Порядовка печи кузнецова чертежи

Разновидности печей Кузнецова и их порядовка

Дом нельзя считать комфортным, если в нём отсутствует качественная и надёжная система отопления. Печи Кузнецова решают проблемы обогрева и приготовления пищи в домах и на дачных участках, куда невозможно подвести газ, а электроснабжение нестабильно. Наряду с положительными качествами «Кузнецовки» не лишены недостатков. Об этом надо помнить, выбирая купольные варианты печей.

1. Особенности конструкции и принцип работы
2. Плюсы и минусы печей Кузнецова
3. Разновидности для различных целей
4. Отопительные
5. Варианты с камином
6. Котлы
7. Отопительно-варочные
8. Для бани
9. Строительство своими руками
10. Выбор модели
11. Материалы и принадлежности
12. Стоит ли строить самостоятельно

Особенности конструкции и принцип работы

Печи Кузнецова более эффективны для отопления, чем обычные канальные модели

В канальной печи горячий воздух движется по направлению от топки в сторону дымохода. При этом нагреваются стенки конструкции, от которых тепло излучается в помещения. В таких нагревательных дровяных конструкциях продукты сгорания удаляются естественным образом. Чем лучше тяга, тем быстрее горячий воздух отводится на улицу. КПД устройства достигает не более 60%. До 40% тепла «отапливает» окружающее пространство.

Канальные модели громоздки, прогрев неравномерен — на начальном участке (пока воздух горячий) стенки прогреваются сильнее, в конце дымохода меньше. Разность температур часто приводит к появлению трещин в структуре стен.

В кузнецовских печках используется иной способ удаления горячих продуктов сгорания. На его пути устраивают один ли несколько колпаков, в которых происходит воздухообмен.

Сообщаются камеры через узкие щели, называемые «сухими швами».

Нижний колпак объединён с топкой. Под «куполом» за счёт законов физики скапливается горячий воздух, который прогревает стенки печи, сам при этом охлаждается. По мере горения топлива в колпак поступает новая порция тепла, вытесняя остывшие массы вниз. Охлаждённый воздух перетекает во второй купол, где процесс повторяется.

В зависимости от объёма, подлежащего обогреву помещения, колпаков может быть несколько, располагают их один над другим по вертикали. Существуют модели, где купола находятся рядом друг с другом в горизонтальной плоскости.

Плюсы и минусы печей Кузнецова

В одном из колпаков можно установить емкость для нагрева воды

Любым конструкциям для обогрева присущи достоинства и недостатки. Выбирая колпаковый вариант построения, учитывают положительные свойства:

• Меньшее количество кирпичей в постройке, так как купола полые.
• Кузнецовки меньше по массе, а фундамент проще.
• КПД купольных моделей достигает 80%, что позволит экономить топливо.
• Печи Кузнецова строят с разной конфигурацией куполов (в горизонтальной и вертикальной плоскости), поэтому можно обогревать высокие дома и просторное одноэтажное жильё.
• Пустоты в кладке и тонкие стенки прогреваются быстрее по сравнению с классическими русскими печами. В то же время горячий воздух сохраняется в куполах, а не уходит через дымоход, поэтому остывают кузнецовки долго.
• Во втором отсеке можно установить теплообменник для воды. Отсутствует непосредственный контакт пламени и стенок теплообменника, что исключает прогорание металла. В качестве ёмкости для нагрева воды можно использовать металлический или алюминиевый бак.
• Дополнительная заслонка переводит устройство в режим летнего использования — второй и третий колпак исключаются из процесса, и печь можно использовать только в режиме приготовления пищи, не нагревая воздух в помещении.

Печи Кузнецова сложнее чистить от сажи

В то же время купольные печи не лишены недостатков:

• Строительство обходится дороже, за счёт большей оплаты работы мастеров.
• Сложность и конфигурация каналов усложняет чистку от сажи и нагара.
• Внушительные геометрические размеры для мощных моделей.
• Быстрый нагрев требует повышенного расхода дров, часть которых на начальных этапах прогорает не полностью.
• По отзывам владельцев срок службы ограничивается 15-ю годами.

Строить купольную печь начинают только после тщательного анализа всех плюсов и минусов конструкции.

Разновидности для различных целей

Игорем Кузнецовым и его командой создано большое количество универсальных и специализированных моделей. Одни предназначены только для обогрева помещений, другие дополнены элементами для приготовления пищи или нагрева воды. В отдельное направление выделены камины.

Чертежи испытанных на практике вариантов собраны на сайте изобретателя. Для удобства конструкциям присвоены буквенно-цифровые обозначения.

Отопительные

Отопительная печь Кузнецова для двухэтажного дома позволяет экономить на топливе

Различные варианты компоновки куполов позволяют выполнять конструкции для обогрева одно- и двухэтажных домов.

Отопительные модели сокращённо обозначены как ОИК (отопительные И. Кузнецова). Можно найти варианты с топкой, находящейся внутри комнаты или в подсобном помещении.

Для разнообразия и придания нужных качеств есть печи, дополненные тёплыми лежанками (ОИК -6 леж. И ОИК 19 леж.) и сиденьями (ОИК-7с).

В некоторых изделиях встроены духовки. В этом случае в кодовое обозначение добавлена буква Д, например, ОИК-5Д.

К отопительным относятся и печи со встроенным камином.

Модели РТИК (русская теплушка И. Кузнецова) нужны для обогрева больших помещений. Они массивны, нуждаются в крепком фундаменте.

Варианты с камином

Модель с камином

Камины, помимо отопительной функции, выполняют роль украшения интерьера. Топка в этом случае открытая, огонь можно наблюдать визуально. Печи оборудованы топкой для обычного обогрева, которая может располагаться на фасаде, с правого, левого бока, или сзади.

Для строительства выбирают вариант, при котором удобно обслуживать печь из подсобного помещения или прихожей — дрова не придётся носить в жилую комнату. Работа с отходами (золой) также не подразумевает неизбежной грязи в помещении при чистке зольника и поддувала из прихожей.

Разработаны варианты ОИК-К с лежанками, встроенными духовками и угловым камином.

Котлы

Для организации водяного контура отопления разработаны варианты с обозначением КИК (котёл И. Кузнецова). Во второй купол встроен стальной теплообменник. Вода циркулирует по системе за счёт электрического насоса.

Модели рассчитаны на мощность 16, 17, 34 и 64 кВт. Первый вариант (16 кВт) оборудован варочной панелью.

Отопительно-варочные

Отопительно-варочная модель — сооружение, полностью вырабатывающее ресурс топлива

Универсальные отопительно-варочные печи предназначены для домов с круглогодичным пребыванием. В модели вмонтированы варочные панели и духовки, полочки для подогрева пищи и воды.

Топка может располагаться с фронтальной или боковой стороны, что позволяет выбрать вариант для любого варианта интерьера.

Опционно предлагается монтаж лежанки. Для больших помещений делают удлинённые топки, что позволяет использовать дрова большого калибра. Они дольше горят, подбрасывать топливо придётся реже.

Размер варочной плиты зависит от состава семьи. Для 2–3 человек выбирают уменьшенную поверхность, что экономит топливо.

Для бани

В отдельное направление И. Кузнецов выделил банные печи. Есть три разновидности: БИК, БИК БК и БИК ПК. Сокращение БИК соответствует назначению, а добавочные символы говорят, что конструкция оборудована камином.

Для разной планировки выбирают модели, которые различаются местом расположения топки и камина — в парной, комнате отдыха или в предбаннике.

Строительство своими руками

Браться за строительство своими силами уместно только человеку с навыками каменщика. В печном строительстве есть много тонкостей, которые становятся понятны только после многих лет работы. Основные моменты стоит узнать, чтобы проконтролировать работу нанятых мастеров и самостоятельно выбрать материалы.

Выбор модели

Для строительства можно выбрать модель с теплой лежанкой

Строительство начинается с выбора модели. Ещё на этапе изготовления проекта определяют:

• назначение;
• необходимую мощность теплоотдачи;
• конфигурацию;
• материалы для кладки и их количество.

В сводной таблице на сайте указаны: геометрические размеры и теплоотдача каждой из сторон. После перехода в раздел «чертежи бесплатно» по порядовке с точностью до кирпича вычисляют количество материалов. За чертежи некоторых печей придётся заплатить небольшую сумму — для покупки потребуется регистрация на сайте.

Материалы и принадлежности

Все расходные материалы подбирают и покупают заранее, так как после начала строительства можно быстро не найти, например, дверцы или задвижки необходимого размера.

Для выкладки камеры сгорания печи потребуется жаропрочный кирпич

Для кузнецовской печи потребуются:

• три вида кирпичей — полнотелый красный с маркой не ниже М-150, шамотный жаропрочный, лучше ШБ-8 и отделочный для наружного слоя кладки;
• песчано-цементная смесь для печей;
• литые изделия согласно чертежу — дверцы для топочной и зольной камеры, колосник, задвижки и вьюшки, дверцы для очистных каналов;
• проволока для перевязки рядов из расчёта укладки по периметру каждых двух рядов;
• уголки перекрытия для топки;
• сетка арматурная для заливки фундамента;
• асбестовый шнур для термоизоляции чугунной фасонины.

Для работы понадобятся мастерок или кельма, ёмкости для замешивания растворов, уровень, расшивка, рулетка и отвес.

На первом этапе строительства обустраивают фундамент, длина и ширина которого соответствует размерам печи. Для этого делают углубление в грунте, насыпают и утрамбовывают 10–15 см песка. Подготовленную опалубку заливают тяжёлым бетоном.

Верхний край залитого фундамента делают на 13–15 см ниже уровня пола, потом углубление закладывают двумя слоями огнеупорного кирпича. Они нужны, чтобы тепло не уходило сквозь пол в грунт.

Время набора фундаментом полной прочности 28 суток, но начинать кладку можно через 17–20 дней, если строительство не планируют завершить очень быстро.

На следующих этапах возводят «тело» печи, строго выполняя инструкции, соблюдая порядовку и выверяя горизонтальный и вертикальный уровни.

Проход дымохода сквозь перекрытия обеспечивают теплоизоляцией, исключающей нагрев строительных материалов.

Сразу после окончания строительства делают пробную топку низкой интенсивности. В это время выгорают все вещества, дающие неприятный запах, а стенки прогреваются и высыхают равномерно.

Стоит ли строить самостоятельно

Количество методического материала на сайте изобретателя и порядовые чертежи позволяют построить колпаковую печь для бани или дома самостоятельно. При этом обязательно соблюдают последовательность работы. Владельцы недвижимости, которые не уверены в своих строительных навыках, обращаются в специализированные фирмы.

Устройство мощных купольных конструкций лучше доверить профессионалам. В конечном итоге это сэкономит время и финансы.

В любом случае стоит потренироваться, возведя малогабаритную отопительную печь Кузнецова, например, в подсобном помещении или сарае для домашних животных. Только после этого можно приступить к строительству печи в жилом доме. Правильно выбранная и изготовленная конструкция прослужит долгие годы без поломок.

Печи Кузнецова своими руками: схема, чертежи, фото и видео пошаговая инструкция

Главная страница » Публикации » Печи Кузнецова своими руками: схема, чертежи, фото и видео пошаговая инструкция

И. В. Кузнецов с 1962 года занимается проектированием, изготовлением и усовершенствованием печей. За это время было изобретено более 150 различных конструкций, каждая из которых стремилась к абсолютному показателю эффективности – 95% КПД. В этой статье мы расскажем, как делать печь Кузнецова своими руками.

Фото 1 Печь Кузнецова

Принципиальная особенность разработки заключается в системе разделения газов на холодный и горячий потоки. За счет уникального колпакового строения печи горячий воздух задерживается внутри, а холодный выводится по отдельному каналу в дымоходную трубу. Учитывая то, что в колпаке поддерживается более высокая температура горения, а тепло распределяется равномерно по корпусу, коэффициент полезного действия достигает своего пика. Для сравнения, КПД обычных печей составляет 30-35%, твердотопливных котлов – 80%, пиролизных – 85%.

Невысокая производительность большинства твердотопливных агрегатов объясняется тем, что теплый воздух выходит вместе с продуктами горения в трубу. Помимо того, что оставшегося объема не всегда хватает для полноценного нагрева, быстро выходящие дымовые газы еще более снижают тепловой порог. В некоторых конструкциях эту проблему пытаются решить увеличением (удлинением) дымоходной трубы, но тогда существует риск снижения тяги и, как следствие, уменьшения КПД. Создание такого агрегата, который бы обеспечил полноценную тягу и увеличил теплопередачу, и стал основной целью конструктора Кузнецова.

Видео 1 Строительство отопительной печи по системе Кузнецова

Конструктивные особенности

Все печи Кузнецова (а их, напомним, более 150 образцов) можно разделить по функционалу:

• отопительные;
• варочные;
• камины;
• гриль;
• комплексные.

И хотя самой популярной моделью являются варочные, где предусмотрена функция приготовления пищи, все указанные агрегаты работают по одному и тому же принципу –разделение горячих газов на потоки.

Фото 2 Варочная печь по системе Кузнецова

На фото вы видите печь Кузнецова, сделанную своими руками, где топливник располагается возле самого пола и на всю длину. Получается очень эффективный нижний прогрев с последующим переходом на верхний уровни. Сразу за топливником располагается колпак с нижним выходным отверстием, который и сепарирует горячий газ. Наиболее горячая его часть поднимается вверх, а остывшая, более холодная, оседает на колпак и выходит через отверстие. Такая циркуляция происходит постоянно, пока в топливнике горят дрова.

Так выглядит схема печи с водяным контуром:

Усиление нижнего прогрева повышает уровень комфортности человека. Пол прогревается не только под пятном конструкции, но практически по всему периметру, соответственно, увеличивается площадь теплоотдачи, помещение прогревается быстрее и эффективнее.

Некоторые специалисты пытаются доказать неэффективность подобной технологии, ссылаясь на то, что задерживаемый дым ухудшает тягу. Однако, уже более 50 лет такая конструкция считается самой эффективной. Именно поэтому мастера пытаются сделать печи Кузнецова своими руками, находят чертежи, консультируются с автором технологии.

Фото 3 Печь системы Кузнецова

Агрегат можно использовать не только для отопления и приготовления пищи, но и для обеспечения горячего водоснабжения. Достаточно на обратной стороне колпака наварить чугунный или стальной теплообменник.

Почему колпаковый метод такой результативный?

1. Дымные газы расслаиваются по температурному признаку за пределами топки.
2. Чем больше колпаков в пределах одной конструкции, тем больше препятствий встречает горячий газ и тем дольше он задерживается внутри.
3. Расположение колпака непосредственно за топкой – горячий газ моментально попадает в колпак и сохраняет высокую температуру. В колпаке собираются одновременно все продукты сгорания, что увеличивает время их переработки и сокращает сажный налет на дымоходе. К слову, именно поэтому самодельные отопительно-варочные печи Кузнецова не нуждаются в частой чистке.
4. Теплообменник также располагается вне топки, соответственно, не забирает часть тепла и не снижает КПД.

Говоря иными словами, продукты сгорания, попадая в колпак (-и) вынуждены отдавать все свое тепло, чтобы выйти оттуда. Нижнее выходное отверстие выпускает наружу только холодный газ, уже отдавший всю свою температуру.

Если речь идет о печи с водяным контуром, то в теле присутствует двойной регистр стальных труб, выдающие мощность 17-63 кВт. Предусмотрены также двухконтурные агрегаты, производящие одновременный с отоплением нагрев воды.

А теперь приступаем к ответственному процессу – делаем печь Кузнецова своими руками, публикуем чертежи, видео, пошаговое руководство.

Подготовительный процесс

• песок – 150 кг
• кирпич красный полнотелый – 755 штук;
• шамотный кирпич – 65 штук;
• среднефракционная огнеупорная глина – 135 кг;
• чугунная дверца на поддувало (можно изготовить самостоятельно из спаренного стального листа);
• стальная проволока;
• арматура для колосниковой решетки или уже готовый колосник;
• уголок 350х400х400 мм;
• задвижка.

Все кирпичи перед кладкой проверяются вручную, на них не должно быть полых трещин, минимальное количество сколов.

Сделать кузнецовку может даже начинающий мастер, при этом важно соблюдать технологию кладки и порядовку.

Фундамент

Идеальным фундаментом считается связанный с домом, но только в том случае, если дом и печка строятся одновременно. В противном случае следует готовить новый, а не пытаться связать с прежним.

На фундамент укладывается слой битумной изоляции или рубероид, чтобы исключить проникновение грунтовых вод и намокания нижнего ряда.

Сам конструктор рекомендует изготавливать фундамент из силикатных печей полностью по пятну.

Порядовка

Перед тем, как начинать порядовку, необходимо заранее рассчитать расположение дымохода в соответствии с чертежом. Только после этого можно приступать к собственно укладке

Для того, чтобы не ошибиться в количестве рядов и последовательности укладки, посмотрите видео порядовки печи Кузнецова

Видео 2 Порядовка

Пошаговая инструкция

1. Первые 2 ряда выкладываете насухо из шамотного огнеупорного кирпича. Сам конструктор рекомендует делать нижнюю часть толще, но 2 ряда – оптимально для эффективной конвекции. После того, как выложен первый ряд, замеряете углы – они должны быть ровно по 900. С 3-го ряда начинается подготовка траектории дымовых каналов.

1. Со второго ряда начинается подготовка зольника и поддувала. Через эту камеру будет подсасываться воздух для горения, а также удобно убирать золу. Все кирпичи кладутся в шахматном порядке, толщина шва в пределах 5 мм. Кладка – только на глиняный раствор.

1. Делаете внутренние перегородки и стенку из шамотного кирпича между поддувалом и печкой. На 5м ряду монтируете желательно чугунную колосниковую решетку. Толщина колосника зависит от того, какие поленья будут загружаться в камеру.

Для теплового расширения при укладке колосника необходимо оставить деформационный зазор 5-7 мм между решеткой и стенкой. Саму решетку следует монтировать под небольшим углом к дверце, но оставить при этом небольшой порожек, чтобы щепки или горячие угольки не попадали в помещение.

В этом же ряду делаете дверцу для топливной камеры. Топливная камера обязательно должна быть облицована шамотным кирпичом, положенным на ребро. Футеровка – а именно так называется этот процесс – необходима для защиты стенки печи от высокой температуры.

1. На 16-м ряду закрываете полностью камеру, чтобы установить колпак. После чего начинаете выкладывать вторую камеру сразу же поверх первой – это будет уже второй колпак.

1. Далее, следуя порядовке, доходите до 26 ряда, после которого верхнюю часть сплошь закрываете кирпичом.

1. Спустя сутки можно провести первый пробный запуск с минимальным количеством топлива. Это необходимо для проверки наличия сквозных щелей и обжига кирпичей и раствора. Не стоит злоупотреблять количеством дров – конструкция должна нагреться очень медленно и не раскалиться.

На видео представлена подробная инструкция, как сделать печь Кузнецова своими руками:

Устройство печей Кузнецова (популярный ролик с поправками от автора)

Печи Кузнецова созданы по образу обыкновенной русской печи, но их принципиальное отличие в совершенно новом использовании горячих газов. В печах Кузнецова газы движутся не за счет тяги, а вследствие собственной тяжести. Такое движение воздуха именуется свободным перемещением газов, из-за которого и происходит наиболее качественный обогрев помещения. К тому же кладка печей Кузнецова (или порядовка) совсем не представляет сложности.

Схема расположения печи в доме.

Для проведения полного комплекса работ потребуются следующие материалы и инструменты:

• кирпич печной красный;
• кирпич шамотный;
• глина шамотная;
• очищенный песок;
• колосники, задвижка, дверца-поддувало, проволока, уголок стальной;
• кельма (мастерок);
• молоток каменщика;
• отвес;
• уровень 1,5 м;
• болгарка;
• абразив;
• посадочный брусок;
• капроновый шнур;
• электродрель;
• миксер.

Начиная строительство такой печи, необходимо определить цели, для которых она создается. Обогрев помещения могут осуществлять колпаковые печи без каких-либо дополнительных функций. А в том случае, если требуется еще и готовить пищу, сооружать надо варочно-отопительную печь, которая будет не только обогревать, но и кормить. Ее конструкция помимо топки включает в себя встроенную плиту и духовой шкаф.

Проекты печей Кузнецова: виды и назначение конструкций

Бытовые печи Кузнецова бывают разными по своему назначению. Если её назначение – приготовление пищи, то это варочная печь. Для отопления помещения используют отопительные печи. В бани устанавливают печи для бань. Для улучшения эстетического вида помещения устанавливают камин (каминную печь).

Существует возможность построить смешанные виды печей. Создают также даже целые комплексы с многофункциональным назначением. Очень большим спросом и популярностью пользуются отопительно-варочные печи И. В. Кузнецова.

Основным показателем, к которому стремился в своих разработках И.В. Кузнецов, он считал повышение эффективности действия печи. Свои печи он дополнял улучшенными свойствами. Одним он устанавливал дополнительное оборудование, другим вносил изменения в топку, третьи обладали повышенным теплосбережением.

Подразделение печей в зависимости от их назначения:

• Варочные печи;
• Печи для отопления;
• Банная печка из кирпича;
• Просто барбекю или комплексы для улицы;
• Хлебная печь;
• Отопительно-варочные комплексы;
• Каминопечь.

Все эти конструкции доказали своё высокое качество широкой известностью и многолетней эксплуатацией. За всё время деятельности Кузнецовым разработано большое количество проектов печей. Сами проекты и их чертежи предоставлены на сайте В.И. Кузнецова. Отопительные печи Игоря Кузнецова маркируются – ОИК. Порядовки на печи различаются по присутствию букв в аббревиатуре. Если это будет отопительно-варочная печь, то ОВИК, если есть лежанка то, в названии будет буква «Л» и т. д.

Как сделать кирпичные печи Кузнецова своими руками

В.И. Кузнецовым разработано большое количество проектов печей. Некоторые виды печей можно сделать своими руками. Для этого понадобятся порядовки печей и их чертежи.

Перед тем как приступить к строительству любого вида печи самостоятельно, рекомендуем разобраться в принципе работы и особенностях её устройства.

Многие, зная о положительных отзывах о печках Кузнецова, а также в целях экономии средств, принимаются за их строительство самостоятельно. Всё конечно получится, но для этого нужно использовать соответствующие материалы и строго следовать порядовкам.

Материалы, используемые для строительства печи Кузнецова:

• Шамотный кирпич;
• Глиняный кирпич марки М150;
• Хорошего качества глина;
• Очищенный песок;
• Металлическая фурнитура.

Для возведения внутренней кладки используют шамотный кирпич. Согласно порядовке, можно рассчитать его количество. Для строительства наружной кладки используют глиняный кирпич, желательно марки М 150. Его количество также рассчитывается с помощью всё той же порядовки. Глину для раствора рекомендуется использовать только хорошего качества. Очищенного песка для кладки используется в два раза больше глины. Можно использовать глинопесчаные смеси, имеющиеся в продаже. На 500 кирпичей понадобится около 0,2 куб. м глинопесчаной смеси. Кроме этого понадобятся колосники, две дверки (поддувальная и топочная), два стальных уголка и пять метров проволоки. Книга Кузнецова «Строим печи и камины: практическое руководство» поможет построить вам нужную конструкцию. В ней представлены все типы и конструкции печей и каминов.

Материалы и инструменты

Для работы потребуется приобрести:

• выполнение кладки внутренней части агрегата — шамотный или огнеупорный кирпич;
• наружные поверхности – простой кирпич, с маркой прочности от 150;
• 100-150 кг шамотной или огнеупорной глины;
• раствор делается в пропорции 1 к 2, поэтому подготовим просеянный песок – 200-300 кг;
• можно приобрести готовые кладочные смеси для печей, готового раствора потребуется минимум 0,2 м3;
• арматура для армирования фундамента;
• заготовки на заслонки, дверцы, варочные панели покупаются в специализированных магазинах или изготавливаются самостоятельно.

Принцип действия колпаковых печей Кузнецова: порядовка

Принцип работы печей Кузнецова не сложен. При строительстве печи необходимо все работы производить согласно чертежам, схемам и конечно пользоваться порядовками.

Порядовка для печей Кузнецова – набор чертежей, где мастеру укажут очерёдность выкладки отдельно каждого ряда кирпича.

Все колпаковые печи Кузнецова работают по принципу, предполагающему разделения продуктов горения. Принцип этот заключается в том, что газ, образующийся в результате сгорания топлива, разделяется на два потока: холодный и горячий. Движение газов внутри конструкции печи очень грамотно продумано. Горячий воздух задерживается в печи и долго хранит тепло. Холодный же воздух быстро улетает в дымоход, по специально сделанному углублению. Печь, действующая по этому принципу, называется колпаковая (купольная). Внутри такой печи очаг объединён с нижней её частью и образовывает что-то вроде колпака. Он то и выступает разделителем газов на два потока. Поток горячего воздуха поднимается и задерживается в колпаке, таким образом происходит концентрация тепла.

Достоинства печей Кузнецова:

• Экономичность;
• Длительное сохранение тепла;
• Небольшое сажообразование;
• Нет необходимости частых чисток;
• Возможен выбор разных форм и дизайна.

Высокий показатель КПД (95%) печей Кузнецова – результат принципиально новой разработки и конструктивных особенностей. Для сравнения традиционная русская печка имеет КПД 25-40%. Если у печей Кузнецова есть недостатки, то их немного, и они теряются на фоне достоинств.

Фундамент печи

Как и для каждой кирпичной конструкции, для печи заранее необходимо подготовить фундамент. В том случае, если этого не сделать при постройке дома, этот процесс может быть трудоемким. Но обойти его нельзя, потому что конструкция получается довольно увесистая и этого не выдержит ни цементная стяжка, ни лаги полов. Итак, чтобы печное сооружение в будущем не треснуло, возведение фундамента должно проходить по следующим правилам:

Рис.1. Схема порядовки печи.

1. Основание печи не должно быть связано с общим фундаментом, иначе это вызовет деформацию конструкции и приведет к возникновению трещин или даже полного разрыва.
2. Если печное сооружение планируется располагать у стены, то строящийся печной фундамент должен не касаться основного и располагаться на расстоянии не более 5 см. Образовавшийся зазор после затвердевания бетона заполняют песком.
3. Нужно соблюдать соответствие между климатической зоной промерзания почвы и глубиной выкапываемого котлована.
4. Необходимо изолировать фундамент от попадания на него влаги при помощи песчаной подушки, уложенной на дно котлована, а после застывания провести его обертывание рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.
5. Обязательно армирование бетонной части фундамента при помощи металлического каркаса из арматурных стержней.

После завершения этого этапа приступают к процессу сооружения печи. Для того, кто хоть однажды сталкивался с подобными работами, будет несложно освоить технологию кладки кирпича на примере устройства камина Кузнецова, современные модели которых отличаются большим разнообразием и прекрасно вписываются в интерьер.

Двухколпаковые печи своими руками: помощь специалиста

И.В. Кузнецовым и его единомышленниками разработано и построено огромное количество печей разного назначения. Из всего разнообразия этих конструкций двухколпаковая печь заслуживает чтобы ей уделили особое внимание.

Конструкция двухколпаковой печи Кузнецова проста. Но выполнить её строительство самостоятельно очень непросто. Чтобы избежать ошибок при строительстве, вам нужен настоящий печник и его помощь.

Наличие в конструкции печи нескольких куполов даёт возможность по максимуму использовать энергию топлива. Вызывают особый интерес печи Кузнецова с водяным отоплением. Так называемые кирпичные котлы серии КИК. Двухколпаковая отопительно-варочная печь имеет два автономных режима работы.

Автономные режимы отопительно-варочной печи:

• Летний;
• Зимний.

Двухколпаковая отопительно-варочная печь, устроена так, чтобы тепловая энергия максимально накапливалась и подольше сохранялась. У данной модели есть два автономных режима. В тёплое время года печь используют для процесса готовки. В это время, имеющаяся задвижка, блокирует все другие части конструкции. Горячий воздух туда не поступает и все элементы могут оставаться холодными. Зимой все задвижки открываются, горячий воздух перемещается по каналам свободно. Горячие воздушные массы длительное время находясь внутри, прогревают кирпичные стены и выходят через дымовую трубу.

Принцип действия

Кузнецов предложил новый принцип построения кирпичных печей. Во всех придуманных/сконструированных ранее моделях горячие газы движутся по каналам. Проходя по ним, они нагревают кирпич, сами охлаждаются. Движение возможно только при наличии тяги. При таком принудительном принципе действия прогрев корпуса неравномерный, а приводит это к образованию трещин. Большое количество кирпичей занимает практически все пространство, и теплообменник при необходимости поставить некуда. Только поместить его в топку, где он будет контактировать с пламенем, из-за чего срок службы его очень ограничен. К тому же расположенный в зоне горения теплообменник отнимает значительную часть тепловой энергии, ухудшая условия горения топлива, что снижает КПД печи и повышает количество сажи.

Одна из канальных печей внутри выглядит так

Кузнецов использует другой, принцип движения газов в печи — свободный. Печь состоит из колпаков — перевернутых вверх дном сосудов (с отверстием вверху или без — по-разному в разных моделях). Колпаки могут располагаться друг над другом или один за другим, но обязательно сообщаются между собой при помощи сухого шва — пространства в 2-3 см, незаполненного раствором или теплоизолятором, через который и переходят газы из одного колпака в другой.

Первый колпак и топка объединены в единое пространство. При таком устройстве происходит вот что. Самые горячие газы поднимаются верх. На некоторое время они вверху и остаются, где передают часть тепловой энергии стенам, сами остывают. По мере остывания они опускаются вниз, а на их место поднимаются более горячие. При таком построении движение воздушных масс происходит только за счет естественных физических процессов.

Принцип движения газов в колпаковых печах

Наглядно продемонстрировать процесс можно, если в перевернутый вверх дном стакан запустить струю дыма. Она поднимается вверх, достигает верха, затем остывшая часть дыма вдоль стенок опускается вниз. Приметно те же процессы, только гораздо более сложные, проходя и в печи.

На рисунке красными стрелками показана схема движения горячего воздуха в колпаковых печах. Синими стрелками показано движение холодного воздуха, попавшего в печь. Очевидно, что вверх он подниматься не будет, потому как весит больше, а пройдет понизу и почти не повлияет на общую температуру в колпаке, что продемонстрировано на рисунке справа.

Но одного колпака для эффективного отбора тепла недостаточно, потому большинство печей имеют два или три свода в зависимости от мощности. В них происходят практически те же процессы, что и в первом: более горячие газы находятся вверху, нагревая кладку, холодные проходят понизу и выходят в дымоход. В верхней зоне второго свода и размещается теплообменник или любое другое необходимое для каких-либо целей устройство. Никакого открытого огня, только горячие газы и очень эффективный теплосъем: постоянно протекают воздушные потоки высокой температуры. Причем никакого влияния на процессы горения нагрев теплоносителя, камней или воды в баке не оказывает: от топки они отделены кирпичной стенкой.

Один из вариантов колпаковой печи

Конструкция печей разной конфигурации и назначения разная, но «потребляют» они немного топлива и долго остаются горячими. Об этом говорят отзывы владельцев. Например, в доме из бруса сложена такая печь. При -25оС топят утром и вечером по 5 полешек (всего в сутки получается порядка 18 кг дров). В домике +25оС и утром не холодно. При температуре «за бортом» до -10оС топят один раз. Так что насчет эффективности вопросов нет. Если и есть вопросы, то по поводы выбора исполнителя. Ведь параметры ее работы зависят от того, насколько правильно и грамотно сложена печь. И быстро ее не сделаешь: средних размеров и без наворотов — это 2-3 недели работы. Вообще с отзывами о печах Кузнецова все просто: люди довольны. Удовольствие, конечно недешевое, но однозначно оно того стоит. Это утверждают все владельцы таких печей. Никаких сложностей в эксплуатации, экономичны и не капризны, очень долго отдают тепло, а греются быстро.

Каминопечь Кузнецова: порядовка

Каминопечь Кузнецова – это большой накопитель тепла. Кирпичная конструкция, похожая на камин, и тёплая как печь. За счёт своей массы каминопечь обогревает помещение уникальным способом.

Основным отличием каминопечей от других отопительных конструкций является способность накапливать тепло. Тепло сохраняется в массе конструкции, а потом медленно отдаётся в помещение.

Строительство каминопечей сложное дело, но при желании всё можно сделать своими силами. Начинать такой сложный процесс нужно обязательно имея под рукой порядовки. Каминопечь Кузнецова имеет массу достоинств.

Преимущества каминопечей:

• Красота и изящество каменной кладки;
• Эффективность кирпичного нагревателя;
• Незначительный выброс окиси углерода и сажи;
• Длительная поддержка комфортной температуры в доме;
• Экономичность.

Некоторые любители каминов делают их похожими на произведения искусства, украшая их решётками и элементами декора, воспользовавшись услугами кузнеца. Приятное ощущение лучистого тепла, можно почувствовать на себе, если оборудовать свой загородный дом или дачу такой каминопечью.

Возведение отопительной колпаковой печи Кузнецова своими руками

Усовершенствование спроектированных ранее тепловых конструкций основывается на оснащении их более рационализованными возможностями. Таким образом, у некоторых моделей претерпевала изменения топка, повышалась сохранность тепла, добавлялось определенное оборудование и прочее. То, что конструкции, созданные Кузнецовым, работают качественно, уже давно доказано их большой популярностью и многими годами эксплуатации. Положительные отзывы о печах Кузнецова мотивируют многих на самостоятельное изготовление бытовых тепловых устройств. В таком случае можно немного сэкономить, но нужно правильно подбирать материалы и неукоснительно выполнять схему порядовки печей Кузнецова.

Принцип функционирования кузнецовской печи

Кузнецовым был предложен совершенно новый подход к построению печи из кирпича. Как известно, в печах традиционной конструкции имеются каналы, по которым происходит движение горячих газов, нагревающих кирпич. Главным фактором, поддерживающим данный процесс, является тяга. Такой принудительный метод прогревания корпуса печи характеризуется неравномерностью распределения тепла. Кроме того, он часто приводит к образованию трещин в стенках конструкции. При строительстве подобной печи, занимающей довольно много места в помещении, используется множество кирпичей.

Возникает вопрос и относительно наличия места для установки теплообменника. Это устройство теряет указанный производителем срок службы, если его разместить в самой топке. Постоянный контакт с огнем губительно сказывается на прочностных характеристиках теплообменника. Такое соседство приводит также к ухудшению условий горения топлива, снижению коэффициента полезного действия печи и образованию большого количества сажи.

В сооруженной по кузнецовскому методу печи газы движутся свободно.

Схема работы колпаковой печи Кузнецова

Такая конструкция основывается на установке внутри нее колпаков, представляющих собой сосуды, перевернутые днищем вверх. В некоторых моделях печей колпаки могут иметь верхние отверстия. Сосуды располагаются в различном порядке, однако основным условием их размещения является наличие между ними вертикальных пустотных щелей, называемых сухим швом. Образованное таким образом пространство шириной до 3 см не заполняют ни теплоизолятором, ни раствором. Вследствие этого газы свободно движутся, перемещаясь из одного сосуда-колпака в другой.

Чтобы легче представить себе схему работы колпаковой печи Кузнецова, нужно визуализировать в своем воображении костер, разожженный на открытом воздухе. В результате того, что воздух имеет неограниченный доступ к пламени, от костра идет незначительное тепло, которое сразу же рассеивается в пространстве. Можно изменить характер процесса нагревания воздуха вокруг костра, если накрыть его колпакообразным сосудом, например, казаном большого размера. При этом внизу важно оставить зазор, чтобы совсем не загасить пламя. Как результат, горячий газ естественным путем поднимается к днищу казана и ограничивает доступ поступающего снаружи воздуха. После отдачи тепла стенкам сосуда он, спускаясь к открытому проему, постепенно охлаждается и выходит наружу, а его место занимает следующая порция жара.

Описанный выше принцип используется в печах Кузнецова, для которых применяются сразу два колпака, соединенные сухим швом. Такая нестандартная конструкция способствует повышению эффективности передачи достаточного количества тепла от печки в помещение, где она установлена. Горячие газы сначала заполняют собой первый колпак, тем самым нагревая его стенки, а затем, охлаждаясь, уступают место горячему потоку, который поднимается из топки.

Стараясь оптимизировать этот процесс, изобретатель еще на первой его стадии, которая начинается после топливника, решил разделить поток газов в соответствии с их температурой. С этой целью он использовал перегородку для отделения пространства колпака от топки. При этом барьер не достигает дна сосуда. В результате такого разделения горячие газы сразу же устремляются к своду колпака, а поток более низкой температуры направляется по сухому шву через щель в перегородке. Таким образом, за счет скопления под сводом горячих газов и наличия барьера в первый колпак воздух поступает только в необходимом количестве. Это способствует полному сгоранию топлива с образованием определенного количества золы.

Аналогичный процесс движения газов происходит и в колпаке, установленном над первым.

Чертеж колпаковой печи Кузнецова

Менее горячие продукты горения размещаются внизу сосуда, а раскаленные газы стремятся к своду и при остывании отдают тепло на кирпичные стенки. Затем они опускаются вниз и по дымоходу выводятся наружу. За счет оснащения печи двумя колпаками, в которых происходит естественное нагнетание и движение газов, создание принудительной тяги в дымоходной трубе не требуется.

Разновидности печей

Колпаковые печи Кузнецова, спроектированные в основном с целью использования в быту, сооружаются для выполнения определенных функций. Различают следующие виды таких конструкций:

• варочного типа – для приготовления пищи;
• отопительные – для обеспечения жилого помещения теплом;
• банные печи Кузнецова – для обогрева бань;
• уличныепечи имеют вид простых барбекю или целых печных комплексов;
• для выпекания хлеба часто совмещаются с другими видами печей;
• печи-камины, выполняющие скорее эстетическую роль.

Здесь названы лишь наиболее распространенные виды кузнецовских печей. Часто специалисты создают комбинированные варианты таких конструкций, отличающихся своей многофункциональностью. Хорошо всем знакома, например, отопительно-варочная печь, благодаря которой можно и дом обогреть, и пища приготовлена.

Сильные стороны кузнецовских печей

Более конкретно можно выделить следующие преимущества конструкций Кузнецова:

1. Колпаковая печь кузнецова с котлом и хлебной камерой. Источник

Коэффициент полезного действия достигает 80%.

Не требуется использование промышленных технологий и уникальных материалов для обеспечения высокой температуры сгорания топлива.

В колпаковой печи любой вид топлива превращается в золу с образованием минимального количества сажи.

Уход за колпаковой отопительной печью Кузнецова совсем несложен из-за практически полного сгорания сажи. Чистку конструкции можно проводить раз в несколько лет.

По сравнению с централизованной системой отопления, обладающей такой же теплоотдачей, как и кузнецовская отопительная печь, в доме, где она установлена, температура воздуха более стабильна. При этом нормальное суточное функционирование конструкции Кузнецова обеспечивается всего лишь двумя топками.

Экономия средств, идущих на приобретение материала для обустройства короткого дымохода (поскольку тяга и так хороша), а также удобство монтажа такого элемента конструкции.

Водогрейный контур встраивается в печь без какого-либо ущерба для технических параметров сооружения.

Внешний вид и изящность двухколпаковой печи Кузнецова позволяет решать различные задачи, стоящие перед дизайнером и касающиеся стилистического оформления помещения.

Самостоятельное изготовление

Прежде чем начать строительство колпаковой печи Кузнецова своими руками, нужно четко знать, какую роль в доме или на приусадебном участке она будет выполнять. Во всеобщее пользование представлено более 150 чертежей печей, разработанных Кузнецовым. Каждый может выбрать себе наиболее приемлемый вариант, но здесь мы рассмотрим технологию строительства достаточно простой колпаковой печи Кузнецова своими руками для отопления жилого помещения.

Проектируя установку двухколпаковой печи Кузнецова своими руками на первых этапах строительства дома, позаботьтесь о том, чтобы она смогла равномерно обогреть все помещения жилого назначения. Не совсем удобно сооружать такую конструкцию в уже выстроенном полностью доме. Тем не менее, если возникла такая необходимость, то почему бы и не постараться над таким проектом. Важно только при определении места обустройства дымохода обратить внимание на расположение несущих конструкций и балок.

Подготовительные работы

Колпаковая печь Кузнецова своими руками на начальном этапе возведения предполагает закладку фундамента. Для выполнения этого процесса нужно запастись штыковой и совковой лопатой, а также следующими материалами:

• песком (3 части), цементом (1 часть) и водой для приготовления раствора;
• армирующим прутом среднего сечения;
• полиэтиленовой пленкой;
• доской для сооружения опалубки.

Работы по обустройству фундамента должны выполняться в следующем порядке:

1. нужно выкопать котлован с ровными стенками на глубину до 1 м. Минимальные размеры должны составлять: в ширину 1 м, в длину 1,5 м. При необходимости увеличения периметра ямы следует соблюдать пропорции.
2. Дно котлована нужно засыпать слоем песка (высота 15 см) и оставить в таком виде на пару дней для свободного оседания.
3. Соорудить опалубку можно как из досок и фанеры, так и из подходящих изделий из древесины (старых дверей, отдельных элементов отжившей свой век мебели и прочее).
4. Из-за того, что конструкция печи Кузнецова отличается небольшим весом, армирующий прут можно брать не особо толстый.
5. Заливать раствор нужно медленно, по ходу выпуская пузырьки воздуха за счет перекапывания его лопатой. Такие действия приведут к укреплению фундамента. В итоге поверхность фундамента должна иметь вид ровной гладкой плиты, уровень которой на 2 кирпича не доходит до пола.

Выполнение основных требований

Некоторые моменты при возведении:

1. Кирпич, из которого сооружается внутренняя огнеупорная оболочка, при нагревании склонен к расширению. Поэтому так важно обеспечить независимость этой части печи от всей ее конструкции.
2. Огнеупорную оболочку внутри печи создает шамотный кирпич, установленный на ребро. Чертежи не всегда передают этот момент, однако его следует учесть. При установке простых кирпичей из глины допускается свобода действий со стороны мастера.
3. Используя проволоку, нужно в каждом 3 ряду кирпичей выполнять их связку.
4. При установке всех металлических приспособлений важно оставить место с учетом их возможного расширения. Специальной прокладкой ограничивают касание изделий из металла к кирпичной кладке.
5. По окончании сооружения печи Кузнецова своими руками рекомендуется использовать огнеупорный состав для обработки кирпичей.
6. Запускать колпаковую печь в работу нужно постепенно, начиная с разогрева на минимальной температуре, а затем ее повышая.

Подготовка инструментов и основных материалов

Основательно подготовиться к сооружению печи Кузнецова своими руками можно только тогда, когда под рукой будет в наличии болгарка, оснащенная алмазными дисками, и перфоратор с насадкой в виде миксера. Кроме того, к месту установки отопительного устройства нужно доставить следующие материалы:

1. кирпич двух видов: огнеупорный (шамотный) и простой глиняный марки М150. Количество этого материала рассчитывается в соответствии с чертежом, разработанным специалистом.
2. Глина хорошего качества – в пределах 100 кг.
3. Песок, очищенный от камушков и различных примесей. Его потребуется в 2 раза больше, чем глины.
4. Вместо предыдущих двух компонентов можно воспользоваться уже готовой сухой смесью, предлагаемой строительными магазинами, для приготовления раствора. Такой вариант заготовки песка и глины удобен тем, что производители товара уже предусмотрели нужные пропорции этих материалов. Готовую смесь можно брать из расчета примерно 0.2 куб. м на 500 штук кирпича.
5. Различная фурнитура, изготовленная из металла, представлена поддувальной и топочной дверкой, задвижкой, колосником, обычной стальной и заборной пластиной. Кроме этих изделий нужно еще запастись проволокой длиной 5 м, а также стальными уголками в количестве 2 штук.

Важные моменты

Правильная порядовка колпаковой печи Кузнецова позволит добиться равномерного прогревания стен и обеспечить отличную тягу.

Перед тем как начать кладку, многие мастера стелят рубероид. Однако мы рекомендуем уложить слой фольги, которая, обладая способностью к отражению, позволит лучше сохранить тепло.

Теплоотдача устройства во многом зависит от количества отделений, созданных в нем. Однако, для сооружения самой теплой колпаковой печи при их выстраивании важно соблюсти порядок кладки и условия объема.

Как выглядит. Источник

Чтобы сохранить эстетичность внешнего вида и физические параметры конструкции, которые изначально заданы на чертеже, следует своими руками шлифовать каждый кирпич перед тем, как выстраивать из него кладку.

Не допускается никаких изменений в порядовке. Однако от 23 до 27 уровня можно применить свою фантазию для декорации сооружения.

Выполнение кладки колпаковой печи

После окончательного застывания фундамент покрывается фольгой, отражающей вверх нисходящий поток тепла. Такое покрытие может слегка выступать за периметр фундамента. По окончании строительных работ излишек фольги уберется.

Как уже не раз упоминалось, кладка колпаковой печи Кузнецова выстраивается со схемой, предложенной изобретателем конструкции:

Порядовка колпаковой печи Кузнецова

1. при возведении боковых стенок используется ложковый способ выкладывания кирпича. Работа выполняется справа налево. Таким образом, начало передней и задней стенок представлено четырьмя, левой – тремя, а правой – двумя кирпичами. Последняя пара располагается между крайними кирпичами фасадной и задней стороны печи.
2. В этот ряд вставляется поддувальная дверца и закладывается проем для чистки печи от сажи. Такое окошко можно располагать с любой стороны конструкции, но только ниже уровня топки.
3. Этим рядом продолжается выстраивание стенок по примеру предыдущего уровня.
4. Пространство над поддувалом суживается и достигает в ширину размеров 1,5 кирпича.
5. Отдаленный от топки угол обустраивается перегородкой, которая будет выполнять роль трубы, ведущей из нижнего в верхний отсек.
6. Кладка боковых стенок продолжается равномерно, а для сброса продуктов горения в поддувало делается ободок из огнеупорных кирпичей и укладывается колосник.
7. Следующим рядом образуется начало топки, из которой дымоход выводится в соседнее пустотное отделение.
8. Аналогичный предыдущему ряду.
9. Огнеупорная оболочка создается из выложенного в полкирпича шамота и выполняется накрытие топки.
10. Выполняется аналогично.
11. Происходит смена кладки в полкирпича на целую единицу.
12. В полкирпича из огнеупорного материала выполняется решетка.
13. Кладка продолжается без изменений.
14. На месте решетки образуются 2 дымохода.
15. Кладка продолжается аналогично предыдущему ряду.
16. Боковые стенки огнеупорной оболочки продолжают выстраиваться в целый кирпич, и выполняется перекрытие дымоходов, ведущих в воздушное отделение.
17. Плотно устанавливается стальная пластина, перекрывающая допуск дыма на верхний уровень. Выход к нижнему дымосборнику закрывается с помощью кирпича. Теперь дым может выйти наверх только через ход, заложенный в 5 ряду.
18. Этим рядом начинается верхний уровень конструкции и фиксируется стальная пластина с трех сторон кирпичом, а с четвертой – раствором.
19. В дымосборник укладывается кирпич в качестве опоры для верхнего покрытия печи. В один кирпич выкладывается пазуха для выхода дыма в трубу из верхнего дымосборника.
20. Продолжение кладки.
21. Закладывается выход в трубу.
22. Стальной пластиной, которой предназначена роль поддержки кирпича под паросборник, накрываются передние стенки духовки.
23. Выкладывается в четверть кирпича вытяжка для паросборника, а для остальной части потолка делается перекрытие.
24. Идет ровная кладка.
25. Между дымоходом и паросборочной трубой устанавливается закрытое соединение.
26. Последующие два ряда аналогичны 24 и 23.
27. Труба оснащается пластиной-заборником.
28. Создается сплошное перекрытие из кирпича.
29. Этот ряд аналогичен предыдущему и усиливает его кладку.
30. Последующими рядами выкладывается труба сечением в 1 кирпич.

Профнастил или металлочерепица – сходства, отличия, характеристики. Что выбрать?

Протекающая во время дождя или таяния снега крыша может принести массу неприятностей и непредвиденных материальных затрат. Поэтому ответственный домовладелец внимательно подойдет к вопросу о том, какому кровельному материалу отдать предпочтение. От его выбора зависит многое. Совсем недавно самыми доступными покрытиями были рубероид и шифер, а сегодня наиболее выгодными и популярными считаются профнастил или металлочерепица.

Многие потребители предполагают, что эти листы отличаются лишь стоимостью и формой профиля, но это не совсем так. Несмотря на внешнюю схожесть, между собой они имеют определенные различия.

В чем сходства и отличия

Профнастил и металлочерепица представляют собой профилированные стальные листы, имеющие полимерное покрытие. Оно выполняет две функции:

• защитную;
• декоративную.

Оба материала укладывают на скатные кровли, но профнастилом, также, обшивают стены и устанавливают его в качестве ограждений, что зависит, прежде всего, от марки листа.

Первым отличием, которое видно невооруженным взглядом, является форма профиля, который получают методом холодного проката, а в случае изготовления металлочерепицы – еще и холодного давления. Далее следует толщина самого листа, его ширина и вес, а также материал покрытия.

Следует отметить, что металлочерепица и профнастил выглядят в разрезе как многослойный пирог, но количество слоев и их расположение относительно основополагающего металлического листа несколько отличаются.

Оба материала выпускают в широкой цветовой гамме, хотя наиболее дешевый вариант профнастила может иметь только бесцветное оцинкованное покрытие. Но такие листы, как правило, устанавливают на временные сооружения или подсобные постройки.

Попытаемся рассмотреть профилированный лист и металлочерепицу более подробно.

Профнастил

Листы профнастила изготавливают из листовой высококачественной стали толщиной от 0,5 до 1,2мм способом холодного проката. В результате на них формируются ребра жесткости трапециевидной или скругленной формы. Они повышают несущую способность материала, а их высота определяет, в какой-то степени, направление использования листов.

Профнастил выпускают трех видов:

• стеновой, обозначающийся буквой «С»;
• кровельный, или несущий, маркирующийся «Н»;
• универсальный, известный как «СН».

Профилированные стальные листы используются при реконструкции старых сооружений и строительстве новых объектов, особенно быстровозводимых каркасных построек различного назначения. Из профнастила строят заборы, делают сэндвич-панели, несъемную опалубку для фундамента, его включают в состав монолитных перекрытий.

Присутствие на листах профнастила только продольных волн, в отличие от металлочерепицы:

• предотвращает поперечный прогиб при переноске и транспортировке;
• облегчает монтажные работы;
• устраняет лишние проблемы при эксплуатации;
• улучшает сток воды и сход снега с кровли;
• позволяет укладывать листы на скатные кровли с небольшим уклоном.

При устройстве кровли важно помнить о том, что отсутствие поперечных волн на профнастиле требует установки снегозадержателей. Особенно это актуально для стропильных конструкций с большим уклоном ската. Подобная мера помогает предотвратить травмы при внезапном сходе снежного или ледяного покрова.

Размеры

Высота гофры профнастила составляет от 8 до 114мм. Чем выше данный параметр, тем жестче получается лист. Расстояние между волнами и виды профиля могут быть разнообразными. Ширина материала варьирует от 0,6 до 1,2 метра, а длина достигает 12 метров, что позволяет перекрывать пролеты больших размеров.

Защитное покрытие

Профилированные листы выпускаются:

• оцинкованными;
• алюмоцинковыми, что надежнее;
• окрашенными порошковыми красками;
• с полимерным декоративным слоем.

Последний вариант дает материалу надежную защиту и красивый внешний вид, предохраняет от коррозии и привлекает сочными красками. Перед покрытием листов полимерными составами на стальной лист наносят:

• цинковый слой;
• пассивирующее, или антикоррозийное покрытие;
• соответствующую грунтовку.

Подобный «пирог» делают с обеих или только с наружной стороны профнастила, нанося на внутреннюю поверхность вместо полимерного слоя – защитный лак.

Оцинкованные листы защищены от коррозии, но его отражающие способности и ослепительный блеск нравятся далеко не всем. Не является секретом и тот факт, что со временем оцинкованная поверхность темнеет, приобретая неприятный серый цвет. Используя специально предназначенную для оцинковки краску, покрытие можно обновить, но данный процесс потребует дополнительных расходов и трудовых затрат. Поэтому специалисты рекомендуют останавливать свой выбор на оцинкованных профнастилах при строительстве временных или подсобных сооружений, не требующих особой привлекательности.

Следует отметить, что чем тоньше нанесенный слой цинка, тем меньше будет срок службы профилированного листа.

Порошковый краситель не слишком надежен, поэтому поверхность материала более подвержена коррозии, чем при защитном слое из полимеров. Любое незначительное повреждение на поверхности листа через пару лет приведет к необходимости ремонта. Если сразу же царапину или скол не закрасить, то ржавчина и коррозия не заставят себя долго ждать.

Металлочерепица

Листы кровельного материала изготавливают из тонколистового рулонного металла толщиной 0,4-0,7мм, чаще – 0,5-0,55мм. Профиль, стилизованный под традиционную черепицу, получают в результате холодного давления.

Металлочерепица появилась намного позже профилированного листа, создателем которого был английский инженер Г.Палмер. Его изобретение относится к 1820 году. Стилизованный под черепицу кровельный металлический лист впервые появился на рынке спустя 160 лет, в начале 80х годов прошлого столетия. Материал быстро завоевал популярность, и уже менее чем через десять лет начал появляться на крышах российских домостроений.

Листы металлочерепицы имеют большее количество защитных слоев:

• оцинковка;
• защитная пленка из алюминия, предохраняющая от коррозии;
• обязательная грунтовка;
• полимерное покрытие, наносимое методом запекания;
• лак.

Подобная защита делает кровельный материал долговечным и улучшает показатели звукоизоляции, в связи с чем, специалисты рекомендуют укладывать металлическую черепицу на крыши жилых строений. Но на кровлях с уклоном менее 14 градусов ее монтировать не следует, так как поперечная волнистость препятствует схождению снежного или ледяного покрова. Это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на конструкции крыши и кровли, в том числе на листы, из-за чего могут возникнуть повреждения.

Для скатных крыш с небольшим уклоном наилучшим вариантом будет металлический профилированный лист.

Размеры

Вне зависимости от габаритов, листы металлочерепицы имеют меньшую жесткость по сравнению со стальным профлистом, а поперечные волны влияют на появление прогибов, что затрудняет перемещение длинномерных листов.

Форма, шаг и высота профиля металлической черепицы колеблется в зависимости от оборудования, на котором она производится. Он может быть с однонаправленными симметричными и ассиметричными волнами. Стандартная ширина листов составляет 1,12-1,18м, а длина – от 80см до 7,50м. Но всегда существует возможность заказа листов по индивидуальным размерам.

Виды полимерных покрытий листов

Задумываясь над вопросом, что лучше – металлочерепица или профнастил, не стоит упускать тот момент, какой из полимерных составов нанесен на верхний слой любого из листов. Защитный полимерный состав оказывает большое влияние на срок службы кровельного материала.

Видов покрытий достаточно много. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

Покрытие составляет 25 микрон. Оно характеризуется стойкостью цвета, низкой стоимостью и возможностью использования в широком температурном диапазоне. Основой полиэстера служит глянцевая полиэфирная краска.

• Матовый полиэстер с добавлением тефлона

Толщина слоя в 35 микрон способствует сохранению положительных свойств и характеристик при атмосферных и температурных воздействиях. Матовое покрытие обладает великолепной устойчивостью к ультрафиолетовым лучам.

Имеет толщину 50 микрон, обладает шелковистой структурой и отсутствием реакции на температурные перепады. Состав имеет в своей основе полиуретан, характеризующийся устойчивостью к коррозионным процессам.

Срок службы покрытия 100-200 микронной толщины может достигать 60-70 лет. В его основе находится поливинилхлорид, что благотворно влияет на прочность, стойкость к холоду, жаре и механическим повреждениям.

Специалисты рекомендуют в южных климатических зонах использовать светлые тона декоративно-защитного слоя, так как они имеют минимальные показатели выгорания.

• ПВДФ

Наиболее устойчив к ультрафиолету и агрессивным средам. Глянцевое покрытие изготавливается на основе поливинилфторида с добавлением акрила в соотношении 8:2. ПВДФ является наиболее долговечным из доступных покрытий. Оно характеризуется самоомываемостью, прочностью и надежностью.

Преимущества и недостатки в сравнении

При одинаковой толщине листа металлочерепица стоит дороже, чем профнастил (цена их определяется в пересчете на квадратный метр материала). При укладке профлистов отсутствует необходимость четкой подгонки поперечных волн, благодаря чему отходов получается меньше, чем при монтаже металлочерепицы. К тому же, профилированный лист не имеет четкой ориентации по верхней или нижней кромке.

Отходы металлочерепицы при сложных очертаниях кровли могут составить до 40 процентов, что дополнительно увеличивает материальные затраты. Перед закупкой материала потребуется профессиональный расчет, учитывающий ориентацию укладки листов по верху и низу, а также их подгонку по линии поперечной волны и, конечно же, величину нахлеста. Особенно это актуально для кровель сложной конфигурации.

Но преимущество металлочерепицы перед профлистом состоит в меньшем весе в пересчете на квадратный метр. В первом случае он составляет не более 7кг, а для профилированного листа этот показатель может доходить до 11кг.

К общим преимуществам относятся:

• устойчивость полимерных покрытий к атмосферным осадкам и ветровым нагрузкам;
• эстетичность;
• множество цветовых решений;
• малый вес;
• долговечность.

К недостаткам профнастила, по сравнению с листами металлочерепицы, можно отнести внешний эффект вытянутости скатной кровли с большим уклоном. Но избежать этого помогает установка снегодержателей, которые придают ей определенную законченность. Но следует справедливо отметить, что кровля из металлочерепичных листов смотрится привлекательнее и благороднее.

Хотя оба материала имеют низкие показатели шумоизоляции, по металлическому профлисту капли во время дождя барабанят намного громче. Но выполнив хорошую звукоизоляцию, от этой неприятности можно частично избавиться.

Профилированный настил проще в монтаже, и это является его преимуществом перед металлочерепицей. В первом случае достаточно лишь обрешетки, а во втором – необходимо предусмотреть устройство еще и контробрешетки, а также гидропароизоляции, чтобы с внутренней стороны листов не образовывался конденсат, либо наледь.

Важную роль играет толщина рулонной стали, из которой производятся кровельные листы. Поэтому средний срок эксплуатации листа профнастила может быть продолжительнее в 1,5-2 раза.

Решающим фактором при выборе кровельного материала может стать разница в стоимости. Особенно она заметна на больших площадях покрытия. В этом случае экономнее будет приобрести профнастил. Но если внешний вид играет решающую роль, то предпочтение стоит отдать металлочерепице.

Что выбрать?

Основными отличиями между профнастилом и металлочерепицей являются:

• толщина металлического листа;
• отличия в профильном рисунке;
• вес квадратного метра материала;
• внешний вид;
• количество отходов при монтаже;
• необходимость устройства контробрешетки при укладке металлочерепицы;
• окончательная стоимость квадратного метра готовой кровли.

Оба материала имеют много общего, и выбор, в конечном итоге, зависит от хозяина частного дома или любого другого строения. На вопрос о том, какой из материалов лучше, ответить нелегко. Каждый из них имеет свои исключительные характеристики, в чем-то уступающие или превосходящие друг друга. Только взвесив все «за» и учитывая появившиеся «против» для каждого конкретного случая, можно будет с уверенностью сделать свой выбор.

Профнастил или металлочерепица: что лучше для крыши

Выбор современного кровельного покрытия из металла заключается в сравнении характеристик двух материалов: профнастила и металлочерепицы. И хотя есть еще фальцевая кровля, такой вид сейчас менее популярен, а крыша из алюминия или меди относится к другой ценовой категории.

Принципиальных отличий между обоими видами нет — это тонкие стальные листы, технология изготовления которых во многом схожа. Но определенная разница все-таки существует.

depositphotos

Критерии выбора

Сравнивая даже похожие материалы, всегда обращают внимание на факторы, которые влияют на долговечность, декоративные качества, простоту монтажа, условия эксплуатации и цены.

Металлопрокат и виды защитного покрытия

И профнастил, и металлочерепица представляют собой холоднокатаную листовую сталь, прочность которой повышается за счет создания объемного рельефа. Каждая «волна» профиля, независимо от своей формы, служит ребром жесткости.

Традиционная защита черного металла от коррозии — нанесение слоя цинка. Чем толще слой, или вес на единицу площади, тем больше срок службы до появления коррозии.

Металлочерепицу и кровельный профлист окрашивают на стадии производства. А чтобы покрытие лучше ложилось на цинк, наносят пассивирующий слой и грунтовку. С изнаночной стороны лист красят или наносят слой лака, с лицевой — применяют полимерное покрытие.

Долговечность декоративного покрытия обычно оговаривается отдельным сроком гарантийной эксплуатации, который зависит от полимера. Основные виды:

• полиэстер — наиболее недорогой материал, но чувствительный к ультрафиолету и механическим повреждениям (из-за небольшой толщины слоя);
• матовый полиэстер — благодаря большей толщине слоя, лучше устойчивость к механическим повреждениям, но у него меньше оттенков цвета;
• пластизол — большая толщина слоя и хорошие показатели стойкости к механическим воздействиям, возможность создания фактурной поверхности с объемным рельефом, но низкая устойчивость к выгоранию;
• пурал, матовый пурал — хорошие показатели устойчивости ко всем воздействиям и высокий гарантийный срок эксплуатации;
• полидифторит (PVDF) — при небольшой толщине слоя эксплуатационные показатели не уступают пуралу, но более высокая чем у него стоимость.

Кроме стандартных полимерных покрытий у металлочерепицы есть образцы, имеющие улучшенный защитно-декортаивный слой. У них вместо полимера наносят крошку натурального камня на связующей основе из эпоксидных или акриловых смол. Внешний вид композитной металлочерепицы визуально не отличается от керамической или сланцевой кровли.

Главный фактор, влияющий на фактический срой службы — качество металла и покрытий. Условный рейтинг отечественного рынка выглядит так: английский и финский металлопрокат — лучший, а российские производители занимают «средние» позиции.

Форма и внешний вид профиля

У профнастила простой вид профилирования — трапецевидная волна. Высота и вид профиля определяет жесткость листа, что в свою очередь ограничивает тип обрешетки. У кровельного листа с высотой волны от 35 мм делают дополнительные ребра жесткости посредине нижнего (у некоторых моделей и верхнего) основания трапеции.

Все виды отечественного профиля каждой марки оговорены стандартом, а импортный профнастил имеет свои технические условия.

У металлочерепицы более сложный вид профилирования. Лист имеет гофры в двух направлениях — продольном и поперечном (относительно направления укладки листа на крыше). Продольная волна округлая, поперечный профиль в разрезе имеет вид прямого угла, а общий рисунок имитирует скатную крышу из керамической черепицы.

Каждый производитель имеет свой ассортимент изделий, отличающихся от конкурентов размерами и видом профилей.

Цветовые решения декоративного покрытия выбирают из стандартной палитры RAL. И помимо оттенков, оговоренных в каталоге, некоторые производители предлагают возможность окрашивания в дополнительные цвета из этой палитры на выбор заказчика.

Толщина и вес листа

Толщина металлочерепицы большинства производителей лежит в диапазоне 0.4-0.5 мм. Но можно найти и более тонкий лист 0.35 мм, и более толстый — до 0.75 мм.

Толщина универсального и кровельного профнастила в «бытовом» сегменте находится в пределах от 0.4 мм до 0.8 мм.
Вес листа 1 кв.м зависит от толщины металла и высоты профиля. И по этому показателю оба вида кровли распространенных марок относятся к легким материалам с весом от 4.5 кг/кв.м (для толщины 0.4 мм) до 8.5 кг/кв.м (для толщины 0.8 мм).

По сравнению с нагрузкой от снежного покрова и ветра вес металлической кровли незначителен.

Минимальный угол уклона

• для металлочерепицы он равен 14° или 1:4;
• для профнастила в стандартных условиях 8° или 1:7. При этом необходима герметизация стыков и сквозных проходов, для дымоходов и каналов вытяжной вентиляции.

Особенности хранения и монтажа

Разгрузка и складирование металлочерепицы и профлиста проходят по общим принципам, основное условие которых — сохранение лакокрасочных и полимерных покрытий.

При длительном хранении (более месяца) листы извлекают из фабричной упаковки и укладывают под небольшим наклоном, чтобы конденсат мог стекать. Между листами прокладывают рейки для выветривания избыточной влаги.

Оба вида материалов на объект поставляют нужной длины (в соответствии с указанными в проекте размерами). Угловые разрезы для крыш сложной геометрии и проходы делают на месте. Для этого используют ручной или электрический инструмент для работы с тонколистовым металлом.

Использование абразивных дисков для резки категорически запрещено.

Монтаж профлиста и металлочерепицы проходит по общему правилу: для защиты от конденсата в кровельном пироге обязательно должны быть гидроизоляция. О выборе пленок можно почитать по ссылке.

Металлочерепица из-за поперечного профиля имеет слабую жесткость в продольном направлении, ее сложнее поднимать и укладывать — надо следить, чтобы лист не прогибался. Поэтому для подъема на крышу используют направляющие, установленные от земли до свеса.

Профнастил при высоте профиля от 35 мм обладает высокой жесткостью и хорошо держит «форму», его проще монтировать. Но не все отечественные производители профлиста выпускают доборные элементы для монтажа крыши сложной геометрии.

depositphotos

Эксплуатация готовой кровли

Отличий в эксплуатации и уходе между металлочерепицей и профнастилом нет. За исключением крыш из профлиста с малыми уклонами — их надо чаще очищать от мусора и грязи. При обычных уклонах для очистки основной части кровли достаточно дождя (кроме ежегодной профилактики разжелобков и организованного водостока).

Оба вида шумят во время дождя. Утепление минеральной ватой улучшит звукоизоляцию крыши.

В местах нависания карниза над входом в дом, балконами, тротуарами или дорожками обязательна установка снегозадержателей.

При одинаковых показателях толщины металла, веса 1 кв.м листа и вида защитного покрытия металлочерепица и профнастил от одного производителя практически не отличаются в цене. Но благодаря простой форме профиля и легкости подгонки при стыковки, обрезки листа профнастила можно использовать в другом месте крыши — например, при устройстве разжелобков. В итоге покрыть крышу профнастилом будут дешевле.

Выводы

При выборе между металлочерепицей и профнастилом надо учитывать особенности архитектуры здания и вид крыши. Для традиционного стиля дома с вальмовой или многощипцовой кровлей больше подходит металлочерепица. Современным домам с односкатными крышами, строгой геометрией экстерьера и простой отделкой фасада по стилю более соответствует профнастил.

Производители: Grand Line, Ruukki, МеталлПрофиль, Уникма.

Что я купил в магазине – профнастил или профлист?

Вам нужен строительный материал, годный для покрытия крыши, отделки и облицовки здания, опалубки и ограждения? Универсальное средство, не теряющее популярности долгое время? Вы просматриваете объемные каталоги в магазинах, путаетесь в цифрах и докучаете вопросами продавцов, но не можете точно сказать, что вам нужно – профлист или профнастил? Давайте разбираться!

Как правильно говорить – профлист или профнастил?

Стальной гофрированный лист, полученный методом холодного проката и защищенный слоем цинкового покрытия – именно это и называется как профлистом, так и профнастилом. Раздвоение названия произошло из-за разного использования материала. Для настилания крыши, когда листы стелят поверх чего-то, материал называют кровельным профилированным настилом – более короткое название – профнастил. Когда же покупают обычный лист, не уточняя при этом, для какой работы он требуется, его смело называют профилированным листом – профлистом. Смысловые границы данных названий размыты и не несут точного смысла – материалы не отличить на внешний вид, их предназначение в процессе строительства условно. Однако не стоит облегченно вздыхать и идти за покупкой, не дочитав до конца. Отличие все-таки есть! Найдете его, и желаемая работа будет выполнена качественно!

Две стороны одной медали

Профлист – это забор, перекрытие, стена, а вот профнастил – это кровля. Почему так?

• Жесткость. Профнастил жестче и крепче профлиста. Высота его профиля не менее 35 мм, выполнена в виде трапециевидной волны, и такой стальной лист выдерживает серьезные нагрузки. Особенно это актуально для регионов, где за зиму выпадает много климатических осадков. Профлист также пойдет на кровлю крыши, но его используют при монтаже простых крыш с большими скатами и минимальной нагрузкой.
• Шумопоглощение. Обладая более жестким профилем, профнастил идеально поглощает шум при дожде. Профлист при сильных ливнях создаст дискомфорт внутри помещения, но данный дефект легко убрать, если при монтаже использовать звукоизоляционный материал.
• Легкость в работе. Профлист легче гнется и подгоняется под нужную вам форму. При монтаже забора или перекрытия это значительно облегчит работу. Конечно, забор можно сделать и из профнастила, но это будет невыгодно с точки зрения экономии и осложнит работу.

Приведенные свойства двояки и дают вам возможность сделать выбор при покупке материала, исходя из желания, материальных средств, наличия товара в магазине и всего прочего. Помните одно важное правило – профлист и профнастил это один и тот же материал, но как всякое изделие он имеет большие отличия по техническим характеристикам.

Профлист/профнастил могут быть несущими, стеновыми, кровельными, с защитным покрытием и без него, в виде волны или трапеции. Для большей путаницы каждый лист имеет свою маркировку, состоящую из букв и цифр.

Буквы в маркировке, обозначающие тип профиля:

Н – несущий
С – стеновой
НС – универсальный
ПК – кровельный

Ходовой профилированный лист для кровли – НС-35, для стен – С-20, С-21, для несущих перекрытий – Н-57, Н-60. Популярный С8 профлист применяется при возведении заборов, облицовке фасадов.

Профлисты делают из алюминия, хромоникелевой стали, меди. Доступный и дешевый профлист выполнен из стали более предрасположен к коррозии, а медные и алюминиевые листы стоят дороже, но они прочнее и долговечнее. Окрашивают стальной прокат по RAL и RR. Это цветовые карты металлопрофиля, заданные крупными фирмами-производителями. Таблицы соответствуют друг другу с небольшими огрехами. Профлист моют обычной чистой водой, и никакого другого ухода он не требует.

В целом, использование профилированных листов закрепляется на рынке, и это оправданно. Они обладают небольшим весом, широким спектром цветовой расцветки, компактным размером, что позволяет их легко перевозить. Это недорогой экологичный материал, обладающий высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды. Он применяется не только для кровли крыши и установки забора. Профилированными листами обшивают и утепляют стены. Магазины, автозаправки, киоски, ангары – нежилые быстровозводимые строения строят с использованием нескольких видов профилированного листа.

Подводим итог

Не будем слишком глубоко погружать вас в обсуждаемую тему. И скажем самое важное: вам, как покупателю, надо определить, для чего вам нужен этот строительный материал. Далее, обозначьте, какими техническими характеристиками он должен обладать для реализации ваших задач: высота профиля, устойчивость к коррозии, вес, условия установки. Так вы сможете подобрать то, что нужно, и совсем не важно, как вы это назовете.