Плинтусы для натяжных потолков: виды и установка

Плинтуса для натяжного потолка: как выбрать и как установить

Если вы решили установить в своей квартире натяжной потолок, то после его монтажа всегда остается небольшой зазор. И чтобы его скрыть, вам потребуются плинтуса для натяжных потолков.

Потолочные плинтуса бывают разными: их делают из разных материалов, они подразделяются на разные виды по своему назначению и способу монтажа.

Назначение плинтусов

Естественно, потолочная поверхность, оснащенная таким аксессуаром, будет выглядеть намного лучше, чем без него. Благодаря потолочным плинтусным конструкциям, вы удачно закроете все ненужные дыры и щели на поверхности, а также устраните неровности и другие погрешности, которые стали видны после монтажа натяжного покрытия.

Разные модели имеют разные характеристики и назначение. Так, например, при помощи пластиковой конструкции вы можете дополнить потолочный интерьер конструкциями «под дерево» или «под металл». Полиуретановая модель, имитирующая дерево, лепнину и металл отлично дополнит декоративные потолки.

При покупке потолочного плинтуса следует помнить, что для того, чтобы он хорошо примкнул к стене, он должен быть широким, прочным и гибким.

Нередко покупатели задаются вопросом: а нужны ли вообще эти декоративные элементы? Можно, конечно, обойтись и без них, но тогда ваша комната будет иметь незавершенный вид. К тому же с их помощью вы сможете решить массу интерьерных задач.

Классификация плинтусов

Для натяжных потолков используют такие виды:

• из полиуретана;
• из пластика;
• с жесткими вставками;
• с мягкими вставками.

Наиболее распространенные модели — полиуретановые, они наиболее просты в установке, их можно наклеить самостоятельно, сделать с их помощью окантовку потолков и стен, они могут иметь разные формы — изогнутые и округленные. Они наиболее доступны по стоимости и всегда представлены в широком ассортименте. Такой вид элементов устанавливают до того, как вы оклеиваете стены обоями, чтобы можно было закрыть щели.

Благодаря пластиковой модели вы можете сымитировать разнообразные материалы, он недорогой, имеет широкий ассортимент. Однако есть и ряд недостатков: он слишком хрупкий, ломкий и неэластичен.

Конструкция с жесткой вставкой имеет жесткое основание и мягкую кромку, примыкающую плотно к стене. Данная модель не слишком популярна среди покупателей, ведь ею можно порвать потолочное полотно. Также она очень длинная и стыки между элементами слишком выделяются.

Модель с мягкой вставкой используют намного чаще. Такой вид изделия не слишком дорогой, мягкий по структуре и незаметен на стыках. Кроме того, он не слишком габаритный. Вставка плотно прилегает к поверхности стены, даже если та имеет незначительные погрешности. Но данный вид не продается в широком ассортименте, нередко его нужно сперва покрасить перед монтажом.

По форме и фактуре плинтуса делятся на такие категории:

• узкие;
• широкие;
• выпуклые;
• гладкие.

Монтаж

Перед началом работы обязательно следует очистить поверхность от всевозможных загрязнений и паутин. Подготовьте клей или жидкие гвозди. Чтобы случайно клей не попал на сам потолок, его следует накрыть пленкой. Жидкие гвозди используют в случае крепления тяжелой конструкции, полиуретановой, например.

Форма плинтуса должна выглядеть на фоне потолка органично. Если же вы хотите его покрасить, то делайте это на полу, а не на потолке.

Приступая к работе, помните, что они устанавливаются вдоль стены. Избегайте попадания на натяжное покрытие клея и других средств для монтажа. Это очень важно, поскольку натяжной потолок состоит из синтетических материалов, целостность которых может быть легко повреждена даже обычным клеем.

Поэтому плинтус крепят к стене, при этом между ним и потолком оставляется маленький зазор. Если зазор большой, то он служит для установки светодиодной ленты для освещения помещения. К слову, светодиодное освещение наиболее приемлемое в помещениях с натяжными потолками.

Разные модели устанавливаются по-разному. Например, пенопластовая модель клеится на обои, при этом нет необходимости их очищать перед установкой. Для такого случая, выбирайте плинтус, имеющий широкую вертикальную поверхность. В стыковочных местах его следует подрезать ножом, причем обрезают обе планки, которые имеют стыки друг с другом. Щели, которые остаются, следует зашпаклевать акриловым материалом. Либо же можете приобрести готовые углы.

Если конструкция габаритная и тяжелая, ее клеят не на обои, а на стенку под обоями. Сначала нужно отметить линию для его размещения и отмерить высотку от потолка. Затем подрезать обои ножом и снять их верх по ширине шва поклейки. Чтобы увеличить прочность клея и укрепить штукатурку, можете пройтись по месту поклейки кисточкой с праймером.

Деревянные плинтуса крепятся не клеем, а специальными крепежными соединениями или же деревянными набойками, которые нужно прикрепить к стенке. Сначала отмечаем линию крепления, причем учтите, что деревянный крепеж должен быть расположен выше нижней линии крепежа. Сверлим отверстия и крепим на них бруски для установки конструкций. Они должны быть расположены друг от друга не больше чем на полметра, чтобы плинтуса были максимально ровными. Крепить их к стене желательно при помощи саморезов, а не гвоздей.

Где купить плинтуса для натяжных потолков

Приобретение плинтуса для установки при натяжной потолочной конструкции не составит большого труда, если вы живете в большом городе. Они продаются во всех строительных магазинах и рынках. Стоимость зависит как от материалов, так и от производителя.

Например, полиуретановая модель обойдется вас дороже пенопластовой, но она будет существенно прочнее, прослужит дольше, и вы будете уверены в ее качестве.

При установке натяжных потолочных конструкций не забывайте и про установку плинтусов, это сделает ваш интерьер более гармоничным, комфортным и уютным.

Какие плинтуса лучше для натяжных потолков: обзор, размеры, особенности монтажа

• 1 Апреля, 2020
• Потолок
• Марина Космическая

Во время финишной отделки навесных потолков устанавливаются декоративные плинтуса. Этот элемент используется, чтобы пространство выглядело органично и целостно. Производится настолько огромный ассортимент профилей для украшения потолка, что выбрать подходящий вид несложно. Но все же разобраться, какие плинтуса лучше для натяжных потолков, необходимо. Аккуратно установленный, он эффектно маскирует щели и дополняет интерьер.

Классификация

Качественно выполненный монтаж натяжного потолка смотрится и без декоративного потолочного плинтуса хорошо, а некоторые конструкции и вовсе не нуждаются в дополнительных элементах. Благодаря новым технологиям существенно расширился диапазон материалов, используемых в жилом дизайне. В таком изобилии легко запутаться, и какие плинтуса лучше для натяжных потолков, не всегда понятно. Кроме того, устанавливаемый на натяжной потолок декор еще называют:

• Багет – резная планка.
• Молдинг – выпуклая полоса.
• Галтель – узкий карниз.
• Карниз – выступающий элемент.
• Бордюр – украшение по краям чего-либо.
• Фриз – полосы, ленты.
• Плинтус – рейка, панель.

По сути любой элемент – декоративная планка, маскирующая стыковочные швы. В случае с натяжными конструкциями — это «стена-потолок». Устанавливается красивый элемент очень быстро и абсолютно без строительной грязи. Прежде чем крепить бордюр, нужно окрасить стенки, а если планируются обои, то плинтуса необходимо наклеить до того, как будут нанесены полотна.

Различные виды плинтуса для натяжных потолков классифицируются по множеству характеристик: они могут быть широкими либо совсем узкими, иметь богато оформленную лицевую сторону либо быть совсем гладкими, однако главное отличие будет заключаться в материале, из которого они выполнены. В строительных гипермаркетах огромный выбор из различных материалов:

• гипс;
• ПВХ;
• металл;
• пенопласт;
• дерево;
• мрамор;
• полиуретан.

Гипс, мрамор и дерево используются достаточно редко. Обычно их заменяют на имитацию из пенополистирола. Как правило, плинтус имеет длину около 2 м, а ширина варьируется от 1 до 20 см и больше.

Когда плинтуса не требуются

Для натяжных потолков устанавливается основа, рассчитанная для крепления кромки полотна. По сути, она не несет художественной нагрузки. Но, в зависимости от конструкции, после монтажа каркас может быть абсолютно скрыт между стеной и полотном в пазу профиля:

• Алюминиевые направляющие с замками нуждаются в декорировании.
• Пластиковые – используются для крепежа не очень больших ПВХ-оболочек. Система позволяет повторить конфигурацию основания, скрывая щели на стыках и избавляя от необходимости использования декоративного маскирующего плинтуса.

Когда встает вопрос о том, какие плинтуса лучше для натяжных потолков, то целесообразнее выбрать конструкцию, вообще не нуждающуюся в дополнительных элементах. К примеру, стыки клипсового пластикового крепления тканевых полотен с крепежной кромкой не нуждаются в добавочном декоративном оформлении.

Пенопластовые модели

Если профиль применен типовой, а дефекты стенок незначительны, то потолочный профиль из пенопласта хорошо подойдет. Помимо этого, отделка натяжных потолков плинтусами производится легко. Представляют они собой гладкую накладку шириной 4–5 см. С обратной стороны края скошены для лучшего прилегания.

Пенопластовый вид имеет массу плюсов:

• имитация лепнины;
• небольшой вес;
• маленькая стоимость;
• поддается резке канцелярским ножиком.

• хрупкий;
• непрочный;
• боится растворителей.

Есть дорогие и бюджетные плинтуса для натяжных потолков. Какие лучше? За пенопластовыми потолочными профилями сложно ухаживать, так как под влиянием некоторых химикатов они деформируются. Некоторые клеящие составы способны и вовсе растворить материал, поэтому подойдет далеко не любой приклеивающий состав. Пенопластовые виды производятся различными методами: экструдированный имеет гладкие контуры и плотную текстуру, у инжекционного типа видимы пенопластовые шарики, которые не всегда можно замаскировать. Потому к качеству ровности стен и крепежу предъявляют высокие требования. Неправильно прикрепленную деталь на потолке отлепить уже не получится.

Потолочные бордюры из ПВХ

Полихлорвиниловые украшающие планки изготавливаются в красивых и разнообразных цветах и конфигурациях, к тому же они недорогостоящие. Крепкие и долговечные, они не поддаются воспламенению, не поражаются гнилостными бактериями, могут имитировать камень, гипс, дерево либо другие материалы. Специалисты предлагают использовать этот вариант при оформлении потолка с квадратной либо прямоугольной конфигурацией, что обуславливается низкими показателями гибкости.

• легкие;
• прочные;
• обилие расцветок и фактур;
• низкая стоимость.

• быстро желтеет;
• плохо гнется;
• для резки нужно использовать ножовку.

Отдельные вариации пластмассовых галтелей имеют разъемные соединения, это позволяет зафиксировать их скрытым методом при помощи самонарезающих шурупов. При возникновении значительных дефектах возможно заменить один из профилей на новый.

Полиуретановые изделия

Профиль из полимерного резинового материала не деформируются под влиянием низких либо высоких температур. Резина является более предпочтительным типом для ванных и кухонь. Полимер не опасается больших нагрузок, обладает высокой прочностью и не выцветает со временем. Бордюр из резины подходит для применения на потолках с выраженными неровностями. Они отлично впишутся в различные стили, подобрать лучший вариант будет нетрудно. Такому профилю легко можно придать другую форму, окрасить в другой тон. Подходит такой потолочный плинтус для натяжных потолков, как для типового, так и для криволинейного основания с округленной конфигурацией.

• гибкие;
• крепкие;
• режутся с помощью обыкновенного ножика;
• долговечные.

• тяжелые;
• высокая стоимость.

Самым огромным недостатком конструкционного материала таких потолочных плинтусов для натяжных потолков является немаленький вес. Даже самый хороший клей не дает полной гарантии, что по мере эксплуатации декорации не деформируются и не упадут. Производители предлагают монтировать его бесклеевым методом. Крепление к потолку происходит просто: планка вводится в паз, чуть-чуть надавливается до щелчка. Погрешности корректируются при помощи шпаклевки.

Деревянные молдинги для потолка

Роскошно выглядят и могут украсить любой потолок массивные молдинги из дорогих пород древесины высокого класса и художественного выполнения. Дизайнеры включают деревянные потолочные плинтуса в стилевое оформление комнаты, стены которой обивают вагонкой либо блок хаусом. Однако их ставят редко, поскольку стоимость достаточно высока, а закрепить не так просто. Устройство такого плинтуса на натяжной потолок потребует определенных навыков. Их нельзя склеивать, потребуется специальная система крепежа. Если мастер сделал расчеты неправильно, то могут образоваться недостатки стыка плинтусов, которые абсолютно нельзя спрятать. Кроме того, его не ставят в ваннах, туалетах, кухнях, потому что он подвергается гниению и может деформироваться. Если есть желание, то деревянный плинтус можно окрасить в подходящий тон.

Гибкие ленты

Вставка (заглушка) – неплохая альтернатива красивым плинтусам. Компания-установщик обычно поставляет ее в наборе с потолком. Это узкий и довольно мягкий элемент, который производят из очень упругого полимера. Такая мелочь грамотно скрывает неприглядные сборные швы, находящиеся по периметру участка. Он прекрасно сгибается, не разрушается и не деформируется при монтировании на криволинейных поверхностях. Производится из синтетических веществ, бывает:

• угловой;
• в виде буквы Т – для стенок из плитки;
• в виде буквы L – для обычных и криволинейных конструкций.

Ленты легко ставятся и снимаются вручную, путем придавливания к проходу профиля, без клеевых составов и добавочных приборов. Благодаря широкому выбору размеров и цветов, возможно подобрать подходящий вид гибкого плинтуса для натяжного потолка под любой стиль интерьера. Прежде чем ставить такой бордюр, стоит подумать, потому что с широкими резными планками ПВХ-потолок делает пространство более торжественным, а с узким профилем пространство выглядит проще. Хотя подобное оформление может оказаться вполне достаточным для интерьеров в стиле минимализм.

Как сделать выбор

Неверный выбор повлечет нешуточные результаты, заключающиеся в том, что части конструкции будут просто отпадать. Плинтус приобретается в зависимости от размера, стиля, высоты потолков. Нужно произвести расчеты для этого: вычисляется периметр комнаты, после чего полученный итог делится на длину одного профиля. Стоит учитывать, что если выбрать багет с рельефным рисунком, то в углах такой бордюр состыковать будет весьма сложно.

Выбираем плинтус для натяжного потолка, главные правила:

• Форма маскирующей планки – выбирается под основной стиль: при элементарно оформленных стенках и потолке можно использовать скульптурные виды, на витиеватых конструкциях чаще крепят гладкую галтель.
• Ширина декоративной панели – слишком массивный плинтус будет выглядеть непропорциональным при небольшой вышине потолков, это добавит помещению тесноты. Подбираются размеры плинтусов для натяжных потолков в зависимости от высоты стен: декор до 4 см отлично будет смотреться на высоте до 2,5 м. Бордюр шириной от 5 до 10 см приклеивается на потолки до 3 м. Когда потолок более 3 м, то возможно использовать молдинги – от 10 см и шире.
• Расцветка – потолок обычно белого цвета, плинтуса в тон будут сливаться и расширяя пространство. Этот прием дизайнеры любят применять в ванных, туалетах, небольших кухнях и узких коридорах. Если окрасить их в цвет со стенами, то низкие потолки получится немного «приподнять».

Разноцветные украшающие бордюры, не совпадающие по расцветке с основными поверхностями, акцентируют и подчеркивают дефекты стен. Поэтому, если выбран неординарный стиль, необходимо максимально качественно смонтировать натяжные потолки и выровнять поверхности стен.

Конструкции с подсветкой

Существует так называемый парящий профиль, созданный для возможности реализации различных дизайнерских решений. Он позволяет, на стадии монтажа ПВХ потолков, между натяжным полотном и стенкой устроить зазор, куда монтируется подсветка в виде светодиодной ленты. Так формируется спецэффект парения и невесомости.

Есть два типа плинтусов для натяжного потолка с подсветкой:

• без заглушки — свет направлен на стену.
• с транслюцидной заглушкой — свет падает на пол.

Уникальную конструкционную систему в виде потолочных плинтусов, возможно купить отдельно, уже после монтажа натяжных потолков. Полиуретановый или пенопластовый профиль, без высокого переднего бортика для подсветки, устанавливается на потолки любой конфигурации. Затраты на реализацию подобного технического решения не велики, а трудоемкость процесса вполне соизмерима с установкой плинтуса на натяжной потолок обыкновенных потолочных бордюров. Контурное освещение возможно организовать самостоятельно либо купить уже готовые изделия, со встроенными лампами.

Установка

Для выполнения монтажа потребуется нож, строительная рулетка, стусло, шпатель, шнур, карандаш. Перед монтажом профиль окрашивается особыми акриловыми составами, быстросохнущими и неопасными. Для защиты стенки от неожиданных загрязнений ее возможно закрыть полиэтиленом или строительным скотчем. Крепить потолочные бордюры возможно лишь к стенкам или коробу. Иногда для этого применяются жидкие гвозди, они подходят для любых плинтусов.

Как клеить плинтуса на натяжной потолок из ПВХ? Процесс:

• Отрезать кусочек планки нужного размера и образовать угол. Не режьте выступ на глазок – так на стыках будут огромные щели, поэтому всегда применяйте стусло.
• Задействованный участок очищается, размечается и грунтуется.
• Клеевой состав наносится на заднюю сторону декоративной планки. Внимательно читайте аннотацию к выбранному клею. Некоторым составам необходимо дать высохнуть несколько минут, другие возможно прижимать сразу.
• Плинтус наклеивается с одного угла путем легкого прижимания краев к стенкам. Если между стеной и потолком ставят портьеры, то на некоторых участках нужно крепить планки на небольшом расстоянии от стенки.
• Стыковые щели маскируются шпаклевкой.
• Избытки клея, выдавленные их вертикальных стыков, сразу убираются чистой материей.
• После чего устанавливается подсветка, если это необходимо.

Напряженное полотно потолка часто подвергается естественной деформации, поскольку температура окружающего воздуха не всегда постоянна. Никогда не приклеивайте потолочный декор к натяжному полотну. Крепление к самой ткани может нарушить форму полотна и часто приводит к появлению капелек клея.

Профессиональные советы

Современные дизайнеры рекомендуют для помещений со множеством углов выбирать рельефную модель:

• Деревянные багеты – для стиля кантри, лофт (неотшлифованные варианты), прованс, барокко, рококо.
• Широкий плинтус для натяжного потолка, повторяющий эскиз лепнины потолочный молдинг (если комната сделана в классическом стиле).
• Если на стенах планируются картины или отделка молдингами, то необходимо повторить рисунок и на потолочных элементах.
• Не применять пенопластовые изделия, если форма стенок имеет особые закругления либо неровную поверхность.
• Узкие и жесткие декоративные планки уместны при хай-теке, минимализме.

Как клеить плинтуса на натяжной потолок правильно? Секреты опытных монтажников:

• Если углы и стенки в помещении гладкие, то можно приобрести угловые вставки и не подгонять длинные галтели.
• Не использовать обыкновенные ножницы и обыкновенные ножики – срезы при подгонке стыков могут выйти не очень гладкими либо при разрезании сминаться. Нужно использовать строительный ножик.
• Если верхняя часть бордюра будет широкой, то она скроет любые дефекты и неровности.
• При неровных стенках плинтус для более крепкого прилегания рекомендовано укрепить строительным скотчем.

Для того чтобы убрать образовавшиеся щели между полотном и декоративной планкой, во время монтажа не применяется ни герметик, ни шпатлевка. Так как температура в помещении непостоянная и материал потолка то сжимается, то расширяется.

На ПВХ и тканевых натяжных полках плинтуса смотрятся великолепно. Они способны преобразить наскучивший дизайн. С помощью хорошо установленного декора устраняются зрительные недостатки, подчеркивается изящность интерьерного стиля, прячутся провода, маскируются неровности. В строительных гипермаркетах доступен огромный ассортимент. Разобравшись в том, какие плинтуса подходят к натяжному потолку, подобрать стильные и интересные модели будет не сложно.

Особенности плинтусов для натяжного потолка и варианты их установки

После установки натяжного потолка внешний вид немного портит небольшая щель между стеной и креплением натянутой ткани к каркасу. Чтобы устранить этот недостаток, можно наклеить плинтус для натяжного потолка или, как его еще называют, галтель. Галтели, которые сочетаются с натяжным потолком, отличаются рядом особенностей. Это связано с некоторыми характеристиками материала, из которого сделано потолочное покрытие.

Особенности потолочной ткани

Как приклеить плинтус к натяжному потолку? В этом случае привычная поклейка галтелей, когда одна сторона фиксируется на потолке, а другая – на стене, не подходит. Это обусловлено особенностями ткани потолочного покрытия:

1. тонкая ПВХ-ткань очень прочная, но имеет слабую устойчивость к действию растворителей. Входящие в состав клея компоненты могут легко повредить ПВХ;
2. потолочная ткань зафиксирована не жестко, и если приклеивать к ней галтели, то соединение будет непрочным;
3. даже если получается прикреплять плинтуса к натяжному потолку, по мере высыхания клеящего состава ткань будет неравномерно сморщиваться.

Еще один минус привычного способа поклейки: если закрепить на натяжные потолки плинтус, это соединение невозможно будет разъединить, не повредив потолочную ткань.

Из-за этих особенностей материала плинтуса для натяжных потолков приклеиваются только к стене и имеют широкую вертикальную часть, позволяющую обеспечить более прочное крепление к основе.
Иногда при установке все равно остается небольшой зазор между потолочной тканью и галтелями, но дизайнеры рекомендуют замаскировать этот недостаток, установив в зазор светодиодную подсветку.

Разновидности галтелей

Потолочный плинтус для натяжных потолков может быть гладким или рельефным. Изготавливают его не только из легких материалов, например, пенопласта или пластика, но и из гипса или дерева. При установке плинтуса на натяжной потолок из тяжелых материалов всегда бывают сложности – клеить галтели из гипса или дерева невозможно, нужна специальная крепежная система. Да и подгонять такие плинтусы по размерам комнаты довольно сложно.

Галтели из дерева или гипса используются в основном при оформлении ресторанов и других общественных помещений, а в жилых домах их можно встретить крайне редко.

Домашние мастера для оформления комнат предпочитают более легкие виды потолочного плинтуса для натяжных потолков:

• пенопластовые;
• полиуретановые;
• пластиковые.

Из пенопласта

Плинтус под натяжной потолок из пенопласта легкий, удобный и стоит дешево. Его хорошо наклеивать на любые обои – пенопласт будет держаться прочно.

Небольшими минусами пенопластового плинтуса на натяжной потолок считаются хрупкость и невозможность прочного крепления к не очень ровной поверхности – он будет ломаться. Кроме того, для пенопласта подходят не все виды клеящих составов – под воздействием некоторых химических веществ пенопластовая структура растворяется.

Из полиуретана

Плинтуса для натяжных потолков из полиуретана более прочные и гибкие по сравнению с пенопластовыми. Галтелям из полиуретана легко можно придать любую форму, закруглить, если это необходимо.

Недостатком полиуретановых галтелей можно считать то, что крепить потолочный плинтус из этого материала можно не на все виды обоев, а только на те, что имеют повышенную прочность. Многие мастера рекомендуют устанавливать потолочные плинтуса из полиуретана еще до финишной отделки стен, но и в этом случае возможно провисание галтелей и образование некрасивой щели.

Вторым недостатком является стоимость – цена на полиуретановые плинтуса более чем в 2 раза превышает пенопластовую отделку.

Из пластика

Отделка из пластика считается наилучшей. Гибкий, прочный и долговечный, он может имитировать различные породы дерева или другие материалы. Пластиковые изделия можно подобрать с учетом любого интерьера.

Советы по выбору отделочного материала

Как выбрать плинтус для натяжных потолков правильно, чтобы его было удобно устанавливать, и отделка идеально вписалась в интерьер?

Для этого сначала нужно внимательно осмотреть комнату:

1. если форма стен имеет специфические закругления или неровную поверхность, то от пенопласта рекомендуется отказаться. Даже если в места закруглений будет помещена специальная вставка, скомбинированная из небольших плинтусных кусочков, идеально ровного прилегания к стенной поверхности все равно добиться не удастся;
2. в случае когда уже наклеены бумажные обои, не стоит крепить потолочный плинтус из полиуретана – бумажная основа не выдержит вес полиуретановой отделки. При неровных стенах к подвесным потолкам лучше подобрать изделия из пластика.

Но существуют и общие требования для всех отделочных материалов:

1. вес. Он должен быть небольшим, ведь тяжелые изделия со временем станут провисать;
2. прочность и гибкость. Идеальный вариант – плинтусная панель, которая легко сгибается, но не ломается. Такое возможно только для полиуретановой отделки, остальные материалы менее гибкие и прочные;
3. длина. Галтели выпускаются различной длины, но рекомендуется их выбирать с таким расчетом, чтобы количество соединений было минимальным;
4. соответствие интерьеру. Этот пункт является наиболее легким из всех, ведь производители выпускают гладкую и рельефную плинтусную панель различной ширины и расцветок. Внимательно осмотрев интерьер комнаты, можно подобрать оптимальный вариант отделки под натянутый потолок;
5. сочетаемость с клеем. Обычно производитель указывает оптимальные клеящие составы для своих изделий, и клеить плинтуса на натяжной потолок желательно именно рекомендованными смесями. Следование инструкции обеспечит более прочное соединение отделки с поверхностью стен.

Как рассчитать необходимое количество

Какое количество плинтуса лучше для натяжных потолков приобретать, чтобы хватило на все отделочные работы? Существует простая формула, как правильно рассчитать: для этого надо замерить периметр помещения, и к этим размерам добавить длину одной большой плинтусной планки. Зачем? Это необходимо для подгонки стыков, а также может понадобиться дополнительная вставка в углу комнаты.

Если стены в помещении ровные и имеют прямые углы, то можно купить угловые вставки – многие производители предлагают такой вид отделки.

Заранее приклеенный плинтусный угол поможет сэкономить время, затраченное на отделочные работы.

Особенности монтажа

Если галтели изготовлены из дерева или гипса, то последовательность действий, как установить потолочный плинтус на натяжной потолок, будет зависеть от вида применяемого крепежа.

Как правило, производитель подробно описывает способ установки крепежа и особенности его применения. Но в квартирах тяжелые плинтусные конструкции почти не устанавливаются, а для легких изделий способ, как приклеить потолочный плинтус к натяжному потолку, будет зависеть только от выбранного для стеновой поверхности клея.

• на обои;
• на оштукатуренную основу.

Чтобы сделать монтаж потолочного плинтуса на любую основу, потребуется:

1. строительный нож. Ножницы и обычные ножи использовать не рекомендуется – срезы при подгонке стыков могут получиться не очень ровными или сминаться при разрезании;
2. рулетка. Лучше приобретать рулетку с мягкой лентой – это позволит произвести более точные замеры на неровных стенах;
3. карандаш;
4. строительный скотч. Можно обойтись без него, но наклеенный скотч поможет обеспечить более полное прилегание плинтусных планок к неровным стенам;
5. стремянка. Необходима для удобства и безопасности при работе;
6. чистая ветошь. Она нужна для аккуратного удаления излишков клеевого состава после приклеивания.
   Подготовив все необходимое, можно приступать к отделке комнаты.

Поклейка на обои

Как клеить плинтус на натяжной потолок, если на стенах обои? Самый простой способ, как клеить плинтуса на обои, заключается в промазывании клеем широкой поверхности и прикладывании к стене.

Но существует и несколько хитростей, как крепить плинтус к натяжному потолку, если на стенах обои, и получить при этом идеальный результат:

1. подобрать прозрачный клей, который со временем не потеряет прозрачности. На внутренней плинтусной поверхности клеящий состав не виден, но в местах соединения стыков со временем возможно появление некрасивых потемнений;
2. не приклеивать сразу. Сначала приложить к поверхности сухую разрезанную планку, определяя, как прикрепить ее наилучшим способом, а затем уже фиксировать на стене;
3. при неровных стенах галтель для более плотного прилегания рекомендуется закрепить строительным скотчем. После высыхания клеящего средства скотч легко удаляется;
4. выступивший после прижатия планки к основе клей нужно сразу удалять при помощи ветоши, не дожидаясь его застывания.

Клеить можно двумя способами:

• сформировать из галтелей угловые элементы (можно приобрести готовые уголки) во всех углах комнаты и к ним уже присоединять прямые куски;
• начать от одного угла и производить поклейку по периметру помещения.

Оба этих способа позволяют получить отличный результат. При необходимости после установки плинтусную отделку можно покрасить.

Наклеивание на оштукатуренную стену

Большинство профессиональных мастеров рекомендуют именно этот способ, ведь поклеенные на обои плинтусные планки могут оказаться слишком тяжелыми для обойной структуры и со временем провиснуть.

Приклеивание потолочного декора до финишной отделки стен позволит сделать соединение более прочным.

Дополнительным плюсом наклеивания до финишной отделки станет возможность нанесения на стену разметки для закрепления планок, ведь карандашные метки потом скроются под декоративной отделкой и станут не видны.

Но как клеить потолочный плинтус на натяжной потолок, если стеновая основа только оштукатурена? Делать это нужно так же, как и наклеивать на обои, только следует особое внимание уделить выбору клеящего состава. Как правило, при выпуске клея производитель указывает, какие материалы можно соединять с его помощью. Не стоит брать суперклей для поклейки пенопласта на штукатурку, если пенопласт не указан в перечне материалов: возможно, химические составляющие будут агрессивны по отношению к пенопластовой структуре. Только грамотный выбор клея послужит залогом отличного результата.

Вся работа по установке потолочных плинтусов несложная, главное – подобрать материалы и сделать настенную разметку. Внимательно изучив инструкцию, с отделкой сможет справиться даже начинающий мастер.

Печь для бани из трубы своими руками: полезные советы и готовые чертежи для удачных проектов

Автор: darkdreamer · Опубликовано 10.04.2018 · Обновлено 11.04.2018

Залог получаемого в бане удовольствия — это всегда основательный ее прогрев до нужной температуры. Иначе сама процедура теряет всякий смысл, согласитесь? Вся нагрузка по этой части выпадает на печь, которую нужно должным образом подготовить. Можно, разумеется, избавить себя от головной боли по этому поводу и обратиться к специалистам. А можно приложить минимум усилий, зато в вознаграждение получить качественно подготовленную печь и солидную сэкономленную сумму. Как же сделать печь для бани из трубы своими руками? На самом деле, использование такого материала в качестве исходника позволяет свести временные затраты к минимуму — и отнюдь не в ущерб конечному результату. Главное — наличие необходимых материалов и чертежа, в соответствии с которым можно успешно воплощать план в жизнь и избежать подрывающих безопасность ошибок.

Что понадобится?

• труба (сталь);
• лист металла;
• дымовая труба;
• пруты;
• листы из стали (дверки);
• металлические петли;
• кирпич обычный и красный — для защитного экрана и основания
• цемент и песок для приготовления раствора;
• болгарка и сварочный аппарат для приварки элементов.

Вертикальный или горизонтальный формат?

Один из ключевых вопросов, который вам придется решить, если вы намереваетесь сделать печь для бани из трубы. Разумеется, он напрямую зависит от размеров парной.

Вертикальная — идеальна для маленьких помещений. Колосники и непосредственная топка размещены ступенчато, друг над другом, что позволяет в итоге сэкономить полезное пространство вокруг. Использование такого формата в последнее время заметно участилось, особенно в среде профессионалов. Споры о том, какая печь лучше всего подходит для бани, лучше обходить стороной: принимайте решение исходя из вашей конкретной ситуации.

Горизонтальная — решение, которое хорошо вписывается в формат просторных банных помещений. Одновременно это и тот классический вариант, который используется практически повсеместно. Характеризуется слегка увеличенным отсеком для топки. Часто для практичности его часть заходит в предбанник, что позволяет ускорить довольно утомительный подчас процесс растопки.

Согласитесь, что куда удобнее регулировать температуру из него, не тратя время на переход из одного помещения в другое. К тому же, во время таких «рейдов» воздух активно циркулирует по всей бане и мешает ее полноценному прогреву.

Готовим основание

1. в месте, где планируется размещение печи, сделайте яму глубиной 0,5 метра, длину и ширину можно довести до 0,7 метра;
2. приблизительно на 0,3 метра высотой засыпьте подготовленную яму очень мелким щебнем и проведите основательную утрамбовку;
3. приготовьте цементный состав из расчета цемент-песок в соотношении 1 к 4, разбавьте смесь водой и залейте на щебень;
4. в течение суток основание высохнет и приобретет твердость — положите поверх несколько листов рубероида для надежной защиты от влаги;
5. приготовьте бетонный состав из цемента, песка, мелкого гравия и воды в соотношении 1:2:4 и залейте на рубероид;
6. тщательно выровняйте основание при помощи строительного уровня;
7. после высыхания оформите площадку из кирпича приблизительно на 0,7 метра в ширину и высоту;
8. также оформите защитный кирпичный экран высотой до 1,2 метра — в дальнейшем печь будет находиться в непосредственной близости от него, приблизительно на расстоянии 0,2 метра.

Горизонтальная печь — пошагово

1. подготовьте рабочий кусок трубы длиной 0,7-0,9 метра;
2. проведите скрупулезную зачистку всех краев;
3. из подготовленного металлического листа вырежьте фрагмент размером 0,8 на 0,4 метра;
4. к проему в середине горизонтально приварите прутья, а в нижней части трубы — колосник;
5. оформите из металлического листа топку выносного типа и сделайте вырезы;
6. приварите этот фасад к базовой трубе;
7. для оформления задней стенки вырежьте круг, равный диаметру трубы, и приварите его к основной конструкции;
8. сделать отверстие для дымохода можно в верхней части — достаточно будет и небольшого размера, приблизительно 0,16х0,16 метра;
9. приварите основной свод и трубу, которая будет использоваться в качестве дымохода;
10. все, что остается — это установить дверки для топочного отсека и поддувала;
11. финишное оформление сводится к тщательной шлифовке всего корпуса, а после к обработке его стойкой краской на полимерной основе.

Вот несколько чертежей и изображений, которые помогут вам в изготовлении печи горизонтального типа.

Чертежи и фото горизонтальной печи из трубы 530

Очень часто для изготовления печи для бани используется труба 530 диаметра. Она позволяет обеспечить более долгое сгорание дров, заметно повышает производительность печи, да и в целом более удобна для работы. Поэтому фото и чертежи печи для бани из трубы 530 в горизонтальном формате пригодятся вам, если вы решились на строительство именно такого типа. Ниже мы предлагаем вам популярные варианты, прошедшие испытания на практике.

Вертикальная печь — пошагово

1. подготовьте основу — фрагмент трубы приблизительно до 0,9 метра;
2. к нижней части трубы приварите круг из металлического листа — он должен быть равен диаметру трубы;
3. вырежьте отверстие под поддувало, максимальная его ширина — не более 0,2 метра;
4. приварите круглую пластину с диаметром по трубу, вырежьте середину и наварите пруты на отверстие — это будет колосник;
5. оформите топочный отсек, вырезав над колосником небольшой прямоугольник, и заделайте его металлической дверкой;
6. выше топки опять же вырежьте отверстие, приварите пруты для колосника и повесьте дверку;
7. заварите корпус круглым фрагментом из металла, не забудьте об отверстиях для дымохода и поддувала;
8. традиционный финал — последовательная шлифовка всего корпуса и покраска.

Вам в помощь — чертежи и фото, которые помогут самостоятельно сделать печь для бани из трубы в полном соответствии со всеми нормами безопасности. Кстати, не забудьте сделать первый прогрев на свежем воздухе — так вы избежите попадания в дыхательные пути испарений от краски, которую использовали. Ведь многие полимерные соединения откровенно вредят вашему здоровью. Помните, что железную печь, выполненную из трубы, лучше всего обложить кирпичом. Так будет лучше сохраняться тепло в парной, а воздух будет защищен от тех веществ, которые выделяются в него с прогревом железа.

Чертежи и фото вертикальной печи из трубы 530

Как и для горизонтального формата, труда с диаметром 530 идеально подходит для использования, если вы делаете печь самостоятельно, а не прибегаете к помощи специалистов. Печь для бани из трубы 530 вертикально помогут сделать чертежи со всеми необходимыми разметками. Стоит ли говорить о том, что это заметно облегчает вам работу, ведь самое сложное — это сделать необходимую разметку. Разумеется, предложенные варианты — не аксиома. Вы также вольны вносить в них необходимые изменения. С одним условием — если действительно знаете, что делаете!

Заключение

Желание человека сделать что-либо самостоятельно, не прибегая к помощи тех, для кого это — работа, всегда похвально. Особенно, если возможности (отнюдь не материальные) позволяют. Как видим, в том, чтобы сделать печь для бани из трубы, нет ничего сложного. Залог корректной работы своими руками — наличие выверенных чертежей, позволяющих осуществить возведение в полном соответствии со всеми инженерными правилами. Вопрос безопасности использования бани в любом случае должен стоять на первом месте, поэтому перед стартом работ следует сперва отыскать все ответы на возникшие вопросы, а лишь затем уже переходить к практике. В таком случае от использования бани вы будете получать только удовольствие, а не решать периодически возникающие технические проблемы.

Вертикальная и горизонтальная печь для бани из трубы – делаем своими руками

Трудно представить баню без печи, ведь она, помимо обогрева помещения, ещё является залогом комфорта и получения удовольствия от банной процедуры.

Печь в баню легко смастерить своими руками, при чём она будет хорошо функционировать, и потребует не много денежных и временных вложений. Наиболее простая модель — банная печка из трубы с большим диаметром. Для её производства не нужен особый опыт и знания в этой области.

Плюсы и минусы таких печей

Требуемые свойства для материала, используемого при изготовлении печи, это обладание жаростойкостью, прочностью, долговечностью, устойчивостью к коррозии. Кроме того, он должен противостоять резким температурным перепадам и обладать хорошей тепло проводимостью.

Чёрный металл, из которого изготавливается толстостенная труба диаметром 500-600 мм, нельзя назвать полностью не поддающимся коррозии. Но именно она оптимально подходит для самостоятельного производства печи для бани, так как отвечает практически всем перечисленным выше требованиям.

Имея толщину стен не меньше 8 мм, делает печь в бане достаточно теплоёмкой, в которой сохраняется тепло, когда топливо уже прогорело. А круглое сечение внутри неё позволяет эффективно распространяться теплу.

Применение трубы, имеющей круглую форму для печи в баню, сводит к уменьшению протяжённости сварочных швов — это самые первые места образования коррозии, и именно через них выходит угарный газ. Кроме того, этот вариант остаётся самым дешёвым, хотя цены на чёрный металл растут.

Виды печей — горизонтальная и вертикальная, особенности выбора, плюсы и минусы

Печь в баню из трубы собранная своими руками, хоть и смотрится незатейливо, но отлично справляется с обогревом парной. Бывает вертикального или горизонтального вида. Выбор напрямую зависит от площади парной и от желания хозяина.

Вертикальная

Внешне, такая печь напоминает распространённую буржуйку, но отличается своими конструктивными особенностями. Помимо топки и отсека, куда закладываются камни, есть специальный бак, где греется вода. Данный вид идеально подходит для небольшой бани.

Топка и колосник располагаются друг над другом ступенчато, что даёт возможность экономить пространство. Поэтому, данная модель набирает популярность для установки в банях.

Однако стоит отметить, что она менее эффективна, так как тепло уходит вверх, и стены не успевают прогреваться. Помимо этого, в вертикальной конструкции топливо сгорает быстрее. А основной недостаток — нахождение топки и отсека для усиления тяги в парилки бани.

Горизонтальная

Горизонтальная форма рекомендована для банных помещений имеющих большую площадь. Оборудована отсеком, куда закладываются камни и бачком для воды. Топка более объёмная, и дверцы её и поддувала располагаются в торце трубы, они не редко выходят в комнату перед парной, что ускоряет процесс обогрева. Кроме того, такое расположение удобнее, так как при растопке, нет надо входить в парную, и она не охлаждается.

В отличие от вертикального типа, этот вид каменки требует больше площади, но так как топка длиннее, и находится внизу, то это значительно увеличивает площадь обогрева, и улучшает естественный обмен тёплого воздуха в бане. Поэтому, специалисты рекомендуют именно эту модель, если позволяет площадь бани.

Что нам понадобится — инструменты и материалы

Прежде чем приступить к самостоятельному производству банной печки из трубы на 530, следует подготовить место для работы и запастись нужным инструментарием:

• сварочным аппаратом;

• болгаркой с разными насадками;
• электродрелью;
• слесарным инструментом;
• ручками дверными;
• врезным краном;
• асбестовым шнуром.

Кроме инструментов, понадобится следующий материал:

1. Толстостенный металлический трубопрокат для топки и ёмкости для воды, имеющая диаметр от 500 до 650 и толщину стен 8-16 мм, а длину от 1,2 до 1,5 метра. Также труба, через которую будет выходить угарный газ, диаметр её 120 — 150, а толщина стенки 2 — 4 мм.

1. Стальная труба, куда будет осуществляться подкладка камней. Толщина её стен 5-8 мм, и диаметр 350.
2. Листовой металл, размер 600 на 800 мм, имеющий толщину 8 — 12.
3. Навесные стальные петли.
4. Водопроводная труба — кусок небольшого размера, подходящий диаметр ½ или ¾ дюйма, длина 50 — 80 мм, и шаровой кран со схожей резьбой.
5. Металлические арматурные прутья — 500 мм, диаметром 12 — 18.
6. Цемент.
7. Кирпич.
8. Песок.

Схемы и размеры вертикальной и горизонтальной печи

После выбора модели, перед производством печи в баню своими руками, чертится чертёж, в нём обязательно нужно отразить все параметры и конфигурацию печи. Правильно составленный чертёж не только облегчит процесс монтажа, но и избавит от неполадок в работе.

На схеме следует отразить основные части печи. Если вы впервые делаете печь в баню, то лучше воспользоваться готовой схемой.

Схемы горизонтальной модели

Именно модель, у которой горизонтальная труба наиболее часто устанавливается в банях, если позволяет площадь.

Схемы вертикальной печи

Как и для печи горизонтальной, для вертикальной модели также идеально подходит труба, у которой диаметр 530.

Пример чертежа печи в баню вертикального вида, которую легко смонтировать самостоятельно .

Процесс сбора печи

Естественно, печка в баню из трубы собранная своими руками не будет смотреться супер идеально внешне. Однако она выглядит вполне прилично, и главные свои функции будет осуществлять не хуже заводской модели — равномерное выделение тепла.

Монтируя печь в бане, стоит помнить, что она несёт с собой опасность ожога и должна соответствовать всем мерам пожарной безопасности, поэтому нужно соблюдать правила установки:

• ставить её нужно на фундамент, отступив от стены 0,2 метра;
• в месте выхода трубы наружу следует произвести утолщение 120 мм, а выступать над кровлей она должна минимум на 0,5 метра;
• все элементы из дерева нужно обработать изоляционным составом с глиной;
• отрезок дымохода, между потолком и крышей, необходимо оштукатурить и нанести известковый раствор;
• полок размещать вблизи стены, где установлена печь.

Фундамент

Самостоятельное изготовление любой модели печи в бане начинается с установки фундамента.

1. На месте в бане, где планируется размещение печи, надо вырыть яму глубиной 0,5 метра, а длина и ширина может достигать 0,7 метра.

1. Засыпать её на 0,3 метра щебнем, небольшими фракциями, и хорошо утрамбовать.

1. Приготовить раствор, цемент и песок, из расчёта 1 к 4, разбавить водой.

1. Залить раствор в яму и на 24 часа оставить, чтоб он подсох и приобрёл твёрдость.

1. Сверху необходимо положить рубероид, он защитит от влаги.

1. Приготовить бетонный раствор, его состав цемент, песок, мелкий гравий и вода, в соотношении 1 к 2 к 4. Полученной смесью залить рубероид.

1. Хорошо выровнять основание строительным уровнем.

Когда раствор высохнет, можно использовать кладку из кирпича для более эстетичного вид.

Колосник

Колосник — это специальная решётка, которая обеспечивает тягу. Изготовить колосник можно двумя способами.

1. Вырезать металлический прямоугольник толщиной 10 — 12 мм, размером отвечающим параметрам трубы внутри.
2. В изготовленной детали удалить середину, оставив места для сварки по краям.
3. К данной раме приварить металлические прутья, расположив их по горизонтали или вертикали.

1. Вырезать круг из металла, диаметр его должен совпадать с трубой внутри.
2. В кругу вырезать отверстия большого размера, получится что-то похожее на решето.

Конструкция приваривается внутри трубы, она располагается от дна на 15-20 см.

Дымоход

Этот элемент конструкции — важная часть любой печи, она необходима для выхода продукта горения.

1. Керамическими — наиболее устойчивы к большим температурам. Срок службы у таких моделей самый большой.

1. Кирпичными — так как поверхность шероховатая, накапливание сажи происходит быстро, это приводи к замедлению тяги воздуха.

1. Стальными — этот вариант наиболее подходящий для бани изготовленной своими руками, так как его цена не велика. Материал обладает небольшим весом и большой прочностью, кроме того он хорошо выдерживает температурные перепады, устойчив к воде и коррозии. Он быстро нагревается, поэтому на него ставят бак с водой для дальнейших банных процедур.

Процесс сборки несложный:

1. Сначала нужно отметить место для отверстия и по отметкам проделать его.
2. К трубе присоединить кожух из стали, надеть кольца и зафиксировать их к потолку. Ее нижний край закрепить саморезами.
3. Второй край вывести на крышу. Для заполнения зазоров между ним и крышей можно использовать керамзит, глину или асбест.

Сборка горизонтальной модели

Печь из горизонтальной трубы для бани, имеет каменку, расположенную с наружной стороны, а бак делается навесным. Преимущество данного устройства, в том, что оно имеет компактный размер и большую глубину топки. В нем топливо сгорает полностью а, следовательно, больше тепла поступает в баню.

Инструкция, по самостоятельному производству печки горизонтального типа в баню следующая:

• Понадобится 2-х метровая труба диаметром 500-мм, имеющая толстые стены, на ней необходимо поставить отметки. Для этого, она ложится на ровную поверхность набок, фиксируется и, сделав отступ 1/3 диаметра от низа, на ней чертится две линии в горизонтальном направлении, расположенные параллельно.

• Из металла вырезается основание для топливника круглой формы, размером равным длине трубы, а шириной соответствующей расстоянию между линиями.

В середине круга делается прямоугольное или квадратное окно, в которое надо вмонтировать колосник. Возможно, просто к низу окна приварить арматурные прутья в виде решётки.

• Основа вставляется в главную трубу печки строго по меткам и фиксируется сваркой внутри ее.

• Из металлического листа с толстыми стенами изготавливается две заготовки, так, чтобы их нижняя часть несла функцию ножек устройства. А ширина стен должна на 20 мм превышать диаметр трубы. Чтобы придать эстетичный внешний вид, лицевая стенка закругляется, а задняя остаётся прямоугольная, к ней будет монтироваться водяной бачок.
• На лицевой стенке печи проделывается окошко для топки и отсек для усиления тяги. Нижний уровень проёма топки размещается на 0,03 метра вверх от основы топливника. А верхняя грань поддувала ниже ёмкости с камнями на 0,01 метр.

• Из вырезанных деталей изготавливаются дверки. Они привариваются на лицевую сторону печи петлями около проёмов. К ним приделываются ручки и защёлки.
• Каждая торцевая планка присоединяется к основе трубы и фиксируется сварочным швом по всей площади.

• Чтобы увеличить теплоотдачу печи, рекомендовано между окошками топки и дымоходом вмонтировать дополнительную камеру, в ней накопленное тепло передаётся камню. Потребуется труба 350 мм, с длиной 0,35 — 0,45 метра. Её нужно распилить пополам горизонтально. Один край заваривается заглушкой, имеющей форму полукруга.
• В верхней части данного устройства вырезается отверстие, чуть смещённое от середины. Размер проёма должен равняться диаметру дымовой трубы. В него вставляется патрубок размером 0,1 метр, для подсоединения дымохода.

• Вверху основной конструкции, не далеко от стенки расположенной сзади, делается круглое отверстие размером 150 мм. Далее, подготовленный купол устанавливается в трубу печи так, чтобы оба проёма находились друг по отношению к другу с маленьким смещением. Затем он приваривается к основной трубе.
• Завершающий этап — вокруг дополнительной камеры делается металлическая корзина, изготовленная из сваренных арматурных прутьев, она будет удерживать камни. А к стенке сзади приделывается бак для воды, и можно начинать испытывать банную печь из трубы, которую вы собрали своими руками.

Совет! Так как топка и окошко для усиления тяги выведено в помещение перед парилкой, то рекомендовано стену вокруг дверцы для защиты, оформить металлическими пластинами.

Печь для бани из трубы: конструкция, достоинства, варианты самодельных устройств

Если в частном доме появляется баня, тогда важным этапом ее обустройства является установка отопительного оборудования. Печь для бани из трубы – доступный и эффективный вариант организации надежного обогрева парной.

Имея рабочий инструмент и минимальные навыки работы со сварочным оборудованием, герметичную печную конструкцию из трубы можно быстро собрать в домашних условиях.

• Выбор металлической трубы для сборки печи
• Разновидности трубных печей
  • Вертикальные конструкции
  • Горизонтальные конструкции
• Достоинства самодельных трубных печей
• Подготовительный этап – выбор чертежа, материалов, инструментов
• Обустройство фундамента под печь
• Технология изготовления горизонтальной печи из трубы
• Технология изготовления вертикальной печи из трубы

Выбор металлической трубы для сборки печи

Чтобы изготовить самодельные банные печи из трубы, важно правильно выбрать расходный материал. Так, трубы имеют собственную маркировку, которая определяет следующие параметры:

• основные размеры изделий;
• способ производства;
• тип стали;
• производственный стандарт.

Для выбора подходящей трубы следует учитывать два параметра: внутреннее сечение и толщину стенки. К примеру, маркировка 400*7, где 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стали.

Эффективная банная печь из трубы должна быстро нагреваться при небольшой закладке топливного материала. Чтобы достигнуть подобных результатов, рекомендуется использовать трубы:

• диаметром от 50 до 60 см;
• с толщиной стенок от 7 до 13 мм.

Разновидности трубных печей

Домашние конструкции печей из трубы 530 мм для бани бывают в горизонтальном и вертикальном исполнении корпуса.

Вертикальные конструкции

Вертикальная печка имеет компактные габариты, небольшой вес, внешне она схожа с традиционной буржуйкой, единственное отличие заключается в расположении основных элементов конструкции.

В этом случае топочное отделение, каменка и водяной бак располагаются строго вертикально.

Диаметр печи с баком для воды зависит от диаметра трубы, которая используется для ее изготовления.

Устройство подходит для малогабаритных парных, поскольку обеспечивает небольшую тепловую отдачу. К существенному недостатку печки можно отнести то, что дверки топочного и поддувального отделения устанавливаются в помещении парной.

Горизонтальные конструкции

Горизонтальная конструкция предусматривает наличие каменки, резервуара для нагрева воды и топки. Особенностью отопительного оборудования является то, что защитные дверцы поддувального и топочного отделения расположены в торцевой части корпуса печи, что дает возможность перенести их из парной в техническое помещение.

Печи для бани из трубы с горизонтальным корпусом габаритны и тяжеловесны, поэтому они подходят для монтажа в больших банях. Несмотря на это, они обеспечивают высокую теплоотдачу и хорошую конвекцию нагретого воздуха.

Достоинства самодельных трубных печей

Печь из металла может быть изготовлена из труб, листовой стали и отработанных газовых баллонов. Самый оптимальный вариант – устройство из толстостенной стальной трубы. Оно обладает рядом важных преимуществ:

• Высокая механическая прочность материала, способного выдерживать резкие изменения температурного режима.
• Низкий уровень теплового расширения и высокая тепловая отдача.
• Хорошая теплоемкость для сохранения тепловой энергии после длительного горения топливного материала.
• Устойчивость толстостенного металла к коррозии, разрушению и деформации при чрезмерном воздействии высоких температур.
• Эффективное распределение энергии по всему объему помещения и создание естественной тяги внутри конструкции.
• Надежность, практичность и продолжительный срок службы готового изделия.
• Доступная стоимость материала, простота изготовления и монтажа.

Подготовительный этап – выбор чертежа, материалов, инструментов

Самодельная печь для бани из трубы изготавливается на основе рабочего чертежа, в котором содержатся данные о конструктивных элементах устройства, а также представлена схема его монтажа. Чертеж печи можно разработать самостоятельно или воспользоваться готовым вариантом.

Без чертежной документации сложно проводить сборку конструкции, поскольку высока вероятность допущения ошибок на любом производственном этапе, которые могут привести к неэффективной работе оборудования.

Чтобы изготовить печь своими руками, необходимо подготовить:

• отрез толстостенной трубы диаметром от 500 до 550 мм, толщиной от 8 до 15 мм, длина – до 150 см (для топочной камеры и водяного резервуара);
• отрез стальной трубы диаметром от 310 до 340 мм, толщиной до 8 мм (для каменки);
• отрез трубы диаметром до 150 мм, толщиной от 2 до 5 мм (для дымоотвода);
• листовой металл толщиной до 12 мм;
• готовый колосник или металлический прут (для самостоятельного изготовления);
• дверки для основных камер или металл (для самодельной модели);
• тяжелые петли для гаражной дверки (для самодельных дверок);
• сварочное оборудование (ручное или полуавтомат);
• болгарку с кругами для резки и зачистки;
• электродрель;
• слесарный инструмент.

Обустройство фундамента под печь

Следующий этап производства печи – обустройство надежного основания.

1. На площадке, где будет установлена печь, выкапывают котлован глубиной до 55 см, длиной и шириной по 75 см.
2. Дно засыпают мелкофракционным щебнем высотой до 35 см, трамбуют.
3. Щебеночную подушку заливают бетонной смесью в следующих пропорциях: на 1 часть цемента 5 частей песка и вода. Основание выдерживают 24 часа до застывания.
4. На готовый фундамент укладывают листовой рубероид, который используется в качестве гидроизоляционного слоя.
5. Гидроизоляцию заливают бетонной смесью: на 1 часть цемента 3 части песка, 5 частей гравия мелкой фракции и вода. Основания тщательно выравнивают и выдерживают до полного застывания.
6. На бетонном основании обустраивают площадку из кирпича размером 75 × 75 см. Кирпичная кладка выполняется в одиночный или двойной ряд с использованием соединительного раствора на основе глины.
7. Изготавливают экранирующий щит для защиты банных стен, возле которых будет установлена печь. Для экрана используется огнеупорный кирпич, уложенный на боковое ребро. Экранированная защита может иметь высоту в 1,2 метра, при этом монтаж отопительного оборудования проводится на расстоянии 25 см от нее.

Технология изготовления горизонтальной печи из трубы

Горизонтальный вариант отопительной печки оснащается выносной каменкой и съемным резервуаром для подогрева воды.

Компактные размеры и удлиненная топка позволяют быстро и равномерно нагревать парную. Вынос защитной дверки топочного отделения в техническое помещение обеспечит удобную топку печи.

Сборка печной конструкции выполняется следующим образом:

1. Из трубы вырезают отрезок длиной 90 см. Края выравнивают и шлифуют.
2. Изготавливают площадку для колосника: из листового металла вырезают прямоугольную заготовку размером 75 × 35 см. В центре заготовки проделывают отверстие, к которому горизонтально или вертикально приваривают пруты. Внутри полости трубы снизу приваривают заводской колосник.
3. Площадку приваривают так, чтобы соединительный шов трубы располагался под колосником. Это предотвратит возможное прогорание металлического корпуса и снижение теплоотдачи оборудования.
4. Изготавливают лицевую панель для печи из металлического листа прямоугольной формы со скругленным верхом. Оптимальные габариты: по ширине – 55 см, по высоте – 65 см. На поверхности проделывают отверстия подходящего размера под топочное и поддувальное отделение. Кожух приваривают к трубе.
5. Изготавливают заднюю часть корпуса – круглую заготовку по диаметру трубы, приваривают к готовой конструкции.
6. В средней части корпуса приваривают ограничительный элемент для каменки.
7. Вверху отреза вырезают прямоугольный вход под дымоход. Над входом приваривают печной свод с проделанным в нем отверстием под дымоотводную трубу, которая фиксируется к нему сваркой. Готовый свод также является основанием для каменки. Чтобы увеличить ее объем, сверху к стенке достаточно приварить металлическую решетку из арматурных прутьев высотой до 18 см.
8. Навешивают защитные дверки для каждой камеры, а поверхность печки тщательно шлифуют для устранения мелких дефектов и признаков коррозии. После зачистки ее можно обработать термостойким красочным составом.
9. Выполняют вывод дымовой трубы через кровлю на улицу. Участок, проходящий через холодное чердачное помещение, требует дополнительного утепления. Это предотвратит образование конденсата и коррозии.
10. На заднюю панель устройства устанавливают водяной накопитель. Для удобства монтажа снаружи к корпусу фиксируют сваркой подставку под размеры водонагревателя. Каменку наполняют банными камнями и проводят пробный запуск печи.

Технология изготовления вертикальной печи из трубы

Для печной конструкции такого типа достаточно подготовить обрез трубы длиной 900 мм и диаметром 500 мм.

Последовательность сборки конструкции выполняется поэтапно:

1. Нижний край трубы тщательно зачищают – он будет являться основанием печи. Далее в трубе проделывают входное окно для поддувальной камеры, которое будет использоваться для удаления золы.
2. Над поддувальным отсеком фиксируют металлическое днище топливной камеры, которое полностью соответствует размеру трубы. В центральной части заготовки проделывают вход для колосника и наваривают металлические пруты.
3. В корпусе проделывают прямоугольник для топки, которая будет расположена над колосником. К окошку приваривают дверные петли, на которые фиксируют защитную дверку.
4. Над топочным отделением обустраивают отсекатель прямоугольной формы, имеющий срезанные углы, за которые его приваривают к трубному основанию. При фиксации отсекателя важно соблюдать технологические зазоры для дымоотвода.
5. На расстоянии 10 см выше отсекателя к трубе приваривают металлическую решетку – дно будущей каменки. Далее устанавливают защитную дверку.
6. Верхнюю часть каменки можно закрыть листом металла с небольшим отверстием под дымоотводную трубу. По краям каменки наваривают ограничительные планки для монтажа водяного бака.
7. Корпус готового устройства тщательно зачищают и покрывают термостойким составом.

Сборка самодельной банной печки доступна и проста, но требует некоторых знаний и навыков работы со сварочным оборудованием.

Изучив пошаговую инструкцию и рекомендации о том, как сварить печь для бани из трубы, каждый домовладелец сможет легко справиться с поставленной задачей без сторонней помощи. А результатом усилий станет практичная и долговечная печь, которая подойдет для топки бани любого размера.

Как сварить печь для бани из трубы или баллона

Самодельная банная печь на дровах – достойная альтернатива заводским аналогам. Далеко не каждый любитель банных процедур может купить металлическую буржуйку или построить добротный кирпичный отопитель, под который и места не всегда хватает. Имея необходимый инструмент и навыки, железную печку можно сделать собственноручно в домашних условиях либо заказать знакомому сварщику. Цель статьи — рассказать, как своими руками сварить печь для бани из трубы большого диаметра или газового баллона.

• 1 Выбор конструкции самодельной печки
• 2 Как сделать горизонтальную печь в баню
  • 2.1 Рекомендации по подбору металла
  • 2.2 Порядок ведения работ
  • 2.3 Буржуйка с выносной топкой
• 3 Печь–котел вертикального типа
• 4 Заключение

Выбор конструкции самодельной печки

Металлические самодельные печи для бани сваривают не только из труб или баллонов, но и листовой стали — что у кого есть в наличии. Из листов обычно варят корпус прямоугольной формы, уступающий цилиндрическому по таким критериям:

1. Сложность изготовления. Железная труба – это практически готовый топливник, а листовой металл еще нужно раскроить, порезать на заготовки и собрать в одно целое посредством сварки.
2. По той же причине цена круглого изделия будет меньше, разве что вы все работы выполните самостоятельно.
3. Цилиндрическая форма банной печи из трубы лучше в плане теплообмена с окружающим воздухом.
4. Круглое сечение всегда предпочтительнее прямоугольного с точки зрения движения дымовых газов.
5. Плоская стенка топливной камеры прослужит меньше и прогорит быстрее, чем труба такой же толщины, изготовленная из той же марки стали.

Для корпуса банного отопителя подойдет любой цилиндрический резервуар – пропановый баллон, ж/д ресивер и так далее

Задачу по изготовлению печи из трубы или газового баллона принято решать 2 способами: сделать корпус горизонтальным либо вертикальным. Оба варианта имеют право на жизнь и обладают собственными плюсами и минусами. Вертикальная печка для бани компактнее горизонтальной и уместна в парной маленьких размеров, где каждый квадратный метр на счету. Но она уступает по длительности горения и эффективности теплообмена, что немаловажно.

Больше информации о конструкциях самодельных буржуек длительного горения вы найдете в соответствующей статье.

Во время горения наибольшая часть теплоты поднимается кверху, боковые стенки прогреваются не настолько сильно. А вверху площадь поверхности обмена небольшая, зато есть выход наружу через дымоход, куда тепло с радостью и устремляется. Не так идут процессы в горизонтальной конструкции печи, там патрубок дымохода находится далеко и по пути к нему раскаленные газы отдадут часть тепла полукруглому своду корпуса.

Готовая печка с сеткой для камней и выносной топкой

КПД горизонтальной металлической печи, сваренной из трубы своими руками, будет всегда немного выше, чем вертикальной.

Похожая ситуация и с прогоранием дров. Внутри вертикального топливника пламя охватывает весь массив топлива, если не прикрывать подачу воздуха дверцей зольника. Но так баню не протопишь, ведь задача источника тепла – выдать много тепла за короткий промежуток времени. В топке, вытянутой в длину, пламя движется от лицевой части к задней, сжигая дрова постепенно и более эффективно. Один нюанс: подобный отопитель занимает больше места и подойдет не для всякой парилки.

Как сделать горизонтальную печь в баню

На просторах интернета можно отыскать немало информации по изготовлению разных печей для бани из металла, в том числе чертежи и видео. Информация не всегда полна и понятна обычным людям, встречается множество повторов. Поэтому ниже на фото и в чертежах представлен рабочий экземпляр металлической банной печи, сделанный экспертом нашего проекта Виталием Дашко из баллона диаметром 0.5 м с толщиной стенки 5 мм.

Банный отопитель из баллона несколько проще в изготовлении и удобнее в эксплуатации, это выяснится далее. Сварить печь в баню можно таким же образом из трубы DN500 (диаметр по внешнему обмеру – 530 мм).

Для проведения работ необходимо приготовить следующие дополнительные материалы:

• листовой металл (Сталь 10—20) толщиной 4 мм – на дверцы;
• асбестовый шнур – на уплотнение дверец;
• отрезок трубы DN150 для патрубка дымохода;
• арматура из низкоуглеродистой стали периодического профиля, подойдет диаметр 16—20 мм;
• уголок 25 х 3 мм;
• подходящий металлопрокат для ножек;
• ручки дверец покупные.

Примечание. Если делается такая же печь из трубы DN500, то вдобавок понадобится листовая сталь толщиной 5 мм для монтажа боковых стенок топливника.

Рекомендации по подбору металла

Чтобы печь для бани получилась надежной и прослужила долгие годы, нужно правильно подобрать марку металла. Поскольку подобные теплогенераторы обычно собирают из подручных или купленных на металлоломе материалов, то среди обрезков может оказаться высокоуглеродистая либо легированная сталь, что крайне нежелательно. Оптимальный вариант – сталь с содержанием углерода до 2% (Ст10, Ст20).

Проверяем цвет искр от стали на наждаке

При сварке высокоуглеродистого металла швы могут трескаться сразу же после остывания деталей. Другой момент: эта сталь расположена к закалке и может прикаливаться от воздействия высокой температуры на максимальном режиме работы. Это приводит к деформации и разрыву сварных швов. С легированными сталями тоже лучше не связываться, разве что вы профессиональный сварщик.

Отличить металл с низким содержанием углерода довольно просто. Надо поднести край листа к вращающемуся кругу наждачного станка, чтобы изучить цвет и поведение искр. Они должны быть светло-желтыми и сыпаться прямолинейно, как показано выше на фото. Если цвет искры ближе к белому и рассыпается она в разные стороны с множеством «звездочек», то материал содержит высокий процент углерода. Тусклый оранжевый, красный либо яркий белый цвет свидетельствует о том, что сталь – легированная.

Порядок ведения работ

Весь потребный инструмент для работы перечислять не имеет смысла, достаточно упомянуть сварочный инвертор, угловую шлифмашину (болгарку) и приспособления для измерения. Вместо болгарки также отлично подойдет газовый резак. Первая операция – отрез боковой части баллона по заводскому сварочному шву с предварительным наполнением водой. Получаем открытый проем для установки колосников в топливник печки и отрезанную часть, куда надо поставить дверцы.

Затем нужно порезать железо на заготовки определенных размеров, ориентируясь на чертеж металлической банной печи:

Важный момент, касающийся вопроса, как правильно разместить патрубок дымохода на корпусе печи. Чтобы избежать больших потерь тепла, не стоит его прилаживать к задней части, как это делают разные мастера-умельцы. Лучше вырезать отверстие и приварить патрубок сверху, отступив от края не менее 150 мм, как это изображено на чертеже. Это позволит дымовым газам обращаться в задней части топливника перед выходом наружу и таким способом интенсивнее отдавать тепло в помещение бани.

По размерам, указанным на чертеже, необходимо из арматуры сделать колосниковую решетку, приварив к 2 продольным прутьям множество поперечных с шагом 45—50 мм, как это сделано на фото:

Конструкцией данной металлической печи для бани предусматривается опирание решетки на 2 уголка, прикрепленных к внутренним стенкам топливника посредством электросварки. Колосники не должны быть жестко привязаны к уголкам, а просто лежать сверху, как это показано на чертеже печи в разрезе:

В отрезанной части корпуса болгаркой вырезают проемы, куда устанавливается обрамление дверец. К самим дверкам изнутри привариваются ребра, потом навесы и покупные ручки. Между ребер вкладывается уплотнительный асбестовый шнур. Монтировать дверцы на место лучше после того, как в самодельной печи установлена колосниковая решетка и отрезанная часть герметично приварена на место.

Ввиду того что баллон имеет по бокам закругления, изнутри перед дверцей зольника образуется пологий подъем подовой части. Благодаря ему металлическая печь для бани, сделанной из баллона своими руками, хорошо поддается очистке, золу легко выгребать наружу. В самодельной печке из трубы в этом месте появится неудобный порожек, поэтому дверку надо ставить как можно ниже.

Для защиты от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от раскаленных металлических стенок, а также в соответствии с правилами устройства бани эксперт рекомендует оградить корпус сеткой, наполнив ее доверху камнями. Проще говоря, смастерить самодельную каменку, окружающую печь со всех сторон, кроме фронтальной. Для наполнения сгодятся не любые камни, а рекомендованные для бани:

• талькохлорит;
• базальт;
• речная галька;
• белый или малиновый кварцит;
• габбро-диабаз.

Буржуйка с выносной топкой

Конструкция предыдущего варианта отопителя предполагает протапливание бани изнутри парной, что не всегда удобно. В продаже есть много моделей заводского исполнения, имеющие так называемую выносную топку, что позволяет производить все манипуляции из смежного помещения – предбанника. Там же можно спокойно складировать дрова.

Обрамление передней панели с дверцами, выходящими в предбанник, делается по толщине стенки парной

Тот, кто в состоянии изготовить самодельную металлическую печь из трубы, без проблем может приварить к ней и выносной топливник при необходимости. Алгоритм проведения работ сохраняется, только дверки устанавливаются на лицевую часть искусственно выдвинутой вперед топки. Детально и с указанием размеров металлическая печь для бани изображена на чертеже:

Примечание. Общая длина корпуса и отдельной выступающей конструкции может варьироваться в зависимости от условий установки отопителя (толщина стены, размеры парной и так далее). Как на практике сваривается похожая конструкция печки с выдвижным ящиком, рассказывается на видео:

В обеих представленных конструкциях количество воздуха для горения регулируется путем открывания дверцы зольной камеры. Регулирование можно оптимизировать, если встроить в дверку простое приспособление с подпружиненной заслонкой. Его несложно смастерить из отрезка трубы диаметром 57 или 76 мм и кусочка тонкого металла. В трубе просверливают отверстие на 6 мм, вставляют туда ось из такой же проволоки, а к ней приваривают металлическую заслонку. Конец оси фиксируется гайкой с пружиной, что и показано на рисунке:

Самодельная воздушная заслонка легко встраивается в топочную дверцу

Печь–котел вертикального типа

Вертикальные железные печки, изготавливаемые из труб, тоже пользуются спросом у любителей банных процедур, поэтому обходить их вниманием нельзя. Другое дело, что в интернете опубликовано множество материалов по сборке различных простых буржуек, повторять их здесь нет смысла. Но есть изделия, заслуживающие внимания своей оригинальностью, например, самодельная печь – котел со встроенной каменкой, чья схема представлена ниже:

Агрегат отлично решает проблему недостатка места в парилке, поскольку его вертикальный корпус содержит 3 камеры – топливную, каменку и бак для нагрева воды. Правда, вместительность камеры сгорания невелика и в процессе протапливания бани придется делать несколько загрузок, но это расплата за экономию полезной площади. Опять же, при желании размеры топливника можно увеличить, убрав водяной котел либо сделав его объем меньше.

Совет. Общую высоту печи для бани и каждой камеры в отдельности можно подобрать самому, главное, — максимально увеличить вместительность топки. Тогда и длительность горения с одной закладки дров станет больше.

Порядок проведения работ по изготовлению вертикального отопителя таков:

1. Обрезка и обработка торцов трубы DN500, вырезание проемов под дверцы.
2. Подготовка круглых заготовок из металла толщиной 5—10 мм на перегородки, днище и крышку.
3. Обработка вырезанных частей и изготовление из них дверец печи.
4. Сваривание колосниковой решетки из арматуры.
5. Сборка металлической банной печи.

Вначале внутрь корпуса привариваются перегородки, после чего сквозь отверстия в них пропускается дымоходная труба и тщательно обваривается. Устанавливается колосник, затем сваркой прикрепляется днище. Крышка бака делается из 2 частей – одна ставится наглухо, а другая – на навесах. В нижнюю часть котла необходимо врезать патрубок для слива воды, после установки металлической печи к нему следует прикрутить кран. Способы и приемы производства работ подробно показаны на видео:

Заключение

Хотя самодельная печь из стальной трубы выглядит в бане неказисто по сравнению с заводскими «собратьями», но она даст вам приличную экономию денежных средств. Даже в случае, когда вы купите все материалы, а работы поручите мастерам за отдельную плату, то получите буржуйку вдвое дешевле, нежели в магазине. Притом что найти в продаже отопитель с толщиной стенок 5 мм и более практически невозможно. А непрезентабельный вид агрегата легко прячется под каменкой.