Особенности машинного способа штукатурки фасадов

Выполнение штукатурки фасада механизированным способом

Современные технологические возможности, несомненно, намного упрощают жизнь и труд людей. Статья раскрывает следующие вопросы:

  • чем отличается механизированная штукатурка фасада от ручной;
  • каковы достоинства и недостатки данного способа;
  • процесс выполнения работ.
  1. Плюсы и минусы штукатурки механизированным способом
  2. Сравнение механизированной и ручной штукатурки фасада.
  3. Подготовка основания стены
  4. Очистка
  5. Грунтование, обрызг
  6. Армирование и установка маяков
  7. Процесс оштукатуривания
  8. Приготовление раствора
  9. Нанесение раствора
  10. Выравнивание и подготовка к финишной отделке
  11. Стоимость механизированной штукатурки

Плюсы и минусы штукатурки механизированным способом

Главный плюс выполнения штукатурных работ механизированным способом заключается в создании идеального покрытия за кротчайший период времени. Остальные преимущества механической обработки выражены в некоторых факторах:

  • возможности применения одного и того же по качеству состава. Автоматическим способом замешивается штукатурный состав, абсолютно исключая труд человека. Раствор получается с постоянным содержанием соответствующих элементов, поэтому его состав никогда не ухудшается, в связи с неправильным замешиванием, и получается ровным, исключая наличие комков;
  • уменьшении образования возможных трещин. Во время покрытия стен штукатуркой ручным способом их требуется обрабатывать не один раз. В результате состав может немного подсохнуть, что ухудшает взаимодействие с новой порцией раствора. Если использовать станции, штукатурка с первого раза покроет наибольший участок основания, образуя монолитное покрытие;
  • экономии материала. Оценивая плюсы и минусы механизированного метода обработки стен штукатуркой, необходимо учесть факт, что благодаря автоматическому размешиванию, кислород наполняет смесь, и она становится достаточно воздушной, позволяя уменьшить объем используемого материала;
  • создании наиболее ровного покрытия, исключая многослойное шпаклевание фасада. Данный фактор тоже позволяет уменьшить расходы на выполнение работ;
  • отсутствии отрицательного воздействия на рабочий процесс от применения штукатурных станций.

Машинная штукатурка фасада имеет также и минусы:

  • на стены после штукатурки данным способом нельзя нанести плитку. Ведь через некоторое время она отклеится или отколится. Нередко упаковки смеси из гипса имеют надпись, предупреждающую о запрете их использования под плитку. Наносить штукатурку по внутренним углам возможно и очень удобно соответствующими уголками. При составлении сметы, они тоже учитываются;
  • затрата масса времени на подготовку и обслуживание штукатурной машины на начальный и конечный этап работы;
  • длительная сушка. Поверхность после обработки сохнет семь или восемь дней, в связи с особенным составом смеси;
  • трехфазное подключение. Множество штукатурных машин работают от трехфазной электрической сети. Такие имеются в некоторых домах, где жильцы пользуются электроплитой;
  • шумная работа машины. Это не даёт производить ремонт вечером и ночью;
  • большое потребление электрической энергии;
  • исключаются фигурные поверхности.

Сравнение механизированной и ручной штукатурки фасада.

Выполнение ручного замешивания и нанесения смеси на поверхность наружных стен подходит лишь для небольшой площади. Ручная технология уступает машинной в следующих признаках:

  • ускорение рабочего процесса в три или пять раз. Результат данного способа нанесения штукатурки напрямую связан с погодными условиями. Особенно важна скорость выполнения наружной отделки, по сравнению с внутренней;
  • получение наиболее равномерного и однородного покрытия, не утрачивая материалов;
  • возможность применение более дешёвых растворов.

Минус машинного метода заключается в необходимости использования дорогого по стоимости инструмента и высоких требованиях к навыкам и мастерству. Следовательно, данные виды работ могут производиться только специализированными компаниями.

Подготовка основания стены

Перед тем, как производится штукатурка фасада механизированным способом, выполняют подготовку плоскости. Когда поверхность основания стен имеет щели, требуется обязательное дополнительное армирование, с использованием металлической сетки. Грамотно выполнить эти работы помогут советы и рекомендации профессионалов.

Фасадная часть регулярно и интенсивно загрязняется органическими и неорганическими факторами, которые требуют индивидуального способа их устранения. Грамотно подготовленная плоскость позволит повысить эксплуатационный период и сэкономить финансовый капитал.
Перед этапом проведения работ по отделке необходимо произвести демонтаж предыдущего покрытия, сбить остатки смеси. С поверхности должны быть удалены все масляные пятна, ржавчина, копоть, пыль, возможные органические субстанции, в виде пыльцы, моха, плесени, помета, насекомых.

Избежать образование плесени поможет антисептик и устранение возможных причин её появления.

Очистка

Перед нанесением штукатурки необходимо очистить и обработать стены от пыли, копоти, любых пятен. Их присутствие может испортить качество прочного сцепления смеси со стенами. Рекомендация специалистов — нанести на поверхность соляную кислоту в трёх процентном растворе. Затем необходимо промыть стену, для этого используется обычная чистая вода.

Устранение масляных пятен производится глиной высокой жирности. У этого материала есть прекрасное свойство — впитывать следы жира. Она наносится в виде толстого слоя на загрязненные участки. Для исключения повторного риска образования жирного пятна, его вырубают и в отверстие заливают смесь. С помощью стальной щетки устраняют остатки грязи и пыли. Для этого её следует сильно прижать, затем часто перемещать в одну и другую сторону.

Грунтование, обрызг

По завершению очищения фасадной части производится обработка средствами, обеспечивающими снижение впитывающих свойств основания и укрепление слоя штукатурки.

Работы по грунтованию выполняют на фасадах, материалом которых является газобетон.

Для индивидуального строительства газобетонного дома он является практически не заменимым, так как производит впитывание влаги, которую выделяет штукатурная смесь

Бетонные и кирпичные стены обрызгивают специальным раствором, состоящим из цемента, клеящих добавок, известняковых и кварцевых гранул. К примеру, можно выбрать раствор КНАУФ — Адгезив. Благодаря своему составу, он придаст свойство шероховатости основанию, повысит адгезивность.

Обрызг создаст слой, устойчивый к дождю и солнечным лучам. После данной процедуры поверхность необходимо защитить от солнечных лучей или влаги. Для этого подойдёт любой брезент или плёнка. Покрытие должно застывать в течении одних суток. Спустя это время можно переходить к следующим отделочным работам.

Армирование и установка маяков

Для получения абсолютно ровной поверхности в одном участке применяют маяки. Перед данной процедурой необходимо оценить качество основания стен. Струна и длинный уровень выполняют функцию определения отклонения.

После определения наибольшей высоты выступающей части на определенной поверхности можно зафиксировать маяки, используя специальный раствор. Крепёж маяка производят к нескольким точечным бугоркам.

Читайте также:
Принудительная циркуляция теплоносителя

Процесс оштукатуривания

Оштукатуривание включает в себя: приготовление смеси, его нанесение и дальнейшее выравнивание поверхности, вместе с подготовкой к завершающим работам.

Приготовление раствора

Для выполнения машинной штукатурки наружных стен потребуются смеси, устойчивые к различным климатическим факторам. Наиболее часто применяют смесь из цемента и песка: ЦПС.

Обычно она продаётся в объеме по 25 килограмм в одной упаковке. К данному материалу не подразумеваются дополнительные составляющие. К нему необходимо добавить холодную чистую воду, согласно пропорциям.

Полученный раствор помещают в приемное отделение оборудования для оштукатуривания. После регулирования необходимого количества воды, автоматически устанавливаются и поддерживаются соответствующие объёмы. Во время работы машина осуществляет перемешивание смеси, создавая однородную консистенцию.

Нанесение раствора

Раствор наносят специальным штукатурным пистолетом. Расстояние, на котором необходимо держать пистолет для подачи готовой смеси должно быть не менее 20 и не более 30 сантиметров до рабочей поверхности. Струя штукатурной смеси подаётся на стену под прямым углом, сначала на угловые и стыковые швы, соединяющие одну стену с другими. При выполнении данных работ требуется контролировать наложение нового слоя смеси, который на пятьдесят процентов должен закрывать предыдущий.

Выравнивание и подготовка к финишной отделке

Стены обычно выравнивают следующими инструментами:

  • правилом;
  • шпателями разных размеров;
  • гладилками.

Раствор распределяют по всему периметру и выравнивают, с помощью правила в виде формы, представляющей внешне латинскую букву h. При обнаружении в определённых местах недостаточного количества раствора, наносится ещё один слой до тех пор, пока поверхность полностью не станет ровной.

Стоимость механизированной штукатурки

Средняя цена за м2 стены — шестьсот рублей, если используется гипсовый раствор. На расценку может повлиять толщина формируемых слоёв. Когда механизированная штукатурка фасада выполняется, с помощью цементно-песчаного раствора, стоимость таких работ составит примерно восемьсот рублей за квадратный метр.

Благодаря штукатурным станциям, во много раз быстрее можно выполнить черновую отделку фасада загородного дома. Получается поверхность высокого качества. Но для экономных людей оборудование покажется достаточно дорогим. У каждой технологии можно найти свои достоинства и недостатки. Механизированный метод штукатурки не является исключением. Для рекордного проведения работ возможно арендовать оборудование либо купить его, рассчитывая на не одну строительную бригаду.

Сдвигаем ремонт с мёртвой точки с использованием механизированной штукатурки

Время чтения: 9 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Все варианты отделки стен имеют свои нюансы и сложности выполнения. Однако, чтобы автоматизировать процесс нанесения состава, стала применяться механизированная штукатурка. Она, как и всё прочее, обладает рядом достоинств и недостатков. В сегодняшней публикации редакция HomeMyHome рассмотрит существующие варианты отделки, их плюсы и минусы эксплуатации.

Автоматическое оштукатуривание заделывает все незаполненные швы
ФОТО: hbr.baraholka.com.ru

Что такое механизированная штукатурка

Данный способ оштукатуривания появился сравнительно недавно, но уже зарекомендовал себя с лучшей стороны. Данный раствор представляет собой особый состав, который разводится специально для отделки стеновых покрытий. А весь процесс нанесения происходит практически в автоматическом режиме. Во время применения данного способа вся работа проводится в течение 5-6 часов, в то время, когда ручная работа может занимать до одних суток.

В первую очередь обрабатываются пустоты и швы
ФОТО: машинная-штукатурка.com.ua

Штукатурные работы механизированным способом и их особенности

При механизированном процессе оштукатуривания стен, подходит для применения всего два варианта сухих составов:

  • цементно-песчаная смесь;
  • смесь на основе гипса.

Соответственно, оба эти материала будут различаться по преимуществам и недостаткам. Это касается и нюансов эксплуатации готового нанесённого материала.

Работы проводятся исключительно в специальных защитных костюмах
ФОТО: remont-kvartir-ofisov.ru

К основным свойствам такой облицовки стоит отнести:

  • гипсовый вариант отличается экологической чистотой и приятным внешним видом;
  • механизированная стеновая штукатура отлично ложится на поверхность;
  • масса средства достаточно невысокая, поэтому не создаёт дополнительной нагрузки на сооружение;
  • после разбрызгивания по стенам смесь хорошо скрепляется, но не усаживается, поэтому на стенах не появляются трещины.
  • материал отличается высокой пористостью, поэтому признан воздухопроницаемым.

Что касается минусов данных составов, то гипсовый вариант будет дороже, чем цементно-песчаный.

Штукатурка, которая ложится волнами, в дальнейшем разглаживается специальным инструментом
ФОТО: profmas.ru

Вариант облицовки механической штукатуркой стен

Данный способ подходит для проведения внутренних и наружных работ. Однако для уличной облицовки идеально подходит только вариант песчано-цементного типа, ведь он обладает хорошими прочностными характеристиками, поэтому может использоваться в различных условиях эксплуатации. Что касается гипсовой штукатурки, то механическим путём её можно наносить только внутри помещения, где отсутствует воздействие осадков и других климатических явлений.

Обработку выполняют поэтапно, чтобы успевать корректировать стекающий слой
ФОТО: spec-centr.ru

Механизированная штукатурка потолка

При облагораживании потолка подобным образом обычно используется гипсовый вариант отделки. Данный вариант обустройства потолочных перекрытий обладает несколькими особенностями:

  • никаких толстых слоёв. Если нужно выровнять стену, лучше нанести состав в два этапа;
  • предварительно обязательным считается монтаж маяков;
  • закрепление штукатурки после подсыхания проверяется по уровню;
  • для потолочной зоны используется отдельное оборудование, которое максимально рассчитано на вертикальную обработку.

При соблюдении всех требований получится идеально ровный, герметичный потолок. Благодаря такому виду внутренней отделки, легко удаётся скрыть некоторые неровности и дефекты перекрытий.

Подходит даже для обработки в квартире
ФОТО: twitter.com

Покрытие под многоуровневые потолки обрабатываются в два слоя
ФОТО: shtukatur-m.ru

Механизированная штукатурка фасада: о чём идёт речь

При обработке механизированным способом исключительно уличных поверхностей стен, предусматривается несколько этапов работ:

  1. Проведение замеров и расчёт количества материала.
  2. Подготовка инструментария и подходящего оборудования.
  3. Подготовка фасада: очистка от старой штукатурки, уборка грязи и пыли, установка маяков.
  4. Обработка грунтовкой (при условии строительства здания из кирпича или пеноблоков).
  5. Крепление армированной сетки.
  6. Смешивание раствора и нанесения состава распылителем.
  7. Финишные работы: разглаживание и равномерное распределение нанесённого состава.

Этапы производственных работ могут разниться в зависимости от типа стенового покрытия, а также степени подготовки стен к обработке.

Читайте также:
Особенности патронов для лампочек

Из цементно-песчаного варианта можно сделать перетёртую штукатурку
ФОТО: funnycatgifs.com

Формирование гладкого фасада осуществляется с помощью правила
ФОТО: mastersten.kiev.ua

Статья по теме:

Как штукатурить стены своими руками новичку: видео и особенности нанесения на различные поверхности, пошаговая фото инструкция, расходные материалы и инструменты.

Как выполнить штукатурку стен механизированным способом

Существует несколько вариантов технологий, которые нанесения штукатурки машинным способом. Каждый отличается уникальными характеристиками. Редакция HomeMyHome ознакомит со всеми подробностями каждого вида с использованием разного оборудования для механизированной штукатурки.

К работе привлекается несколько человек: чтобы не допустить преждевременное схватывание раствора
ФОТО: putzzplaster.blogspot.com

Совет! Механизированная штукатурка будет недорогой, если есть своё оборудование в арсенале строительных инструментов.

При использовании машин и станций

Специальное оборудование позволяет не только распылять смесь на выбранную поверхность, но ещё и выполнять её размешивание. Работают такие станции от электричества. Воду можно подключить через центральную магистраль. Также можно наливать из вёдер, строго соблюдая при этом требуемые пропорции.

Оборудование выбирают с упором на технические характеристики
ФОТО: putzzplaster.blogspot.com

После смешивания, раствор подаётся через специальные шланги под высоким давлением. Рабочему остаётся только правильно держать в руках насадку для равномерного нанесения материала.

Применение пневмолопаты-хопера

Пневматический ковш или лопата также работает от электричества. Отдельно существуют потолочные и стеновые конструкции. Эти лопаты отличаются друг от друга углом наклона совка: у потолочного варианта он имеет прямой угол, а у стенового обозначен изгиб в 45º.

Пневмолопата подключается к специальному шлангу, выдерживающему высокое давление подачи материала
ФОТО: besplatka.ua

Благодаря хопперу, можно получить хорошую адгезию при обработке механизированной штукатуркой поверхности. За счёт подобного компактного оборудования нанесение строительного материала будет производиться быстро и качественно.

Строительный материал выходит через специальные форсунки
ФОТО: instrumentoria.ru

Оштукатуривание с помощью пневмопистолета: особенности

Применение пмневмопистолета отличается некоторой сложностью, так как к нему необходимо привыкнуть. Прежде чем приступить к бездумной облицовке стен, нужно знать некоторые позитивные особенности работы приспособления.

  1. Значительная экономия времени. С помощью картушного пистолета удается в течение 24 часов обработать порядка 150 м² поверхности.
  2. Расходование материала происходит с высокой экономичностью. В данном случае достаточно наносить один слой для полноценного выравнивания.
  3. Достаточная плотность материала, так как под давлением штукатурка максимально герметично прилипает к стене. После высыхания такую поверхность сложно деформировать.

Оборудование для нанесения механизированной штукатурки также можно использовать и для обработки стен декоративным облицовочным составом.

Предлагаем к просмотру видео о механизированной штукатурке стен.

Плюсы и минусы механизированной штукатурки стен

Автоматизированное нанесение строительного материала на стены имеет ряд достоинств:

  • большая скорость обработки;
  • экономия материалов и средств;
  • ровная поверхность на выходе;
  • хорошая адгезия и плотность формируемого покрытия.

Облицовочным материалом легко заполнить штробы под электропроводку
ФОТО: project930830.tilda.ws

Что касается недостатков, то среди них выделяют:

  • механизированная штукатурка имеет повышенную цену;
  • медленное высыхание готовой поверхности;
  • требует финишной отделки.

После штукатурки зачастую наносят слой шпаклевки, который создаёт окончательный выравнивающий слой перед поклейкой обоев. Наносить его нужно не ранее чем через два-три дня с момента автоматизированной отделки.

Перед обработкой стен, необходимо спрятать всю технику. Желательно герметично накрыть её плёнкой
ФОТО: euroremont-74.ru

Обзор цен на механизированную штукатурку для стен

В большинстве случаев для автоматической обработки поверхностей штукатуркой приходится привлекать мастеров. Это связано с отсутствием подходящего инвентаря для проведения работ. Каждая из строительных компаний предлагает свою стоимость механизированной штукатурки стен за 1 м² в зависимости от выбранного строительного материала.

Название материала Цена на октябрь 2019 г. за квадратный метр, руб.
Черновая штукатурка 450
Механизированная штукатурка стен цементно-песчаным раствором 580
Под обои 520

Допускается выравнивать цементно-песчаную смесь с помощью шпателя
ФОТО: stroysand.ru

Что такое механизированная стяжка пола

Чтобы выровнять поверхность пола, стараются применять различные методы, вплоть до засыпки основания рубленным бутом. Другое дело — механизированная стяжка. Давайте разберёмся, что она из себя представляет.

Это полусухая штукатурка для механизированного нанесения, которая распределяется по всей поверхности пола по уровню. Данный процесс выполняется с помощью специализированных растворов, имеющих в составе небольшое количество воды. Главным инструментом для проведения автоматической бетонной заливки является электрическое оборудование. Технология выравнивания основания может быть нескольких типов.

Перемещаться по стяжке необходимо в специальных тапочках
ФОТО: flatpol.ru

Основные виды

Выделяют несколько видов автоматической стяжки будущего пола.

  1. Мокрая представляет собой раствор с достаточным количеством влаги в нём. Оптимальный срок окончательного высыхания конструкции составляет один месяц. Разумеется, если для стимуляции процесса не применялись специальные технологии.
  2. Полусухая субстанция имеет оптимальные свойства и считается наиболее перспективной. Данный процесс отличается элементарностью и высокой скоростью высыхания. Обязательно требует обработки затирочной машинкой. Так получается готовое основание под напольное покрытие.
  3. Сухая смесь имеет в составе сыпучие материалы. Монтаж такой стяжки осуществляется с помощью специального оборудования. Такое основание обязательно покрывают гипсовым волокном. После этого приступают к укладке облицовки.

Полусухая технология считается одной из самых оперативных, поэтому применяется в жилых домах, требующих быстрого окончания ремонта.

Бетонная стяжка не выполняется без предварительной установки маяков
ФОТО: ramenskoe.spec-pol.ru

Плюсы и минусы

Механизированная стяжка пола обладает следующими достоинствами:

  • высокая скорость обработки;
  • не требуется укладка армированной сетки;
  • отличается малой усадкой;
  • не требует дополнительного выравнивания покрытия;
  • со временем не появляются трещины на высохшем материале.

Единственным минусом, которым обладает данная технология, считается необходимость приобретения специального оборудования.

Механизированную стяжку можно выполнять после установки тёплого пола
ФОТО: myremontnow.ru

Полусухую бетонную стяжку лучше начинать укладывать с дальнего угла
ФОТО: m-shtukatur.ru

Стяжку лучше всего укладывать на гидроизоляцию
ФОТО: korru.net

Технология укладки: видео

Тем, кто планирует самостоятельно бетонировать поверхность пола с использованием электрооборудования, важно знать технологию работы. Для этого рекомендуем внимательно изучить следующее видео.

Отзывы о механизированной штукатурке стен от реальных пользователей

Перед применением растворов стоит обратить внимание на мнение пользователей, которые уже сталкивались с подобным видом обработки.

Отзыв о механической штукатурке “Аврора”:

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_6272811.html

Отзыв о компании по проведению механизированной штукатурке Stukko.ru:

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_8208257.html

Отзыв о гипсовой штукатурке Verputz:

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_4703392.html

Уважаемые читатели нашего журнала, оцените сегодняшнюю публикацию. Обязательно задавайте вопросы по теме. Также делитесь в форме для комментариев своим мнением и отзывами о том, что лучше: механизированная или ручная штукатурка.

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Механизированная штукатурка

Отделочные работы в строительстве постоянно усовершенствуются. С некоторых пор штукатурка стен, потолков, фасадов зданий стала выполняться механизированным способом с использованием специальных машин. Это значительно ускоряет ведение отделочных работ. Помимо этого, выполненная машинным методом штукатурка получается оптимально ровной.

Выравнивание любой поверхности штукатурными составами с использованием специального оборудования подойдёт для многих объектов строительства. Но наиболее актуальной отделка машинным способом становится, когда она проводится на больших объектах строительства. В этом процессе человек выступает лишь в качестве оператора, основную работу (подготовка состава, подача его под давлением) выполняют машины.

Плюсы машинной штукатурки

Механизированная штукатурка стен имеет свои плюсы и минусы. Большим преимуществом является скорость отделки, возможность заменить тяжёлый физический труд отделочника на более лёгкий. При этом качество работы только повышается.

Штукатурка стен машинным способом позволяет действовать быстро, поверхность получается ровнее, чем та, где применяется ручная обработка.

При ручном нанесении состав готовят небольшими порциями, иначе он застынет через 50 минут. При этом отделка идёт медленно, и качество её страдает из-за неравномерного засыхания штукатурки, что в дальнейшем может привести к неровностям, трещинам.

Машинная штукатурка стен, а также других плоскостей имеет множество преимуществ:

  • повышенная производительность труда;
  • получение более ровной и гладкой поверхности даже в черновом варианте, что значительно экономит время на выравнивание (отличие от ручного набрасывания — процесс длится примерно в 5 раз меньше);
  • механическое нанесение штукатурки проходит быстрей, чем при ручной обработке;
  • общие расходы для оплаты труда снижаются вдвое по сравнению с выплатами при оштукатуривании вручную в связи с уменьшением количества привлекаемых рабочих;
  • состав, полученный механизированным способом, имеет однородную консистенцию благодаря смешиванию в постоянном режиме, что исключает появление дефектов на поверхности в будущем;
  • улучшенное соединение (адгезия) раствора с поверхностями благодаря большей силе удара и быстроте его набрасывания при машинной обработке;
  • высокая прочность, качество соединения обеспечивается за счёт тщательного соблюдения технологии процесса.

Расходы на основной строительный материал всегда уменьшаются, когда берётся больше дешёвой сухой смеси, если только она предназначена для машинной обработки. К тому же её потребуется меньше в связи с тем, агрегатные узлы машины, перемешивая состав, насыщают его воздухом, он становится объёмней.

Несмотря на множество плюсов, у использования этого метода отделки есть один минус — высокая стоимость оборудования. При выполнении разовых работ в небольших помещениях покупать его не следует, выгоднее взять в аренду, пригласить мастера с этим аппаратом.

Штукатурные машины

Для выполнения отделочных работ с высокой скоростью, что никак не сказывается на их качестве и при этом делает её экономически выгодной, применяется машина для штукатурки стен. Рынок строительных материалов предлагает много такой техники для оштукатуривания. Она бывает с разными техническими характеристиками, размерами и формой.

Оборудование для механизированной штукатурки выпускается отечественными и зарубежными производителями. Каждое из них отличается простотой в эксплуатации и способно за короткое время подготовить раствор и быстро нанести его на поверхности. Они просты в управлении, для которого потребуется всего 1 или 2 мастера.

Самые распространённые марки таких машин — PFT, Putzmeister, Kaleta с разными возможностями и весом от 100 до 280 кг. Аппарат для механизированной штукатурки «Афалина ШМ-30» отличается более значительными размерами. Помимо основной функции (шпаклевка, штукатурка, подготовка раствора) он может участвовать в обустройстве наливного пола.

Наиболее компактный из всех — аппарат PFT Ritmo M используется для изготовления, нанесения штукатурных, нивелирующих смесей, воднодисперсионных красок.

Вне зависимости от марки любое механическое оборудование для штукатурки позволяет выполнять эту процедуру качественно и надёжно.

Существуют машинки, которые штукатурят и красят поверхности. Популярный аппaрат от компании Knauf относится именно к таким. Он имеет компактные размеры и способен выполнять оба вида отделочных работ. Все немецкие модели небольшие, они удобны в эксплуатации, а российские — имеют существенные размеры, с их помощью проводится механическая отделка стен, потолков, устройство стяжки, наливного пола. Но в основном в аппаратах приготавливаются составы из разных строительных материалов — цемента, гипса, известняка. В составе некоторых моделей имеется затирочная машина для штукатурки.

При механическом нанесении смесей на фасады, стены и потолки используютсятакже пневмолопаты и пневмопистолеты. Первые представляют собой ёмкость из стали, которой зачерпывается раствор, с четырьмя соплами для подачи раствора и воздуха. Они работают с производительностью 60 м2/час.

Второй вид аппаратов имеет форму рабочего пистолета (на ствол-форсунку навинчиваются насадки, определяющие уровень разбрызгивания). В его верхней части имеется воронка-ёмкость со средним объёмом 5 литров. Рукоятка наделена спусковым крючком, регулирующим подачу раствора. Внизу ручки есть ответвление, куда присоединяется шланг с воздухом от компрессора. С помощью таких механизмов можно выполнять черновую и декоративную штукатурку. Они удобны в пользовании, в том числе и потому, что обладают высокой скоростью перемещения по объекту.

Выбор смеси для штукатурки

Механизированная штукатурка стен предполагает использование сухих и жидких растворов. Ими обрабатываются гипсокартонные и выполненные из газо- и железобетона, различного бетона (ячеистый, простой) плиты.

Гипсовая штукатурка машинного нанесения актуальна, когда планируются внутренние работы. Ею выравниваются потолки, стены помещений с небольшой или нормальной влажностью. Для фасадов предназначены цементно-песочные смеси. Определённый состав есть и для закрепления углового профиля. Если говорить конкретно по производителям, то наиболее популярна у пользователей штукатурка Кнауф, которая предназначена для машинного нанесения. Часто используются также материал марки «Волма Слой».

Штукатурка машинным способом осуществляется с использованием смесей на цементно-песчаной или гипсовой основах. Для регулирования скорости застывания, однородности вида, предотвращения появления трещин в них могут добавляться другие компоненты (отвердители, присадки).

  1. Цементно-песчаная смесь состоит из цемента с песком, используется при механической обработке фасадов зданий. Такой раствор отличается повышенной прочностью, стойкостью к температурным изменениям, воздействию атмосферных осадков. Хорошая устойчивость к действию влаги позволяет использовать этот состав при отделке бассейнов. Недостаток смеси состоит в длительности её высыхания, потребности проводить дополнительную шпатлёвку.
  2. Гипсовая штукатурка для машинного нанесения предназначена для отделки внутри помещений. Её преимущество перед песчано-цементной смесью состоит в более быстром схватывании. Но на гипс плохо воздействует вода, поэтому он не используется при отделке влажных помещений. Важным достоинством такой смеси считается её пористость, это «дышащий» материал. Гипсовая машинная штукатурка нужна в меньшем количестве, причина этого — та же пористость.

Можно наносить такой материал утолщёнными слоями (до 50 мм), не рискуя, что он отслоится или растрескается. Если он имеет гипсовую основу, то можно почти сразу получить совершенную плоскость, а цементная штукатурка машинного нанесения требует выжидания, она схватывается позже.

Подготовка поверхности

Оштукатуривание поверхностей на любом объекте начинается с их подготовки. Механизированная штукатурка фасада требует предварительной очистки плоскости. С неё убираются всяческие неровности, выступающие больше, чем на 10 см, вызванные наплывами имеющихся на ней строительных материалов. Также избавляются от выступающих элементов из металла, они защищаются от коррозии.

С неровных оснований с использованием краскопультов под давлением удаляется пыль. На трещины, места, где стыкуются разные материалы, накладывается армирующая сетка с ячейками размером 5х5 либо 10х10 мм.

Затем делается проверка вертикальности поверхности длинным штукатурным уровнем (2-3 м) и горизонтальности (используется шаблон, шнур) для определения наиболее выступающих участков. С помощью угловых шаблонов (правил) производится проверка углов, установка направляющих маяков по разметкам.

Работа со штукатурной машиной

Оборудование перед началом работы подключается к электросети и системе водоснабжения. Работать с ним следует, когда температура окружающей среды имеет плюсовые значения в пределах 5° C — 30° C.

Штукатурка стен механизированным способом осуществляется по одному принципу. В бункер механизма, который может быть разного объёма (от 30 до 75 кг), помещают сухую смесь с водой, здесь идёт разрыхление состава и его насыщение кислородом.

Воду в бункер можно качать из любой ёмкости с помощью насоса (есть в комплектации аппарата).

Задаются нужные параметры готового раствора, для чего в аппарате программируется нужное соотношение компонентов. Для подачи штукатурки к месту работ используется растворный шланг. Здесь она равномерно набрасывается на подготовленную поверхность с использованием специальных насадок. Затем она выравнивается широкими шпателями. При выполнении работ также может использоваться пневматический пистолет.

Поэтапно работа, при которой используется машина для нанесения штукатурки, происходит следующим образом:

  • подготавливается поверхность (очистка от грязи, наплывов, остатков старых покрытий, пыли, измерение кривизны, установка маяков, укрепление углов, обработка металлических элементов поверхности средством против коррозии);
  • приготавливается смесь с помощью штукатурной машины (сухая смесь перемешивается с водой до однородной консистенции);
  • готовый состав слоем толщиной 3-20 мм механически наносится на поверхность;
  • осуществляется разравнивание, удаление излишков, доводка трудных мест (углы, ниши, стыки) до кондиции;
  • плоскости затираются особой губкой спустя 2 часа для придания поверхности гладкости;
  • строительным уровнем проверяется ровность готового покрытия.

На 4-5 день высохшая поверхность готова к финишной обработке.

Нанесение раствора

Процедура нанесения штукатурки любого вида машинным способом происходит следующим образом. Нужно выбрать примерное расстояние от поверхности в 20-30 см, расположить пистолет таким образом, чтобы выход раствора был перпендикулярным к этой плоскости. С вытянутыми вперёд руками открывается воздушный кран, и начинается нанесение состава. До заполнения им основной поверхности, следует обработать смесью углы со стыками.

Практика показывает, что штукатурка более удобна механизированная. Машина равномернее наносит раствор, нужно только следить при работе за перекрыванием вполовину предыдущего слоя последующим.

Его толщину можно регулировать изменением скорости передвижения пистолета. Она снижается для получения тонкого слоя, а более толстого — увеличивается.

Разравнивание

На создание гладкой поверхности разравниванием смеси отводится от получаса до 50 минут от момента её нанесения. Сначала она разравнивается путём стягивания раствора вдоль маяков направляющих (при их наличии). Делается это с помощью правила либо гладилками, используются большие шпатели.

Затем этот участок оставляют для подсыхания, а другие готовятся к обработке, делается доводка углов. Обычно для разравнивания, стягивания смеси используются h-образные правила. При недостатке раствора в некоторых зонах его наносят дополнительно, потом разравнивают. Если через 20 минут после этих манипуляций на плоскости остаются бугорки и царапины, то их удаляют тёркой для затирки дефектов.

Через 1,5-2 часа от времени нанесения раствора поверхность сильно смачивают водой, используя распылитель, оставляют на 5 минут, чтобы влага впиталась. Затем берут специальную губчатую тёрку с широким шпателем, чтобы довести поверхности до идеального вида. Есть возможность затирки станцией, то есть затирочной машиной, если она есть в комплекте аппарата для штукатурки. Результат будет ещё лучше.

Технология проведения машинной штукатурки: выбор смеси, настройка оборудования, пошаговая инструкция

В современном мире практически каждая сфера жизнедеятельности человека частично или полностью автоматизирована. Особенно это касается проведения тяжелых физических работ. Ранее для проведения оштукатуривания приходилось самому набирать раствор и растягивать его по поверхности ручными инструментами, но теперь существует возможность провести машинную штукатурку, которая требует наличия специальных устройств. Особенно данный вид работ актуален для крупных строительных объектов, где имеются большие площади под отделку.

Особенности машинной штукатурки стен

Нанесение штукатурки компрессором представляет собой процедуру по выравниванию внутренних и внешних поверхностей или нанесению на них декоративного слоя. Существуют модели машин для штукатурки, которые позволяют не только наносить раствор на стены, но и смешивать его.

Главным преимуществом такого вида отделочных работ является скорость. В среднем за час можно отделать до 60 квадратных метров поверхности, а значит, ремонт в среднестатистической квартире продлится около 1-2 дней.

Благодаря высокой скорости проведения работ, штукатурку механизированным способом целесообразно выполнять на больших площадях

На заметку! На скорость работ влияет плотность раствора, чем он гуще, тем больше нагрузка на агрегат и тем медленнее происходит оштукатуривание.

При ручном нанесении штукатурки мастера готовят раствор небольшими порциями, поскольку он очень быстро схватывается. Процесс отделки в этом случае выглядит следующим образом: замешивается раствор, наносится, разравнивается – и так много раз. В случае с машинной штукатуркой можно сразу замесить такое количество раствора, которого бы хватило на всю стену, что также значительно ускоряет всю процедуру.

Следует также заметить, что штукатурка машинным способом требует меньше раствора, чем ручные работы. Это объясняется тем, что во время перемешивания в специальной емкости раствор насыщается воздухом, поэтому становится объемней. В среднем для ручной отделки требуется 15 кг материала на квадратный метр. Для машинной – потребуется около 13 кг. Если речь идет о работах с нуля, то штукатурку наносят в 3 слоя, исходя из этого, получаем экономию в 6 кг на квадратный метр поверхности. Кроме того, специальные смеси для автоматизированного оштукатуривания сами по себе стоят дешевле тех, которые используются для ручного нанесения.

Машинная штукатурка может проводится как с помощью универсальных составов, так и специальных смесей

Следует знать! Реальную выгоду можно ощутить только при условии, что будет обрабатываться минимум 900 квадратных метров поверхности. Поэтому приобретение данного устройства может быть нецелесообразным для проведения ремонтных работ в маленькой квартире. Если площадь небольшая, а желание все же есть, рекомендуется взять агрегат в аренду.

Процедуру автоматизированного оштукатуривания стен выполняют по малярным маячкам, которые монтируются на обрабатываемые поверхности, что позволяет визуально контролировать процесс. Можно также все сделать «на глаз», в этом случае, на завершающем этапе штукатурных работ, стену следует выровнять.

Слой штукатурки должен быть толщиной в 5 – 20 мм, в зависимости от необходимого эффекта и типа обрабатываемой поверхности. После завершения оштукатуривания стена шпатлюется и выравнивается.

Штукатурка машинным способом обычно выполняется по заранее установленным маякам

Выбор смеси для штукатурки

Современный строительный рынок предлагает сухие смеси, требующие разбавления водой, и уже готовые растворы. Их можно использовать для отделки железобетонных конструкций, всех видов кирпича, листов гипсокартона, деревянных поверхностей, стен из ячеистого бетона и так далее. Большинство растворов можно применять в температурном диапазоне от 5 до 30 градусов.

Для проведения машинного оштукатуривания стен обычно используют составы на основе гипса или смеси цемента и желтого песка. В эти стройматериалы также добавляют различные вещества, которые повышают вязкость или пластичность готового раствора, увеличивают время его застывания, а также делают поверхность невосприимчивой к воздействию влаги и возникновению болезнетворных бактерий и грибков.

Цементно-песчаные штукатурки

В большинстве случае цементно-песчаные растворы используются для отделки фасадов. Главными преимуществами такой штукатурки являются:

  • высокая механическая прочность;
  • устойчивость к повышенной влажности и температурным перепадам;
  • сравнительно невысокая стоимость.

Цементно-песчаная штукатурка для механизированного нанесения

Из недостатков следует отметить длительное высыхание и значительное время набора прочности – 2 и 9 дней соответственно. Кроме того, получившиеся поверхности требуют финишных отделочных работ, например шпатлевки.

Гипсовые составы

Гипсовая машинная штукатурка используется для отделки стен внутри сухих помещений. Главным преимуществом является скорость высыхания, составляющая всего несколько часов. Набор прочности при этом происходит за 2-3 дня. Еще одним преимуществом является пористость поверхности, что обеспечивает хорошую вентиляцию стен. Что касается расхода материала, то гипсовой штукатурки потребует немного меньше, чем цементной. Во время перемешивания гипсового раствора он насыщается кислородом, становится более объемным, поэтому его потребуется меньше. Также после высыхания гипсовые составы не требуют последующей отделки.

Гипсовый состав для машинного нанесения

Гипсовая штукатурка машинного нанесения имеет следующие недостатки: подверженность воздействию влаги и довольно высокая стоимость.

Подготовка поверхностей перед машинной штукатуркой

Подготовительные работы включают следующие действия:

  1. В первую очередь поверхности полностью очищают. Удаляют старые покрытия: штукатурку, краску, обои. Отбивают бетонные наплывы и швы, а также любые фрагменты, выделяющиеся более чем на 1 см.
  2. Из стены удаляют все крепежные элементы, а торчащие фрагменты арматуры вырезают болгаркой. Остальные металлические элементы зачищают щеткой и обрабатывают антикоррозийным составом.
  3. Следующим шагом является повышение адгезии поверхности с помощью грунтовки (ее наносят малярной кистью или валиком). Наносить материал следует в два слоя с интервалом 3-4 часа.
  4. Затем необходимо проверить горизонтальность и вертикальность конструкций. Первый показатель проверяют отвесом, а второй обычным строительным уровнем. После этого проверяют ровность углов специальными шаблонами. В случае обнаружения значительных отклонений стен, их следует отметить, с учетом этого показателя и будет проводиться дальнейшее оштукатуривание.
  5. В конце устанавливают маяки, для их фиксации можно использовать то же раствор, которым будет проводиться отделка.

Установка малярных маяков на раствор

Настройка аппарата

Машинная штукатурка стен начинается с наладки оборудования. Его устанавливают в помещении, желательно по центру (если позволяет длина подающего шланга), после этого производят сборку. Сначала ставят на место емкость для смешивания, в которой раствор изготавливается и насыщается кислородом.

После этого к выходному отверстию емкости подключают подающий патрубок, навинчивают на него насадку. Предварительно нужно правильно ее подобрать. Ширина насадки зависит от зернистости и густоты раствора, чем больше эти два показателя, тем шире должно быть выходное сопло.

Штукатурная станция — схема

Затем штукатурный аппарат подключают к электросети и засыпают в емкость сухую смесь. После чего наливают воду или включают насос, если этим устройством оснащена машина.

Процесс оштукатуривания поверхностей автоматизированным методом

После перемешивания раствора и его насыщения воздухом (время, которое необходимо для этой операции указывается производителем на упаковке), нужно взять в руки подающий шланг или пистолет (зависит от оснащения агрегата) и направить его на обрабатываемую поверхность. Во время оштукатуривания необходимо удерживать насадку на одинаковом расстоянии, которое составляет 30 см. Состав должен попадать на стену под прямым углом.

Затем следует нажать на спусковой крючок или открыть воздушный клапан. Начинать оштукатуривание лучше с заполнения углов и стыков, после этого можно обрабатывать основную часть стены. Двигаться нужно вдоль стены, а в конце поднимать шланг на 3-4 см и идти в обратном направлении. Важно следить за тем, чтобы слои материала укладывались внахлест. Толщина слоя раствора регулируется скоростью перемещения пистолета, чем она больше, тем тоньше слой.

На заметку! Если используется цементная штукатурка, то нужно наносить ее в два слоя приблизительно по 5 мм с интервалом в несколько часов. В случае с гипсовой штукатуркой – можно сразу нанести один сантиметровый слой.

Разравнивание штукатурки

К этому шагу лучше приступить в течение часа после завершения оштукатуривания стены. Некоторые гипсовые смеси лучше начинать разравнивать сразу же. Дело в том, что данную процедуру нужно проводить еще до момента схватывания материала, иначе потребуется приложить больше усилий. Разравнивание осуществляют с помощью правила, которым проводят по стене сверху вниз. При этом нужно следить за установленными маяками – они должны утопать в растворе на одинаковую глубину.

Нанесенный машинным способом штукатурный раствор выравнивается с помощью правила

После этого раствору нужно дать схватиться. В это время можно заняться выравниванием внешних и внутренних углов. Если задумывалась структурная поверхность, то стену обрабатывают фигурными кельмами, терками, полутерками или гладилками. Также на этом этапе нужно провести железнение раствора.

Завершение формирования поверхности

После разравнивания и проведения других вышеописанных манипуляций следует вооружиться трапецеидальным правилом и обработать им всю поверхность. Это делается для того, чтобы срезать выделяющиеся фрагменты и окончательно сформировать покрытие. При выравнивании следует помнить, что допустимое отклонение составляет 1 мм на погонный метр стены.

Следует знать! Если во время подрезания покрытия инструмент тянет за собой массу материала, лучше подождать еще час, чтобы раствор лучше схватился. Если во время обработки приходится прикладывать усилия, значит поверхность слишком сухая. В этом случае нужно сначала обработать ее влажной губкой, а затем приступить к подрезанию.

Заключительный этап

К этому этапу лучше приступить сразу после предыдущего, но допустимо перенести работы на следующий день. Сначала с помощью пульверизатора нужно обрызгать водой покрытие и подождать 5 минут. Стена будет готова к дальнейшей обработке, когда перестанет блестеть.

После этого необходимо взять специальную губчатую терку и пройти ею по всей площади. В результате на стене должна проступить мутная жидкость, ее называют шпаклевочное молочко. Затем поверхность еще раз разравнивают, но теперь посредством широкого шпателя. Если получившееся покрытие устраивает по внешнему виду и ровности, можно завершить процесс. В противном случае необходимо нанести на стены слой финишной шпатлевки толщиной не более 1 мм. Для этого используют широкие и узкие шпатели. Прикасаться к стене можно будет примерно через двое суток.

Затирка поверхности — последний этап штукатурных работ

Штукатурка стен машинным способом значительно ускоряет и облегчает процесс отделки стен. Скорость работ в 5 раз выше, чем при обычной ручной обработке. Главное – точно следовать инструкциям, которые приводят производители смесей и самого аппарата. Также рекомендуется проводить работу машинной штукатуркой в паре: один наносит раствор, а второй разравнивает.

10 грубейших ошибок при строительстве каркасного дома

Обманчивая простота строительства каркасного дома

Перекос каркаса и обрушение кровли – главные, но далеко не единственные проблемы, с которыми можно столкнуться при строительстве каркасного дома. Кажущаяся простота технологий заставляет некоторых не учитывать нюансов, о которых не всегда упоминают при описании этап возведении дома. Где же скрыты подводные камни? Фактически, они есть на всех этапах.

Сегодня мы поговорим о 10 главных ошибках при строительстве каркасного дома.

Справедливости ради стоит отметить, что технология возведения каркасных домов действительно проста, но при условии, что за дело берутся профессиональные строители. Только большой опыт в использовании каркасной технологии позволяет учесть все нюансы и увидеть даже незначительные ошибки.

Самые популярные ошибки при строительстве каркасного дома

Пиломатериалы

Каркас – это несущая часть дома, выполненная в нашем случае, из дерева. При самостоятельном изготовлении, многие совершают ошибку при выборе пиломатериалов, подвергая все конструкцию быстрому разрушению или плохим эксплуатационным свойствам.

  • плохая просушка, выбор древесины естественной влажности;
  • небольшое сечение бруса, которое по своим физическим характеристикам не в состоянии выдержать предполагаемую нагрузку.

В первом случае, мы имеет дело с изменениями параметров в результате естественного усыхания материала. Стыки перестают быть плотными, усиливается вибрация, возрастает риск появления трещин. Выход: при возведении каркаса используйте дерево камерной сушки. В крайнем случае, сырой материал следует оставить сушиться как минимум в течение трех летних месяцев.

Во втором случае речь идет о серьезном нарушении ГОСТа. Согласно стандартам, сечение доски не может быть меньше чем 150х40. В противном случае, дом просто опасен для жилья из-за высокого риска обрушения.

Отсутствие обработки древесины специальными составами

Любое дерево, даже просушенное, содержит полисахариды, а те, в свою очередь, являются рассадникам для микроорганизмов, бактерий и насекомых. Чтобы деревянный каркас, материалы внутренней и внешней отделки не превратились за несколько лет в труху, дерево обрабатывается антисептиками. Они бывают двух видов.

  • Для защиты от внешних воздействий: снег, дождь, прямые солнечные лучи и другие атмосферных явлений.
  • Для предотвращения развития плесени, грибка, дереворазрушающих насекомых, то есть для защиты от негативных биологических факторов.

Чтобы достичь эффекта важно точно соблюдать инструкции на упаковке. Иногда требует нанесения нескольких слоев с полным высыханием предыдущих. Если антисептик с тонирующим эффектом, то его следует применять последним.

Непрочная конструкция

Вторая самая популярная ошибка при строительстве каркасного дома – пренебрежения качеством обшивки каркаса.

Жесткость и прочность конструкции обеспечат правильная обшивка и верный выбор утеплителя. Здесь важно использовать комплексные решения: плиты ОСБ, обвязка с монтажом, так называемых, укосин. Без них, каркасный дом не приобретёт достаточной прочности.

На утеплитель стоит обратить особое внимание, если речь идет о строительстве дома в холодном климате. Погоня за дешевизной ни к чему хорошему не приведёт. Материал должен быть плотным, желательно рулонным. Самым оптимальным вариантом считается базальтовая вата. Она полностью отвечает эксплуатационным требованиям и имеет самый долгий срок службы. Выход: не экономьте на материалах для утепления. Сэкономив один раз, вы будете каждый год тратиться на ремонт и счета за отопление.

Нарушение технологии строительства

Технологии в каркасном строительстве две – платформа и балун.

  • Платформа: сначала собираются полы, на которые уже возводится каркас стен. Отсюда и название.
  • Балун: стеновые стойки устанавливаются сразу, на все этажи.

Более легкой, надежной и распространённой является первый вариант, причем его предпочитают и профессиональные строительные бригады и те, кто решил возводить каркасный дом своими руками. Но и здесь необходимо учитывать ряд моментов. Во-первых, ошибки возникает из-за неправильного применения инструментов для крепления. Использование саморезов и уголков вместо гвоздей приведет к тому, что конструкция не получит достаточной устойчивости. Во-вторых, не учитывается шаг креплений, который предусмотрен технологией и параметрами дома. Из-за этого дом рискует в скором времени покоситься.

Плохое качество пароизоляционной пленки

В пироге, который представляет собой стена каркасного дома, важную часть занимает пленка, отвечающая за ветроизоляцию и препятствие скоплению влаги внутри стены. Однако не все модели этого материала хорошо справляются со своей функцией. Это становится особенно разрушительной проблемой, если в качестве утеплителя использовался любой тип ваты – она особенно сильно разрушается под воздействием влаги.

Проблема заключается не только в выборе материала, но в формирование самого «пирога». Если технология нарушена, то даже качественная пленка не справится со своими функциями. Смысл заключается в том, чтобы направление паропроницаемости проходила по направлению изнутри стены наружу. Практика показывает, что лучше всего с этими функциями справляется обычный полиэтилен.

Окна и двери

Если для вас важно, чтобы дом был теплым, одним утеплителем не обойтись. Многие покупают дешевые окна, которые не в стоянии поддерживать нужную температуру внутри помещения. Особое внимание следует обратить на толщину стекла, а также использовать тонировочную пленку. Идеальные параметры – от 44 до 52 мм.

Еще одна частая ошибка – экономия на монтажной пене во время установки окон. Это приводит к тому, что образуется мостики холода.

Дешевые и некачественные дверные коробки также будут пропускать драгоценное тепло и сведут на нет ваши усилия по утеплению каркасного дома. Лучше всего использовать специальные модели, предназначенные для загородных домов, которые содержат утеплитель.

Вентиляция

Неправильно организованная вентиляционная система сделает каркасный дом похожим на термос. Частая ошибка – объединение каналов вентиляции из «мокрых» помещений, в результате чего все запахи смешиваются и распространяются по всему пространству. Если дом предназначен для постоянного жилья большого количества человек, то оптимальным вариантом будет приточно-вытяжная модель.

К обязательной вентиляции также относятся: установка на окнах клапанов для принудительного проветривания и дополнительных каналов оттоков воздуха на кухне и ванной комнате.

Игнорирование проектной документации

В проектную документацию занесены все важные сведения относительно технологии возведения каркасного дома. К ним относятся: количество и направления лаг, шаг крепления каркаса, количество стоек, стропильная система, градус углов и т.д.

Самостоятельное строительство, как правило, приводит к плачевному результату. Проект всегда лучше доверить профессионалам, а не полагаться на собственные туманные представления. Тем более, если тот, кто составляет план, никогда не жил в загородном доме.

Такой дом будет требовать постоянных дополнительных работ и ремонта систем. По факту он обойдется гораздо дороже, чем дом, построенный в строгом соответствии с проектной документацией.

Фундамент

Главная ошибка при строительстве каркасно-щитового дома по части фундамента – разный срок службы материалов. К примеру, винтовые сваи редко служат больше 25 лет, тогда как сам каркас может не терять своих эксплуатационных характеристик гораздо дольше.

Любой дом подвергается огромному количеству внешних факторов, которым предстоит сопротивляться буквально с разных сторон. Функция фундамента – защита от грунтовых вод и атмосферных явлений. Поэтому грубой ошибкой считается установка каркаса на выровненную поверхность со шлакоблоком. Такой дом точно не будет отличаться прочностью, а пол всегда будет холодным. Идеальное решение для каркасного дома – ленточный тип фундамента.

Если земля под вашим домом имеет глинистую структуру, а грунтовые воды, расположены близко к поверхности, то в обязательном порядке устанавливаются дренажные каналы.

Кровля

В этом случае, ошибкой является нарушения последовательности укладки кровли

Правильная последовательность выглядит следующим образом:

  • отделка;
  • обрешетка;
  • пароизоляционный материал;
  • утеплитель;
  • гидроизоляционный материал;
  • зазор вентиляции;
  • контробрешетка;
  • дополнительная обрешетка из бруса;
  • кровля.

Вывод: только внимание ко всем деталям технологии строительства каркасного дома позволит вам избежать грубейших ошибок при строительстве каркасного дома и обеспечить долговечность эксплуатации.

Топ ошибок при строительстве каркасного дома

Строя частный дом крайне важно не допустить ошибок, поскольку исправить их чаще всего стоит больших денег и занимает много времени. В зависимости от того, какой был выбран проект здания, использованы стройматериалы, насколько точно выполнялся порядок работ по утеплению строения и его зашивке, у вас получится надежный и красивый дом либо сразу же после возведения начнутся проблемы. Рассмотрим часто встречающиеся ошибки при строительстве каркасного дома чтобы не допустить их в дальнейшем.

  • 1 Неправильный выбор древесных материалов
  • 2 Отсутствие проекта строительства
  • 3 Использование неправильного крепежа
  • 4 Отсутствие гидроизоляции под обвязкой
  • 5 Ошибки в «пироге» стен
  • 6 Использование утеплителя недостаточной плотности для стен
  • 7 Отсутствие нормальной вентиляции
  • 8 Использование дешевых окон и дверей
    • 8.1 Окна
    • 8.2 Двери
  • 9 Жёсткость каркасной конструкции

Неправильный выбор древесных материалов

Каркас жилых домов как правило делают из дерева. Однако встречающийся в продаже пиломатериал в подавляющем большинстве случаев обладает естественной влажностью, иначе говоря, он сырой. Чаще всего это относится к брусу, который реализуется по осени, ведь к тому моменту вся заготовленная за зиму древесина уже продана и на рынок попадает «свежая» древесина, которая не успела толком высушиться.

Таким образом при выборе древесины можно ошибиться:

  • Купив недостаточно сухие древесные материалы;
  • Использовав доску и брус слишком маленьких размеров, что не дает необходимый запас прочности для эксплуатационных нагрузок.

Использование дерева естественной влажности чревато серьезными последствиями: в процессе усыхания могут появится зазоры и конструкция может изменить свои первоначальные размеры и форму, древесный материал может скрутиться и деформироваться. Во время усыхания бруса из дерева его размер может измениться на 5-10 процентов поперек волокон и по ним на 0.1-0.2 процента.

Таким образом, если для возведения каркаса использовали брус, имеющий сечение в пятнадцать сантиметров, который не был просушен как следует и укладывали листы минеральной ваты в качестве утеплителя, то между ним и стойками каркаса может появится зазор в 1 сантиметр всего за год. А если брус деформировался, то он мог за это время провернуться вокруг своей оси до 15 градусов, а то и больше.

Элементы крепежа может вырвать, а отделочный листовой материал будет выкручен. Кроме того, наличие зазоров существенно ухудшает теплоизоляцию строения и усиливает вибрации.

Дабы не допустить подобное, следует использовать древесину, высушенную в специальных камерах до продажи. Еще один вариант – купить древесный материал и хранить его в сухом помещении как минимум в течении одного летнего сезона перед тем, как использовать.

Вторая ошибка – малый размер заготовок. Для каркаса требуется использовать доски с сечением как минимум 15 на 4 сантиметра. Строительство домов из более тонкого материала не даст достаточной прочности строению и таит в себе опасность.

Отсутствие проекта строительства

Наличие проектной документации – не излишество и не приходить, а реальная потребность, позволяющая существенно сэкономить деньги и время. Она содержит расчеты необходимого количества строительных материалах на всех этапах возведения дома. Это позволяет приобрести только действительно необходимые материалы, при том тщательно и заранее изучив предложения на рынке, выбрав в итоге наиболее выгодный вариант с самой привлекательной ценой.

Наличие проекта даст четкое и ясное понимание каждого этапа работ, наглядно покажет расположение коммуникаций строения. Хорошая проектная документация позволит избежать грубейших ошибок при строительстве каркасного дома и проконтролировать рабочих где это необходимо.

Приобрести готовый проект или сделать его под заказ в профильной компании не так дорого в сравнении с тем, что придется потратить на исправление огрехов. К тому же, выбор готовых вариантов достаточно широк, чтобы удовлетворить фактически любого заказчика.

Использование неправильного крепежа

Нередко для того, чтобы соединить детали каркаса, строители применяют саморезы черного цвета, хотя их использование допускается только для материала в листах. Еще их можно использовать для фиксации крепежных уголков.

А вот для возведения каркаса такой крепеж совсем не годится, так как он не имеет достаточного запаса прочности для срезающих нагрузок. Для возведения каркаса необходимо использовать оцинкованные гвозди либо саморезы, поверхность которых покрыта латунью или хромом с диаметром как минимум пять миллиметров.

Использование сугубо перфорированного крепежа без применения перевязки силовых элементов не обеспечит необходимый запас прочности для каркасной конструкции. Крепежные детали для балок нельзя закреплять к листовым материалам при помощи гвоздей.

При монтаже обшивки, представленной листовым материалом, нельзя утапливать шляпки гвоздей или саморезов вглубь поверхности листа. От края листа обшивки до элемента крепежа должно выдерживаться расстояние как минимум в 1 см.

Отсутствие гидроизоляции под обвязкой

Одна из ошибок при строительстве каркасного дома – отсутствующая гидроизоляция по поверхности фундамента. Бетон хорошо проводит влагу, а древесина активно ее впитывает, благодаря чему развивается плесень и другие вредоносные микроорганизмы. Через некоторое время каркас просто сгниет из-за отсутствия защиты от воды.

Ошибки в «пироге» стен

Каждый слой стен, из которых построен каркасный дом, имеет свое предназначение. Ошибки, которые часто допускаются в «пироге» дома: обустройство слоя изоляции в виде пленки или мембраны не там, где это нужно, либо отсутствие там, где это требуется.

Нужно запомнить, что паропроницаемость использующихся материалов должна повышаться от внутренней части здания к фасаду. Особенно по отношению к структуре полов, где нередко допускаются грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома. К примеру пароизоляцию закрепляют со стороны грунта, а паропроницаемую пленку со стороны здания. А ведь предназначение изоляции – не пропускать жидкость в утеплительный слой, а также не давать намокнуть конструкции каркаса. В случае попадания жидкости максимально быстро обеспечить ее вывод.

Стена изнутри покрывается слоем пароизоляции, предотвращающим попадание паров жидкости из помещений в теплоизоляционный материал. С наружной стороны обустраивается гидроизоляция, пропускающая жидкость и позволяющая ей покинуть утеплитель.

Использование утеплителя недостаточной плотности для стен

Чтобы сэкономить, нередко приобретают минеральную вату, имеющую малую плотность, ведь ее цена невысока. Однако такой материал не подойдет для использования внутри стен каркасного дома. Для правильной тепловой изоляции нужна минеральная вата с плотностью как минимум 35 кг на метр кубический, а лучше и все 50. В противном случае минвата может осесть, образовав пустоты в пироге стен и создав дополнительную нагрузку на обшивочный материал с риском деформации для него.

Если все же вы хотите использовать минераловатный материал с низкой плотностью, то каркас необходимо укрепить поперечными стойками.

Отсутствие нормальной вентиляции

Создать систему вентиляции приточного типа достаточно дорого, однако весьма необходимо для каркасного дома. Согласно санитарным нормам, жилые помещения должны полностью проветриваться (сменяться воздух) как минимум раз в час. Иначе у жильцов может ухудшаться самочувствие, что происходит из-за переизбытка углекислого газа в воздухе и недостатка кислорода.

Помимо этого, каркасный дом из плит ОСБ, минеральной ваты, различных химических материалов и так «не блещет» полезными для здоровья элементами. Может наблюдаться и повышенное содержание фенола в воздухе. Кроме того, плохая вентиляция создает среду для появления плесени и запотевания окон.

Для снижения негативных эффектов требуется установить клапаны вентиляции либо стеклопакеты с режимом микропроветривания, окна с прорезями в конструкции для вентиляции. Кухня и санузел должны оснащаться специальными вытяжками.

Зарубежный каркасный дом невозможно представить без системы приточной и вытяжной вентиляции с эффективной рекуперацией. Именно потому многие грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома заключаются именно в недостаточно качественной либо неправильно установленной системе вентиляции.

Использование дешевых окон и дверей

Показатели энергоэффективности каркасного дома зависят не только от теплоизоляции строения, но и от используемых окон и дверей.

При выборе окон требуется уделять внимание не только профилю и количеству камер в нем, но и качественным характеристикам стеклопакета. Для климатический условий России лучше всего использовать стеклопакет толщиной в 42 миллиметра. Конечно же, качественные окна стоят недешево, однако затраты себя окупают, поскольку от используемых окон зависит и расход энергии на отопление дома. Особенно тщательно стоит подходить к выбору если у вас в доме панорамные окна.

Двери

В каркасный дом лучше всего устанавливать специальные двери с дополнительной теплоизоляцией и наличием терморазрыва.

Жёсткость каркасной конструкции

Весьма важно чтобы каркас дома был обшит качественными листовыми материалами. Это задаст крепость конструкции при воздействии потоков ветра. Стоит подойти к решению задачи комплексно. Для этого требуется обустройство укосин обвязки здания, а для обшивки стен использовать ОСБ плиты, имеющие толщину как минимум в 9 миллиметров (для одноэтажного дома) либо 12 (для двухэтажного).

Подобное решение является оптимальным, позволяющим задать конструкции необходимую жесткость. Стены дома будут выдерживать нагрузку в виде висящих полок и предметов мебели.

Вот мы и рассмотрели 10 ошибок при строительстве каркасного дома, встречающихся наиболее часто. Надеемся, что наш материал поможет вам избежать проблем, а ваш дом будет радовать вас долгие годы. Кроме того, ошибки, совершаемые при строительстве каркасного дома, подробно разобраны на видео ниже:

Ошибки в каркасном доме

В индивидуальном домостроении важно не допускать ошибок, ведь их исправление обходится зачастую весьма дорого. От правильности подбора конструкций, грамотного применения стройматериалов, чёткого следования технологической схеме по утеплению и зашивке зависит итог строительства – получится ли дом, обладающий надёжностью, красотой и комфортом, или же после постройки с ним начнутся проблемы. Разберём важнейшие ошибки при строительстве каркасного дома, чтобы он получился таким, каким должен, в особенности если строительство ведётся своими руками без привлечения специалистов.

Неправильный выбор пиломатериала

Каркас дома изготавливается чаще всего из древесины. Но большая часть реализуемого пиломатериала, обладает так называемой естественной влажностью, т. е. он попросту сырой. В особенности это относится к брусу, продаваемому осенью, почти все пиломатериалы, заготовленные зимой, уже проданы и в магазины приходит только что заготовленная слегка подсушенная в процессе доставки и хранения древесина.

Главными ошибками каркасного домостроения на данной стадии являются:

  • применение недостаточно сухих заготовок;
  • использование досок и бруса недостаточного сечения, не способного выдерживать нагрузки, возникающие при эксплуатации.

Применение невысушенных заготовок приводит к плохим результатам: усыханию с появлением зазоров и искажению размеров конструкций, помимо этого в процессе усушки пиломатериал зачастую скручивает и деформирует. При усушке деревянного бруса размеры его могут измениться на 5-10% поперёк волокон и по волокнам около 0,1-0,2%.

Значит, если для каркаса использовался брус сечением 15 см естественной влажности с заполнение каркаса утеплителем из минваты, то спустя год щели между ним и каркасом могут достигнуть размера в 1 см. А если в процессе усушки произошла деформация бруса, он может, например, провернуться вокруг своей оси до 15 градусов и даже больше. Конструкционные крепления может вырвать, а обшивка из листовых материалов будет также выворочена. Помимо этого, такие зазоры снижают теплоизоляцию дома и способствуют усилению вибраций.

Чтобы предотвратить развитие таких процессов для каркасного домостроения лучше применять древесный материал, высушенный в специальных камерах. Либо закупать и выдерживать его на складской площадке на протяжении как минимум одного лета перед использованием.

Другая ошибка – недостаточное сечение заготовок. Сечение обрезных досок в каркасе должно составлять не менее 15×4 см. Дома, возведённые из более тонких материалов, не обладают достаточной прочностью и попросту опасны.

Отсутствие проектной документации

Проектная документация – не роскошь, она позволит существенно сэкономить финансы и время строительства. Ведь в ней указано, сколько какого материала необходимо, и на какой стадии строительства. А это даёт возможность купить только те материалы, которые действительно необходимы, причём сделать это не в спешке и подобрать их по более низкой цене.

К тому же не потребуется устраивать мозговой штурм, решая, как сделать ту или иную работу, или где должны проходить коммуникации. Ведь всё это уже зафиксировано на бумаге со всеми необходимыми размерами. Помимо этого, хороший проект избавит от конструктивных ошибок конструкции и даст рычаги контроля над строителями.

Заказать или купить проект – не очень дорогое удовольствие в сравнении с тем, сколько средств понадобится на исправление недоработок. А уж выбор готовых проектов способен удовлетворить практически любого.

Неправильный крепёж

Часто для скрепления деталей строители используют черные саморезы, хотя их допускается применять только для прикручивания листовых материалов. Ими допускается первичная прихватка крепёжных уголков, Применение таких саморезов для строительства каркаса опасно, так как у них недостаточно высокая прочность на срезающие нагрузки. Для крепления каркаса допустимо использовать только оцинкованные гвозди, или саморезы с покрытием их латуни или хрома наименьшим диаметром в 5 мм.

Применение только перфорированного крепежа без дополнительной перевязки силовых элементов может не обеспечить требуемую прочность силового каркаса. Детали крепежа балок и прочих конструкций не допускается закреплять к листовым материалам, особенно гвоздями.
При креплении листовой обшивки гвоздями или саморезами не допускается задавливание их шляпок дальше поверхности листа. Заглубление крепежа дальше поверхности неправильно и должно быть продублировано дополнительным креплением.
Наименьшая дистанция от кромки листа до крепёжного элемента должна составлять не менее 10 мм.

Отсутствие гидроизоляции под стартовым элементом

Под нижний венец всегда нужно устраивать гидроизоляцию, ведь бетон слишком хорошо отдаёт излишки влаги древесине. А влажная древесина — это отличное место для разведения плесени и других микроорганизмов. В итоге каркас попросту быстро сгниёт при отсутствии гидроизоляции. Наиболее часто для неё используется сложенный в 2 слоя рубероид.

Ошибочная конструкция слоёв стены

Всякий стеновой слой в каркаснике обладает своим назначением. Наиболее часто совершаются следующие ошибки каркасного дома: крепление изоляции плёночного и мембранного типа не в том месте или, напротив, пропуск их в нужных местах.

Главное правило – паропроницаемость используемых стройматериалов обязана повышаться от внутренней поверхности к наружной. Тем более в половом пироге, где частенько делается не как положено: пароизоляция монтируется со стороны земли, а паропроницаемая плёнка из помещения.
Основная цель изоляции – не допустить попадания жидкости в утеплитель или намокания каркасной конструкции. А при попадании обеспечить ей максимально быстрый выход.

Внутри стена укрывается пароизоляцией, для предотвращения попадания паров жидкости из жилой комнаты в утеплитель. Снаружи крепится гидроизоляция, которая пропустит жидкость и даст возможность влажному пару покинуть утеплитель.

Применение недостаточно плотного утеплителя в стенах

Часто для экономии покупается минвата небольшой плотности, ведь она существенно дешевле. Но такой утеплитель не годится для вертикальных стен. Для них стоит брать минераловатные плиты плотностью не меньше 35 кг/м3, оптимально 50 кг/м3. Иначе минвата спустя какое-то время давать заметно сядет, образуя пустоты и нагружая листы обшивка. Это увеличит теплопотери и может привести даже к деформированию обшивки.

Если же без применения минваты низкой плотности в стенах обойтись никак нельзя, то каркас необходимо дополнить поперечинами.

Отсутствие вентиляции

Вентиляция приточного типа – дорогое удовольствие, но жизненно необходимое в домах каркасного типа. По санитарным нормам в жилых комнатах воздух подлежит полной замене не реже 1 раза в час. В противном случае будет наблюдаться ухудшение самочувствия, вызываемой излишком углекислого газа и нехваткой живительного кислорода. Ведь каркасный дом работает по принципу термоса.

К тому же в каркаснике, собранном из OSB, минваты и различных пенопластов, ПДК воздуха превышено по фенолу и иным не слишком полезным для здоровья элементам. Помимо этого, недостаток вентилирования повышает влажность в помещении. В результате происходит запотевание стёкол и появление плесени.

В некоторых комнатах в доме нужно установить клапаны вентиляции, или же устанавливать окна с режимом микропроветривания или оснащённые щелевыми клапанами вентиляции. На кухне и в сантехническом узле нужно смонтировать вентиляцию вытяжного типа. За границей каркасники, в которых постоянно живут люди, почти не возводят без приточной и вытяжной вентиляции, оснащённой системой эффективной рекуперации.

Низкобюджетные окна и двери

Энергетическая эффективность каркасника находится в зависимости не только от грамотного утепления здания, но в немалой степени и от окон достойного качества.

Выбирая окна, стоит обращать внимание не только на профиль или число камер в нём, но и на качество стеклопакета. Оптимальная его толщина для российского климата – 42 мм. Разумеется, стоимость более качественных окон существенно выше, но такие траты оправдают себя быстро, ведь от качества остекления зависит и стоимость отопления. А если у вас по проекту есть панорамные окна, то тут экономить точно не стоит.

Двери

Для каркасного дома лучше всего брать особые двери с коробками, дополнительно утеплённые и оснащённые терморазрывом.

Технологическая схема возведения

Для строительства хорошего сооружения и недопустимости огрехов нужно ознакомиться с технологией строительства каркасных домов. Особенно если планируется строительство своими силами.

В настоящее время есть всего 2 досконально разработанные технологические схемы возведения каркаса:

  • балун, стойки устанавливаются на весь дом и на полную высоту здания;
  • платформа, полы этажа монтируются раздельно, а установка стеновых конструкций производится непосредственно на них.

Жёсткость конструкции

Немаловажным аспектом является и обшивка конструкции каркаса листовыми материалами, правильное осуществление каковой обеспечит стабильность конструкции дома при горизонтальных нагрузках от ветра. В такой ситуации наиболее правильное решение – подход комплексного характера. При таком подходе обшивка производится листовыми стройматериалами и производится монтаж дополнительных «укосин» в обвязке. Для конструкции дома из одного этажа подходит OSB толщиной 9 мм, для 2-х этажного сооружения необходимо применять OSB толщиной не меньше 12 мм, либо осуществлять зашивку конструкционными плитами 9мм. как снаружи здания, так и изнутри. Это, на наши взгляд, является оптимальным решением, т.к. в таком случае создается необходимая жесткость, а внутренние стены способны выдерживать нагрузки от различных подвесных ящиков и полок. Также нужно помнить, что нужно устаивать зашивку OSB с разбежкой стыков, т.е. верхний ряд плит сдвигать на величину не менее одного шага стоек. Такой метод существенно укрепит жесткость конструкции дома.

Видео

Выше мы постарались изложить все основные возможные ошибки при строительстве каркасного дома, а в дополнение предлагаем вам посмотреть видео с канала «Строй и Живи». Обязательно посмотрите его и учтите указанные недочеты, если собираетесь троить каркасный дом самостоятельно, т.к. некоторые ошибки строительства делают дом попросту опасным для проживания.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: