Покраска потолка из гипсокартона: этапы выполнения работ

Особенности покраски потолка из гипсокартона

Гипсокартон – один из самых востребованных строительных материалов благодаря своей невысокой стоимости, многофункциональности и простоте в эксплуатации. Те, кто впервые сталкивается с обшивкой гипсокартонными листами, часто интересуются, как правильно реализуется покраска потолка из гипсокартона, какие материалы и инструменты нужны и что нужно сделать с поверхностью перед покраской. Окрашивание потолка из гипсокартона требует знаний самой технологии нанесения краски, но этот материал популярен еще и тем, что практически каждый человек, без опыта и навыков, способен покрасить потолок из гипсокартона самостоятельно. Как это сделать, об этом речь пойдет дальше.

Покраска потолка из гипсокартона является самым популярным способом финишной отделки потолка, справится с этим любой желающий

Специфика окрашивания гипсокартонного потолка

Гипсокартонные листы – это панели из экологически безопасного материала, которые применяются для облицовки стен внутри помещения и наружной отделки. В состав материала входит строительный картон, гипс и дополнительные добавки, придающие практические свойства. Преимущественно этот материал используется для обшивки стен и потолка, поскольку позволяет скрыть недостатки и неровности поверхностей. Основным свойством гипсокартонных листов является повышенное поглощение влаги, что позволяет материалу приобретать нужную форму и поверхность. Распространенным видом отделки гипсокартона является окрашивание. Чтобы знать, как покрасить гипсокартонный потолок, необходимо правильно подготовить поверхность, чтобы краска ложилась ровным и однородным слоем.

Какую краску выбрать

Чем покрасить потолок из гипсокартона – это тоже важный вопрос. Современный рынок лакокрасочных изделий представлен огромным выбором красок на разной основе. Поскольку гипсокартонные листы сильно поглощают влагу, рекомендуется использовать водоэмульсионную и водно-дисперсионную краску. Выбирая материал окрашивания, также необходимо обратить внимание на цветовую палитру, поскольку некоторые окрашивающие материалы способны терять свою насыщенность через какое-то время. Водно-дисперсионная краска имеет меньшее разнообразие цветов, чем эмульсионная, но благодаря водной основе она обладает высокой скоростью высыхания и имеет слабовыраженный запах. При этом после высыхания на поверхности образуется пленка, которая долго не теряет цвет и свойства.

Выбирая краску для потолка из гипсокартона мы советуем отдавать предпочтение водно-дисперсионным краскам, она имеет меньшее количество цветов, но после высыхания создает на поверхности пленку долго не теряет цвета и свойств

Среди красок на водной основе также можно выбрать силиконовую, акриловую, акриловую с латексом, силикатную и т.д. Каждая из этих красок имеет свои преимущества и недостатки:

  • Латексная краска имеет высокую стоимость. После высыхания она образует слой, который защищает стены от грязи и влаги, и при этом поверхность можно мыть. Она позволяет создать ровную поверхность, скрывая мелкие трещины и повреждения.
  • Водоэмульсионная краска на акриловой основе позволяет создать поверхность, которую можно протирать влажной тряпкой. Также она защищает потолок от развития микробов и плесени.
  • Силиконовая краска. Она отлично скрывает недостатки поверхности и проникает в микротрещины до 2 мм.
    После высыхания она образует защитный слой, поэтому ее можно применять в помещениях с повышенной влажностью.

Следует помнить, что красить потолок из гипсокартона нужно несколькими слоями краски, при этом дать хорошо просохнуть предыдущим слоям. Чтобы придать более насыщенный цвет поверхности, нужно нанести минимум 3 слоя.

При покупке водоэмульсионки, следует также обратить внимание на блеск. Условно они бывают глянцевого и полуглянцевого, матового и полуматового состава. При этом глянцевые поверхности способны отражать свет, визуально увеличивая площадь помещения. Матовые составы способны скрыть все неровности и трещины гипсокартона. Оптимальным вариантом для потолка являются полуматовые и полуглянцевые тона.

Как подготовить гипсокартонный потолок к покраске

Прежде чем красить гипсокартонный потолок, необходимо правильно подготовить поверхность. Процесс подготовки производится в несколько этапов:

  • Грунтовка стыков. Это необходимо для шлифовки стыков между листами. Наносить шпаклевку нужно тонкой кисточкой, прокрашивая отверстия и дыры. Повторить шпаклевку нужно дважды.
  • Заделывание швов. Заделывание швов проводится после высыхания грунтовочного слоя. Для заделки нужно использовать специальную смесь.
  • Армирование стыков. Для армирования используется сеточная лента, которая накладывается на швы. Армирование предотвращает появление трещин, поэтому его необходимо делать сразу после заделки.
  • Грунтовка потолка. Для грунтовки поверхности из гипсокартона лучше использовать жидкий материал. После впитывания влаги картон затвердеет, и любой материал будет ложиться на него лучше.
  • Стартовая шпаклевка. На данном этапе наносится шпаклевка на всю поверхность потолка. Наносить ее лучше широким шпателем и немного поцарапать до того, как она застынет, чтобы
    улучшить сцепление.
  • Грунтовка первичной шпаклевки. Этот этап позволит сделать поверхность прочной и избавить от строительной пыли.
  • Нанесение окончательного раствора. На данном этапе наносится заключительная отделка. После нанесения последнего слоя шпаклевки нужно дать ей хорошо высохнуть.
  • Шлифовка поверхности. Чтобы краска для потолка из гипсокартона ложилась ровным слоем, необходимо затереть все неровности и выступы. Для этого используется наждачная бумага.
  • Повторное нанесение грунтовки.

Для подготовки гипсокартонного потолка к покраске потребуется шпаклевка и грунтовка. Только после того, как вы убедитесь, что поверхность совершенно сухая, можно переходить к покраске

После выполнения подготовки поверхности необходимо убедиться, что поверхность хорошо высохла. Лучше дать просохнуть потолку сутки на сквозняке.

Какие инструменты понадобятся

Покраска потолков из гипсокартона своими руками требует наличия следующих материалов и инструментов:

  • Акриловой грунтовки на водной основе.
  • Водо-эмульсионной красящей основы (или любой другой по выбору).
  • Широкого валика с натуральным мехом.
  • Малярной кисти с длинным ворсом.
  • Емкости для краски прямоугольной формы для смачивания валика.
  • Пульверизатора для окрашивания в труднодоступных местах.

Перед окрашиванием потолка рекомендуется постелить на пол клеенку, чтобы капли краски не испачкали его. Также рекомендуется накрыть чем-то голову и надеть одежду, которую не жалко. Для покраски потолка еще понадобится стремянка.

Технология окрашивания

Покраска гипсокартонного потолка начинается после подготовки рабочих материалов. Чтобы краска ложилась равномерно, нужно перемешать ее в лотке. Если она окажется очень густой, нужно добавить в нее немного воды. Окрашивание нужно проводить в несколько этапов:

  • Начинать покраску следует с тех участков, которые нельзя прокрасить валиком. В углах, местах стыка потолка и стен нужно прокрасить кистью.
  • После прокраски кистью нужно смочить валик в краске, убрать излишки и нанести первый слой. Чтобы окрашенная поверхность выглядела ровно, нужно наносить слои вдоль оконного проема, при этом заступая на полосы на 1 – 2 см.
  • После нанесения первого слоя нужно дать потолку просохнуть. По прошествии 4 – 6 часов можно нанести следующий слой. Наносить его следует перпендикулярно первому, чтобы получалось крест-накрест.
  • Рекомендуется постоянно спускаться на пол и оценивать степень равномерности окрашенности
    поверхности. Если был пропущен какой-то участок, его нужно прокрасить аккуратно еще один раз до того, как нанести финальный слой.

Если подготовительная часть была выполнена удачно, можно переходить к покраске, наносите краску крестообразно и старайтесь делать ровные движения

Окрашивая гипсокартон, старайтесь делать ровные движения, при этом любой слой нужно наносить крестообразно по отношению предыдущему. Главное, не спешите и правильно подготовьте поверхность.

Читайте также:
Ремонт плитки на полу

Подготовка гипсокартона к окрашиванию: пошаговое руководство

Отделка гипсокартона под покраску – необходимая процедура, если вы хотите получить идеальную, ровную поверхность. Хотя этот материал и призван выровнять стены и потолок, после монтажа на нем остаются выемки от саморезов и заметные стыки, которые нужно замаскировать.

Работа по подготовке поверхности к окрашиванию включает несколько простых этапов, с которыми справится даже человек далекий от отделочных работ.

5 причин, почему нужно готовить гипсокартон к окрашиванию

Листы гипсокартона (ГКЛ) широко используются во внутренней отделке помещений. Из них можно соорудить стены, потолок, ниши, арки и прочие элементы декоративного оформления. Главная задача этого материала – выравнивание существенных неровностей и создание фигурных конструкций.

Зачем нужна дополнительная подготовка гипсокартона под покраску:

  1. Маскировка и укрепление стыков. Швы – слабое место конструкций из гипсокартона, чтобы на финишной отделке не появились трещины, стыки укрепляют армирующей сеткой и заполняют шпаклевкой.
  2. Защита от влаги. Поверхность ГКЛ хорошо впитывает воду, из-за этого она вздувается, а слои картона отходят от гипсового сердечника.
  3. Защита от грибка и плесени. Напитавшийся влагой картон – хорошее место жительства для микроорганизмов.
  4. Маскировка заводских и монтажных дефектов листа. На рынке сложно найти изначально ровный гипсокартон, не имеющий изъянов, да и в процессе его установки можно повредить поверхность.
  5. Экономия краски. Голый гипсокартон будет впитывать краску, поэтому ее придется наносить в несколько слоев.

Если в качестве декоративной отделки конструкций из ГКЛ выбрана краска, то к процессу подготовки следует подойти основательно. Поверхность должна быть идеальной, иначе после монтажа осветительных приборов станут заметны все малейшие неровности.

Как подготовить гипсокартон под покраску

Для работы потребуется небольшой набор инструментов и материалов: шуруповерт, строительный миксер, шпатели, валик или кисть, среднезернистая и мелкозернистая наждачная бумага, грунтующая смесь, стартовая и финишная шпаклевка, металлические углы и серпянка.

Порядок работ по подготовке стен и потолка из гипсокартона под покраску:

  • Предварительный осмотр и устранение дефектов монтажа конструкции;
  • Грунтование поверхности;
  • Укрепление стыков и углов;
  • Нанесение стартового слоя шпаклевки;
  • Затирка и повторное грунтование;
  • Нанесение финишной шпаклевки;
  • Затирка мелкой наждачной бумагой и грунтование.

Каждый нанесенный слой требует качественной просушки. Время, которое на это потребуется, может быть разным, в зависимости от температуры и влажности, толщины слоя и производителя материалов, поэтому определять, когда можно приступать к следующему этапу, лучше опытным путем или руководствуясь инструкцией на упаковке.

Нужно ли штукатурить гипсокартон

Штукатурка предназначена для выравнивания глубоких неровностей поверхности. ГКЛ, если он смонтирован правильно – создает нужную плоскость и серьезного выравнивания не требует. Поэтому данный этап работ совершенно не нужен. Все мелкие недостатки легко можно устранить шпаклеванием.

Осмотр конструкции

Перед тем как перейти к отделке потолка и стен из гипсокартона, важно проверить правильно ли был произведен монтаж конструкции. На что следует обратить внимание:

  • Шляпки саморезов должны быть утоплены примерно на 1 мм, все выступающие над поверхностью нужно закрутить.
  • Шаг крепления саморезов. Стандарт для стен – 25 см, для потолка – 17 см. Места, где расстояние больше, нужно дополнительно укрепить. Экономить на крепежах нельзя, в противном случае гипсакартон со временем пойдет волнами.
  • Стыки листов. Места, где соединяются два фрагмента отделки, должны быть срезаны под углом 30-45 градусов – эта операция предотвратит растрескивание шпаклевки.

Также стоит осмотреть срезы и поверхность листов на предмет зазубрин картона и аккуратно их срезать. После этих подготовительных работ можно приступить к отделке конструкций.

Грунтование и укрепление

Процедура пропитки грунтовкой нужна для улучшения водоотталкивающих свойств материала и качественной адгезии с последующей отделкой. Желательно, чтобы в составе смеси присутствовал антисептик, он обеспечит защиту от плесени и грибка.

Грунтовку можно выбрать любую (например, глубокого проникновения или акриловую), кроме алкидной – она не подходит для картона. Наносить состав на стены удобнее валиком и кистью, на потолок – валиком с телескопической ручкой. Для полной просушки слоя потребуется не более 2-х дней.

Для укрепления внутренних углов и стыков между листами используется армирующая лента (стекловолоконная серпянка или бумажная). Ее накладывают непосредственно во время шпаклевания.

Укрепить наружные углы от механических повреждений нужно специальным перфорированным металлическим уголком. Его следует наложить на все наружные углы и зафиксировать саморезами или маленькими гвоздями.

Шпаклевание: стартовый слой

Первый слой шпаклевки должен выравнивать все имеющиеся недостатки поверхности. Состав подойдет гипсовый или акриловый. Если отделка стен и потолка производится в ванной, лучше выбрать водостойкий. Чтобы нанести его своими руками, потребуется широкий и маленький шпатели. Первым смесь нужно выравнивать на стене, вторым наносить состав на край широкого шпателя.

Работа поэтапная: сначала заполняем углубления от саморезов, затем швы и от них продвигаемся дальше по всей стене. Слой должен быть не более 1 мм, более толстый наносить нецелесообразно, так как поверхность и так довольно ровная.

После высыхания первого слоя поверхность шлифуют наждачной бумагой средней зернистости, во время этого процесса важно удалить следы от шпателя, наплывы и другие неровности. Затем основание нужно очистить от пыли и еще раз загрунтовать.

Шпаклевание: финишный слой

Финишная обработка поверхности заключается в придании гладкости основанию перед покраской. Шпаклевку наносят очень тонко поверх выравнивающего слоя. Работать следует так же, с использованием широкого и узкого шпателей. На этом этапе можно зашпаклевать незначительные неровности, чтобы их обнаружить, нужно подсветить стену или потолок из гипсокартона фонариком из разных положений.

После полного высыхания слоя финишной шпаклевки необходимо отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, для удобства ее нужно надеть на специальную терку. При затирке гипсокартонного потолка позаботьтесь о защите глаз и органов дыхания от мелких частичек штукатурки.

Для достижения идеального результата также можно использовать фонарик или светильник. Везде, где есть тень – имеются неровности, после окрашивания они могут быть очень заметны.

Перед нанесением краски нужно еще раз нанести грунтовку – она свяжет мелкие частички пыли и защитит слой шпаклевки от проникновения влаги.

Рекомендации профессионалов

В некоторых случаях можно обойтись меньшим объемом работ и заделать только швы, углы и выемки от саморезов, а не наносить шпаклевку на всю поверхность ГКЛ.

Опытные специалисты советуют поступать таким образом в следующих случаях:

  • Если использовался гипсокартон высокого качества, идеально ровный, без дефектов;
  • ГКЛ должны быть светлого оттенка, иначе голые более темные пятна будут просвечивать через краску;
  • Если планируется использовать густые или фактурные краски.

При этом от грунтования всей поверхности отказываться нельзя. У этого вида подготовки важные задачи: защита от влаги, грибка и плесени, улучшение сцепления краски с основой, снижение расхода материалов для финишной отделки.

Если у вас нет опыта отделочных работ, то лучше выбирайте краску матовых оттенков – она не так сильно, как глянцевая, подчеркивает изъяны основания. Чем гуще состав, тем меньшее количество слоев потребуется наносить и тем менее заметны будут мелкие неровности.

Читайте также:
Неоновые лампы для подсветки потолка

Готовить конструкции из гипсокартона к покраске необходимо в любом случае. Работа складывается из нескольких простых этапов, поэтому вы легко справитесь самостоятельно. Большое значение для результата имеет соблюдение последовательности работ, не стоит пренебрегать ни одним из этапов отделки, только в этом случае стены и потолок под покраску будут выглядеть красиво и сохранят свою привлекательность на длительный срок.

Покраска потолка из гипсокартона: пошаговая инструкция

Любое оформление потолка должно быть безупречно, и вот почему. Стены частично прикрыты шкафами и картинами, пол – мебелью и коврами, на окнах висят шторы, следовательно, только потолок виден полностью, и каждый недочет будет заметен из любой точки помещения. Особого внимания требуют потолки с ровной поверхностью, окрашенной в один или несколько тонов, например, потолок, сделанный с использованием гипсокартона. Он ценится среди владельцев квартир благодаря возможности создания уникальных многоуровневых конфигураций, созданных под конкретный интерьер.

Нередко гипсокартон вместо традиционного белого цвета покрывают пастельными или яркими оттенками, нанося краску по всей площади потолка или создавая узоры, орнаменты, а то и целые картины. Какую краску выбрать, как ее надо использовать, на что обратить внимание – остановимся на этих моментах подробнее.

Первый шаг – выбор краски для потолка из гипсокартона

Покраска потолка распространена, так как это сравнительно недорогой и достаточно надежный вариант. Однако нельзя сказать, что технология окрашивания гипсокартона проста. Для стойкого и эстетически привлекательного результата необходимо соблюдать все этапы подготовки: шпаклевку, выравнивание, грунтовку, шлифовку. Финишный этап – нанесение краски, поэтому перед работой стоит ближе познакомиться с особенностями различных материалов.

Масляную краску не используют, так как ее характеристики не подходят для окрашивания потолка из гипсокартона. Специалисты рекомендуют подбирать составы на водно-дисперсионной и водоэмульсионной основе. Они обладают свойствами, которые ценятся в процессе строительства или ремонта:

  • быстро высыхают;
  • не токсичны;
  • не имеют неприятного запаха;
  • хорошо поддаются обновлению (нет необходимости в удалении прежнего покрытия).

Дисперсионные виды устойчивы, хорошо сохраняют первоначальный цвет, но выпускаются в основном белого цвета. Эмульсионные составы, напротив, имеют широкую цветовую гамму, которая включает практически все цвета, от бледно-пастельных до ультра-ярких.

Итак, какие красящие составы на водной основе предлагают производители для покраски гипсокартонных потолков?

  • Самым дорогим является раствор, в состав которого входит латекс. Он придает покрытию качества, благодаря которым потолок становится ровным, устойчивым к загрязнениям, паронепроницаемым. Ухаживать за таким покрытием просто, так как при этом можно использовать и обыкновенную воду, и моющие средства. Кроме того, во время нанесения краски на гипсокатрон она способна скрыть небольшие трещины (до 1 мм). Два слоя латексного раствора – и потолок выглядит идеально.
  • Большой популярностью пользуются акриловые краски – недорогие, легкие в нанесении, устойчивые к истиранию.
  • В помещениях с повышенной влажностью разумно использовать силикатный состав, отличительная особенность которого в антисептических свойствах: он препятствует развитию микроорганизмов.
  • Силиконовая краска объединила все лучшие свойства двух предыдущих составов. Она настолько эластична, что герметизирует трещинки шириной до 2 мм. Силиконовое покрытие водонепроницаемо, поэтому его уместно использовать в помещениях, где необходима дополнительная гидроизоляция – на кухнях и в ванных комнатах. После высыхания образуется пленка, устойчивая к загрязнениям и не требующая дополнительного применения антисептиков.

Одно из правил нанесения любой из многочисленных красок – многократность, то есть покраска от двух и более раз, при этом после каждого слоя необходимо выдержать паузу до полного высыхания. Как именно красить потолок из гипсокартона, поможет инструкция на этикетке, так как различные виды изделий имеют свои нюансы.

Кроме различий в составе, лакокрасочная продукция имеет разницу по степени блеска. Практически в любой линейке представлены матовые и глянцевые краски, а также их варианты с приставкой полу-. Матовость способна скрыть мелкие неровности, шероховатости, она делает потолок более «глубоким», увеличивая высоту комнаты. Глянцевая краска более устойчива, меньше страдает от влажного ухода, своим блеском расширяет пространство. Единственный минус – на глянце хорошо заметны недочеты в виде царапин и неровностей. Многие специалисты предлагают пойти на компромисс и остановиться на полуматовых или полуглянцевых составах.

Иногда гипсокартонный потолок покрывают эмалью белого цвета, которая также устойчива и препятствует проникновению влаги. К сожалению, такие эмали стоят достаточно дорого, поэтому применяются гораздо реже.

Второй шаг – подготовка инструментов и приспособлений

Купив водоэмульсионную краску необходимого цвета и грунт под нее (лучше выбрать состав глубокого проникновения), необходимо приготовить простые, но обязательные инструменты. Их немного:

  • Меховой валик. Следует обратить внимание на его ворс – он должен быть коротким. Валики с длинным ворсом не так ровно наносят раствор, при этом разбрызгивают его в разные стороны. Важен и материал «шубки». Поролон в данном случае неуместен – он образует маленькие пузырьки, которые создают неровности. Оптимальный вариант – так называемый мех. Для дополнительного удобства можно приобрести штангу, которая увеличивает длину ручки валика.
  • Малярная кисть. Она необходима там, где сложно орудовать валиком – в углах, вокруг отверстий, по краям панелей.
  • Ванночка для краски. Очень большую ванночку брать не следует, так как краска быстро высыхает.

Кроме перечисленных инструментов любой практичный маляр имеет специальный комплект одежды с обязательным головным убором. Краска – материал жидкий, поэтому покрасить потолок, не испачкавшись, невозможно.

Третий шаг – обработка швов

Понятно, что одним листом гипсокартона весь потолок не закрыть, особенно, если речь идет о многоуровневой конструкции. На стыках двух гипсокартонных панелей возникают швы, которые нужно заделать таким образом, чтобы в результате поверхность шва представляла единое целое с листом и не выделялась на общем фоне.

Обработка каждого шва включает три обязательных этапа:

  • Грунтовка. Гипс, который находится внутри рабочей панели, имеет высокую степень распыления, поэтому без грунтовки и речи быть не может о дальнейших малярных работах. Грунт представляет собой вещество, которое связывает гипсовую пыль и подготавливает поверхность для нанесения других строительных составов. Участки листа гипсокартона, на которых середина оголена, требуют особо тщательной обработки.
  • Герметизация швов шпаклевкой. Если нарушить технологию нанесения шпаклевки, даже при качественном материале впоследствии появятся трещины. На упаковке с материалом есть подробная инструкция, которую надо соблюдать с предельной точностью. Обычно сухую смесь разводят в теплой воде (или комнатной температуры) и размешивают до тех пор, пока не образуется однородная густая масса. Более эффективное размешивание обеспечит строительный миксер. Наносить следует только свежеприготовленную смесь, в противоположном случае нарушится консистенция, а слой нанесенной на шов шпатлевки будет неровным.
  • Армирование. Специалисты рекомендуют использовать серпянку – укрепляющую швы ленту, которую можно приобрести в любом строительном супермаркете. Ее клеят двумя разными способами: либо на основание гипсокартонного листа до нанесения шпатлевки, либо на первый слой шпатлевки.
Читайте также:
Разводка труб в системах отопления: преимущества и недостатки, советы по установке

Технология армирования проста, тем не менее, для достижения хорошего результата необходимо соблюдать ряд условий. Особое требование к шпателю: он должен быть шире ленты для армирования, а в процессе работы его края должны скользить по гипсокартонному листу. Серпянку следует располагать так, чтобы она приходилась на середину обрабатываемого шва. Отдельные кусочки ленты располагают внахлест. Нельзя использовать финишную шпатлевку, так в дальнейшем на месте швов появится сеточка трещин – для обработки стыков предусмотрены специальные составы. Излишки шпатлевки необходимо удалять, чтобы исключить неровности при дальнейшей обработке листов гипсокартона. Накладывая несколько слоев шпатлевки, нужно каждый раз дожидаться полного высыхания материала.

Четвертый шаг – шпатлевка листов гипсокартона

После того, как швы обработаны и окончательно просохли, можно заняться шпатлевкой листов гипсокартона. Существует два варианта нанесения материала:
1) Более экономичный вариант, при котором наносят всего один слой шпатлевки. Затем производят затирку и накладывают второй слой, уже финишный. В результате этих нехитрых действий получается ровная, готовая под покраску поверхность.
2) Более дорогой вариант, содержащий 3 слоя шпатлевки. После стартового слоя – традиционная затирка, затем дубль два – еще слой и затирка. Третий слой состоит из стеклохолста, который наклеивают, чтобы слои шпатлевки были прочнее и не осыпались. На стеклохолст наносят слой финишной шпатлевки.

Финишную шпатлевку продают в готовом виде. Она служит для придания потолку идеально гладкой поверхности, поэтому при покупке необходимо обращать внимание на дату производства. Наносят данный вид шпатлевки широким шпателем, при возникновении шероховатостей используют самую мелкую наждачную бумагу. Выровненную поверхность грунтуют – и потолок готов к покраске.

Пятый шаг – покраска потолка из гипсокартона

Этот этап, как и остальные, требует четкого соблюдения технологии.

  • Для начала необходимо подготовить материал. Вскрыв банку, нужно аккуратно, но интенсивно перемешать краску, для этого часто используют дрель с соответствующей насадкой. Следует помнить, что слишком густые составы на водной основе не возбраняется разводить чистой водой, но в небольшом количестве.
  • Первым делом необходимо покрасить труднодоступные для валика места – углы на стыке стен и потолка, участки между разными уровнями гипсокартонной конструкции. Для этого применяют кисть, но краску наносят не обычными скользящими движениями, а тычковыми. Такой способ предотвращает появление разводов и полос.
  • Время наносить первый слой краски. Движения валика – обязательно параллельно стене, на которой находятся окна. Каждая оставляемая валиком полоса должна покрывать предыдущую примерно на 10 см, но это правило касается только первого слоя. Излишки краски на валике принесут только вред, поэтому каждый раз его следует аккуратно обмакивать в краску и слегка «отжимать» на ребристой поверхности ванночки (поддона). Шубка валика должна быть покрыта краской полностью, а не только одна какая-то одна ее сторона.
    Чтобы сохранить однородность слоя, необходимо запомнить два правила: начав первый слой, следует его довести до конца, не делая перерывов; нельзя менять валик, не закончив слоя, так как каждый инструмент оставляет индивидуальный, отличимый от других след.
  • Дождавшись полного высыхания, можно приступить к нанесению второго слоя краски. Он ведется перпендикулярно первому, то есть валик движется от окна к противоположной стене. Только в этом случае покрытие будет однородным и ровным. Время от времени следует отходить в сторону и внимательно осматривать окрашиваемую поверхность – с рабочей позиции некоторые пробелы можно упустить. Потолок готов – обычно хватает двух слоев.

Такова технология покраски потолка из гипсокартона при помощи обыкновенного малярного валика. Второй вариант – окрашивание краскопультом, которое имеет два плюса: высокую скорость работы и однородность покрытия. Но следует учесть, что краскопульт – это дополнительные траты, да и не каждая краска подходит для нанесения с помощью этого аппарата.

Покраска потолка занимает не больше времени, чем подготовка гипсокартона к покраске. Некоторое время уходит на просыхание слоев шпатлевки и краски. Тем не менее, процесс окрашивания проходит быстро, и спустя короткое время можно увидеть ровный свежеокрашенный потолок — результат потраченных усилий.

Пароизоляция в бане, как правильно ее сделать?

Теплый влажный пар – основа микроклимата в бане, способствующего наибольшему комфорту в принятии гигиенических процедур. Но его свойства отличаются от обычного воздуха комнатной температуры, включая плотность и давление.

Грамотно обустроенная пароизоляция в бане часть утепления стен и потолка. От нее во многом зависит долговечность этого специфического сооружения, из каких бы стройматериалов ни была построена баня, парная или сауна.

Зачем в бане обустраивать пароизоляцию

Пар губителен для многих стройматериалов, включая металл, необработанную древесину, особенно при охлаждении, когда на поверхности образуется конденсат. Любая постройка, жилая или вспомогательная, предполагает многослойное обустройство поверхности пола, стен и потолка. Это необходимо для обеспечения:

  • утепления;
  • гидроизоляции;
  • энергосбережения;
  • долговременной и безупречной эксплуатации строения.

Пароизоляционный барьер – это не только защитная мембрана или фольгированная пароизоляция для бани. Это целый комплекс мер, включающих обработку стройматериалов, герметичность стыков, защиту утеплителя от проникновения воды.

Влагу, которая попала в базальтовую вату, эковату или другой пористый материал, сложно оттуда вывести. Она снижает термоизоляционные свойства, особенно в большие морозы, когда она становится льдом. Избыточная влажность без циркуляции воздуха – благоприятная среда для гнилостных и патогенных бактерий, развития плесени и грибка.

В комплекс мер также входит естественная и принудительная вентиляция, обеспечивающая снижение влажности воздуха с притоком кислорода по завершении водных и гигиенических процедур.

Пар опасен тем, что горячая влага быстро проникает в стройматериалы и оседает в изоляционном слое. Оседающий конденсат ведет к постепенному разрушению поверхностей. Его давление выше стандартного – атмосферного, и это негативно сказывается на конструкциях и отделочных материалах. При остывании образуется точка росы, когда пар становится водой и выпадает в виде конденсата, разрушая металл (коррозия) и древесину. Материалы с высокой паропроницаемостью «дышат», то есть, поглощают избыточную влажность, потом отдают ее при снижении влажности воздуха.

Часть пароизоляционных материалов последнего поколения выпускают многослойными, с энергосберегающей прослойкой, чтобы при продуманном строительстве бань сделать их более экономичными. Грамотное устройство пароизоляции сауны или парилки увеличивает КПД отопительных приборов, значительно снижает потерю электроэнергии.

Многослойны и мембранные материалы обеспечивают оптимальный микроклимат при организации термической изоляции для бани. Они обладают и другими свойствами – дополнительная гидроизоляция и ветрозащита.

Наиболее распространенные материалы для пароизоляции бани

Современная технология пароизоляции для бани выполняется как «дедовскими» методами, так и по новейшим технологиям. Этому способствует появление на рынке стройматериалов высокотехнологичных материалов, добавления новых слоев к «классической» тепло- и пароизоляции. Например, отражающая изоляция в виде алюминиевой фольги или «дышащий» пергамин с пропиткой.

Читайте также:
Подсветка лестницы светодиодной лентой: инструкция по монтажу своими руками (фото и видео)

Строительный рынок изобилует предложениями в нише материалов для обустройства пароизоляции. Среди них набирают популярность Изоспан, Армитекс, Пеноплекс. Обычную полиэтиленовую пленку заменяют специализированными мембранами, но морально устаревший толь и рубероид до сих пор используют в дачном строительстве.

Подобные материалы старого образца нежелательно применять в парной бане – они содержат смолы, выделяющие формальдегиды, при нагревании паром. А пергамин предпочтительно использовать только в предбаннике из-за минимальной способности отражать влагу с поверхности стен.

Компании, занимающиеся строительством сан и других сооружений подобного функционала, не экономят на материалах. При самостоятельной постройке дачной бани приходится самостоятельно выбирать практичные и доступные материалы. Основные требования:

  • противодействие процессу горения;
  • экологичность;
  • надежность в эксплуатации;
  • стойкость к гниению и разложению;
  • термостойкость;
  • влагостойкость.

Глина или смесь жирной глины с опилками сегодня используют все реже, но это наиболее доступный, проверенный годами, экоматериал. Хотя опилки сами по себе горючие, но они делают смесь для обмазки более стойкой к растрескиванию. Для стен достаточно слоя в 2см. Основное свойство глины – она «дышит», то есть, она впитывает избыток влаги, а потом отдает при высыхании. А от жары она становится только тверже.

На этом свойстве даже строили храмы во Вьетнаме – обмазывали тюки с соломой снаружи глиной и выжигали изнутри. Эти храмы стоят до сих пор.

Фольгированные материалы

Алюминиевая фольга используется для обшивки незащищенных поверхностей и пористой термоизоляции. Известна своей максимальной способностью отражать тепло внутрь парилки и отталкивать влагу с поверхности стен. Она не реагирует на высокую температуру, не имеет токсичных испарений, не деформируется, устойчива к механическим воздействиям.

Как всякий металл, при резком остывании фольга образует конденсат, поэтому не рекомендуется резко открывать двери в морозную погоду при избыточной влажности. Если это многослойная система пароизоляции парилки, а само помещение с достаточным утеплением и кондиционированием, то этих проявлений не должно быть.

Фольгированный материал дает лучшие изоляционные показатели в комбинации с полноценным многослойным утеплением и воздушной прослойкой между ним и отражающим слоем. Изолирование листами алюминиевой фольги выполняется внахлест, нижний край выводится к полу, а стыки обрабатывают специальным скотчем для фольгированных утеплителей.

Многослойные материалы «3 в 1» последнего поколения, используемые для полноценной изоляции, нередко снабжены фольгированным покрытием. Они сочетают в себе несколько функций:

  • термозащиту;
  • пароизоляцию;
  • способность отразить тепло в помещение (не пропускает тепловое и инфракрасное излучение).

Пленочные материалы

Пленочная пароизоляция или защитная мембрана вполне надежна. Как и любая другая пленка, производит обманчивое впечатление, но она устойчива на разрыв и не подвержена деформациям в процессе эксплуатации. С ней легко защитить многослойное утепление от теплого пара.

Ее используют внутри помещения поверх пористых материалов, закрывая поверхность утепленного потолка или стен. Но если стыки мембраны соединить недостаточно герметично или при монтаже сделать дыру, то ее пароизоляционные свойства будут минимизированы.

Проще всего крепить пленку к рейкам деревянной обрешетки потолка поверх минваты (другого утеплителя между балками) скобами строительного степлера. Полотна натягивают не очень плотно, оставляя минимальное провисание, бока мембраны крепят внахлест. Швы полосок пленки фиксируют специальным скотчем.

Мембранные материалы

Самая надежная пароизоляционная мембрана – многослойная с армированием сеткой. Армирование предохраняет пленочные материалы от деформаций при перепадах температур, поэтому такие мембраны наиболее долговечны.

Не натягивайте мембранные материалы, чтобы они могли реагировать на колебание температур расширением или небольшим. От большой нагрузки, при неправильном монтаже и большой амплитуде температур она постепенно теряет эластичность – пусть она слегка провисает между рейками.

Современные материалы

  • Крафт-бумага – разновидность технического картона, широко применяемого в строительства. Коэффициент паробарьера намного ниже, чем у мембраны, но материал «дышит». Рекомендуется использовать для вспомогательных помещений бани – раздевалка, предбанник, комната отдыха. Избыточная влажность разрушает его, как и любой картон.

  • Пенотерм считается высокотехнологичным тепло-пароизоляционным материалом, который отлично зарекомендовал себя в парилках. Выпускается в виде вспененных плит с защитным слоем, отлично переносит высокие показатели влажности и температуры.

  • Среди материалов нового поколения, используемых одновременно как тепловой барьер и пароизоляция бани, специалисты выделяют пенофол и родственные ему товарные позиции. Это многослойные рулонные материалы на основе вспененных полимеров. Слой полипропилена, защищенного фольгой, отличается хорошей термоизоляцией.

Подобные материалы предохраняют стены от проникновения пара, отражают инфракрасно и тепловое излучение во внутреннее помещение, поэтому делают баню более экономичной при разогреве и поддержании необходимой температуры. Они препятствуют образованию конденсата в термоизоляционных слоях, служат долго и безупречно. Материал отлично работает в сауне или парилке, но не стоит перегревать выше +100°C, чтобы не разрушать внутренний слой.

Хотя производители пишут высокие предельные показатели по температуре, это относится к кратковременному разовому амплитудному скачку. От постоянного перегрева любой вспененный полимер начинает уплотняться, разлагаться на токсичные компоненты, плавится или постепенно обугливаться. Для организма рекордная температура – большой стресс на выживание, колоссальная нагрузка на мозг сердце и сосуды!

Изоспан также рекомендуют специалисты по строительству бань как один из лучших предложений строительного рынка. Его выпускают рулонами по 35м, которые содержат защитный слой фольги из алюминия и армированный утеплитель. Материал не выделяет токсических веществ при перегреве, не деформируется и считается отличным паробарьером, прост в монтаже и надежен в применении.

Двухслойный рулонный материал, с изнанки – шероховатый слой для сбора конденсата, после нормализации влажности воздуха в бане он его испаряет. Он надежен в эксплуатации, имеет высокие защитные характеристики при обустройстве пароизоляции изнутри помещений. Их несколько разновидностей, для защиты термоизоляции бани от пара больше подходит пленочный изоспан В. Его также широко применяют:

  • многослойное утепление чердачных помещений и мансарды и всех видов наклонной кровли;
  • внутренние и каркасные стены;
  • цокольные и межэтажные перекрытия.

На строительном рынке также предлагается Изоспан групп А, С, D и АМ. Его разновидности используются для комплексного утепления и защиты от конденсата в конструкциях кровли и стен. Все разновидности характеризуются высоким уровнем защиты от основных факторов с негативным воздействием на стройматериалы каркаса, кровли и стен постройки. Фольгированная поверхность способна отражать до 90% теплового излучения внутрь помещения. Это позволяет при отоплении дома или прогревании бани максимально снизить потерю тепла.

Стеклоткань относится к группе высокотехнологичных материалов, которые широко используются в строительстве и отделке (стеклообои под покраску). Она не горит, защищает поверхности от негативного воздействия, хорошо гнется и складывается в рулоны, в отличие от стекла. Благодаря устойчивости к разложению, часто используется в парилке – не выделяет токсичных веществ при перегреве.

Полиэтиленовая пленка применялась для гидроизоляции бани, когда не было мембран последнего поколения. Но она точно также не дает пару проникать в термоизоляционные слои. Не выносит перепадов температур, теряет эластичность и со временем разрушается. Можно использовать только в данной бане, которой пользуются редко и не сильно прогревают. Важно хорошо закрепить на обрешетке степлером и герметизировать швы термоустойчивым скотчем. Желательно делать между минеральным утеплителем и пленкой небольшой зазор, чтобы дать место конденсату, стекающему вниз.

Читайте также:
Освещение участка: особенности монтажа и проектирования (130 фото)

Каждая разновидность имеет свои преимущества и недостатки. Устаревшие рулонные материалы более доступны, но они не обладают теми достоинствами, которые присущи многослойным мембранным и фольгированным утеплителям последнего поколения. Для дачной бани, используемой эпизодически в летний период, можно использовать бюджетный вариант.

В сауне, парилке, бане, используемой круглогодично, с большой температурной нагрузкой, применяют универсальную многослойную пароизоляцию с утеплением. Не забудьте о вентиляции и возможности вывода конденсата из утеплителя, если он там образуется, чтобы не завести сырость.

Материалы и способы пароизоляции потолка бани

Пароизоляция потолка бани — еще одна актуальная тема, которую хотелось бы рассмотреть отдельно. Особый интерес, конечно, представляют имеющиеся на рынке материалы, которые мы перечислим и опишем ниже.

  • Для чего она нужна?
    • В русской парной
    • В бане-сауне
  • В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции
  • Какие виды можно найти в продаже
    • Пароизоляционные пленки
    • Фольга
    • Рубероид или пергамин
    • Крафт-бумага
    • Изоспан
    • Немного о производителях и их продукции
  • Технология: своими руками
  • Народные способы и материалы изоляции
  • Полезное видео

Для чего она нужна?

Основное назначение этого конструкционного элемента потолочного пирога состоит в защите остальных его элементов от намокания.

Вроде бы все ясно. Однако возникает закономерный вопрос: а нужна ли она во всей бане или может ограничиться помещениями, которые являются наиболее влажными — парной и моечной?

Ответ на это простой: нет, ограничиться парной и моечной нельзя, потому что пароизоляция — это часть стандартного потолочного пирога, независимо от того, в каком помещении он возводится. Почему так?

Потому что главным элементом, который нуждается в защите, является теплоизоляционный материал, лежащий уровнем выше. Так как в большинстве случаев это минеральная вата, маты которой наиболее доступны по цене и удобны в монтаже, во внимание приходится принимать и такое свойство этого материала, как чувствительность к накоплению конденсата в его толще.

Дело в том, что влага, скапливающаяся между волокнами каменной ваты, существенным образом снижает ее теплоизоляционные свойства. Ведь главный теплоизолятор — это всегда воздух. Мы просто создаем термостойкое окружение для него в виде тонких волокон минваты или глиняных перегородок в шариках керамзита. Вода же, напротив, соединяет волокна (на керамзит это не распространяется, там глина обожженная, и внутрь шариков вода не попадает), улучшая проводимость тепла через эту среду.

Конденсат же образуется не только когда помещение сильно влажное, но и когда существует разница температур между тем, что внутри, и тем, что снаружи. А влажность присутствует во всяком помещении и вне его, это естественная составляющая воздуха.

В русской парной

Сказанное выше вовсе не означает, что парилка или моечная не нуждается в повышенной защите от влаги. Пар — это нагретые и взвешенные в воздухе капли воды, поднимающиеся вверх, к потолку. Если не поставить препятствие, они пойдут выше, оседая на более холодных частях конструкций.

По количеству пара русская парная уступит разве что только турецкому хаммаму, но тот обычно отделывается плиткой или мозаикой, что делает его менее чувствительным. Русская же парная по традиции отделывается деревом, и если поверхностный его слой, например, вагонка, неизбежно приносится в жертву и принимает на себя все удары повышенной температуры и влажности, то внутренние слои вполне можно (и нужно) защитить.

О самих методах пароизоляции потолка в бане мы расскажем чуть ниже, пока важно сделать выводы — русская парная явно нуждается в продуманной и мощной пароизоляции. Относится ли то же самое и к сауне?

В бане-сауне

Финская баня недаром зовется «суховоздушной». В ортодоксальном варианте влажность в сауне минимальная, составляющая не более 5-15%. Финны не особо льют воду на камни, что вполне понятно — они выкладывают их либо горкой по верху печи, либо в сетку, охватывающую корпус, а это не дает камням такого нагрева, который нужен для получения легкого, мелкодисперсного пара. Вместо этого пар получается густой и тяжелый.

К тому же, высокие температуры финской парной не способствуют тому, чтобы человек легко воспринимал избыточное количество пара.

Третье существенное свойство сауны заключается в энергичном воздухообмене, который устраивается с помощью естественной или принудительной вентиляции.

Подведем итоги: в сауне хорошая вентиляция и высокая температура, то и другое способствует устранению лишней влаги, поэтому даже поверхностный слой потолка не будет сильно страдать во время процедур. Однако утепление потолка обязательно, а значит, нужно и позаботиться о том, чтобы утеплитель не набирал конденсат даже из-за разницы температур. Поэтому изолировать его все равно надо, разве что сама пароизоляция может быть стандартной, но (так как в сауне температура высокая) она должна быть рассчитана на воздействие жара.

Поможет и грамотная гидроизоляция верха утеплителя, но об этом позже.

В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции

А вот это интересный вопрос. В сущности, в обоих случаях речь идет о воздействии влаги, просто в первом к ней добавляется повышенная температура. Следовательно, правильно было бы использовать эти понятия и связанные с ними материалы как-то вот так:

  • пароизоляция делается изнутри помещения, чтобы водяные пары, которые возникли внутри, не превращались в конденсат, сталкиваясь с холодом внешней среды;
  • гидроизоляция делается прежде всего для защиты от влаги, поступающей извне, а она может быть и в виде паров водяных, и в виде осадков.

Когда дело касается утепления потолка, пароизоляция — это нижний слой, гидроизоляция — верхний слой. Однако, если у бани есть второй этаж с жилой мансардой, то термин «гидроизоляция» становится несколько условным, ведь защита ведется от все тех же паров, только находящихся в утеплителе.

Отсюда, вероятно, и постоянная путаница, которую можно часто встретить в описаниях.

Вот с кровлей все понятно: слой, находящийся непосредственно под кровельным материалом, — это гидроизоляция, потому что к нему могут просочиться осадки, а слой, который делается изнутри поверх утеплителя — пароизоляция. См. статью Когда нужно делать утепление крыши бани и когда нет смысла? Технология теплоизоляции кровли

Если это учитывать, не допустите никаких ошибок ни при паро-, ни при гидроизоляции потолка в бане. Вот вам еще ролик, который закрепит сказанное (рекламный, конечно, но до конца можно не смотреть):

Какие виды можно найти в продаже

И снова интересно разобраться, что собой представляет пароизоляционная пленка для потолка, что нам могут предложить в магазине? Вообще, наверное, стоит сразу уточнить, что класс пароизоляционных пленок — это далеко не все, что можно найти в продаже. Стоит рассказать и о столь популярной фольге, и о фольгированных материалах, и о многом другом.

Читайте также:
Паркетная доска масло уход

Пароизоляционные пленки

Бывают полиэтиленовые и полипропиленовые. Разница, как вы понимаете, в полимерах. Полипропилен отличается большей ценой, у него температура плавления на 40 градусов выше, чем у полиэтилена (лучше для бани), но он более хрупкий и в 10 раз хуже выдерживает морозы (ПЭ — до -50, а ПП — до -5), ПП более эластичный, но все же менее прочный.

Также на пленке может присутствовать или отсутствовать перфорация. Так как мы говорим о пароизоляции, перфорированной и при этом однослойной она быть не может. Поэтому перфорация допустима только во втором слое.

Достоинства перфорации сомнительны — при эксплуатации эти дырочки легко забиваются пылью.

Армированные и не армированные. Обычная пленка не армирована ничем, а вот армированную вы отличите легко — у нее присутствуют нитяная основа из другого материала. Армируют пленку с единственной целью — повысить ее прочность. И это действительно помогает, ее труднее повредить механически.

Отражающая фольгированная пароизоляционная пленка

Еще один способ улучшить свойства обычных пленок — это фольгирование. Тонкий слой металла делает такую пленку отражающей инфракрасное излучение. С другой стороны, хрупкая фольга с полимерной основой становится более прочной.

Что касается антиконденсатных пленок, то они не для пароизоляции и не для потолка — они для гидроизоляции кровли.

Фольга

А вот это вообще фаворит тех владельцев бань, которые хотят и тепло сохранить, и надежный барьер для пара поставить. Алюминиевая фольга абсолютно непроницаема для пара. Однако у рулонов ограниченная ширина, поэтому приходится класть ее внахлест и герметизировать стыки, а швы всегда неидеальны. Так что, если какая влага и проникнет в утеплитель, то не по вине самой фольги.

Обивать потолок в бане фольгой в чистом виде многие недолюбливают по причине ее непрочности — она легко рвется, кроме того, об нее легко порезаться, этот материал требует большой аккуратности в работе.

Поэтому в продаже полно комбинированных материалов — фольга увеличивает рабочий диапазон температур использованных пленок, а они, в свою очередь, защищают ее от разрывов. Кроме того, наличие полимерной подложки позволяет делать слой фольги тоньше — в чистом виде вы бы ее с такой толщиной просто не смогли бы положить.

Многие фирмы, производящие пленки, расширили свой ассортимент за счет фольгированных материалов, поэтому, когда мы перейдем к конкретным названиям, просто имейте в виду, что они у них скорее всего есть.

Сейчас не время спорить о том, нужна фольга в бане или нет. В сущности, все вопросы подобного рода можно свести к одному: знает ли человек материалы настолько, чтобы получить ровно желаемый эффект или не знает. А обстоятельства могут самыми разными.

Рубероид или пергамин

То и другое — результат пропитки нефтяными битумами картона. То и другое может использоваться, в принципе, для пароизоляции банного потолка, однако мы бы все же не стали рекомендовать эти два материала над парилкой.

Однако вы можете и не прислушиваться к нашему мнению, потому что температуры в парной у всех разные, да и сами потолки одинаковыми не будут, поэтому в каких-то случаях такой пароизолятор может оказаться и вполне приемлемым.

Так как речь идет о материалах достаточно дешевых, они могут использоваться в бюджетном строительстве, когда, к примеру, используется схема настильного потолка. В этом случае рубероид или пергамин кладется непосредственно на доски настильного потолка со стороны чердака и служит подложкой под утеплитель.

Крафт-бумага

Это отличный вариант для тех, кто решил утеплиться эковатой. Пароизоляционная крафт-бумага представляет собой картон, который может быть однослойным или двухслойным. Покрытие полимерной пленкой может быть на одной из сторон однослойного картона или между двумя слоями двухслойного. Для большей прочности может быть добавлена армирующая сетка, которая тоже располагается между слоями картона.

Производится такая бумага в Финляндии, предназначена для изоляции экологичных утеплителей из целлюлозы или льняного волокна.

Можно ли использовать крафт-бумагу с другими видами утеплителей, например, с минеральной ватой? Да, можно.

Изоспан

Мы поинтересовались рекомендациями, которые дает сам производитель этой продукции. В качестве пароизоляции там рекомендуется использовать Изоспан RS (он же В).

Что ж, давайте посмотрим, что он собой представляет. Это материал, который состоит из трех слоев полимеров, два из них — точно полипропилен. Первый слой полипропилена — это обычная пленка, она гладкая. В середине (второй слой) находится армирующая сетка, материал которой не указан. Третьим слоем идет нетканый материал все из того же полимера. Нетканые материалы (= что-то вроде войлока) обычно используются для создания антиконденсатного слоя, в данном случае его использование не вполне понятно.

Изоспан В для бани на потолок

Впрочем, помимо пароизоляции потолочного утеплителя, этот вид пленки может использоваться и для гидроизоляции, например, полов и кровель. Отнесем шероховатый третий слой к нуждам гидроизоляционным. Хотя и это чуточку странно — если пленка пароизолирующая, то она непроницаема для паров, если гидроизолирующая — проницаема. Что же такое универсальная пленка, годная там и там? Загадка. Во всяком случае для нас.

В технических характеристиках говорится, что Изоспан В паронепроницаем, его температурный режим -60+80 градусов. По температурным характеристикам он не особо годится для парилки. В остальных помещениях, при желании можно использовать и его.

Немного о производителях и их продукции

Армитекс-75 — аналог Изоспана В. Только без армирующей сетки, судя по всему. Имеет гладкую и шероховатую стороны. Производитель советует шероховатую сторону обращать к утеплителю.

Чехи выпускают пленки под лейблом Jutafol (Ютафол). У них есть несколько разновидностей пленок только в качестве пароизоляции, они все входят в группу Ютафол Н. Среди прочего там можно встретить пленки с реактивом, который приводит к затуханию пламени, препятствуя пожару. Есть армированные, есть фольгированные.

Люксембургская компания DuPont выпускает фольгированный паробарьер под названием AirGuard® Reflective.

Поляки делают пленки Folder следующих разновидностей: Minima H 98, Silver H 98 и Alum H 90. Цифры означают граммы на квадратный метр. Последняя — фольгированная, годится для бань и саун. Другие, впрочем, тоже годятся. Минима не такая прочная, как Сильвер.

Российско-польская пленка Optima В годится для изоляции утеплителя. Это двухслойная, с плотностью 75 г/м2 пленка, с гладкой и шероховатой сторонами.

Фирма, которая производит популярный кровельный материал ондулин, занимается также выпуском подкровельных пленок. Есть среди них и парозащитные. Это Ондутис R 70, RV, RS и Thermo. Последняя фольгированная, RV не имеет армирования, а RS имеет, причем RS можно считать аналогом Ютафол стандарт 110. Термо годится для потолков парилок, потому что фольга там защищена слоем полиэфира с температурой плавления 200 градусов!

Читайте также:
Плинтуса напольные широкие деревянные: плюсы. Как крепить и правильно прибить

Технология: своими руками

Мы не будем снова рассказывать о том, как делаются настильный и подшивной потолки. Прочитать об этом можно здесь.

Когда у нас уже есть черновой потолок того или иного вида, на него можно крепить слой пароизоляционного материала.

Фольга и фольгированные полимеры крепятся снизу, со стороны парилки. Причем стоит помнить, что еще делается заход на стену 10-15 см. Полосы соединяются внахлест, тоже 10-15 см. Крепление степлером и стыки желательно заклеить металлизированным скотчем.

А вот пленки можно класть со стороны чердака прямо на «пол», а на них, без какого-либо промежуточного материала, класть утеплитель — хоть минвату, хоть эковату, хоть керамзит или что-то еще.

Не забываем, что сверху утеплитель покрывается пароПРОНИЦАЕМОЙ гидроизоляцией.

В принципе, пленки можно было бы прикрепить и снизу, как фольгу. Допустимы оба варианта. Собственно, вся пароизоляция потолка в бане своими руками сводится либо к подшиванию ее снизу, со стороны потолка, либо укладка ее сверху, со стороны пола чердака или мансарды.

А все тонкости — это аккуратная герметизация стыков и переход на стены. Вот и все. Из инструментов понадобится степлер и ножницы как основное.

Народные способы и материалы изоляции

Прогресс имеет и недостатки, и достоинства. Но когда речь заходит о пароизоляции, традиционные способы добиться непроницаемости потолков для пара, оказываются весьма сомнительными, если сравнить их с тем, что дали нам современные технологии.

Просто для справки: потолки на Руси в бревенчатых строениях делались на трех балках, закрепленных на противоположных стенах сруба. На эти балки поперек клались жердины — это были бревна или полубревна. Именно они составляли основу тогдашнего потолка. Разумеется, между жердинами образовывались щели.

Так вот, единственным аналогом пароизолятора в тогдашнем обустройстве перекрытий может быть замазывание этих щелей глиной. Да, а в качестве утеплителя поверх них что только не клали — и солому, и даже сено, и пряжу, и пеньку, и лен, и прутья, и листья сухие… В общем, что было под рукой — то и клали.

Это мы для справки проштудировали часть археологической книги о строительстве на Руси в X-XI вв. Теперь думайте сами — зачем так заморачиваться, когда даже при самом малом бюджете можно купить полиэтиленовую пленку и защитить ею чердачное пространство от пара?

Полезное видео

Этот ролик поможет различать разные виды пленочных материалов для защиты потолка и кровли:

Подведем глобальный итог: если бы в нашем распоряжении был утеплитель, который вообще не страдал бы от попадания в него влаги, изменилась бы вся технология устройства стандартного потолка и кровли в бане. Но пока мы делаем ставку на минеральную вату, придется делать пароизоляцию и гидроизоляцию. Пенопласты, конечно, от влаги не страдают, но их в бане стараются не применять.

Бани, сауны и бассейны

Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.

Содержание:

Нужна ли бане пароизоляция

  • Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
  • Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.

Пароизоляция каркасной бани

В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.

  • Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
  • Мембраны. Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
  • Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.

Традиционные виды пароизоляции для бани

К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.

  • В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку, которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.

  • Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка. Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
  • Крафт-бумага по своей сути – это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.
Читайте также:
Сенсорный выключатель света: принцип действия и устройство, классификация

  • Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин. Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.

Современные виды пароизоляции для бани

Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.

Мембранная пароизоляция
  • Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
  • Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
  • Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.

Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.

Фольгированная пароизоляция для бани

Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название – «отражающая».

  • Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.

  • Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
  • Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
  • Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.

Обмазочная пароизоляция для бани
  • По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
  • Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
  • Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.

Пароизоляция Изоспан для бани

Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.

  • ИзоспанFB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
  • ИзоспанFX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.

  • ИзоспанFS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.

Правильная пароизоляция потолка бани

Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.

Читайте также:
Необычные жидкие обои: 5 видов рисунков

Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:

  • отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
  • обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;

  • пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
  • далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
  • в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
  • поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
  • финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.

Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.

Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.

Гидро и пароизоляция стен бани

Чаще всего, при строительстве работы по тепло – и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.

Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.

Этапы работ

  • Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
  • Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
  • Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.

  • Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
  • Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.

Пароизоляция пола в бане

Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.

  • Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
  • Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
  • На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.

  • Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
  • Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.

Как сделать пароизоляцию в бане: особенности, материалы и технологии монтажа своими руками

Чтобы аккумулировать тепло и поддерживать оптимальный температурный режим в банной парной, используются современные утеплители. Однако основным недостатком подобных материалов является их высокое влагопоглощение, которое приводит к снижению теплоизоляционных свойств и постепенному разрушению деревянной конструкции.

Эффективный способ решения подобной проблемы — пароизоляция в бане, которая обеспечит надежную защиту утепляющих материалов.

  • Необходимость использования пароизоляции
  • Материалы
    • Пленки на полиэтиленовой и полипропиленовой основе
    • Крафт-бумага
    • Мембранные материалы
    • Фольгированные материалы
    • Обмазочные материалы
    • Пароизолятор Изоспан
  • Технология монтажа
    • Потолок
    • Стены
    • Пол
    • Кровля
    • Другие помещения

Необходимость использования пароизоляции

Баня представляет собой постройку с повышенными температурными режимами и влажностью, что в большинстве случаев приводит к образованию конденсата. Чтобы обеспечить правильный отвод лишней влаги из помещений, а также защитить кровлю и стеновые конструкции от деформации и разрушения, предусматривается пароизоляция для бани.

Изоляция применяется для всего строения — подвала, фундамента, внутренних помещений и кровли. Зачастую в качестве утепляющего слоя в бане используется минеральная или базальтовая вата. Подобные материалы устойчивы к гниению, деформации, хорошо аккумулируют тепло, имеют невысокую стоимость.

Если для утепления применяются листы пенополистирола, пенопласта или рулонный пеноплекс, тогда нет необходимости в дополнительном обустройстве пароизоляции.

Пароизоляция применяется для защиты от влаги и пара в следующих случаях:

  • Когда избыток влаги и горячий пар из парной могут проникать в другие функциональные помещения бани или на улицу.
  • Когда влага образуется в результате резких изменений температурных режимов в парной, на чердаке и в других помещениях, что приводит к появлению конденсата еще до начала прогрева печи.

Чтобы правильно подобрать пароизоляцию, рекомендуется учитывать назначение и конструктивные особенности помещений:

  • Для парилки используются фольгированные материалы для отражения и аккумуляции тепла.
  • Для моечной применяются пленочные пароизоляторы.
  • Для комнаты отдыха и предбанника выбирается мембранная изоляция или крафт-бумага.

Материалы

На строительном рынке представлен огромный выбор материалов для пароизоляции банного строения. Они разделены на несколько категорий:

  • пленочные;
  • крафт-бумага;
  • мембранные;
  • фольгированные;
  • обмазочные.

Пленки на полиэтиленовой и полипропиленовой основе

Полиэтиленовая пленка — самый недорогой и доступный рулонный материал, шириной от 2,5 до 6 метров, толщиной от 10 до 200 микрон. Она подходит для обшивки стеновых и потолочных поверхностей благодаря своей устойчивости к гниению и повышенной влажности.

Читайте также:
Поделки из бумаги оригами для детей своими руками: схемы с видео

Главным недостатком пленки является ее относительная недолговечность и способность к разрушению при длительном воздействии высоких температур. По этой причине такой пароизолятор лучше использовать для предбанника или комнаты отдыха.

Полипропиленовые пленки — надежный и практичный вариант, способный выдерживать повышенные температурные режимы, устойчивый к растрескиванию и повреждениям. Кроме того, они не теряют своих пароизоляционных характеристик при воздействии горячего воздуха и ультрафиолета. Часто подобный материал применяется для наружной обшивки деревянной конструкции бани.

Пленки изготавливаются на основе целлюлозных и вискозных волокон, могут иметь шероховатую матовую поверхность. Благодаря пористой структуре способны удерживать избыток влаги, защищая теплоизоляционный слой.

Крафт-бумага

В помещениях с низкой влажностью допускается использование специального строительного картона — крафт-бумаги с защитным фольгированным или лавсановым покрытием.

Фольгированная бумага без полиэтиленового слоя гигроскопична, поэтому ее не стоит применять для облицовки парной, а вот для комнаты отдыха или предбанника это хороший вариант.

Бумага с лавсаном — более дорогостоящий и износостойкий материал, который разработан для защиты сухих и влажных помещений.

Кроме того, доступны следующие разновидности пароизоляции из крафт-бумаги:

  • мегафлекс;
  • изолар;
  • руфизол.

Мембранные материалы

Это самый популярный материал для защиты внутренней конструкции бани от пара. Отличительной особенностью изолятора является двухслойная конструкция, в которой один слой предотвращает проникновение пара, а второй обеспечивает естественную циркуляцию воздуха.

Мембранные материалы бывают с одним или несколькими слоями, могут применяться для банных помещений с повышенным и высоким уровнем влажности.

Фольгированные материалы

Фольгированная пароизоляция для бани включает в себя целый комплекс защитных материалов, устойчивых к перепадам температурных режимов и высокой влажности. Отражающая (фольгированная) сторона изолятора обеспечивает надежную защиту от проникновения пара, инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Различают основные разновидности фольгированной пароизоляции:

  • покрытие из крафт-бумаги;
  • покрытие из крафт-бумаги и лавсана;
  • покрытие из стеклоткани;
  • покрытие из фольги.

Обмазочные материалы

Это полимерно-битумные смеси промышленного образца, которые успешно применяются для пароизоляции банного строения. При полимеризации резина создает прочную износостойкую пленку, обеспечивающую максимальную защиту от влаги и пара. Кроме того, она обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Как правило, жидкая резина подходит для обработки полов, а также стен из бетона и кирпича. Расход материала следующий: для стен — 1,6 кг, для полов — до 3 кг.

Пароизолятор Изоспан

Один из самых практичных и надежных теплоизоляционных материалов, представляющий собой специальные пленки на полипропиленовой основе. Они имеют различную толщину и прочность, разработаны для эффективной защиты утеплителя от негативного воздействия влаги.

Подобный материал может использоваться для обшивки стен и потолков в парилках и моечных комнатах.

Представлены следующие марки материала:

  • FS — мембрана на полипропиленовой основе с металлическим напылением;
  • FX — вспененный полиэтилен;
  • FB — фольгированный изолятор на основе из крафт-бумаги.

Технология монтажа

Комплексный подход к утеплению, гидроизоляции и пароизоляции обеспечит эффективную защиту от воздействия влаги и предотвратит тепловые потери.

Технология монтажа предусматривает использование современных пароизоляционных материалов: пленочных, фольгированных и мембранных.

Пароизоляция бани и сауны выполняется в несколько этапов:

  1. Подготовительный этап.
  2. Монтаж гидроизоляции.
  3. Укладка утеплителя.
  4. Установка пароизоляции.
  5. Декоративная обшивка поверхностей.

Потолок

При чрезмерном воздействии высоких температур и влажности потолочная поверхность прежде всего нуждается в тщательной изоляции и обработке защитными пароизоляционными материалами.

Пароизоляция потолка бани выполняется в следующем порядке:

  1. Бревенчатый потолок предварительно обшивается досками толщиной в 6 см. Поверх обрешетки фиксируется фольгированный материал в 100 микрон или плотный картон, обработанный олифой.
  2. Далее выкладывается размягченный глиняный слой и выполняется укладка пароизоляции.
  3. На пароизоляционный слой равномерно наносится утепляющий материал. Потолок бани можно утеплить минеральной или базальтовой ватой толщиной до 5 см. В качестве бесшовного утепления рекомендуется выбирать экологическую вату или керамзитовый наполнитель.
  4. На утеплитель фиксируется влагозащитная мембрана или деревянный настил. Это предотвратит возможное попадание влаги на утепляющий слой.

Стены

Какую пароизоляцию выбрать для монтажа на стенах во влажных помещениях бани? Как правило, для этого используется пергамин, пленки на алюминиевой и полиэтиленовой основе. Это самые доступные и недорогие материалы.

Пароизоляция стен бани выполняется в следующем порядке:

  1. На несущие стеновые конструкции устанавливается деревянная обрешетка, толщина которой на 2,5 см больше, чем у теплоизолирующего слоя.
  2. Утеплитель монтируется между элементами обрешетки. Для этого можно использовать минвату или стекловату.
  3. На утепляющий слой укладывается пароизоляция. Как класть материал, чтобы предотвратить теплопотери и проникновение пара? Монтаж выполняется от дальнего угла, края пленки фиксируются внахлест на 12 см. Для фиксации используется степлер и металлические скобы, стыки герметизируются скотчем.
  4. Важно не забывать о том, какой стороной укладывать пароизоляцию. Фольгированное теплоотражающее основание пленки направлено внутрь помещения, а вспененное основание — к утеплителю.
  5. На пароизоляционный слой монтируется деревянная обрешетка для создания технологического зазора для естественной вентиляции.
  6. На обрешетке фиксируется деревянная вагонка.

Как сделать пароизоляцию пола? Технология монтажа зависит от конструктивных особенностей бани. Как правило, в парной обустраивается деревянный настил, оснащенный сточным отверстием, что может приводить к значительным теплопотерям.

Правильное решение проблемы — многослойный пол с гидроизоляцией, утеплителем и пароизоляцией.

Работы по пароизоляции деревянного настила выполняются следующим образом:

  1. На деревянные доски наносится тонкий слой жидкой гидроизоляции.
  2. Сверху монтируется базальтовая вата.
  3. На утепляющий слой укладывается пароизоляционный материал, устойчивый к гниению.
  4. Далее выполняется бетонная стяжка основания требуемой толщины и укладка декоративного напольного покрытия — керамогранита или плитки.
  5. На облицованное основание укладывается деревянный настил для удобства эксплуатации парной.

Кровля

В некоторых случаях недостаточно выполнить только пароизоляцию стеновых и потолочных поверхностей, чтобы обеспечить защиту от повышенной влажности, необходимо позаботиться о пароизоляции кровли.

Для этого на чердаке в деревянном перекрытии бани монтируется специальная изоляционная мембрана, сверху — утепляющий слой, на него — гидроизоляция. На гидроизоляционный слой устанавливается контробрешетка, к которой фиксируется выбранный материал для кровли.

Другие помещения

Стоит ли выполнять пароизоляцию в других банных помещениях, владелец строения решает самостоятельно. Если деревянная баня не будет утеплена изнутри и снаружи, тогда пароизоляцию можно исключить — сушка внутренних помещений будет осуществляться благодаря естественной вентиляции древесины.

Кирпичные, блочные и бетонные строения требуют монтажа пароизоляции. В этом случае просушке подлежит не только материал для утепления, но и вся конструкция бани — стены, полы и потолки.

Поэтому при монтаже пароизоляционного слоя предусматривается дополнительная гидроизоляция поверхностей.

Работы по укладке пароизоляционных материалов своими руками технически просты, но требуют ответственного подхода и внимания. Только в этом случае обеспечивается надежная и эффективная защита парной от разрушительного воздействия влаги и горячего пара.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: