Подсветка лестницы светодиодной лентой своими руками

Подсветка ступеней лестницы светодиодной лентой

Подсветка лестничных пролётов не только сделает спуск по ней в тёмное время суток безопасным, но и придаст определённый шарм интерьеру. Вариантов исполнения такой задачи существует множество, начиная от установки обыкновенной лампы на лестничной площадке, заканчивая интеллектуальными системами управления освещением на микроконтроллерах.

В этой статье мы рассмотрим варианты решения освещения лестницы светодиодной лентой: принципиальные схемы, сборку и монтаж системы.

Варианты монтажа подсветки для лестницы

Источники освещения лестничных ступеней можно разместить как на боковой стене, так и непосредственно на ступеньках.

Необходимые материалы для монтажа подсветки

Все, что нам понадобится:

Материалы

LED источники света (см. ниже);
драйверы питания для светодиодов;
профиль для прокладки кабеля электроснабжения;
провода;
крепёжные элементы (шурупы, скобы, коннекторы для проводов).

Инструменты

Электродрель либо мощный шуруповёрт;
измерительная рулетка, ножницы, канцелярский нож.

Источники освещения

Если мы делаем настенное расположение осветительных приборов, в качестве источника освещения можно использовать компактные светодиодные светильники, расположенные через 2-3 ступеньки. Для экономии возможно использовать миниатюрные сверхъяркие диоды, вмонтировав их в крышку короба электропроводки.

Для монтажа непосредственно на ступеньках оптимальным выбором станет светодиодная лента. Светодиоды можно взять как монохромные, так и RGB.

Пошаговая инструкция по монтажу светодиодной подсветки

Первый шаг – разметка монтажа будущей системы освещения. На этом этапе решается место крепления профилей для проводки, блока управления освещением и способ монтажа светодиодов.

Следующий этап – создание монтажных точек. При помощи дрели либо шуруповёрта делаем отверстия, через которые будут фиксироваться элементы будущей конструкции.

Далее устанавливаем профиль для электропроводки и диодной ленты с заранее подпаянными проводами для подключения питания.

Если планируется боковое освещение от стены с использованием миниатюрных ярких светодиодов, профиль можно использовать в качестве несущей конструкции для крепления светодиодов.

Светодиодную ленту, благодаря двухстороннему скотчу на задней поверхности клеим непосредственно к ступенькам по верхнему краю. Для подсветки лестничных пролётов лучше использовать герметичную светодиодную ленту, которая не пострадает даже при мытье полов.

Перед монтажом электропроводки необходимо определиться со способом управления подсветкой.

Варианты работы светодиодного освещения

Режимы работы могут быть следующие:

Постоянное освещение;
интеллектуальная подсветка.

Постоянный режим работы

Преимущество такого способа освещения – максимальная простота монтажа и минимальные затраты. С наступлением темноты вы включаете освещение и оно работает до утра.

Недостатки постоянного режима работы подсветки:

Постоянный расход электроэнергии
существенное уменьшение времени жизни светодиодов

Интеллектуальные системы управления

Управление освещением широко используется в комплексных решениях проектов «умный дом». Управляющие блоки создают на основе микроконтроллеров. Большинство авторов предлагают использовать в качестве управляющего модуля — плату Ардуино.

Действительно, такое устройство способно легко управлять освещением лестницы, но этот вариант — удел дилетантов. Мощности и каналов управления такой платы хватит для координации освещения во всем доме, а в качестве бонуса к ней можно еще подсоединить управление системой отопления, контроль микроклимата.

Для решения нашей задачи будет достаточно такого маленького чипа, стоит который меньше пачки сигарет.

Устройство и схемы подключения подсветки

Схема подключения включает:

Блок питания;
блок интеллектуального управления с датчиком;
светоизлучающие элементы.

В качестве датчиков можно использовать:

Акустическое реле;
датчик движения;
ультразвуковой дальномер.

Силовая часть схемы

Блок питания подбираем исходя из суммарной мощности осветительных приборов. В расчете нет ничего сложного.

Управление через акустическое реле

Акустическое реле – схема, реагирующая на громкий звук, например, хлопок. Такой переключатель можно собрать даже без применения микроконтроллера.

Управление крайне простое. Первый хлопок включает подсветку, второй – отключает. Существенный недостаток таких схем – чувствительность к любому громкому звуку.

Управление с помощью датчика движения

Датчик движения, исходя из его названия, реагирует на любой движущийся объект в зоне действия элемента. Внутри фабричного датчика уже встроено реле, которое может управлять нагрузкой. Подключение очень простое, но обеспечивает лишь два режима – включено/выключено. Кроме того, такие датчики реагирую даже на домашних животных, так что если в доме есть кошка или собака ночная иллюминация обеспечена.

Управление через ультразвуковой дальномер

Этот миниатюрный датчик является эхолокатором. Он не только способен определить, когда вы подойдёте к лестнице, но и на какой ступеньке на данный момент вы находитесь, что позволит включать подсветку только на определённом участке.

Контроллер управления такой системе построен на микрочипе в который записан алгоритм работы всей системы.

Как делается подсветка лестницы светодиодной лентой

Подниматься или спускаться по лестнице в темном помещении довольно опасно и неудобно. Раньше люди были вынуждены включать общий свет, чтобы пройти по ступенькам. Однако сейчас существует более практичное решение вопроса – подсветка лестницы светодиодной лентой. Это решение обеспечивает безопасность эксплуатации лестниц в частных домах, внутри помещений между этажами, а также в бассейнах. Если правильно установить и организовать режимы работы, то подсветка выгодно украсит интерьер и избавит пользователей от многих неудобств.

Как выбрать ленту и дополнительные материалы?

Источником искусственного света для подсветки будут самоклеящиеся диодные ленты. Это полосы из гибкого полимерного материала, на которых с определенной частотой установлены светодиоды и резисторы. Элементы объединяются в единую систему за счет тонкой подложки, проводящей ток.

Читайте также:

Простая мощная муфельная печь

В качестве альтернативы лентам используются диодные встраиваемые светильники. Их монтируют в полость ступеней или встраивают в боковую стену около лестницы. Для защиты глаз от яркого светового потока данные светильники зачастую оснащаются специальной решеткой. Но этот вариант освещения существенно уступает ленточным диодам. Светильники требуют сложного монтажа, поскольку придется для каждой лампы делать гнездо, прокладывать каналы для проводов. И еще один их минус – высокая стоимость.

Характеристики и маркировка лент

Критерии выбора ленты:

Самые популярные диодные ленты – SMD 3528. Они дают яркий искусственный свет с большим углом светового потока.
Если необходимо более яркое освещение на ступеньках, используются ленты со светодиодами SMD 5050. С помощью данных диодов выполняются и цветные подсветки.
Немаловажным параметром при выборе ленты станет число диодных элементов в одном метре. Оптимальная подсветка лестничного пролета обеспечивается за счет вариантов, включающих по 60 диодов на метр, однако, есть и модели с большим числом светодиодов: от 90 до 120 элементов.
Поскольку планируется выполнение лестничной подсветки, необходимо побеспокоиться и о защите источников света от попадания влаги. Чтобы светодиоды не испортились во время влажной уборки, рекомендуется выбирать модели со значением IP67 или IP68. Ленты оснащаются силиконовым защитным слоем, который не дает попадать каплям воды на токопроводящие детали, предотвращая замыкание.

Рекомендуется приобрести ленту на 220 вольт. У нее следующие преимущества:

Простота монтажа.
Невысокая цена.
Нет необходимости приобретать блоки питания.
При выходе из строя одного из элементов его можно без проблем заменить.

Перечень требуемых материалов для установки подсветки:

LED-ленты.
Драйверы питания для диодных источников.
Провода.
Профиль для укладки проводов электрического питания.
Детали для крепления: скобы, шурупы, разъемы или накладные коннекторы для кабелей.

Электрическая дрель или шуруповерт высокой мощности.
Рулетка.
Ножницы и нож.

Для создания такой подсветки нужны простые инструменты к содержанию ↑

Выбор цвета и яркости освещения

Для подсветки ступеней оптимальным цветом света будет белый – он обеспечит освещение всей лестницы. Но если вы желаете получить световые эффекты для преображения интерьера, выбирайте цветные диоды:

Зеленые.
Синие.
Желтые.
Красные.
Голубые и др.

Помните, что подсветка в первую очередь устанавливается для удобства, а уже во вторую – для красоты. Выбирайте цветовую температуру 3000 К, с таким показателем обеспечивается аккуратное и приятное для глаз подсвечивание. Если выбрать слишком яркие источники, свет будет ослеплять.

Пошаговая инструкция по установке

На первом этапе выполните разметку будущей установки подсветки. Выберите оптимальное место для крепления проводки и профилей, установки блока, осуществляющего управление освещенностью. Также выберете способ монтажа световых источников.
На втором этапе создаются монтажные точки. Используя электрическую дрель, проделайте отверстия, через которые будут закрепляться детали планируемой подсветки.
Третий шаг – установите профиль для электрической проводки и диодной ленты с заранее спаянными проводами, чтобы подключить питание.
Четвертый этап – разрежьте светодиодную ленту на отрезки требуемой длины по нанесенным на ней меткам. С помощью двухстороннего скотча или липкой основы приклейте ленточные диоды к ступеням.
Пятый этап – перед установкой электропроводки определитесь с типом управления подсветкой.

Прибор для создания “умной” подсветки лестницы

Как выбрать схему освещения?

Главная задача – определиться с размещением подсветки для ступеней:

В стене.
Снизу.
По бокам.
На каждой второй ступеньке.
По центру или во всю ширину ступеньки.

Необходимо решить вопрос способа управления диодной лентой:

Включение света с помощью кнопочного выключателя.
Включение и выключение при помощи датчика перемещения.
Использование проходного выключателя.

От выбора управления светом зависят ваши дальнейшие действия.

Разновидности схем реализации лестничного освещения:

Самый простой вариант предусматривает использование выключателя. Под ступенчатыми свесами или на поверхностях по бокам клеится лента с диодами. Подсветку вы включаете при помощи кнопки, расположенной в удобном для вас месте. Свет будет гореть постоянно, пока вы его не выключите. Постоянный свет выглядит красиво, но при этом расходуется электричество.
Для оптимизации работы простой схемы можно вмонтировать в нее реле времени, в этом случае свет загорается и выключается в определенное время. Это решение поможет снизить расход электроэнергии.
Интеллектуальная автоматическая схема – основана на взаимодействии датчика с контроллером.

В автоматической схеме датчики монтируются напротив первой и последней ступеньки. Как только сенсоры замечают движение, подается сигнал на контроллер светодиодного источника, и включается свет для освещения пути человека, который поднимается или спускается.

Любую выбранную схему можно адаптировать и усовершенствовать. Например, если вы поставите разноцветные диодные источники для лестницы, от этого общий вид подсветки преобразится. Еще одно интересное решение – поставить датчики на каждую ступеньку. В этом случае они будут загораться поочередно по мере вашего перемещения. Однако это решение требует немалых материальных затрат.

Рассчитываем материалы

Сначала рассчитайте длину и мощность светодиодной ленты. Оптимальное значение мощности – 4,8 ватта в погонном метре с 60 светодиодами типа SMD 3528. Данного значения достаточно для приятного и качественного освещения всей длины лестницы. Лучше использовать источник света с холодным белым оттенком свечения – он выгодно подчеркивает красоту ступеней в темное время суток. Однако выбор цвета – это дело вкуса.

Длину ленты рассчитывайте с учетом количества и размеров ступеней на лестнице.

На следующем этапе расчета определяется требуемая мощность блока питания. Для этого необходимо умножить потребляемую мощность одного погонного метра ленты на требуемое количество метров. Если необходимо использовать 10 метров ленты для подсветки, нужно 4,8 умножить на 10, получится 48 ватт – это мощность, которую потребляет вся длина ленты.

Читайте также:

Разводка электропроводки по полу

Мы определили потребляемую мощность. Однако блок питания должен иметь запас около 20–25 процентов. Поэтому добавляем к 48 ваттам еще 25 процентов, получится 60 ватт. Таким образом, требуемая мощность блока питания составит 60–80 ватт. На этом расчет подсветки заканчивается.

Прокладка провода

Производители советуют спрятать ленту в специальный короб, чтобы защитить ее от попадания грязи и влаги. На каждой подсвечиваемой ступени делается накладка, защищающая диоды от повреждений. Такая накладка изготавливается из алюминиевого профиля. На него и нужно наклеить ленту. Для этого разрезаем ленту на отрезки одинаковой длины, соответствующие ширине ступеней. Концы лент оснащаем коннекторами.

Коннекторы для светодиодных лент

Обезжириваем поверхность перед наклейкой ленты, а провода нужно протянуть через щели под ступенями. На одном из пролетов закрепляется кабель-канал, куда проводится провод от каждой ступени. Напротив первой и последней ступени предусматриваются места для крепежа чувствительных датчиков, если вы используете автоматическую схему подключения.

Применение кабельных каналов позволяет спрятать провода. Они смотрятся естественно. К тому же есть возможность выбрать расцветку, подходящую к вашим ступеням.

Прокладку кабелей можно выполнить и без каналов – над ступеньками. Но в этом случае испортится внешний вид лестничной системы. Лучший вариант – проложить провод с внутренней стороны, однако, не во всех случаях есть такая возможность.

Последовательность подключения

Выберете месторасположения установочного короба. Рекомендуется его расположить под лестницей в месте, где будет проще проложить провода к любому участку.
От каждой ступени проложите провода к монтажному ящику. Во время прокладки обязательно обозначайте провода маркером. Можно наклеить на них наклейки из малярного скотча, чтобы в дальнейшем вы не запутались, откуда взялся каждый конец провода.
Прокладываем провод в места установки датчиков, если используется автоматическая схема.
Проведите провода для проходных выключателей, устанавливаемых в местах начала и конца лестницы.
Установите контроллер в короб.
Подключайте провода к соответствующим гнездам блока.
Подведите питание. Чтобы подсоединить блок питания не пользуйтесь одножильным медным проводом. Более удобное решение – использование многожильного кабеля.
Тщательно просмотрите всю схему и последовательность, правильно ли подсоединены все провода, не спутаны ли «плюсы» с «минусами», совпадает ли маркировка подключения кабелей на датчиках и на управляющем блоке.
Запустите систему подсветки и произведите настройку.

Важно, чтобы поверхность монтажа была обезжиренной. Если вам понадобится согнуть ленту во время ее наклейки, помните, что минимальный радиус изгиба составляет 2 сантиметра.

Вам предстоят работы с питающими проводами. На некоторых моделях лент вовсе нет контактных проводов, а если они и присутствуют, то качество их пайки не самое лучшее. Чтобы заменить контактные провода понадобится паяльник. Используйте маломощный инструмент – до 40 ватт, чтобы светодиоды при пайке не перегревались. Подходящее сечение проводов – 0,75 мм, а длина – от 20 сантиметров. При установке одноцветной ленты понадобится два провода – красный и черный. Отличия цветов проводов необходимы, чтобы не перепутать полярность: черный будет «минусом», а красный – «плюсом». Если вы выбрали RGB-ленту, возьмите провода нескольких цветов: синий, красный, черный, зеленый. Это поможет вам не перепутать каналы цветов во время подключения ленты к контроллеру.

Схемы подключения светодиодной ленты: правильная и не правильная

Концы проводов с ленточной стороны зачистите до 0,5 сантиметра, а с противоположной стороны – до 1 сантиметра, затем припаивайте их к ленте, но чтобы диоды не перегревались. На концы проводов наденьте контактные наконечники. Это решение улучшает качество контакта в колодке клемм питающего блока. Чтобы зафиксировать провода в наконечнике, обеспечив качественные соединения, воспользуйтесь обжимом.

Места пайки обязательно изолируйте. Лучшее средство для этого – термоусадочная трубка. Процесс изоляции прост:

отрежьте небольшой кусок трубки;
наденьте его на место, где выполнялась пайка;
нагрейте трубку строительным феном с узкой насадкой, чтобы тепло не попало на светодиоды;
если нет фена, воспользуйтесь другим источником тепла.

Результат – прочная изоляция и надежная пайка кабелей. Применение изоляционной ленты не рекомендуется.

Без датчика движения

Светодиодное освещение лестницы без датчика движения предусматривает использование стандартных проходных или маршевых выключателей. Обычно устанавливается два выключателя. Первый, там, где начинается лестница, а второй – там, где она заканчивается. Для такой системы рекомендуется установить таймер работы освещения, чтобы обеспечить комфортное использование освещения лестницы и сэкономить электричество. Он позволит включать подсветку на лестничной площадке только в определенные периоды, а затем свет гаснет автоматически.

Такие устройства могут иметь несколько рабочих режимов:

Основной режим применяется для освещения крупного жилого пространства.
Ночной режим отличается от первого варианта более спокойным неярким светом, который не ослепляет глаза.
Комплексный режим – предусматривает работу светодиодов в обоих указанных выше режимах.

Настройку необходимого режима пользователь выполняет самостоятельно, в зависимости от своих предпочтений.

Схема с датчиком движения

Блок питания.
Контроллер.
Светодиодные ленты.
Блок автоматического управления с датчиком.

Главным элементов в данной схеме является контроллер, обеспечивающий управление работой светодиодных источников. Его задача – обеспечить запуск системы после сигнала, поступившего от сенсора, постепенно включая ленты под ступенями.

Сенсор установленный напротив нижней и верхней ступеньки

Специалисты советуют использовать контроллер Arduino. Стандартная модель включает 15 выходов – этого количества вполне достаточно для домашних лестниц. Чтобы установить прибор, желательно использовать соответствующую плату, но в некоторых случаях обходятся и без нее.

Кроме того, работа системы зависит и от драйвера светодиодных элементов. Драйвер – это компактный прибор, стабилизирующий силу тока, соединяемый с выходами контроллера. Включение и отключение света зависит от сенсорных датчиков.

С целью экономии электричества и сохранения ресурса системы необходимо поставить фотоэлемент, чтобы диодные светильники для лестниц в течение дня не загорались. Подключить ленточные светодиоды к инфракрасному датчику несложно. В приборе имеются клеммы, установленные в корпусе, к ним подсоединяются электрические кабели, направляющиеся к блоку питания ленты.

Схема с датчиком движения к содержанию ↑

Правила безопасности при установке и подключении

Установка светодиодных лент – процесс несложный. За эту работу может взяться даже непрофессионал, сделав все качественно своими руками, но с условием соблюдения требуемых правил безопасности:

Не подвергайте светодиодную ленту механическим воздействиям и падениям.
При выполнении соединений проявляйте осторожность, чтобы не повредить и не разрушить дорожки, проводящие ток, на монтажной плате.
Установка и закрепление светодиодных изделий, а также процедура подключения питания, выполняется по технике безопасности работы с электричеством.
Во время установки строго соблюдайте полярность.
Параллельное подключение – предпочтительней.
Следите за тем, чтобы источники питания находились в соответствии с общей нагрузкой источников света. Не допускается применение источников питания меньшей мощности, чем потребляемая мощность ленты.

Готовые решения

Мы специально подобрали для вас различные фото идеи освещения лестницы, чтобы вдохновиться и подобрать наиболее подходящий вариант для собственных условий.

Подсветка лестницы светодиодной лентой

Один из эффектных приемов дизайнерского оформления дома — подсветка лестницы светодиодной лентой. Образуется красивый каскад света, который сразу становится центром холла или коридора. Смонтировать диодную ленту можно даже своими руками, зная нюансы и особенности такой подсветки. Расскажем об этом подробнее в статье.

Что необходимо для подсветки лестницы

Составить схему проводки, а также схему расположения лент – следует рассчитать, сколько их понадобится. Для этого нужно точно определить длину ленты, которая будет приходиться на каждую ступень лестницы. Далее, с учетом того, какой вариант подсветки предполагается реализовать (будет ли подсвечиваться каждая ступень, через одну или через 2), нужно определить, сколько комплектов светодиодной ленты потребуется купить.
Подобрать соответствующее количество блоков питания в зависимости от того, как длины будут светодиодные ленты.

ВНИМАНИЕ! Недопустимо последовательно соединять между собой ленты, длиной более 5 метров. Для большей безопасности – лучше не более 3,5 метров, так как электрическая цепь самих лент не приспособлена нести большие нагрузки.

Соединяйте между собой последовательно отрезки лент так, чтобы их суммарная мощность не превышала допустимой мощности блока питания.

ВНИМАНИЕ! Блок питания нужно брать с запасом – не менее 25% от номинальной мощности. Если вам требуется произвести установку подсветки лестницы светодиодной лентой, длина которой суммарно 20 метров, и у вас только 30-ваттные блоки питания, это означает, что будет 5 отдельных звеньев ленты, длиной по 4 метра. Каждое звено будет подключено к своему блоку питания, при этом потребляемая мощность звена будет составлять 19,2 Вт, а мощность блока питания с учетом 25%-ного запаса – 24 Вт (30 / 1,25).

Понадобятся соединительные провода, которыми блоки питания будут параллельно агрегироваться в единую сеть.
Потребуется декоративный алюминиевый профиль для того, чтобы аккуратно оформить проводку: соединить отрезки светодиодной ленты между собой так, чтобы ее не было видно.
Используйте полипропиленовые короба, чтобы аккуратно разместить провода, соединяющие блоки питания. Примените их там, где они не будут бросаться в глаза, например, в пространстве под лестницей.

Инструкция по монтажу подсветки лестницы светодиодной лентой

Распишем последовательность действий монтажа декоративного освещения:

После того как составлен эскизный план, следует разметить, как будут проходить соединительные провода:
- соединяющие различные отрезки светодиодной ленты;
- соединяющие блоки питания.

По маршруту прохождения проводов от сети до блоков питания нужно проложить полипропиленовые короба. Кроме того, требуется разметить места для размещения самих блоков питания.

Нужно установить защитные алюминиевые профили, они крепятся на саморезах.
Подсветка каждой ступени лестницы светодиодной лентой означает наличие большого количества самостоятельных отрезков.

ВНИМАНИЕ! Диодную ленту можно сгибать с радиусом, не менее 2 см.

Отрезки между собой в рамках звена нужно соединять одножильными проводами, припаивая их к соответствующим контактам. Причем длина этих проводов должна подбираться в зависимости от того, какое расстояние от кромки этого отрезка до начала следующего.

ВАЖНО! Соединительный одножильный кабель должен быть медным и иметь сечение, не менее 0,75 мм2.

Лучшим решением для соединения проводов и ленты является использование специальных коннекторов.

Установить светодиодные ленты и блоки питания. Подложка ленты имеет липкую основу – специально для того, чтобы ее можно было легко фиксировать на любой плоскости. Но для того, чтобы лента не отлеплялась, базовая поверхность должна быть чистой и обезжиренной. Это можно сделать с помощью этилового спирта. Блоки питания можно крепить на двусторонний скотч, также предварительно обезжирив поверхность крепления.
Соединить параллельно провода, которые ведут от розетки до блока питания. Это единственно верный способ агрегирования питания различных участков лент.

Способы управления подсветкой

Подсветка лестницы светодиодной лентой необязательно должна работать непрерывно. Вот несколько вариантов, как управлять подсветкой:

Кабель питания можно подвести к тому же выключателю, который регулирует свет в холле.
Установить выключатель, оснащенный датчиком времени. Подсветка лестницы будет автоматически гаснуть через некоторое время после включения – энергия не будет тратиться впустую. Обычно такой выключатель устанавливается на освещение сразу целого комплекса помещений: например, на холл, коридор, лестничное пространство и подсветку ступеней.
Установить сенсорные датчики, где один из сенсоров монтируется внизу лестницы, а второй – наверху. Подсветка ступеней активизируется, как только человек окажется в зоне чувствительности соответствующего сенсора.
Установить датчики движения – инфракрасные или температурные, или акустическое реле, которое реагирует, к примеру, на хлопок.

ВНИМАНИЕ! Централизованный блок управления сенсорами или датчиками располагается в цепи лестничной подсветки перед блоками питания – сразу после выключателя или розетки.

Кроме лестницы светодиодной лентой можно подсветить шторы и другие участки интерьера. Особенности монтажа узнайте у нас на сайте.

Резюме

Подсветка лестничных ступеней, кроме декоративной функции, имеет еще и весьма ценную – она кардинально повышает безопасность пользования лестницами. Такая подсветка не будет потреблять много энергии — меньше 50 Вт на 10 п.м. даже в режиме непрерывной работы. Подсветка способна преобразить любой интерьер, при этом она простая в монтаже и недорогая по стоимости.

Как построить дом из бруса своими руками, даже если вы без опыта: пошаговая инструкция

В последние годы все чаще потребители отдают предпочтение строительству брусовых домов.

После того, как подготовлен проект, закуплены строительные материалы, возникает вопрос, нанимать профессионалов или заняться строительством самостоятельно.

Если имеется хоть какой-то опыт в строительной отрасли, то можно возводить жилище своими руками, главное, подготовить все необходимые материалы и четко соблюдать поэтапную технологию строительства.

Расходные материалы, инструменты и оборудование

Помимо бруса требуется подготовить необходимые расходные материалы и инструменты:

Необработанный сосновый брус, размером 150х150 или 150х100. Лучший материал – древесина, заготовленная зимой. Пиломатериал должен иметь естественную влажность, поэтому потребуется просушка.
Доски. Пригодятся для проведения вспомогательных работ (создание нагелей, настил пола, обрешетка). Доски рекомендуется выбирать просушенные.
Нагели. Нужны для закрепления рядов брусьев между собой. Нагели можно купить готовые или сделать самостоятельно. Размер сечения необходимо рассчитывать под размер сверла, то если брать сверло диаметром 25 мм, нагель должен быть 22х22 мм.
Пакля. Пакля – льняной рулонный материал, необходимый для утепления между рядами венцов. Также можно использовать сухой мох сфагнум или войлок.
Рубероид. Рулонный материал, служащий гидроизоляцией для крыши и фундамента.
Антисептические составы. Специальные средства, защищающие древесину от гниения, развития грибков, плесени. Каждый брус рекомендуется обрабатывать антисептическими пропитками.
Гвозди, саморезы, скобы, уголки. Материалы, необходимые для крепления элементов постройки.
Песок, щебень, цемент для устройства фундамента
Уровень, угольник, рулетка, отвес. Измерительные инструменты, без которых при проведении строительных работ не обойтись.
Ручные инструменты: молоток, топор, гвоздодер, стамеска, кувалда, ножовка.
Электрические инструменты: рубанок, лобзик, торцовочная и циркулярная пилы, дрель.

Важно: Если обнаружился перекос в уровне, не обязательно использовать рубанок – можно использовать кувалду.

Эти инструменты должны быть под рукой во время строительства.

Как сделать: этапы строительства

Строительство дома из деревянного бруса имеет свои нюансы. Чтобы в будущем не возникло проблем, рекомендуется четко соблюдать технологию строительства. Состоит она из нескольких этапов.

Создание проекта

Он должен содержать в себе подробный план с расположением комнат, наличием коммуникаций, окон, дверей. Необходимо рассчитать необходимое количество бруса и досок. Рассчитать фундамент и его стоимость, создать смету.

Подготовка участка. Расчистка территории от деревьев, кустарников, выравнивание грунта, демонтаж имеющихся построек.

Устройство фундамента. Для домов из бруса можно использовать ленточный фундамент. Нужно по периметру коробки выкопать траншею, засыпать в нее щебень, песок, затем утрамбовать. После чего создается опалубка (обычно из дерева) и заливается бетон.

Укладка венцов и чернового пола. Фундамент укрыть рубероидом, на него будет монтироваться первый венец. Для защиты венца можно уложить на рубероид доску из лиственницы с сечением 200х50 мм.

После укладки первых венцов нужно переходить к монтажу пола. В первую очередь укладываются лаги (сечение 150х100). Поперек них постелить доски, служащие основанием пола. Сверху – гидроизоляция, потом – утеплитель, затем – пароизоляция, последний слой – доски толщиной 40 мм.

Возведение стен. По длине нижнего венца и на его углах просверлить отверстия под нагели. Следующий венец нельзя укладывать до полной укладки предыдущего. Швы между венцами необходимо законопатить паклей, мхом или джутом.

Устройство крыши. На балках сделать временный настил. Стропила располагать вертикально, выдерживая шаг между ними в 1 метр. К основанию они крепятся гвоздями, после чего стягиваются уголками. Между собой стропила соединить продольной балкой.

Для стропил лучше взять доски с сечением 50х150 мм, такая же доска подойдет для устройства фронтонов.

На обрешетку расстелить гидроизоляцию, сверху – кровельный материал.

Монтаж дверей и окон. Обустраивать двери и окна можно только после усадки дома. Проемы необходимо подрезать и установить в них окосячку. Между стеной и верхним косяком оставить небольшой зазор (около 10 см), заполнить его минватой или иным мягким утеплителем. После чего можно монтировать двери и окнные рамы.

После проведения этих работ можно переходить к внутренней и финишной отделке возведенного дома.

Ошибки в процессе

При самостоятельном возведении деревянного дома можно допустить ряд ошибок, которые могут привести к сокращению срока эксплуатации жилья.

Возможными ошибками являются:

Непродуманная планировка

В различных постройках имеются свои конструктивные решения. Проект должен быть разработан именно для брусового строения. При составлении проекта рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Неправильный выбор материала. Нужно выбирать брус оптимального сечения, исходя из погодных условий, времени проживания в доме (для круглогодичного проживания лучше выбирать пиломатериал большего сечения).

Неправильное соединение брусьев. Если между венцами не будет нагелей, то они со временем провиснут и в конструкции появятся щели.

Неверно устроенная обвязка. Если первые венцы уложены неровно, конструкция быстро деформируется, появятся трещины, что приведет к уменьшению периода эксплуатации строения.

Отказ от обработки антисептиками. Без специальных пропиток брус быстрее подвергается гнили. Растворы защищают древесину от грызунов, плесени и загнивания. Существуют пропитки, изменяющие цвет древесины, их можно использовать при финишной внешней отделке постройки.

Чтобы дом прослужил как можно дольше, необходимо строго соблюдать технологию строительства.

Плюсы и минусы

Перед тем, как решить, приступить к самостоятельному возведению деревянного дома или нанять профессионалов, необходимо взвесить все достоинства и недостатки.

возможность построить дом по своему проекту;
личное участие на всех этапах строительства;
приобретение опыта строительных работ;
экономия бюджета (не нужно платить бригаде рабочих);
возможность возводить дом поэтапно;
уверенность в качестве постройки.

Есть и недостатки такого строительства:

трата времени и сил;
нужно найти помощника, так как невозможно построить дом без посторонней помощи;
необходимость самостоятельно выбирать и заказывать материал;
низкая скорость строительства. Процесс может затянуться на годы;
отсутствие опыта может привести к ошибкам в строительстве, что приведет к проблемам в будущем.

Если возможные трудности не пугают, есть время, возможность и желание учиться, то можно заняться строительством своими руками.

Видео по теме

О нюансах строительства дома из бруса своими руками вы узнаете из этого видео:

Заключение

Если вы решили строить жилье своими руками, нужно быть готовым к тому, что на пути возникнет много трудностей. Придется изучить много информации, выбирать материалы, составлять проект, оформлять всю документацию. В процессе строительства необходимо четко соблюдать технологии, очередность строительства. Не рекомендуется экономить на строительных материалах, так как в будущем на исправление ошибок уйдет много времени и денег.

Если подойти к процессу строительства со всей ответственностью, то постепенно можно построить себе дом своей мечты, который будет радовать своих владельцев долгие годы.

Как правильно построить дом из бруса 150х150 своими руками

Брус является идеальным строительным, универсальным материалом. Он экологичный, теплый, экономичный и простой в использовании. Благодаря этим качествам он активно используется в строительстве домов. Размеры брус имеет различные, но наиболее востребованными являются 150мм на 150мм, с ними гораздо удобней работать. Технология возведения таких домов не сложная, доступна даже не профессиональному строителю. Она не требует применения какой либо особой или тяжелой техники, главное знать этапы строительства дома из бруса и учитывать некоторые нюансы.

Проект деревянного дома

Строительство дома из бруса всегда начинается с создание проекта. Эта работа интересная, можно реализовать всю свою фантазию и создать на бумаге дом своей мечты. Но в тоже время данный этап очень важный и ответственный, лучше обратиться в специальную контору. Там совместно с профессионалами можно разработать схему дома со всеми подробностями, учитывая почву на участке, и другие нюансы которые важны для строительства прочного и долговечного дома из бруса.

Изготовление фундамента

Следующим этапом строительства брусового дома своими руками является создание прочного фундамента, ведь сам деревянный дом имеет не малый вес. Имеются три вида фундамента, которые можно изготавливать под брусовый дом:

Ленточный.
Столбчатый.
Свайный.

Выбор определенного вида фундамента зависит от размера дома, наличие в нем подвала либо погреба и состояния грунта. Ленточный подойдет для большинства деревянных домов, он способен выдержать большие нагрузки. Свайный фундамент изготавливают, если почва рыхлая и брусовый дом имеет не малый размер. Столбчатый фундамент является самым простым в изготовлении, но его строить необходимо только для небольшого брусового дома.

Возведение стен из бруса

Перед укладкой стен необходимо позаботиться о гидроизоляции фундамента. На наго нужно уложить рубероид в два слоя, затем уложить опорную доску. Опорная доска препятствует нежелательному контакту фундамента с нижним венцом сруба, тем самым защищая брус от излишней влаги и других неблагоприятных воздействий. К тому же опорную доску в случае ее порчи, заменить гораздо легче, чем нижний венец. Саму сборку стен из сруба можно выполнить несколькими способами:

1) При помощи нагелей. Венцы сруба скрепляются между собой деревянными или металлическими шипами – нагелями. Для них необходимо в брусьях просверлить отверстия, при этом нужно учитывать, чтобы расстояние между шкантами было не меньше 1 м.

2)Соединение бруса при помощи замка. Такой вариант сборки в основном используют для строительства больших домов, стены которых являются больше длины бруса, более 6 м. Для создания замка необходимо по краям бруса изготавливать специальные отверстия, которые создадут замковую конструкцию.

3) Сборка сруба с использованием коренного шипа. Этот метод осуществляется путем вырубки на одном брусе шип, а на другом соответствующий ему паз. При соединении венцов они должны прочно входить друг в друга, создавая при этом аккуратный угол деревянного дома. Помимо создания шипов необходимо еще и использовать нагеля для скрепления брусьев друг с другом.

Еще очень важно между венцами сруба укладывать межвенцовый утеплитель. Даже между идеально ровными брусьями образуется пусть и небольшой зазор, который после усадки сруба увеличиться. Чтобы через этот зазор не уходило тепло укладывается утеплитель. Приобретать лучше натуральный межвенцовый материал в виде ленты, им может быть джут, льноватин, лен. Такие утеплители легко укладывать, их со временем не вытащат птицы.

Строительство крыши дома из бруса

После того как стены деревянного дома готовы, необходимо приступать к непростому строительству крыши. Вариантов конструкций для создания крыши имеется много. Самым распространенным считается двухскатная крыша, которая состоит из кровли и стропильной системы.

Стропильная система — это основа всей крыши. Изготовляется она из стропил, соединенных между собой скобами либо гвоздями. После на стропила укладывается пароизоляционная пленка. Она защитит стропильную систему от перегрева, влаги, пара. Также многие пленки способны подавить шум, возникающий вследствие идущего дождя либо града. Сверху на уложенную пленку устанавливается обрешетка. И затем уже укладывается выбранный кровельный материал.

Изготовление пола и потолка

Тепло в срубе зависит не только от стен, но и от пола и потолка. Пол чаще всего делается двойным, чтобы в комнате было гораздо теплее. Можно также между этими двумя слоями постелить теплоизоляционную пленку. Использовать для покрытия пола лучше всего доски, из современных покрытий можно использовать ламинат, который имитирует различные ценные породы дерева. Если пол покрыть кафельными плитами, то этим материалом сам интерьер, дизайн деревянного дома будет нарушен.

Потолок необходимо создавать из:

Балок, которые являются основой потолка.
Пароизоляционного слоя, который защитит стропильную систему от влаги.
Затем балки необходимо подшить досками. После этого на доски между балками уложить утеплитель, и благодаря ему тепло из дома не уйдет через крышу.
И в завершение облагородить доски декоративным материалом, это может быть гипсокартон, натяжной потолок и т.д.

Двери и окна брусового дома

Изготавливаются дверные и оконные проемы в срубе двумя способами:

Непосредственно во время строительства дома из бруса. Все подсчитывается и в необходимых местах устанавливаются брусья определенного размера, чтобы получились окна и двери.
После строительства. Сначала возводится из бруса некая коробка, потом в ней уже выпиливаются окна и двери. Для этого используется бензопила. Главное при строительстве нужно учесть следующее: если на одной стороне сруба будет находиться рядом два окна, то чтобы в промежутке между ними брусья были прочно скреплены, иначе после выпиливания они могут развалиться.

Затем полученные после строительства или спиливания торцы бруса в местах будущих окон и дверей оформляют окосячком, благодаря чему после усадки сруба форма дверного и оконного проема должны остаться неизменными. Устанавливать сразу же окна и двери нельзя, иначе их может перекосить. Первый год после строительства сруб должен простоять в нежилом виде.

Отделка брусового дома

Сам брус 150х150 имеет красивую ровную структуру и лучшим вариантом отделки дома является его натуральная красота, т.е. сруб можно оставить в нетронутом виде. Можно лишь нанести на него бесцветный лак либо другую защитную пропитку, чтобы обезопасит его от воздействия атмосферных явлений и других биологических вредителей. Также можно деревянный дом обшить сайдингом, блок хаусом и другими отделочными материалами, но в таких случаях фактура бруса будет сокрыта.

Заключение

Внутри дом из бруса можно также оставить в неизменном виде, а можно покрасить, обшить декоративными материалами и т.д. Желательно дополнить общий стиль интерьера, создать что-нибудь в тон полу и потолку.

Где купить комплектующие материалы для постройки дома из бруса?

Полезную информацию о нашей компании и о том что для постройки дома из бруса у нас можно купить представлено на Видео:

Каркас дома из бруса 150х150: технология строительства

Брус остается одним из самых востребованных материалов для строительства дома за счет своей красоты, легкости в обработке и экологичности. Деревянные дома, построенные с соблюдением всех правил, долго служат и отлично смотрятся.

Именно этот материал гарантирует, что в доме будет прекрасная атмосфера, полезная для здоровья. Кроме того, такой дом можно быстро построить, и работы будут по силам даже не самому опытному строителю.

Фото готового дома из бруса

Какой брус выбрать для строительства?

Данный тип материалов предлагается в большом разнообразии, поэтому иногда бывает непросто сделать окончательный выбор. Традиционным вариантом стал дом 6х6 из бруса 150х150. Такая толщина стен оказывается достаточной для противостояния самой суровой зиме.

Поскольку стандартная длина бруса составляет именно 6 метров, то его не придется укладывать встык. Существует брус и с более толстым сечением – 200 х 200 мм, однако он стоит дороже, а его использование далеко не обязательно в большинстве районов.

На рынке предлагаются несколько вариантов, отличающихся по ключевым характеристикам:

Брус естественной влажности – это самый дешевый тип пиломатериалов, который является наиболее неудобным для строительства. Он представляет собой изделие из цельного массива дерева, не подвергавшегося дополнительной обработке, из-за этого зданию из такого материала необходим длительный период усадки, чтобы не деформировались элементы конструкции и отделки после высыхания древесины;

Важно!
Такой материал не имеет защиты от влажности и гниения, поэтому требует обязательной дополнительной обработки антисептиками, также будет целесообразна внешняя защита сайдингом или иным материалом.

Профилированный брус – более удобный материал, прошедший дополнительную обработку, которая придала ему абсолютно правильную геометрическую форму. Однако он также не подвергается специальной защите, поэтому не является особенно долговечным;

Внешний вид торцевого среза клееного бруса с описанием достоинств

Самый надежный вариант – клееный брус . Этот материал прошел дополнительную обработку антисептиками и противопожарными составами, специальная технология изготовления позволяет не выжидать период усадки. Это самый дорогой материал из всех разновидностей пиломатериалов, но он стоит вложенных средств.

Разработка проекта перед началом строительства

Любой дом начинается с самого подробного плана, в котором учитываются все детали будущего дома. Проекты домов из бруса 150х150 можно найти в готовом виде, так как это один из самых востребованных типов деревянных зданий, а можно разработать собственный дом, в котором комнаты будут специально рассчитаны на потребности членов семьи.

Проекты домов из бруса 150 на 150 должны включать в себя не только информацию о стенах и перекрытиях, но и об утеплительных материалах для бруса и инженерных коммуникациях.

Схема поэтажной планировки дома

Многих интересует вопрос: теплый или нет дом из бруса 150х150? Практика показывает, что такая толщина стен позволяет добиться тепла в доме при правильном утеплении. В теплых регионах без него можно обойтись, но в большинстве российских регионов утепление является обязательным.

Оно касается не только стен, но и пола, и фундамента, и кровли. Материалы для утепления нужно обязательно включить в смету, чтобы потом не потребовались дополнительные неучтенные траты.

Когда примерный проект готов, «прогуляйтесь» мысленно по своему будущему жилищу. Это поможет наглядно представить расположение дверей и окон и увидеть все минусы выбранной конструкции.

Чтобы рассчитать необходимое количество бруса для строительства, воспользуйтесь калькулятором:

Этапы строительства дома из бруса

Технология строительства дома из бруса 150х150 разработана уже давно, и при желании с этим делом может справиться даже неопытный мастер. Своими руками возвести стены можно быстро, но потом дому потребуется длительный период усадки, который должен составлять не меньше года.

Создание фундамента

Дома из бруса 150 на 150 являются достаточно легкими, поэтому слишком мощный фундамент им не требуется. Обычно выбирают ленточный или столбчатый вариант. Такие дома можно возводить даже на пучинистых почвах, особенно если вы не планируете строительство подвального этажа. Как правило, используется мелкозаглубленный ленточный фундамент, который закладывается только в промерзающий слой грунта.

Он представляет собой литой каркас в виде ленты из бетона. Фундамент дополнительно армируется для придания ему большей прочности. Чтобы он не пострадал от промерзания и оттаивания грунта, с внешней стороны фундамент рекомендуется утеплить.

Важно!
Один из важнейших вопросов – создание единого фундамента для подсобных помещений.
Стоит заранее продумать, будете ли вы пристраивать к дому гараж, террасу, сауну и т. д.
Единый фундамент обеспечит им большую прочность и защищенность.

После заливки фундамент должен полностью высохнуть. Сверху его закрывают пленкой, чтобы дождь не повредил бетонное основание. После высыхания фундамент выравнивают и закрывают слоем гидроизоляции. Готовое основание уже пригодно для дальнейшего строительства.

Возведение стен и укладка пола

Инструкция по возведению стен из бруса достаточно проста, так как этот материал хорошо поддается обработке. Первый шаг строительства: создание нижнего венца – обвязки, которая будет уложена непосредственно на фундамент. Его обязательно обрабатывают антисептическими растворами, так как он находится ближе всего к земле и максимально подвержен воздействию микроорганизмов. (см. подробнее статью Обработка бруса от гниения – залог длительной эксплуатации постройки)

Обработка древесины антисептиком

Дом из бруса 150 на 150 позволяет использовать половые балки и перегородки, имеющие сечение 100х50 мм. Этого будет вполне достаточно для создания прочного пола и межкомнатных стен.

Первый венец дома

Лаги пола укладываются на ребро, сверху на них настилаются доски чернового пола. Под них и на них укладываются слои утеплителя – обычно для этого применяется минеральная вата. Черновой пол можно изготовить из доски с размерами 25х150 мм, чистовой настил можно изготовить из доски толщиной до 36 мм.

Впоследствии пол можно будет покрыть линолеумом, пакетом или ламинатом.

Возведение стен проходит следующим образом:

Процесс представляет собой поочередную выкладку венцов из бруса. Между собой они скрепляются с помощью нагелей для бруса. Так называют вертикальные штыри, изготовленные из дерева или металла;

Совет!
Применение металлических нагелей гарантирует более прочные соединения, но они стоят существенно дороже.
Они устанавливаются на расстоянии примерно полтора метра друг от друга.

Для соединения стен между собой чаще всего используется тип замка «теплый угол». В одном из брусьев делается углубление – паз, в следующем – выступающий шип, который обеспечит максимально плотное прилегание венцов друг к другу. В результате конструкция получится очень прочной, кроме того, углы не будет продувать ветер;

Соединение угла из бруса

Чтобы убедиться, теплый ли дом из бруса 150х150, и не замерзать даже в суровые зимы, между венцами рекомендуется прокладывать слои утеплителя. Это льноджутовое полотно или материал из пакли, который не нарушает экологические свойства дома и вместе с тем здание будет хорошо утепленным;
После возведения самого сруба устанавливаются внутренние перегородки. Если нужно сэкономить на материалах, перегородки могут быть каркасными. Из бруса в этом случае устанавливается только каркас, а снаружи он обшивается вагонкой или иным материалом.

Схема внешнего утепления стены из бруса

Все деревянные конструкции обязательно обрабатывают антипиреном. Это повышает пожаробезопасность здания и заметно продлевает срок его службы.

Строительство кровли

После окончания строительства стен укладываются потолочные балки, выступающие за границы стен на 50 см. Для потолочных балок чаще всего используется брус сечением 150х100 мм, расстояние между двумя балками не должно превышать 90 см.

Конструкция требует жесткого укрепления, потому что ей предстоит стать основанием, выдерживающим вес кровельного покрытия. Если строим дом из бруса 150х150, то кровельный материал может быть практически любым: это ондулин, металлочерепица, другие разновидности.

Возведенные стены и потолочные балки

На каркас устанавливаются стропила, которые поддерживают стойки. К стропилам прикрепляется обрешетка, ее сечение составляет 25х150 мм. Чтобы на крыше не образовывался конденсат, обязательна установка слоя пароизоляции.

Внутренняя отделка дома

Одно из преимуществ дерева в том, что для него не требуется долгая черновая отделка. Стены из бруса уже ровные, поэтому они не нуждаются в штукатурке. Можно оставить их без отделочных материалов, так как дерево и само по себе смотрится красиво.

В местах, предназначенных для окон, выпиливаются проемы, после чего можно устанавливать пластиковые либо деревянные оконные блоки.

Дом из бруса изнутри

Цена отделки будет зависеть от типа использованных материалов, но в целом строительство из бруса – достаточно экономичный вариант.

Видео в этой статье покажет все этапы возведения дома из бруса.

Заключение

Самостоятельное строительство дома из бруса – занятие не из легких, но все же оно вполне по силам начинающему мастеру. Требуется точно соблюдать инструкции и правила, тогда дом будет надежным, красивым и долговечным.

Как сделать сруб из бруса своими руками — технология сборки от фундамента до кровли

Проектируем свой дом

Перед сборкой дома из бруса необходимо правильно выбрать проект. Срубы собираются по типовым или индивидуальным проектам, могут отличаться архитектурной сложностью или иметь простые формы. Если планируется сборка уже готового заводского сруба, то рекомендуем остановить свой выбор на типовом проекте, который имеет плюсы:

Сруб уже проверен в эксплуатации, и производитель устранил основные недостатки.
Материал на изготовление использован максимально экономично, поэтому цена на готовую коробку дешевле.
Проще выбрать отделочный материал и кровлю, так как можно воочию посмотреть несколько готовых домов и пообщаться с хозяевами.

Выбирая брус нужного сечения, любой проект с легкостью можно подогнать под любой регион с различной средней температурой и климатом. Для садового или дачного домика подойдет материал небольшого сечения: 100х50 мм, 100х100 мм. Для постоянного проживания берется брус сечением 150х150, 150х200, 200х100 мм. Самый простой вариант квадратное сечение — 150х150 мм. Квадратная форма позволяет быстро собрать стены без подбора технической и наружной стороны. Но при условии, что брус простой. В этой случае сечение 150х150 мм необходимо дополнительно конопатить и утеплять.

Один из экономичных вариантов — профилированный материал. Шип и паз на технических сторонах бруса прочно соединяются при монтаже и создают надежную преграду ветру. Стены утепляются при помощи ленточного теплоизолятора, прямо во время сборки. А если лицевая и изнаночная стороны дополнительно отшлифованы, то после сборки коробки необходимо только пройти по стенам лакокрасочным материалом и дом готов к проживанию.

Отдельной группой выделяется сруб из клееного пиломатериала. Этот брус состоит из ламелей, которые соединены между собой под воздействием пресса и клея. Но об экологичности клееного пиломатериала ученые спорят до сих пор. Из положительного выделяется: высокая прочность стен и повышенные теплоизоляционные свойства. Так для строительства жилого дома из клееного материала подойдет сечение 100х100 мм, при зимней температуре до -15 градусов дополнительное утепление стен не понадобится.

А с чего начинать?

Когда проект выбран, начинается сборка сруба из бруса. Подготавливается основа дома — фундамент. Так как материал легкий то подойдет любой вид фундамента:

Столбчатый;
Ленточно-ростверковый;
Ленточный.

Монолитный не рекомендуем, так как это самый затратный вариант, который будет рентабелен только при условии подвижного и сильно осыпающегося грунта. Для рыхлой почвы с высоким залеганием грунтовых вод подойдет свайный или столбчатый фундамент. Как построить дом, если почва болотистая и подвижная? Разумно использовать винтовые сваи. Их несложно монтировать своими руками, а «гулять» в дальнейшем сруб будет меньше. Но, выбирая столбчатый или свайный фундамент, стоит понимать, что в дальнейшем цоколь дома придется дополнительно обносить каркасом и утеплять. В противном случае подвала или погреба в доме не будет, да и теплопотери после утепления цоколя снизятся на 15%.

Один из самых популярных видов фундамента под деревянный сруб — ленточный. Название свое получил за внешнее сходство с раскатанной по земле бетонной лентой. Высота фундамента подбирается индивидуально и связана с особенностями грунтовых вод.

При высоком уровне залегания грунтовых вод и промерзание в зимнее время более чем на 1,2 м можно использовать ленточно-ростверковый вариант. Конструкция сочетает в себе бетонный ленточный, но на сваях через каждый 1,5 – 2 м. Причем сначала заливаются сваи, затем делается опалубка под ленточку. Перед заливкой рекомендуется рассчитать кубатуру фундамента, это сократит затраты на бетон.

Подробная технология сборки ленточно-ростверкового фундамента раскрыта в одной из прошлых статей.

Лего для взрослых

Готовый сруб производитель доставит на участок в герметичной упаковке, его будет проще собирать своими руками. Из цельного бруса собрать свой дом без опыта и навыков сложно, так как требуется правильное соединение углов. Но об этом чуть ниже.

Обвязка

Перед укладкой первого венца необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Дерево герметично, а по микротрещинам в фундаменте влага будет попадать к первому венцу и со временем он начнет загнивать. Для работы понадобятся материалы: битумная мастика (цена от 350 р.) и рубероид (цена от 220 р.)

Выполняется гидроизоляция следующим образом:

Сверху фундамент промазывается горячей битумной мастикой.
Сверху раскатывается первый слой рубероида. При стыковках материал укладывается внахлест.
Рубероид снова промазывается битумной мастикой.
Раскатывается финишный слой рубероида.

Ширина рубероида должна превышать ширину фундамента на 15–20 см. Оставшиеся концы рубероида в дальнейшем можно спрятать под обшивку цоколя.

Первый венец

Первый венец сруба закладывается по уровню на просохшую гидроизоляцию. По сечению первый венец больше остальных в коробке. Это повысит устойчивость конструкции.

Перед укладкой первый венец покрывается защитными составами (Санеж, Белинка Био, Тиккурила, Неомид 440 и Валтти Акваколор (цена от 120 р./л). Кладка первого венца осуществляется на разложенные рейки или подкладочную доску. Рейки укладываются с шагом в 30–40 см поперек ленты фундамента, доски пришиваются к основанию при помощи металлических штырей. Рейки имеют толщину 10 мм и создают дополнительный зазор между фундаментом и обвязкой, что создает дополнительную вентиляцию. Деревянная обвязка крепится к фундаменту при помощи металлических анкеров. Но крепиться коробка к основанию только у легких конструкции. Большие дома в несколько этажей довольно тяжелый и не сдвинется с основания без дополнительного крепежа.

Складываем коробку

Построить сруб из готового комплекта несложно, а вот с цельным брусом придется повозиться. Существует несколько вариантов угловых соединений бруса с остатком и ровных:

Сборка в лапу. В торцах бруса выпиливаются шипы и гнезда под них. Имеет минусы: продувается, со временем материал усохнет и потребуется серьезное утепление.
В ласточкин хвост. Вариант схож с предыдущим, но имеет особую выпилку под углом. Минус в сложности выпила.
В чашу. В каждом брусе снизу делается чаша под верхнее звено. Верхний венец ложиться в чашу и создает герметичное соединение. Минусы: понадобится навык и специальный чашкорез.
В полдерева. В каждой торцевой части выпиливается половина сечения. В полученное гнездо укладывается верхний венец. Минусы в продуваемости и ненадежности соединения. Чтобы увеличить сцепление делается шпонка из дерева, которой соединяются торцы.

Соединение в угол с остатком считается более теплым и надежным. Углы и брус между собой дополнительно соединяется при помощи нагелей. Нагеля применяются деревянные или металлические. Последний вариант надежнее, но при высыхании сруба в стенах образуются щели, и металлические штыри портят внешний вид дома. Деревянные нагеля можно изготовить самостоятельно из остатков пиломатериала или березы. Нагеля придадут строению дополнительной прочности, и не дадут перекручиваться брусу при высыхании. Крепятся нагеля в каждые два венца, пропуская один, с шагом не менее 150 см.

Между каждым брусом раскатывается джутовый утеплитель (цена от 110 р.). Если материал профилированный, то между шипами и пазами имеется специальный желоб под укладку ленточного утеплителя. Если нужны соединения бруса по длине, то применяется стык в коренной шип. Суть соединения в выпилки шипа и паза, которые надежно соединяются и дополнительно крепятся нагелями.

Внутренние перегородки в срубе сразу можно не собирать. Они делаются материалом меньшего сечения и крепятся к капитальным стенам. Но если планируется двухэтажный сруб из бруса своими руками, то хотя бы одна перегородка собирается сразу. Она служит дополнительной опорой.

Черновые полы можно застелить сразу. Они в дальнейшем служат основой под теплый «пирог» чистового пола. В качестве утеплителя полов может служить минвата или эковата, пенопласт. Самый недорогой вариант использовать пенопласт, он придаст дополнительную звукоизоляцию между этажами.

Оконные и дверные проемы в срубе выпиливать сразу не рекомендуется. Строение должно постоять. Даже камерная сушка в течение первых трех месяцев даст усадку минимум 3%, естественная влажность не менее 10%. Перед тем как вставить рамы делается окосячка, которая придаст конструкции большей прочности и не даст возникнуть перекосам во время гуляния грунта.

Выбираем крышу и кровлю

До полной усадки возводится черновая кровля. Если брус камерной сушки или клееный, то усадка незначительна и можно приступать к чистовой кровле. В качестве кровли подойдет любой материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица. Самый экономичный вариант для садовых домиков — рубероид или шифер. От выбора кровли будет зависеть шаг обрешетки. Чем мягче кровля и положе крыша, тем чаще делается обрешетка. Например, под мягкую черепицу и вовсе делается подложка из тонкой фанеры.

Собирается стропильная система с укладки потолочных лаг. Для работы подходит брус сечением 100х50 мм. Технической стороной будет 50 мм. Фронта и каркас стропильной системы собираются из материала сечением 150х100 мм. Они крепятся к мауэрлату, который укладывается на верхнюю часть стены. В качестве мауэрлата берётся брус сечением 150х150 мм. Самое сложное в монтаже установить первые стропила и матрицу. Крепить стропильную систему к стенам можно при помощи металлических скоб или анкерных болтов. Соединяются между собой лаги и мауэрлат при помощи замка шип-паз. Подробнее читатели могут прочитать в статье, посвященной монтажу крыши.

Готовая кровля утепляется и делается гидроизоляция. Это необходимо чтобы снизить теплопотери в доме. Далее приступают к дополнительному утеплению и отделке. Полную усадку деревянный дом даст по истечении трех лет. Это время не рекомендуется выполнять грандиозные дизайнерские отделочные работы, но жить в доме уже можно.

Что почем

Как известно, дорогу осилит идущий, но не всегда руки у хозяина заточены под строительные работы, или работа съедает все свободное время. Специалисты выполнят сборку сруба за несколько недель, а качество работы будет высоким. Цена на монтаж будет зависеть от того, какие работы нужно выполнить. Существует два вида стандартных услуг по монтажу срубов:

Под ключ.
Простая сборка.

Отличается услуга перечнем работ. Монтаж под ключ включает: фундамент (заливка, опалубка), сборка коробки, стропильная система, кровля, черновые полы и потолок, монтаж окон и дверных проемов, все внутренние перегородки. Простая сборка может включать отдельные работы. Например, фундамент делается своими руками, а коробка и стропильная система собирается специалистами.

Средняя цена на работы по сборке срубов в различных регионах на примере дома 4х6 м с двускатной крышей представлены в таблице:

Цены могут меняться в зависимости от сложности конструкции сруба и вида бруса. Если заказать готовый дом по типовому проекту, которые представлены в каждой компании целыми каталогами, то цена на сборку будет ниже на 15–20%.

Как собрать сруб из бруса своими силами, подробнее рассказано на видео в статье:

А заказать проект под сборку в строительной компании или купить цельный материал и складывать стены самостоятельно зависит только от хозяина. В целях экономии можно выполнить часть работ своими руками, а самые сложные предоставить специалистам. Построенный своими руками дом будет являться гордостью хозяина и по-настоящему согреет вашу семью.