Как устранить течь в унитазе

1 Виды протечек и способы их устранения
1.1 Течь бачка унитаза
2 Неисправности сливного бачка
2.1 Не держит запорный клапан
2.2 Не держит выпускной клапан
2.3 Подвесной бачок
2.4 Особенности компактов
2.5 Протечка на сливе
3 Новый унитаз
3.1 Видео

В туалете, как и в других помещениях, должно быть сухо. Если это не так, то следует незамедлительно заняться устранением проблем. Протекающая вода может и не сильно досаждать, если она попадает не на пол, а просто переливается из бачка в унитаз. Но надо иметь в виду, что легкое подкапывание может превратиться в ручей, издающий раздражающие звуки. В этой статье мы расскажем о различных видах протечек, поможем дельным советом, изложим подробную инструкцию, в которой объясним, как устранить течь в унитазе.

Виды протечек и способы их устранения

На первый взгляд, может показаться, что найти где вытекает легко и просто, но это не всегда так, в чем вы сейчас убедитесь.

Течь бачка унитаза

Конденсат на бачке

Бачок бачку рознь, поэтому стандартного подхода быть не может, но существует общая проблема – мнимая протечка, когда вода на полу есть, но бачок не протекает. Сразу стоит отметить, что такое возможно только в холодное время. Как появляется лужа на полу, если ничего не протекает? Ответ простой. Но многие люди, по незнанию, несколько раз перебирая все соединения, тратя на это много времени и герметика, так и не смогли выяснить причину. Дело в том, что зимой вода очень холодная, и когда она поступает в бачок, то на нем собирается конденсат, который стекает на пол, образуя лужу. Если с проблемой не бороться, то вскоре может завестись грибок или придется делать ремонт у соседей снизу.

Есть несколько способов для устранения проблемы, или хотя бы для уменьшения количества конденсата:

Положить на пол тряпку, а затем ее периодически отжимать. Не очень удобно, зато эффективно, ведь в то время, пока унитазом никто не пользуется, конденсат не образуется. Поэтому можно не переживать, что придя с работы, вновь придется вытереть лужу. Дело в том, что вода в бачке постепенно нагревается, поэтому на нем перестает появляться конденсат. Насколько это изменит дизайн помещения, решать вам.
Можно установить сливной бачок со встроенной пластиковой емкостью для воды. Такая особенность конструкции полностью исключает появление конденсата на внешней стороне бака. Решение хорошее, но воплощение требует существенной затраты материальных средств на приобретение этого дорогостоящего сантехнического прибора.
Неплохим, но тоже затратным способом, является установка теплообменника, благодаря чему вода, поступающая в бачок, слегка подогреется.
Хорошая вентиляция поможет уменьшить конденсатообразование, так как воздух будет более сухим.
Еще один способ борьбы с конденсатом – приклеивание внутрь бачка теплоизоляционного материала. Более подробно узнать об этой технологии можно посмотрев видео.

Теперь поговорим о настоящих причинах образования луж на полу.

Неисправности сливного бачка

Не держит впускной клапан

Струйка воды в унитазе — причин такого явления может быть несколько.

Не держит запорный клапан

Чтобы найти неисправность, необходимо снять крышку бака. Если кнопка сверху, то она может быть соединена с механизмом слива.

Крышка плотно лежит и не хочет даже немного приподниматься. В таком случае крышка зафиксирована на механизме слива гайкой напоминающей шайбу вокруг кнопки.
Крышка приподнимается, но только на несколько сантиметров, при этом сливается вода. В таком баке снизу установлен откидывающийся клапан, соединенный с кнопкой цепочкой. Достаточно отсоединить цепочку, и крышка легко снимется.

Принципиальная схема сливного бачка

Конструктивно бачки могут существенно отличаться, но принцип действия всех моделей основан на том, что поплавок управляет запорной арматурой, перекрывая воду при достижении заданного уровня. Наглядно это видно на схеме, приведенной выше.

Устройство сливного бачка унитаза

Проблема может заключаться в том, что клапан неправильно отрегулирован или же нарушилась регулировка. В каждом баке предусмотрена защита от перелива, и если клапан плохо держит, то вода будет стекать в унитаз. Чаще всего в таком случае достаточно выполнить регулировку, изменив положение рычага поплавка, тем самым понизив уровень воды. В некоторых случаях необходимо заменить или отремонтировать прохудившийся поплавок.

Если проблема устранена, то больше никаких действий не требуется. Но если это не помогло, то придется заняться ремонтом клапана – заменить резиновый уплотнитель. Не разборный клапан следует заменить полностью. Такая неисправность приводит к перерасходу воды.

Не держит выпускной клапан

Груша бачка унитаза

Нередко вода вытекает из бака через неплотно закрытый выпускной клапан. Проверить, так ли это, не представляет сложности – достаточно снять крышку и немного надавить на клапан. Если течь сразу же прекращается, значит, причина обнаружена. В этом случае проверяется посадочное место и при необходимости прочищается. Затем меняется манжета/груша. Бывает так, что и после выполненного ремонта струйка в унитазе не исчезает. Тогда нужно над клапаном установить груз (если это возможно). Благодаря такому утяжелению резиновая деталь более плотно станет прилегать к краям раструба и перестанет пропускать воду.

Иногда случается некоторого рода казус – после смыва унитаза вода постоянно течет, и бачок не набирается, хотя до этого всё работало исправно. Причину легко можно обнаружить, сняв крышку бачка. Чаше всего виновником становится поплавок, который настолько низко опускается, что не дает клапану вернуться на свое место. Если отрегулировать положение поплавка не получается, можно сделать ограничитель: привязать к рычагу поплавка капроновую нить, зафиксировав ее второй конец таким образом, чтобы поплавок оставался в приподнятом состоянии, но не перекрывал подачу воды.

Если поплавок не мешает, то нужно проверить, насколько свободно двигается клапан. Если он заедает, надо разобраться почему и устранить причину.

Подвесной бачок

Унитазы с подвесным бачком

Многие унитазы оснащаются бачком, монтируемым на стену. Хорошо это или плохо, решать владельцу, мы же остановимся на проблеме, которая может возникнуть. Нередко на самом баке собирается конденсат стекающий на пол, вводя владельца в заблуждение относительно источника появления влаги на полу. Чтобы найти протечку, надо всё вытереть насухо, а затем, сливая воду, искать в каком месте она появляется – чаще всего это могут быть точки соединения трубы с бачком или унитазом, но иногда в трубопроводе возникает свищ или образуется трещина.

Если найти источник не получается, то всю трубу следует насухо вытереть и обмотать туалетной бумагой – при сливании воды она сразу намокнет в проблемном месте. Чаще всего неисправность можно устранить самостоятельно, используя герметик. На трубу ставят хомут или заклеивают ее.

Особенности компактов

Устройство бачков унитазов компакт

Если установлен унитаз нового образца, то протечка может возникнуть в месте крепления или примыкания к нему бачка.

Этапы установки бачка

Нередко протечки возникают при неправильно выполненном монтаже, но бывает и так, что после продолжительного времени эксплуатации неожиданно начинает протекать бачок. Причина банальна – прокладки перестали быть эластичным, или сгнили металлические шайбы, которые были установлены на винтах крепления. Как бы там ни было, придется бачок демонтировать, менять прокладки, крепеж, и заново собирать. Весь процесс сборки описан здесь.

Выполнить демонтаж бака иной раз бывает непросто из-за того, что гайки прикипели к винтам и их не получается открутить. В этом случае можно воспользоваться болгаркой с тонким отрезным кругом (или ножовочным полотном) для того, чтобы распилить старый крепеж. Чаще всего для разъединения помогает зазор между унитазом и бачком.

Крепление должно быть из нержавеющего материала

Новый крепеж может быть пластмассовым, медным или металлическим, но только с антикоррозийным покрытием.

Протечка на сливе

Теперь разберем возможные причины утечек на сливе в канализацию. Следует спустить воду с бачка и проверить, где именно появилась течь. Если унитаз вставлен прямо в раструб, то обратите внимание, насколько он плотно посажен. Иногда случается так, что прокладка при монтаже выдавливается внутрь трубы. Если можно, то лучше демонтировать унитаз, вставить прокладку и установить сантехнический прибор на место. Как вариант, можно попробовать замазать щель сантехническим герметиком.

Если в унитазе появилась большая трещина, то его необходимо заменить. Были случаи, когда под весом человека это изделие разваливалось, а его острые края приводили к серьезным увечьям.

Протекла гофра унитаза

Когда соединение унитаза с канализацией выполнено на гофре, то, кроме вышеперечисленных моментов, нужно проверить весь трубопровод. Дело в том, что чаще всего приобретается более дешевая, но менее прочная гофра, которую можно с легкостью повредить не только снаружи, но и изнутри.

Новый унитаз

Унитаз с браком

Кроме вышеперечисленных возможных протечек, после установки нового унитаза можно столкнуться с проблемой – течь самого сантехнического прибора. Вот эпизод, который нам рассказал один мастер.

Хозяйка попросила его вместе с ней приобрести унитаз, что и было сделано. На следующий день после установки женщина позвонила мастеру, сообщив, что на полу вода. Мастер приехал и увидел, что текла она из-под унитаза. Сняв изделие, мужчина долго не мог понять, в чем причина, но затем с помощью мобильного телефона выполнил видеосъемку внутренней части изделия – там было место, не залитое эмалью.

Произвели замену, но на следующий день хозяйка вновь позвонила и сказала, что при смывании вокруг вновь собирается лужа. Без долгих описаний поиска причины скажем, что на этот раз протечка была с внешней стороны ободка – там тоже не залили эмалью шов.

Этот унитаз тоже заменили, но вместо него взяли изделие другого производителя, и проблем больше не наблюдалось.

Видео

Как видим, при поиске источника утечки воды нельзя исключать возможный брак.

Имея такую базу данных, можно найти источник протечки и устранить проблему. Если же возникнут вопросы, то пишите их в комментариях, а мы (или наш эксперт) с радостью поможем вам дельным советом.

Что делать, если после смыва течет унитаз

Время на чтение:

Проблемы с санузлом всегда неприятны, идет ли речь о поломке сливного бачка, течи в самом унитазе или трещине в канализационных трубах. В большинстве случаев неисправность сантехнического оборудования приводит к скапливанию воды на полу. В лучшем случае приходится ее постоянно собирать тряпкой. В худшем – приходят соседи с нижнего этажа и предъявляют счет за разводы на потолке и обвалившийся кафель.

Если унитаз пропускает воду, это можем доставить массу неудобств.

Или предлагают отремонтировать недавно обновлявшийся санузел. Есть от чего приуныть, особенно если мастер может прийти только к середине следующей недели. К счастью, на вопрос, как починить поломанный унитаз, чтобы не текла вода, можно ответить и без помощи сантехника.

Неприятный запах, сырость в санузле и, самое неприятное, может стать причиной помокрения потолка у соседей снизу, если вода капает на пол.

Признаки протекания воды в унитазе
Почему возникает течь
- Трещина в основании унитаза
- Плохо закручены крепления
- Износилась манжета или гофра
- Проблема с бачком
- Проблема между бачком и площадкой унитаза
- Повреждение уплотнителя
- Проблемы с поплавком
- Сливной механизм
- Как устранить проблему
- Что делать, если вода течет постоянно
Профилактические меры
Видео: бачок унитаза не держит воду – причины

Признаки протекания воды в унитазе

Сантехника не всегда протекает с образованием луж на полу. Течь может быть недостаточной для локальной катастрофы в отдельно взятом санузле, но ее всегда более чем достаточно для создания проблемы, которая рано или поздно обязательно выльется в более серьезные неполадки. Идет ли речь о том, что протекает унитаз снизу после слива воды или износилась соединительная муфта.

У каждой поломки может быть несколько причин и несколько вариантов их решения.

Перечислим основные признаки протекания:

Конденсат скапливается на бачке и трубопроводе.
Ржавые известковые подтеки в месте выхода воды в чашу.
Слабый напор при длинном смыве. Либо, напротив, смыв короткий.
Внутренняя поверхность унитаза всегда влажная со стороны бачка.
Регулярно слышится журчание воды уже после наполнения бачка.

Исправное функционирование всех сантехнических приборов не только экономит бюджет, но и делает проживание в квартире максимально комфортным.

Почему возникает течь

Может быть несколько причин появления течи:

Трещина в основании унитаза.
Проблемы с поплавком.
Недостаточно хорошо затянуты крепежные элементы. Физический износ крепежа.
Выход из строя уплотнителя.
Физический износ гофры или манжеты.
Неисправность бачка.
Проблемы со сливной конструкцией.
Проблема между основанием унитаза и бачком.

Важно знать, что делать, если течёт бачок унитаза после смыва, а также как можно легко и быстро устранить подобную поломку самостоятельно.

Рассмотрим подробней все вышеуказанные неисправности и способы их устранения.

Трещина в основании унитаза

Способ устранения во многом зависит от характера трещины. Она может представлять собой небольшой скол, не нарушающий герметичности сантехнического изделия. Трещина может быть несквозной, односторонней. А может быть видна уже и с двух сторон. В последнем случае если даже унитаз еще не подтекает, он обязательно со временем начнет пропускать все больше воды. А если сантехнику не починять и пустить ситуацию на самотек, закончится все совсем печально.

Все появившиеся трещины нужно замазать высококачественным герметиком.

Если трещина слишком глубока и явно угрожает герметичности изделия, унитаз лучше заменить. Если же скол незначительный и не сквозной, его можно попытаться склеить:

Хорошим универсальным клеем либо специальным клеем для керамики.
Эпоксидной смолой с отвердителем.
Холодной сваркой.
Силиконовым герметиком.

Небольшие разломы целесообразно склеивать в том случае, если незначительно повреждены бачок или чаша и скол не угрожает герметичности изделия.

Конечно, герметик не рассчитан на длительную эксплуатацию, все равно придется покупать новый бачок и унитаз.

Обратите внимание! Даже самый крепкий клей не вернет конструкции былую прочность! Не испытывайте отремонтированный участок избыточными нагрузками. Обращайтесь с ним как можно аккуратней.

Общий алгоритм действий при склеивании незначительных разломов:

Подготовьте клеевой состав.
Очистите место повреждения от мелких осколков керамики и грязи.
Подождите, пока участок подсохнет.
Обезжирьте ремонтируемые поверхности бензином или ацетоном.
Нанесите клей на отколовшийся кусочек фаянса и прижмите его к месту скола с соблюдением рекомендаций изготовителя (предварительно стоит почитать инструкцию).

Как высохнет, шов можно отшлифовать наждаком М20 или М40, а затем отполировать мягкой тряпочкой.

Ускорить просушку места склеивания можно с помощью бытового или строительного фена. Время высыхания зависит от использованного клеевого состава. Если герметику хватит и получаса, то для холодной сварки понадобится часа четыре.

Строительный фен поможет быстро просушить материалы.

Можно попытаться устранить и более крупный сквозной разлом, однако склеивание глубокой трещины в основании унитаза годится лишь в качестве временной меры. Причем, очень временной. Унитаз стоит как можно быстрее заменить. Если все-таки решите отремонтировать, используйте эпоксидную смолу с отвердителем. В дополнение к описанному выше алгоритму работы — стоит предварительно просверлить два отверстия по краям разлома и сделать болгаркой надрез в половину толщины стенки по краям трещины. Для сверления используйте сверло по керамике, для болгарки – диск по камню.

С такой серьезной проблемой можно справиться, даже не меняя весь унитаз.

Плохо закручены крепления

Самый простой случай – крепления недостаточно сильно затянуты. Устранить несложно – достаточно подтянуть крепеж. Однако течь может быть вызвана и другими причинами.

Необходимо провести внимательную визуальную проверку всех комплектующих.

Устройство системы крепления достаточно просто: по две шайбы и прокладки с обеих сторон и металлический болт с гайкой. Если пластиковые шайбы и прокладки без механических повреждений могут простоять целую вечность, то болт со временем ржавеет, а вода начинает просачиваться через изнашивающуюся из-за коррозии резьбу. Выход один – заменить болт. Как правило, это нужно делать каждые 3-5 лет.

Необходимо провести внимательную визуальную проверку всех комплектующих.

Обратите внимание! Подтягивать крепеж нужно равномерно, с одной и с другой стороны. В противном случае бачок будет установлен с перекосом, что чревато возникновением новых проблем.

Износилась манжета или гофра

Гофра очень удобна в плане подключения слива к канализации, однако и она со временем изнашивается, выходит из строя и начинает подтекать. С этой проблемой несложно справиться самостоятельно.

В большинстве случаев можно даже обойтись без демонтажа унитаза.

Аккуратно снимаем отслужившее свой срок изделие. Затем зачищаем и обезжириваем посадочные места на концах отвода на чаше и канализационной трубы. Ждем, пока подсохнет. Наносим на отводы герметик и устанавливаем новую гофру.

Проблема с бачком

Прежде чем определяться, как отремонтировать унитазный бачок, если из него бежит вода, нужно понять, чем именно вызвана проблема. Выше мы уже рассмотрели устранение неисправностей в виде изношенного или плохо закрученного крепежа, проблемы со сливным механизмом и поплавком будут рассмотрены ниже.

Механизмы слива, будь они кнопочные, рычажные или какие-либо еще, достаточно редко выходят из строя.

Наиболее частые причины протечек:

Неплотно установлен на чашу бачок. Плохо затянуты винты. Решение: равномерно затянуть с двух сторон, стараясь не допустить перекоса бачка.
Физический износ крепежа из-за коррозии. Решение: заменить винты.
Сквозной разлом с нарушением герметичности. Решение: заменить бачок. Временное решение: попытаться склеить эпоксидной смолой с отвердителем.
Износ соединительной муфты. Решение: аккуратно снять бачок, заменить муфту, установить бачок, равномерно затянуть винты, не забыв предварительно установить шайбы.

Перед тем как производить замену прокладки или винтов, нужно опустошить бачок и аккуратно открутить болты. Если винты сильно заржавели, придется повозиться.

Возможно, даже понадобится срезать старый крепеж и менять его на новый.

Чтобы проверить герметичность соединительной муфты, достаточно ее снять и сжать руками. Если материал эластичен и легко сжимается, проблема, скорее всего, не в прокладке. Если же он затвердел и плохо гнется, муфту в любом случае пора менять. Места соединения обязательно очищать от загрязнений и обезжиривать!

Для большей надежности, новую прокладку можно посадить на силикон.

Проблема между бачком и площадкой унитаза

В общих чертах мы рассмотрели замену изношенной прокладки/муфты в предыдущем пункте и ответили на вопрос, что делать, если течет унитаз в месте соединения чаши и бачка. Изготовлена ли манжета из плотной резины, полиуретана или силикона, ее износ легко определить по:

протечкам под бачком;
трещинам, заметным при визуальном осмотре;
потере эластичности, что легко определить, попытавшись сжать изделие.

Жесткая и плохо гнущаяся манжета нуждается в замене.

Повреждение уплотнителя

Прежде чем устранять неисправность, связанную с повреждением уплотнителя, необходимо нажать на кнопку (или рычаг) сливного механизма и спустить воду. Затем нужно перекрыть воду и отсоединить сливной патрубок, подающую трубу и трубу перелива.

Произведя все описанные выше манипуляции и сняв бачок, замените уплотнитель.

В качестве временного решения можно подложить под изношенный уплотнитель смазанную в масляной краске полоску ткани. Как вариант, можно использовать резиновую ленту, впоследствии закрепив ее медной проволокой.

Проблемы с поплавком

Меняются кнопки и дизайн бачков, а конструкция поплавка так и не претерпела значительных изменений за многие десятилетия. Все так же уровень воды регулируется поплавковым механизмом.

Его перекос проявляется в частых неисправностях, сопровождающихся постоянным наполнением и самопроизвольным сливом воды.

На рисунке показана «классическая» схема сливного бачка. В более современных моделях рукоятка слива чаще заменяется кнопкой, но основные принципы работы механизма не меняются. Как остаются прежними и функции поплавка и запорного клапана.

Чаще всего проблема заключается в том, что бачок постоянно наполняется и сливается. Возможно несколько причин:

Физический износ поплавка или мембраны.
Неисправность клапана.
Перекос поплавка.

Может также потребоваться полная замена запорного крана бачка унитаза.

Чтобы отрегулировать поплавок с латунным рычагом, чаще всего достаточно просто слегка подогнуть рычаг. В пластиковых моделях регулировка осуществляется ослаблением или натяжением крепежного винта. При физическом износе поплавка, мембраны или клапана, нужно заменить вышедшую из строя деталь, предварительно слив воду из бачка.

Сливной механизм

Сам сливной механизм выходит из строя очень редко. Обычно в нем и ломаться нечему. Проблема чаще всего заключается в резиновом клапане, запирающем воду.

Для устранения неисправности достаточно заменить повреждённые компоненты клапана, исправить положение оси колонки или удалить засор в зоне слива.

Если вода течет и не наполняет бачок, в 90% случаев проблема в перекосе поплавка или запорного клапана.

Как устранить проблему

Сначала проверяем, действительно ли проблема в клапане. Для этого набираем воду и надавливаем на клапан. Сразу будет видно, течет ли вода в унитаз или нет, а также нуждается ли в замене клапан.

Перекосы легко устраняются без специальных инструментов.

Что делать, если вода течет постоянно

Для начала определяем причину неисправности. Поднимаем крышку и приподнимаем поплавок. Вода перестала течь? Если да, поджимаем рычаг латунного поплавкового механизма или регулируем винтом пластиковый (в зависимости от конструкции).

Отсутствие регулярных профилактических мероприятий провоцирует быстрый выход из строя даже самых современных и дорогих моделей унитазов.

В противном случае нужно убедиться в целостности клапана и шпильки. Последнюю, при необходимости, легко заменить даже кусочком медной проволоки. Сложнее придется с заменой клапана. Старую деталь лучше снять и взять с собой в магазин или на рынок. Иначе придется объяснять продавцу на пальцах, что именно вам нужно. И велика вероятность взять не совсем то, что нужно. Вода может подтекать и из-за изношенности груши. Вариант действий один – замена пришедшей в негодность детали.

Профилактические меры

Унитаз и бачок нужно регулярно мыть, очищая поверхность от ржавчины, известкового налета и других загрязнений. Если этим заниматься постоянно, то не понадобится даже сильнодействующая «химия».

Также рекомендуется не менее пары раз в месяц проверять состояние всех соединительных частей. При потере эластичности гофрой, муфтами или уплотнительными прокладками, стоит незамедлительно заменить выходящий из строя элемент, пока износ не привел к более серьезным последствиям.

Желательно покупать механизм того же бренда, что и сливной бак.

Большинство проблем с протечками в санузле несложно устранить самостоятельно, не прибегая к помощи сантехника. Ремонт своими руками позволит сэкономить не только деньги, но и время. Последнее особенно актуально в том случае, если сантехник не отличается обязательностью и его вызов растягивается на дни, а то и недели.

Видео: бачок унитаза не держит воду – причины

Протекает бачок унитаза – 9 методов устранения течи

Чтобы починить сливной бачок, в большинстве случаев, нужно произвести замену мембраны. Для этого, спускаем воду из бачка, чтобы не произошла утечка. Откручиваем гайку, соединяющую сливной бачок со смывной трубой. Ослабляем гайку сифона, которая расположена в основании бачка. Отсоединяем сифон от рычага спуска воды и вынимаем его. После этого заменяем мембрану и собираем сливной бачок в обратной последовательности.

Что делать если протекает бачок унитаза? Неисправность устройства, может быть вызвана повреждением одного из компонентов конструкции. В большинстве случаев функционирование нарушается вследствие неисправности сифона, креплений, запорного механизма, резиновой груши или прокладки.

Иногда унитаз подтекает вследствие физического повреждения бака или чаши сантехнического прибора.

Подобные неисправности способны принести множество неприятностей жильцам квартиры, поэтому рекомендуется не откладывать осуществление ремонта.

Провести процедуру ремонта можно самостоятельно. В данной статье мы подробно разберем причины вызывающие данную неисправность и методы их устранения.

Почему течет бачок – основные причины

Если вы задались вопросом – почему течет бачок унитаза, значит проблема уже наступила. Теперь осталось выяснить причину, почему это может происходить. Самая распространенная – обыкновенное переполнение, при котором лишнее количество жидкости смывается. Выделяют несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к нарушению работы:

ухудшение эластичных свойств резиновой прокладки. Со временем данный материал изнашивается, вследствие чего водный поток не может быть плотно перекрыт и сантехника протекает. Деформированная деталь отлично пропускает воду;
резиновая прокладка не потеряла эластичность и не подверглась деформации, однако она не слишком плотно прилегает к выводному отверстию, расположенному рядом с клапанным механизмом. В следствии неплотного прижимания детали сливной бачок унитаза подтекает;

шпилька клапанного механизма подверглась коррозийной деформации или физическому повреждению. Эта деталь сохраняет поплавок в требуемом положении, но при длительной эксплуатации элемент перетирается;
клапанный корпус был поврежден – еще одна причина протечки. Однако трещины, ставшие причиной того, что течет сливной бачок унитаза, возникают только на пластиковых изделиях. Если установлены детали, изготовленные из латуни, такие проблемы не возникнут, т.к. латунные компоненты известны повышенной прочностью.

К прочим распространенным причинам того, что протекает бачок унитаза, относится:

повреждение болтов и других креплений, соединяющие сливной бак и унитаз. Спустя продолжительный срок эксплуатации металлические элементы часто подвергаются коррозии, а пластиковые – ломаются;
если из-под бачка унитаза течет при сливе, то дело может быть в груше, которая со временем лишилась эластичности. После длительного использования эта деталь теряет свои первоначальные свойства, вследствие чего пропадает способность обретать необходимую форму.;
смещение рычага, фиксирующего положение поплавка. Это может произойти вследствие продолжительной эксплуатации в результате которой поплавок теряет герметичность. Поэтому в поплавок может попадать жидкость. Иногда комплектующие низкого качества также вызывают подобную неисправность и сантехника подтекает;
поломка сифона либо шлангов бака;
между бачком и унитазом может течь вода вследствие нарушения герметичности соединения. Как правило, это происходит при изменении формы уплотнителя, сделанного из резины;
поврежден запорный клапанный механизм;
возникли трещины.

К главным признакам того, что бачок унитаза подтекает, относится:

часто возникающий или постоянный звук льющейся жидкости;
появление следов известняка в местах выхода жидкости;
поверхность чаши, которая расположена ближе к бачку, изнутри постоянно мокрая, даже если сантехникой длительное время не пользовались;
вода при сливе проходит медленно;
увеличивается расход воды;
на трубопроводе и сливном баке возникает конденсат.

Появление даже одной из вышеперечисленных проблем свидетельствует о том, что бачок унитаза подтекает. В этом случае требуется осуществить ремонтные работы. Предлагаем ознакомиться с устройством сливного бачка унитаза, распространенными неисправностями и их ремонтом.

Необходимые инструменты и материалы

Если сантехника протекает, то перед выполнением любых ремонтных работ необходимо перекрыть воду. В следствии того, что жидкость подается в систему под напором, в процессе устранения неисправности можем залить помещения. Для ремонта потребуются следующие инструменты:

средство-герметик, подходящий для сантехнических приборов;
наждачная бумага;
отвертка;
мешковина, бечевка либо пакля;
молоток;
нож;
плоскогубцы;
при необходимости замены комплектующей потребуется рабочая деталь определенного вида.

Когда необходимый инструментарий собран, можно начинать производить ремонтные работы.

Как устранить течь бачка унитаза

После того, как была найдена причина, почему течет унитаз, можно приступать к ремонтно-восстановительным работам. Следует отметить, что устранение проблемы немного отличается в отдельных случаях, во многом процедура зависит от формы модели.

Течет унитаз после смыва: возможные причины неисправности и способы их устранения

Любая протечка в сантехническом устройстве или внутриквартирных коммуникациях – это проблема, связанная с финансовыми потерями, поэтому ее нужно решать незамедлительно. Если течет унитаз после смыва или из туалета периодически доносится звук журчащего ручейка, пора проверять состояние бачка. Согласны?

Мы расскажем про самые распространенные поломки, случающиеся с обязательным для обустроенного жилья сантехническим оборудованием. У нас вы узнаете, как с ними можно справиться своими силами. С учетом наших советов вы сможете исключить подобные ситуации и грамотно ремонтировать важный для жизни прибор.

Первые признаки подтекания воды

Функция смыва предполагает длительное или кратковременное поступление воды в чашу унитаза с целью очищения ее от продуктов жизнедеятельности. Процесс начинается с надавливания на кнопку, встроенную в бачок, и заканчивается произвольно или путем второго нажатия.

Вместо кнопки может быть рычаг или ручка на цепочке, как у ретро моделей, но такие варианты встречаются крайне редко.

Нажатием на кнопку мы управляем сливным клапаном. Он связан с запорным механизмом, который по окончании слива открывает путь для поступления новой порции воды из системы ХВС. Таким образом, смыв происходит только по желанию пользователя.

Если вода течет в унитаз после смыва или, что еще хуже, постоянно струится тоненьким ручейком, пора производить проверку арматуры бачка – одна из деталей вышла из строя.

Но сначала следует определить, что течь действительно присутствует.

Признаками неправильной работы слива служат следующие факторы:

постоянный или периодически появляющийся характерный звук журчащей воды;
ржавые и известняковые разводы в месте выхода воды;
постоянно влажная внутренняя стенка унитаза, близкая к бачку, даже если унитазом давно не пользовались;
непривычно длинный и слабый процесс смыва – нормой считается залповый сброс;
появление на трубах и бачке конденсата, которого никогда не было.

Последний признак связан с постоянным перемещением холодной воды по трубе, тогда как в нормальных условиях вода используется периодически и до момента спуска успевает нагреваться до комнатной температуры.

Иногда причина подтеков кроется в грязи, которая накопилась на дне резервуара с водой. В этом случае достаточно применить тщательную чистку внутренних поверхностей бачка. Для этого спускают и перекрывают воду, аккуратно достают арматуру и с помощью щетки и чистящих средств удаляют скопившийся на дне и стенках осадок.

Если оперативный клининг не помогает, придется познакомиться с конструкцией сливного механизма.

Разбираем устройство бачка

Существует несколько распространенных конструкций арматуры, которые можно назвать типовыми. Среди них устаревший вид сливного устройства с резиновой грушей, собранный по простейшей схеме и подходящий для бачков с боковой подводкой.

Это редкое явление, нехарактерное для современных моделей. Обратимся к актуальному виду арматуры, состоящей из двух модулей: сливного и поплавкового.

Поплавок на толстой металлической проволоке усовершенствовали и превратили в более сложную конструкцию, перекрывающую подачу воды не сбоку, как раньше, а снизу, хотя боковые модели изредка встречаются. Положение поплавка с них регулируется, благодаря чему можно дозировать порцию спускаемой воды.

Благодаря схожести моделей арматуры легко произвести замену всей конструкции или поменять отдельные части: сливной ли поплавковый механизм, рычаг слива.

Чтобы понять, как устроен каждый элемент в отдельности, можно разобрать установленную в бачке модель. Конечно, перед этим нужно соблюсти меры безопасности: перекрыть поступление воды на стояке или подводке и опустошить резервуар.

Все части откручиваются вручную или с помощью набора ключей. Металлических деталей почти нет, вместо них давно применяют исключительно пластиковые элементы. Они довольно прочные, не деформируются при взаимодействии с жесткой водой, не ржавеют, хорошо чистятся бытовой химией.

Размеры и цвет деталей различных производителей могут отличаться, однако принцип действия абсолютно одинаков. Поэтому если износился уплотнитель и постоянно подтекает струйка воды из бачка в чашу унитаза, замену найти несложно.

Для верности можно измерить диаметр кольца или просто предъявить продавцу старую прокладку.

Распространенные проблемы и их решения

Причин появления течи несколько. Проблемы слива могут быть вызваны поломкой поплавка, выходом из строя сливной колонки, забившейся в детали арматуры грязью, износом резиновых уплотнителей. Остановимся на распространенных случаях возникновения подтечек и выберем лучшие способы решения проблем.

Постоянно течет вода

Одним из очевидных признаков, указывающих на необходимость срочного ремонта, является тоненькая струйка воды. Если на выходе магистрали от стояка не установлены фильтры, со временем «русло» ручейка покрывается осадком из ржавчины и минеральных отложений. Если в унитазе постоянно течет вода – что нужно делать в такой ситуации?

Первоначально следует выявить причину течи. Понятно, что дело не в чаше унитаза и не в ошибках монтажа – корни неприятности необходимо искать внутри бачка. Для начала заглядываем под крышку и стараемся определить поломку визуально. Если это не получается, производим демонтаж клапанов унитаза в следующем порядке.

Если сливной механизм без демонтажа бачка достать невозможно, сначала снимаем бачок. Для этого откручиваем два крепежных винта, расположенных с нижней стороны полочки унитаза.

Вышеизложенная инструкция является универсальной и подходит для ремонта сливной арматуры. А сейчас перейдем к конкретным поломкам.

Первая причина – вышел из строя поплавковый механизм

К счастью, эту неприятность можно определить, не снимая бачка: нужно просто заглянуть под крышку. Если поплавок перестает выполнять свою функцию, то он не поднимается до нужного уровня, а постоянно находится на одном месте.

Он не реагирует на повышенный объем воды в бачке в результате срабатывает система перелива и вода вхолостую льется в унитаз. Скорее всего, поплавок утратил герметичность и тонет.

Второй вариант – сломались крепления. В любом случае сломанную модель необходимо заменить новым элементом. Для этого старый поплавок снимаем и берем с собой, чтобы в специализированном маркете предъявить консультанту в качестве образца.

Если после очередного заполнения резервуара течь прекратилась – проблема решена. Но в качестве страховки еще несколько дней стоит понаблюдать за работой механизма.

Вторая причина – пришел в негодность резиновый уплотнитель

Уплотнительное кольцо из полимера или резины – самое слабое место сливного механизма. Оно находится непосредственно на выходе водного потока, поэтому одновременно выполняет функцию барьера, задерживающего разнообразную грязь, осадок, минеральные отложения с труб. В результате резинка или загрязняется, или изнашивается и перетирается.

В первом случае ее необходимо очистить, а во втором требуется замена. Остальные детали сливной колонки надежные, проще говоря, у этой детали ломаться больше нечему. Чистка клапана происходит следующим образом.

Если во время чистки вы заметили, что уплотнительное кольцо повреждено, лучше установить новую деталь. Признаки повреждения – деформация, трещины, микроразрывы, общая изношенность. Даже если оно по-прежнему сохраняет свою функциональность, спустя некоторое время снова станет пропускать воду.

Течь наблюдается после смыва

Иногда можно наблюдать такую картину: произошел смыв, и после него еще какое-то время вода прерывистой или даже уверенной струйкой течет в унитаз. Затем течь прекращается, но уже после максимального наполнения бачка.

Потери воды небольшие, однако даже при временной течи деньги улетают на ветер, а чаша унитаза медленно покрывается налетом.

Причин может быть несколько:

бракованные детали клапанов;
перекос сливной колонки;
частичное засорение в зоне спуска воды;
поломка мелкого элемента одного из клапанов.

Чтобы выяснить, в чем дело, нужно сделать визуальную диагностику, а при необходимости и демонтировать сливной механизм или поплавковый клапан.

Перекос сливного механизма можно заметить сразу – начинает заедать кнопка спуска воды или даже проваливаться вниз. Необходимо снять крышку и посмотреть, почему колонка потеряла стабильность. Возможно, она слегка выдвинулась из гнезда и изменила свое положение. Исправить ситуацию легко, вернув клапан на место.

Бывает и так, что под уплотнительное кольцо проникает довольно крупная минеральная частица, попавшая в бачок с потоком воды из трубы. Пока воды в резервуаре мало, давление на клапан слабое, и жидкость струйкой продолжает течь в унитаз.

Как только бачок заполняется, увеличивается давление на уплотнитель. Он зажимает кусочек минерального осадка и перекрывает течь. Исправит ситуацию чистка бачка.

Домашние мастера любят совершенствовать заводские детали, и даже в такой простой конструкции, как сливной клапан, они умудряются находить недочеты. Вот простой пример, как можно избавиться от незначительного, но регулярного подтекания воды сразу после смыва.

Даже если бачок пустой, груз будет давить на уплотнитель, тем самым создавая стопроцентную герметичность. В этом случае даже легкий износ резины не испортит функциональности клапана.

Профилактические меры от подтекания

Чтобы течь в унитазе не возникла в самый неподходящий момент, стоит следить за состоянием арматуры бачка и регулярно проводить профилактические мероприятия.

Главным и одновременно самым простым является чистка всех деталей, а также внутренних поверхностей бачка. При внимательном осмотре можно заметить, что даже за короткий срок стенки и дно покрываются рыжим налетом, минеральными отложениями и даже субстанцией, похожей на ил. Состав загрязнений зависит от качества воды.

Время от времени желательно проверять состояние уплотнительных элементов, крепежей и деталей, которые находятся на стыках, чтобы предусмотреть появление сильной течи. Небольшое количество влаги сигнализирует о том, что соединение негерметично. Соответственно, нужно подтянуть гайки или заменить уплотнитель.

Своевременный мелкий ремонт и регулярная чистка уберегут вас от протекания воды в унитаз, следовательно, и от лишних затрат. Немаловажным фактором, обеспечивающим экономию воды, засорения и поломки, является грамотно выполненная настройка арматуры, с особенностями проведения которой рекомендуем ознакомиться.

Выводы и полезное видео по теме

Лучшие советчики по ремонту сантехнических устройств – это домашние опытные мастера. С результатами их трудов можно познакомиться в следующих видеороликах.

Видео #1. Инструкция по замене арматуры:

Видео #2. Как избежать покупки нового комплекта арматуры:

Видео #3. Замена старого поплавка новой моделью:

Все работы, связанные с чисткой или заменой сливной арматуры, можно производить самостоятельно. Если вы не можете найти поломку, но нужно срочно устранить течь, можно просто установить новую арматуру – стоимость ее невелика.

Обращаться к сантехникам целесообразно в одном случае: если вы попытались исправить ситуацию своими силами, но не сумели по каким-то причинам.

Хотите рассказать о том, как самостоятельно устранили течь в унитазе? Есть полезные сведения, которые вы хотите сообщить посетителям сайта и нам? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.

Скрытая подсветка потолка своими руками

Многие владельцы частных домов и квартир используют в качестве украшения комнат подвесные и натяжные потолки. Их изготовление не требует особых навыков или знаний, за счет чего их легко воплотить самому. Благодаря наличию свободного пространства в натяжных и подвесных потолках, они легко вмещают в себя разнообразные светильники. Особенно популярной является декоративная подсветка натяжного полотна, для чего выполняется скрытая подсветка потолка своими руками.

Какие бывают способы подсветки?

Ранее такое декоративное освещение изготавливалось при помощи специальных ламп. Но сегодня, благодаря светодиодным лентам процесс стал значительно проще, так как не требует мощных конструкций для монтажа. Для того чтобы получить светодиодное или неоновое освещение на поверхности потолка, необходимо спрятать подсветку так, чтобы в видимой области оставался только световой поток без самих светильников. На практике скрытая подсветка делается двумя способами:

В открытой нише гипсокартонного короба;
В полиуретановом молдинге.

И в одном, и в другом случае получается рассеянная подсветка, когда световые элементы скрыты в нишах. Но каждый из предложенных вариантов отличается своими преимуществами, недостатками и особенностями монтажа. Рассмотрим особенности для каждого варианта скрытой подсветки потолка.

Преимущества и недостатки скрытой подсветки в коробе

Конструктивно, к стандартной гипсокартонной конструкции на этапе изготовления ее каркаса, добавляется небольшое ответвление, в котором находится скрытое освещение. Эта ниша может как закрываться отдельной планкой, чтобы полностью скрыть лампы, так и оставаться открытой. К преимуществам такого метода относятся:

Большая механическая прочность, за счет чего они способны нести полноценные крупногабаритные и точечные светильники.
Термическая устойчивость, что весьма актуально для мощной открытой подсветки из ламп накаливания, люминесцентных и т.д.
Позволяет спрятать не только подсветку потолка, но и другие элементы интерьера (проводку, трубы и т.д.).
Отлично подходит для оформления интерьера самыми различными фигурами.

К недостаткам подсветки в гипсокартонном коробе следует отнести:

Требует куда больших трат времени и средств на установку самого гипсокартонного потолка и ниши в нем.
Требуются навыки монтажа металлического профиля и работы с гипсокартонном.
Гипсокартон может растрескиваться при наличии влаги и колебаний температуры в помещении, что особенно характерно для ванной и кухни.

Преимущества и недостатки скрытой подсветки в потолочном плинтусе

В связи с широким применением потолочных плинтусов для украшения интерьера помещения их также используют для монтажа скрытой подсветки. В отличии от способа размещения подсветки в потолочной нише из гипсокартона, применение молдинга для этих целей отличается рядом преимуществ:

Низкая себестоимость материала в сравнении с теми же листами гипсокартона и металлическим профилем.
Простота монтажа – не требует таких усилий и специальных навыков, как короб.
Скорость установки – на монтаж скрытой подсветки в молдинге расходуется куда меньше времени.
Не требует отделочных работ или они сводятся к покраске плинтуса водоэмульсионкой.

Но такой метод изготовления скрытой подсветки в дизайне интерьера отличается своими недостатками:

Низкая механическая прочность – легко подвергается разрушению при ударах, вибрациях и т.д.
Отсутствие несущей способности – не позволяет устанавливать массивные светильники.
Подверженность термическому разрушению – оплавляется от высокой температуры, что не позволяет использовать мощные осветительные устройства.

Какой тип осветительных приборов выбрать?

В зависимости от типа источника света все приборы для скрытой подсветки подразделяются на лампы накаливания, люминесцентные, неоновые, светодиодные, ксеноновые (галогенные).

Накаливания — наиболее простой вариант и самый дешевый. К недостаткам относятся высокий расход электроэнергии и высокая температура самой лампы, которая может повредить потолочное полотно. Также они часто выходят из строя при выгорании нити.
Люминесцентные — более экономные, чем накаливания, но достаточно капризны в эксплуатации, поэтому для скрытой подсветки такие приборы используются редко.
Неоновая подсветка отлично подходит для монтажа по периметру помещения прямыми линиями или по кривой. Этот тип осветительных приборов выполняется в виде шнура, заполненного газом. Производители предлагают порядка 60 оттенков для скрытой подсветки. Но для их включения требуется высокое напряжение, получаемое от преобразовательного блока или трансформатора, а основным недостатком неоновых световых полос является их достаточно высокая стоимость.
Светодиодные – отличаются самым эффективным использованием мощности в отношении к получаемому световому потоку. При установке светодиодных лент можно выполнять фигурную подсветку по округлым и прямым поверхностям. Имеют широкую цветовую гамму, а RGB ленты способны изменять цвет при регулировке блока управления с пульта или вручную.

Как выбрать полосу света?

Немаловажным параметром скрытой подсветки является полоса света, которую та отбрасывает на потолок. Все они отличаются яркостью свечения и шириной отбрасываемой полосы.

Рис. 2: ширина полосы света

Посмотрите на рисунок, вышеприведенные параметры напрямую зависят от места установки осветительного прибора. Яркость освещения обратно пропорциональна ширине полосы.

Если вы хотите лишь подчеркнуть контур, как декоративной отделкой, то полсу стоит делать меньше. Если же вы хотите сделать скрытую подсветку в качестве ночника или даже полноценного освещения в двухуровневом потолке, полоса должна быть максимально широкой.

Порядок выполнения монтажа в гипсокартонном коробе

Для начала такой операции вам потребуется обзавестись материалами (гипсокартонными листами, профилями CD и UD, крепежными элементами, дюбелями, шпаклевкой и серпянкой, водоэмульсионной краской и самой диодной лентой), необходимым инструментом (перфоратором, шуруповертом, болгаркой, рулеткой, ножницами по металлу, ножовкой, канцелярским ножом, сверлами и насадками для получения различных отверстий). Изначально следует определиться с общим видом гипсокартонной конструкции – его формой, размерами, наличием ниши для потолочного карниза, количеством точечных светильников и т.д.

Далее выполните следующие действия для монтажа скрытой подсветки:

Очистите поверхность от лишних строительных и отделочных материалов (обоев, шпаклевки, каких-либо конструкций).
Сделайте разметку с изображением плана установки профилей на стенах и потолке. Для этого обязательно используйте уровень или рулетку, чтобы выровнять их направление относительно потолка или пола.
По готовой схеме монтажа при помощи перфоратора для бетона или дрели для гипсокартона высверлите отверстия под дюбеля. Они должны располагаться на расстоянии 30 — 40 см друг от друга.
Закрепите UD профиль посредством дюбелей к потолку и стенам.

Рис. 3: закрепите профиль

Он выполняет роль стартовой полосы, поэтому крепление потолочного профиля должно быть максимально плотным и жестким. Нельзя допускать шаткости или недожима профиля быстрым монтажом.

Нарежьте CD профиль необходимой длины для формирования поперечных и подвесных конструкций каркаса. Рис. 4: нарежьте профиль

Резать профиль можно как болгаркой, так и ножовкой или ножницами по металлу.

Прикрепите полученные стойки и поперечины к UD профилю. Само крепление профиля к металлу осуществляется саморезами с прессшайбой.
Проложите по коробу проводку. Для многоуровневых потолков данную процедуру допускается выполнять, когда верхние ярусы уже смонтированы. Рис. 5: проложите проводку
Зашейте нижнюю и боковую часть короба листами гипсокартона. Для их крепления подойдут те же саморезы с прессшайбой или любые другие по металлу. Рис. 6: зашейте гипсокартоном
Если скрытая подсветка будет состоять из точечных осветительных приборов, а не ленты или шнура, их стоит крепить на профиль.
Закройте оставшийся участок листами, пошпаклюйте поверхность, обработайте грунтовкой и окрасьте водоэмульсионной краской. Рис. 7: отделочные работы
Если вы делаете диодную подсветку лентой, скройте ее в специальной нише. Если контурная подсветка предусматривается и в месте крепления карниза, сразу установите ее и туда. Рис. 8: прокладка светодиодной ленты в гипсокартоне
Подключите скрытую подсветку к источнику питания.

Порядок монтажа скрытой подсветки в плинтусе

В отличии от предыдущего варианта, такая скрытая подсветка наиболее популярна по периметру стены под натяжной конструкцией. В зависимости от типа самого плинтуса будет изменяться и ширина световой полосы на потолочном покрытии. Также при выборе конкретной модели молдинга стоит обратить внимание на достаточность крепежной поверхности, так в верхней точке он может и не прилегать к потолку.

Рис. 9: выбор модели молдинга

Для крепления можете использовать шпаклевку, жидкие гвозди или специальный клей. Далее выполните такую последовательность манипуляций для монтажа скрытой подсветки:

Отмерьте высоту крепления плинтуса. Для этого приложите его к стене и отступите на 5 – 10см от потолка, по нижней границе нарисуйте линию. Обратите внимание, что уровнем здесь пользоваться не нужно, так как важно соблюдать одинаковое расстояние между молдингом и потолком, иначе можете испортить декоративный эффект.
Обрежьте углы на плинтусе и проделайте зачистку краев. Рис. 10: обрежьте углы
Наложите необходимое количество клея или шпаклевки на плинтус и приклейте его к стене по линии. Следите за тем, чтобы количество клеящего вещества было достаточным, но умеренным, так как его избыток может искривить скрытую подсветку и испортить дизайн помещения. Рисунок 11: намажьте клеем

Все излишки снизу сразу убирайте шпателем.

Дождитесь полного высыхания клея или шпаклевки.
Установите скрытую подсветку в нишу. Для этого могут применяться только легкие элементы, так как тяжелые тут же оборвут плинтус.
Если лента подключается через преобразовательный элемент, то преобразователь ни в коем разе не должен крепиться на молдинге. Так как тот попросту оторвется под его весом.
Замажьте герметиком зазоры и отверстия, которые могли образоваться при монтаже скрытой подсветки. Замажьте зазоры

Обработайте поверхность грунтовкой и покрасьте.

Требования к проводке

В любом из вариантов монтажа скрытой подсветки не допускайте скруток проводов, все электрические контакты должны выполняться специальными зажимами или пайкой. Соединения проводов запрещено скрывать в стенах или коробе, все точки должны находиться в распределительных коробках. Сечение питающих проводов должно соответствовать мощности скрытых приборов освещения. Для этого сложите мощность подключаемых ламп или лент и воспользуйтесь данными таблицы.

Если у вас происходит соединение медного и алюминиевого провода, используйте латунные гильзы для опрессовки или специальные зажимы.

Наглядные видео инструкции

Подсветка потолка светодиодной лентой. Как правильно рассчитать и подобрать ленту

Самый модный запрос на тему освещения в квартире – «Как установить светодиодные ленты для подсветки потолка». Каждый год спрос на светодиодное освещение неуклонно растёт. Что это, модные тенденции или здравый смысл?

Светодиоды имеют ряд преимуществ перед другими источниками освещения:

Оптимальный спектр (максимально близок к дневному свету);
возможность выбора цветовой гаммы;
возможность зонального освещения;
снижает затраты на электроэнергию;
высокий срок службы.

Подсветку потолков можно использовать как основное, дополнительное (ночное) и декоративное освещение.

Если светодиоды выполняют роль основного освещения, необходимо соблюдать санитарные нормы, чтоб не навредить своему здоровью.

Требуемая освещенность помещения зависит от его назначения. Оптимальные параметры согласно СНиП показаны в таблице ниже.

Требуемая освещенность помещения, в зависимости его назначения

Зная требуемое освещение, нужно подобрать светодиодную ленту и драйвер питания.

Наиболее популярными являются светодиодные ленты на основе модулей SMD 3528 и SMD 5050. Подробные технические характеристики этих светодиодов можете найти здесь.

Оба варианта нам подходят. SMD 5050 потребуется меньшей длины (но она дороже), в виду ее повышенной яркости. Разберем расчет на примере.

Расчет подсветки потолка светодиодной лентой

Разберем расчет подсветки на конкретном примере. Входные данные:

Комната — 20 м 2 ;
Светодиодная лента SMD 5050.

Метод I

Светодиодная лента SMD 5050 белая 60 led на 1м имеет световой поток 800 люмен на погонный метр (характеристики популярных светодиодных лент собраны в конце статьи). При площади комнаты 20 м.кв освещенность от 1 метра ленты будет 40 люкс (800 люмен / 20 м.кв).

Для жилой комнаты или кухни комфортный уровень освещенности 150 люкс. Умножим его на коэффициент высоты потолка:

до 2,7м — 1;
2,7 — 3м – 1,2;
3 — 3,5м — 1,5.

Значит, такой ленты потребуется:

150Лк / 40Лк * 1 = 4 метра

Но при длине ленты 4 метра, ее трудно равномерно расположить по периметру комнаты. Давайте воспользуемся другим методом расчета, исходя из фиксированной длины ленты (по всему периметру комнаты).

Метод II

При размерах помещения 5 на 4 метра, длина периметра – 18м. Исходя из потребности в 150 люкс, используем следующую формулу:

Необходимая яркость ленты (люмен/м.п) = требуемая освещенность * площадь комнаты / периметр комнаты

Необходимая яркость ленты = 150 * 20 / 18 = 170 люмен/м.п.

Учитывая, что это не прямой световой поток, а отраженный от потолка, для компенсации прибавляем 10-20%.

170 * 1,2 = 200 лм/м.п

Итого нам требуется светодиодная лента с яркостью свечения 200 люмен/м.п, например SMD 3528 60 шт/м с яркостью 240 Лм/м.п.

Суммарная мощность такой ленты длинной 18м будет 4,8 Вт/м * 18 = 86,4 Вт. Берем плюс 25% запаса мощности:

86,4 * 1,25 = 110 Вт

Осталось выбрать драйвер.

Расчет драйвера для светодиодной ленты

Выбрать подходящий блок питания для светодиодной ленты очень просто. Мощность светодиодов рассчитана на:

Напряжение питания – 12В (реже 24В). Требуемое напряжение указывается в сопроводительной документации (на упаковке);
Потребляемый ток указывается на упаковке из расчета на 1м. В среднем 0,02А на 1 светодиод.

Если потребляемый ток не указан, умножаем ток 1 светодиода 0,02А (SMD 3528) на количество диодов на 1м (60 шт) и на длину ленты (18м).

0,02 * 60 * 18 = 21,6А

Итоговые параметры блока питания: 110+ Вт и 22+ А.

Рациональнее будет разделить всю цепь на 2-4 контура с несколькими блоками питания меньшей мощности.

Схема подключения светодиодной ленты к блоку питания

Это классический вариант монтажа. В местах соединений используйте коннекторы или пайку. Подробно как правильно соединять светодиодную ленту.

Не подключайте последовательно несколько лент, суммарной длиной более 5м. Производитель устанавливает толщину токопроводящих дорожек на ленте из расчета максимальной длины участка 5м.

Следуя из вышесказанного, подключайте ленты к драйверу только параллельно!

Ошибки при расчете освещения потолка

На сайтах, посвященных светодиодному освещению, часто перепутаны даже базовые понятия. Некоторые высчитывают светодиодное освещение в ваттах, что в корне не верно, так как светоотдача у каждого типа матрицы разная. Некоторые пытаются сопоставить люксы диода и лампы накаливания, что тоже неверно.

Мощность осветительного прибора для нас не имеет значения, это КПД источника света и используется лишь для сравнительного перерасчета.

Рекомендации 4-5 Вт/м.кв для светодиодной лампы нужно игнорировать. Световой поток при такой мощности может быть от 180 до 330 люмен на 1 метр (в зависимости от светодиодной матрицы). При площади комнаты в 20 кв.м общая освещенность будет от 3600 до 6600 люмен. Разница почти в 2 раза.

Характеристики светодиодных лент

Для удобства расчета мы собрали сравнительные таблицы нескольких популярных типов SMD лент.

Характеристики светодиодных лент
Тип ленты	Диодов на метр	Мощность P, Вт/м	Напряжение U, В	Яркость, Лм/м
SMD 3528	60	4,8	12	240
	120	9,6	12	440
	240	19,2	12	880
SMD 5050	60	12	12	800
SMD 5050	120	24	12	1600

Обязательно обращайте внимание на страну производитель. У различных производителей значения яркости могут ощутимо различаться.

Возьмем в качестве примера популярную SMD 3528 (нейтральная-белая) 60 шт/м.

Китай	Тайвань	Европа
Яркость, лм/м.п	240	380-420	До 500
Мощность, Вт	4,8	4,8	4,8

Китайские диоды в 1,5 раза тусклее тайваньских и в 2 раза слабее европейских изделий. Многие возразят, что и стоят они в 4-5 раз дешевле «европейца». С этим не поспоришь, но цена нормального драйвера для ленты потянет как 10 метров супербюджетных светодиодов.

Что бы смастерить настольную лампу вариант вполне пристойный, но для освещения квартиры покупать детище из поднебесной попросту не выгодно.

Варианты монтажа

Как установить светодиодные ленты для подсветки потолка? Это зависит от того, на что будет монтироваться лента.

Способ монтажа светодиодов, в зависимости от основы под светодиоды

В принципе, варианты монтажа ограничены лишь полетом фантазии. Но желательно учесть, что светодиод – точечный источник высокой яркости с малым углом рассеивания и смотреть непосредственно на него неприятно. Поэтому при монтаже нужно предусмотреть световой барьер, которым при стандартных схемах являются багет, гипсокартон либо монтажная планка для натяжного потолка.

Вместо моно- можно использовать многоцветную (RGB) ленту, которая послужит ночной подсветкой.

Многоцветная RGB лента в качестве ночной подсветки

Потолочная подсветка натяжного потолка, размещенная ЗА полотном потолка, зависит от материала полотна. Если он плотный или темных оттенков, светопропускающая способность его низкая, и ленты, размещенные над тканью, сгодятся только для ночной подсветки.

Подсветка натяжного потолка с использованием полупрозрачных материалов, да еще и с нанесением изображений, позволяет создать неповторимую атмосферу в любом доме.

Подсветка натяжного потолка с рисунком

Отдельно стоит коснуться варианта натяжного потолка «звездное небо». Как подсветить потолок светодиодной лентой зависит от конструктивных особенностей этого решения. Существует два типа технического исполнения такого декора – статический и динамический.

Статический — когда рисунок нанесен на полупрозрачную ткань. В этом случае подсветка размещают по периферии, а при необходимости и на самом потолке.

Динамический — по дизайну картинки он может быть полностью идентичен, но над тканью монтируется система оптоволоконных проводников, передающих сигнал от проектора. Благодаря этому достигается натуральное мерцание звезд и эффект полного погружения.

Как выполняется динамическая подсветка потолка

Светодиодное освещение потолка полностью оправданное решение. Несмотря на относительно высокие первоначальные затраты, такой тип освещения в квартире будет радовать глаз, и в перспективе окупится за счет существенного снижения потребления энергии на освещение квартиры.

Подсветка потолка светодиодной лентой

Это наше пошаговое руководство по созданию подсветки потолка светодиодной лентой. Как правило подсветка потолка светодиодной лентой – это не прямой, а отраженный свет, обычно встроенный в ниши на потолке, такие как лепнина, карнизы, подоконники окон или любые углубления в верхней части комнаты. Свет направлен вверх к потолку и может использоваться в качестве основного или внешнего освещения, но обычно используется в качестве декоративного освещения для наполнения комнаты светом или выделения особенно украшенных потолков.

Подсветка потолка светодиодной лентой не требует большой сноровки при использовании светодиодной ленты хорошего качества. Тем не менее, ее правильное подключение требует определенной точности и базовых знаний в области электромонтажных работ.

Главный совет

При украшении помещения рассчитайте пропорции и не стремитесь заменить светодиодами основное освещение. Избыточное диодное свечение выглядит вульгарно и безвкусно, что только ухудшает интерьер, а у нас ведь противоположные цели. Основное предназначение светодиодной подсветки— акцентировать внимание на отдельных моментах, выделить их из общей массы, подчеркнуть.

Как выбрать светодиодную ленту для подсветки потолка

Перед тем как приобрести светодиодную ленту для подсветки потолка обязательно обратите внимание на следующие параметры:

1) Если светодиодная лента будет ставиться в помещении с повышенной влажностью, следует покупать ленту с защитой от влаги. Для обычных помещений, например, для гостиной либо спальной комнаты, подойдет лента класса IP33 или IP20, чем больше цифра, тем выше уровень влагозащиты.

2) Прежде чем покупать светодиодную ленту узнайте, какой она мощности. Если лента чересчур мощная, она может сильно нагреваться, в результате чего пластиковый плинтус может начать плавиться.

3) Обратите внимание на напряжение питания светодиодной ленты.

4) Определится с мощностью. Немаловажно при создании подсветки потолка светодиодной лентой, это выяснить необходимую мощность и яркость ленты.

Вы должны определить для себя, что вы хотите.

Если вы планируете просто включать и выключать подсветку то вам лучше приобрести светодиодную ленту на 220 В. А если вы желаете регулировать яркость подсветки, создавать световые эффекты управлять подсветкой с помощью смартфона или пульта дистанционного освещения, то вне всяких сомнений вам нужна лента на 24 В. К этой ленте вы без труда подберете нужный вам контроллер и блок питания.

Стоит сказать, что стоимость всего проекта на светодиодной ленте 220 В будет гораздо дешевле. Монтаж светодиодной ленты на 220 В проходит легче и быстрее, чем монтаж той же ленты на 12, 24 Вольт.

Какая светодиодная лента лучше для подсветки потолка

Воспользуйтесь нашей таблицей для того чтобы выбрать светодиодную ленту для подсветки потолка

Общее освещение — 100-300 Лм / м. – 14,5 – 25 Вт / м.
Скрытая подсветка потолка — 300 Лм/м.- 25 Вт / м.
Подсветка за натяжным потолком — 100-200 Лм/м. – 14,5 Вт / м.
Закарнизная подсветка потолка светодиодной лентой — 100-200 Лм/м. – 9,6 – 14,5 Вт / м.

Как выбрать светодиодную ленту для подсветки потолка. Светодиодную ленту какого производителя выбрать?

Как выбрать светодиодную ленту для подсветки потолка производителей так много, что ни один специалист не сможет перечислить всех. Основной выпуск лент сосредоточен в странах Азии, но и европейские, и американские аналоги не хуже по свойствам.

Чтобы не возникло проблем с выбором устройства, мы подготовили рейтинг производителей светодиодных лент:

Лучшие светодиодные ленты для подсветки потолка

Osram.

Элитная фирма, выпускающая надежные и качественные приборы, из-за чего цена становится выше, чем у других устройств. Например, 6 метров стоит около 20 тысяч рублей, что невозможно дорого.

Elektrostandard.
«Электростандард» доказывает, что Китай не всегда изготавливает плохую продукцию. 5 метров монохромной ленты обойдутся в полторы тысячи, а RGB — в две. Это, конечно же, тоже недешево, но за качество нужно платить.

Navigator.
Еще один представитель Китайской Народной Республики показывает достойный уровень светодиодных товаров. Пятиметровый отрезок стоит 1200 рублей, что значительно дешевле, чем у прошлых фирм. Большой ассортимент представляет ленты разного типа, размера и степени защищенности, поэтому можно подобрать устройство для каждого случая.

Geniled.
Азиаты снова радуют нас своими бюджетными аппаратами. Примерно по той же цене, которую предлагает «Навигатор», продают и продукцию «Geniled». По свойствам полоски тоже мало чем отличаются, но «Navigator» более распространен на территории России, поэтому фирма заняла 4 позицию.

LEDCraft.
Пользуется большим спросом за счет доступной цены и сносного качества. 400 рублей за 5 м — самый бюджетный вариант в рейтинге. Важным является тот факт, что LEDCraft имеет популярность не только на территории России.

Читайте нашу статью “Как выбрать светодиодную ленту” и посмотри на вещи как профессионал.

Подсветка потолка светодиодной лентой своими руками

Прежде чем начать, вам нужно будет провести некоторые точные измерения формовки и обратить особое внимание на то, где будет расположено питание. Ваше освещение будет нуждаться в источнике питания, и хотя есть несколько способов подачи энергии, каждый метод требует подключения к основной электрической сети вашего дома, обычно через розетку.

Определить ширину ниши

Ширина зазора варьируется, потому что это зависит от того, сколько света вы хотите распространить по потолку и как вы решите подключить выбранный вами источник света. Вам нужно будет создать место для размещения водителя для ваших фонарей в молдинге. Как правило, это делается путем вырезания части базовой платы, к которой прикреплен молдинг, чтобы блок питания мог быть установлен ниже ленты и оставаться невидимым.

Необходимые материалы

Необходимые материалы

Соответствующая светодиодная лента.
Светодиодный драйвер (трансформатор переменного тока для светодиодного светодиодной ленты)

Подробнее о выборе блока питания читайте здесь

Планировка

Надо заранее думать, где будут размещены блоки питания лент и рассчитать их мощность и ток.
Не надо лениться и по формулам рассчитать падение напряжения в кабеле и предусмотреть кабель соответствующего сечения. Можно разделить ленту на несколько участков и протянуть от блока несколько кабелей, по каждому пойдет меньший ток.
Нужно предусмотреть место для них. Место должно быть обслуживаемое, проветриваемое, не пожароопасное. Блоки питания выбираем хорошие. Чтобы держал короткое замыкание. Лучший вариант в металлическом кожухе IP67, но это дороже всего.

Соединительный кабель

В начале важная мысль, которая, я надеюсь, всем известна: сечение кабеля нужно выбирать в зависимости от проходящего по нему тока.

Не напряжения и не мощности, а тока. Который в амперах. Можно легко найти таблицы, которые сообщают нам, какой предельный ток можно пускать по кабелям различного сечения:

Кабель сечением 0.5 мм2 — 6 ампер
Кабель сечением 0.75 мм2 — 10 ампер
Кабель сечением 1 мм2 — 14 ампер
Кабель сечением 1.5 мм2 — 15 ампер
Кабель сечением 2 мм2 — 19 ампер
Кабель сечением 2.5 мм2 — 21 ампер

Лучше всего вам подойдет кабель марки:

От ленты к блоку питания – КСПВ

Кабель к блоку питания – ВВГнгLS

Дополнительные материалы

Распределительная коробка (для установки выключателя и / или диммера)
Заглушки и коннекторы
4-контактные разъемы (ленточный светильник) или линейные соединители для соединения
Y-разветвитель
Разъемы
LED-совместимый диммер
Силиконовый клей (настоятельно рекомендуется)
Скотч 3М

Подсветка потолка светодиодной лентой своими руками – Сборка

Шаг 1 – Провести замеры.

Независимо от того, используете ли вы светодиодную ленту на 12 или 220 В, первым шагом будет измерение выбранного вами освещения по длине. Это может потребовать резки и / или соединения лент в дальнейшем, чтобы повернуть углы или разветвляться в разных направлениях. Когда вы режете любой источник света, вы должны обязательно резать в указанной области. Оба типа источников света имеют четко обозначенные линии разреза, обычно пунктирные, чтобы сохранить функциональность источника света. Вы должны резать только там, где указано.

Светодиодная лента обычно поставляется в нескольких вариантах разводки и напряжения 12 В, 24 В и 220-вольтных вариантах с 2, 3, 4 и 5-проводной конфигурацией. Чем больше проводов у вас есть, тем больше вероятность того, что ваша лента имеет возможность диммирования, главное правильно подобрать контроллер. Кроме того, в зависимости от того, сколько проводов у вашего фонарика, вам потребуется соответствующее количество контактов в разъемах для соответствия.

Шаг 2 – Установка ленты.

Проверьте, какое положение наилучшим образом позволяет светильникам достичь желаемого эффекта, прежде чем вносить постоянные изменения.Вы можете снять защитную бумажную подложку с нескольких сантиметров вначале, выровнять ее по отношению к потолку, удерживая ее достаточно близко, чтобы скрыть от молдинга, и приложить ее непосредственно к стене. Чтобы сохранить некоторую гибкость, оставьте бумажную подложку на последних нескольких сантиметрах ленты, где конец будет соединяться с драйвером; Вы можете удалить его, как только драйвер будет подключен и находится на месте.

Шаг 3 – Подключите питание.

Сначала установите место где будет расположен основной источник питания. Каждый вариант требует подключения к основному источнику питания. Держите основной источник питания подключенным к питанию, и в зависимости от местоположения, где необходимо отключить основную цепь, чтобы включить драйвер. После того, как вы определились, как пойдут ваши светодиодные ленты и блок питания, у вас есть 3 варианта подключения.

Драйвер к источнику питания.

Первый и самый простой вариант – подключить блок питания непосредственно к сети и постоянно включать свет с помощью выключателя. В целях безопасности все проводные соединения, должны быть размещены внутри распределительной коробки или j-образной коробки. Обнаружив ближайшую розетку (которая должна быть размещена в коробке), провода от вашего драйвера могут подключаться к основному источнику питания. Вам нужно будет аккуратно вырезать отверстие в стене, чтобы получить доступ к проводке, подвести провода к выбранной вами розетке.

Вам нужно будет разобрать розетку, чтобы добавить провод драйвера к проводке источника питания.

Снимите один сантиметр изоляции с концов провода, внутри стены и на блоке питания. Используя клемники, вы можете подключить заземляющий, фазу и нейтраль к соответствующим проводам внутри стены. Обратите внимание, что оголенный провод, без цветной изоляции, скорее всего, является заземляющим проводом для основного источника питания в большинстве домов. Если вы чувствуете, что у вас слишком много лишнего провода, особенно на блоке питания,лучше его обрезать, но оставить достаточно, чтобы проникнуть внутрь стены без проблем и аккуратно протолкнуть всю лишнюю проводку в отверстие.

При подключении любых электрических устройств к источнику, помните, что «всегда нужно соединять подобные по цвету провода». Всегда подключайте провод напряжением к другому проводу под напряжением. Аналогично, нейтральный провод должен быть подключен к другому нейтральному проводу. Никогда не пересекайте провода, иначе вы рискуете получить жареную электронику, пожар или удар током.

Драйвер (с литой или встроенной вилкой) к розетке к источнику питания.

Второй вариант является расширенным вариантом первого варианта прямого подключения и используется чаще. Если в ваш драйвер встроен шнур с литым штекером (тот, который вы подключаете к розетке), то вам нужен соединительный шнур, чтобы присоединить ленту к этому драйверу или трансформатору. Вы также должны врезаться в стену, как вариант № 1, но на этот раз вы делаете прямоугольное отверстие для розетки и ее распределительной коробки, чтобы в нее мог поместиться блок питания.

Переключатель или диммер

Посмотрите на ваш драйвер или трансформатор, прежде чем пытаться эту опцию. В характеристиках вашего драйвера должно быть указано, является ли он диммируемым и какие диммерные переключатели имеют лучшую совместимость. Предлагая максимальный контроль, третий вариант является наиболее сложным.

Как и в варианте № 1, вы начинаете с вырезания отверстия в стене. Затем вырежьте еще одно отверстие в стене на удобном уровне для диммера и его распределительной коробки, предпочтительно на одной линии с ближайшим выходом. Вы должны вставить один фазный провод, один нейтральный провод и провод заземления от драйвера в отверстие возле потолка и подать провода ко второму отверстию, куда пойдет выключатель. Затем подключите провода драйвера к коммутатору, а коммутатор – к следующей розетке. У диммерного переключателя будет два фазных провода, один из которых должен подключаться к приводу сверху, а другой – к выходу внизу. Провод заземления от выключателя должен быть соединен с проводами заземления от драйвера и розетки.

После того, как вы подключили ваши светильники к той конфигурации, которую вы предпочитаете, все готово к установке освещения. Если вы еще этого не сделали, вы можете закончить закрепив лепнину и украшения в этом месте.

Несколько советов как сделать подсветку потолка светодиодной лентой

1.Такие элементы, как Т-образные разъемы и Y-сплиттеры, отлично подходят для разветвления или отведения ленты в разных направлениях для универсального расположения.

2. Другой совет предлагает добавить немного силиконового клея на спаянные концы вашей ленты, чтобы обеспечить плотное прилегание к заглушкам.

3. Теплый свет 3000 К лучше подходят для помещений с теплыми оттенками краски, подчеркивая красные, оранжевые и желтые тона. В то время как более прохладное освещение осветляет и расширяет помещения с помощью синего, зеленого или фиолетового цветов стен. Подробнее о подборе цветовых температур читайте в нашей статье.

4. Чтобы добиться максимального уровня светораспределения по плоскости потолка, стоит использовать угловой профиль. В этом случае подсветка по периметру будет распространяться максимально близко к центру потолка.

5. В первую очередь визуально оцените помещение в котором планируется сделать подсветку потолка светодиодной лентой

В первую очередь это нужно чтобы оценить сколько нужно света. В тех случаях, когда требуется яркое освещение, подсветки потолка может быть недостаточно, и придется установить дополнительные источники света. Также стоит обратить внимание на состояние стен и потолка – освещение безжалостно высветит все дефекты и неровности. А вот закарнизная подсветка натяжного потолка выгодно подчеркнет его безупречную гладкость и текстуру. Так что, прежде чем заняться освещением, следует привести в порядок помещение.

Как сделать подсветку потолка светодиодной лентой?

Для установки светодиодной ленты нужно:

Протереть и обезжирить поверхность, на которой будет располагаться полоска.
Отмерить и отрезать нужный кусочек кратный 50 или 100 сантиметров, соответственно инструкции.
Нанести клейкое вещество на отрезанную сторону.
Вставить в нее соединитель.
Выпрямитель подключить к соединителю, несколько раз проверив полюса.
Убедиться в герметических свойствах конструкции.
Снять защитную оболочку светодиодного устройства и приклеить ее на место пользования.

Подробнее о монтаже светодиодной ленты читайте здесь: