристройка к зданию или даже навес над окном.

Из пергол делают отдельные террасы, коридоры, ограждают бассейны. Их архитектура становится все разнообразнее. А дизайнеры создают настоящие художественные произведения и теневые рисунки.

Перголы и берсо

Перголу легко перепутать с берсо. Берсо – это крытые галереи, которые тянутся вдоль дорожек и аллей. С двух сторон высаживаются вьющиеся кустарники. Они разрастаются, тянутся вверх и создают сплошной тоннель.

В эпоху позднего Средневековья берсо создавались из упругих прутьев ивы. Молодые побеги переплетали у верхушек и соединяли их тонкими планками. Так и формировался живой коридор.

Пергола отличается от берсо тем, что это более постоянная каркасная конструкция. И ее озеленение создают вьющиеся растения, а не высаженные особым образом кустарники и деревья. Хотя сейчас эти грани все чаще размываются.

Стили пергол

Если старинные перголы были довольно однообразны, то теперь ты можешь оформить ее в любом стиле. Вот несколько вариантов для вдохновения:

– Классика. Это строгий и сдержанный каркас из брусьев с решетчатым перекрытием. Минималистичный и элегантный одновременно. А если хочешь добавить современности, возьми вместо дерева металл.

– Деревенский стиль. Простота, натуральность и нарочитая грубость в моде. Состаренные деревянные брусья на массивных столбах-опорах словно сошли со страниц сказок и легенд. И чем больше разрастется зелень – тем сильнее этот эффект.

– Дворцовый стиль. Это мощь и роскошь. Массивные колонны с коваными вставками, каменные элементы и арки, монументальные опоры, мощные виноградные лозы и плетущиеся кусты роз зададут нужное настроение.

– Восточный стиль. Изящные, легкие, ажурные конструкции особенно хороши из ценной древесины или бамбука. Но учитывай, что это скорее декоративное, чем функциональное решение.

Гортензия (80 фото): виды и особенности ухода

Виды конструкций

По исполнению можно отметить несколько видов пергол:

– Тенты. Самые простые и распространенные. Навес вплотную примыкает к дому. Установи такой над верандой, детской площадкой, в качестве легкого летнего укрытия для машины и техники. Но учитывай, что пергола не защищает от дождя.

– Козырек. Маленький и изящный, он аккуратно затенит южные окна без тяжелых и громоздких штор. А еще это хороший вариант для энергоэффективных домов. Он снижает тепловую нагрузку, да и на работе кондиционера можно сэкономить.

– Ширма. Это конструкция для зонирования территории. Сделай в саду уединенный уголок, закрытый от посторонних глаз. Такая пергола хорошо подходит для виноградников и других плетущихся растений.

– Арка или тоннель. Зеленая арка – самая сложная по исполнению, но она же – самая роскошная и элегантная. Можешь оформить так проходы и дорожки, создавая атмосферу таинственности и романтичности. Тоннель – это несколько арок, объединенных между собой.

Материалы для изготовления

При выборе материала учитывай расположение конструкции и нагрузки, которым она подвергается. Чем гуще озеленение – тем прочнее должен быть каркас.

Деревянные перголы

Древесина – самый доступный и популярный материал для создания перголы. Она гармонично вписывается в любой экстерьер или стиль, сочетается с другими элементами ландшафтного дизайна.

Деревянные перголы красивые и практичные. Разнообразие пород позволяет экспериментировать с фактурой. Кроме того, ты точно сможешь найти вариант под свой бюджет.

Но учти, что дерево чувствительно к погоде: к влажности, солнцу, холоду и температурным перепадам. В южных регионах оно прослужит дольше. Но нельзя забывать о защите.

Металлические перголы

Художественная ковка открывает безграничное пространство для воображения. Это довольно дорогое удовольствие, но такие изделия радуют своей красотой десятилетиями, а то и веками.

Металлические перголы прочнее и надежнее. Они не требуют специального обслуживания, независимо от времени года. А тонко проработанные решетки могут быть намного изящнее даже бамбуковых.

Современный и функциональный вариант – сложные алюминиевые конструкции. Биоклиматические навесы делают из легких поворотных ламелей, поэтому можно регулировать количество солнца, которое поступает сквозь навес. Но такие перголы практически невозможно полноценно засадить растениями.

Другие варианты

Для изготовления пергол также используются пластик, металлопластик, бамбук и даже стеклянные элементы. Выигрышно смотрятся и комбинации разных материалов. Например, дерево с коваными элементами, каменные основания с металлическими конструкциями, легкий пластик и алюминий.

Где установить перголу?

Выбор места напрямую зависит от формы и предназначения конструкции. Мы предлагаем тебе несколько идей!

Отдельные ширмы для зонирования подойдут для того, чтобы отделить обеденную зону на свежем воздухе. Можно будет собраться во дворе с друзьями или родственниками, но спрятаться от солнца и ветра.

У бассейна или пруда точно не обойтись без затенения. Даже небольшой ширмы или навеса будет достаточно, чтобы укрыть от солнца кресла или лежаки. И теперь ты сможешь смело наслаждаться отдыхом, не рискуя получить солнечный удар.

Пергола, прилегающая к дому или продолжающая его, подойдет для защиты веранды или летней кухни. Это простой, изящный и удобный вариант для маленьких участков или заднего дворика.

Перголы сложной конфигурации подходят для создания отдельных участков. Сделай беседку со скамейками, зону для барбекю, огради детскую площадку. Ведь пергола изящнее любого забора, и лучше вписывается в ландшафт.

Небольшие компактные перголы можно использовать и для отделения рабочей зоны. Огради клумбу или любимую рассаду, чтобы они не пострадали жарким летним днем. Тем более, в отличие от заборов и тканевых тентов, «зеленая» завеса отлично продувается.

Гейхера (50 фото): виды, посадка и правильный уход

Изготовление перголы своими руками

Еще до этапа проектирования и выбора материала нужно определиться, какие задачи будет выполнять пергола:

– Коррекция роста растений;
– Маскировка технических и хозяйственных построек;
– Зонирование пространства;
– Украшение участка;
– Временное сезонное декорирование;
– Полноценный «зеленый» коридор или беседка;
– Соединение нескольких строений или участков;
– Создание тени.

Например, декоративная пергола может быть более сложной и хрупкой. А вот конструкция для роста растений должна быть прочнее и выдерживать нагрузки до нескольких килограммов.

Размер

Учти, что слишком большая и массивная пергола на маленьком дачном участке смотрится громоздкой и нелепой. А слишком маленькая рискует не выдержать вес растений. Лучше всего рассчитывать размеры в комплексе с остальными сооружениями и объектами на участке.

Помни, что растения по мере роста увеличиваются с каждым годом – и в размерах, и в весе.

Рекомендованная высота каркасной опоры – до 2,5 м, в пределах которых она остается устойчива. Из тех же соображений конструкция из металлических труб не должна быть слишком узкой и высокой.

А чтобы пергола выглядела изящно, ее ширина должна быть больше высоты. Нарушение пропорций дает обратный эффект, а также плохо сказывается на надежности.

Форма

Пергола – это необязательно прямое полотно или арка. Они могут быть наклонными и округлыми, квадратными и многоугольными. Чем сложнее конфигурация – тем сложнее ее строить, но это сполна окупается красотой готовой конструкции.

Актуальнее всего в ландшафтном дизайне смотрятся такие же натуральные оттенки. Сначала определись, должна ли пергола сливаться с придомовой территорией или наоборот – стать ярким акцентом.

При работе с деревом можешь смело пользоваться его главным преимуществом – естественным рисунком. Он всегда остается в тренде. Для защиты каркаса есть специальные антисептики и пропитки.

Еще одна классика – белоснежное исполнение. Светлая конструкция смотрится легче, но при этом ярко выделяется на фоне густой зелени. Такая пергола выглядит торжественно и нарядно.

Использование нескольких материалов – отличный повод поиграть с их фактурами. Например, черная ковка с яркими, ценными древесными породами. Или белый камень со светлым либо контрастным темным деревом.

Смело сочетай контрастную перголу с другими ландшафтными элементами: заборами и ограждениями, бордюрами, садовой мебелью.

Этапы строительства

Специфика создания перголы зависит от того, какую форму и конфигурацию ты выбираешь. Мы рассмотрим классический вариант:

– Составь чертеж и распиши на нем все размеры;
– Просчитай количество брусьев, которое понадобится для конструкции;
– Выкопай углубления под опоры на 80-90 см;
– Уложи на дно ям гравий;
– При установке опор обязательно следи за их уровнем;
– Залей столбы бетоном и оставь на пару дней, пока он не застынет;
– Вставь каркасные брусья в опоры;
– Используй для крепления механические крепежи – болты, уголки, планки;
– Выпили на балках крыши стыковочные пазы;
– Уложи их поперек на опоры;
– Придерживайся расстояния до 30 см.

Прочность и надежность

Чтобы пергола была прочнее, используй перпендикулярные перекладины с шагом в 50-60 см. Не забывай крепить все болтами. Клей – не лучший вариант для садового декора.

Для массивных и сложных конструкций закладывается фундамент. Столбчатый или реже – ленточный. Для средних достаточно металлических костылей с шагом 40-60 см.

Чтобы большая арочная пергола была крепче, установи откосы между опорными и несущими балками. Диагональные детали крепятся под углом в 45 градусов.

Но не перегружай перголу лишними массивными деталями. Легкость и элегантность – главные «фишки» садового декора.

Растения для перголы

Не обязательно засаживать перголу только одним растением. Но выбирай сорта с примерно одинаковыми сроками развития и роста. Так живая изгородь смотрится аккуратнее, а разные виды не мешают друг другу.

Опытные садоводы не рекомендуют сочетать больше 3 видов, иначе за ними слишком сложно ухаживать. А сама пергола со временем рискует стать чрезмерно пестрой и неряшливой.

Интересно смотрятся изгороди из сортов с выраженными сезонными изменениями. Они полностью меняются, в зависимости от времени года.

Обязательно выбирай виды, адаптированные к климату своего региона. Если окажется, что необычный сорт лиан требует укрытия от морозов, придется экстренно решать, как безболезненно снять его с обрешетки.

Самые простые и распространенные варианты – это разный виноград, включая дикий, плетистые розы, жимолость каприфоль. Все они неприхотливы, не требуют частого полива, хорошо переносят жару и радуют нежным ароматом.

Девичий виноград, например, быстро разрастается, оплетает самые сложные и причудливые опоры и отлично чувствует себя в любых условиях. А осенью еще и меняет цвет листвы на насыщенный багровый.

А вот клематисы куда более чувствительны к погоде и соседству. А также к холодам, влажности и сквознякам.

Незабудки (60 фото): виды, уход и выращивание в открытом грунте

Пергола – фото

Чтобы твой любимый зеленый уголок радовал тебя изящностью и элегантностью, мы подготовили эту подборку фотографий с красивыми примерами пергол в ландшафтном дизайне. Смотри и вдохновляйся!