Особенности патронов для лампочек

Все типы и виды цоколей для ламп освещения — правила маркировки и в чём отличия

Существуют мелочи, на которые обычно никто внимания не обращает и значения им особого не придает. К этой категории относятся ламповые цоколи, отличия в которых замечают лишь когда лампочка не входит патрон, ведь для успешной фиксации они должны быть одного типа. Обычно цоколи изготавливают из керамики или металла, иногда комбинируют оба материала в целях повышения эффективности цоколя.

Как выполняется маркировка

Маркировка представляет собой комбинацию из буквы или нескольких букв спереди и цифры в конце.

Тип определяет стоящая спереди буква:

• E – Цоколь резьбового типа (иногда еще встречается название винт Эдисона);
• G – Штырьковый цоколь;
• R – Цоколь, который имеет утопленные контакты;
• B – Цоколь штифтового типа;
• S – Софитный цоколь;
• P – Цоколь фокусирующего типа;
• T – Цоколь телефонного типа;
• K – Кабельный цоколь;
• W – лампа бесцокольная.

Также после этих букв может быть указана информация о подтипе лампы, которая используется:

• U – Лампочка, работающая в энергосберегающем режиме;
• V – Цоколь, у которого коническое завершение;
• A – Автомобильный светильник.

После букв следуют цифры, которые указывают (в мм) на диаметр цоколя или расстояние между его контактами. Если после Вы видите еще одну букву – это количество контактов (s значит 1, d – 2, t – 3, q — 4, p – 5).

Особенности и применение некоторых видов цоколей для ламп

Винтовой цоколь Е

Маркировка этой группы достаточно проста. Она включает в себя букву «Е» и обозначение диаметра корпуса. Для лучшей совместимости часто можно найти специальные адаптеры, которые значительно облегчают работу. Самыми популярными среди цоколей этого типа есть Е10, Е14, Е27, Е40. Этот подвид используется как для ламп накаливания, так и для энергосберегающих и светодиодных. Наибольшей популярностью пользуется классический Е27 и Е14. Самый большой тип применяется для освещения больших площадей – улиц, парков, промышленных зданий.

Штырьковый цоколь G

В конструкциях этого типа используются штырьки, и какая-либо резьба отсутствует. Они используются в маленьких галогеновых лампочках, а также светильниках встроенного и точечного типа. Самые распространенные из них – это G4 (самые компактные, предназначены для точечного освещения интерьеров), G5.3 (чаще всего встречается в потолочных светильниках), G9 (применяют в декоративном освещении под напряжением 220 В), G10 (иногда встречаются в настенных светильниках), G13 и G23 (используются в стандартных люминесцентных лампочках внутреннего освещения, однако отличаются большей осветляемой площадью, нежели лампы накаливания).

Цоколь с утопленными контактами R

Это разновидность цоколей, которые рассчитаны на высокие показатели мощности и температуры, предназначены для галогенных, трубчатых и кварцевых ламп. В маркировке указываются также цифры, обозначающие длину трубки в мм.

Штифтовой цоколь B

Эта же группа примечательна своими ассиметричными краями, которые устанавливаются в патрон по строго заданному положению, примером фокусировки света в конкретном положении, что надобно в автомобильных лампочках. Этот вариант более компактен, чем стандартный винт Эдисона и отличается ускоренным процессом замены неработающей лампы.

Софитный цоколь S

Это разновидность двусторонних цокольных конструкций, предназначенных для освещения санузлов или подсветки различных предметов (витрин, номерных знаков, зеркал). Нередко используется в сценической аппаратуре. Отличается характерным расположением контактов по обе стороны. Маркируется Sx, где х обозначает диаметр корпуса. Может фиксироваться как с двух сторон, так и с одной.

Фокусирующий цоколь P

Эта цокольная вариация изготавливается с использованием сборной линзы для направления потока света. Они служат для навигационных огней, кинопроекторов или прожекторов. При маркировке указывается диаметр фланца, который фокусирует свет, либо произвольной части корпуса.

Телефонный цоколь Т

Это редко встречаемые конструкции как правило осуществляют мелкую подсветку оборудования, на клавиатуре компьютера или в пультах управления. Выводы установлены на внешнем основании, ширину которого обозначают маркировочные цифры.

Кабельный цоколь K

Нечасто встречающаяся разновидность, которая зачастую применяется в проекционном оборудовании.

Бесцокольный тип W

Самый элементарный подвид, где проволочные контакты выводятся наружу сквозь стеклянную колбу, толщину которой с одним токовым выводом и указывают в маркировке. Дальше ставят множительный знак ширину основания в миллиметрах. Их примеры можно встретить в гирляндах и в качестве указателей поворота.

Характеристики популярных типов цоколей для ламп освещения

Цоколь Е14

Всеми любимый популярный «миньон». Подходит под множество типов лампочек, используется как для декоративного, так и для обычного освещения. Наиболее часто потребляется под лампы накаливания, так как энергосберегающий вариант стоит дороже. Также не стоит забывать и о led-разновидности, что не имеют недостатков, присущих лампам, упомянутым выше. Из-за своей компактности «миньоны» пользуются широким применением, ведь их можно вставить практически в любой светильник или люстру.

Цоколь E27

По свойствам такой же, как и вышеназванный Е14, отличающийся от него только более древней историей происхождения и большей известностью. Касательно универсальности, то здесь обе конструкции практически одинаковы, ведь в случае чего есть несчитанное количество специальных адаптеров.

Цоколь G4

Рассчитан на напряжение от 12 до 24В, ориентировочный срок службы – до двух тысяч часов. Предназначены для совсем миниатюрных лампочек галогенового типа, которые исполняют исключительно декоративную роль в освещении.

Цоколь G5

В отличии от своего более мелкого подтипа, рассчитан и на светодиодные лампы. Их часто используют в навесном потолке для локального освещения отдельных элементов внутреннего декора помещения.

Цоколь G9

Отличаются своей работой без трансформаторов, используются в обычной сети 220В. Устанавливаются во многих светильниках и люстрах, лампы как правило галогенные (тогда цокольную часть делают стеклянным), но встречаются и светодиодные вариации (в таком случае стекло заменяют пластмассой). Занимают второе по популярности место после винта Эдисона.

Цоколь 2G10

Это комбинация двух аналогичных конструкций. Имеет четыре штырька и изготавливается специально под особо плоские лампы люминесцентного типа, которые используются для характерных настенных светильных приборов, либо их потолочных вариантов.

Цоколь 2G11

Еще более компактный вариант, предназначенный для люминесцентных ламп, которые вставляются в светильники особо малых габаритов, что совершают освещение небольшой территории, но тем не менее используются как для внутреннего, так и для наружного осветления прилагаемой площади.

Цоколь G12

Предназначены для металлогалогенных небольших лампочек, которые отличаются прекрасной цветопередачей и светоотдачей, поэтому широко используются в сфере ландшафтного дизайна, часто для подсветки фасадов, монументов или фонтанов. Относительно долговечны. Стабильно работают в наружных условиях и в целом неприхотливы. Довольно популярная подгруппа.

Цоколь G13

Применимы для установления стандартных ламп люминесцентного типа Т8, с колбой, диаметр которой до 26 мм. Их газоразрядный подвид отличается повышенной экономичностью сравнительно большой освещаемой площадью и явно большей долговечностью, чем аналогичные лампы накаливания. Используется как правило для внутреннего пространства.

Цоколь R50

Самая популярная сфера потребления этой группы – в спотах (разновидность точечных светильников) или в подвесных потолках. Зеркальные лампы набирают известности в домашнем освещении из-за своей низкой стоимости. Тип колбы зачастую каплевидный.

Сравнение основных параметров светодиодных ламп и ламп накаливания, таблица соответствия мощности и светового потока

Как заменить люминесцентную лампу на светодиодную?

Что такое люминесцентная лампа и как она работает?

Что такое галогенная лампа, где используется, как выбрать галогенную лампу для дома

Что такое цветовая температура светодиодных ламп?

Как выбрать светодиодную ленту для подсветки, типы светодиодных лент, расшифровка маркировки

Разновидности патронов для ламп освещения

Если принято решение сделать ремонт или модернизировать освещение в доме, нужно разобраться, какие есть виды патронов для лампочек. Также полезно узнать о конструкции этого элемента и эксплуатационных характеристиках.

Что такое патрон, какие функции он выполняет

Система электросети состоит из множества элементов. Это светильники, кабели подключения и специальные установки, которые необходимы для управления или связи разных частей. Такими установками являются и патроны, они выполняют две важные функции:

1. Соединяют цоколь лампочки с электрическим кабелем.
2. Фиксируют лампочку в осветительном приборе.

История развития электричества состояла из разных этапов, но значительно больше удобства прибавилось, когда был изобретен резьбовой цоколь с патроном. Универсальность такого соединения позволяет использовать разные лампы.

В производстве патронов используют самые разные материалы. Обычно это стойкий к высоким температурам пластик, металл или керамика. Есть и уникальные модели, сделанные на основе силикона.

Из каких частей состоит патрон

Он является сборной конструкцией, состоящей из нескольких частей. Внутри корпуса находятся еще сердечник, зажим винтового типа, прижимной контакт и резьба, по которой закручивается лампочка.

Сердечник

Для его производства обычно используют керамику, пластик или карболит. Эти материалы позволяют работать лампам, но при этом затраты электричества остаются минимальными. В зависимости от конструкции патрона могут различаться размеры сердечника, его формы.

Винтовой зажим

Его основная функция – обеспечение соединения проводниковых и клеммных деталей. Они есть в лампах с маркировкой O, U, C. В конструкции новых моделей клеммы могут быть расположены снаружи.

Прижимной контакт

Прижимным называют тот контакт, который прижимается к металлу или полупроводнику. Его производят из латуни. У некоторых изделий может быть два или четыре вставных контакта, в других их функцию выполняет одна спираль.

Резьба

Является необходимым элементом в конструкции, но также бывает разной. Есть резьбы, предназначенные специально для использования в промышленных помещениях, а есть и бытовые варианты. Существуют модели и для наружной установки, они не боятся снега, дождей и способны работать в сложных условиях.

Корпус

Современные модели корпусов патронов делают из керамики. Этот материал способен выдержать высокие температуры, при этом он не плавится, не деформируется и не разбивается. Также современные варианты имеют неразборную конструкцию со встроенной резьбой.

Принцип работы винтового патрона

Все составные части связаны между собой, каждая имеет свою задачу. Для передачи тока используются 2 латунных контакта, резьба, крепежные планки. Контакты при соединении прикасаются к цоколю лампы.

Важно! По правилам безопасности фаза подключается к центральному контакту цоколя лампочки. Это исключит контакт человека с фазой.

Эта схема принципа работы как моделей E, так и G, но последние отличаются более простой конструкцией и способом передачи тока на цоколь лампочки.

Разновидности патронов

Сегодня на рынке представлены два основных типа патронов для осветительных ламп – винтовые и штырьковые. Они отличаются по конструкции и типу подключения, но универсальны для разных ламп.

Штырьковые

Работают от сети с напряжением 220 вольт, маркируются латинской буквой G. Штырьковые конструкции используются в точечных подвесных светильниках. Есть модели разной мощности как для производств, так и для домов. Различаться между собой штырьковые варианты могут по материалу, габаритам, элементам крепления, количеством контактных деталей.

Винтовые

В их конструкции есть внутренняя резьба, используются для подключения ламп с резьбовым цоколем. Чаще всего используют E14 или E27. Кроме двух основных есть еще 6 разновидностей патронов такого типа. Важная характеристика – диаметр, от него зависит сетевая нагрузка и мощность.

Патроны-переходники

Еще один, отдельный вид конструкции. Его функционал можно понять сразу из названия, он позволяет перейти с одного варианта цоколя к другому. Например, с E14 на E27. Это может понадобиться во время проведения ремонтных работ или при покупке лампы с другим цоколем.

Никаких проблем с работой переходников нет, но следует учесть, что удлинится конструкция. В результате лампа будет выступать немного больше, чем обычно. Для некоторых светильников это практически незаметно, а некоторым сильно портит внешний вид.

Маркировка

На поверхности патронов есть маркировка, обозначающая основные характеристики:

• буквой Т прописывается нормируемая температура;
• амперы (А) обозначают показатели величины тока;
• напряжение измеряется в вольтах и маркируется буквой В;
• на наружной части изделия нанесены символы IPXI, маркирующие влагозащиту изделия.

Дополнительно маркируются такие данные как род тока (для изделий с выключателем), эмблема или название производителя, максимальная температура работы.

Пример! Самые популярные патроны типов E14, E27 работают при показателях напряжения в 250 В. В модели E14 нормируемый ток составляет 2А, а в E27 – до 4А.

Преимущества и недостатки популярных видов патронов

Чаще всего на рынке представлены изделия из карболита и керамики. Чтобы разобраться в нюансах эксплуатации, нужно изучить основные достоинства и недостатки таких патронов.

Нюансы правильной установки

По стандарту патрон к светильнику крепится через дно, в котором есть отверстие, через него выводится электрический провод. Но есть и нестандартные конструкции со своими нюансами подключения.

Будет полезно ознакомиться: Подключение патрона.

Подключение проводами

Нельзя создавать прямое соединение патрона и кабеля. Во-первых, патрон должен быть надежно зафиксирован в конструкции светильника, а во-вторых, в конструкцию добавляется пластиковая втулка с отверстием для провода. К этой втулке крепится пластиковый винт, обеспечивающий фиксацию.

На трубке

В схеме есть еще металлическая трубка. Она увеличивает прочность конструкции и позволяет крепить подвесным способом увесистые плафоны. В комплекте должны идти металлические гайки, они фиксируют арматуру для светильника. В результате вся нагрузка от веса приходится на трубку, внутри она пустотелая, что позволяет провести кабель подключения.

Втулкой

Втулки трубчатой формы применяются для фиксации патронов в конструкции настенных и настольных светильников. Обычно эти втулки производят из листовых материалов. Необходимо только сделать отверстие, через него крепится патрон.

Есть недостатки в эксплуатации некачественных пластиковых втулок, они при высоких температурах плавятся. В таких случаях лучше произвести замену детали на металлическую.

Безвинтовые контактные зажимы

Есть и конструкции с зажимными контактами, они соединяются посредством специальной защелки. После этого к трубке крепят дно осветительного прибора, проводят электрический кабель. Корпус обычно сделан в виде цилиндра, фиксируется ко дну.

Такой вариант изделия можно ремонтировать, заменять вышедшие из строя детали. Для вскрытия используется отвертка, нужно лишь отогнуть защелки в стороны. Важно быть максимально аккуратным, чтобы не повредить провода.

Виды электрических патронов

Оглавление

Когда-то давным-давно, кто-то очень умный сказал: «Да, будет свет!» И стал свет. И с тех пор без света нам никуда. Особенно в России, где в декабре день длится всего несколько часов. Но слава Богу, живем мы в двадцать первом веке и у нас в распоряжении масса устройств, которые дарят нам хоть и искусственный, но такой нужный и приятный свет. А какое самое простое из этих устройств? Да, конечно, лампочка! А куда обыкновенно вставляется лампочка? Лампочка, как всем известно, вставляется в патрон. Вот об этих самых патронах мы сейчас и поговорим.

Электрический патрон, по сути является передаточным звеном, которое передает энергию электрического тока на устройство, генерирующее свет. Кроме того, патрон несет и монтажную функцию – именно в нем крепится само это устройство для генерации света. Добавим, он может иметь и эстетическое назначение, быть красивым, декоративным и радовать наш глаз.

Рисунок 1. Электрические патроны

Патроны винтовые

Самым распространенным типом патронов является винтовой, для ламп с типом цоколя Е, где буква Е напоминает нам об изобретателе лампы накаливания, гениальном американском самоучке Томасе Альве Эдисоне. Edison screw type, то есть винт Эдисона. Лампы в данный вид патронов могут вкручиваться и выкручиваться. После буквы Е указывается диаметр цоколя лампы в мм. Например, существуют следующие патроны Е5, Е10, Е14, Е27 и Е40. Наиболее распространенными в быту являются патроны Е14 и Е27. Патроны Е40 в основном рассчитаны на мощные источники света и находят свое применение в уличном освещении.

Каждый патрон маркируется информацией о его характеристиках, которая наносится на его корпус. Патроны для цоколей Е14 имеют рабочий ток не более 2 А, номинальной мощностью 440 Вт, Е27 – не более 4 А, 880 Вт; Е40 – не более 16 А, 3500 Вт. Маркировка, наносимая на корпус патрона, зависит от производителя и как правило выглядит так 4А 250В, 4-250, 4/250. Максимальное напряжение, подаваемое на патрон составляет 250 В.

Устройство и принцип работы электрического винтового патрона

Устройство данного патрона достаточно просто: он состоит из трех элементов – корпуса, цилиндрической формы, где располагается гильза с резьбой Эдисона, керамического вкладыша и двух медных или латунных контактов для подвода электрического тока к лампе. Подсоединение проводов к самому патрону может осуществляться тремя способами: винтовым соединением к керамическому вкладышу со смонтированными на нем латунными контактами, при помощи клеммных колодок и безвинтовым способом (для патронов из пластика).

Важно! При подсоединении проводов к патрону, фаза должна подключаться к центральному контакту цоколя лампочки. При таком подключении при вкручивании и выкручивании лампочки вероятность поражения электрическим током минимальна.

Рисунок 2. Схема резьбового патрона

Патрон для ламп с цоколем E14 , второй по распространенности патрон после Е27. Особенно часто он применяется для миниатюрных ламп накаливания, которые в народе получили название миньоны. Лампы для данного патрона бывают разнообразных форм – шарообразные, в виде свечи, капли, грушевидные. По типу поверхности они могут быть прозрачными, зеркальными, матовыми. Мощность ламп для таких патронов обычно ограничена 60 Ваттами.

Винтовой патрон под цоколь E27 является самым распространенным среди всех винтовых патронов. Следует отметить, что кроме ламп накаливания, данный патрон может применяться и с другими видами ламп, как, например, светодиодными, галогенными, компактными люминесцентными, газоразрядными и другими. Такая всеядность этого патрона позволяет безболезненно перейти, например, с лампы накаливания, на экономную и долговечную светодиодную, всего лишь выкрутив одну лампу и вкрутив другую.

Винтовые патроны под цоколи Е14 и Е27 по материалу, из которого они изготовлены бывают трех видов: керамические, пластиковые и карболитовые.

Рисунок 3. Виды резьбовых патронов

Керамический патрон

изготавливается из жаропрочной керамики, поэтому он выдерживает высокую температуру нагрева. Он состоит, чаще всего, из единого, не разбираемого на части корпуса, со встроенной в него резьбовой гильзой. Подключение к электрическому току осуществляется через винтовые клеммовые зажимы, которые находится в основании данного патрона с помощью обыкновенной отвертки. Таким образом, оно не представляет большого труда. К недостаткам следует отнести хрупкость, свойственную керамическим изделиям.

Патроны из пластика

не обладают способностью выдерживать высокие температуры нагрева, хотя их производители постоянно и улучшают эти показатели. Но все же тягаться с керамикой они, конечно, не могут. Поэтому их чаще всего используют для ламп накаливания мощностью не более 60 Вт. Чаще всего пластиковые патроны являются разборным и состоит из двух частей – корпуса и нижней юбки, хотя могут быть и цельными. Контакты встроены внутри корпуса патрона и доступа к ним нет. Подключение данного патрона к проводам является очень простым и осуществляется через самозажимные клеммы по типу клемм WAGO. Часто недостатки вещей являются продолжением их достоинств и вытащить провода из них бывает довольно трудно. Для этого необходимо производить ими движения «вперед-назад», пока провода не освободятся от клемм. Если подключающие провода являются многожильными, то концы их лучше облудить, если же нет такой возможности, то делается максимально жесткая скрутка, которая не всегда гарантирует успех.

Карболитовые патроны

обычно характерного черного цвета. Карболитовые патроны способны выдерживать высокие температуры. Они очень прочные, обладают хорошими изоляционными свойствами. По хрупкости занимают промежуточное положение между пластиковыми и керамическими патронами. Патроны данного типа являются разборными. После разборки патрона необходимо с помощью винтового соединения подсоединить провода к керамическому вкладышу, на котором расположены латунные контакты. Концы проводов надо обязательно обернуть кольцом вокруг винтов. Затем производится сборка в обратном порядке. Некоторая сложность монтажа и необходимость сборки-разборки карболитовых патронов и являются их основным недостатком.

Рисунок 4. Керамический вкладыш

Рисунок 5. Патрон Е27 карболитовый

Резьбовые патроны отличаются также по типу своего крепления. Они бывают настенные (прямые или наклонные), подвесные, для люстр, потолочные.

Рисунок 6. Типы резьбовых патронов

Патроны для штырьковых цоколей G

Электрические патроны серии G предназначены для подсоединения ламп с цоколями штырькового типа. Они просты по конструкции и изготавливаются из тех же материалов, что и винтовые патроны, хотя, например, изделия из карболита, применяемые раньше для люминесцентных ламп, уже превратились в настоящий электроустановочный антиквариат.

Цифры после буквы G в названии обозначают расстояние между штырьками для двухштырьковых ламп, если же штырьков больше они показывают диаметр окружности, проходящей через центры штырьков. Следует обратить внимание, что в названии типа штырьковых цоколей могут присутствовать буквы U, X, Y, Z, которые определяют модификацию конструкции.

Патроны для люминесцентных ламп

Одним из самых распространенных видов патронов для штырьковых цоколей G являются патроны для люминесцентных ламп. Основные типы патронов – G5, G13, 2G 13, G20, G23. Цифра после буквы G, как уже было сказано, означает расстояние между контактами лампы в миллиметрах.

Патроны G5

Применяются для компактных люминесцентных ламп с диаметрами 7 и 16 мм. Данные лампы используются для подсветки в настольных лампах или освещения помещений небольшой площади.

Патроны G13

Применяются для люминесцентных и светодиодных ламп с диаметрами 26 мм и 38 мм (сейчас данный тип ламп с диаметром колбы 38 мм практически уже не применяется). Являются наиболее распространенными лампами, которые используются в большинстве светильников.

Патроны G5 и G13 могут быть как поворотными или накидными (неповоротными).

Поворотный и накидной патроны для люминесцентных ламп G5 и G13:

Рисунок 7. Патроны G13

Слева на рисунке изображен накидной патрон, который просто одевается на штырьки лампы, справа – поворотный патрон с держателем, при помощи которого патрон может крепиться на стену или светильник.

Люминесцентные лампы, используемые в электрических патронах G5 и G13, являются двухцокольными. Следовательно, на одну лампу требуется два патрона, которые должны располагаться друг от друга на расстоянии равном длине лампы.

Токоподводящие провода к электрическим патронам G5 и G13 вставляются в специальные отверстия с контактными зажимами, где и фиксируются. Лучше всего использовать жесткий одножильный провод, многожильные провода требуется облудить. В виду специфики зажигания люминесцентных ламп, которая требует использования либо стартера, либо электронного ПРА, используются также сдвоенные патроны со стартеродержателем.

Рисунок 8. Патрон со стартеродержателем

Сдвоенные патроны 2 G13

Сдвоенные патроны 2 G13 позволяют подсоединять сразу две лампы со стартодержателем или без него. В остальном полностью соответствуют G13.

Рисунок 9. Cдвоенный патрон

Патроны для галогеновых ламп мощностью до 50 Вт

Патроны от G4 до G10 используют для монтажа галогеновых ламп небольшой мощности, которая составляет максимально 50-60 Вт. Такие патроны применяются, например, со светильниками, встраиваемыми в подвесные потолки, панели ЛДСП, МДФ и другие. Часто применяемыми патронами являются, например, G3.9, G5.3, GX5.3, GU5.3, GY5.3, GU10. Обычно данные патроны поставляются с уже подсоединенными проводами, которые предварительно зачищены и облужены, то есть полностью подготовлены для монтажа.

Рисунок 10. Патрон GU10

Рисунок 11. Патрон GU5.3

В последнее время становятся все более популярными и декоративные патроны, которые помимо своей основной функции, еще и способны украсить наш интерьер, внести в него какую-то свою новую изюминку. В большинстве случаев, они изготовлены под лампу с цоколем Е27. Они могут поставляться с подсоединенным проводом и потолочным креплением, то есть по сути являются уже практически готовым светильником.

Рисунок 12. Декоративные патроны

На этом, конечно, не исчерпывается всё разнообразие мира электрических патронов и в этой короткой статье невозможно описать их все. Тем не менее основные наиболее часто используемые в нашем быту патроны, эти полезные и необходимые человеку изделия, были все-таки затронуты и мы надеемся, что данная статья была для вас полезной.

Устройство патрона для лампочки

Лампочки накаливания, несмотря на появление конкурирующих с ними энергосберегающих и светодиодных световых излучателей, по-прежнему остаются в строю. Их конструкция по причине уже налаженного производства, привычных форм и особенностей эксплуатации оказала влияние и на новые источники света. Они в некоторых случаях просто копируют старожилов светотехники. Для примера можно упомянуть филаментную лампочку.

Далее расскажем о конструктивной детали, без которой невозможно пользоваться многими современными источниками света – о патроне. На английском языке – lamp holder, держатель лампочек.

Также наши читатели узнают:

• как устроен патрон для включения лампы накаливания в сеть;
• как поменять патрон в люстре;
• как подключить патрон для лампочки.

Как устроен держатель, и что в нем происходит

1. Конструктивные вариации
2. Пластиковые держатели: как самые распространенные
3. Патронное многообразие

Конструктивные вариации

На следующем изображении показан разобранный патрон. Провода в нем подключаются к клеммам. На изображении они с резьбовым соединением. Оно получается более надежным при подключении мощных ламп. Но для лампочек небольшой мощности присоединять провода при помощи винтов неоправданно по затраченному времени и усилиям. Для таких лампочек изготавливаются держатели с ножевыми клеммами для зачищенных жил. Их нужно вставить в гнезда и подсоединить патрон к источнику питания.

Из чего состоит держатель

Вольфрамовая спираль – главная деталь лампочки накаливания. Ее задача – давать свет «на грани собственной жизни и смерти». Температура ее близка к 3 000 градусам по Цельсию. Еще немного горячее – и спираль размягчится, провиснет и порвется. А если она будет холоднее, яркость будет утрачена. Поэтому размеры спирали являются главным определителем габаритов ламп накаливания. Они влияют на конструкцию колб и на ставшие привычными электрические патроны. Лампа – это заменяемый элемент, который периодически изнашивается, несмотря на все более эффективные конструкции.

А из разъемных соединений контакт с резьбой является самым надежным. Вот и прижился в конструкции лампочки всем известный цоколь. Для возможности изготовления цоколя и его ответной части в держателе наиболее производительным способом накатывания или штамповки резьба сделана круглой. Она также называется «резьбой Эдисона». Поскольку конструкция колбы определяется спиралью, цоколь и патрон также попадают в зависимость от нее. В результате существует конструктивный ряд для типоразмеров цоколей и держателей с резьбой Эдисона.

В технической литературе и документации они обозначаются буквой E, правее которой указан диаметр цоколя лампы в миллиметрах. Стандартный ряд диаметров – 5, 10, 14, 27 и 40 мм. В бытовых светильниках чаще всего патроны под цоколь Е27. Но и светильник под лампочки-миньоны, и патрон E14 можно встретить довольно часто. Их много уже находится в пользовании, но и продолжает выпускаться немало. Корпус держателя в зависимости от его модели и предназначения может изготавливаться из различных материалов. Самыми распространенными из них являются:

• пластик;
• карболит;
• керамика;
• металл;
• силикон.

Пластиковые держатели: как самые распространенные

Различные виды пластика, которые выпускаются и применяются для изготовления корпусов патронов, имеют отличия в свойствах. Поэтому на них наносится маркировка, соответствующая максимальной мощности лампы, которую можно вкрутить в держатель и длительно использовать включенной. Патрон при этом нагревается и постепенно разрушается по причине изменения свойства пластмассы. Но этот процесс при соответствии параметров лампы и держателя от надежного производителя длится дольше гарантийного срока. Продлить срок службы пластикового патрона можно, снижая температуру его нагрева.

Наиболее популярные в быту держатели отечественного производства из пластика серий Е14 и Е27 стандартизованы в соответствии с ГОСТ 2746.1-88. Их конструктивные отличия связаны со способом крепления. Он может быть:

• подвесным к потолку (за ниппель), в том числе с резьбовыми шайбами (одной или с двумя);
• с прямым фланцем, позволяющим закрепить патрон на поверхности;
• с наклонным фланцем для крепления на поверхность.

Крепление держателя за ниппель Крепление патрона с шайбами под абажур или плафон за ниппель

Если к опоре крепится плафон, шайбы могут быть использованы для монтажа и крепления держателя на плафоне.

Патроны для крепления на различных фланцах

Держатели для крепления за ниппель могут иметь несущественные отличия способа сборки. В некоторых моделях для этого вместо резьбы сделаны зажимы. Такой способ соединения частей патрона предоставляет больше свободы в выборе соединительных проводов. Если присоединяемые к патрону провода плотно входят в него, резьбовое соединение потребует вращения детали держателя вокруг проводов. Это окажет воздействие на изоляцию проводников и нагрузку на клеммы, что крайне нежелательно. А разъемное соединение с зажимами лишено этого недостатка.

Поэтому можно не применять клеммы с резьбовым соединением. Разобрать патрон с клеммами ножевого типа и подключить провода к ним намного проще. Но разъемное соединение менее долговечно. Его можно повредить при разборке держателя. Выступающие части перед тем как разобрать надо поддеть, например, отверткой. Да и со временем пластик может от нагрева стать хрупким и при разборке отломиться. Поэтому зажимы требуют более бережного обращения, особенно в патронах, длительно используемых. Из-за необходимой упругости зажимов их материалом может быть только пластик или металл. Если зажим отломится, вместо него можно установить «протез» из металлической пластины.

Отремонтированный держатель с зажимами

Патронное многообразие

Другие материалы, используемые в патронах, не вносят существенные конструктивные отличия в их модели.

Конструктивно похожие держатели из карболита и керамики

Но эти изделия изготавливают многие фирмы в мире. И по этой причине можно встретить модели патронов, необычные с виду, хотя и сделанные из таких же материалов. Некоторые из них показаны ниже.

Металлические держатели

Керамические держатели оригинальной конструкции

Поскольку срок службы патрона с лампочкой накаливания зависит от максимальной температуры его нагрева, быстрее всего выходит из строя патрон в люстре. Она обычно содержит наиболее яркие и мощные лампочки. Поэтому люстровый держатель может сильно нагреваться. Тот, кто, сняв старую люстру, разбирал держатель из пластика или карболита, замечал его хрупкость. Часто бывает так, что патрон нагревается не только от самой лампы, но и от искрения в его контактах с ней.

Если при подсоединении провода были слабо закреплены винтами клемм, эти места наверняка станут источниками дополнительного тепла из-за искрения. Места контактов никогда не помешает лишний раз проверить. Даже если для этого придется разобрать светильник. Ведь при этом вы снижаете неоправданные траты электроэнергии, а значит, и своих денег. Потери могут возникнуть также и в контактах с цоколем. Надо установить оптимальный прижим лепестков для хорошего контакта с ним.

Одной из новинок на рынке электрической фурнитуры стали силиконовые держатели. Если простенькая люстра провисела на кухне много лет, поизносилась и нуждается в уходе, ее лучше снять и заменить новой. И не стоит думать о том, как заменить патрон в люстре и сделать что-либо еще для ее обновления. Меняем светильник-старожил на силиконовый патрон и делаем своими руками или покупаем новый абажур. Получается симпатичная современная люстра.

Силиконовые патроны

Изоляционные материалы

При обустройстве жилого помещения не последнее место занимает пароизоляция стен и потолка. Для чего она нужна и в чем нюансы монтажного процесса по пароизоляции своими руками? На эти и другие вопросы ищите ответы в данной статье. Мы поговорим об особенностях выбора защитного материала, а также об самых известных, главных производителях, выделим основные способы укладки пароизоляции своими руками.

Оглавление:

1. Пароизоляция. Для чего и когда нужна?
2. Разновидности пароизоляционного материала, преимущества и недостатки
3. Особенности пароизоляции потолка своими руками
4. Особенности пароизоляции стен своими руками

Пароизоляция. Для чего и когда нужна?

Важным организационным моментом в стоительном деле является пароизоляция, основными функциями которой считаются:

• отвод конденсата;
• регулировка микроклимата в доме (помещении);
• противостояние размножению грибка, плесени, бактерий;
• продление эксплуатационного периода, используемых строительных материалов.

В каждом доме регулярно образовывается пар на кухне или в ванной, который под давлением воздействует на потолок, стены, кровлю дома, и как следствие разрушает слой теплоизоляции, которая как оказалось требует надежной защиты. Этой защитой в строительстве как раз и является пароизоляция. Укладка пароизоляционного слоя обязательно в таких случаях:

• при утеплении стен изнутри;
• при утеплении помещений снаружи, дополнительно выполняет роль ветрозащиты;
• при монтаже хорошей вентиляционной системы в доме и т.п.

О разновидностях пароизоляционных материалов и особенностях их выбора, речь пойдет далее в тексте.

Разновидности пароизоляционного материала, преимущества и недостатки

Современный строительный рынок предлагает потребителю широкий ассортимент разнообразных пароизоляционных материалов, которые условно можно поделить на четыре категории:

• на основе полиэтилена;
• с алюминиевым слоем;
• мембранные;
• комбинированные.

Все они отличаются друг от друга ценой, свойствами, при этом каждый из видов имеет свои преимущества и недостатки. Более подробно материалы для пароизоляции описаны в таблице.

Разновидности пароизоляционных материалов
Пленка из полиэтилена	Доступный по цене материал, получил широкое распространение в хозяйственной сфере, используют для изготовления временных теплиц. Обладает хорошими пароизоляционными свойствами, устойчив к химическому воздействию. Прозрачный, отлично пропускает свет. Толщина материала от 0,6 мм до 1,2 мм, срок службы более 50 лет. Полиэтиленовое покрытие данного вида не пропускает воздух. Недостатками пленки считаются быстрая воспламеняемость и неустойчивость к ультрафиолету. При неправильном монтаже быстро подвергается разрывам.
С алюминиевым слоем	Материал называют двухуровневым, так как он состоит из двух слоев тепло- и гидроизоляционного. Основой данного материала может быть как полиэтилен, так и пенополистирол, и даже минеральная базальтовая вата. Характеризуется высокой прочностью и долгим эксплуатационным периодом (более 100 лет). Применяется для пароизоляции парных помещений, саун, потолка, крыши, способен выдерживать слишком высокие температурные режимы. Имеет достаточно высокую цену. Минусом материала можно назвать ржавчину, которая появляется со временем на алюминиевом слое.
Мембранная пленка	Современный, инновационный материал, который зарекомендовал себя как высококлассная пароизоляционная основа. Бывает трех типов: псевдодиффузная, диффузная и супердиффузная. Отличается высоким уровнем прочности и устойчивости к парообразовавшимся объемам. Имеет сравнительно небольшой вес. Используется для пароизоляции кровли, стен, потолка и т.п.
Комбинированные материалы	Используют для пароизоляции холодных, кровельных поверхностей, а также в помещения с большой концентрацией влаги. Характеризуется низким уровнем паропроницаемости.

Главные производители пароизоляционного материала имеют такие названия:

• Мегафлекс;
• Эколайф;
• Изоспан;
• Ондутис и др.

Материалы от компании Изоспан производятся на основе полипропилена и характеризуются надежностью, и длительным эксплуатационным сроком. Они предотвращают образование плесени на стенах и потолочных поверхностях, так как имеют хорошую паропропускную способность. Мембраны Изоспан – это достаточно дорогостоящая продукция, но при этом она абсолютно безопасна и экологически чистая. Недостатком данных материалов можно назвать их склонность быстрому возгоранию.

Материалы от производителя Эколайф характеризуются шероховатой поверхностью с внутренней и гладкой структурой с наружной стороны. Они обладают отличными водоотталкивающими свойствами, за счет чего надежно защищают утеплитель от проникновения влаги, а также возникновения разнообразных грибковых образований. Изоляционные материалы Эколайф не подходят для организации временной защитной кровли и требуют профессионального монтажа вентиляции.

Компания Мегафлекс представляет на рынке целый ряд разнообразных мембран, предназначавшихся для создания пароизоляционной системы каркасных стен и т.п. Материалы от этого производителя хорошо защищают строительные поверхности от воздействия излишней влаги и собравшегося конденсата. К недостаткам этой продукции относят, то что она подходит лишь для кровли помещений с уклоном свыше 35 градусов.

Производитель Ондутис занимает на рынке достойное место и реализует разнообразного типа изоляционные материалы, которые подходят как для временного, так и для длительного пользования. Они позволяют создать в помещении влагоотталкивающие барьеры и сохранить стенные и потолочные поверхности. Продукция Ондутис имеет приемлемые цены и характеризуется долговечностью.

Особенности пароизоляции потолка своими руками

Хорошо смонтированная пароизоляционная система в доме предотвращает теплопотери и сохраняет первичное состояние всех использованных строительных материалов, обеспечивает в помещении приемлемый микроклимат и уровень влажности. Пароизоляционный материал защищает утеплитель от сырости, вследствие чего образовывается грибок и плесень. Наличие пароизоляции просто необходимо в ванных комнатах, на кухне, в банях и саунах. К тому же качественные материалы обеспечивают в помещении дополнительную пожарную безопасность.

Самым распространенным вариантом пароизоляции можно назвать монтаж с использованием полиэтиленовой пленки, которую дополняют армированной сеткой. Чтобы выполнить правильно укладку пароизоляционной основы своими руками необходимо работать нескольким мастерам, так как один неопытный может не справится, повредить пленку, а материал с разрывом, даже не большим, стает уже непригодным для использования.

Для крепления полиэтиленового слоя приобретают строительный степлер, места прокола этим инструментом необходимо зафиксировать скотчем. Главное соблюдать равномерный интервал между проколами, он должен быть около 1 м. Некоторые хозяева используют уже готовую армированную пленку, ее соединяют специальными клейкими лентами. Этот материал конечно же обходится дороже, но и отличается простотой монтажного процесса. К тому же он легкий, прочный и обладает низким уровнем паропроницаемости. Но наряду с вышеуказанными преимуществами, армированная сетка склонна к образованию конденсата, из-за этого недостатка спрос на этот материал, в случае с пароизоляционной системой падает. В местах с суровыми зимами хозяева прибегают к хитрости и оборудуют пароизоляцию потолка как изнутри, так и на крыше, что позволяет максимально сохранять тепло в доме. Таким образом получается, что два слоя пароизоляционного материала разделяет слой утеплителя.

Для деревянных потолков наличие пароизоляции просто необходимо, так как при повышенной влажности дерево гниет и деформируется. С этой целью чаще всего используют пергамин. Этот материал пропитывают битумом, веществом, которое отталкивает влагу. Данный вариант считается абсолютно экологически безопасным. За счет эластичности пароизолирующей основы монтажный процесс проходит достаточно быстро и практически без затруднений. Способы монтажных работ по укладке пароизоляции своими руками зависят именно от типа выбранного материала. Жидкие материалы наносятся на потолочную поверхность специальными кисточками и валиками. Не менее удобными в применении считаются разнообразные эмульсии, их наносят распылителями. Главное выполнять работу при температуре не ниже 6 градусов и на жестких поверхностях. Материалы данного типа реализуются в ведрах разных объёмов, и не требуют дополнительного разбавления и нагревания.

Инструкция по укладке пароизолирующей основы выглядит следующим образом.

1. Потолочную поверхность нужно очистить от возможной паутины, пыли. Нужно проследить, чтобы после влажной уборки основа хорошо высохла.В случае если используются жидкие материалы, нужно исключить любые неровности потолка.

2. Поверх теплоизоляционного материала укладывается пароизолятор, при этом должны быть исключены все щели. Защитный слой в обязательном порядке должен быть без разрывов и надежно зафиксирован. В зависимости от выбранного материала креплением могут быть жидкие гвозди, дюбеля, степлер, клейкие ленты, скотч и т.д.

3. Для листового материала заранее подготавливается обрешетка. Ее монтируют из металлических профилей или из деревянных планок. Для надежности специалисты рекомендуют использовать дополнительный крепеж пароизоляционной основы. При использовании полиэтиленовой пленки стоит понимать то, что ее нельзя туго натягивать перед креплением, так как под напором она легко рвется.

Особенности пароизоляции стен своими руками

Для создания пароизоляционной системы на стенах часто используют рубероид и высокотехнологичные мембраны. Дабы работать с первым вариантом необходимо подготовить специальные материалы и инструменты для проведения работ по пароизоляции своими руками. В этот ряд входят: рубероид, гвозди, молоток, рулетка, саморезы, деревянные бруски.

Начальный этап монтажных работ заключается в подготовке деревянной обрешетки под укладку пароизоляционного слоя. Для этого используются деревянные бруски, которые следует уложить по шагу 50 на 50 см., расстояние необходимо проверять рулеткой, а угол укладки строительным уровнем. На готовую обрешетку нашивается рубероид, он фиксируется саморезами. Специалисты рекомендуют не использовать слишком большое количество крепежных элементов.

Пароизоляционную мембрану укладывают на стену снизу вверх, горизонтальными полосками. В качестве фиксатора используют клейкие ленты, которые следует фиксировать на стыках материала. Проклеивать соединения нужно на совесть, дабы обеспечить пароизоляционной конструкции абсолютную герметичность. В случае, когда полиэтиленовая мембрана наносится на деревянные стены, ее можно зафиксировать при помощи строительного степлера или гвоздями.

Прежде чем укладывать изоляцию на стены лучше всего поверхность разметить простым карандашом. монтажные работы такого типа не слишком тяжелы физически, но требуют внимательности, любые погрешности в размерах материалов или во время их укладки, разрывы, щели и т.п. негативно отпечатываются на финальном результате. Поэтому специалисты выделяют целый список, ряд которого составляют основные ошибки при проведении работ по пароизоляции своими руками.

Во-первых, многие мастера путают какой стороной следует уложить пароизоляционный материал, и не обращают внимание на советы профессионалов. Антиконденсатные пленки тканевой стороной должны размещаться внутрь комнаты. К диффузным основам обычно прилагаются инструкции по проведению монтажных работ. Во-вторых, некоторые умельцы укладывают паровую изоляцию без утеплителя и наоборот. В-третьих, в ванных комнатах, где укладывается плитка, мастера делают не качественную пароизоляцию, вследствие чего, стеновое покрытие разрушается из-за плохо герметизированных швов. Мастеру, который обеспечивает в помещении систему изоляции стоит понимать и помнить, что любые недочеты в монтажных работах могут привести к аварийному состоянию строительной конструкции.

Переходите по ссылке и смотрите пароизоляция своими руками видео:

Особенности устройства пароизоляции стен

Устройство пароизоляции – важный этап в строительстве необходимый для защиты от воздействия водяных паров на утеплитель. Отсутствие такого слоя при резких перепадах температур способствует ухудшению характеристик большинства строительных материалов и снижению срока их эксплуатации. Попадание влаги становится так же причиной появления на них плесени.

Пароизоляция устраивается с применением разнообразных материалов как со стороны улицы, так и изнутри дома. При монтаже требуется соблюдение технологии, а также правил, от которых напрямую зависит качество готовой работы.

1. Принцип действия пароизоляции в целом
2. Где пароизоляция необходима
3. Виды материалов для пароизоляции
4. Полиэтилен
5. Мембранные пленки
6. По типу мембраны делятся на 2 категории:
7. Как укладывать пароизоляцию на стену
8. Какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю
9. Чем крепится пароизоляция
10. Пароизоляция каркасных конструкций
11. Пароизоляция в деревянных домах
12. Устройство пароизоляции снаружи деревянного дома
13. Устройство пароизоляции внутри деревянного дома
14. Заключение

Принцип действия пароизоляции в целом

Основная задача – создание препятствия для проницаемости паров. Благодаря данному свойству обеспечивается сохранность стен от разрушения от скопившейся влаги (конденсата). Но само определение «пароизоляция» не означает, что пленка создает барьер и окончательно мешает циркулированию пара. Современные материалы нацелены на то, чтобы обеспечить незначительный приток воздуха для устранения парникового эффекта в самом доме.

Где пароизоляция необходима

Есть такая категория помещений, где устройство пароизоляции обязательное мероприятие. К подобным относятся следующие случаи:

• Помещения с высокой температурой и большим значением влажности воздуха, в частности – бани и подвалы;
• Использование материалов, которые от повышенной влажности размокают и утрачивают при этом все заявленные производителем характеристики, со временем разрушаясь, к примеру – стекловата и минеральная вата;
• В конструкции многослойных стен каркасных домов, так как между слоями вероятно появление конденсата;
• При устройстве вентилируемых фасадов, в этом варианте пароизоляция делает поток воздуха слабее, оберегая утеплитель от излишней нагрузки, к примеру – кирпичная стена с ватным утеплением и обшитая сайдингом.

Виды материалов для пароизоляции

При выборе нужного материала для устройства пароизоляции нужно рассматривать каждый объект индивидуально, универсальных вариантов подходящих под все виды конструкций нет.

Ассортимент представляет рулонные и жидкие материалы, различающиеся составом и назначением. В статье будет рассмотрен подробно каждый вид пароизоляции для стен, а пока вот их наименования:

• Полиэтилен;
• Мембранные пленки.

Полиэтилен

Традиционный доступный материал толщиной всего 1 мм. Крепить который следует проявляя сосредоточенность и осторожность чтобы не допустить излишнего натяжения, грозящее повреждением пленки при перепаде температур.

Есть несколько видов пленочной защиты:

• Перфорированные с небольшими паропроницаемыми отверстиями;
• Неперфорированные.

При отсутствии перфорации вместе с паром ограничивается и приток воздуха, что влияет на приемлемый микроклимат в комнате. Полиэтилен практически не используется в настоящее время, так как есть более современные материалы.

Мембранные пленки

Основа пароизоляционной мембраны полипропилен, со стеклотканной сеткой. Шероховатая поверхность пленки создает барьер, который не позволяет пройти влаге как в стену, так и в утеплитель.

Благодаря тому, что мембрана многослойна она останавливает не только проницаемость влаги, но и дает возможность пройти внутрь незначительному количеству воздуха.

Достоинства:

• Возможность применения для домов из дерева и каркасных;
• Отсутствие надобности в обустройстве воздушного зазора;
• Простота монтажа;
• Прочность;
• Стойкость к увеличению количества плесневых микроорганизмов на поверхности стен;
• Устойчивость к гнилостным процессам;
• Материал безвредный для человека;
• Увеличенный срок эксплуатации – пленка сохраняет первоначальные заявленные производителями свойства на протяжении 50 лет;
• Большой температурный охват при эксплуатации (от -60 до +80 °C);
• Наличие видов мембран, усиленных слоем фольги, которые позволят отразить тепло поступающее из дома.

По типу мембраны делятся на 2 категории:

Свойства	Армированные	Фольгированные
Влагонепроницаемость	0,1	0,1
Устойчивость к ультрафиолету	3 месяца	6 месяцев
Прочность на поперечный разрыв (Н/5 см)	420-450	200-180
Прочность на продольный разрыв (Н/5 см)	620-630	200-180
Дополнительная информация	При порезе разрыв сдерживается сеткой и его легче отремонтировать	—

Сравнение двух разных типов мембран

Фольгированная пароизоляционная мембрана

Мембранные пленки имеют также буквенные обозначения в зависимости от расположения пароизоляционного материала:

· коррозии элементов конструкции.

Буквенное обозначение мембранной пароизоляции

Как укладывать пароизоляцию на стену

Такой вид монтажа используется часто, если в качестве теплоизоляции применяются минеральные материалы. В итоге появляется многослойная конструкция, состоящая из таких слоев как:

• Внешняя облицовка;
• Ветроизоляция;
• Утеплитель;
• Каркас;
• Пароизоляция;
• Внутренняя отделка.

Внимание! Пароизоляцию категорически запрещено крепить сразу с двух сторон утеплителя — это приводит к образованию конденсата из-за нарушения естественной изоляции.

Правильный порядок гарантирует длительный срок эксплуатации утеплителя и дома в целом. Процесс состоит из нескольких этапов:

• Установка пленки и закрепление ее на обрешетке;
• Проклейка образовавшихся щелей, нахлестов и мест проколов;
• Установка обрешетки с применением брусьев для обеспечения вентиляции;
• Обшивка отделочными материалами, например – гипсокартон или панели.

Какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю

Если у материала обе поверхности одинаковые, то не имеет значения какой стороной закреплять пароизолирующий материал – это не скажется на защитной функции. Если одна из них шероховатая, то именно она должна «смотреть лицом» к дому, благодаря такой поверхности удерживаются капельки конденсата.

Фольгированную мембрану фиксируют блестящей поверхность внутрь комнаты – это способствует сохранению тепла в помещении.

Пленочные материалы – гладкой стороной к утеплителю.

Чем крепится пароизоляция

Фиксация производится несколькими способами:

• Гвоздями с широкими шляпками;
• Строительным степлером;
• Обрешёткой из деревянных палок через определённое расстояние.

Пароизоляция каркасных конструкций

Слой пароизоляции в каркасном доме может и не понадобиться. Такое происходит при использовании такого утеплителя – эковата, пенополиуретан, пенопласт, и при условии создания эффективной вентилирующей системы.

Если потребность в укладке все же возникла, то применяется одна из двух приведённых ниже схем. Выбирают её исходя из предполагаемой интенсивности использования помещения в определенный сезон:

1 схема:

• Пароизоляция прикрепляется на каркасные стойки;
• Стены обшиваются вагонкой, гипсокартоном или другими внутренними материалами для отделки.

Данный метод используется в постройках на теплый сезон, без нахождения в них в холодное время года. Например – дача, мастерская, летний гостевой дом.

2 схема:

• Монтаж горизонтальной или вертикальной обрешетки, расположенной на 30-50 мм от стены для возникновения воздушного зазора;
• Крепление мембраны под обрешетку стороной исключительно внутри помещения при использовании строительного степлера;
• Проклейка мест стыков строительным скотчем.

Область применения такого способа для зданий с активным пользованием в зимнее время года.

Пароизоляция в деревянных домах

Древесина — такой материал, который нуждается в обязательной парозащите из-за пропускания воздуха и впитывания излишней влаги, что является причиной её разбухания.

Поскольку в течении первых 5 лет происходит усадка бревен, при устройстве пароизоляции необходимо придерживаться следующих правил:

• Перед тем как использовать клееный брус, его нужно как можно лучше высушить;
• На брусе должны быть пазы, чтобы со временем при усушке происходило уплотнение материала для минимизации образования пара.

Если усушка происходила меньше 5 лет, то применяются мембраны типа «Изоспан В», «Изоспан FB», «Изоспан FS».

Устройство пароизоляции снаружи деревянного дома

Последовательность такая:

• Слой пароизоляции укладывается непосредственно на стену;
• Устанавливается обрешетка из брусьев или профиля из металла;
• В ячейки обрешетки укладывается теплоизоляционный материал;
• Выполнение отделки в виде сайдинга и прочих видов материала.

Данный способ подходит для прямоугольного бруса.

Устройство пароизоляции внутри деревянного дома

Метод устройства пароизоляции изнутри помещения, подойдет для сохранения внешнего вида деревянного дома. Производится в такой последовательности:

• Между брусьев из дерева укладывают утеплитель;
• Пароизоляционную пленку прикрепляют на обрешетку применяя специальный степлер;
• После крепления совершают герметизацию стыков мембраны с монтажным скотчем;
• На слой пароизоляции устраивается внутренняя отделка помещения.

Такая технология применяется при использовании цилиндрического бруса.

Общие правила устройства пароизоляционной пленки для деревянного дома:

Пленка натягивается плотно без провисаний, внахлест примерно на 10 см. Для соединения их между собой используются клеящие ленты.

Заключение

Использование несложных правил по устройству пароизоляции позволяет исключить проблемы в последующей эксплуатации дома и увеличит срок его службы. Ключевой момент – применяемые материалы должны быть не только отличного качества, но и грамотно устанавливаться на утеплитель.

Как правильно укладывать пароизоляцию

Утепление домов стало необходимостью, так как многие конструкции не обеспечивают необходимую защиту от низких температур. Для этих целей можно использовать различные современные технологии, многие из которых предполагают многослойность. Однако применение утепляющих материалов требует грамотного подхода для сохранения их свойств. Одним из самых важных моментов является пароизоляция для внутренних и наружных стен. Отсутствие такого слоя при резких перепадах температур может привести к разрушению структуры волокна и дальнейшему ухудшению степени защиты здания от морозов и ветров.

1. Для чего нужна пароизоляция
2. Где пароизоляция обязательна
3. Виды пароизоляционных материалов
4. Особенности монтажа пароизоляции
5. Как укладывать слой пароизоляции на стены
6. Подготовительные работы
7. Пароизоляция потолка
8. Пароизоляция кровли
9. Рекомендации к пароизоляции каркасных конструкций
10. Пароизоляция стен в деревянных домах

Для чего нужна пароизоляция

Иногда возникают вопросы, нужна ли пароизоляция при утеплении стен пенопластом. Ответ однозначен – нужна, так как это материал не обеспечивает полноценный вывод конденсата из помещения. При этом сам утеплитель достаточно хрупкий, что может негативно отразиться на теплоизоляции дома.

Во многом результат работы зависит от правильной укладки пароизоляции. Ведь нарушение последовательности выполнения работ приведет к появлению влаги, что негативно отразится на состоянии каркаса здания.

Зачем же нужна пароизоляция стен? Она препятствует проникновению пара, тем самым обеспечивая сохранность стен. Обычно во влажных помещениях скапливается конденсат. Вывести его можно через потолок и стены. Если такой процесс периодически повторяется, конструкция может начать разрушаться.

Где пароизоляция обязательна

Немногие начинающие строители понимают, насколько важна и для чего нужна качественная пароизоляция стен. В некоторых случаях пароизоляция является обязательным элементом при строительстве. К таковым относятся следующие случаи:

1. Пароизоляция стен с внутренней стороны при использовании ватных материалов в качестве утеплителя. Ваты являются качественными теплоизолирующими средствами, но они боятся высоко влажности. При возникновении конденсата они быстро теряют эксплуатационные свойства. Поэтому изоляция от влаги в таких конструкциях необходима.
2. При создании многослойных конструкций в каркасных домах, так как между слоями может возникать конденсат.
3. В вентилируемых фасадах наружные стены нуждаются в пароизоляционной защите от ветра. Она не только делает поток мягче, но и препятствует его полному попаданию на поверхности. Такой способ позволяет снизить нагрузку на наружный утепляющий слой, который нужно защитить гидроизолятором. Особенно важно организовать защиту при использовании сайдинга для утепления стен дома.

Однако, не стоит забывать, что в других конструкциях изоляция также важна, просто она не станет серьезной проблемой.

Виды пароизоляционных материалов

Материал для изоляции стен подбирается под определенный объект и особенностям его конструкции. Поэтому говорить об универсальных вариантах необъективно.

В ассортименте предлагаемых вариантов можно выбрать рулонные материалы либо жидкие. Они отличаются составами и назначением:

• мастика представляет собой битумно-полимерную основу, которая наносится на поверхности, создавая защитный слой. Она применяется для деревянных, кирпичных и бетонных зданий. Рекомендуется наносить ее в два слоя на высохшие поверхности. Преимуществами такого материала является возможность ее использования сразу после покупки. Срок службы такого изолирующего слоя достигает 25 лет с сохранением своих пароизоляционных функций;
• мембраны обладают рядом преимуществ перед другими материалами: защищает внешние стены, прекрасно сочетается с обшивкой вагонкой либо сайдингом. Главное условие монтажа такой пленки – плотное прилегание к утеплителю и ее надежная фиксация. Наиболее популярные варианты мембраны: Изоспан FD, FS, FX (применяется в саунах, банях и ванных комнатах) и «Мегаизол В» с поверхностью «антиконденсат». Они выпускаются различного назначения, поэтому при покупке важно обращать внимание на этот фактор. Для внутренней отделки стен обычно применяется Изоспан;
• пароизоляционная пленка минимальной толщины (менее 0,1 мм) считается самой популярной, так как она не перфорирована и не пропускает воздух. Она подходит для организации микровентиляции стен и утепляющего материала, для частичного выведения конденсата и для создания паробарьера во влажных помещениях;
• жидкая резина выпускается в виде битумно-полимерного средства, создающего обтяжку, точно повторяющую рельеф поверхностей. Она не пропускает влагу, но обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. Существует несколько видов жидкой резины: эмульсия для нанесения при помощи машины (обычно используется на полу) и для работ ручным методом. Это материалы, применяемые для защиты фундамента с улицы.

Выбор материалов огромен, поэтому решать, какую пароизоляцию выбрать для стен кирпичного либо каркасного дома изнутри и снаружи, остается за его владельцем.

Особенности монтажа пароизоляции

Многие интересуются, как правильно укладывать пароизоляционную пленку. В таком случае достаточно точно следовать инструкции по выполнению работ на различных участках конструкции строительного объекта.

Как укладывать слой пароизоляции на стены

В результате монтажа пароизоляционной пленки должен появиться пласт, состоящей из нескольких элементов. Новый пирог здания должен состоять из нескольких слоев:

• внешней обшивки;
• ветроизоляции;
• слоя утеплителя;
• каркаса;
• пароизоляции;
• внутренней отделки.

Перед тем, как окончательно уложить пароизоляцию, следует определиться с ее назначением. Для вентиляции утеплителя материалы устанавливаются только на внутренних стенах. При этом изолятор нельзя закреплять с обеих сторон утеплителя, так как это повлечет за собой образование конденсата из-за нарушения естественной изоляции.

Если в качестве утеплителя были выбраны материалы на минеральной основе, укладка слоя пароизоляции обязательна. Также важно, как класть пароизоляцию. Соблюдение порядка проведения работ гарантирует высокое качество и длительный срок эксплуатации. Процесс состоит из нескольких этапов:

1. Установка пленки и ее закрепление на обрешетке.
2. Проклеивание образовавшихся щелей, нахлестов и мест проколов.
3. Установка обрешетки с применением брусьев для обеспечения вентиляции.
4. Обшивка гипсокартоном, панелями либо другими отделочными материалами.

Однако, нельзя проводить монтаж пароизоляции стен без предварительной обработки.

Подготовительные работы

Прежде чем установить изолирующий слой, следует выбрать материал с учетом особенностей его монтажного процесса. К примеру, при работе в деревянном доме все материалы должны пройти защитную обработку антисептическими средствами и антипиренами.

Перед тем, как крепить пароизоляцию на слой утепления внутренних стен, следует провести демонтажные работы по очистке поверхностей от остатков предыдущих отделочных материалов. Очищенные поверхности из натурально древесины обрабатываются составами для предупреждения горения и гниения. Бетонные либо блочные здания также стоит обработать антисептическим составом глубокого проникновения.

При утеплении кирпичных стен снаружи рекомендуется тщательно устранить все щели и трещины. А после этого поверхности обработать также антисептическим раствором. Только на полностью очищенные поверхности могут наноситься выравнивающие смеси и устанавливаться пароизоляционная система покрытий.

Пароизоляция потолка

Для потолка можно использовать и материалы с фольгированными поверхностями. Они укладываются теплоотражающей стороной внутрь помещения для лучшего сохранения тепла. Крепления выполняются при помощи гвоздей с широкими шляпками, а места стыков дополнительно изолируются при помощи скотча.

Укладывать слой пароизоляции на потолок нужно на уложенные пласты либо рулоны утеплителя, предварительно уложенный в пространства между лагами и стропилами. Если толщина такого утеплителя равна высоте лаг, может понадобиться установка реечной контробрешетки для поддержания постоянного уровня вентиляции. При этом нужно правильно крепить: с небольшим напуском на стены по периметру. Особое внимание нужно уделить углам: закрепляем пленку с напуском и плотно.

Пароизоляция кровли

Для кровли лучше выбирать мембранную пленку. Как правильно укладывать такую пароизоляцию? На утеплитель гладкой стороной. Во избежание проникновения частиц пара сквозь монтажные отверстия рекомендуется крепить изоляцию строительным степлером непосредственно к деревянным балкам. Это обеспечивает максимально плотное прилегание. Поэтому перфорированные пленки не используются для пароизоляции крыши и потолка.

Существуют пленки с антиконденсатным покрытием, которые подстилаются под материалы, подверженные образованию ржавчины (оцинкованная сталь, профнастил либо металлочерепица). Такая пленка способна защитить металлические поверхности от капель влаги. Укладываются такие материалы тканевой стороной вниз на небольшом расстоянии от слоя минеральной ваты или любого другого утеплителя. Возможна укладка двух слоев пленки, имеющей антиконденсатную обработку.

Наружная пароизоляция стен дома необходима для борьбы с атмосферной влагой, способной разрушить утепляющий материал. При этом важно сделать двойной пароизоляционный слой изоляции. Это позволит перекрыть все стыки полотен и обеспечить более надежную защиту от пара и ненужной влаги.

Рекомендации к пароизоляции каркасных конструкций

Важно понимать, что для пароизоляции стен каркасного дома сначала нужно установить мембрану нужной стороной и закрепить ее на стойках при помощи строительного степлера. Образовавшиеся места стыков следует проклеить скотчем либо слоем мастики.

В некоторых случаях для каркасных стен пароизоляция может и не потребоваться. Обычно так бывает при использовании пенополиуретана либо эковаты в качестве утеплителей. Однако в таком случае должна быть организована качественная вентиляция фасадов.

Если необходимость все же есть, можно использовать одну из схем:

1. Закрепление барьерной пленки на каркас под обшивку гипсокартоном либо вагонкой. Такой вариант организации пароизоляции для стен снаружи деревянного дома сезонного назначения: дачи, мастерской либо гостевого домика.
2. Установка слоя обрешетки над мембраной. Она создает воздушную прослойку между утеплителем и стеной. Такой способ применяется только для зданий постоянного проживания, особенно в холодное время года.

Для пароизоляция стены дома изнутри применяется второй вариант.

Если есть сомнения, нужна ли пароизоляция под вагонку внутри дома, лучше перестраховаться и ее установить.

Пароизоляция стен в деревянных домах

Древесина – материал капризный, поэтому нуждается в особой парозащите. В течение первых пяти лет происходит постепенная усадка стен, образование трещин, изменение размеров бревен, изменение формы бревен.

В сравнении с домами из бетона и кирпича деревянные характеризуются более высоким показателем паропроницаемости. Он зависит от толщины бруса, используемого для строительства здания, а также от качества исполнения пазов и имеющихся дефектов на поверхностях (трещин и щелей). Поэтому при организации пароизоляции стен снаружи деревянного частного доманеобходимо выполнять определенные правила:

1. Клееный брус перед использованием следует как можно лучше высушить.
2. На брусе должны быть пазы для уплотнения для минимизации образования пара.
3. При использовании бревен без предварительной усушки в течение 5 лет не осуществляют отделочные работы, так как именно такое время необходимо, чтобы дерево изменило параметры и потеряло герметичность. При таком способе постройки можно использовать мембраны типа «Изоспан В», «Изоспан FB», «Изоспан FS».

Выполнение простых правил по установке пароизоляции и внутренней отделки стен и потолка позволит избежать проблем в дальнейшей эксплуатации. При этом длительность использования такой защитной системы может равняться сроку эксплуатации всего здания. Главное, чтобы используемые материалы не только были хорошего качества, но и грамотно монтировались на утепляющий слой.