Инфракрасный теплый пол под плитку: монтаж, особенности и недостатки

Инфракрасный теплый пол под плитку: монтаж по шагам

Инфракрасный пленочный пол – это система обогрева, осуществляемая с помощью нагревательной тонкой пленки с проводящим ток углеродным слоем (сплошным или расположенным в виде полос). Нагрев помещения происходит не сквозь стяжку, а благодаря инфракрасному излучению, которое нагревает окружающие предметы (элементы интерьера, стены и т.д.), является отличной альтернативой водяному и кабельному напольному отоплению. Его преимущество — простота и быстрота установки.

Лучшим покрытием для любых полов с обогревом, в том числе плёночного типа, считается плитка, особенно при укладке в ванной и кухне (узнайте какой вид полов лучше всего выбрать для кухни и как самостоятельно произвести укладку). Ведь кафель долговечный материал, прочный, влагостойкий и экологически безопасный.

Какой пол лучше выбрать под плитку

Есть различные модели греющих полов, они бывают водяными и электрическими. Последние подразделяются на кабельные, стержневые и плёночные. Каждый вид имеет свои плюсы и минусы, на которые следует обращать внимание при выборе полового покрытия.

Водяные тёплые полы — конструкция с уложенным трубопроводом, по которому циркулирует нагретый теплоноситель. Чаще монтируется в стяжку.

Электрические кабельные — в качестве элемента нагрева выступает кабель. Как и водяной пол, данный вид чаще заливается бетонной стяжкой, хотя допустим и «сухой» метод монтажа.

Электрические инфракрасные полы — самый лёгкий и недорогой вид для укладки, особенно в квартире. Представляет собой тонкую плёнку с карбоновыми пластинами.

Плюс кафеля, при размещении его на тёплом полу, он не препятствует прохождению тепла, что увеличивает КПД отопительной системы. Плитка кладётся чаще на бетонную поверхность, и фиксируется на клей. Для водяного и кабельного пола залитого стяжкой — это идеальное отделочное покрытие.

Декоративная отделка инфракрасных тёплых полов керамогранитом обладает рядом сложностей и особенностей, так как «пирог» очень тонкий. Но в принципе, запрета на такое соседство не существует.

Можно ли укладывать пленочный пол под плитку?

Прежде чем вы решите производить установку электрического инфракрасного плёночного тёплого пола под плитку ПВХ, следует понимать, как это делать. Поэтому, специалисты советуют ознакомиться с правилами монтажа данной системы, и условиями её эксплуатации.

В инструкции к плёночным тёплым полам указано, что на них можно стелить разный материал: линолеум, ламинат, ковролин. Класть под плитку такое отопительное устройство тоже допустимо. В описание к системе есть рекомендации, как укладывать под плитку ИК пол.

К сведению! Под керамогранит инфракрасные тёплые полы разрешено монтировать и на улице, так как они не боятся влаги.

При обустройстве дорожек у дома данным видом отопления, они никогда не покроются людом.

Особенности устройства ИК пола под плитку

Единственная особенность при конструировании такого «пирога» с кафелем, в том, что применяется не «сухая» укладка, а используется плиточный клей или делается наливной пол.

Если предпочтение отдаётся «мокрому» методу, при сооружении плёночных полов, следует учитывать ряд особенностей:

Небольшая адгезия — в связи с этим, простая заливка таких полов цементным раствором не рекомендована, так как конструкция получится плавающая. Если на такую поверхность упадёт что-то тяжёлое, то стяжка может треснуть, и устранить эти изъяны будет сложно.

Некоторые, пытаются повысить адгезию, путём нанесения насечек на изделии, но специалисты не советуют прибегать к такому способу. Данные места тяжело изолировать, тем самым возможна утечка тока.

Плёнка плохо переносит щёлочь — содержащаяся в цементном растворе щёлочь, будет оказывать негативное влияние на ИК полы. Это приведёт к быстрому выходу их из строя.

Если, вы всё же решили производить монтаж плёночного тёплого пола под плитку собственными руками, то в процессе укладки следует придерживаться определенных технологических условий, которые подробно описаны ниже.

Принцип работы

ИК пол — тонкая плёнка, между слоями которой размещены карбоновые пластины. Именно они служат нагревательным элементом вырабатывающим тепло. Устройство функционирует от электросети, обогрев осуществляется при помощи инфракрасных лучей размером 10 — 20 мкм.

Плёнка быстро нагревает пол, а наличие терморегулятора, позволяет ему отключаться по достижению нужного уровня нагрева, и опять включаться при охлаждении. В итоге, устройство функционирует приблизительно 20 минут в час.

Плёночный пол имеет самый большой КПД, если сравнивать его с другими системами. При быстром нагреве, расход электричества не значительный, тем самым инфракрасный пол считается более выгодным и экономичным.

Кроме того, он нагревает не воздушные массы в комнате, а предметы в ней, а они уже обогревают воздух. Это позволяет создать прекрасную атмосферу в квартире, так как не происходит пересушивание воздуха, при этом, он насыщается отрицательно заряженными частицами.

Инфракрасный пол прекрасно подходит для разных помещений, идеальным вариантом является его укладка под плитку в туалете или ванной (предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией по установке ТП в ванной комнате).

Характеристики

Как уже говорилось, ИК полы продаются в виде полос, шириной от 50 до 110 см, длина же регулируется при помощи насечек, по которым можно обрезать изделие. Нагревательными элементами служат карбоновые пластины размещённые внутри плёнки.

Немаловажное значение играет и толщина плёночного «пирога», в отличие от других тёплых систем, она составляет всего 5 мм без финишного покрытия.

Основным отличием плёночного отопления от обычного радиаторного, является то, что оно располагается под декоративным покрытием. Это позволяет устанавливать комфортную атмосферу в доме. Температура в нем регулируется с помощью терморегулятора, максимально возможный нагрев 50 градусов, но рекомендуемый температурный уровень +21.

Чтобы пол функционировал, требуется мощность 220 Вт, а потребляемый максимум составляет 250 Вт/м2.

Достоинства ИК пола под плитку

Главный плюс плёночного отопления — несложный монтаж, он займёт всего 1 день. Помимо этого, при эксплуатации конструкция не нуждается в обслуживании. Стоит отметить, что такой пол не замерзает зимой.

К достоинствам ИК пола уложенного под плитку относятся:

длина волны — она составляет 5 — 20 мкм, поэтому легко проходит через плитку;
простота регулировки температуры — что позволяет без труда создавать комфортные условия;
экономичность — расходует мало электроэнергии;
отсутствие электромагнитного излучения — то есть, не наносит вред человеку;
способность к ионизации воздуха;
не высокая стоимость;
эффективность — она больше на 20%, чем у других греющих полов;
работоспособность — если ломается один элемент, вся конструкция продолжает функционировать;
небольшая толщина — что не влияет на высоту потолков;
влагостойкость — допустимо стелить в комнатах с повышенной влажностью (ванна, санузел, бассейн).

Недостатки

Даже несмотря на все плюсы, плёночные полы, размещённые под кафелем, имеют и минусы:

обогрев рекомендован в помещениях с небольшой площадью, при установке их в комнатах внушительного размера, затраты заметно возрастут;
так как пол не стелется под тяжёлыми предметами и сантехникой, то переставить мебель в квартире не получится;
использование клея или бетонной стяжки, чтобы закрепить плитку, существенно снизит эксплуатационный срок;
поломка может привести к короткому замыканию;
допустимо стелить плёнку лишь на идеально гладкое основание;
возможно механическое повреждение плёнки — так как кафель имеет существенный вес;
адгезия ИК пола делает монтаж сложнее.

К сведению! Чтобы повысить адгезию, рекомендовано между системой обогрева и плиткой укладывать гипсокартон или сетку из стекловаты.

Однако это снизит нагревательную способность конструкции.

Материалы, которые нам понадобятся

Если вы планируете самостоятельно смонтировать инфракрасный пол с финишным покрытием (кафельной плиткой), следует, запастись нужным материалом и инструментом.

термоплёнку с набором зажимов;
электропровод;
температурный регулятор;
изоляционный битумный материал;
теплоизоляцию;
армирующее изделие;
полиэтиленовую плёнку;
сухую самовыравнивающуюся смесь;
плиточный клей;
строительный скотч.

К инструментам, которые потребуются при монтаже инфракрасных тёплых полов под плитку относятся: мультиметр, рулетка, отвёртка, угольник, метр, кусачки и резиновый молоточек.

Если купить стандартный набор плёночного пола, то в него входят кроме самой термоплёнки, зажимы, электропровода, изоляционный битумный материал с самоклеящейся основой.

К сведению! Важно правильно выбирать сечение кабеля, с помощью которого пол будет подключаться к терморегулятору.

Технология монтажа

Подготовив все комплектующие и инструменты, можно переходить непосредственно к укладке плёночных инфракрасных тёплых полов под плитку.

Монтаж инфракрасного теплого пола под плитку

Для создания комфортных условий в помещениях, где пол выполнен из кафеля, часто применяют систему теплых полов. Традиционно в тандеме с плиткой используют водяной или электрический подогрев, осуществляемый при помощи кабеля или греющих матов. Однако многих интересует, есть ли возможность положить инфракрасный теплый пол под плитку. Давайте выясним, как это сделать и насколько целесообразно такое сочетание.

Виды теплых полов

Современные технологии теплых полов подразумевают два вида источника подогрева: это вода и электричество.

Водяные теплые полы

Представляют собой трубки с теплоносителем, размещенные под тонкой стяжкой и напольным покрытием. По сути, это видоизмененные радиаторы отопления. Поэтому такой вид подогрева может использоваться как в комбинации с традиционной схемой, дополняя ее, так и самостоятельно, заменив ее полностью. К недостаткам водяных теплых полов можно отнести:

Значительную величину стяжки, которая не только уменьшает высоту помещения, но и существенно увеличивает нагрузку на перекрытия.
Возможность протечки в случае нарушения герметичности системы, что чревато подтоплением соседей снизу. А это может привести к весьма существенным финансовым потерям.
В случае отключения электричества или горячей воды в холодное время годы трубы такого теплого пола могут разморозиться. Как итог – масштабный ремонт системы.
Монтаж водяных теплых полов довольно сложен, поэтому не каждому под силу выполнить его своими руками.

Электрические теплые полы

В основной своей массе они делятся на три группы:

Кабельные. Греющий элемент выполнен в виде кабеля, закрепляемого на специальной ленте или металлической сетке. При укладке требуют тщательного расчета необходимой длины кабеля, а также довольно солидной стяжки высотой от 30 до 50 мм.
Греющие маты. Чаще всего это тот же кабель, но закрепленный на сетке из стекловолокна. Такие теплые полы значительно проще в укладке и требуют меньшей величины стяжки – до 30 мм. Роль стяжки может сыграть и плиточный клей: в этом случае греющие маты помещаются в его толще.
Пленочные: нагревательные элементы размещены в достаточно тонкой пленке. По материалу нагревательных элементов различают карбоновые и биметаллические (медь и алюминий) виды пленочных теплых полов. В отличие от двух первых групп электрических систем подогрева передача тепла осуществляется в основном за счет инфракрасного излучения, поэтому их часто называют инфракрасными теплыми полами.

Можно ли совмещать пленочные теплые полы и керамическую плитку?

Прежде чем укладывать инфракрасный пол под плитку, следует решить: а стоит ли это делать? Мнения профессионалов на этот счет неоднозначны.

Монтаж инфракрасного теплого пола в первую очередь целесообразен при таких видах напольного покрытия, как ламинат, линолеум, ковролин. А вот с плиткой дело обстоит сложнее.

Противники укладки пленочных теплых полов под кафель выдвигают следующие аргументы:

Непосредственно сама нагревательная пленка имеет крайне низкую адгезию, что проводит к риску отслоения от нее стяжки ил клея. Это, в свою очередь, может привести к таким нежелательным последствиям, как появление пустот и трещин в стяжке.
Больший расход электроэнергии, чем при использовании греющего кабеля или матов.
Нельзя исключать постепенное разъедание пленки клеящими составами, имеющими щелочную основу.
Укладывать пленочный теплый пол под плитку довольно сложно. Нужно соблюдать предельную осторожность и аккуратность. В то же время для достижения нужного эффекта можно довольно просто уложить кабельные или матовые электрические нагревательные элементы.

Но есть и ряд достоинств этого материала, учитывая которые, можно решиться выполнить укладку инфракрасного теплого пола под плитку:

Минимальная толщина стяжки. Если нет возможности безболезненно уменьшить высоту комнаты, то пленочные полы – единственный вариант обеспечить подогрев кафеля. Потребуется стяжка не более 8–10 мм.
Такие теплые полы более надежны. Если элементы подключены параллельно, то выход из строя одного из них не приведет к отказу всей системы. Повреждение же кабеля или проводящего контура мата неизбежно приведет систему нагрева в нерабочее состояние.
Инфракрасные нагревательные элементы не являются источниками электромагнитного излучения.

Учитывая особенности системы, можно сделать вывод, что использовать инфракрасные пленочные полы под плитку целесообразно в небольших помещениях с низкими потолками.

Подготовительные работы

Как и любые другие системы теплого пола, инфракрасная пленка требует тщательной подготовки основания:

Необходимо ликвидировать выступы и замазать трещины, имеющиеся в базовой поверхности.
Для прокладки электропроводки и установки терморегулятора выполняются канавки в стене. Как правило, терморегулятор размещают недалеко от выключателя. Так удобнее. При необходимости выдалбливается канавка в полу для размещения датчика температуры.
Укладывается слой теплоизоляции, профессионалы рекомендуют перфорированный изолон с теплоотражающей поверхностью из фольги. Теплоизоляцию укладывают фольгированной стороной вверх, чтобы тепло уходило обратно в помещение, и прикрепляют к основанию металлизированным скотчем.

По периметру комнаты на расстоянии 20 см от стены изоляцию не укладывают. Это делается для того, чтобы обеспечить более надежное крепление крайним плиткам.

Необходимо оклеить по периметру пол специальным электропроводным скотчем. Он послужит своеобразным заземлением. Питание нагревательных элементов нужно осуществлять по отдельной линии с обязательным использованием УЗО.
Составляется схема укладки. Подогрев не делается под тяжелой стационарной мебелью, от стен необходимо отступить не меньше 40 см.

В целях экономии можно уложить инфракрасную пленку под плитку только в тех местах, где вы будете ходить. Получаться своеобразные теплые дорожки.

Укладка нагревательной пленки

В комплект инфракрасных теплых полов обязательно входит подробная инструкция по установке. Многие производители даже снабжают изделие компакт-дисками, где все расписано по шагам. Но нелишним будет знать некоторые нюансы укладки пленки:

Пленка укладывается не сплошным массивом, а с промежутками в 50–100 мм.
Нельзя допускать наложения полос одна на другую.
Для фиксации элементов на термоизоляции применяют скотч.
Разрезать пленку необходимо по специальным линиям отреза.
Размещать элементы лучше контактами в ту сторону, где находится терморегулятор. Это уменьшит длину проводов.

Чтобы провода не выступали над поверхностью пленки в термоизоляции под них можно сделать специальные канавки.
Согласно инструкции к медной полосе прикрепляется зажим для подводки электричества. После подключения проводов все контакты надо надежно защитить битумной изоляцией или термоусаживаемыми изоляционными трубками.
Устанавливается датчик температуры. Он может располагаться в специальной штробе, в гофрированной трубке. Ее конец надежно закрывается колпачком. При другом варианте размещения он крепится под пленкой, для чего в утеплителе вырезается отверстие соответствующей формы.
Выполняется подключение к терморегулятору. Если нет уверенности в своих силах, то лучше воспользоваться услугами профессионального электрика.
После проверки работоспособности системы стелется слой обыкновенной полиэтиленовой пленки, которая фиксируется скотчем.

Укладка плитки

Укладку плитки можно выполнить двумя способами:

Поверх пленки кладется малярная сетка, на которую и заливается стяжка толщиной 8–10 мм.
Заменить стяжку могут гипсоволокнистые плиты. Их фиксацию надо осуществлять очень аккуратно в тех местах, где располагаются промежутки между отдельными полосами инфракрасной пленки.

Сам процесс укладки плитки будет отличаться от стандартного только тем, что клей и затирочный раствор обязательно должны быть предназначены для теплых полов.

Сливная яма из покрышек своими руками — подробный инструктаж

Давно прошли те времена, когда загородные дома и дачи значительно уступали в комфортности городским квартирам. Все владельцы частных владений стараются как можно лучше обустроить свой быт и создать в доме все условия. Простая сливная яма из покрышек своими руками оборудованная на участке тоже входит в этот перечень. Она становится идеальным вариантом в случае, когда на сооружение более капитальной канализации не хватает ни времени, ни средств.

Преимущества и недостатки сливной ямы из шин

Сторонники строительства сливной ямы из покрышек называют массу плюсов такого сооружения:

Дешевизна. Использованные резиновые покрышки можно взять даже бесплатно на ближайшем автосервисе, яму несложно выкопать самостоятельно, а расходные материалы не потребуют больших вложений.
Резина не подвержена коррозии, поэтому срок службы ямы достаточно большой по сравнению с ямой из металлических бочек, но все равно не более 10-12 лет.
Сливная яма из покрышек очень легка в монтаже, который можно провести за один-два дня.
Для монтажа сливной ямы из шин не нужны специальные сложные инструменты. Для распила достаточно будет простой ручной ножовки или электролобзика.

Но конечно же, чтобы принять окончательное и взвешенное решение и решиться на устройство сливной ямы из покрышек, необходимо ознакомиться и с недостатками такой конструкции:

Даже самые большие шины имеют обычно диаметр, достаточный для создания канализации в небольшой семье, максимум из трёх человек.
Возможна разгерметизация, а это, помимо дополнительных расходов, несёт ещё и угрозу загрязнения прилегающего грунта.
Если не прикрыть яму герметично, из неё может ощущаться неприятный запах.

В каких случаях сливная яма из покрышек наиболее актуальна

Недорогая и простая в монтаже сливная яма в частном доме из покрышек будет неплохим решением для домашней бани или сауны. Одной такой ямы хватает также для обеспечения канализацией дома, где проживает один или пара человек. И лучше не использовать такую яму для слива жидкости с большими загрязнениями, чтобы не было нарушено экологическое равновесие на участке.

Сливная яма из покрышек для бани будет простым и недорогим вариантом для стоков

Рассчитываем необходимый объём ямы

Чтобы просчитать объём будущей сливной ямы необходимо принять во внимание определённые технические показатели.

А самый простой способ — воспользоваться уже готовой разработанной давным-давно формулой. Подсчитано, что один человек в сутки тратит около 200 литров воды. Органические отходы перерабатываются бактериями в течение трёх суток. Для определения объёма сливной ямы ещё понадобится количество проживающих в доме людей. Эти три показателя необходимо перемножить между собой. Число, которое получится, и будет тем самым оптимальным объёмом слива.

Где лучше всего расположить сливную яму

Если кто-то думает, что выбор места для сливной ямы из автопокрышек не имеет особого смысла, то он глубоко заблуждается. Ведь существуют определённые санитарно-гигиенические правила и нормы, которые были придуманы не просто так.

Вот несколько советов, к которым следует прислушаться перед планированием сливной ямы:

Выбор места для сливной ямы

От жилых построек до сливной ямы из покрышек должно быть расстояние не менее 5 метров. От забора надо отступать минимум 2 метра.
Нельзя располагать сливную яму из покрышек вблизи колодцев и скважин. Расстояние должно составлять не менее 30-50 метров.
Если вы планируете выливать в яму больше, чем куб жидкости, то обязательно нужно делать герметичное дно. Это важно, ведь бактериям не под силу перерабатывать большие объёмы стоков и может возникнуть реальная опасность заражения почвы и грунтовых вод.

Как сделать сливную яму из покрышек

Подготовка

Перед тем, как сделать сливную яму из покрышек своими руками, сначала нужно определиться с типом шин. Можно подобрать покрышки от легковушки, трактора или грузовой машины. Чем мощнее и больше машина, тем тяжелее и больше у неё покрышки.

Если на территории, отведённой под обустройство сливной ямы из колес, очень высоко проходят грунтовые воды, то добиться необходимого объёма колодца можно за счёт укладывания шин самого большого диаметра.

Важно: Грунтовые воды должны проходить минимум на 1 метр ниже дна сливной ямы.

Когда материал подобран, можно приниматься за выкапывание ямы под покрышки. Если вы решили сделать это самостоятельно, то для земляных работ вам понадобится:

Две разных лопаты (для рыхления и выбирания грунта).
Рулетка.
Верёвка и колья для разметки границ ямы.
Прочная лестница, величиной с предполагаемую глубину ямы.
Вёдра на верёвке.

Земляные работы

Используйте одну шину в качестве лекала — положите её на место будущей ямы и обрисуйте колышком с отступом в 5-10 см. По этому кольцу и следует копать котлован.

Подготовка котлована под сливную яму из автопокрышек

Когда необходимая глубина будет достигнута, нужно в дне ямы пробить буром узкое отверстие сквозь водоупорные слои, ориентировочно на 3-5 метров. В это отверстие вставляется трубка, которая будет выполнять роль дополнительного дренажа.

В верхней части трубы необходимо сделать много мелких проёмов для забора воды и закрыть их и верхний срез полимерной сеткой. Сетка нужна для защиты от попадания в дренаж крупных частиц. Видимая часть трубы должна быть не менее 1 метра. Всё дно вокруг трубы засыпается на 10 см щебнем крупной фракции.

На фото пример сливной ямы с дренажной трубой

Укладка шин

Шины укладываются друг на друга, а затем скрепляются между собой монтажными хомутами. Чтобы конструкция не протекала, швы между покрышками дополнительно обрабатывают любым герметиком. Верхнюю шину необходимо немного подрезать, чтобы входная труба лежала более устойчиво, а слив жидкости был эффективнее.

Крепление покрышек пластиковыми хомутами

Совет: Засыпку зазоров между стенками шин и грунтом удобнее делать по мере укладки покрышек.

Верхнюю шину нужно расположить так, чтобы она немного возвышалась над уровнем почвы.

Читайте также:

Поделки из камней своими руками

Сверху сливную яму из автомобильных покрышек нужно чем-то прикрыть. Лучше если крышка будет сделана из пластика или металла. Чтобы ядовитые газы не скапливались в канализационной яме, в крышку желательно вмонтировать кусок трубы для вентиляции.

Для подведения стоков рекомендуется использовать трубы канализационные ПВХ наружные, диаметром 100 мм. Их укладка проводится ниже уровня промерзания грунта с наклоном в 2 см на метр трубопровода.

Читайте также: Как сделать летний дачный душ своими руками.

Очистка сливной ямы

Любое канализационное сооружение нуждается в периодической очистке. Сливная яма из покрышек — не исключение. Почистить её можно несколькими способами:

Наиболее дешёвый и простой способ — выбрать жижу при помощи ведра с верёвкой.
Использование насоса для откачки.
Ассенизаторская машина.
Биопрепараты для быстрой и эффективной переработки отходов.

В первых двух случаях необходимо прикладывать определённые усилия и контролировать процесс очистки. К тому же, отходы нужно будет как-то утилизировать за пределами двора.

А вот услуги ассенизаторов хоть и недешёвые, но избавляют хозяев от всех хлопот с откачкой ям. Правда, для заезда машины должно быть организовано пространство.

Препараты с живыми бактериями нужно будет просто залить или засыпать в яму. Всю остальную работу микроорганизмы выполнят сами. При использовании биопрепаратов хоть и значительно реже, но всё-таки придётся откачивать жидкость.

Альтернативным вариантом яме из автопокрышек будет являться устройство сливной ямы из бетонных колец. Подробности в отдельном материале сайта.

Как построить сепик из кирпича можно прочитать тут. При определенных навыках его сделать совсем не сложно.

Сливная яма из покрышек: видео

Как сделать сливную яму из колес вы можете посмотреть на видео.

Как сделать сливную яму из покрышек своими руками: Инструкция +Фото и Видео

Многие загородные дома не имеют подключения к центральной канализационной системе, по этой причине владельцы домов и дачных построек оборудуют канализацию самостоятельно, но не все имеют материальную возможность приобрести готовый септик или очистное сооружение, оборудование дорогое.

Сливная яма из покрышек своими руками не плохой вариант, для утилизации стоков.

Плюсы и минусы выгребной ямы из покрышек

Плюсы

Простой и легкий монтаж, который может выполнить любой человек.
Стоимость конструкции очень мала
Подойдут все покрышки диаметром от одного метра

Минусы септика из покрышек

Срок службы максимум 15 лет
Возможно нарушение герметизации
Через определенное время появляется канализационный запах
Произвести ремонт ямы или разобрать ее достаточно сложно. В подавляющем большинстве при окончании срока службы ее просто забрасывают и обустраивают новую яму.
Особенности конструкции сильно усложняют процесс откачки.

Варианты выгребной ямы из покрышек

Внимание. При высоком уровне залегания грунтовых вод стоит выбрать другой вариант утилизатора, яма из покрышек не оправдает себя.

Так же стоит обратить особое внимание на тот факт, что объем конструкции рассчитан на 1-2 постоянно проживающих человека.

Выгребная яма из автомобильных покрышек идеальный вариант для дачи или не большого дома с временным или сезонным проживанием.

Как выбрать место для ямы

Учитывая возможность нарушения герметизации, сточный накопитель обустраивается минимум в 30 метрах от источника воды.
Обязательно наличие свободного доступа для обслуживающей спецтехники.
От забора 2 метра.
От жилого строения минимум 5 метров, максимум 10 метров.

Как сделать сливную яму из покрышек своими руками

Прежде чем приступить к работе следует подготовить материал и инструменты:

Покрышки. Не обязательно покупать новые покрышки, можно в любом шиномонтаже приобрести б/у. Стоят они не дорого 50 -200 руб за штуку, зависит от диаметра. По статистике достаточно 10 изделий.
Лопата
Ведро и веревка, для поднятия почвы из ямы
Лестница
Труба для вентиляции
Пластиковая труба с перфорацией
Герметик
Скобы, болты, проволока и т.п. все, чем можно произвести соединение покрышек.
Садовый бур
Любые инструменты, для резки грубой и толстой резины.
Дренаж (щебень, гравий, песок)
Инструмент для измерения метража
Сетка с мелкими ячейками

Монтаж

На выбранном месте вырывается котлован, диаметром больше покрышек на 10-15 см, глубиной в соответствии с количеством изделий плюс насыпь из природного фильтра. Последняя (верхняя) покрышка должна быть чуть выше уровня почвы.

Дно выравнивается и по центру делается шахта, при помощи бура, которая должна пересечь водоносный слой.

Когда котлован готов, выкапывается траншея под канализационные трубы. Главное соблюсти уклон при прокладке, чтобы обеспечить самотек.

В шахту погружается труба с перфорацией. Оставляется метр свободной трубы. Этот отрезок обматывается мелкоячеистой сеткой вместе с отверстием, что послужит фильтром и поможет избежать быстрого засорения перфорации.

На дно высыпается крупный щебень слоем толщиной в 30 см.

В траншее для трубопровода следует создать песчаную подушку.

Подготовка покрышек

У шин срезается корд.
На дно опускается первое «кольцо», наносится герметик, поверх устанавливается вторая покрышка, производится соединение болтами, металлическими скобами и т.п. По этой схеме монтируется каждая последующая камера.
В последней или предпоследней покрышке делается отверстие под канализационную трубу.
Прокладывается трубопровод, осуществляется соединение с колодцем.
Важно соблюсти герметичность.
После высыхания герметика, колодец можно обмотать рубероидом.
Яма засыпается гравием или щебнем с землей.
Закапывается канализационная труба.
Колодец закрывается плотной крышкой из водостойкого материала с трубой для вентиляции.
Колодец снаружи можно прикрыть дерном или произвести посев газонной травы. При необходимости люк поднимается вместе с растительностью.

Выгребная яма готова.

Для обустройства ямы можно использовать покрышки от трактора, грузового автомобиля или легкового.

Выбор размера зависит от требуемого объема ямы.

Рекомендация. Хорошо обустраивать яму из тракторных шин. Они более жесткие, прочные и среднего диаметра.

Итоги

Сливная яма из покрышек имеет дренажное дно, по этой причине за стоками лучше следить. Наличие в них химикатов, медикаментов, хлора не допустимо. Желательно и отсутствие фекалий. Серые стоки позволят колодцу прослужить долго и не нанести ущерб окружающей среде.

Экономичная сливная яма из покрышек своими руками: поэтапная технология устройства

Ни большой частный дом, ни маленькая баня в одинаковой степени не могут обойтись без канализации. Причем, если нет возможности обустроить полноценную центральную систему, нужно организовать хотя бы локальную. Например, сливную яму из покрышек. Не думайте, что такой вариант отстойника слишком примитивный и нефункциональный – отзывы владельцев подтверждают, что даже столь своеобразная канализация отлично справляется со своими частными задачами. К тому же, не упускаем еще один плюс – сделать выгребную яму можно своими руками. Как раз об этом мы и расскажем далее – к вашему вниманию поэтапная инструкция сооружения канализации из покрышек с подробными фото и видео.

Этап 1: Выбираем место для сливной ямы

Место расположения сливной ямы на участке не должно быть случайным – тут следует принимать во внимание несколько важных правил и рекомендаций:

По отношению к жилым постройкам выгребное сооружение должно располагаться не ближе, чем на 5 м.
Между забором и ямой должно сохраняться расстояние не менее 2 м. В том числе, это касается и границы с соседними участками.
Минимальное расстояние от отстойника до ближайшего открытого природного источника питьевой воды должно быть 30 м.
Сливную яму не рекомендуется располагать ни в самой высокой, ни в самой низкой точке участка. Обязательно учитывайте уровень грунтовых вод.

Совет. Локальную канализацию желательно обустраивать на уровне несколько ниже, чем колодец, чтобы свести к минимуму вероятность заражения воды.

Также не забывайте о таком простом, но важном факторе, как эстетика участка: безусловно, сливная яма не должна бросаться в глаза и портить ландшафтный облик вашего двора.

Место для сливной ямы выбирайте удаленное от остальных построек

Этап 2: Определяемся с объемом сливной ямы

После того как место для обустройства выгребной ямы выбрано, необходимо рассчитать объем будущего резервуара для стоков. Здесь нужно учитывать три индивидуальных параметра:

периодичность очистки ямы;
количество жильцов;
объем воды, расходуемой жильцами за период между очистками отстойника.

К полученному объему следует прибавить около 10-15% – это запас на случай непредвиденной отсрочки очистки ямы.

Чем чреват неправильный расчет объема резервуара? Несмотря на то, что сливная яма – локальная канализация, она может спровоцировать очень серьезные, отнюдь не частные, проблемы: из-за быстрого переполнения отстойника регулярно будет возникать необходимость откачки и вывоза стоков, что повлечет большие расходы на ассенизаторские услуги. Если же пренебрегать потребностью своевременно очищать резервуар, стоки будут попросту загрязнять участок.

Также не забывайте, что именно от рассчитанного объема резервуара будут зависеть габариты ямы: глубина, длина и ширина. Тут следует принимать во внимание, что уровень наполнения ямы стоками должен быть как минимум на 1 м ниже уровня грунта.

Этап 3: Обустройство котлована и скважины

Теперь приступаем непосредственно к сооружению ямы. Начинаем с обустройства котлована:

На выбранной площадке очертите контур отстойника: диаметр котлована должен быть на 15-20 см больше диаметра рабочих покрышек.

Обустройство котлована

Подготовьте две лопаты: совковую и штыковую с удлиненным черенком.
Выкопайте котлован необходимых габаритов: с помощью штыковой лопаты разрыхляйте почву, а с помощью совковой – вынимайте ее из ямы. Стандартная глубина локального отстойника – до 7 покрышек. Следите, чтобы при копке котлована сохранялись его первоначальные размеры.

Далее займитесь дренажной скважиной – она поможет увеличить площадь всасывания жидких стоков в почву:

Используя садовый бур, по центру котлована сделайте скважину максимальной глубины.
Установите в полученную скважину дренажную трубу со специальными отверстиями для воды – она должна быть на 1 м выше дна котлована.
Закройте верхнюю часть трубы полимерной сеткой.
Уложите на дно отстойника слой щебня в 10 см.

Этап 4: Укладка покрышек

Прежде чем опускать покрышки в обустроенный котлован, нужно выполнить некоторые подготовительные работы:

электролобзиком обрежьте внутренние части обода с одной стороны покрышек;
в одной из шин выполните отверстие для впускной канализационной трубы.

Укладка покрышек и дренажа

Затем можете начинать формировать сливную яму: укладывайте покрышки друг на друга, скрепляя их между собой при помощи монтажных пластиковых хомутов. Чтобы предостеречь протекание конструкции, обрабатывайте швы между шинами любым герметиком. Также по мере укладки засыпайте зазоры между шинами и котлованом щебнем или выкопанной ранее почвой, утрамбовывая каждый слой.

Важно! Последняя покрышка должна несколько возвышаться над уровнем грунта.

Когда яма будет готова, закройте ее пластиковой или металлической крышкой. Рекомендуется вмонтировать в крышку небольшую самодельную вентиляционную трубу, чтобы в яме не скапливались ядовитые газы. По периметру защитите конструкцию от дождевых вод – с этим справиться небольшая насыпь щебня.

Сливная яма из покрышек – хорошее решение для участка, на котором нет возможности организовать повсеместную центральную канализацию. Как видим, обустройство резервуара не займет много сил, времени и финансов, зато вы получите вполне функциональную выгребную конструкцию, которая сделает вашу жизнь намного комфортнее.

Выгребная яма для дачного туалета: видео

Простой сливной колодец для бани из автомобильных покрышек

Просто удивительно, насколько хрупка и эфемерна жизнь человека в современном городе. Он как смертельно больной, жизнь которого поддерживается искусственно множеством трубочек, капельниц и приборов. Прервись их работа хотя бы на мгновенье и последствия оказываются самыми печальными. Специальные, чрезвычайно сложные службы заняты тем, чтобы нянчить человека внутри его бетонного жилища. Любой сколько-нибудь длительный перебой в их работе, для человека квартирного, оказывается весьма мучительным и просто опасным в санитарном смысле. Работа этих служб, как тот самый суслик. Никто его не видит, но он есть. Человек городской, привык не задумываться, откуда берется нужное для его жизни и куда деваются отходы.

В деревне, вдали от канализаций, водопровода и теплотрасс, приходится самостоятельно заботиться, в том числе и об утилизации своих отходов. Делать это приходится вдумчиво, так, чтобы не превратить живописный уголок около леса в свалку, и доступными невеликими средствами. Ниже, речь пойдет о сливе из бани.

Существует три вида бытовых жидких отходов. Первое – из туалета (смываемого). Такие стоки являются наиболее неприятными. Их следует утилизировать особым, более тщательным образом, чтобы не расплодить около себя инфекций и всякой болезнетворной фауны. Второе – кухонные бытовые стоки. С этими несколько проще. В таких стоках много органики – жир и мелкие, проникающие через сетку слива кухонной мойки частички пищи. Если такие стоки направить непосредственно во впитывающий (фильтрующий) колодец или траншею, она быстро заилится и прекратит впитывать воду. Приемлемый способ утилизации кухонных жирных стоков – отстаивать их в специальном колодце (септике). Органика из грязной воды отстаивается и оседает на дно, где за нее принимаются колонии бактерий. Осветленная вода (верхний слой) направляется во впитывающий колодец (траншею). Колодец с илом и бактериями приходится периодически чистить от накопившегося ила (хорошее удобрение, хотя пахнет и не цветочно). Последняя, наиболее приятная сердцу хозяина усадьбы, категория стоков – от собственного мытья. Из душа или из бани. Такую отработанную воду, вполне можно направлять сразу во впитывающий колодец.

Читайте также:

Почему на окнах образуется конденсат

Отдельной категорией, мы выделяем сток отработанной воды из автоматической стиральной машины. Часто, стиральная машина находится рядом с жилыми помещениями и слив ее удобнее всего организовать в общую канализацию (с колодцем-отстойником). При этом за жизнь полезных бактерий живущих в колодце и разлагающих органику мы очень опасаемся. Специальные же стиральные порошки «эко» серий стоят чрезвычайно дорого. Как экономное решение дилеммы – отдельный слив для стиральной машины в небольшой впитывающий колодец и использование детских стиральных порошков. Сливной колодец мы постарались устроить возможно дальше от родника и протекающего ручья.

Итак – колодец для впитывания воды сливающейся из бани. Мы сделали его упрощенным, из недорогого и доступного материала – автомобильных покрышек. Толстая резина преотлично и очень долго работает в таком качестве, кроме того, мы с пользой утилизируем десяток-полтора отработавших покрышек.

Что нам понадобилось для работы

Разметочный инструмент – верёвочка, колышки, длинный уровень (водяной). Пригодился бы теодолит и умение с этим прибором обращаться. Для расчистки территории для работ мы пользовались косилкой (триммером). Набор садового инструмента – грабли, крепкая лопата, садовая тачка. Небольшая УШМ с абразивными дисками, провод-удлинитель, защитные наушники или беруши, защитные же очки. Пригодился шуруповерт.

Первым делом – разметка на местности. Определился с местом для будущего колодца. Оно по возможности должно быть ниже пола бани, иначе для организации уклона колодец придется закапывать очень глубоко. Кроме того, место для колодца должно отвечать требованиям СНиП 2.04.03-85 с изменением №1 – «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Наша баня стоит на склоне, и с уклоном никаких затруднений не возникло. Правда, с этой же стороны у нас был и родник в низине. Пришлось впитывающий колодец расположить ниже родника, чтобы сливаемая вода никоим образом не смогла попасть в родник. Пусть даже и отфильтрованная изрядным слоем пористого грунта.

К счастью, в нужном месте оказался очень песчаный грунт, собственно, практически чистый песок. Это существенно облегчило грунтовые работы и давало право надеяться на длительную работу колодца.
От бани до впитывающего колодца была отрыта узкая траншея, глубиной чуть менее метра. Канализационная труба для наружной прокладки (оранжевого цвета) была дополнительно утеплена несколькими слоями нетолстого рулонного утеплителя и уложена на дно траншеи. Пластиковые трубы соединяются вставляясь одна в другую. Уплотнение происходит при помощи штатной резиновой манжеты. Для облегчения монтажа в труднодоступных местах, например, на дне узкой траншеи, резиновую манжету лучше смазать любой консистентной смазкой.

На момент постройки колодца, имелись пять покрышек от грузового автомобиля. Высота их, сложенных стопкой, одну на другую, и отложенная от нижней поверхности закопанной трубы и послужила ориентиром для глубины колодца.

Размер ямы постарался максимально сократить, чтобы уменьшить количество перемещаемого грунта, однако он, размер должен быть таков, чтобы не слишком препятствовать манипуляциям внутри с лопатой. Иначе, получается этакая замысловатая и весьма утомительная «форма» из тайцзицюань.
На дно колодца не повредит уложить рассеиватель – подушку из гравия или обломков бетона, кирпича. Как альтернативный вариант, здесь применён битый шифер. Крупные куски, с некоторым хулиганским удовольствием, измельчались молотком. В целом получилась фракция не крупнее 50 см. Получился слой около 40 см.

Поверх рассеивателя укладывались большие покрышки. Когда покрышка лежит горизонтально, ее внутренняя нижняя часть представляет собой этакую кольцевую кювету. Чтобы вода не заставалась в этих частях покрышек при эксплуатации колодца, на их дне, небольшой УШМ с абразивным диском, прорезан ряд щелей.

Покрышки, имеющиеся в наличии сложены стопкой, прирезанными щелями вниз, поверх них выведена труба слива из бани, снабженная на конце стандартным тройником. Это позволило не заливать стенки колодца, в случае вероятного засорения перегиба, тройник легко чистится сверху длинной палкой.

Яма была перекрыта сверху несколькими сосновыми бревнышками и листами старого шифера. Тогда, слив позволил полноценно пользоваться баней. Пять лет спустя, бревнышки прогнили и перекрытие обрушилось. Ревизия колодца обнаружила сползший грунт, но рабочее пространство оставалось чистым. К этому времени добыл еще несколько покрышек, ими обустроил надежную горловину колодца.

В боковой поверхности большой, сравнимой с закопанными, покрышки, пропилил проем для канализационной трубы. Пилил небольшой УШМ с тонким абразивным диском. Работать следует непременно на открытом воздухе, а лучше и в ветреную погоду – много едкого дыма. Одежду для работы выбирать не самую праздничную – летят горячие ошметки резины.

Покрышка с дырочкой в боку нахлобучена на торчащую сливную трубу. Предварительно, пришлось несколько раскопать яму.

На этом, большие покрышки закончились. Оставшуюся горловину колодца сложил из покрышек легковых авто. В сущности, особенной разницы нет, здесь самый важный параметр – внутренний диаметр горловины. В любом случае он не позволяет забраться внутрь.

Стопка легковых покрышек обернута всякой пластиковой дрянью – кусками старого баннера, рваной полиэтиленовой пленкой. Это неплохое применение для такого хлама, пленка не позволит грунту просыпаться внутрь колодца. Постепенно высоту стопки покрышек довел до уровня – несколько выше грунта, обваловал их. Последние 3-4 покрышки не слишком хорошо держатся грунтом. Скрепил их саморезами. На каждую покрышку пришлось по 4 самореза. Привинчивать покрышку к предыдущей следует сразу после установки, иначе не слишком удобно – глубоко. Завинчивать саморез нужно в толстый внутренний бортик покрышки.

Описанный слив для бани довольно прост и вполне работоспособен. Тем не менее, за пять лет колодец несколько заилился. На некоторых фото видно, что в колодце стоит недавно слитая вода. Вода только-только покрывает куски шифера на дне (рассеиватель). Осторожный прогноз – большая площадь песчаных стенок колодца позволит ему благополучно проработать, как минимум еще столько же. Причиной заиливания, можно считать компактную конструкцию бани – банная печь топится «изнутри», там же где и слив. В итоге, несмотря на сеточку на входе в канализацию (полиэтиленовый сборник прополиса) в колодец с водой попадает довольно много мелкого мусора.

Сливная яма из покрышек своими руками: пошаговая инструкция по обустройству

Желание добавить городской комфорт в дачную жизнь побуждает многих дачников, да и владельцев загородной недвижимости, заниматься обустройством водопровода на собственном участке. Но полноценная работа водопровода невозможна без канализации, не так ли?

Оказывается, смастерить автономную канализацию можно самостоятельно из подручных материалов. Одним из популярных самодельных сооружений является сливная яма из покрышек, применяемая для сбора и фильтрации стоков. Устройство и монтаж конструкции очень просты, но эффективность и безопасность эксплуатации системы достигается только при строгом соблюдении технологических норм.

В этом материале мы расскажем о том, как выбрать место под выгребную яму, и что необходимо при этом учитывать. Также, здесь вы найдете пошаговую инструкцию по сооружению выгребной ямы из автомобильных шин. Материал сопровождается схемами по обустройству и видеороликами с советами экспертов по сооружению сливных ям.

Устройство и принцип действия отстойника

Выгребная яма – простейший вариант обустройства автономной канализации. С появлением высокоэффективных септиков и локальных систем очистки применение сливных сборников в частных домохозяйствах и коттеджных поселках снизилось. Однако среди дачников этот способ вывода сточных вод остается востребованным.

Наиболее бюджетная и легкая в исполнении система локальной канализации основывается на применении старых автопокрышек. В этом случае стенки сливного сборника укреплены резиновыми шинами, днище у резервуара отсутствует.

Основание поглощающего, или иначе фильтрующего варианта – дренажный слой из щебня и песка. Устойчивость конструкции достигается за счет веса самих автопокрышек, земельной обсыпки и накопленных сточных вод.

Принцип работы поглощающей ямы:

Сточная жидкость по трубе поступает в емкость.
Тяжелые, твердые взвеси оседают на поверхности «подушки» из щебня.
Полуочищенная вода просачивается сквозь дренажный слой и проходит вглубь грунта.
Накопленный ил периодически откачивается из резервуара.

Для повышения качества фильтрации и ускорения дренажа стоков внутри резервуара из автопокрышек устанавливается пустотелая перфорированная труба.

Целесообразность сливного сборника из автопокрышек

Планируя сооружение выгребной ямы из автопокрышек, необходимо сопоставить особенности обустройства, эффективность работы сливного сборника с предполагаемыми условиями эксплуатации и «нагрузками» на канализационную систему.

Главные аргументы в пользу колодца из резинотехнических изделий:

Низкая стоимость. Использованные покрышки можно достать бесплатно – на автосервисе или автотранспортном предприятии остается много старых шин под утилизацию. В крайнем случае, изношенную автомобильную резину получится приобрести практически за копейки на барахолке. Основная статья расходов – обустройство подводящего трубопровода.
Простота монтажа. Подготовка материала, установка и подключение сливного резервуара – посильная задача для одного человека. Работа не предусматривает использование дорогостоящих инструментов и оборудования.

Резина не поддается коррозии, поэтому яма прослужит дольше, чем сооружение из металлических бочек. Средний срок эксплуатации – 10-12 лет.

«Кустарное» очистное сооружение для канализации имеет ряд негативных факторов, ограничивающих его применение:

Низкая производительность. Даже покрышки очень большого размера не способны обеспечить достаточный объем для накопления и отвода сточных вод. Поглощающая яма из шин подойдет для семьи из двух-трех человек.
Промерзание системы. Несмотря на использование теплоизоляционных материалов при сильных морозах резина околевает, что чревато замораживанием стоков и остановкой работы канализации.
Неприятный запах. Время от времени со стороны выгребной ямы могут доноситься «ароматы» нечистот. Для устранения проблемы монтируют фановую вентиляционную трубу и накрывают люк плотной крышкой.
Ограниченность использования. Степень очистки стоков поглощающей ямой достигает 40% – этого недостаточно для безопасного отвода в грунт. Чтобы не нарушить экологическое равновесие в сливную яму из покрышек нельзя сбрасывать сильно загрязненную жидкость и фекальные массы.
Недостаточная герметичность. Обеспечить полную непроницаемость стыков между покрышками достаточно сложно. При подвижках грунта и после чистки высока вероятность разгерметизации конструкции – нечистоты начинают просачиваться в грунт.

Утрата герметичности – самая частая причина сбоя в работе канализационной системы.

Возможные решения проблемы: капремонт конструкции после чистки или полный демонтаж резинового колодца с последующим возведением траншеи из новых покрышек.

Поглощающий колодец из покрышек целесообразно возводить при выполнении следующих условий:

объем сточной жидкости не превышает 1 м.куб/сутки;
уровень грунтовых вод на участке находится на глубине от 2-х м;
выгребную яму без дна предпочтительно обустраиваться на легких, хорошо дренируемых грунтах (песок, супесок), на тяжелых субстратах (глина) вода склона застаиваться.

Строительство ямы целесообразно для дачного участка, сауны или бани сезонного использования.

Выбор места под сливную яму

При строительстве сливной ямы следует ориентироваться на нормы, изложенные в СанПиН 42-128-4690-88. Документ четко определяет допустимые границы размещения канализационной системы на участке.

Дополнительные, но не менее значимые, ограничения по отдалению резервуара с нечистотами:

Дистанция до водопроводных труб зависит от направления движения грунтовых вод. Приблизительно определить направление можно по уклону рельефа. При устремлении вод от сливной ямы минимальное расстояние между обозначенными объектами – 40 м, в противном случае – не меньше 25 м.
До ближайшего колодца или глубинной скважины с питьевой водой должно быть 50 м и больше. На практике соблюсти эту норму очень сложно. С разрешения СЭС эта дистанция сокращается до 30 м.
Расстояние до открытого водоема – минимум 30 м.
Дистанция между деревьями, кустарниками и выгребной ямой – 4 м. Такой же параметр определен для проезжей части.
Отдаленность очистной установки от соседнего участка – около 3-х метров.

Оптимальное расположение ямы – в низине участка по направлению грунтовых вод. Чтобы снизить вероятность проникновения в жилье неприятного запаха емкость с нечистотами сооружается с подветренной стороны, подальше от дома.

При планировке надо обеспечить беспрепятственный доступ очистительной техники к выгребному резервуару.