Самодельная стойка для дрели из фотоувеличителя

DIY сверлильный станок из стойки и ручной электродрели.

Всем добрый день! В этом обзоре я покажу, как удалось сделать небольшой простой сверлильный станок из приобретенной стойки под дрель и имеющейся, но редко используемой, ручной электродрели. Я постарался сделать законченное и удобное приспособление для любительских и бытовых нужд, без претензий на профессиональное применение. Как всегда, в обзоре описание процесса, чертежи, и полученный результат.

Все предыдущие года для сверления отверстий я вполне обходился шуруповертом, ну очень редко ручной дрелью. Этого вполне хватало, на деталях с небольшой толщиной проблем не возникало. Другой вопрос сверление четко вертикальных отверстий в большой толщине материала, иногда получается контролировать вертикальность сверла, иногда не очень.
Рассверливание меньшего отверстия сверлом большего диаметра: зачастую, при рассверливании изначальный центр отверстия мог и сместиться, в зависимости от того, как там себя найдет сверло.

Чтобы избежать всех этих проблем, ответственные детали и заготовки сверлить надо на сверлильном станке, которого естественно нет.
Я уже дошел до кондиции, когда сверлильный станок нужен, но вот что точно я от него хочу, какие параметры для меня важны, и какой нужно выбрать – я пока не знаю. Поэтому для наработки опыта и формирования у себя будущих потребностей, для лучшего и эффективного вложения средств в сверлильный станок в будущем, я решил поупражняться на самодельном станке из стойки для ручной дрели.

Можно было купить просто стойку, разместить в ней дрель и пользоваться, но мне необходимо было сделать удобное включение и выключение дрели, а также удобную регулировку скорости вращения. Поэтому я решил сделать для стойки небольшой постамент, с размещенными в ней органами управления, а также ящиком для сверл и других принадлежностей.
А на самом основании стойки решил сделать более широкий стол для размещения и фиксации заготовок под сверление. В ходе проектирования получилась вот такая конструкция (стойка и дрель в модели другие, взял из 3D Warehouse):

Конструкция ящика следующая, с установленным в нем органайзером под часто используемые сверла:

Чертежи с размерами:




Изучив просторы сети и отзывы, была выбрана уже довольно известная стойка для дрели Энкор 20090 с цельнометаллической колонной и чугунными основанием и кареткой. (Паспорт стойки)
Несколько фото распаковки и сборки:







Люди в отзывах пишут про люфт в пластиковой направляющей каретки, и небольшом люфте в точке колонна-каретка, но не у всех. Мне достался люфт пластиковой направляющей, который вылечился просто подкладыванием кусочка пластика от папки для бумаг. Люфт пропал вообще, каретка стала туго ходить вверх-вниз, но густая силиконовая смазка убрала и эту проблему. Стойка отличная, тяжелая, монументальная!

В качестве рабочей части нашего станка выступила старенькая, но бодрая дрель Интерскол ДУ13/780ЭР:

Дрель плотно зашла в приемное гнездо на стойке, люфтов нет, фиксация отличная:

Начинаем собирать наш постамент с ящиком. Напиливаем детали постамента. В проекте я заложил фанеру толщиной 10 мм, но так получилось, что у меня стоял уже начатый лист 12мм, который я почему-то принял за 10мм, от этого у меня плыли размеры и я еще долго не мог понять почему ):

Собираем на саморезы и ПВА:

Напиливаем детали внутреннего выдвижного ящика, дно ящика из фанеры 6мм:


Готовим и вклеиваем заднюю и переднюю заглушки постамента:



Для выдвижного ящика используем мебельные шариковые направляющие:

Для крепления ящика к петлям положил рядом лист фанеры и подложил четыре 10-ти рублевых монеты для создания равномерного зазора между ящиком и основанием постамента:

Выпиливаем и приклеиваем на ПВА лицевую панель ящика, зазоры также регулируем монетами:

Не забываем сделать ручку для открытия ящика:



В качестве начинки для управления включением/выключением и регулировкой оборотов подобрал в закромах вот такой комплект: реле с катушкой 230V, две кнопки, c NO и NC контактами, и симмисторный регулятор оборотов (2000Вт) с Aliexpress:

На передней панели размечаем отверстия под кнопки и потенциометр регулятора:

Сверлим отверстия. Под ручку потенциометра пришлось сделать небольшое углубление дремелем с фрезой, так как толщина лицевой панели 6 мм, и ручка нормально на вал потенциометра не садилась:


На заднюю заглушку блока кнопок решил поставить розетку под вилку дрели, а также сальниковый ввод для провода питания от сети:

Берем верхнюю крышку постамента, размечаем и сверлим отверстия для крепления основания стойки (верхнюю крышку постамента не приклеивал, крепил только на саморезы):


Переходим к изготовлению сверлильного стола. Будем делать из двух листов фанеры:

Соединяем два листа на четыре самореза, размечаем и выпиливаем лобзиком паз под колонну нашей стойки, дорабатываем дремелем:


Размечаем закругление углов:

Размечаем, берем фрезер и пазовой фрезой ф10мм по фанерному упору делаем пазы под перемещаемые прижимы стола, а также скругления стола:


Разбираем нашу деталь, берем нижний лист, размечаем и сверлим в нем отверстия для крепления стола к основанию стойки:


С обратной стороны, для крепления использовал вот такой крепеж с резьбой М8, чтобы утопить шляпки, сделал углубления дремелем:

Берем верхний лист стола, размечаем и выпиливаем квадратное отверстие 70х70 мм под сменный вкладыш. Вкладыш размещаем со смешением относительно центра, чтобы его можно было переворачивать и использовать все стороны квадрата вкладыша:


Склеиваем на ПВА оба листа нашего стола:

Готовим зажимы для стола. Их сделал из обрезков фанеры, немного скосил полученную пятку, чтобы получался хороший зажим тонких деталей. Отверстие 8мм под прижимной болт немного выработал в продольном направлении, чтобы болт в детали мог отклоняться относительно вертикальной оси.



Пробуем наш зажим в действии, используем длинный мебельный болт M8, шайбы и барашковую гайку:

Читайте также:
Обратный клапан для насоса: для чего нужен, как ставить?

Берем все полученные детали станка, шлифуем и покрываем маслом:

Ставим все компоненты системы питания и управления, кнопки и реле подключены по схеме с самоподхватом:



Делаем проверку включения, всё ставим и фиксируем провода:


Снизу постамента ставим прорезиненные ножки:

Крепим сверлильный стол к основанию стойки гайками М8:

Далее крепим уже основание со столом к верхней крышке постамента болтами и гайками М6:


Вставляем ящик, смотрим, что пока получилось:

Переходим к изготовлению органайзера для сверл. Все детали горизонтального отделения органайзера из фанеры 6мм. Выпиливаем по чертежу основание, напиливаем тонкие полоски фанеры, и собираем бортики на ПВА:



Напиливаем на столе разделители шириной 6мм (для таких операций мне на распиловочном столе пришлось сделать вкладыш нулевого зазора из алюминия, так как изначальная поверхность стола уже износилась, и на фанере пошли сильные сколы):

Разделители клеим через шаблон 14 мм на ПВА. Глубину и ширину (6х14 мм) отделения брал из расчета своих пальцев, чтобы я мог без труда взять мелкое сверло со дна отделения:


Вертикальный органайзер под самые ходовые сверла (два отделения под сверла по металлу и по дереву) решил сделать из фанеры 12 мм, но сверху приклеить полоску из фанеры 6мм, так как в торец фанеры сверлится совсем плохо:


Примеряем наш вертикальный органайзер к горизонтальному:

Размечаем и насверливаем уже на нашем столе отверстия в органайзере всеми доступными сверлами, от 8мм до 1мм с шагом диаметра 1 мм:



Примеряем оба органайзера в ящике:

Покрываем маслом новые детали, ставим в ящик. Вертикальный органайзер ставим на мелкие петли, чтобы его можно было откидывать в полностью вертикальное положение и иметь доступ к сверлам в нижнем отделении.
Перед горизонтальным органайзером приклеил в ящике упор из куска фанеры 6мм, после него в ящике чуть позже будет органайзер под фрезы, зенковки и другие крупные сверла. Также заготовил несколько квадратных сменных вкладышей:



Собираем все детали станка, сворачиваем и крепим кабель дрели, чтобы не мешал:

Сверлильный станок получился годный. Сверлить так гораздо удобнее, и главное точнее и аккуратнее. Нет конечно поддержания оборотов, с ним было бы еще комфортней, но я уже начинаю привыкать, какую скорость надо выставить на дрели и силу погружения для материала, чтобы не просаживать дрель, но и не испортить заготовку или деталь высокими оборотами. Это всё опытом отрабатывается. Поработаю на нем, пойму, что мне нужно и важно от станка, какие параметры мне будут критичны, чтобы возможно в будущем рассматривать «взрослый» станок.

В ближайших планах сделать к станку небольшие тиски для вертикального крепления заготовок и шлифовальный барабан, они мне нужны для приближающихся проектов.

Стойка для дрели: создание сверлильного станка своими руками

Если понадобился сверлильный станок, приобретать его сразу вовсе не обязательно. Специальные стойки для дрели позволяют настолько расширить функционал самого доступного домашнего инструмента, что покупка станка становится нецелесообразной. Они стоят значительно меньше, а при желании можно сделать стойку для дрели своими руками по чертежам.

Назначение и особенности

Работающий по принципу вертикального сверления держатель для дрели (или шуруповёрта) используется для выполнения таких технологических операций, как:

  • Точное просверливание отверстий на заданную глубину, их растачивание и финишная обработка;
  • Снятие фасок, формирование углублений и пазов (зенкование);
  • Нарезание резьбы (если позволяет мощность дрели и прочность конструкции подставки).

Однако стоит понимать, что такие приспособления не обладают несущей способностью, сопоставимой с заводским оборудованием. Поэтому сверлить твёрдый материал с большим усилием не рекомендуется.

Качество выполняемых работ находится в прямой зависимости от качества сборки оснастки. Поэтому при выборе (или сборке) стойки следует избегать люфтов, неточностей, шаткости конструкции. Экономить на качестве материалов также не следует: станины, собранные из дешёвого пластика и сомнительного металла могут развалиться под нагрузкой в процессе работы.

Конструктивные элементы

Изучая фотографии и чертежи стоек для дрелей (самодельных или заводского изготовления), можно выделить основные конструктивные элементы, присущие всем без исключения станкам:

  • База-столешница;
  • Вертикальная направляющая;
  • Крепление дрели;
  • Подъёмно-опускной механизм;
  • Рукоять.

Лежащая в основании база придаёт устойчивость конструкции и демпфирует вибрацию от работающего инструмента. На ней размещаются крепления для остальных элементов стойки, тиски и фиксаторы для деталей. В основании допускается оставлять отверстия для сквозного сверления деталей.

В качестве материала столешницы подойдут металл или древесина (массив, фанера). Для борьбы с вибрацией не лишним будет добавить под основанием слой плотной резины. База должна быть массивной, минимальный размер в плане 600 х 600 х 30 миллиметров. В ней можно проделать отверстия для крепления к верстаку — это придаст дополнительную устойчивость при работе.

Направляющая — это вертикальная рейка, устанавливаемая на базе и удерживающая крепление дрели. Рейки бывают металлическими (труба, швеллер) или деревянными (брусок, фанера). В отдельных моделях (чаще металлических) направляющая совмещается с подъемно-опускным механизмом. Съёмные рейки устанавливаются на болтовое соединение, жёсткое соединение выполняется сваркой. Донором готовой базы с направляющей послужит штатив вышедшего из строя фотоувеличителя или микроскопа.

Дрель крепится на хомуты или кронштейны с отверстием по центру. Как и в случае с рейкой, крепления могут проектироваться съёмными под разные типы дрелей. Рукоять размещают сбоку либо сверху конструкции, с её помощью регулируют положение резца относительно станины.

Приводы сверлильных станков

Составляя проект сборки держателя для дрели своими руками, следует определиться с типом подъемно-опускного механизма, служащего для вертикальной подачи дрели к детали. Именно он является главной характеристикой станка. Выделяют следующие механизмы:

  • Пружинный;
  • Шарнирный;
  • Винтовой;
  • Тросиковый;
  • На основе зубчатой рейки.

Пружинные, пружинно-шарнирные и шарнирные установки проще всего собрать своими руками. Чертежи сверлильного станка из дрели пружинного типа предполагают размещение пружины либо непосредственно у рукояти, либо у основания каретки в специальных пазах. При отсутствии дополнительных фиксаторов выполнять фрезерование такими станками будет невозможно, поскольку они требуют постоянного ручного контроля положения сверла.

Устройства на основе зубчатой рейки и «звёздочки» (зубчатого колеса, автомобильного бендикса) также должны предусматривать дополнительные фиксаторы. Их можно выполнить, например, располагая на креплении дрели дополнительный винт, работающий по принципу фрикциона. Когда резец занимает необходимое положение, винт на направляющей затягивается, можно приступать к снятию фасок и разработке пазов.

Винтовые механизмы работают по принципу одноимённых домкратов. В их основе — вертикально расположенная труба с нанесённой резьбой, допускающая вращение вокруг своей оси. На трубе находится гайка, приваренная к держателю дрели. При вращении трубы гайка и крепление инструмента изменяют своё положение. Для дополнительной устойчивости инструмента во время работы, крепление также допускается снабжать фрикционом.

Читайте также:
Рейтинг фасадных красок — особенности и отличия

Тросиковый привод каретки состоит из плотно натянутого металлического троса, катушки, сваренной с креплением инструмента, а также опорных дужек на верхнем и нижнем концах направляющей. Металлический трос наматывается на катушку и натягивается на дужках таким образом, чтобы под весом оборудования катушка не сползала вниз. Концы троса сматываются в петли и остаются на станине. Длину троса рекомендуется выбирать с запасом, чтобы оставалась возможность использовать один механизм на направляющих разного размера.

Дополнительное оснащение

Самостоятельное проектирование установки позволяет предусмотреть дополнительные конструктивные элементы, расширяющие функционал изделия и упрощающие выполнение технологических операций. К самоделке можно добавить поворотную пластину, вертикальный уровень, координатный стол, электрический привод и многое другое.

Поворотная пластина позволяет выполнять отверстия, расположенные под углом. Для этого на станине по дуге просверливаются отверстия под распространённые углы. Дрель в рабочем положении закрепляется штифтами. Координатный стол используется при фрезеровании поверхностей и вытачивании пазов. Он состоит из двух взаимно перпендикулярных винтовых домкратов, сваренных между собой.

Вращение нижнего винта передвигает верхнюю часть стола вместе с закреплённой деталью, верхний винт перемещает только деталь. С помощью такого приспособления повышается точность работы, главное — сварить подвижные элементы без перекосов.

Originally posted 2018-07-04 07:49:32.

Стойка для дрели: способы изготовления деревянной и металлической конструкции с пошаговым фото

Прочно зафиксированная на стойке ручная дрель позволяет просверлить идеально ровное отверстие в заготовке под любым углом. Купить китайский станок можно за 1,3 тыс. рублей. Для умельцев, привыкших все делать своими руками, этот вариант не подходит. Тем более что дешевые стойки имеют большой люфт.

Устройство станка

Прежде чем разобраться, как сделать стойку для дрели своими руками, надо узнать устройство конструкции. Состоит станок из следующих узлов:

  • Основой самодельного станка служит станина. Деталь представляет собой площадку, на которой закреплена стойка.
  • Каретка исполняет роль держателя ручной дрели. Узел зафиксирован на стойке и перемещается по ней с помощью механизма из мебельных направляющих.
  • Рукоятка необходима для управления работой механизма. Ручкой опускают каретку с дрелью по стойке во время сверления и возвращают наверх в исходное положение.
  • Дополнительные узлы позволяют расширить функциональность станка. Появляется возможность сверления под разным углом и фрезеровки мелких деталей.

Собрать сверлильный станок можно из дерева, металла или использовать станину от старого фотоувеличителя. В любом случае надо усвоить важное требование: чем мощнее ручная дрель, тем прочнее нужна стойка.

Изготовление деревянного станка: инструкция с пошаговым фото

Самым простым в изготовлении считается станок из дерева. Недостатком конструкции является слабая прочность материала. Древесина деформируется от перепада влажности. Со временем на стойке появляется люфт. Деревянный станок желательно применять только для вертикального сверления отверстий.

Порядок сборки деревянной конструкции следующий:

  • Для станины потребуется плита. Ее изготавливают из обрезной доски толщиной 20 мм. Сверху можно нашить фанеру для получения идеально ровной площадки. Размер плиты подбирают индивидуально. Если станок предназначен только для вертикального сверления, то станины габаритами 50х50 см будет достаточно. Для выполнения фрезерных работ и сверления под углом размеры плиты увеличивают до 100х50 см.
  • На станине вертикально устанавливают стойку шириной 20 см. Ее высота зависит от габаритов дрели. Обычно для стойки хватает доски длиной 50–70 см. Фиксируют деталь к боковой стороне станины или на самой плите. Во втором случае стойку усиливают подпоркой.

  • Каретку изготавливают из доски. Длина заготовки варьируется от 50 до 70 см, но обычно габариты подбирают под модель дрели. С тыльной стороны каретки и лицевой стороны стойки фиксируют телескопические мебельные направляющие, служащие механизмом передвижения.

  • Дрель к лицевой стороне каретки можно закрепить хомутами, что не очень надежно.

  • Для прочной фиксации дрели лучше изготовить колодку. Узел состоит из куска плиты, перпендикулярно закрепленной к каретке стальными уголками.
    Для колодки берут квадратный кусок доски. По центру рисуют круг. Его диаметр должен быть на 0,5 мм меньше толщины передней части дрели.

  • Круг выпиливают лобзиком. Идеальную гладкость гнезду придают круглым напильником. Готовую колодку фиксируют к каретке. Спереди делают пропил и ставят винтовой зажим.

Каретку с колодкой устанавливают на стойку, соединяя элементами мебельных направляющих. Осталось изготовить ручку управления, но об этом позже.

Изготовление стального станка: инструкция с пошаговым фото

Металлический станок состоит из аналогичных узлов, но сделать их труднее из-за сложности обработки материала. Достоинство конструкции в надежности, отсутствии люфта, что идеально подходит для установки дополнительных узлов, расширяющих функциональность станка.

Общее устройство металлического станка представлено на чертеже, а порядок изготовления конструкции следующий:

  • Для станины понадобится стальная плита толщиной 1 см. Размеры можно взять аналогичные, как у модели из дерева.

  • Стойку приваривают из квадратной или круглой трубы сечением 32–40 мм. Можно на плиту приварить гильзу большего диаметра, а в нее вставить трубу и зажать болтом.
Читайте также:
Приспособление для кладки кирпича : описание и особености, фото

  • Каретку изготавливают из трубы большего диаметра. Она должна свободно надеваться на стойку. К каретке фиксируют стальной хомут для дрели.

Теперь осталось все узлы сложить в одну конструкцию и попробовать хомутами зафиксировать дрель.

Изготовление механизма управления

Основным рабочим узлом деревянного и металлического станка служит механизм передвижения каретки. Он состоит из ручки управления и пружины. Последний элемент необходим для возврата каретки в исходное положение.

В зависимости от места установки пружины можно изготовить два варианта возвратного механизма:

  • Первый вариант механизма предусматривает установку пружины возле рукоятки управления. Сверху к торцу стойки с одного и другого края приваривают по две металлические пластины. В первых двух пластинах сверлят отверстие. Из болта диаметром 10 мм делают ось, и закрепляют конец рукоятки. Между двумя другими пластинами ставят пружину. Чтобы она не соскочила, на стойке и рукоятке приваривают штифты. Сбоку на рукоятке в точке фиксации к штифту каретки прорезают продольный паз, необходимый для правильной работы механизма.

  • Второй вариант механизма предусматривает установку двух пружин снизу каретки. Помещают их в направляющие пазы, зафиксированные на концах мебельных телескопических элементов. Рукоятку управления фиксируют к торцу стойки аналогичным способом, только пружину под нее не устанавливают.

Принцип работы любого механизма прост. Во время сверления рукоятку нажимают вниз, при этом идет сжатие пружин. Каретка с дрелью направляется вниз. По завершению сверления рукоятку отпускают. Разжимающиеся пружины возвращают каретку вверх в исходное положение.

Станок из фотоувеличителя

Если дома валяется старый фотоувеличитель, то его можно быстро перестроить в сверлильный станок. Конструкция имеет готовую станину со стойкой и даже механизм управления с ручкой, но только без пружин. Дрель придется поднимать и опускать проворачиванием родной рукоятки фотоувеличителя. Для изготовления станка достаточно отсоединить бачек, где установлена лампа с линзами, а вместо него закрепить хомут для дрели.

Изготовление дополнительных узлов

Модернизация конструкции позволит получить многофункциональный станок, на котором можно фрезеровать мелкие детали и сверлить отверстия под углом.

Чтобы фрезеровать деталь ее нужно сдвигать в сторону. Для этого к плите фиксируют дополнительную горизонтальную стойку. На ней закрепляют тиски, перемещающиеся на каретке с мебельными направляющими. Рукоятку управления можно сделать аналогичную на пружине или поставить винтовой механизм.

Для сверления отверстий под углом 30, 45 и 60о устанавливают дополнительную пластину. Ее делают поворотную, для чего просверливают по дуге отверстия. Фиксируют пластину к основной стойке станка, где она будет вращаться по оси. К дополнительной пластине крепят каретку с подающим механизмом.

Правильно вымерять расположение отверстий поможет транспортир. За основу берут центральное отверстие для оси и от него отмеряют точки под нужными углами.

Во время проведения токарных работ и ровного сверления дополнительную пластину располагают горизонтально. Чтобы выполнить сверление под углом пластину проворачивают до нужного отверстия. Фиксацию дополнительной пластины выполняют винтами с тыльной стороны стойки.

Простейшая конструкция позволяет обзавестись дома многофункциональным станком, на котором можно фрезеровать мелкие детали и сверлить отверстия под разным углом.

Настольный сверлильный станок своими руками: схемы и чертежи

Необязательно тратить деньги на настольный сверлильный станок, ведь его не так уж и сложно сделать своими руками. Для этого понадобится приобрести, изготовить или воспользоваться бывшими в употреблении деталями. Мы расскажем вам о создании нескольких конструкций, и вы сможете подобрать свою модель для сборки.

  • Настольный сверлильный станок из дрели
    • Основные элементы станка
    • Особенности конструкций механизма подачи дрели
    • Станок на основе рулевой рейки легкового автомобиля
  • Сверлильный станок с использованием асинхронного двигателя
    • Устройство сверлильного станка с двигателем от бытовой техники
  • Самодельные станки для сверления печатных плат

Дрель есть почти у каждого хозяина, строящего или ремонтирующего свой дом или квартиру, занимающегося ремонтом бытовой и садовой техники, различными поделками из металла и дерева. Но для выполнения некоторых операций дрели недостаточно: нужна особая точность, требуется просверлить отверстие под прямым углом в толстой доске или просто хочется облегчить свой труд. Для этого потребуется станок, который можно выполнить на базе различных приводов, деталей машин или бытовой техники, другого подручного материала.

Тип привода — принципиальное различие конструкций самодельных сверлильных станков. Одни из них изготавливаются с использованием дрели, в основном электрической, другие — с использованием двигателей, чаще всего — от ненужной бытовой техники.

Настольный сверлильный станок из дрели

Самой распространённой конструкцией можно считать станок, выполненный из ручной или электродрели, которую можно выполнить съёмной, для возможности использования её вне станка, и стационарной. В последнем случае устройство включения можно перенести на станину для большего удобства.

Основные элементы станка

Основными элементами станка являются:

  • дрель;
  • основание;
  • стойка;
  • крепление дрели;
  • механизм подачи.

Основание или станину можно выполнить из цельного спила твёрдого дерева, мебельного щита или ДСП. Некоторые предпочитают в качестве основания металлическую плиту, швеллер или тавр. Станина должна быть массивной, чтобы обеспечивать устойчивость конструкции и компенсировать вибрации при сверлении для получения аккуратных и точных отверстий. Размер станины из дерева — не менее 600х600х30 мм, из стального листа — 500х500х15 мм. Для большей устойчивости основание можно сделать с проушинами или отверстиями под болты и крепить его к верстаку.

Стойка может быть изготовлена из бруса, круглой или квадратной в сечении стальной трубы. Некоторые мастера в качестве основания и стойки используют каркас старого фотоувеличителя, некондиционный школьный микроскоп, другие детали, имеющие подходящую конфигурацию, прочность и массу.

Крепление дрели осуществляется с помощью хомутов или кронштейнов с отверстием в центре. Кронштейн надёжнее и даёт большую точность при сверлении.

Читайте также:
Паркет ламинированный класс

Особенности конструкций механизма подачи дрели

Механизм подачи нужен для вертикального перемещения дрели вдоль стойки и может быть:

  • пружинным;
  • шарнирным;
  • конструкцией по типу винтового домкрата.

В зависимости от принятого типа механизма тип и устройство стойки также будет отличаться.

На чертежах и фото приведены основные конструкции настольных сверлильных станков, которые можно сделать из электро- и ручной дрели.

С пружинным механизмом: 1 — стойка; 2 — металлический или деревянный профиль; 3 — ползунок; 4 — ручная дрель; 5 — хомут крепления дрели; 6 — шурупы для крепления хомута; 7 — пружина; 8 — угольник для закрепления стойки 2 шт.; 9 — шурупы; 10 — упор для пружины; 11 — барашковый болт для крепления упора; 12 — основание станка

С пружинно-рычажным механизмом

С пружинно-шарнирным механизмом: 1 — станина; 2 — шайба; 3 — гайка М16; 4 — амортизационные стойки 4 шт.; 5 — пластина; 6 — болт М6х16; 7 — блок питания; 8 — тяги; 9 — пружина; 10 — болт М8х20 с гайкой и шайбами; 11 — патрон для сверла; 12 — вал; 13 — крышка; 14 — ручка; 15 — болт М8х20; 16 — державка; 17 — стойка; 18 — стакан с подшипником; 19 — двигатель

С шарнирным беспружинным механизмом

Стойка, работающая по принципу винтового домкрата: 1 — станина; 2 — направляющий паз; 3 — резьба М16; 4 — втулка; 5 — гайка, приваренная к втулке; 6 — дрель; 7 — ручка, при вращении которой происходит движение дрели вверх или вниз

Сверлильно-фрезерный станок: 1 — основание станка; 2 — опоры подъёмной плиты стола 2 шт.; 3 — подъёмная плита; 4 — ручка подъёма стола; 5 — подвижный держатель дрели; 6 — дополнительная стойка; 7 — винт фиксации держателя дрели; 8 — хомут крепления дрели; 9 — основная стойка; 10 — ходовой винт; 11 — барабан со шкалой Нониуса

Станок из автомобильного домкрата и дрели

Каретка выполнена из мебельных направляющих

Мини-станок из списанного микроскопа

Основание и стойка из старого фотоувеличителя

Станок из ручной дрели: 1 — станина; 2 — стальные прижимы; 3 — пазы для крепления дрели; 4 — гайка крепления дрели; 5 — дрель; 6 — ползун; 7 — трубки направляющие

Видео 1. Пошаговое руководство для недорогого станка. Станина и стойка — деревянные, основа механизма — направляющая для мебели

Видео 2. Сверлильный станок — домкрат от «Жигули» и дрель

Видео 3. Пружинно-рычажная стойка для дрели

Видео 4. Пошаговое создание стальной стойки для дрели

Станок на основе рулевой рейки легкового автомобиля

Рулевая рейка для автомобиля и дрель — достаточно массивные изделия, поэтому станина должна быть также массивной и, желательно, с возможностью закрепления станка на верстаке. Все элементы выполняют на сварке, так как соединение на болтах и винтах может оказаться недостаточным.

Станину и опорную стойку сваривают из швеллеров или другого подходящего проката, толщиной около 5 мм. Рулевую рейку закрепляют на стойку, которая должна быть длиннее рейки на 70–80 мм, через проушины рулевой колонки.

Чтобы станком удобнее было пользоваться, управление дрелью выносят в отдельный блок.

Видео 5. Сверлильный станок на основе рулевой рейки от «Москвич»

Порядок сборки сверлильных настольных станков:

  • подготовка всех элементов;
  • крепление стойки к станине (проверяем вертикальность!);
  • сборка механизма перемещения;
  • крепление механизма к стойке;
  • крепление дрели (проверяем вертикальность!).

Все крепления должны быть выполнены максимально надёжно. Стальные неразъёмные конструкции желательно соединять сваркой. При использовании любого рода направляющих нужно убедиться, что при движении не образуется поперечный люфт.

Совет! Для фиксации детали, в которой высверливается отверстие, станок можно оборудовать тисками.

В продаже также можно найти готовые стойки для дрели. При покупке нужно обратить внимание на массу конструкции и размер рабочей поверхности. Лёгкие (до 3 кг) и недорогие (до 1,5 тыс. руб.) стойки годятся для выполнения отверстий в тонком фанерном листе.

Сверлильный станок с использованием асинхронного двигателя

Если дрель в хозяйстве отсутствует или её не желательно использовать в станке, можно выполнить конструкцию на основе асинхронного двигателя, например, от старой стиральной машины. Схема и процесс изготовления такого станка достаточно сложные, так что его лучше делать мастеру с достаточным опытом выполнения токарных и фрезеровочных работ, сборки электросхем.

Оцените сложность работ по чертежам, которые мы даём в этой статье.

Устройство сверлильного станка с двигателем от бытовой техники

Для ознакомления с конструкцией приведём сборочные чертежи и деталировку, а также характеристики сборочных единиц в спецификациях.

Чертёж сверлильного станка с двигателем

Детали и материалы для изготовления станка приведены в таблице:

Таблица 1

Поз. Деталь Характеристика Описание
1 Станина Плита текстолитовая, 300×175 мм, δ 16 мм
2 Пятка Стальной круг, Ø 80 мм Может быть сварной
3 Основная стойка Стальной круг, Ø 28 мм, L = 430 мм Один конец обточен на длину 20 мм и на нём нарезана резьба М12
4 Пружина L = 100–120 мм
5 Втулка Стальной круг, Ø 45 мм
6 Стопорный винт М6 с пластиковой головкой
7 Ходовой винт Тr16х2, L = 200 мм От струбцины
8 Матричная гайка Тr16х2
9 Консоль привода Стальной лист, δ 5 мм
10 Кронштейн ходового винта Лист дюралюминия, δ 10 мм
11 Специальная гайка М12
12 Маховик ходового винта Пластик
13 Шайбы
14 Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов клиноременной передачи Дюралюминиевый круг, Ø 69 мм Изменение числа оборотов шпинделя выполняется перестановкой приводного ремня из одного ручья в другой
15 Электродвигатель
16 Блок конденсаторов
17 Блок ведомых шкивов Дюралюминиевый круг, Ø 98 мм
18 Ограничительный стержень возвратной пружины Винт М5 с пластмассовым грибком
19 Возвратная пружина шпинделя L = 86, 8 витков, Ø25, из проволоки Ø1,2
20 Разрезной хомут Дюралюминиевый круг, Ø 76 мм
21 Шпиндельная головка см. ниже
22 Консоль шпиндельной головки Лист дюралюминия, δ 10 мм
23 Приводной ремень Профиль 0 Приводной клиновой ремень «нулевого» профиля, поэтому такой же профиль имеют и ручьи блока шкивов
24 Выключатель
25 Сетевой кабель с вилкой
26 Рычаг подачи инструмента Стальной лист, δ 4 мм
27 Съёмная рукоятка рычага Стальная труба, Ø 12 мм
28 Патрон Инструментальный патрон № 2
29 Винт М6 с шайбой
Читайте также:
Отделка ванной комнаты плиткой (112 фото дизайнов) - лучшие примеры

Консоль привода

Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов

Блок ведомых шкивов

Ограничительный стержень возвратной пружины

Разрезной хомут

Консоль шпиндельной головки

Шпиндельная головка обеспечивает и поступательное и вращательное движение. Она смонтирована на собственной базе — дюралюминиевой консоли.

Чертёж шпиндельной головки

Детали и материалы для изготовления шпиндельной головки приведены в таблице:

Таблица 2

Поз. Деталь Характеристика
1 Шпиндель Стальной круг Ø 12 мм
2 Ходовая втулка Стальная труба Ø 28х3 мм
3 Подшипник 2 шт. Радиальный подшипник качения № 1000900
4 Винт М6
5 Шайбы-прокладки Бронза
6 Рычаг Стальной лист δ 4 мм
7 Стопор ходовой втулки Специальный винт М6 с рифлёной кнопкой
8 Гайка Низкая гайка М12
9 Стационарная втулка Стальной круг Ø 50 мм или труба Ø 50х11 мм
10 Подшипник Радиальноупорный
11 Разрезное стопорное кольцо
12 Концевая переходная втулка Стальной круг Ø 20 мм

Шпиндель

Ходовая втулка

Стопор ходовой втулки

Стационарная втулка

Концевая переходная втулка

Сверлильная головка в собранном виде

Сверлильный станок собран

Электрическая схема зависит от вида двигателя.

Простая электрическая схема для заводского станка 2М112

Самодельные станки для сверления печатных плат

Мини-станочки для сверления плат радиолюбителями также заимствуют привод от различных маломощных устройств. При этом используют резаки для обрезки фотографий в качестве рычагов, паяльники, цанговые карандаши вместо патрона. Место сверления подсвечивают светодиодными фонариками — возможностей для технического творчества достаточно.

Простая электрическая схема управления электромотором

Самовыравнивающиеся смеси для пола

Одним из основных этапов работ, связанных с устройством напольного покрытия считается выравнивание основания. В нашей статье опишем популярные самовыравнивающиеся смеси для пола, ознакомимся с их назначением и расходом, узнаем, как сделать стяжку своими руками.

Назначение самовыравнивающихся смесей

Рассматриваемые материалы имеют в своём составе два вяжущих вещества, цемент или гипс, которые смешиваются с мелким заполнителем. Для ускорения застывания рабочего раствора в него добавляют пластифицирующие добавки. Благодаря таким ингредиентам в составе строители могут создать ровную поверхность без трещин. Работать с подобными растворами могут даже неопытные бетонщики, причём ровнители укладываются на основание в любом помещении. Эксплуатация пола возможна уже через сутки после заливки.

Как можно понять из названия, ровнители предназначены для создания ровного основания перед укладкой выбранного типа напольного покрытия. Базовый состав может меняться в зависимости от преследуемой цели.

Так растворы, в составе которых присутствуют грубые заполнители, используются для устранения значительных перепадов высот, заделки сколов и трещин. Подобные материалы изготавливаются на основании цемента. При использовании такого раствора добиться идеально ровной поверхности невозможно, поэтому он применяется для устройства чернового пола. Рабочий раствор получается в результате замешивания сухой смеси с обычной водопроводной водой.

Определённые марки грубых ровнителей могут использоваться для следующих целей:

  • укладки стяжки на бетонное или кирпичное основание, цементную и каменную поверхности, где в дальнейшем будет проводиться укладка чистого пола;
  • монтаж основания под систему «тёплый пол»;
  • устройство наклонных оснований для пола;
  • заливка плавающей стяжки;
  • использование чернового ровнителя в качестве финишного слоя, поверхность которого будет обработана специальной краской.

Рассматриваемые растворы обычно укладываются одним слоем. Если на основании присутствуют сколы и ямы глубиной больше 1 сантиметра, то на начальной стадии работ необходимо заделать эти проблемные места и только после этого делается заливка смеси.

Финишный наливной пол устраивают на основании смесей, в составе которых присутствуют мелкие частицы заполнителя. Такие растворы обычно наносятся на заранее подготовленное, выровненное основание, без выбоин и сколов. Рассматриваемый материал имеет однородную структуру, характеризируется пластичностью, хорошо заполняет все мелкие неровности основания. На финишном этапе укладки строители получают выровненную поверхность, на которую в дальнейшем будет уложено выбранное напольное покрытие.

Виды ровнителей для пола

В современных строительных магазинах можно найти огромное количество ровнителей для заливки пола. Обычно подобные материалы изготавливают на основании гипса или цемента. Кроме этого существуют выравнивающие растворы на эпоксидных смолах, есть и другая группа материалов в составе которых присутствуют полимерные добавки. Далее опишем каждую из смесей более подробно.

Гипсовые

Ровнители, выполненные на основании гипса, используются для ремонта напольного покрытия в жилых помещениях с небольшой влажностью. Обычно на такое основание укладывается кафельная плитка, паркет или линолеум, хотя в некоторых случаях выровненный слой может покрываться акриловой или эпоксидной краской. Такие составы отличаются от аналогов небольшой стоимостью, причём рабочие растворы могут использоваться для выравнивания базовой поверхности со значительными перепадами высот.

Гипсовые ровнители имеют хорошие показатели теплопроводности, поэтому подобный раствор можно использовать для устройства системы «тёплый пол». К недостаткам рассматриваемого материала следует отнести невозможность применения в помещениях с высокими показателями влажности, а также высокую стоимость. Толщина наносимого гипсового раствора может колебаться от 5 миллиметров до 3 сантиметров. Этот ровнитель для пола быстро высыхает, что и является его главным преимуществом.

Цементные

Рассматриваемые смеси можно укладывать как изнутри, так и снаружи зданий. При использовании гипсовых растворов, толщина стяжки должна находится в пределах от 5 до 7 миллиметров, поэтому такие составы имеют небольшой расход на м2. К другим преимуществам описываемого материала следует отнести сравнительную простоту монтажных работ, а также быстрое высыхание смеси. Основным минусом использования цементных самовыравнивающих растворов считается высокая стоимость. Цементно акрыловые растворы могут применяться для выравнивания оснований в бассейнах и саунах.

Читайте также:
Подскажите как выбрать по качеству элект. бетономешалку.

Эпоксидные

Составы, на вяжущем из эпоксидных смол используются достаточно редко. Несмотря на среднюю цену таких материалов недостатков у них больше, чем преимуществ. Прежде всего, это касается небольшой устойчивости к истирающим усилиям, возможности появления трещин при механических нагрузках и липкости поверхности. Последний фактор уместен при пролитии жидкостей на пол.

Смолы, присутствующие в составе раствора придают покрытию жёсткость и твёрдость, устойчивость к влаге и воздействию химических веществ. Такую самовыравнивающуюся стяжку можно устроить в помещениях общественного питания, на автомойках, а также в цехах химической промышленности.

Полимерные

В базовый состав таких растворов входят метилметанакрилат, эпоксидные смолы, а также полиуретан. Достоинствами рассматриваемых материалов являются улучшенные показатели прочности, а также устойчивость к воздействию вибрации. Кроме того полимерные материалы имеют хорошую устойчивость к резким перепадам температур, характеризируются продолжительным эксплуатационным периодом, не пропускают влагу, считаются прекрасным звукоизолятором. Подобные покрытия чаще всего применяются в складских и некоторых промышленных помещениях. Этот вариант смеси может использоваться для изготовления пола торговых площадей или офисных помещений.

Какой заливной пол лучше?

Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос, ведь каждая из рассмотренных видов смесей имеет свои технические характеристики и предназначение. Если обобщить всю полученную информацию, то можно придти к следующему выводу:

  • При устройстве напольного покрытия в помещениях, которые постоянно контактируют с влагой, например ванная комната, кухня или баня, то выбор желательно делать в пользу цементной или полимерной самовыравнивающейся стяжки. На подобное основание можно укладывать самые разнообразные напольные покрытия, включая керамическую плитку.
  • Если целью застройщика будет простое выравнивание снования в спальной или детской комнате, то для таких целей может подойти ровнитель на основании гипса. Полезная площадь таких комнат намного больше, чем санузла или ванной, но стоимость выравнивающего гипсового раствора по сравнению с цементным существенно ниже.

Самовыравнивающийся наливной пол, сделанный из цемента или полимерных вяжущих веществ стоит дорого, но при его помощи можно выравнивать различные основания, даже на улице.

Расход смеси

Обычно средний расход ровнителя на м2 полезной площади указывается на упаковке товара производителем (обычно один литр раствора на квадратный метр при толщине слоя в 1 миллиметр). В зависимости от производителя и плотности готовой смеси расход будет незначительно колебаться в ту или иную сторону. Если брать в килограммах то расход на м2 полиуретановых растворов составляет 1,4 килограмма, строительных материалов, сделанных на основание эпоксидной смолы – 1,5 килограмма.

Рассмотрим конкретный пример. Допустим нам необходимо сделать наливной пол эпоксидной самовыравнивающейся смесью, при этом площадь помещения составляет 20 квадратных метров, толщина слоя 1 сантиметр.

Для начала определим, какое количество сухой смеси пойдёт на каждый квадратный метр полезной площади – 1,5*10=15 килограммов. Теперь узнаем общий вес наливного пола для комнаты площадью 20м2 – 15*20=300. Количество мешков строительного материала тоже определить достаточно просто, ведь в тару вмещается 25 килограммов смеси. В нашем случае 300/25=12 мешков.

Как залить самовыравнивающуюся стяжку своими руками

На начальной стадии работ по изготовлению наливного пола своими руками необходимо подготовить следующий инструмент:

  • пылесос для сбора строительного мусора;
  • перфоратор;
  • электродрель со специальной насадкой для приготовления рабочей смеси;
  • ведро или другая ёмкость для раствора;
  • валик с игольчатой поверхностью;
  • малярные кисти и валик с ворсистой поверхностью для нанесения грунтовки4
  • грунтовка;
  • демпферная лента.

Для начала необходимо правильно подготовить базовую поверхность. Демонтируем старое бетонное покрытие, а также разрушенную цементно-песчаную стяжку. Теперь необходимо определить перепады высот основания, для этой цели можно использовать лазерный нивелир или обычный строительный уровень.

При значительных перепадах высот, больше 3 сантиметров выравнивание пола проводится с использованием цементно-песчаной стяжки. Сухую смесь для черновых работ можно приобрести в любом строительном магазине или приготовить самостоятельно из одной части цемента и 4 частей просеянного песка с добавкой необходимого количества воды. Сырьевые компоненты перемешиваются при помощи дрели с насадкой до однородной консистенции. После этого рабочий раствор заливают между предварительно установленными маяками, разравнивают с использованием правила.

Если перепады высот небольшие, то поверхность очищают от строительного мусора пылесосом, заполняют все выемки и трещины самовыравнивающимся раствором. Когда дефектные участки схватятся, на основание наносят слой грунтовки, используя для этой цели малярную кисть или валик. Грунтовка служит для улучшения сцепления основания с ровнителем. После этого по периметру помещения закрепляют демпферную ленту.

Самовыравнивающие растворы необходимо изготавливать небольшими дозами, что предотвратит преждевременное схватывание. Обычно технологию приготовления рабочей смеси указывают на упаковке производителя. Для начала в ёмкость заливают воду в необходимом количестве, а затем засыпают смесь. При помощи дрели со специальной насадкой проводится перемешивание сырьевых компонентов до однородной консистенции. Материал оставляют в покое на 5 минут, а затем ещё раз перемешивают. Готовую смесь необходимо израсходовать на протяжении получаса, затем она затвердевает.

Ровнитель начинают заливать с дальней стены помещения, чтоб обеспечить себе пространство для беспрепятственного выхода из помещения, где производится работа. Для равномерного распределения ровнителя по поверхности используется шпатель, в некоторых случаях ракля. Уплотнить материал можно при помощи игольчатого валика, которым проводят по несколько раз в нескольких направлениях. Процесс выполнения стяжки пола должен быть непрерывным. Только в этом случае можно получить качественное бесшовное покрытие.

Работы по устройству наливных полов рекомендовано проводить при температуре не ниже +15 градусов. Высыхание стяжки должно происходить при положительных температурах в помещении. В зависимости от типа смеси этот период продолжается от 4 дней до нескольких недель. Когда раствор приобретёт марочную прочность можно приступать к укладке финишного покрытия.

Полезная статья? Оцени и добавь к себе в закладки!

Самовыравнивающиеся смеси для пола: расход, инструкция по использованию

Самовыравнивающиеся смеси для пола: расход, инструкция по использованию

Читайте также:
Рейтинг мотоблоков 2020 по надежности: какой лучше купить

При процессе строительства или ремонте в квартире/доме, или же другого помещения обустройство пола высокого качества является одним из главных этапов. Сделать его красивым поможет декоративное финишное покрытие, надежность придаст слой стяжки и армирование, а за тепло отвечает тепловая изоляция или система теплого пола. Делать пол ровным можно посредством выравнивания пола самовыравнивающейся смесью.

Что это? Смеси для пола, которые выравниваются самостоятельно, сделаны в виде сухого порошка, и состоят из гипса или цемента, а еще мелкодисперсного песка, в который также добавляют наполнители, пластификаторы, которые ускоряют застывание и делают свойства раствора лучше.

Дополнительно в составе может быть и зернистый заполнитель, клеевой состав и окрашивающий пигмент. Это порошок разводят водой до консистенции жидкой сметаны.

Общие сведения

Слой нивелирующей массы начинает растекаться по поверхности пола, заполняет все ямки и щели, а еще имеет прекрасное сцепление и после просыхания становится идеально ровным, строго горизонтальным по жесткости и уровню. Именно эти параметры требуются для дальнейшей укладки плиточки, ламината, паркета и остальных типов декоративного пола.

Наливные смеси применяют в строительстве и ремонте для любых помещений, в том числе и офисных, и промышленных. Их можно наносить на бетонные, ангидридные или цементно-песчаные стяжки. Просыхание и набор прочности будет происходить спустя сутки. Как самостоятельно покрытие декоративного типа наливные полы не применяют, только в качестве базы, потому что на него сверху требуется укладывать финишные материалы. Цена такой смеси вполне доступная даже при ремонте с малым бюджетом, и эксплуатационный срок компании-изготовители указывают на упаковке – он может быть 30-50 лет, что составляет отличную альтернативу обычной бетонной стяжке. Ровнитель можно применять для разных целей, в зависимости от этого требуется разный по качествам состав.

Достоинства и недостатки. Составы самовыравнивающегося типа имеют множество достоинств до остальных методов для выравнивания:

  • За счет своих качеств, к примеру, текучести, раствор будет сам растекаться по поверхности и требует лишь чуть корректирующего движения.
  • Если соблюсти тонкости технологического процесса, пол выйдет устойчивым к износу и прочным, а еще сможет принимать большие нагрузки без деформации.
  • Замешивание раствора весьма простое – требуется все залить водой и смешать.
  • Не требуется выставлять особые маяки для того, чтобы контролировать уровень.
  • В короткие сроки набирает расчетную прочность, а также просыхает.
  • Не требуется армирование фиброй или специальной сеткой.
  • Не пропускают воду и влагу, сам материал негорючий.
  • Устойчивый к истираниям, не царапается.
  • Большой ассортимент представлен в строительных маркетах.
  • Выступает как дополнительный звуковой изолятор – чем толще слой, тем лучше свойства.
  • Ровнитель сильно уменьшает показатели тепловых потерь.
  • Можно использовать в неотапливаемых помещениях, а еще устойчивый к морозу.
  • При нарушении технологии укладки, а также режиме просыхания на поверхности слоя появляются трещины.
  • Если вы приняли решение заменить наливной пол, то потребуется произвести демонтаж с основанием.
  • Если вы неправильно рассчитаете толщину, а слой очень тонкий, то прочность сильно уменьшится.
  • Жидкая консистенция наличного пола не позволяет монтировать стяжку с уклоном.
  • Не советуем превышать толщину, которая указана в инструкции – максимальный критерий составляет 5 см, а рекомендуемые показатели варьируют от 0.1 до 1 см.

Теперь поговорим о видах.

Подробности

Разновидности

Самовыравнивающиеся смеси для пола делятся на подгруппы:

  1. Первая группа должна быть сделана на базе цемента – такой материал можно применять и в ванной, и в зале, а еще в помещениях при любых показателях влажности. Толщина слоя цемента допустима от 2 до 5 см. Такие полы будут дороже, чем гипсовые, но еще устойчивы к износу и прочнее. Сухую смесь требуется разводить водой по инструкции.
  2. Вторая группа называется ангидридной, в ее базе есть гипс. Такой материал стоит меньше, но использование его в помещении с повышенной степенью влажности нецелесообразно, потому что он начинает впитывать воду и при этом набухает. Просыхает все быстро, и можно укладывать с толщиной до 10 см, но если она больше 5 см, то для просушивания требуется куда больше времени. Ангидридные смеси по весу меньше, нежели цементные, и потому оказывают меньшую нагрузку на основу. Смеси на базе гипса дают возможность выровнять основание для системы теплых полов, отлично распределяет и удерживает тепло. Еще есть особые ровнители с полимеризующимися добавками связующего типа.
  3. Нивелиры эпоксидного типа, в составе которых есть эпоксидная смола, что придает ему низкую степень текучести и пластичности. Этот материал прекрасно переносит нагрузки, водостойкий, имеет высокую жесткость и стойкость, не пропускает и не впитывает влагу, не вступает в реакцию с агрессивными химическими веществами. За счет таких особенностей его применяют в помещении с высокой влажностью или в цеху химического производства.
  4. Полиуретановые составы имеют высокие показатели гибкости и эластичности, доступные по стоимости и устойчивые к морозам. Их рекомендуют применять в ТЦ, офисах организаций, где большая проходимость.
  5. Эпоксидно-полиуретановые смеси, которые сами выравниваются, имеют свойства и полиуретановых, и эпоксидных полов. Материал прекрасно работает при экстремальной нагрузке, к примеру, в вокзале, метро или аэропортах.
  6. Цементно-акриловые полы идеально подходят для бань, бассейнов, холлов, коридоров за счет шершавости поверхности. В составе смесей есть акрил.
  7. Быстроотвердевающие полы, метилметакрилатные. Этот пол нанося слоем с любой толщиной, он быстро способен набрать расчетную прочность и просохнуть. Материал незаменимый, когда требуется делать все ровно и быстро. При заливке состав пахнет резко, но неприятный аромат быстро выветривается.
  8. Восстанавливающий состав для пола из древесины. В него входит особая добавка (волокна), которая отлично сцепляется с основанием из древесины.
  9. Полимерные прозрачные полы, сделанные из отвердителя и полимера. Жидкий раствор заливают на идеально ровное, ошпаклеванное основание. Полы с рисунком требуется устанавливать в 2 слоя, причем верхний отличается прозрачностью. Между слоев прокладывает баннерную трехмерную пленку, цветной песок, ракушки и остальные элементы декора.
Читайте также:
Потолок из гипсокартона в детской комнате: идеи и фото

Такие полы выглядят шикарно и их применяют в роли финишного покрытия в квартире/доме/отеле/ресторане/галерее – везде, где требуется необычные и оригинальное оформление для пола. Это украшение для каждого типа интерьера. В зависимости от зернистости добавок смеси для выравнивания могут быть грубыми и финишными:

  • Грубые имеют в составе компоненты с более крупными фракциями, к примеру, щебень, песок, керамзит и молотый гранит. По этой причине поверхность слоя получится неровной. Большая плотность мешает растеканию состава по поверхности, из-за чего его требуется выравнивать правилом. Такие ровнители используют для заполнения ям, сколов, высотных перепадов, больших трещин в черновом основании. Допускается толщина заливки от 1 до 8 см.
  • Финишные составы обладают более тонкой структурой, большой текучестью и пластичностью. Он тоньше, и выравнивает только небольшие высотные перепады, а еще отлично проникает в пустоты и трещины. поверхность пола после застывания станет идеально ровной, гладкой.

Как выбирать самовыравнивающуюся смесь для заливки пола? Критерии по выбору

Изготовители предлагают множество разных нивелиров, которые нужны для всех типов помещений и целей, отличающихся по техническим параметрам и составу. Чтобы грамотно выбирать ровнитель, требуется учитывать определенные моменты:

  1. Тип выстраиваемого помещения, запланированные нагрузки и особенности эксплуатационных условий, к примеру, цех на химпредприятии, бассейн, квартира и отель. В квартире при малой нагрузке можно применять менее прочные типы нивелиров.
  2. Цель заливки – грубые растворы крупнозернистого типа подойдут для черновой обработки, а тонкие финиши – для чистовой.
  3. Исходное состояние поверхности – чтобы выравнивать сильные ямы и неровности, сколы и трещины, требуется выбирать ровнители, чтобы производить более толстую укладку.
  4. Для основы из древесины требуется покупать особые составы.
  5. Длительность полного застывания отличается у всех видов смесей – у обычных ½ часа, у быстровысыхающих ¼ часа. По этой причине выполнять работы по заливке лучше с помощником – требуется распределить объем работ так, чтобы укладываться в расчетное время.
  6. Цена на наливной пол отличается по большей мере из-за числа пластифицирующих добавок. Если у вас достаточно средство, то лучше выбрать самый дорогой и качественный вариант от именитого бренда.
  7. Для теплого пола выпускают особые составы с повышенными свойствами тепловой изоляции.
  8. Срок годности всегда должен быть соблюден, он прописан на упаковке.

Сухие самонивелирующиеся материалы продают в бумажных мешках на 25 кг. Для расчеты требуемого числа для покупки требуется знать расход смеси на квадратный метр и определить планируемую толщину чистового покрытия. На упаковке со смесью есть инструкция по расходу на квадратный мир при толщине слоя в 0.1 см. Обычно такие цифры варьируют для тонких нивелиров 1.5-1.7 кг, а для стартовых 2-2.5 кг. Расчет высоты выполняется от высшей точки пола до глубины наибольшей выемки, а после прибавляется требуемая толщина слоя. Высоту требуется умножить на площадь – как итог, получится объем материала, который требуется умножать на расход состава. Мешки фасуют по 25 кг, поэтому разделите полученный результат на 25. Так вы и определите число мешком. Это приблизительный расчет, к которому мастера советуют добавлять 10% для непредвиденных расходов.

В случае, если основание неровное и имеет большие дефекты, используют многослойное нанесение смеси. Нижний слой делают из более грубого материала, а верхний финишным. Если ремонт делают в квартире, то поделите комнаты на сухие и с высокой влажностью (туалет, ванная и кухня), а после высчитать расход по отдельности, потому что будут покупать разные материалы – для сухих это ангидридные, а для влажных цементные.

Особенности нанесения

Для работ требуются такие инструменты и материалы:

  • Чистая вода, чтобы добавлять ее в сухой порошок.
  • Электродерль или строительный миксер с насадкой для того, чтобы замешать раствор.
  • Строительный уровень (обычный или лазерный).
  • Шпатель, чтобы замазывать ямы и трещины.
  • Грунтовочная эмульсия на базе акрила.
  • Валик игольчатого типа для корректирования растекания и удаления воздушных пузырьков.
  • Зубчатый шпатель и правило для выравнивания грубого состава.

Технология выравнивания пола самовыравнивающейся смесью в доме, квартире или ином помещении посредством заливки выполняется в несколько этапов и начинается с подготовки чернового покрытия. В комнате не должно быть очень холодно, так как в противном случае будет нарушено саморастекание ровнителя. Температура должна быть примерно +10 градусов, и производить заливку стоит вдвоем/втроем, чтобы успеть до застывания.

Сначала требуется очистить все поверхности от грязи, мусора и пыли. Удалить пыль проще пылесосом, а после выполнять влажную уборку и просушить пол. Для стирания масляных пятен и разных моющих и химических веществ. Тщательно замазывайте все щели, выбоины, трещины и большие перепады по высоте, больше 8 см. Должна получиться чистая и сухая, а также относительно ровная черновая стяжка без больших и заметных дефектов. Для сцепления требуется прогрунтовать основу акриловым составом, которая скрепит микротрещины в стяжке, улучшит растекание, адгезию, а расход материала станет меньше.

Грунтовать следует в 2 слоя, и для нанесения второго тщательно просушите первый. Для пористых поверхностей делают особые эмульсии для укрепления. При застывании слоя и изменении влажности/температуры будет происходить расширение объема, а еще увеличится нагрузка на стены. В таком случае пол может потрескаться и даже деформироваться. Для предотвращения разрушения пола и компенсации нагрузки обычно применяют демпферную ленту.

Самовыравнивающиеся смеси для пола: расчет расхода и как его уменьшить, как правильно замешивать

Автор: Николай Стрелковский

Читайте также:
Принудительная вентиляция. Виды и монтаж механических установок для вентиляции

Строительные смеси для выравнивания полов дают возможность быстро и качественно подготовить основу под любое покрытие. При этом времени на высыхание поверхности потребуется значительно меньше, чем для классической стяжки. Приступая к ремонту, необходимо правильно произвести расчеты, узнать примерный расход самовыравнивающейся смеси, что позволит избежать лишних затрат.

Самовыравнивающиеся смеси для пола

Основные свойства самовыравнивающихся смесей

Самовыравнивающиеся смеси распределяются по рабочей поверхности благодаря своей текучести и почти не нуждаются в разравнивании. Они хорошо проникают даже в самые мелкие щели и неровности, надежно сцепляются с основанием и создают горизонтальное, идеально ровное покрытие.

К отличительным особенностям таких смесей относятся:

  • долговечность и высокая прочность даже при минимальной толщине слоя;
  • мелкозернистая структура;
  • минимальная усадка;
  • быстрое высыхание;
  • простота заливки;
  • устойчивость к перепадам температуры.

Виды смесей для выравнивания

Смеси для выравнивания изготавливаются на основе гипса и цемента; дополнительно в состав входят модифицированные добавки и различные наполнители. Гипсовые составы предназначены для использования в сухих помещениях; они быстрее сохнут, легче по весу, могут укладываться более толстым слоем. Цементные смеси устойчивы к воде, поэтому подходят и для сухих, и для влажных помещений. Оба вида наносятся на бетонные, ангидридные и цементно-песчаные основания.

Форвард Цемопол и Форвард Теплопол предназначены для начального выравнивания бетонных полов и монолитных цементных стяжек внутри жилых домов

В зависимости от фракции наполнителей самонивелиры делятся на финишные и грубые. Финишные составы характеризуются большей текучестью, высокой проникающей способностью, наносятся они тонким слоем. Грубые ровнители предназначены для ремонта и выравнивания черновых оснований. Наносятся такие смеси толстым слоем – от 1 до 8 см, и имеют в составе керамзитовый щебень, крупный песок, молотый гранит. Из-за большей плотности грубые ровнители растекаются не так хорошо, как финишные, поэтому их нужно распределять по полу с помощью правила. Жизнеспособность самонивелирующихся смесей обычно не превышает 30 минут, у быстросохнущих составов еще меньше – около 15 минут.

Сухая смесь Форвард Литой Бетон предназначена для выравнивания бетонных полов и монолитных цементных стяжек внутри жилых и офисных помещений с любым режимом влажности. Ровнитель Форвард Финишпол предназначается для финишного выравнивания бетонных полов.

Как рассчитать расход самовыравнивающейся смеси

Сухие самовыравнивающиеся смеси долго не хранятся, и брать их про запас не имеет смысла. В то же время, если смеси не хватит для заливки всего помещения, о качестве покрытия не может быть и речи. Чтобы правильно рассчитать количество материала, следует точно оценить состояние основы и определить толщину выравнивающего слоя. Как правило, на упаковке сухой смеси указан ее расход на квадратный метр при толщине слоя 1 миллиметр. Для грубого ровнителя это примерно 2-2,5 кг, для финишного 1,5-1,7 кг.

Технические характеристики выравнивающих смесей для полов

Высчитать толщину базового слоя несложно: для этого необходимо найти наивысшую точку пола, с этой высоты измерить глубину наибольшей выемки и прибавить минимальную толщину заливки.

Высчитать толщину базового слоя несложно: для этого необходимо найти наивысшую точку пола, с этой высоты измерить глубину наибольшей выемки и прибавить минимальную толщину заливки

Если перепад неровностей более 80 мм, все глубокие выемки нужно предварительно заделать раствором или шпаклевкой и дождаться высыхания поверхности. Теперь умножьте минимальный расход смеси на толщину слоя, а затем на площадь пола – так вы узнаете, сколько смеси вам понадобится для работы. Поскольку эти вычисления приблизительны, следует прибавить к полученному числу 10%. Ровнители обычно фасуют по 25 кг, поэтому, разделив найденную величину на 25 и округлив до целого числа, можно высчитать, сколько мешков смеси потребуется.

Чаще всего ровнители фасуют по 25 кг

Финишный ровнитель дороже грубого, и в целях экономии заливку рекомендуется выполнять на основание с минимальными перепадами. Очень часто тонкослойные смеси используют вместе с грубыми ровнителями: сначала заливают базовый слой, который выравнивает все дефекты, затем нивелируют поверхность финишным составом. Это обусловлено тем, что грубые ровнители после застывания образуют шероховатую поверхность из-за находящихся в них крупных наполнителей. Такая поверхность не подходит для укладки тонких напольных покрытий, поэтому пол заливают финишной смесью, образующей очень гладкое основание.

Образец самовыравнивающейся смеси

При такой заливке финишный слой может быть минимальной толщины, и тогда достаточно лишь умножить площадь пола на указанный расход смеси. Если самонивелир заливается на бетонное или деревянное основание, толщина слоя зависит от перепада неровностей на полу. Так как максимальная толщина составляет 5 мм, неровности не должны превышать 3 мм. Определив перепады высоты, дальнейшие расчеты выполняют по той же формуле, что и для базовой смеси.

Таблица расхода самовыравнивающих смесей

Наименование Расход кг/м2 при толщине 1 мм
Ceresit CN 69 1,8
Ceresit CN 76, 178 2,0
Изофлор 707 1,5
Унифлор 710 1,6
Дюрафлор 721 1,6
Ветонит 3000 1,5

Как уменьшить расход ровнителей

Расход строительной смеси напрямую зависит от общей площади неровностей и впитываемости самого основания. Слишком пористые и поврежденные поверхности лучше ровнять при помощи обычной цементной или сухой стяжки, так как заливка нивелирующим раствором обойдется слишком дорого. А вот если основание плотное, а площадь неровностей небольшая, правильная подготовка пола поможет уменьшить расход смеси без снижения качества заливки.

Устранение неровностей

Чем меньше количество выемок и трещин, тем меньше раствора понадобится для заливки. Устранить основные дефекты можно с помощью подручных инструментов и шпаклевки.

Шпаклевка для бетонного пола

Для работы потребуется:

  • шлифовальная насадка;
  • перфоратор;
  • шпатель;
  • грунтовка;
  • шпаклевочный раствор.

Ремонт бетонного пола

Чтобы не пропустить ни одной щели, основание нужно не только подмести, но и пропылесосить. Отслоившийся бетон счищают, выступающие над полом бугорки сбивают перфоратором. Трещины шириной больше 2 мм следует расшить по длине и обеспылить, на длинных трещинах сделать перпендикулярные насечки болгаркой. Шероховатости и мелкие неровности удобно устранять при помощи шлифовального круга. После этого пол еще раз пылесосят, все выемки и щели обрабатывают грунтовкой, просушивают и заполняют полимерной шпаклевкой. Когда высохнут прошпаклеванные участки, их поверхность нужно обработать шлифовкой.

Название и фасовка Основа для нанесения Расход кг/м2 Максимальная толщина слоя Время высыхания Цена руб./уп.
Шпаклевка на основе ПВА, 4 кг Штукатурка, бетон 0,450 3 мм 5 минут 154
Шпаклевка каменный цветок, 25 кг Бетон, дерево, штукатурка, гипсокартон 1,4 10 мм 24 часа 138
Шпаклевка готовая Sheetrock, 3,5 л Любое 0,67 2 мм 5 часов 350

Грунтование

Грунтовочные составы пропитывают верхний слой бетона или стяжки, заполняя поры и микроскопические трещинки. Благодаря этому, ровнитель лучше растекается по основанию и меньше расходуется. Но учтите, что грунтовка должна соответствовать поверхности, на которую наносится, и обладать высокими проникающими свойствами. Для пористых оснований существует специальная укрепляющая грунтовка, которая для обычных полов не подходит. Перед нанесением грунтовки пол обязательно очищают от пыли, устраняют масляные пятна. Как правило, основу под наливной пол грунтуют дважды; пока первый слой не высохнет, обрабатывать поверхность повторно нельзя.

Название, вес Описание Время высыхания Расход кг/м2 Стоимость
Грунт акриловый универсальный, 10 л Подходит для бетонных, цементно-песчаных и гипсовых оснований; укрепляет поверхностный слой, снижает диффузионную способность 1 час 10 151 руб.
Грунт БОЛАРС Бетонконтакт, 12 кг Подходит для бетонных, каменных, оштукатуренных поверхностей, увеличивает адгезию 15 час. 0,3 712 руб.
Грунт для впитывающих оснований CT17, 5 кг Пригодна для бетонных и цементно-песчаных стяжек, обладает антигрибковыми свойствами, эластичностью 4 часа 0,2 251 руб.
Бетонконтакт Axton, 18 кг Для обработки гладких бетонных оснований, увеличивает адгезию 2 часа 0,25-0,3 788 руб.
Грунт адгезивный GLIMS БетоContact, 4 кг Для обработки гладких бетонных оснований, напольной плитки 24 часа 0,3 272 руб.

Как правильно замешивать выравнивающие составы

Как правильно замешивать выравнивающие составы

Если смесь развести неправильно, никакие ухищрения не помогут сделать качественное покрытие. Основной ошибкой начинающих мастеров является добавление большего количества воды, чем указано в инструкции. Более жидкий состав растекается быстрее, но прочность и долговечность пола снижается в несколько раз. Кроме того, на покрытии могут появиться отслоения, трещины, другие дефекты.

Чтобы правильно приготовить раствор, понадобится вода температурой не ниже + 10 градусов, удобная емкость для замеса, дрель с насадкой и сухая смесь. Строго придерживаясь указанных пропорций, смесь высыпают в воду и перемешивают 3-4 минуты насадкой-миксером. Затем на 3 минуты оставляют раствор для дозревания и снова перемешивают в течение минуты. Должна получиться однородная масса без комков, достаточно жидкая, чтобы растекаться без дополнительного разравнивания. При соблюдении технологии процесс заливки не вызовет затруднений, а расход смеси не превысит расчетный.

Название Время застывания Толщина слоя Расход кг/ м2 Цена руб./кг
Горизонт универсальный 3-7 дней 2-100 мм 3-4 236/20
БОЛАРС 4 часа 2-100 мм 3-4 239/20
Vetonit 3000 4 часа 1-5 мм 1,5 622/25
Palafloor-303 4-6 часов 2-100 мм 1,4-1,6 308/20
GLIMS-S-Level 24 часа 2-5 мм 3 478/20
Perfekta Мультислой 2-3 часа 2-200 мм 7-14 312/20
xton 3-4 часа 6-100 мм 14-16 256/20
Наименование. Краткое описание Упаковка кг Расход кг/мм/м2 Стоимость Прочность МПа Толщина слоя в мм
АЛЬФАПОЛ ВП — наливной пол финишный самовыравнивающийся М200 F200 Рк5 W12 на цементной основе 25 1,75 375-471 20 2-40
PЕАЛ Ровнитель для пола, Высококачественная сухая строительная смесь на цементной основе 25 1,7 360 20 2-80
Бергауф BODEN ZEMENT MEDIUM, наливной пол для окончательного выравнивания горизонтальных поверхностей, идеально подходящих для дальнейшей укладки любых напольных покрытий (керамической плитки, паркета, ковролина, линолеума) 25 2 289-324 20 6-60
Forbo Eurobond 915, быстротвердеющий наливной пол, с малой усадкой, саморазравнивающийся, быстросохнущий. Пригоден для полов с подогревом. Для применения внутри помещений в т.ч. во влажных помещениях. Выдерживает нагрузку от мебели на роликах. 25 1,7 405 20 3-50
Петромикс ПС, для выравнивания полов на бетонных и других твердых основаниях в сухих, влажных и сырых помещениях. Служит в качестве основания для напольных облицовочных покрытий (паркет, керамическая плитка, текстильные ковры, пластиковые покрытия, линолеум и др.) 25 1,5 441-471 25 2-30
Основит Т-42 Ниплайн, Самовыравнивающийся, высокопрочный, влагостойкий, безусадочный ровнитель на цементно-песчаной основе с использованием специальных химических добавок. 25 1,7 342-433 25 3-30
Ceresit CN 178, для изготовления стяжек, эксплуатирующихся в условиях низких и умеренных механических нагрузок, в т.ч. при постоянном воздействии влаги (в жилых и общественных помещениях, на эксплуатируемых кровлях, балконах, террасах, открытых площадках и т.п.), при наружных и внутренних работах, в гражданском и промышленном строительстве. 25 2 370 35 5-80
Ветонит 4100 смесь на основе цемента, для выравнивания бетонных полов внутри помещений 25 1,6 520-537 20 2-30
vetonit 4150, подходит для быстрого выравнивания бетонных полов и создания стяжек в жилых домах, офисах и общественных зданиях. Применяется для ремонта и нового строительства под различные виды напольных покрытий. Используется в конструкциях «Теплый пол» 25 1,6 520-550 20 2-30
Бергауф BODEN ZEMENT FINAL, самонивелирующийся пол на цементной основе для идеально гладких поверхностей. Для помещений с нормальной и повышенной влажностью (ванная). 25 1,8 435-490 20 0,5-5

Видео – Нанесение самовыравнивающихся смесей для пола

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: