Ремонт кровли из металлочерепицы своими руками: как и чем заделать дырку

Новая жизнь старого материала: реставрация кровли из металлочерепицы

Неправильная эксплуатация крыши зимой, допущение ошибок при монтаже кровельного покрытия или естественное старение материала — причины для проведения ремонта кровли из металлочерепицы бывают разными. Несмотря на свою завидную прочность, металлические листы наравне с другими покрытиями нуждаются в периодическом осмотре и ежегодной реставрации.

Виды ремонта кровли из металлочерепицы

Металлочерепичному покрытию может понадобиться аварийный, плановый или капитальный ремонт.

Аварийное восстановление

За аварийную реставрацию крыши из металлочерепицы берутся, внезапно обнаружив, что дождевая или талая вода начала просачиваться в слои кровельного пирога. Чаще всего проблема появляется из-за неправильного монтажа материала.

Распространённая причина протечки кровли из металлической черепицы — использование некачественных саморезов. Они быстро расшатываются, тем самым позволяя воде затекать под финишное кровельное покрытие через крепёжные отверстия.

Аварийное восстановление кровли из металлической черепицы опытные мастера ещё называют точечным, что связано с небольшим размером повреждений. Диаметр этих дефектов может достигать 8–10 см, иногда — больше.

Однажды мне пришлось увидеть на своей крыше из металлочерепицы дыру размером 11 см. Тогда тщательный осмотр показал, что пробоина возникла в результате чересчур интенсивной очистки покрытия от наледи. Оказывается, для металлической кровли, как и для любой другой, опасно грубое механическое воздействие.

Плановая реставрация

Профилактический или плановый ремонт крыши из металлочерепицы заранее назначается на определённую дату. Он преследует простую цель — вовремя устранить дефекты и увеличить срок эксплуатации финишного покрытия кровли.

При плановом восстановлении крыши из металлочерепицы удаётся обнаружить повреждения, пока они крошечные. Вниманием не обделяют даже мелкие дефекты диаметром до 5 мм.

В основном во время профилактического ремонта сталкиваются с частичной деформацией листов и порчей их защитного покрытия.

Капитальный ремонт

Капитальным ремонтом считаются работы, направленные на замену более 50% кровельного покрытия. Они выполняются пошагово: начинаются демонтажем старой металлочерепицы и закачиваются заменой изношенных элементов стропильной системы и креплением нового финишного материала.

Чтобы получить представление о масштабах ремонта, нужно оценить кровлю и снаружи, и изнутри. Анализ повреждений желательно проводить в солнечную погоду, так как на ярком свету дефекты намного виднее, или в дождь, когда не выявить области течи просто невозможно.

Объём и очерёдность работ по реставрации крыши из металлочерепицы определяют в каждом отдельном случае индивидуально. В этом вопросе опираются на характер обнаруженных проблем.

Капитальный ремонт кровли из металлочерепицы требует замены как минимум половины покрытия

Видео: полная замена материала на кровле

Восстановление кровли из металлической черепицы своими руками

Частичный ремонт покрытия из металлической черепицы подразумевает выполнение следующих задач:

  1. В месте дефекта (ямки или дырочки) размером до 5 мм стальным ёршиком убрать ржавчину, грязь и старую краску, очищенное место обработать растворителем, а затем, выходя за края повреждения на 3 см, замазать защитным герметиком (снаружи и со стороны чердака), дождаться его затвердения и покрасить подходящей по цвету краской.
  2. Пробоины размером до 10 см закрыть куском битумно-полимерного самоклеящегося материала (например, «Никобендом»), который надо прижать к поверхности валиком и покрыть свинцовым суриком. Дыру в металлочерепице отлично скроет самоклеящаяся лента «Никобенд»
  3. Повреждения более 10 см в диаметре устранить, вырезав или вырубив дефектную область зубилом и установив на её месте кусок металлической черепицы (или цельный лист), который будет неплохо сочетаться с остальным покрытием.

В большинстве случаев частичный ремонт проводят в области примыкания финишного кровельного материала к ендовам и желобам, где снег скапливается в особо большом количестве.

Установив, что кровля из металлочерепицы повреждена более чем на 50%, принимают следующие меры:

  1. Осматривают стропильную систему, которая может существенно пострадать из-за большого количества дыр в металлической черепице.
  2. Участок несущей конструкции с деформированными стропилами подпирают домкратом, чтобы при помощи гвоздей прикрепить с обеих сторон испорченных элементов брусья длиной от 80 см, упирающиеся в мауэрлат. Соединение деревянных деталей усиливают металлическими шпильками, которые вставляют в заранее просверлённые дырочки и затягивают гайками с большими шайбами. Когда финишное покрытие кровли испорчено более чем на 50%, есть смысл менять всё, не исключая стропильных ног
  3. При обнаружении сгнивших стропил разбирают кровельный материал и обрешётку над ними. Чтобы несущая конструкция крыши не рухнула в процессе демонтажа испорченных элементов, под неё ставят временные стойки. Стропильные ноги, поражённые грибком, вырезают ножовкой или электрической пилой. На их месте закрепляют новый материал, надёжно фиксируемый на мауэрлате. Только что установленные деревянные элементы обрабатывают антисептиками и антипиренами.
  4. В ремонтируемой области сооружают новую обрешётку и монтируют «свежие» листы металлической черепицы. После проделанной работы убирают временные стойки. Если листы металлочерепицы повреждены сильно, то вместо них используют новый материал

Смета на ремонт кровли из металлочерепицы

Чтобы составить смету на ремонт крыши из металлической черепицы, следует учесть такие нюансы, как:

  • конфигурацию крыши (необходимость применить спецтехнику или строительные леса);
  • площадь, на которой требуется провести реставрацию;
  • цену на строительное сырьё;
  • масштаб или характер повреждений (возможно, в ремонте нуждается не только финишное кровельное покрытие).

Не нужно забывать, что мастер по ремонту крыши попросит заплатить ему и за оценку состояния кровельного покрытия. За диагностику принято брать от 2000 рублей.

Таблица: стоимость ремонта 1 м² кровли из металлочерепицы

Услуга по ремонту кровли из металлочерепицы Минимальная цена за 1 м² в рублях
Демонтажные работы
Уборка стропил 150
Разборка обрешётки 80
Разборка контробрешётки 15
Удаление гидроизоляции 40
Удаление утеплителя 46
Демонтаж металлочерепицы 60
Монтажные работы
Сборка стропильной системы 400
Монтаж обрешётки 60
Монтаж контробрешётки 60
Устройство гидроизоляции 50
Устройство теплоизоляции 180
Монтаж финишного покрытия 300

Окраска после ремонта

Если кровля из металлочерепицы эксплуатируется уже несколько лет, то она, скорее всего, уже лишилась равномерного слоя краски и покрылась ржавчиной. Поэтому после реставрации её просто необходимо обработать свежей красящей эмульсией.

Читайте также:
Рельефная штукатурка – достоинства и недостатки смесей

Для покраски металлической черепицы подходят следующие средства:

  • акриловая эмаль;
  • алкидная эмаль;
  • масляная эмаль.

Для покраски металлочерепицы часто используют алкидную эмаль по металлу

По собственному опыту настоятельно советую делать выбор между акриловой эмалью или специальной алкидной краской для металлочерепицы. Первый вариант отлично предохраняет материал от образования ржавчины, легко размазывается по поверхности, быстро засыхает и не портится в течение 5 лет, а второй отличается высоким качеством и имеет в составе дополнительный защитный компонент, который увеличивает срок службы до 10 лет и тормозит коррозийные процессы. Разумеется, последнее средство стоит дороже. Но ведь экономить на ремонте кровли ни в коем случае нельзя, если вы не хотите нарушить микроклимат в доме.

Кроме краски для обновления старой металлочерепицы на кровле понадобятся:

  • наждачная бумага (или металлическая щётка);
  • ацетон;
  • перчатки, маска и специальная рабочая одежда;
  • ветошь из хлопка;
  • тара с водой;
  • моющее средство;
  • акриловая грунт-эмаль по ржавчине. Акриловая грунт-эмаль по ржавчине хорошо подготавливает металлическую черепицу к покраске

При ремонте крыши повреждённую металлочерепицу разумнее окрашивать до монтажа. Так будет легче нанести красящую эмульсию качественно и равномерно. Не менее важное значение имеют и погодные условия. Финишный материал кровли лучше окрашивать в тёплый и сухой сезон, когда температура воздуха составляет не менее 15 градусов.

Металлическую черепицу окрашивают следующим образом:

  1. Поверхность материала протирают слегка смоченной в воде ветошью и очищают от загрязнений и жирных пятен ацетоном или уайт-спиритом.
  2. Слой старой краски снимают металлической щёткой и стамеской или удаляют специальной смывкой.
  3. Следы коррозии устраняют смывкой для ржавчины или стирают куском наждачной бумаги. Сначала металлочерепицу очищают от ржавчины, а затем красят
  4. Непосредственно перед нанесением новой краски металлическую черепицу обезжиривают растворителем, например, обычным уайт-спиритом, и покрывают грунтовочным составом.
  5. Если металлочерепицу решено красить методом распыления, то баллон с краской тщательно встряхивают. Средство наносят сверху вниз, находясь в 25–30 см от материала.
  6. После высыхания первого пласта краски поверхность металлической черепицы обрабатывают повторно. Всего на материал наносят 3 слоя красящего состава.
  7. Монтаж окрашенной черепицы и необходимой фурнитуры выполняют спустя двое суток.

Пусть металлочерепица считается сверхпрочным материалом, она тоже бывает уязвима. Без профилактических работ крыша из металлических листов лишается своих положительных характеристик и моментально приходит в негодность. Если же повреждение кровли произошло, необходимо как можно быстрее провести качественный аварийный и капитальный ремонт.

Протекает крыша из профнастила или металлочерепицы, что делать?

Главная задача кровли – полностью защитить здание от любых воздействий открытой атмосферы. Ее не зря часто называют большим «зонтом»: и в сильный ливень, и в крупный град, и в оттепель в доме должно быть сухо и тепло. Но порой на потолке появляются неожиданные мокрые пятна, в чердаке начинает пахнуть сыростью, а по внутренней поверхности стекают капли.

Все это не только удручает, но и имеет крайне негативные последствия для стропильной системы, обшивки и долговечности всех строительных материалов. Не говоря уже о токсичной плесени. Поэтому, если вы обнаружили, что в вашем доме протекает крыша, но при этом вы даже не можете понять, откуда именно – наша статья поможет вам решить проблему!

Содержание

Правильный осмотр крыши и необходимые инструменты

Начнем с того, что в большинстве случаев проблему на металлической кровле получается обнаружить невооруженным глазом. Для этого само кровельное покрытие тщательно рассматривают на высоте, затем ярким солнечным днем изучают чердак на предмет просветов. Если у чердака хорошее освещение – будет полезно провести осмотр также ночью, при свете луны.

Более жесткий, но надежный метод – поднять на крышу шланг и начать ее щедро поливать (или дождаться сильного дождя). При этом один человек находится на самом покрытии, а второй смотрит уже с чердака, где именно протекает крыша дома:

Зимой обнаружить протечки можно с помощью:

  • Тепловизора. При съемке дома и крыши он сразу покажет на экране так называемые «мостики холода». Это и будут протечки, ведь вода – отличный проводник тепла, а намокший утеплитель и вовсе не справляется со своей задачей.
  • Еще один популярный аппарат – индуктивный датчик. Он чувствителен к изменению сопротивления материалов, а потому хорошо находит воду под строительными конструкциями. При этом пищит и показывает изменения на циферблате. Единственное, что ему будет мешать – это металлические крепежи, которые будут вызывать точечные колебания.
  • Ну, и самый дорогой прибор – работает на основе инфракрасных лучей, благодаря которым легко обнаруживает даже небольшие отверстия.

Все это оборудование можно взять в аренду или просто пригласить бригаду профессионалов для этой задачи.

Итак, вы выяснили, где именно протекает крыша в вашем доме. Что делать дальше? Мы подготовили для вас пошаговые мастер-классы, советы экспертов и обзор современных методов решения конкретных проблем.

Проблемы металлической кровли и их решения

В общей сложности, метод и средство починки протекающей крыши в домашних условиях будут напрямую зависеть от причины попадания воды под кровлю. И у каждого кровельного покрытия они чаще всего свои, специфичные именно для него. Все зависит от того, какая крыша: шифер протекает чаще всего между листами, мягкая черепица – при отрыве гонтов, а металлическая крыша обычно «грешит» элементами крепежа.

Проблема №1. Точечные повреждения кровельных листов

Довольно часто причиной протечек крыши служит поврежденное кровельное покрытие:

Начнем с самого простого: вы сразу увидели, где именно протекает кровля из профнастила и готовы отремонтировать имеющее отверстие в этот же день. Откуда оно могло взяться? Например, сильный ветер способен переносить довольно большие ветки, в процессе работ на металлический лист иногда падают острые инструменты или в свое время была царапина, которая со временем проржавела насквозь. Вот почему это происходит:

В этом деле вам в помощь будут современные кровельные ленты-герметики. Есть целый ряд, который разрабатывается именно для металлических кровель. Такие ленты представляют собой битумно-полимерные полоски толщиной от 1,5 мм, покрытые сверху армирующей и защищающей от ультрафиолета алюминиевой пленкой.

Читайте также:
Падает давление в системе отопления? 3 способа это исправить!

Все герметизирующие ленты – гибкие, а потому легко фиксируются и на гофре, и на черепичной волне, крепко прилипают к поверхности и закрывают собой то место, где протекает кровля или ее доборный элемент.

Работать с этим материалом – одно удовольствие:

  • Шаг 1. Наденьте перчатки, чтобы защитить ладони от липкого и плохо смывающегося битума.
  • Шаг 2. Тщательно очистите ремонтируемую поверхность от грязи, обезжирьте ее специальным средством. Дождитесь, пока она не будет полностью сухой.
  • Шаг 3. Проверьте, не слишком ли холодна поверхность. Если ее температура менее +5°С, тогда слегка разогрейте нужный участок строительным феном. Можно задействовать и обычный, на такой маленькой площади ремонта он вполне справится. Но не перестарайтесь: температура должна быть не более +80°С, иначе битум полностью расплавится.
  • Шаг 4. Отрежьте нужный кусок при помощи ножа и линейки.
  • Шаг 5. Аккуратно снимите защитную пленку с нижней стороны ленты.
  • Шаг 6. Уложите ленту на отверстие так, чтобы она выступала не менее, чем на 3-5 см от края повреждения.
  • Шаг 7. Хорошо прижмите и разгладьте ленту.
  • Шаг 8. Теперь с усилием прикатайте герметик при помощи небольшого валика. Для большего спокойствия перед этим его тоже можете прогреть феном, особенно, если работать приходится в холодную погоду.

Что хорошо, такие ленты сегодня выпускают самых разных цветов, чтобы было удобно их подбирать для большинства видов поверхности. Благодаря этому мелкий ремонт протекающей крыши занимает от силы 10-20 минут, а саму заплатку видно только вблизи.

Вот, например, какие шаги предпринимают, если протекает крыша из профнастила:

Мастер-класс наглядно демонстрирует, что делать, если протекает крыша из металлочерепицы с ее изгибами и волнами:

Подходит герметизирующая лента также для спасения треснувших водостоков. В этом случае все этапы работы с ней те же, только для удобства саму ленту наматывают на трубу витками, с небольшим нахлестом.

Служит такая заплатка порядка 10 лет.

Проблема №2. Некачественный или устаревший кровельный материал

Сами по себе и металлочерепица, и профнастил хорошо защищают крышу от любого сильного дождя. Но у обоих кровельных материалов есть недостаток, которого лишена, например, фальцевая кровля – это места крепления. Они не просто так считаются уязвимыми точками, ведь при самостоятельной установке часто допускается целый ряд ошибок, благодаря которым потом протекает крыша в частном доме и возникают другие проблемы. Например:

  • Использование низкокачественных саморезов вместо тех, что рекомендует производитель. Такие только в первый день монтажа выглядят приличными и надежными, а со временем разрушаются и часто становятся причиной того, что течет крыша при каждой непогоде. Чаще всего это происходит из-за того, что ссыхается сама резина под шляпкой.
  • Ошибки в процессе фиксации листов, когда саморез либо не дотягивают, опасаясь повредить резиновую прокладку, или перетягивают, чтоб было «покрепче». В первом случае прокладка недостаточно плотно прилегает к металлической поверхности, а потому пропускает воду, а во втором попросту не выдерживает давления и растрескивается, что тоже не приводит ни к чему хорошему.

Обратите внимание, как все-таки правильно устанавливать такое крепление:

Выбор правильных саморезов для металлической кровли — крайне важен, о чем не устают напоминать эксперты:

Итак, вы обнаружили, что в вашем случае именно из-за саморезов протекает крыша из профнастила: что делать и можно ли справиться самостоятельно? Да, решение есть! И это не замена кровли на фальцевую, ведь помните, что у той – крайне сложная технология монтажа, для которой необходимо задействовать специальную технику.

Решение достаточно простое: заменить и загерметизировать проблемный саморез. Это поможет всего за один день устранить течь кровли и защитить поврежденный лист минимум на несколько лет. И не забывайте о том, что после установки новой крыши через определенное время нужно подняться и подтянуть все саморезы, т.к. они имеют свойство разбалтываться, и потому протекать.

Быстро изнашивается также контрафактный кровельный материал и идущий к нему крепеж:

Следующий момент: если вы приобретали металлическую кровлю у проверенного производителя, то ее геометрия должна быть безупречной, и тогда листы идеально стыкуются друг с другом и со всеми доборными элементами. Но если качество сомнительное, то кровлю со временем может «выгнуть», она пойдет волнами. И когда течет крыша в доме именно такого качества – выхода практически нет. Кроме как стучать молотком, исправлять ненужные изгибы и пытаться поддержать кровлю хоть в каком-то состоянии до полной ее замены. И первой вы заметите деформацию капиллярной канавки, которая станет накапливать влагу возле крепежных элементов.

Также и металлочерепица, и профнастил способны начать корродировать и покрываться дырами, если в процессе монтажа с ними обращались неаккуратно. Использовали болгарку, которая способна прожигать финишное покрытие, роняли инструменты, пробивали отверстия под саморезы не там, где обрешетка – список ошибок достаточно большой.

И, наконец, сама гидроизоляция изнашивается со временем. Ведь на нее весь срок службы постоянно воздействуют высокие и низкие температуры, она нагревается от раскаленного металлического покрытия, рвется и отслаивается от мест крепления. Иногда также причиной износа служит то, что весь внутренний пирог кровли был открыт солнцу несколько месяцев до монтажа покрытия. Но решить эту проблему несложно – просто заменить пленку или мембрану на новую со стороны чердака.

Проблема №3. Последствия неправильного монтажа

К сожалению, иногда приходится иметь дело с серьезными ошибками, допущенными еще в процессе строительных работ. К примеру, вы приобретаете дом, и обнаруживаете в первые дни дождей, что у вас полностью протекает крыша: что делать и возможно ли вообще справиться с подобным? Не придется ли менять все кровельное покрытие или стропильную систему?

Читайте также:
Ремонт старого дома своими руками

В большинстве случае – нет. Но для начала вам нужно будет провести грамотный осмотр и оценить существующие проблемы. Обычно протечка крыши – только вершина айсберга, а причину следует искать в нарушенной целостности гидроизоляции. В сухие теплые дни все это никак не будет проявляться, а вот с первым же дождем вода через неправильно организованный или поврежденный участок легко попадет в стропильную конструкцию. При осмотре чердака именно по мокрым местам легко определить, откуда идет течь и какой участок крыши нужно ремонтировать.

Т.е. в этом случае первое, что нужно сделать – провести визуальный осмотр, и решить имеющуюся проблему: исправить форму листов, обновить гидроизоляцию, замазать герметиком все крепежные элементы или сделать более надежное примыкание к другим конструкциям.

Иногда в проблеме виновата обрешетка, которую смонтировали неправильно и не проверили ее плоскость. В этом случае нужно будет заменить несколько брусков, в каких-то местах – подрезать, в каких-то – дополнить, чтобы выровнять геометрию ската. А если дело окажется в том, что шаг обрешетки был больше, чем нужно, и снег продавил металл – тогда все гораздо хуже. Ведь в этом случае протечки будут происходить между стыками листов и вернуть все назад уже вряд ли получится.

К слову, довольно часто оказывается, что у профнастила перепутали сторону монтажа. Этот материал выпускается и с двусторонним покрытием, и тогда важно не перепутать и не уложить его так, что стыки листов окажутся волной вниз. Вот тогда протечки вам обеспечены на 100%. Присмотритесь, может в вашем случае дело именно в этом?

Проблема №4. Скрытые места протекания

Самая коварная – течь кровли в каком-то одном месте, которое обнаружили не сразу. Даже небольшое количество воды, попавшее в подкровельное пространство, способно наделать много беды. При этом утеплитель быстро теряет свои теплозащитные свойства, стропила начинают гнить, а плесень в закрытом мало проветриваемом и темной чердаке – активно размножаться.

И существует риск, что задолго до того, как вы увидите первые разводы на потолке, все уже будет очень запущено. Если вы живете в квартире, тогда дело нужно будет оперативно поручить соответствующим службам, но, если течет крыша в частном доме – проблему нужно решать вам, причем быстро.

Если протекающую кровлю обнаружили не сразу – это признак того, что проблемное место не так-то просто будет увидеть невооруженным глазом. Поэтому, если вы поднялись на высоту, но не видите никаких повреждений или открытых стыков – вам понадобятся специальные приборы, о которых мы говорили выше.

Нередко бывает, что всему виной – отсутствие уплотнителей у конька. Но в 99% виновниками того, что протекает крыша в частном доме с профнастилом или металлочерепицей оказываются ендовы и места примыканий.

Вот хороший пример того, что бывает, если организовать узел примыканий скатов неправильно:

Или планка есть, но установлена неправильно:

Итак, вы убедились, что именно из-за ендовы или примыкания протекает кровля: что делать тогда? Выход один – только полностью переделывать эти узлы. Снимать планки, раскрывать изоляцию, заново проклеивать все стыки и, возможно, даже заменять отдельные материалы.

А вот основная часть кровли из металлочерепицы и профнастила подобные проблемы создавать не должна. Поэтому, если вы выбрали профлист и протекает крыша – сразу осматривайте именно планки и доборные элементы. Само покрытие у обоих видов изначально спроектировано так, чтобы максимально эффективно отводить воду вниз и не позволять ей попадать под стыки. Это и специальные канавки, и замок, и высота гофры – здесь много всего продумано, и особая форма такой кровли имеет не только эстетическое значение. Если только, конечно, металлопрофиль был приобретен хорошего качества и уложен по всем правилам.

Проблема №5. Конденсат в зимние и летние дни

Иногда крыша дома протекает даже в солнечные зимние дни, когда нет никакого дождя. Причиной этого служит конденсат – мелкие капли влаги, которые собираются на холодных кровельных листах при нарушенном тепловлажностном режиме.

Обычно эта проблема чаще встречается в случае с металлочерепицей и профнастилом, чем с другими кровельными материалами. Что неудивительно, ведь металл – отличный проводник тепла. И в холодное время года разница температур на поверхности листов и под ними будет значительной. Именно там, где соприкасается теплый воздух и охлажденный ветром или снегом лист, и возникает конденсат. А он при накапливании обязательно приведет к протечкам:

Такое состояние крыши – не нормально, и говорит об имеющихся ошибках в паро- и гидроизоляции, недостатке вентиляции подкровельного пространства и даже некачественной установке мансардных окон. Причем все это встречается нередко, ведь стоимость крыши обычно достигает 20% от сметы, и на финальном этапе многие застройщики пытаются сэкономить.

Вот почему чердак обязательно нужно утеплять:

  • Если речь идет о холодном чердаке, тогда изолируют его перекрытие.
  • Если о жилой мансарде, тогда и пол, и наклонные скаты-стены.

Главная задача при этом – не допустить тепло к кровельным листам и внешней поверхности крыши. При этом, согласно ГОСТ, толщина теплоизоляция должна быть не меньше, чем:

Также в какой-то мере может помочь специальное антиконденсатное покрытие:

Но больше всего удивляет жильцов дома, когда даже в теплый весенний день течет крыша в доме: что делать в таком случае? Ведь ни дождя, ни мокрого снега не было давно! И снова дело в конденсате: под лучами солнца металл сильно нагревается, и накопленная в конструкции крыши влага начинает испаряться в виде пара и проступать пятнами далеко от места первопричины.

Этот вид протечек бывает реже других, но все же способен нанести свой вред. Причем обнаружить его намного сложнее, ведь сырость и потоки появляются в другом месте, где вроде бы все в порядке с гидроизоляцией и герметичностью покрытия. А корень зла здесь – неправильно организованная пароизоляция чердака или мансарды. Для нее необходима специальная пароизоляционная пленка, так называемый паробарьер, способный задерживать до 95% влажного пара. При этом низкобюджетные материалы вообще имеют этот показатель в пределах 75-80%, что нехорошо для долговечности крыши.

Читайте также:
Прочистка канализационных труб: чем и как делается чистка труб канализации в домашних условиях, каким средством лучше прочистить

К примеру, нередка ситуация, когда в утепленной мансарде устраивают мини-бар, посиделки с друзьями и кружкой горячего чая, а порой и целую ванную комнату. Пар незаметно для глаз постепенно просачивается в стены и потолок. Большую часть пароизоляция при этом задерживает, но определенный процент все-таки пропускает. Плюс свою негативную роль играют плохо проклеенные стыки полотен, неправильно подобранный скотч и недостаточная изоляция мест соединения пленки и шершавой стены. Покинув теплую мансарду, в холодной части кровли влага быстро замерзает и превращается в мелкие льдинки. В первые теплые дни они растают и начинают протекать везде, где только получается. А вызванная бригада поначалу в недоумении, откуда все-таки взялась вода:

Зная все эти моменты, теперь вы можете осмотреть свою крышу не хуже профессионала, и оперативно решить практически любую проблему!

Чем и как заделать дырку в металлочерепице

Для того чтобы провести ремонт кровли из металлочерепицы собственными силами, потребуется железное терпение и аккуратность, все остальное — латки, саморезы, инструменты, пену, герметик и крепеж, можно купить, взять на время у друзей или же, в крайнем случае, позаимствовать у родственников или коллег по работе. Более сложным моментом считается выбор способа ремонта, так как вариантов повреждения кровельного покрытия существует немало, и для каждого из них требуется свой подход и технология восстановления.

Что делать, если протекает металлочерепица

Наиболее распространенным видом проблем считается протечка или потеря гидроизолирующих и водоотводящих качеств кровельного покрытия. Если позволяют возможности и погодные условия, ремонт крыши из металлочерепицы необходимо начинать с диагностики. В первую очередь нужно выяснить три вопроса:

  • Что случилось с покрытием, в каком состоянии на данный момент находится кровля под металлочерепицей;
  • Определить с максимально доступной точностью место повреждения кровли без демонтажа металлочерепицы;
  • Провести временный ремонт поврежденного участка доступными средствами, это поможет уменьшить ущерб до момента начала ремонтных работ.

Все это необходимо для определения конкретной причины и места на крыше, где протекает металлочерепица. Если подтекание воды возникло неожиданно, например, во время ливня или сильного ветра с дождем, то необходимо просто выйти на улицу и осмотреть крышу. Возможно, причиной повреждения стало падение тяжелой ветки с дерева или обрыв полотнища металлочерепицы.

Дом — не корабль, не утонет, а последствия от падения могут быть намного серьезнее замокшего утеплителя. Если есть возможность, то предполагаемое место повреждения можно попытаться затянуть полиэтиленовой пленкой, легкой тканью или любым сходным материалом.

По бокам полотнища пленки пришивают два пластиковых шнура, на концах которых привязаны четыре груза. Забросив такой «невод» на крышу из металлочерепицы, можно на время дождя перекрыть место повреждения. В ветреную погоду пару концов с грузом перебрасывают через скат крыши, и с их помощью затягивают пленку или ткань на поврежденное место. Такой ремонт не решит проблем, но позволит остановить на время непогоды затекание воды в утеплитель.

Подготовка к плановому ремонту

Более благополучный вариант предполагает ситуацию, когда факт и зону протечки установлено по замокшему потолку или узлу прохода дымовой трубы, без подъема на крышу. В этом случае потребуется сделать следующее:

  • С внутренней стороны крыши снимается облицовка кровельного пирога, чтобы установить, где затекает вода, возможно, придется разобрать подшивку из ОСБ или фанеры на большей части ската;
  • По замокшим стропильным балкам определяют дорожку, по которой влага стекала с кровельного покрытия. В местах будущего ремонта демонтируют утеплитель и при необходимости вырезают парогидроизоляцию.

На открывшемся пространстве появилась возможность установить причины затекания воды и возможные способы ремонта. Нередко можно встретить рекомендации по ремонту металлочерепицы с помощью всепогодных супергерметиков. Такая реклама предлагает выполнить ремонт оклейкой торцевой зоны листа металлочерепицы силиконовой массой. Возможно, это поможет уплотнить щели, но проблему не решит.

Важно! Если произошло замокание утеплителя, все равно нужно будет разбирать кровельный пирог, сушить или менять теплоизоляцию, проверять состояние обрешетки пароизоляции.

Иногда напрямую увидеть место повреждения на листе металлочерепицы изнутри не удается. Тогда мастера тщательно закрывают утеплитель, в предполагаемом месте затекания заливают на кровлю воду. В любом случае перед выбором метода ремонта металлочерепицы своими руками необходимо точно установить причину появления воды под кровлей.

Виды ремонта крыши из металлочерепицы

Разумеется, перечисленные выше меры используются только в самых запущенных ситуациях, это может быть дачный домик, баня или загородный коттедж. Из-за редкого посещения владельцами проблема обнаруживается довольно поздно, и к ремонту металлочерепицы приступают на последней стадии существования кровли.

Примерно в 90-95% случаев тяжелых последствий удается избежать, если используются все виды ремонта:

  • Профилактический осмотр и устранение мелких повреждений полимерного покрытия;
  • Проверка степени прилегания листов металлочерепицы, притяжка саморезов к обрешетке кровли;
  • Ремонт кровли в зоне примыкания к стенам дымохода;
  • Ликвидация щелей и заделка дыр в полотне металлочерепицы.

Для косметического ремонта можно использовать аэрозольные баллончики с краской или нанести несколько слоев защитного состава с помощью тампона из синтетической ткани.

Ремонт крепежа и щелей в кровле из металлочерепицы

Состояние кровельного покрытия напрямую зависит от того, насколько прочно удерживается полотно на обрешетке. Даже если саморезы вкручивались добросовестно, по всем правилам и канонам, глубина погружения крепежа в древесину может получиться недостаточной из-за толщины обрешетки или неудачного выбора места заворачивания крепления.

Перед началом ремонта необходимо убедиться в том, что рейки обрешетки уложены с нужным шагом. Для этого можно снять фронтонную планку и с торца кровельного покрытия сравнить, насколько линия вворачивания саморезов отстоит от оси планки обрешетки.

Читайте также:
Сварка труб ПНД: технологии, оборудование и материалы

Если обнаружен «подвисший» или неправильно вкрученный крепеж, то для ремонта нужно будет дополнительно ввернуть новые саморезы, а старые поднять на несколько оборотов, обработать герметиком и вернуть на место.

Следующим этапом нужно проверить плотность прилегания кромок на месте перехлеста волны. Ремонт потребуется в случае, если боковые кромки приподнялись над волнами смежных листов. Если нет возможности снять полотно металлочерепицы и выровнять провалившуюся обрешетку, то кромки нужно будет просто приподнять и заклеить герметиком.

Ремонт зоны примыкания

Одним из наиболее уязвимых мест к затеканию воды считается щель между вертикальной стеной и кромкой листа металлочерепицы. Наиболее высокое качество ремонта достигается простой заменой доборной планки. Для этого необходимо снять старую накладку, счистить старый слой герметика и установить новый добор.

Для ремонта коньковых планок после снятия и замены потребуется также удалить старый пористый уплотнитель вентиляционных окон на верхушке крыши, а отверстия от старых саморезов обязательно заклеить.

Из доборных элементов металлочерепицы чаще всего требуют ремонта снегорезы – уголки. Если зима выдалась неудачной, с резкими перепадами температуры и сильным обледенением крыши, уголковый снегозадержатель может быть сломан или оторван от крепежа на кровле из металлочерепицы. В этом случае ремонт сводится к удалению остатков старого крепления и установке нового уголка.

Чем заделать дырку в металлочерепице

Появление отверстия в металлочерепичной кровле — явление достаточно редкое. Если кровельное покрытие не пробито инструментом, то проделать отверстие в тонколистовом металле с полимерной пленкой намеренно достаточно сложно. Причиной для ремонта могут быть:

  • Неправильно установленные продухи вентиляции кровли и подкрышного пространства. Вырезанное отверстие под вентиляционную накладку случайно может совпасть с обрешеткой крыши;
  • Падение на металлочерепицу стальной лестницы. Трапы и аналогичные приспособления довольно часто используются на крышах, зачастую неправильно устанавливаются на тонкой кровле, продавливают и пробивают ее насквозь;
  • Самым неприятным является случай, когда из-за неправильного крепежа лист металлочерепицы срывает с креплений на крыше.

Обычно отрыв кровли происходит из-за отсутствия ветровой планки и неправильной установки саморезов. Ремонт сорванной металлочерепицы не имеет смысла, так как вручную выровнять профиль волны практически невозможно.

Материалы для ремонта кровли

Наиболее надежный способ заделать дырки в металлочерепице сводится к установке заплаты из обрезков кровельного покрытия. Вариант достаточно трудоемкий, требует тщательной подготовки и недешевых расходных материалов. Его используют только для кровли из наиболее дорогих премиум моделей металлочерепицы.

Дыру в отверстии можно заделать специальным кровельным герметиком, один из сортов силикона приведен на видео:

Ремонт получается быстрым, без особой подготовки металлочерепицы. По утверждению производителей, дыру можно заклеить на кровле даже под слоем воды, в жару или в мороз.

Самым хлопотным способом ремонта металлочерепицы своими руками считается полная переукладка листа кровельного покрытия.

Как заделать дырку в крыше из металлочерепицы

Для того чтобы заменить полотно, необходимо будет раскрепить и вывернуть саморезы с боковых и верхней кромки листа. Поврежденный кусок металлочерепицы отрезается пробивной насадкой по линии деформирования металла. Для укладки заплаты приходится вырезать ремонтную накладку длиной не менее одного шага профиля в вертикальном направлении.

Перед ремонтом заплатку укладывают на поврежденный участок металлочерепицы и подгоняют так, чтобы рельеф обеих частей полностью совпадал, а накладка ложилась на основание без зазоров. Для окончательного ремонта поверхность металлочерепицы покрывают любым безусадочным герметиком, после чего устанавливают и крепят заплату к обрешетке и к ремонтируемой поверхности кровли.

Чаще всего дыра в кровле из металлочерепицы не превышает нескольких миллиметров, максимум один-два сантиметра. Для ремонта такого повреждения можно использовать заплату небольших размеров, боковая кромка ремонтной накладки должна отстоять от линии повреждения на расстоянии 4-5 см. Перед установкой ремонтки на вырезанный кусок полотна наносят герметик, после чего укладывают и фиксируют на старом листе металлочерепицы кровельными саморезами.

Точечное отверстие можно заклеить герметиком или каучуком, растворенным – размягченным в бензин-ацетоновой смеси. Вязкую смесь наносят на трещину или дыру, после чего укладывают слой стеклоткани и сушат феном. По завершению ремонта заплатку на кровле закрашивают аэрозольной краской.

Советы и рекомендации

Для того чтобы иметь возможность оперативно выполнить ремонт кровли, будет правильным иметь в запасе половину листа. На практике хватает даже обрезков металлочерепицы. Такой резерв избавит от длительного поиска и подбора материалов для заплат, даже если за 10 лет кровля слегка выгорит на солнце, все равно, родной материал будет смотреться намного лучше, чем случайные, попавшиеся под руку остатки металлочерепицы.

Сложным считается ремонт дыр, образовавшихся вследствие коррозии металла. Такой лист обычно заменяют новым. Если не удается найти замену, то дыру приходится ремонтировать пайкой. С обратной стороны кровельного покрытия удаляют грунт и полимерную пленку. Окислившийся цинк по кромке дыры лудят молотковым паяльником, разогретым на газовой горелке. Остается лишь уложить заплатку на кровлю и запаять края оловом в нескольких точках. Наружную поверхность заливают лаком и окрашивают в тон окраски полиэстровой пленки.

Заключение

Меньше всего для ремонта кровли из металлочерепицы подходят заклепки и синтетические компаунды на основе полиэфирных или эпоксидных смол. Клепанное соединение обеспечивает самую высокую прочность, но в условиях ремонта на кровле обеспечить герметичность заклепки крайне сложно. Смолы обеспечивают хорошую герметичность, но из-за высокой хрупкости отслаиваются от ремонтируемой поверхности кровли в первый же сильный ветер.

Как отремонтировать металлическую крышу и залатать трещины своими руками

Металлическая крыша надёжна и долговечна, но и она может нуждаться в ремонте. Современные кровли из профнастила и металлочерепицы могут быстро прийти в негодность из-за ошибок при монтаже, старые оцинкованные покрытия из листового металла со временем начинают ржаветь. И те, и другие могут получить механические повреждения при падении на них деревьев и крупных веток, в результате природных катаклизмов. И в каждом случае нужно найти оптимальный способ, как отремонтировать металлическую крышу.

Читайте также:
Мощная насосная станция для глубоких скважин

Ревизия кровельного покрытия перед ремонтом

Чтобы понять, нужен ли крыше ремонт и насколько глобальный, её нужно периодически осматривать. С земли это определить невозможно. Для предметной ревизии придётся пригласить помощника.

В первую очередь нужно очистить внешнюю поверхность металлического покрытия от мусора, птичьего помета и прочей грязи. Для этого используют достаточно жёсткую щётку. Обнаруженные пятна ржавчины смывают керосином и зачищают повреждённые места мелкой наждачной бумагой.

Но и этого недостаточно. Найти все, даже самые мелкие трещины и отверстия, можно только изнутри, с чердака. На них укажут влажные следы на стропилах и обрешётке. А в солнечный день на тёмном чердаке через прорехи в крыше будут проникать солнечные лучи. Человек, находящийся внутри, может указывать помощнику на крыше участки, требующие заделки, просовывая сквозь щели проволоку или просто простукивая по ним.

Способы локального ремонта

От количества и размеров повреждений будет зависеть, чем заделать крышу от протекания. Это могут быть большие пробоины, мелкие трещины, проржавевшие участки и т.д.

Покраска

Со временем на металлической поверхности из-за воздействия осадков начинаются коррозионные процессы. Ржавчина медленно, но неуклонно разъедает металл вплоть до полного истончения и появления дыр. Чтобы остановить этот процесс, кровлю можно покрасить.

Обычные масляные краски и алкидные эмали для этой цели не подходят – они быстро отслаиваются от оцинкованной поверхности. Кровельная краска должна обладать антикоррозионными свойствами, эластичностью, устойчивостью к влаге, высоким и низким температурам, хорошей адгезией к металлу. Такими свойствами обладают специальные акриловые и полиуретановые составы. Самые популярные из них:

  • Цинкомет.
  • Нержалюкс.
  • Нержамет.
  • Сплендор и другие.

Перед окрашиванием с поверхности удаляют грязь, смывают ржавчину, тщательно просушивают. Краску наносят компрессором с распылителем минимум в 2 слоя, но можно использовать и валик или кисть.

Монтаж заплаток

Если на кровле имеются мелкие сквозные отверстия и щели, совсем не обязательно менять целые листы. Можно обойтись латками. Прежде чем залатать крышу из железных листов, повреждённые участки так же очищаются жёсткой щёткой, затем полируются наждачной бумагой, чтобы поверхность стала гладкой. После чего их необходимо обезжирить и высушить.

Для заплаток можно использовать разные материалы.

  • Полимерная кровельная мастика.

Применяется для заделки мелких дефектов и трещин. Её наносят повреждённые участки не только снаружи, но и с обратной стороны. После высыхания она образует толстую водонепроницаемую плёнку, похожую на слой резины.

Их вырезают из грубой и толстой ткани – мешковины, брезента. Куски ткани размером больше отверстия в кровле на 10-15 см погружают в смесь железного сурика и олифы и выдерживают в ней четверть часа для пропитки. Затем накладывают на отверстие, разглаживают с помощью жёсткой кисти и тщательно прижимают к поверхности, двигаясь от центра к краям. После полного высыхания латок крышу можно покрасить, чтобы скрыть их.

  • Битумная лента.

Самоклеящаяся битумная лента быстрее и эффективнее других материалов позволяет решить задачу, как залатать крышу из железа. Её аккуратно накладывают на поверхность, сняв защитный слой с клейкой стороны, и раскатывают прижимным валиком для устранения воздушных пузырей. Такие ленты выпускаются разной ширины, их можно подобрать по цвету к кровельному покрытию.

Видео описание

Как отремонтировать крышу с помощью битумной ленты, смотрите в видеоролике:

  • Быстрый ремонт с помощью битумных гидроизоляционных самоклеящихся лент. Мастер-класс // FORUMHOUSE

    • Заклёпки и кровельные саморезы.

    Эти метизы в комплекте с шайбой и резиновой прокладкой используются для устранения отверстий в металлических листах, оставшихся от старого или неправильно вкрученного крепежа. Они не притягивают лист к обрешётке, а просто закрывают мелкие дырочки.

    Замена листов

    При деформации одного или нескольких листов металлического покрытия либо наличии на них множества мелких повреждений проще полностью заменить листы, чем заделать металлическую крышу от протекания кучей заплаток. Технология зависит от типа покрытия.

    Повреждённые листы профнастила и металлочерепицы демонтируют, выкручивая саморезы из них и на стыке с соседними листами. На их место устанавливаются новые листы такого же размера и с аналогичным профилем. Важно правильно их уложить, чтобы верхний срез оказался под выше расположенным листом, а боковой стык имел нахлёст на одну волну.

    Если нужно заменить лист на фальцевой кровле, потребуется профессиональный кровельный инструмент и специалист, умеющий им пользоваться, так как отремонтировать оцинкованную крышу своими руками гораздо сложнее. Чтобы демонтировать лист, потребуется сначала разогнуть фальцы – особое соединение, получаемое путём загибания кромок и их обжима. Затем удалить крепёж.

    После этого из листовой стали ножницами по металлу вырезают новую «картину», её кромки загибают для изготовления фальцевого замка, устанавливают на место старой и обжимают швы. Дополнительно их рекомендуется промазать герметиком.

    Опытные мастера способны установить заплатку на фальцевую кровлю без замены целого листа. Для этого участок с дефектом вырезается, края прямоугольного отверстия загибаются вверх и соединяются с ответными загибами заплатки.

    Видео описание

    Как выполняется монтаж и ремонт фальцевых кровель, показано в этом видео:

  • Ремонт фальцевой кровли!

    Герметизация стыков

    Если кровля протекает на стыках или в местах примыкания покрытия к трубам, слуховым окнам и другим конструкциям, справиться с проблемой поможет герметик. Он бывает силиконовым, битумным, полиуретановым, акриловым. Когда течёт металлическая крыша, чем заделать проблемные места, зависит от вида покрытия и материала, на стыке с которым возникла течь.

    Выпускаются герметики в баллонах для монтажного пистолета, что очень облегчает работы по заделке стыков.

    Швы фальцевой кровли после нанесения герметика желательно ещё раз обжать специальным рамочным инструментом.

    Капитальный ремонт

    Капитальный ремонт металлической крыши предполагает полную замену покрытия, а иногда и стропильной системы, если она начала гнить из-за контакта с водой. Эта работа отличается от монтажа новой кровли только тем, что сначала придётся демонтировать испорченный материал. Хотя фальцевые кровли из оцинкованного металла при сохранности подкровельной конструкции можно не снимать, а лишь загнуть швы с помощью киянки, очистить и проолифить покрытие. После чего прямо на него укладывают новую обрешётку.

    Читайте также:
    Сетка для теплого пола: предназначение, разновидности, технология монтажа

    Коротко о главном

    Как устранить течь на крыше, зависит от масштаба повреждений. Мелкие пробоины и трещины вполне можно замазать мастикой или наложить на них заплатки из битумной ленты или пропитанной специальным составом ткани. Протекающие стыки заполняют кровельным герметиком либо оклеивают той же битумной лентой. Если покрытие начало ржаветь, его после очистки покрывают эластичной акриловой или полиуретановой краской. А в случае крупных повреждений и деформаций листового покрытия производят замену отдельных листов. Капитальный ремонт с полной заменой кровли может потребоваться в результате износа покрытия и повреждения стропильной системы.

    Чек-лист: как можно устранить небольшую течь в крыше своими руками

    Суббота. Вечер. За окном льет сильный дождь. Вы открыли бутылочку хорошего вина, сели за праздничный ужин и внезапно заметили на потолке влажное пятно внушительных размеров. Кажется, где-то в крыше есть дыра или трещина, которую нужно найти и починить. О да, понимаем ваше негодование, такие неприятности никогда не случаются вовремя.

    Вы с раздражением вскакиваете из-за стола и не знаете, за что хвататься. Спокойно. Мы расскажем, что нужно иметь под рукой, чтобы устранить течь в плоской или скатной кровле собственными силами.

    Разберитесь, откуда течет

    Обнаружить место протечки не всегда просто, однако это нужно сделать как можно скорее. Даже незначительное подтекание приводит, например, к намоканию теплоизоляции. Когда начнутся морозы, она попросту превратится в слой льда, а вы будете сильно переплачивать за отопление. Более того, дома станет сыро, со временем разовьется грибок, на потолках и стенах продолжат появляться влажные пятна, будут разрушаться деревянные конструкции и стальные элементы.

    Для начала тщательно осмотрите обрешетку и чердак. Обычно места протечек хорошо заметны по мокрым пятнам на стропилах и по лужицам на перекрытии. Вооружившись фонариком, внимательно и не спеша все осмотрите. Нашли? Запомните, где именно, чтобы потом обнаружить их и с внешней стороны кровли.

    Затем проверьте конек, то есть верхнюю горизонтальную линию пересечения двух плоскостей наклонной крыши, а также участки около мансардных окон, места соединения металлических фартуков с вентиляционными трубами и дымоходами. Они должны быть герметичными, так как часто протечки образуются именно на стыках кровли и в местах ее примыкания к другим конструкциям. Попробуйте оценить это визуально.

    Далее убедитесь, что в кровельном покрытии нет вмятин, пузырей и трещин: места повреждений и вздутия обычно выделяются на однородном фоне.

    Из ендовы – внутреннего угла в месте стыковки двух плоскостей крыши, который принимает и отводит осадки – уберите опавшие листья и прочий мусор, чтобы не мешал ее осматривать и не нарушал нормальную работу водостока.

    Также уделите внимание карнизу, который мог повредиться из-за порывов ветра.

    Теперь переходим к важной практической части. Не пугайтесь, ни о каких сложных профессиональных трюках рассказывать не будем, у вас точно получится. Небольшие повреждения кровли вы правда сможете отремонтировать самостоятельно и довольно просто.

    Однако если повреждения серьезные, сразу зовите на помощь профессионалов. Например, когда лист металлочерепицы оторван или приподнят ветром. Или когда в складке металлической крыши скопилась опавшая листва и металл проржавел насквозь. Или если во время оттепели намерзший снег сошел с крыши и повредил кровлю острыми ледяными краями.

    Возьмите самоклеящуюся ленту-герметик

    Устранять небольшие протечки помогает универсальная самоклеящаяся лента-герметик NICOBAND. Это битумно-полимерный герметизирующий материал толщиной 1,5 мм, покрытый цветной алюминиевой пленкой. Она защищает ленту от воздействия УФ-излучения и подходит для ремонта любой крыши из гибкой и натуральной черепицы, металлочерепицы, шифера, рулонных материалов, а также фальцевой кровли.


    Самоклеящаяся лента-герметик NICOBAND

    Для работы с лентой вам понадобятся рулетка, нож, валик для прикатки и рабочие перчатки. По цвету можно выбрать серебристую, красную, зеленую, коричневую или серую ленту.

    Подготовьте поверхность крыши

    Перед поклейкой очистите пространство вокруг трещины от пыли чистой влажной тряпкой и дайте поверхности просохнуть. Если нужно заделать крышу из металла, – оцинковки или профнастила – его следует обезжирить уайт-спиритом.


    Пример использования ленты на разных крышах

    Правильно зафиксируйте ленту

    NICOBAND надежно приклеивается, если все делать по правилам:

    1. Убедитесь, что температура поверхности не меньше +5 °С и не выше +80 °С.
    2. Проследите, чтобы крыша была сухая и чистая.
    3. Обратите внимание на размеры ленты. Она должна перекрывать отверстие на 3–5 см с каждого края в зависимости от величины повреждения. Если повреждение большое, в качестве временной меры попробуйте заклеить его несколькими кусками ленты с нахлестом не меньше тех же 3–5 см.


    Работа с лентой в картинках

    Снимите защитную пленку и приложите ленту к поверхности, затем сильно прижмите рукой, а лучше валиком для прикатки. Вот так:


    Прижимание ленты валиком

  • Готово!
  • Как видите, мелкий ремонт крыши легко провести самостоятельно, если в хозяйстве есть такая лента. С ней получается минимум трудозатрат и максимум эффективности. Однако если проблема кроется в монтажных ошибках или вы обнаружили слишком крупную дыру, то за демонтажом системы лучше обратиться к специалистам.

    Тонкости ремонта кровли из металлочерепицы

    1. Что такое металлочерепица
    2. Из чего состоит крыша
    3. Виды ремонта
    4. Подготовка к ремонту
    5. Проведение кровельных работ

    Металлочерепица – один из наиболее распространенных материалов, используемых при проведении кровельных работ. Она отличается прочностью, долгим сроком эксплуатации и может быть уложена самостоятельно. При сильной непогоде, ураганах или чрезвычайных ситуациях крыша может прохудиться. Чтобы ее починить, необходимо знать тонкости ремонта кровли из металлочерепицы.

    Что такое металлочерепица

    Кровельный материал представляет собой листовую сталь с цинковым покрытием, устойчивую к воздействию жидкости и резким перепадам температур. Покрытию не страшно возникновение коррозии, а срок его службы может достигать десятков лет при правильном обслуживании. Для создания материала металлические листы прокатывают с помощью специального оборудования: так на поверхность наносится рисунок. Последним этапом служит нанесение защитного полимерного слоя.

    Читайте также:
    Самый теплый утеплитель для стен

    Покрытие выполняется в нескольких цветах. Бывает как нейтральная серая металлочерепица, так и ярко-красная, привлекающая внимание окружающих. Слой краски выполняет несколько функций. В частности, он снижает негативное влияние ультрафиолетовых лучей, из-за которых насыщенность оттенков будет постепенно снижаться.

    При разрушении или стирании полимерного покрытия может образоваться ржавчина, поэтому при плановом осмотре крыши нужно дополнительно проверять целостность защитного слоя.

    Из чего состоит крыша

    Проведение кровельных работ требует знаний того, как устроена крыша. Это позволит избежать лишних ошибок и позволит увеличить срок эксплуатации материала. Прежде всего, выделяют два вида крыш: с утеплением или без, с чем связано наличие или отсутствие дополнительных элементов в составе конструкции.

    Базовый вариант строения кровли включает следующие компоненты:

    • отделка на чердаке или мансарде;
    • слой пароизоляционных материалов;
    • теплоизоляция, служащая для разделения прогонов и стропил;
    • несущие элементы – стропила;
    • воздушная подушка, отвечающая за вентиляцию;
    • гидроизоляционная пленка, предупреждающая проникновение влаги внутрь помещения;
    • контур обрешетки, фиксирующий прилегающие к нему слои;
    • обрешетка – рейки, доски, фанера;
    • металлочерепица.

    Когда крыша устанавливается в условиях суровых зим, в состав конструкции включается утеплитель, располагающийся над пароизоляционным слоем. Для фиксации компонентов используется дополнительная обрешетка.

    Чтобы предупредить проникновение насекомых внутрь дома, на крыше отдельным слоем располагается антимоскитная сетка, а при частых дождях рекомендуется оснащать кровлю водосточным желобом.

    Виды ремонта

    Особенности починки кровли связаны с множеством факторов. Учитывается срок эксплуатации кровли, ее текущее состояние, возникновение или отсутствие аварийных ситуаций, а также качество первоначального монтажа металлочерепицы. Этот материал отличается высоким уровнем прочности, однако он не может служить вечно, потому требуется регулярно проверять покрытие на предмет наличия дефектов. В зависимости от состояния кровли проводят частичную или полную замену конструкции.

    Выделяют три основных типа ремонта.

    • Плановый – комплекс мероприятий, продумываемых и подготавливаемых заранее. Их проводят вне зависимости от качества исходного монтажа и используемых материалов. Осматривать крышу необходимо раз в несколько лет, чтобы предупредить ее аварийную поломку и преждевременный выход из строя.
    • Аварийный – скорый ремонт, проводимый при возникновении чрезвычайных ситуаций. Его делают, когда происходит повреждение элементов кровли при ураганах и штормах, а также при возникновении сильных протечек. Чтобы защитить помещение и сделать его пригодным для жизни, осуществляется точечная реставрация. Если она делалась частично, впоследствии требуется провести полноценный ремонт.

    • Капитальный. В этом случае осуществляется полная или частичная замена кровли. Такой ремонт является наиболее сложным, требует привлечения большого количества людей, а также материальных и финансовых ресурсов. Укладка новой металлочерепицы требуется в случаях, когда старая приходит в негодность, или же если стропила чересчур повреждены.

    Перед проведением работ осуществляется наружный и внутренний осмотр крыши. Анализ состояния кровли происходит в дневное время и при воздействии осадков – так можно определить наличие протечек.

    При обнаружении дыр их обозначают краской или мелом, чтобы упростить подсчет требуемый материалов. Можно отмечать и возможные проблемные места: благодаря этому удастся предупредить возникновение будущих дефектов.

    Причины поломки крыши из металлочерепицы различны.

    • Вмятины. Они могут стать следствием ходьбы по крыше. Из-за этого на кровельном покрытии могут появиться щели между листами. Чтобы изначально предупредить возникновение таких дефектов, рекомендуется выбирать более толстую металлочерепицу от 0.45 мм. Для упрощения обслуживания кровли на ней размещают мостики и лестницы.
    • Пробоины после очистки крыши. Дыры могут возникнуть при неправильной уборке снега или льда. Это происходит, когда по кровле чересчур сильно бьют, используют лопаты и ломы.
    • Малый уклон. Такая кровля изначально считается дефектной. Из-за конструкторских особенностей в местах стыков листов стали будет скапливаться дождевая и талая вода, постепенно разрушая крышу.

    • Неправильно установленные саморезы. Поломка может произойти из-за ослабевших или криво расположенных крепежных элементов. В этом случае отверстия не будут полностью закрываться, и туда будет проникать вода, повышая риск возникновения ржавчины. Проблемы могут возникнуть и из-за использования саморезов с прокладками из дешевой резины. Такие элементы не выдержат постоянного воздействия атмосферных осадков и придут в негодность через 2 года, что станет причиной возникновения дыр.
    • Отсутствие антиконденсантного слоя. Специальная пленка предупреждает скопление воды внутри конструкции, а ее отсутствие станет причиной возникновения скорых протечек. Прежде всего, эта проблема возникает в зимнее время суток.
    • Неправильный монтаж узлов. Причиной протечек также может стать ошибочное расположение кровельного материала по отношению к стенам дома и трубам.

    Для предупреждения многих дефектов требуется с самого начала правильно монтировать крышу, иначе покрытие станет непригодным при первом столкновении с неблагоприятным воздействием окружающей среды.

    Чтобы избежать других поломок, достаточно регулярно осматривать кровлю, очищая ее от листьев, мусора и снега с помощью щетки или мягких струй воды.

    Подготовка к ремонту

    Проведению работ предшествует этап подготовки. Он включает как анализ состояния крыши и расчет требуемый материалов, так и подготовку необходимого оборудования. Металлочерепица приобретается с учетом количества неполадок. Для капитального ремонта требуются большие объемы покрытия, в то время как при наличии дырок диаметром 5-7 см достаточно сделать небольшие заплатки.

    Работы проводятся в ясную погоду при температуре не ниже -5 градусов. Эти условия необходимы для обеспечения максимально эффективного сцепления слоев гидроизоляции. Требуется приобретать специальные клеящие составы для наружного использования, устойчивые к агрессивному воздействию среды. С их помощью конструкция прослужит максимально долго, и ей не потребуется преждевременный ремонт.

    Длина металлочерепицы не должна быть слишком большой. В противном случае в местах стыков на листы будет влиять чересчур сильное напряжение, что чревато расшатыванием саморезов и появлением протечек.

    Средняя длина элементов составляет 3-4 метра, а их последующая установка должна производиться волнами.

    Перед проведением работ требуется приобрести следующие материалы и инструменты:

    • листы металлочерепицы;
    • жидкую мастику;
    • шпатель или кисть;
    • стекловолокно;
    • краску, подобранную в тон покрытию;
    • крепежные элементы для соединения компонентов;
    • уплотнитель, в качестве которого используется лента;
    • приспособления для измерений (рулетка, карандаш, уровень);
    • ножницы для резки по металлу, нож или ножовку, используемые для нарезания листов на части;
    • дрель и шуруповерт;
    • мастерок, которым будет убираться черепица на ремонтируемом участке;
    • гвоздодер;
    • паяльник, который находит применение при работе со сквозными пробоинами.
    Читайте также:
    Мощная насосная станция для глубоких скважин

    Набор оборудования варьируется в зависимости от особенностей поломок и их масштаба. Чтобы работа была эффективной, необходимо брать заточенные инструменты и высококачественные крепежи. При проведении ремонта используются перчатки, чтобы не поранить руки об острые края металлочерепицы.

    Проведение кровельных работ

    Самым простым является точечный ремонт. Первоначально поверхность крыши очищается от грязи, ржавчины и старых покрытий. Для этих целей используется специальная щетка по металлу. Когда диаметр дыр составляет около 5 мм, требуется нанести растворитель и герметик для заполнения свободного пространства. Состав располагается с внутренней и внешней сторон, заходит на 3-4 см от края.

    При работе с пробоинами большего диаметра (5-10 см) используются специальные заплатки из стекловолокна. Они наносятся на металлочерепицу, после чего покрываются слоями сурика. Для закрытия щелей между листами может быть использована специальная лента.

    Когда размер пробоин достигает 10-15 см, часть старого покрытия полностью удаляется болгаркой и заменяется на новую.

    Если ржавчина появилась на стыке черепицы с желобами, приходится полностью заменять кровлю. В этом месте в зимнее время часто скапливается снег, потому повреждения могут занимать большую поверхность крыши и антиобледенительные системы. Для предупреждения этого рекомендуется заранее устанавливать задержатели для снега. В случае, когда дефекты занимают почти половину покрытия, логичнее всего заменить его полностью, а также поставить новые стропила.

    Места разрезов металлочерепицы обрабатывают защитными составами для предупреждения возникновения коррозии, а большие пробоины конопатят. Когда речь идет об утепленной кровле, может потребоваться замена паро- и гидроизоляционных материалов. Поскольку ремонт этих слоев является затратным с точки зрения необходимых усилий и финансов, укладку компонентов следует проводить с особой тщательностью.

    Этапы размещения каркасной системы:

    • Поломанные элементы равняют с помощью домкрата.
    • Рядом со стропилами укладываются брусья, закрепляемые гвоздями и другими крепежными элементами.
    • С двух сторон от стропил сверлятся отверстия для шпилек и гаек.

    Бывает и такое, что элементы конструкции полностью сгнивают. В таком случае требуется убрать обрешетку и зафиксировать стропильные ноги с использованием временных стоек. Дефектные элементы заменяются на новые брусья, а после работы устраняются все подпорки. Через три месяца после проведения работ рекомендуется выполнить протяжку крепежных элементов, в противном случае саморезы могут ослабнуть и стать причиной образования протечек.

    О том, какие ошибки нельзя делать при крепеже металлочерепицы, смотрите в следующем видео.

    Дренажный насос: использование и применение

    Насос дренажный для колодца

    Насос дренажный для колодца используется довольно часто. Есть дренажные насосы для откачки воды, а есть и дренажные насосы для перекачки воды.
    Поэтому надо сначала надо понять, что надо сделать и после этого уже делать выбор. Ведь есть довольно большие и мощные агрегаты.
    Если у вас большая система, тогда вполне вероятно, что вам понадобится не просто насос, а дренажная насосная станция. Поэтому надо в объеме работы определиться сразу. Сегодня мы и разберемся с вопросом, как выбрать насос дренажник.

    Определяемся с задачами и выбираем

    Для откачивания воды из колодца достаточно часто используется дренажный насос для колодца. Их применяют в тех случаях, когда колодезная вода не обладает высокой степенью загрязненности.
    Здесь вопрос будет стоять и об объеме воды. Ведь есть маломощные насосы дренажные, которые не способны выдержать большую нагрузку,но в наше время уже и есть модели в которых предусмотрен сенсорный датчик для дренажного насоса.
    Это более мощные агрегаты, но соответственно у них и цена на много выше. Рассмотрим особенности применения, разновидности, а также плюсы и минусы данных устройств.

    Применение дренажных насосов

    Давайте сразу разберем, что такое насос дренажный, сто он из себя представляет и где применяется.
    Подобные аппараты являются очень полезными при следующих обстоятельствах:

    • В случае необходимости откачки воды после аварий,
    • Когда уровень грунтовых вод поднимается достаточно высоко,
    • В цокольных и подвальных помещениях при накоплении паводковых вод,
    • В случае длительных и обильных осадков,
    • Для очистки искусственно созданных водных объектов, например, бассейнов, для соответствия гигиеническим нормам их чистят при помощи дренажных насосов,
    • Для организации орошения больших площадей капельным путем,
    • Для декоративных фонтанов дренажные насосы используются для подачи к ним воды. Здесь часто применяется и насос дренажный с измельчителем.

    Классификация дренажных насосов

    Теперь посмотрим насос дренажный как выбрать правильно. Теперь определимся, для чего нужен насос и где его следует применять. Так же вы все можете увидеть и на фото. Подобные устройства можно разделить на две основные группы.

    Погружные дренажные насосы

    Эти устройства перед началом использования помещаются на дно очищаемого объекта. Они пользуются достаточно большой популярностью у дачников и хозяев частных домов, так как использование подобных аппаратов не сложно, их легко установить и заменить самостоятельно.
    Помимо прочего погружные насосы имеют не очень высокую стоимость, что также является их сильной стороной. В зависимости от принципа действия устройств различают:

    • Центробежные насосы погружного типа,
    • Вибрационные насосы погружного типа.

    Помимо уже перечисленных характеристик погружные дренажные насосы имеют и прочие особенности:

    Достоинства Недостатки
    К достоинствам следует отнести
    • Сравнительно малые габариты и небольшой вес,
    • Долгий срок службы, в течение которой не требуется специализированного техобслуживания,
    • Универсальность применения, например, для перекачки грязной и чистой воды,
    • Сравнительно высокая производительность работы,
    • Возможен автоматический режим, например, в канализации либо дренажных системах,
    • Присутствует поплавковая защита, которая не допускает осушения.

    У данного вида дренажных насосов существуют и свои недостатки:

    • Не предусматривают возможности очищения воды в процессе перекачки. Также это может повлечь засорение систем, в которые подается вода. Это означает, что для водоснабжения подобный вид насосов лучше не использовать.
    • Подобные устройства не в силах обеспечить высокий напор воды для колодцев. В среднем вода поднимается на 10 м, а максимально – не более 20м.
    Поверхностные дренажные насосы

    Это дренажный непогружной насос. Видео в этой статье покажет вам его работу. Такие устройства не опускают целиком, а помещают в воду только шланг. Они имеют свои положительные и отрицательные стороны.
    К плюсам поверхностных аппаратов можно отнести:

    Достоинства Недостатки
    Данная конструкция имеет ряд своих преимуществ:
    • Высокая мощность водяного напора, который позволяет поднимать жидкость на несколько десятков метров,
    • В виду того, что корпус насоса в жидкую среду не помещается, надежность такого типа устройств достаточно высока,
    • Установить насос поверхностного типа можно и дома, что исключает необходимость проведения электричества к колодцу,
    • Эксплуатация поверхностных насосов может быть непрерывной,
    • Цена на такие устройства приемлема.

    Недостатками насосов поверхностного типа можно назвать следующие:

    • Использовать их в колодцах глубиной более 7 м невозможно, так как высота их всасывания невелика,
    • Для эксплуатации насосов необходимо обладать определенными знаниями в области использования всасывающей магистрали,
    • Поверхностные насосы издают большой шум при работе, что в некоторых случаях требует даже выделения отдельного помещения под расположение этого оборудования.

    Дренажный насос для колодца: как правильно установить

    Монтаж и эксплуатация колодезного насоса достаточно легки. Но для правильной работы аппарата и его долгой службы установку дренажного насоса необходимо производить по определенным правилам.
    После покупки и распаковки приобретенного оборудования необходимо проверить соответствует ли содержимое комплектации, а также уделить особое внимание инструкции, прилагающийся к данной модели. Очень важно изучить имеющиеся ограничения в применении купленной разновидности насоса.
    Можно лишь составить общую инструкцию, которой можно руководствоваться при установке дренажного насоса:

    • К напорному патрубку присоединяется напорная магистраль, в роли которой может выступать шланг либо трубопровод, после чего производится закрепление имеющимися соединительными деталями.
    • При наличии в конструкции насоса поплавкового выключателя и использовании насоса стационарно, на напорную магистраль устанавливается обратный клапан.
    • Аппарат с трехфазным двигателем проверяется на предмет правильности направления вращения. Для этого насос устанавливается на прямую поверхность, производится его включение и сразу же выключение. В процессе этого производится наблюдение за направлением вращения вала:
    1. по часовой стрелке – верное подключение,
    2. против – фазы нужно поменять местами.
    • У присоединенного к трубопроводу прибора правильное направление проверяется следующим образом:
    1. подключают к электричеству и измеряют подачу,
    2. отключают питание, меняют местами фазы и проделывают то же, что описано в первом пункте,
    3. мощность подачи в первом и втором случае сравнивается из чего определяется правильный метод подключения фаз.
    • Устройство ставят в вертикальном положении напорным патрубком вверх.
    • Насос опускается на дно колодца.

    Использование дренажного насоса для очистки колодца

    В процессе подбора подходящей разновидности дренажного насоса очень важно тщательно изучить предлагающуюся к аппарату инструкцию, так как определенные модели могут перекачивать лишь чистую воду. При этом, существуют и такие насосы, которые отлично работают и с загрязненной водой, в том числе содержащей мелкие включения и волокна.

    Внимание: Когда колодец долгое время не чистился, то лучше отдать предпочтение дренажно-фекальному насосу, который сможет перекачать воду с обильными загрязнениями. В таких устройствах присутствуют режущие либо дробящие колеса, которые и измельчают большие включения в процессе работы.

    Для более простой очистки колодца лучше использовать модели дренажных насосов, оснащенные поплавком. Обычно в этой роли выступает определенный выключатель, который плавает на поверхности и выключает насос при достижении дна.
    В противном случае за работой дренажного насоса необходимо постоянно следить, чтобы избежать перегрева двигателя, так как вода, в которую погружают агрегат его охлаждает.

    Самостоятельно погружаться в колодец человеку не нужно, дренажный насос работает автоматически, но вот настроить его необходимо правильно:

    • Сначала насос погружается на глубину на 1 м не доходя до дна,
    • Аппарат включается, в результате чего вода очищается т грязи,
    • Далее чистая вода поступает в колодец под напором, что приводит к разрушению илистых наростов на дне,
    • В процессе работы насос периодически поднимается на поверхность и его фильтр чистится. Эти действия повторяются до тех пор, пока на фильтре не появляются илистые отложения.

    Внимание: В некоторых случаях после проведения капитальной очистки дренажный насос оставляют в колодце, что позволяет поддерживать его чистоту. При этом раз в полгода проводить чистку фильтров устройства.

    • Для капитальных очистительных работ лучше использовать мощный насос, а вот для поддержания чистоты подойдет и менее мощный аппарат.
    • В последнее время очень часто применяется следующая практика: мощным насосом колодец очищается пару раз в год. Сама очистка, как правило, занимает около недели, после чего насос помещается на хранение в сухое чистое помещение.

    Применение той или иной модели дренажных насосов зависит прежде всего от конкретных обстоятельств: степени загрязненности, глубины колодца, а также прочих условий. В зависимости от того, какими характеристиками наделен тот или иной насос, будет устанавливаться и его стоимость.
    Вся работа делается своими руками, поэтому на это затрат не будет. Перед покупкой должна быть полностью изучена инструкция и после этого можно уже делать покупку.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: