Приспособления для установки забора

Правильная установка заборных столбов

При проектировании ограждения на даче необходимо особое внимание уделить вопросу о том, как установить опорные столбы для забора, чтобы их не выпирало из земли. Пучение грунта часто является причиной перекоса конструкции. Существует несколько методов, позволяющих побороть это природное явление.

Что такое пучение?

Чтобы правильно смонтировать опорные столбы, необходимо понять причины, которые могут привести к его перекосу. Пучение почвы является природным явлением, которое зависит от нескольких факторов. Рассмотрим их:

• глубина, на которой располагаются грунтовые воды;
• количество воды в почве, не относящейся к грунтовым водам;
• глубина промерзания грунта.

Чем ближе к поверхности располагаются грунтовые воды, тем сильнее силы пучения. Глубина промерзания почвы – еще один важный момент, который зависит от показателей температуры в конкретном регионе в зимний период времени.

Таким образом, вероятность выпирания столбов ограды напрямую зависит от территориального расположения вашего участка. При промерзании почвы, которая перенасыщена влагой, происходит ее расширение. В результате столбы, являющиеся опорами забора, поднимаются на определенную высоту.

Обратите внимание! Столбы необходимо располагать ниже уровня промерзания грунта. Это позволит защитить ограждение от негативных природных воздействий.

Существуют разные методы, позволяющие спасти забор из металлического профнастила или любого другого материала от перекоса. Некоторые из них не требуют бетонирования опорных элементов.

Какие инструменты потребуются при установке забора?

Существует неизменный список инструментов, используемых во время монтажа ограждения. Для того чтобы провести установку забора правильно, нужно ознакомиться с ним. Рассмотрим эти инструменты:

Инструмент

• лопата;
• бур;
• сверло и дрель;
• измерительная рулетка;
• строительный уровень;
• деревянные колышки;
• веревка;
• болгарка;
• молоток;
• пластиковый ковш.

Для организации отверстий, в которые будут устанавливаться опорные столбы, подходит ручной бур. Чтобы избежать перекоса ограды под собственной тяжестью, обязательно нужно приобрести строительный уровень. Его использование позволяет установить опорные элементы идеально ровно.

Ручной бур

Деревянные колышки и веревка нужны для разметки линии забора. Болгарка используется для резки металлических труб, которые чаще всего применяются в качестве опорных столбов. Также при монтаже забора может понадобится сварочное оборудование.

Пластмассовый ковш, который не составит труда изготовить из обычной бутылки, используется не всегда. Такое нехитрое приспособление позволяет установить опорные столбы для забора в том случае, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко к поверхности. С помощью ковша лишняя вода удаляется из лунок, вырытых под опоры.

Из какого материала лучше выбрать столбы?

При подборе типа столбов рекомендуется ориентироваться на материал, из которого будет изготавливаться забор. Например, для ограждений из металлического профнастила чаще всего используются опорные элементы, изготовленные из профилированных труб. Вес подобного ограждения сравнительно небольшой, поэтому при желании можно установить даже деревянные столбы.

Если планируется установить забор на участке из сетки-рабицы, то тогда необходимо приобрести металлические трубы. В этом случае нет необходимости выбирать изделия большого диаметра.

Для кирпичных оград подходят опоры, выполненные из того же материала. Они должны быть надежными, чтобы выдержать массу кирпичной конструкции. Бетонные заборы сочетаются с металлическими и кирпичными опорами.

Как забетонировать столбы, чтобы они не выпирали?

Самым надежным методом установки столбов для забора является бетонирование с использованием пластмассовых труб. Подобный вариант установки опор является более затратным, чем стандартный, однако, надежность такой конструкции значительно выше. Для установки опор потребуется докупить канализационные пластиковые трубы. Их диаметр должен составлять 110 мм, а длина – 1 м.

Такой вариант монтажа столбов подходит для регионов, глубина промерзания грунта в которых превышает 1,2 м. Столб обязательно должен иметь длину выше, чем данный показатель. Рассмотрим процесс бетонирования опор с пластмассовыми трубами поэтапно.

В начале потребуется выполнить отверстия под опоры. Для этого используется ручной бур. Далее, производится бетонирование части столба, располагающейся ниже пластмассовой трубы.

Затем нужно обрезать пластмассовую трубу. Удаляется расширенный участок, после чего длина трубы снижается до 85 см. Верхушка трубы должна находится выше уровня почвы приблизительно на 15 см. Оставшиеся 70 см располагаются в почве над забетонированным основанием. На следующем этапе производится заполнение полости пластмассовой трубы песчано-гравийной смесью.

Чтобы столбы не выпирали, внутрь них рекомендуется залить бетон. Если оставить полость открытой, то тогда в нее может проникнуть вода, что негативно скажется на материале.

Сухое бетонирование

Сухое бетонирование или бутование учитывает монтаж столба с засыпкой. Реализовать такой способ очень просто. Для этого потребуется выкопать яму необходимой глубины (ниже уровня промерзания грунта) и обустроить внутри нее дренаж, состоящий из небольших камушков. Далее, производится установка трубы и засыпка ямы. Для засыпки используется песчано-гравийная смесь.

Но такой метод рекомендуется использовать в том случае, если ваш участок располагается в регионе, в котором нет сильных ветров. В противном случае конструкция будет расшатываться. В таких регионах можно установить забор на ленточный фундамент, который имеет небольшую глубину залегания.

Забивание

Еще один метод, позволяющий установить столбы без бетонирования – забивание. Такой способ монтажа опор считается самым простым, с точки зрения реализации. Его можно использовать в условиях пучинистых грунтов, что является серьезным преимуществом.

В этом случае в грунт нужно погружать не меньше половины от общей протяженности опорного элемента. Такой метод отлично подойдет для ограждений, которые имеют небольшую высоту и, соответственно, низкую массу.

Установить опорные столбы для забора довольно просто, но для пучинистого грунта стоит избрать особую методику монтажа ограждения своими руками. Перед началом работы рекомендуется ознакомиться с видеоматериалом, в котором подробно описываются все установочные нюансы.

Напишите в комментариях: Какие советы по установке столбов для забора в пучинистый грунт можете дать вы?

Строительство забора из профлиста: своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом – заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть – по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

• Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

• Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
• Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
• Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

• диаметром 12 мм – 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
• диаметром 8 мм – 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

• сварочный инвертор;
• сварочная маска «Хамелеон»;
• перчатки для сварочных работ;
• струбцины;
• магнитный уровень
• дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
• болгарка.

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете – самый дешевый забор из фасадной сетки.

Какие инструменты и приспособления нужны для установки забора

С должными упорством и желанием можно построить своими руками любой забор. На это уйдет больше времени, чем у профи, будут неизбежные мелкие ошибки, но так или иначе ограда появится.

Чтобы дело пошло быстрее и проще, рассказываем, какие инструменты и приспособления нужны для установки забора на примере ограждения из профнастила на железных опорах-столбах. Это базовый список для возведения каркаса, работы на месте, прикручивания и приваривания металла. К каждому из инструментов прилагается описание. Перед началом работ ознакомьтесь с пошаговой инструкцией по строительству забора из профнастила.

Обязательно читайте инструкции к ручному и электрическому инструменту, пользуйтесь перчатками, масками и другими средствами индивидуальной защиты, надевайте плотную спецодежду, проверяйте исправность электроинструмента, не допускайте короткого замыкания. Будьте осторожны!

Измерение, заделка под опоры

• Газонокосилка, триммер, коса. Прежде чем строить, нужно убрать мешающуюся растительность — при условии, что лишнее с участка уже убрано, старые постройки демонтированы. Возможно, понадобится бензопила, пила или топор для уборки деревьев, секатор — для подрезки кустарника. Если участок чистый, этап уборки можно спокойно пропустить.
• Тяжелая спецтехника — самосвалы и экскаваторы — для выравнивания рельефа, если планируется ставить кирпичный или другой тяжелый забор на фундаменте. Более легкие варианты, например, из профнастила на столбах, можно устанавливать ступенями. Им не страшны холмы и ямки.

Первые два пункта опциональны, а вот следующие — обязательны.

• Лазерная рулетка-дальномер легко измерит участок. Можно обойтись без нее, есть недорогие ручные аналоги, например, самодельный деревянный уголок из двух сколоченных палок с шагом в метр, или обыкновенная рулетка, леска и запас колышков.
• Шпагат с колышками потребуются в любом случае: ими размечается территория. Веревка протягивается вдоль периметра согласно плану, колышки отмечают повороты ограды, изгибы, деревья, водоемы. Обязательно отмечаются ворота и калитки. Один колышек — один столб-опора с шагом от 2 метров.

Установка столбов

• Ручной бур, которым будут делаться лунки под опорные столбы. Стандартная глубина лунок — 1,5 метра, поэтому обыкновенный садовый бур может не подойти, лучше брать строительный. Если планируется установка на глубину не больше метра, подойдет и садовый. Другой вариант — бензобур (мотобур), но для строительства одной личной изгороди его целесообразнее брать в аренду.
• Строительный уровень поможет установить опоры максимально ровно, под углом в 90° относительно грунта. Это важно, потому что неровно вкопанные столбы просто упадут вместе с оградой.
• Лопата и кувалда. Самый простой способ монтажа выглядит следующим образом: бурится лунка, опора вставляется и забивается кувалдой на нужную глубину, при этом на расстоянии полуметра от поверхности лунка расширяется лопатой. Часто этот выход на поверхность бетонируется.
• Лом, арматура, деревянный брусок для трамбовки, если предполагается бутовать опорный столб. Бутование — засыпание в качестве подушки под столб смеси из щебня фракции 5-20 и песка, которая пропускает воду и лучше подходит для местности с сильными грунтовыми водами, чем простое бетонирование.
• Бетономешалка с приводом пригодится как приспособление для установки забора большой протяженности, но можно купить простейшую ручную, сделать ее своими руками или пользоваться по старинке лопатой и корытом.

Строительство каркаса под ограждение

Каркасом называются опоры-столбы с прикрепленными к ним направляющими лагами. Крепятся они сваркой или на саморезы, а значит, какой-то из следующих инструментов для установки забора точно пригодится.

• Сварочный аппарат.
• Дрель по металлу, Х-образные кронштейны и кровельные саморезы.
• Шуруповерт для вкручивания саморезов.

Выбор приспособлений для установки забора зависит от диаметра или габаритов столбов с поперечинами, особенностей ограды, индивидуальных предпочтений. Оба варианта одинаково хороши.

Для сетки-рабицы вместо направляющих часто используются приваренные к столбам прутки, арматура или железный канат, посаженный на талреп или натяжители. Натянутый канат не позволяет сетке свернуться в рулон, провиснуть, упасть.

Важно! Места скрепления лагов-столбов обязательно нужно зачистить, покрыть антикоррозионными составами, окрасить в подходящий цвет для защиты от ржавчины.

Установка забора

• Болгарка, электролобзик, электроножницы, ручная циркулярная пила для нарезания профнастила (что-то одно из этого, инструменты одинаково подходят). Сетка режется чекатором по металлу, штакетник поставляется в виде отдельных штакетин, а вот профнастилу потребуются инструменты для установки забора. Для профлистов с полимерным покрытием болгарку использовать не рекомендуется, она перегревает и плавит покрытие, делает металл хрупким.
• Средства для обработки резаных краев — грунтовки, лаки, аэрозольные краски. Существуют специальные краски по таблице RAL, которые совпадают с цветом профлиста.

Стандартный металлический каркас подойдет под профлист, дерево, евроштакетник, сетку, поликарбонат. Приспособления для установки забора используются такие же, только добавьте для древесины молоток с гвоздями и, возможно, шлифовальную машину. Принцип одинаковый, строительство каркаса всегда и везде — один из самых трудоемких этапов.

Желаем беспроблемного строительства! И помните: самые сложные этапы — и весь процесс целиком — вы можете делегировать профессионалам из нашей компании.

Установка и монтаж забора: пошаговая инструкция строительства

Установка заборов – обязательный этап мероприятий по благоустройству приобретенного домостроения. Финансовые расходы на привлечение строительных фирм для этой работы зачастую превышают стоимость приобретаемого строительного материала и принадлежностей. Возведение ограждения своими силами, при умеренных доходах, представлено оптимальным решением.

От правильности установки ограждения зависит безопасность членов семьи

Подготовка к установке ограждения

Выполнение комплекса подготовительных мероприятий при строительстве новой ограды позволит достичь желаемого результата в планируемые сроки. Кроме того, анализ сократит расходы на решение «внезапно возникших сложностей», исключит необходимость «авральных» работ.

Изгородь не только защитит, но и придаст общую завершенность приусадебному участку

Подготовка представлена следующим:

1. Выбор материала, а также способа, каким будет производиться изготовление забора. Это определит вид будущего ограждения, технологические особенности работ. Затем должна быть составлена смета денежных средств, необходимых для закупки материалов. Немаловажное значение имеет и то, дорогим будет ограждение или дешевым.
2. Демонтаж прежнего заборчика. Не вызывает затруднений снос ограждения, где были использованы деревянные опоры и штакетник, но с железобетонными конструкциями (ЖБК) и зацементированными металлическими столбиками повозиться придется. Лучший вариант – привлечение экскаватора. Расходы на его аренду с лихвой окупят затраченное время на проведение работ ручным способом.
3. Подготовка периметра. Заключается в устранении травы, деревьев, скопления мусора и подобного. Важно предварительно подготовить пути подвоза расходного материала и элементов конструкции изгороди.
4. Планирование земли. Если участок расположен на холмистой площадке, но проведение выравнивания склона не планируется, то следует учитывать, что тогда забор будет строиться «лесенкой». Для правильного визуального восприятия такой конструкции необходимо, чтобы ступенька имела одинаковую разницу высоты на протяжении всего периметра или соответствующий уклон.
5. Разметка. Размечать частный участок следует строго руководствуясь кадастровыми документами, зарегистрированными в должном порядке государственными органами. Если дача с межевыми знаками, то необходимо проверить их актуальность.

Перед монтажом необходимо составить подробный план каждого элемента

До начала проведения работ следует составить самый простой план, где будут зафиксированы ворота, входная калитка и опорные конструкции.

Установка ограждения из профнастила

Одним из самых распространенных вариантов изгородей на дачном участке, представлен забор из профнастила. Он имеет ряд неоспоримых преимуществ, одним из которых является бюджетная стоимость строительства.

Чертеж для установки заграждения из профилированного материала

На начальном этапе, до того как сделать забор из этого материала, следует ознакомиться с особенностями проведения основных работ.

Делаем фундамент для ограждения

При установке изгороди из профлиста используют различные варианты придания конструкции необходимой жесткости. В некоторых случаях устанавливают опоры просто в грунт, повышенные показатели устойчивости достигают бетонированием опор, но наиболее эффективно, когда устроен универсальный ленточный фундамент. Он не только придаст максимальную жесткость сваям, но и сделает конструкцию монолитной, а выступающая над землей опалубка предупредит попадание сточных вод со стороны улицы.

Схема ленточного основания

Порядок устройства ленточного фундамента со столбами представляет следующая инструкция:

1. Используя колышки и шнур, ограничивают периметр с внешней стороны, со строгим соблюдением кадастровой разметки. Нормы закона нарушать не стоит. Процедуру проводят для ограничения пространства с внутренней стороны. Расстояние между шнурами определяет ширину фундамента.
2. Колышками обозначают схему размещения опор ворот и калитки. От них на дистанции до 2,5 м устанавливают колышек – это место монтажа столба ограждения. Операцию повторяют для всего периметра участка. Если не удается предварительно рассчитать равные участки на всей протяженности, то меньший стык лучше сделать на визуально менее доступном отрезке.
3. Затем выкапывается траншея под фундамент. Ее глубина не должна быть меньше уровня промерзания почвы, который определен для данного региона.
4. На местах установки опор, посередине траншеи, производится копка ям. При организации небольших ограждений используют ручные варианты ямобуров, при более значительных масштабах – специальные мобильные установки.
5. Столбы устанавливают строго вертикально. По уровню траншеи бетонируют раствором цемента, песка и щебня, в пропорции 1/2/3. Для предварительного схватывания бетона дают на просушку от 5 до 12 суток.
6. После этого следует построить опалубку. Выступ над уровнем почвы организуют на высоте не менее 10 см.
7. Отсыпают песчаную подушку толщиной 10–15 см. Усиливают конструкцию сварным или вязаным армировочным коробом. Повысит жесткость конструкции привязка короба к опорам.

Схема армирования ленты забора

Далее производят заливку бетонным раствором. Если заливка предполагает привлечение автомобильных бетономешалок, следует обратить особое внимание на то, как проводилась постройка опалубки – большие объемы смеси могут повредить неустойчивые конструкции.

Крепление каркаса

После просыхания бетона опалубку демонтируют и приступают к формированию каркаса для установки листов профнастила. Рекомендуют пошагово:

• для лаг использовать квадратную трубу 40х20х1,8 мм, так как установка круглых труб создаст дополнительные сложности при крепежных работах, да и площадь прилегания профнастила будет минимальной;
• изгороди высотой до двух метров оборудуют двумя лагами, при большей высоте количество увеличивают;
• устанавливать начинают от опорных столбов калитки и ворот;
• каждая лага устанавливается в горизонтальном положении по строительному уровню, как вариант – между угловыми опорами натягивают шнур или каждый элемент вымеряют отдельно;
• крепление производят болтами, а при наличии опыта – сварочным аппаратом;
• для предупреждения коррозии конструкцию покрывают грунтовкой и красят.

Порядок сборки каркаса забора

При самостоятельном монтаже облегчит работу применение струбцин, называемых мастерами «третьей рукой».

Монтаж профлиста

Монтаж такого забора начинают от любого угла. Но чтобы визуально он выглядел неразрывно, учитывают угол падения солнечных лучей.

Если стык располагают им навстречу, то он будет более заметным, чем обратный.

Инструкция по креплению листов на забор

• оставлять зазор от кромки опалубки до низа профнастила не менее 10 см, что уменьшит «парусность» конструкции, а также увеличит срок службы;
• фасадный лист крепить на клепки в случае одиноко стоящих домостроений или в том случае, когда хозяева оставляют участок без присмотра на длительное время, поскольку «сборщики металла» снимут саморезы так же быстро, как владелец их прикручивает;
• для монтажа привлечь помощников, особенно при его проведении в ветреную погоду;
• контролировать горизонтальный уровень каждого листа, так как при небольшом отклонении нивелировка возможна установкой последующего элемента, но при значительном будет необходим демонтаж.

На фото представлен забор из профнастила.

Внутренняя сторона собранного ограждения

Поскольку срок службы ограждения из профнастила не менее тридцати лет, то нет смысла торопиться, допуская ошибки при выполнении монтажных работ. Со временем мелкие недочеты будут изрядно нервировать владельца домостроения.

На видео ниже из Ютуб показано, как сделать изгородь из металлопрофиля и профнастила.

Пошаговая инструкция монтажа изгороди из сетки-рабицы

Строительство забора из сетки-рабицы не менее ответственное мероприятие, чем возведение ограждения из профнастила. Учитывая, что сетчатый забор меньше подвержен воздействию ветров и конструкция имеет меньший вес, то времени для монтажа потребуется меньше, как и затрат финансовых средств.

Изгородь из сетчатого материала

Расходы на приобретение материалов будут включать стоимость столбов, сетки и крепежного материала. Расчет производят с учетом длины сетки, где стандартный рулон представлен 10 м, высотой от 1 до 2,5 метров (она же ширина рулона), а также толщины проволоки, выбранного размера одной клетки сетки. В качестве опор используют металлические трубы или деревянные лаги. Оптимальным представлен вариант приобретения квадратных труб с уже установленным креплением для сетки.

Установка столбов забора

Особенности установки столбов представлены пошагово:

1. Разметка периметра производится, как и в первом случае, по кадастровым линиям. Если сетчатая изгородь разделяет подворья соседей, то целесообразно согласовать границу.
2. Расстояние между опорами должно быть в пределах 2–2,5 м. Для его определения учитывают жесткость сетки, исходя из толщины проволоки и размера клеток.
3. Ручным или механизированным способом подготавливают ямы. Их глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы, независимо от того, какие столбы используются и по какой технологии будут укрепляться.
4. Если используют металлические опоры с последующим бетонированием, то до установки их нужно покрасить. При использовании деревянных столбов, с закреплением гравия путем трамбовки, погружаемые в землю части обрабатывают гудроном.

Схема монтажа металлических опор

Непосредственный монтаж сетки производят после полного высыхания бетона. В противном случае при натягивании сетчатого полотна будет нарушена центровка опор.

Монтаж сетки

Производители заявляют, что изделие в рулонах уже готово к установке, но практика показывает, что это не всегда так – концы проволоки сплетаются, а погрешности производства приводят к самопроизвольному роспуску. Поэтому до монтажа следует найти ровную, без травы и камней, площадку и размотать рулон. Вплести «распущенные» элементы, а с помощью круглогубцев подогнуть концы проволоки. После корректировки рулон сворачивают.

Виды крепления сетки

При проведении монтажа рекомендуют:

• привлечь помощников;
• начать крепление свободной стороны с опорного столба ворот или калитки;
• разматывать рулон не более чем до следующей сваи;
• натягивание полотна проводить с помощью металлического прута, вставив его вертикально во все клетки, при этом один человек натягивает, второй – крепит;
• если сторона забора превышает длину одного рулона, то сетку можно «сшить» с помощью дополнительных элементов (проволоки), помещаемых производителем в каждую упаковку.

Фотография показывает внешний вид сетчатого ограждения.

Пример секционного забора из рабицы

Для того чтобы сетка не «проседала», сверху и снизу натягивают тонкий трос. Для этих целей также используют проволоку, но при этом необходима ее периодическая подтяжка.

На видео ниже показано, как сделать изгородь из сетки-рабицы.

Установка деревянного ограждения

Сегодня возвращается популярность изгородей из деревянных элементов. Они могут иметь вид обрезной доски, кольев, узкого евроштакетника и многого другого. Но монтаж представлен неизменным рядом операций: составлением схемы, разметкой, установкой столбов, креплением опорных лаг, набиванием досок и антикоррозийными мероприятиями.

Полупрозрачный вариант штакетника украшен небольшими пропилами

Прежде чем установить самодельный забор, дачник должен провести обмер периметра, рассчитать количество материала.

Для такой изгороди предпочтительно использовать дерево твердых пород, как для опор, так и полотна.

На фото представлен один из вариантов глухой деревянной изгороди.

Внешний вид «глухого» способа возведения ограды

Ставим опоры

Перед установкой опорных столбов с их поверхности снимают кору, обрабатывают одним из антисептиков. Предполагаемый низ опоры, на длину погружения в землю, красят гудроном.

Схема установки ограждения из древесины

1. Пока подсыхают опоры, по размеченному периметру роют ямы.
2. При определении расстояния между ними ориентируются на длину лаг, но проемы не должны делаться более трех метров – понижается общая жесткость конструкции, особенно если грунтовый слой глинистый.
3. Оптимальная глубина погружения древесной сваи в землю – уровень промерзания почвы в данном районе, но в случае с деревянной изгородью можно остановиться на 80–100 см.
4. В яму подсыпают подушку толщиной 10–15 см из щебня или гравия средней фракции.
5. В вертикальном положении устанавливают опору, временно закрепляют подручными средствами и бетонируют. Для этого готовят раствор из цемента, песка, гравия в пропорции 1:2:3. Операцию повторяют для следующих опор.

Правила монтажа и обработки деревянных опор

Проводить дальнейший монтаж лаг и полотна рекомендуют только после полного просыхания бетонной смеси. На это затрачивается не один день.

Делаем каркас

Для каркаса используют брус размером от 40х40 мм и выше. Его обработку антисептиком производят после крепления к опорам.

Инструкция по установке деревянного каркаса и его обшивке

Монтаж представлен в такой последовательности:

• строительным шнуром «отбивают» строго горизонтальный уровень по одной из сторон периметра, для этого используют строительный уровень;
• начинают крепление бруса с любой из сторон, используя всевозможный крепежный материал – гвозди, самонарезающие шурупы, проволоку (но это худшее решение);
• ориентируются на положение именно горизонтально натянутого шнура, а не строительного уровня, прижатого к брусу, так как он в большинстве случаев имеет погрешность;
• операцию повторяют для второй лаги.

Натяжка бечевы осуществляется по верхнему краю и в местах фиксации к поперечным балкам

Набиваем штакетник

Завершающий этап возведения деревянной изгороди – крепление штакетника. Работа не сложная, но требует аккуратного исполнения:

1. Если приобретен готовый штакетник, тогда остается выбрать крепежный материал. Он представлен гвоздями или саморезами.
2. Крепление гвоздями производится ударной нагрузкой. Для ее компенсации помощник со стороны, противоположной удару, должен прикладывать более мощный молоток, кроме того, «промахи» исполнителя оставляют следы на древесине.
3. Использование саморезов задачу упрощает, их ввинчивание происходит без последствий для конструкции.
4. Для удобства выравнивают две доски, которые крепят с углов одной стороны периметра, и по верху полотна натягивают шнур. Остальные монтируют, опираясь на этот уровень.

Эскизы форм деревянных ограждений

По окончании крепления конструкцию обрабатывают антисептиком и красят в цвет, понравившийся владельцу участка.

Как правильно крепить профнастил на забор

Ограждение из профнастила отличается долговечностью, скоростью сборки, эстетичностью. Из-за таких преимуществ оно получило популярность при обустройстве дач, загородных домов, усадеб частного сектора. Но для установки качественной конструкции нужно уметь правильно крепить профлист на забор. Этот этап сборки имеет важные моменты, которые мы и разберем в этой статье.

Особенности крепления профлиста в зависимости от материала столбов

Перед покупкой профнастила стоит заранее выбрать сырье, тип покрытия, цвет. Кроме того, нужно просчитать количество листов и элементов крепежа к ним. Подробные рекомендации по выбору секционного материала вы найдете здесь:

После этого можно приступать к строительству. Определив место и выполнив разметку, формируют опоры под будущий забор. От того, из какого материала они будут сделаны, зависит способ крепления профлиста.

Кирпич

Создание кирпичных столбов – процесс трудоемкий, долгий и недешевый, ввиду высокой стоимости материала. Но готовые опоры не нуждаются в дополнительной отделке, а при соблюдении технологии кладки простоят десятки лет.

Статья: кладка столбов для забора из кирпича

Прикручивают профлист на забор с такими столбами не на кирпич, а к специальным металлическим перемычкам.

Дерево

Недорогой вариант опор. Каркас собирается быстро, поэтому можно легко справиться с ним в одиночку.

Но строители не рекомендуют использовать дерево в качестве столбов для постоянного забора из профлиста. Даже при тщательном уходе ограда вряд ли простоит больше 5–8 лет. Такие стойки лучше устанавливать под временные ограждения.

Чтобы правильно крепить профлисты к деревянным столбам нужно предварительно зафиксировать металлические уголки, а затем пройтись саморезами. Альтернатива – сразу монтировать саморезами листы к лагам, но по прочности этот вариант уступает первому.

Металл

Наиболее надежный вид опор под профнастил.

Единственный нюанс – необходимость покрытия столбов антикоррозийным раствором для защиты металла. Для эстетичности опоры рекомендуется покрасить. Статья о порядке установки столбов из металла.

Прикреплять лаги к стойкам можно двумя способами:

1. Сваркой . Поперечины приваривают строго горизонтально между столбами либо перед ними с уличной стороны ограды. Более жестким и устойчивым каркас получается в первом случае.
2. Кронштейнами крестообразной формы . Представляют собой пластины с загнутыми краями, которые крепятся саморезами к лагам. В этом варианте сварка не потребуется.

Если опыта сварочных работ нет, то лучше применять второй вид монтажа.

Схемы крепления листов

Ниже приведены схемы правильной установки профнастила к металлическим, кирпичным столбам, пример монтажа листов при создании ворот, калитки, фото крепежа материала, когда забор находится на склоне.

Подбираем надежные элементы крепежа

Есть несколько способов фиксации секционного материала к каркасу ограждения:

• саморезами;
• болтами и гайками;
• заклепками;
• сваркой.

Рассмотрим особенности каждого из них и определим наиболее надежный.

Саморезы

Чтобы закреплять листы для забора, часто используют кровельные саморезы (метизы). Их производят из стали типа С1022, которая отличается высокой прочностью и имеет защитное антикоррозийное цинковое покрытие толщиной 15 мкм.

Фото: цветовая гамма кровельных саморезов

Состоят они из 3 частей:

1. Сверла . С помощью него элемент ввинчивают в профнастил.
2. Резиновой прокладки под пресс-шайбу . Расположена под самой шляпкой. Обеспечивает герметичность крепежа и не дает влаге проникать на листы в местах фиксации.
3. Головки (шляпки) . Покрывается прочным слоем полимеров, за счет которого саморез становится устойчив к воздействию среды. Цвета разные и подбираются в тон секционному материалу. Так шляпки становятся практически незаметными на общем фоне забора. Формы – круглая, шестигранная, цилиндрическая, полукруглая.

Производятся метизы диаметром 4–6,5 мм, длиной от 19 до 250 мм.

Удобнее всего вкручивать саморезы шуруповертом.

Фото: процесс крепления профлиста к лагам при помощи шуруповерта

Чтобы рассчитать требуемое количество элементов, нужно общую площадь обшиваемой ограды (с учетом нахлестов) разделить на площадь одного листа. Строители рекомендуют удваивать количество метизов вблизи торцов для большей прочности крепления.

Средним показателем расхода саморезов считается 8–9 штук на 1 кв. м.

Элемент крепежа при вкручивании должен стоять строго перпендикулярно листу без перекосов.

Для сборки секций забора допускается применять метизы для металлочерепицы.

Болты

Этот метод крепления по прочности не уступает саморезам.

Фото: закрепление листов к профилю с помощью болтов. Предварительно следует просверлить отверстия под диаметр болта.

Кроме того, если метиз легко выкрутить шуруповертом и проникнуть на огороженную усадьбу, то болты получится снять только с внутренней части двора. Но цена их в несколько раз выше, чем саморезов, а цветовая гамма ограничена черным и серебристым цветами, что существенно выделяет их на фоне общего секционного покрытия.

Работу по крепежу этим способом выполнить одному не удастся, поскольку лист придется заранее приложить к каркасу, отметить отверстие под болт, высверлить его и только потом фиксировать профнастил к лагам.

Средняя норма на 1 лист – 4 штуки.

Заклепки

Обеспечивают прочное соединение профлиста с каркасом забора. Состоят из двух частей, выполненных из разных металлов:

• шляпки, изготовленной из алюминия;
• ножки из стали.

• цветные;
• неокрашенные.

Диаметр – от 3,2 до 6,5 мм. Крепеж проводится с помощью заклепочного пистолета.

Фото: металлическая заклепка для ручного заклепочного пистолета

Средний расход элементов – от 6 до 8 штук на 1 кв. м.

При этом способе фиксации не нужно насквозь просверливать профиль, чтоб получить прочное соединение, достаточно сделать отверстие только в одной из сторон лаг.

При выборе заклепок важно учитывать вес секционного материала. Чем больше диаметр заклепки, тем прочнее выйдет крепеж.

Нужно обращать внимание и на длину приобретаемых элементов. Следует подобрать ее так, чтоб кончик стержня виднелся над местом фиксации минимум на 10 мм. При меньшем показателе жесткости конструкции добиться не получится.

Почему не стоит пользоваться сваркой

Мастера не рекомендуют выполнять установку листов с помощью сварки по причине действия высоких температур. Случайное термическое воздействие разрушит защитный слой профнастила и приведет к дальнейшей коррозии материала, а при отсутствии опыта можно и вовсе деформировать секцию или сделать в ней дырку.

Если забор нужен как временная конструкция и быстро, то все приваренные металлические элементы зачищают, обрабатывают антикоррозийным раствором и красят.

Способы соединения и порядок монтажа профнастила

Выполняется двумя методами:

1. Встык . Каждый лист по отдельности крепится к лагам забора. Чаще всего элементами крепежа служат саморезы в количестве 5–6 штук на 1 лист. Внизу для повышения прочности прикручивают дополнительные саморезы. Монтажные отверстия высверливаются заранее. По размеру они должны быть чуть больше диаметра самореза. В местах стыковки листов фиксируют нащельники.
2. Внахлест . Наиболее прочный метод монтажа. Величина нахлеста профлиста – одна волна (изгиб профиля). Метизы затягивают до плотного прилегания к материалу. Как и в первом случае отверстия под саморезы высверливают заранее, после чего рекомендуется обработать их антикоррозийным составом.

Важно заметить, что независимо от выбранного способа отверстия под метизы высверливают строго по уровню, придерживаясь прямой линии. Это обеспечивает ровный крепеж листов к каркасу забора.

Кроме того, стоит учесть и такие моменты:

1. Чтобы ускорить процесс сборки, в точках, где в лист будут входить саморезы, делают отметки маркером или мелом.
2. Сначала нужно закрепить края профнастила, проверить вертикальность и затем переходить к фиксации промежуточных саморезов.
3. Если лаги деревянные и метиз при монтаже прокручивается, то допускается набить в месте крепления небольшую щепку.
4. Для обрезки листов используют ножницы по металлу, лобзик. Не рекомендуется применять болгарку. Искры во время работы инструмента повреждают защитное покрытие материала, из-за чего листы начинают коррозировать.

По окончании монтажа поддают обработке угловые стыки, торцы материала. Их лучше перекрыть металлической планкой такого же цвета, как и забор, посадив на метизы с шагом до 30 см.

Установка верхней декоративной планки

Завершающий штрих в строительстве забора из профлиста. На верхнюю часть конструкции крепят саморезами специальную планку. По цвету она должна сочетаться с оградой.

Фото: ограждение из профлиста со сварной планкой

Основное ее назначение – усиление прочности каркаса и придание забору законченного вида.

Соблюдение технологии монтажа профнастила позволяет создавать надежную ограду своими руками в короткие сроки, экономя деньги на заказ услуг специалистов.

Как сделать забор из профнастила

Ограждение своей территории всегда было и будет неотъемлемой частью обустройства частного дома. Желание скрыть свое жилище от посторонних глаз, незваных гостей присуще любому человеку. А в современном мире присоединяется стремление создать декоративное украшение ландшафту. С этой целью устанавливается забор. При возведении подобной конструкции, каждый руководствуется своими предпочтениями при выборе высоты, материала, способа изготовления и дизайна. Имеет значение и расположение ограждаемой территории.

Нынешние цены на строительные материалы достаточно высоки, а если учесть стоимость работы специалистов, то строительство забора выльется в значительные траты. Наша статья расскажет, как самому установить забор из профлиста. Это реально. Изучив методику построения данного ограждения и разобрав имеющиеся нюансы и секреты монтажа, такая работа будет под силу начинающему строителю.

Почему именно профнастил

Комфорт, надежность и практичность. Именно так можно охарактеризовать этот материал. Высокий уровень качества достигнут работой современных специалистов по изготовлению профлистов.

Популярность заборов из профнастила растет с каждым днем. Времена, когда строители применяли его только для покрытия кровли нежилых строений, гаражей и для ограждения строительных объектов, ушли в прошлое. Сегодня профнастил, в основе которого лежит оцинкованный металлический лист, считается универсальным материалом для возведения забора.

Преимущества листов для забора:

• Монтаж конструкции достаточно легок и не требует привлечения спецтехники, что позволит значительно снизить траты.
• Долговечность эксплуатации. Профлист оцинкованный может прослужить более 20 лет, а полимерный и гораздо дольше. Прочность также подкупает своими показателями.
• Эстетический вид и легкость удаления загрязнений.
• Секционный тип можно подгонять под любой размер, лист легко кроится и режется.
• Визуально способен выровнять линию горизонта, устанавливается даже на неровный рельеф.
• Небольшой вес (монтаж может произвести один человек, не прибегая к посторонней помощи).
• Относительно невысокая стоимость (по сравнению с другими материалами).
• Большой выбор цветовых решений. Немаловажно для создания гармоничного пейзажа и воплощения разнообразных дизайнерских решений.
• Забор может быть достаточно высоким.

Виды заборов

Листы профнастила могут идти всплошную, либо разделяться на отдельные секции столбами. Существует различие и по способу крепежа опоры:

• Забор с фундаментной лентой.
• Опорный забор. Крепежные столбы стоят отдельно друг от друга. Этот вариант является более бюджетным.

Итак, оценив преимущества и выбрав для работы данный материал, стоит выяснить, какие инструменты должны быть в нашем арсенале и какие материалы понадобятся, чтобы сделать забор из профлиста своими руками.

Важно! Расчеты по материалам делаются до начала работ. Одному, возможно, тяжело справиться с подобной задачей, но вполне осуществимо. С чего же нужно начинать? Прежде всего – осмотр территории и планирование. Очищаем участок от ненужной растительности, мусора и по возможности разравниваем.

Материалы и инструменты, необходимые для работы:

• профлисты;
• крепежные материалы;
• заклепочное приспособление;
• бетонная смесь;
• антикоррозийное покрытие;
• веревка;
• колышки;
• сварочное оборудование;
• шуруповёрт или дрель, инструмент для нарезания листов и труб;
• профильные трубы, подходящие для создания опоры конструкции или профили с квадратным сечением;
• уровень, рулетка и т. д.;
• копательные инвентарь.

Также могут понадобиться кисточки, различные емкости, грунтовка, сверла, диски и прочие расходные материалы.

Немаловажный момент, о котором не стоит забывать при установке забора – транспортировка профлистов должна быть очень аккуратной. Ведь неправильное ее проведение может привести к нарушению целостности защитного слоя, что значительно снизит время службы и отразится на эстетических качествах.

Далее разберем подробную инструкцию, как правильно и ровно соорудить забор из профнастила своими руками. Будем использовать секционный тип конструкции для опорного вида забора.

Подготовительные работы

Итак, мы определились, каким хотим видеть наш будущий забор, подготовили все необходимые инструменты и приспособления. С материалами для строительства тоже разобрались. Теперь, приступая к работе, важно правильно произвести замеры. Изначально производиться замер участка, определяется предположительная высота конструкции. Нелишним будет определиться с местом, где в последствии будет калитка или ворота для въезда транспорта.

Стоит отметить, будь то самостоятельная установка забора или выполняемая специалистами, без опорных столбов нам не обойтись. Поэтому, приступая к стройке, нужно выполнить разметку, обозначив границы нашего ограждения. Потом измеряем расстояние между конечными точками и прикидываем, сколько нам понадобится всего промежуточных столбов. Натягиваем веревку или плотный шнур между крайними столбами. Это наш ориентир, по которому по сути и производится разметка. Расстояние между столбами обычно составляет 2-3 метра.

Читайте также:

Скорлупа ППУ, полуцилндры ППУ, труба скорлупа, окожушка

Важный момент! Специалисты не рекомендуют делать расстояние до следующего столба более 3 метров, иначе прожилины из профиля потеряют устойчивость и будут качаться. Но и слишком короткие интервалы делать не нужно.

Действие повторите необходимое количество раз, учитывая протяженность будущего забора. В отмеченных местах нам необходимо проделать отверстие диаметром около 25 см и глубиной 1-1.5 метра. Глубина ямки зависит от типа грунта в Вашей местности, высоты его промерзания и предполагаемой высоты непосредственно ограждения. Эти ямы предназначены для опорных столбов, фундамент которых мы будем бетонировать. Можно, конечно, копать с помощью лопаты. Но наверняка в этом случае процесс займет много времени и затрат сил, поэтому лучше подойдет специальное оборудование, например, садовый бур. Сверху каждое отверстие нужно расширить на штык лопаты размером около 40 см.

Техника установки опоры

Подготовительный этап завершен. Теперь мы можем приступить непосредственно к установке каркаса забора своими руками. На этом этапе не стоит забывать, что поверхность земли идет с большими перепадами. И именно сейчас от того, насколько внимательными и грамотными будут наши действия, будет зависеть результат всей работы.

Правильная установка опорных столбов по периметру участка обеспечит надежность, долговечность и приятный внешний вид будущего забора. Для крайних столбов и столбов под калитку берем профиль 80*80мм, для промежуточных – 60*60мм. Разрезаем на нужную нам высоту. Устанавливать столбы для каркаса нашего ограждения нужно вертикально в выкопанные ямы. Тут не лишним будет воспользоваться строительным уровнем.

Высота опор для забора из профнастила пропорциональна высоте самого забора. Проверяем соответствие по натянутой веревке. Иногда может понадобиться произвести корректировку и тогда придется добивать столбы до определенного размера по уровню высоты кувалдой или же подрезать сверху. Если установка опорных столбов была проведена правильно, выставлена по уровню, то можно приступать к следующему этапу — бетонированию.

Бетонную смесь готовим самостоятельно, соблюдая пропорции. Наиболее приемлемое соотношение раствора 1:3. В какой-нибудь емкости смешиваем составляющие, попеременно высыпая песок, потом цемент, снова песок и снова цемент. Подобный способ чередования облегчает процесс перемешивания.

Тщательно смешиваем компоненты в сухом виде и только потом добавляем воду. Оставляем смесь, давая пропитаться жидкостью. Спустя время перемешиваем. Цементно-песчаный состав готов.На дно ямки предварительно засыпается щебень. Далее он перемешивается с раствором, уплотняя его. Бетонный раствор стоит освободить от оставшегося в нем воздуха. Для этих целей можно воспользоваться подручными средствами и проштыковать его. В промежутках засыпки и заливки бетонной смеси рекомендуется проверять столбы уровнем, при необходимости направляя их по вертикали. И так, слой за слоем, перемешивая и уплотняя раствор, наполняем каждую яму доверху, чуть выше уровня земли. Аналогичную работу проделываем с остальными столбами. Установка столбов завершена.

Монтирование горизонтальных лаг

Опорные столбы установлены, бетонная смесь окончательно закрепилась и высохла (обязательно выдержать время для застывания бетонной смеси согласно инструкции, это гарантирует, что забор не поведет). Теперь можно монтировать горизонтальные лаги к каркасу.

Поперечные лаги размещаются параллельно друг к другу обычно в два яруса. Если высота забора планируется больше двух метров, то понадобится установка третьей направляющей, которую крепят ровно по центру. Границы верхнего и нижнего яруса колеблются в пределах 25-30 см от предполагаемого края профнастила.

Прочность конструкции напрямую зависит от выбранного способа крепления. Идеальный вариант – приварить лаги к металлическим столбам с помощью сварочного аппарата. Это достаточно надежный способ, но он потребует определенных навыков в работе со сваркой.

Существует иной способ – прикрепить лаги можно с помощью болтов и гаек. Возможно, менее надежно, но проще в исполнении. Начинать крепить необходимо с верхнего яруса. Чаще всего используется профиль с сечением 25*50 мм. Стоит отметить, что если верхние прожилины выставить ровно, то и процесс выставления по уровню нижних рядов будет проходить легко по всему периметру нашего забора.

Все поверхности металлических элементов конструкции рекомендуется зачистить, качественно прогрунтовать, а затем окрасить в тон профлиста двумя слоями эмали.

Крепление профлиста к каркасу

Завершив установку каркаса забора из профлиста, мы приблизились к заключительному этапу строительства. Это монтаж собственно самих профилированных листов.

Предварительно устанавливаем лист, подложив под него деревянные бруски и создав временную фиксацию опорой из подручных средств. На данном этапе обязательно проверять качество работы с помощью уровня. Далее происходит фиксация положения панели.

Каждый мастер может выбрать тип крепления по своему вкусу. Кому-то удобнее пользоваться саморезами по металлу, кто-то предпочитает заклепки. Стыковка листов происходит внахлест на одну волну. Профлист достаточно прочен, но несмотря на это, предварительно сверлить до начала монтажа его не нужно. Саморез вкручиваем в нижнюю волну строго под прямым углом.

Правильно закрученный винт – залог удачного монтажа и залог надежного строительства. В зависимости от толщины листа нам может понадобиться разное количество саморезов. Также стоит учитывать несущую способность листа, особенностей местности и т.д. 3-4 самореза на один лаг – традиционное количество. Если для Вашей местности характерны сильные ветра, можно применить крепление в каждую волну.

Особенности ухода

Особого ухода данная конструкция не требует. В случаях, если она будет подвержена механическим повреждениям, места этих повреждений подкрашивают краской для профнастила. В остальном – удаление загрязнений по мере необходимости.

Особенности монтажа забора на неровном участке

Бывают случаи, когда участок, на котором планируется установка забора располагается под наклоном или имеет неровности рельефа. Можно попытаться выровнять территорию, но чаще всего это не представляется возможным или затратно в материальном плане. Что же делать в подобной ситуации? В таком случае производить установку ограждения придется с учетом неровностей почвы.

Читайте также:

Преимущества несъемной опалубки для фундамента из пенополистирола, советы по монтажу

Если уклон крутой устанавливают секционные или комбинированные заборы. Они прекрасно вписываются в ландшафт с неровностями и имеют достаточно эстетичный вид. Достигается подобный эффект за счет строительства ступенчатого фундамента. Стройка предполагает наличие определенных тонкостей, таких как расчёт высоты и ширины каждого пролета, измерение угла наклона. Если угол не превышают 35 градусов, то ширина пролета должна быть не менее 2,5 метра.

Возможен вариант, когда уклон неравномерный. В подобном случае проблему можно решить, формируя различные по ширине секции. Если величина угла уклона превышает указанное значение, следует укоротить шаг пролета. Что касается верхней границы ограждения, приемлемы различные варианты оформления. Можно сделать ее ступенчатой, отражая форму фундамента, либо линейной.

Каждый может реализовать свои предпочтения. Еще одна немаловажная особенность при строительстве забора из профлиста своими руками на неровном участке – рекомендуется применять ленточный фундамент.

Даже досконально изучив инструкции по строительству, неопытный мастер может совершить ошибки. Чтобы вид конечного сооружения радовал глаз, а не вызывал разочарование, давайте разберем возможные ошибки, которые зачастую совершаются при установке забора из профлиста. Ознакомившись с ними, будет проще их избежать.

Ошибки при установке забора из профнастила

Недостаточная глубина ямок под опорные столбы для забора.

Это, пожалуй, самая распространенная ошибка. Если не учесть глубину промерзания грунта, характерную для Вашего региона, можно столкнутся с выпиранием столбов силами морозного пучения. Чтобы избежать подобного, необходимо закапывать ниже уровня промерзания грунта.

Неправильное бетонирование.

Использование некачественного сырья или же произведение монтажа при неполном застывании бетонной смеси. (недостаточный временной интервал).

Между профнастилом и землей нет зазора.

Подобная ошибка приведет к сгибанию листов под силой земного пучения.

Неправильный расчет интервала между опорами.

Если опорные столбы будут располагаться редко при сильном ветре листы может оторвать, а также такая конструкция подразумевает усиленный фундамент.

Отсутствие антикоррозийного покрытия на металлических деталях конструкции.

Срок службы забора уменьшается в разы, так как в наших погодных условиях металл на открытой местности проржавеет за пару лет.

Подводя итог, можно сказать, что самостоятельный монтаж забора из профлиста – превосходное решение для людей, ценящих практичность, надежность, экономию и не забывающих об эстетической стороне вопроса. К тому же эта работа действительно под силу даже начинающему неопытному строителю. А самостоятельное выполнение дает возможность реализовать разнообразные дизайнерские решения, исходя из собственных предпочтений и пожеланий. Надеемся, что наши рекомендации помогут набраться смелости и сделать забор из профнастила своими руками тем, кто еще сомневается.

Полный разбор видов фильтров для очистки воды

Загрязнение грунтовых вод, устаревшие коммуникации, неблагоприятная экологическая обстановка являются причинами непригодности воды для употребления.

Для решения данной проблемы используются специальные фильтры. Каждая модель такого устройства отличается своими особенностями и назначением.

Типы очистителей

На рынке систем очищения есть множество различных фильтров, предназначенных для решения той или иной задачи. Все они подразделяются на два основных вида: фильтры тонкой и грубой очистки.

Грубой очистки

Назначение устройств для грубой очистки заключается в отделении нерастворимых фракций:

• песка;
• глины;
• ржавчины и прочих веществ.

Выбор модели зависит от степени загрязнения воды и вида примесей.

Все фильтры грубой очистки имеют схожий принцип действия, заключающийся в отделении грубых частиц, которые негативно сказываются на работе бытовой техники и делают воду непригодной для использования.

Конструкция таких фильтров предусматривает возможность их снятия и удаления загрязнений. В устройствах не применяются химические реагенты — фильтрация осуществляется исключительно механическим способом.

В зависимости от конструктивных особенностей, фильтры грубой очистки чаще всего подразделяются на три вида:

Сетчатые

Сетчатые — состоят из сетки с мелкими ячейками размером 50-500 мкм. Могут быть непромвными или самопромывными.

Некоторые сетчатые фильтры дополнительно оснащаются клапаном контроля давления и манометром. Приборы для фильтрования холодной воды выполняются из прозрачных материалов, для горячей их изготавливают из металла, способного выдерживать высокие температуры.

Картриджные

Картриджные — состоят из сменного картриджа или патрона, помещенного в стальную или пластиковую колбу. Данное приспособление способно улавливать частички размером от 0,5 мкм.

Модели, предназначенные для фильтрования холодной воды, выполняют из прозрачных материалов, благодаря чему можно своевременно обнаруживать засоры и производить замену патрона. Корпус устройства для горячей воды изготавливают из непрозрачного материала.

Для изготовления картриджей используется специальное волокно, способствующее задержанию хлора. Для очистки воды от вязкой глины, водорослей, тины применяются картриджи чулочного типа.

Напорные высокоскоростные

Напорные высокоскоростные — используются для очистки воды с примесями разнородной структуры. Напорный высокоскоростной фильтр грубой очистки представляет собой емкость, в которой находится фильтрующий материал, способный задерживать фракции размером более 30 мкм.

Верхняя часть емкости оснащена автоматическим регулирующим блоком, который выполняет функцию фильтрации. Такой фильтр соединяется с дренажным трубопроводом.

Тонкой очистки

Фильтры глубокой очистки, очень плохо способны освобождать воду от примесей мелких фракций — химических соединений, тяжелых металлов.

Для таких целей используются фильтры тонкой очистки, которые способствуют задержанию микрочастиц размером более 5 мкм.

Такие фильтры устанавливаются после устройств грубой очистки, что позволяет качественно очищать воду даже от болезнетворных бактерий. Рабочий элемент может представлять собой сорбционный материал, обратноосмотическую мембрану или ионообменную смолу.

Какие бывают разновидности систем?

Существуют самые разные конструкции водяных фильтров, каждый из которых отличается:

• способом установки,
• методом очистки,
• прочими характеристиками.

Чтобы выбрать наиболее подходящую модель для выполнения той или иной задачи, необходимо ознакомиться с видами имеющихся на рынке водяных фильтров и их особенностями.

Читайте также:

Ремонтная смесь для бетона: характеристики и применение

Кувшины

Конструкция фильтра-кувшина представляет собой сам кувшин, выполненный из прозрачного материала, приемную чашу-воронку и картридж.

Последний состоит из нескольких слоев:

1. Активированный уголь — выполняет функцию удаления хлора, предотвращает размножение в очищенной жидкости патогенной микрофлоры.
2. Пористый активированный уголь — обеспечивает очистку от органических соединений, за счет чего воды приобретает приятный вкус, становится прозрачной, устраняются посторонние запахи.
3. Ионообменная смола — способствует смягчению воды, снижению минерализации, удалению железа, кальция, магния.
4. Полипропиленовое волокно — предназначено для устранения механических примесей.

Главным преимуществом фильтра-кувшина является его бюджетная стоимость и простота в использовании. Качество очищения зависит от жесткости воды и продолжительности использования картриджа. В зависимости от модели, его ресурс рассчитан на фильтрацию 170-450 л жидкости.

Под мойку

Устройства данного типа имеют от 3 до 5 фильтрующих секций, благодаря которым водопроводная вода проходит несколько ступеней очистки. Секции с картриджем внутри выполнены из пластика, стали или стекла. Конструкция устанавливается под мойку, а очищенная жидкость выводится через отдельный кран.

• Проточными, которые очищают от ила, ржавчины и песка, а также имеют угольный сорбент для удаления хлора, солей, тяжелых металлов, органических соединений. Устройства проточного типа также оснащены ионообменными смолами, предназначенными для умягчения воды, устранения калия, магния и железа.
• Обратного осмоса — состоят из мембраны, резервуара, в котором собирается и хранится очищенная жидкость, биокерамического картриджа и минерализатора.

Чтобы защитить очищенную после проточной фильтрации жидкость от патогенных организмов, дополнительно используется УФ-лампа.

Преимуществами приборов, предназначенных для установки под мойкой, являются:

1. Простота в использовании.
2. Продолжительная работа сменного элемента.
3. Экономия затрат на очищение воды.

С обратным осмосом

Системы с обратным осмосом позволяют производить очистку воды от 99% примесей. Это достигается благодаря многоступенчатой системе фильтрации. Полученная вода по своим свойствам приближена к бутилированной.

Работа такой установки включает несколько этапов:

• Сначала водопроводная жидкость проходит предварительную очистку.
• Затем она пропускается через мембрану.
• После поступает в накопительный бак, а из него — в кран.

Предварительная фильтрация позволяет защитить мембрану от негативного воздействия хлора и крупных частиц. Для защиты чувствительной мембраны от загрязнений и прорывов также используется три колбы:

1. Первая механическим путем устраняет ржавчину, песок и прочий мусор фракцией от 5 мкм.
2. Вторая наполнена гранулированным активированным углем, нейтрализующим органические соединения и остатки хлора.
3. Третья является механическим префильтром, диаметр входных отверстий которого составляет менее 1 мкм, что позволяет эффективно удалять остаточные загрязнения.

Мембрана выполнена из пористого синтетического материала, скрученного в рулон. Благодаря микроскопическому размеру пор (0,001 мкм) через такую мембрану способны проходить только молекулы воды и входящие в ее состав газы — водород и кислород. Вывод остальных соединений осуществляется через дренажный отвод в канализацию.

Бытовые системы обратного осмоса имеют производительность 150-300 литров в день. Установка таких систем осуществляется преимущественно под мойкой.

Магистральные системы

Магистральные системы устанавливаются прямо на водопроводную трубу.

Такие фильтры оснащены пластиковой разборной и стальной колбами с очистительными элементами внутри.

Сменные картриджи:

• отсеивают крупные частицы, хлор, примеси;
• умягчают воду;
• улучшают вкусовые качества.

Выбор картриджа зависит от свойств поступающей жидкости, поэтому предварительно рекомендуется сделать ее анализ. Для магистральных систем подходит гофрированный, пропиленовый, сетчатый или намоточный сменный очистительный элемент.

В течение минуты установка пропускает от 20 до 50 л жидкости. Систему можно устанавливать как на трубы с горячей, так и холодной водой.

Умягчители

Слишком жесткую воду можно очистить от тяжелых ионов магния и кальция путем замещения на ионы натрия и калия.

Благодаря системам-умягчителям вода становится:

1. мягкой,
2. приобретает приятный вкус,
3. устраняются посторонние запахи.

Такая задача достигается при помощи ионообменных смол, которые могут использоваться в следующих видах фильтров:

• Кувшинные.
• Магистральные.
• Ультразвуковые.
• Электромагнитные.
• Обратного осмоса.

Насадки на кран

Данные виды фильтров чаще всего используются на кухонных смесителях, которые оснащаются дополнительным краном для вывода питьевой воды.

Преимуществом таких насадок является:

• компактный размер,
• высокая скорость фильтрации,
• невысокая стоимость,
• удобство в использовании.

Картриджные

1. Механической очистки — используются для продления срока службы водопроводных труб и бытовой техники. Такие системы предназначены для удаления крупных нерастворимых частиц.
2. Угольные (с кокосовым углем в гранулах) — способствуют поглощению свободного хлора и прочих органических соединений, за счет чего улучшаются органолептические свойства жидкости.
3. С ионообменной смолой — такие фильтры наиболее эффективно работают в 2-3 ступенчатых системах. Смола способствует созданию особой среды, в которой происходят обменные реакции, позволяющие существенно улучшать вкусовые качества питьевой воды. Недостатком данного вида картриджей является его ограниченный срок годности, по истечении которого смола утрачивает свои свойства.
4. Карбон-блоки — состоят из двух очищающих систем: внешней пропиленовой и внутренней, содержащей прессованный активированный уголь.
5. С гранулированным, прессованным или порошковым активированным углем. Этот компонент отличается пористой структурой и имеет прекрасные абсорбирующие свойства, что позволяет получать очищенную от тяжелых металлов, хлора, органических соединений воду. Наиболее эффективно справляются с такой задачей модели с порошковым и прессованным углем. Достоинством гранулированного является его более низкая стоимость.

Полезное видео

Предлагаем вашему внимание интересное видео с обзором основных видов фильтров для очистки питьевой воды:

Заключение

Благодаря широкому ассортименту самых разнообразных моделей фильтрующих систем, сегодня возможна очистка даже самой некачественной воды с низкими органолептическими показателями.

Выбор той или иной модели зависит от схемы водопровода, покупательской способности и предпочтений будущего владельца фильтрующей системы.

Похожие записи:

1. Расширение балкона в хрущевке
2. Не зажигается газовая колонка: причины поломок, решения и советы
3. Настенная и напольная плитка: виды и особенности
4. Сколько стоят бетонные работы вручную?