Расчет сечения кабеля по мощности: таблицы и формулы

Расчет сечения кабеля: зачем он необходим и как правильно выполнить

Самое уязвимое место в сфере обеспечения квартиры или дома электрической энергией – это электропроводка. Во многих домах продолжают использовать старую проводку, не рассчитанную на современные электроприборы. Нередко подрядчики и вовсе стремятся сэкономить на материалах и укладывают провода, не соответствующие проекту. В любом из этих случаев необходимо сначала сделать расчет сечения кабеля, иначе можно столкнуться с серьезными и даже трагичными последствиями.

Для чего необходим расчет кабеля

В вопросе выбора сечения проводов нельзя следовать принципу «на глаз». Протекая по проводам, ток нагревает их. Чем выше сила тока, тем сильнее происходит нагрев. Эту взаимосвязь легко доказать парой формул. Первая из них определяет активную силу тока:

где I – сила тока, U – напряжение, R – сопротивление.

Из формулы видно: чем больше сопротивление, тем больше будет выделяться тепла, т. е. тем сильнее проводник будет нагреваться. Сопротивление определяют по формуле:

где ρ – удельное сопротивление, L – длина проводника, S – площадь его поперечного сечения.

Чем меньше площадь поперечного сечения проводника, тем выше его сопротивление, а значит выше и активная мощность, которая говорит о более сильном нагреве. Исходя из этого, расчет сечения необходим для обеспечения безопасности и надежности проводки, а также грамотного распределения финансов.

Что будет, если неправильно рассчитать сечение

Без расчета сечения проводника можно столкнуться с одной из двух ситуаций:

  • Слишком сильный перегрев проводки. Возникает при недостаточном диаметре проводника. Создает благоприятные условия для самовозгорания и коротких замыканий.
  • Неоправданные затраты на проводку. Такое происходит в ситуациях, когда были выбраны проводники избыточного диаметра. Конечно, опасности здесь нет, но кабель большего сечения стоит дороже и не столь удобен в работе.

Что еще влияет на нагрев проводов

Из формулы (2) видно, что сопротивление проводника зависит не только от площади поперечного сечения. В связи с этим на его нагрев будут влиять:

  • Материал. Пример – у алюминия удельное сопротивление больше, чем у меди, поэтому при одинаковом сечении проводов медь будет нагреваться меньше.
  • Длина. Слишком длинный проводник приводит к большим потерям напряжения, что вызывает дополнительный нагрев. При превышении потерь уровня 5% приходится увеличивать сечение.

Пример расчета сечения кабеля на примере BBГнг 3×1,5 и ABБбШв 4×16

Трехжильный кабель BBГнг 3×1,5 изготавливается из меди и предназначен для передачи и распределения электричества в жилых домах или обычных квартирах. Токопроводящие жилы в нем изолированы ПВХ (В), из него же состоит оболочка. Еще BBГнг 3×1,5 не распространяет горение нг(А), поэтому полностью безопасен при эксплуатации.

Кабель ABБбШв 4×16 четырехжильный, включает токопроводящие жилы из алюминия. Предназначен для прокладки в земле. Защита с помощью оцинкованных стальных лент обеспечивает кабелю срок службы до 30 лет. В компании «Бонком» вы можете приобрести кабельные изделия оптом и в розницу по приемлемой цене. На большом складе всегда есть в наличии вся продукция, что позволяет комплектовать заказы любого ассортимента.

Порядок расчета сечения по мощности

В общем виде расчет сечения кабеля по мощности происходит в 2 этапа. Для этого потребуются следующие данные:

  • Суммарная мощность всех приборов.
  • Тип напряжения сети: 220 В – однофазная, 380 В – трехфазная.
  • ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7.
  • Материал проводника: медь или алюминий.
  • Тип проводки: открытая или закрытая.

Шаг 1. Потребляемую мощность электроприборов можно найти в их инструкции или же взять средние характеристики. Формула для расчета общей мощности:

где P1, P2 и т. д. – мощность подключаемых приборов, Кс – коэффициент спроса, который учитывает вероятность включения всех приборов одновременно, Кз – коэффициент запаса на случай добавления новых приборов в доме. Кс определяется так:

  • для двух одновременно включенных приборов – 1;
  • для 3-4 – 0,8;
  • для 5-6 – 0,75;
  • для большего количества – 0,7.

Кз в расчете кабеля по нагрузке имеет смысл принять как 1,15-1,2. Для примера можно взять общую мощность в 5 кВт.

Шаг 2. На втором этапе остается по суммарной мощности определить сечение проводника. Для этого используется таблица расчета сечения кабеля из ПУЭ. В ней дана информация и для медных, и для алюминиевых проводников. При мощности 5 кВт и закрытой однофазной электросети подойдет медный кабель сечением 4 мм 2 .

Правила расчета по длине

Расчет сечения кабеля по длине предполагает, что владелец заранее определил, какое количество метров проводника потребуется для электропроводки. Таким методом пользуются, как правило, в бытовых условиях. Для расчета потребуются такие данные:

  • L – длина проводника, м. Для примера взято значение 40 м.
  • ρ – удельное сопротивление материала (медь или алюминий), Ом/мм 2 ·м: 0,0175 для меди и 0,0281 для алюминия.
  • I – номинальная сила тока, А.

Шаг 1. Определить номинальную силу тока по формуле:

где P – мощность в ваттах (суммарная всех приборов в доме, для примера взято значение 8 кВт), U – 220 В, Кс – коэффициент одновременного включения (0,75), cos φ – 1 для бытовых приборов. В примере получилось значение 36 А.

Читайте также:
Подложка для ковролина

Шаг 2. Определить сечение проводника. Для этого нужно воспользоваться формулой (2):

Потеря напряжения по длине проводника должна быть не более 5%:

Потери напряжения dU = I · R, отсюда R = dU/I = 11/36 = 0,31 Ом. Тогда сечение проводника должно быть не меньше:

В случае с трехжильным кабелем площадь поперечного сечения одной жилы должна составить 0,75 мм 2 . Отсюда диаметр одной жилы должен быть не менее (S/ π) · 2 = 0,98 мм. Кабель BBГнг 3×1,5 удовлетворяет этому условию.

Как рассчитать сечение по току

Расчет сечения кабеля по току осуществляется также на основании ПУЭ, в частности, с использованием таблиц 1.3.6. и 1.3.7. Зная суммарную мощность электроприборов, можно по формуле определить номинальную силу тока:

Для трехфазной сети используется другая формула:

где U будет равно уже 380 В.

Если к трехфазному кабелю подключают и однофазных, и трехфазных потребителей, то расчет ведется по наиболее нагруженной жиле. Для примера с общей мощностью приборов, равной 5 кВт, и однофазной закрытой сети получается:

BBГнг 3×1,5 – медный трехжильный кабель. По таблице 1.3.6. для силы тока 18 А ближайшее в значение – 19 А (при прокладке в воздухе). При номинальной силе тока 19 А сечение его токопроводящей жилы должно составлять не менее 1,5 мм 2 . У кабеля BBГнг 3×1,5 одна жила имеет сечение S = π · r 2 = 3,14 · (1,5/2) 2 = 1,8 мм 2 , что полностью соответствует указанному требованию.

Если рассматривать кабель ABБбШв 4×16, необходимо брать данные из таблицы 1.3.7. ПУЭ, где указаны значения для алюминиевых проводов. Согласно ей, для четырехжильных кабелей значение тока должно определяться с коэффициентом 0,92. В рассматриваемом примере к 18 А ближайшее значение по таблице 1.3.7. составляет 19 А.

С учетом коэффициента 0,92 оно составит 17,48 А, что меньше 18 А. Поэтому необходимо брать следующее значение – 27 А. В таком случае сечение токопроводящей жилы кабеля должно составлять 4 мм 2 . У кабеля ABБбШв 4×16 сечение одной жилы равно:

Согласно таблице 1.3.7. этот кабель рациональнее использовать при номинальном токе 60 А (при прокладке по воздуху) и до 90 А (при прокладке в земле).

Расчет сечения кабеля по мощности

Чтобы правильно смонтировать электропроводку в жилом помещении, необходимо грамотно рассчитать сечения кабеля. Если провод будет слишком толстый, получится пустая трата денег. Слишком тонкий проводник быстро перегреется, оплавится, что приведёт к возгоранию и пожару.

  1. Общая информация о кабеле
  2. Материалы изготовления проводников
  3. Расчет сечения провода по диаметру
  4. Выбор сечения кабеля
  5. По мощности
  6. По силе тока
  7. По длине и мощности
  8. Практические рекомендации

Общая информация о кабеле

Протекая по проводам, ток способствует их нагреванию. Чем выше его сила, тем быстрее происходит нагрев. Основной показатель, по которому проводят расчет – максимальная токовая нагрузка. Это величина, показывающая, сколько кабель может выдержать нагрузки тока в течение длительного периода времени.

Найдя показатель номинальной силы тока, можно рассчитать мощность для однофазной сети, учитывая суммарную мощность для всех приборов, напряжение, коэффициент одновременности и переменную для электроприборов.

Если неправильно посчитать сечение провода, проводка будет перегреваться.

Причины перегрева кабеля:

  • Недостаточная площадь сечения. Чем толще жилы кабеля, тем больше тока он передает, не нагреваясь. На кабельных изделиях значения указываются в маркировке.
  • Тип кабеля. Провод бывает одножильным (одна жила состоит из одного стержня) и многожильным. Второй вариант гибче, но значительно уступает по максимальной нагрузке.
  • Способ укладки проводника. Если кабель плотно уложен, он будет греться значительно быстрее.

Ещё один фактор – материал, из которого выполнен кабель и качество изоляции.

Материалы изготовления проводников

Для изготовления изолированных проводников используют алюминий и медь. Медные жилы обладают меньшим сопротивлением и меньше греются, поэтому считаются лучше, чем алюминиевые.

Провода изолируют поливинилхлоридом (ПВХ), резиной и иногда — фторопластами. Чем выше качество изолирующих материалов, тем больше устойчивость к возгоранию у провода.

В капитальных строениях с прокладкой внутренних силовых сетей используют исключительно медные проводники.

Расчет сечения провода по диаметру

Зачастую подобные расчеты выполняют без изоляции с помощью штангенциркуля. Узнав диаметр жилы, проводится расчет сечения кабеля по формуле: Sкр=3,14*Д²/4, где Sкр – это площадь сечения, а Д – диаметр круга.

Если штангенциркуля нет, одну из жил очищают от изоляции и наматывают на карандаш. Ширину намотки измеряют линейкой и делят на количество витков (чем больше сделать витков, тем точнее получится замер).

Для вычислений сечения по диаметру гибкого многожильного провода сначала узнают диаметр одной жилы витками или штангенциркулем. После применяют стандартную формулу, а затем умножают полученное значение на количество витков.

Выбор сечения кабеля

Прокладывая электрический кабель, необходимо знать, какой именно провод нужно использовать для питания одного или нескольких электроприборов. Выбор основывают на потребляемой мощности, силе тока и нагрузке. При этом обязательно учитывают способ укладки проводниковых элементов и длину самого провода.

Читайте также:
Рейтинг лучших мультиварок по отзывам покупателей

По мощности

При расчете сечения кабеля ориентируются на мощность нагрузки. У каждого бытового прибора имеется паспорт с указанием основных технических характеристик. Эти же сведения есть на табличке, расположенной на корпусе изделия. Помимо страны изготовителя и заводского номера там прописана потребляемая мощность (W) и потребляемый ток (А).

При выборе кабеля учитывают все возможные нагрузки в ваттах либо киловаттах. Узнав необходимую величину, используют специальную таблицу с сечением кабеля, диаметром проводника и силой тока медного и алюминиевого провода.

Сначала выбирают соответствующий столбец с указанным напряжением и цифру, соответствующую мощности потребления. Далее смотрят на параметры сечения провода, которое можно использовать.

По силе тока

Специалисты производят расчёты диаметра кабеля по потребляемому току. Для этого выписывают и суммируют все показатели: длину, температуру, удельное сопротивление, ширину провода. Сечение подбирают по этой же таблице, однако ищут столбец с током. Для надежности желательно выбирать большее значение. Как только проводник начинает нагреваться, сила тока стремительно снижается.

По длине и мощности

В среднестатистических квартирах длина проводниковых элементов позволяет не брать ее во внимание при расчете сечения. Однако при необходимости подключения частного дома к ближайшему столбу данные параметры обязательно учитываются. Если токи потребления очень большие, длинный провод может негативно влиять на электропередачу. Чем больше его длина, тем больше будет падать напряжение. Чтобы избежать этого, сечение провода определяется с учётом таблицы. В ней необходимые параметры рассчитываются в зависимости от расстояния до точки питания.

Прокладывая длинные линии обязательно учитывают естественное падение собственного напряжения, связанное:

  • с длиной, измеряемой в метрах;
  • с поперечным сечением;
  • с сопротивлением материалов, из которых изготовлен проводник.

Сила тока умноженная на сопротивление частично отражает падение напряжения. Данный показатель не должен превышать 5%. Если цифра больше, используется кабель с большим сечением.

Практические рекомендации

В зависимости от способа размещения проводка бывает открытого и закрытого типа. В квартирах всегда используют закрытую. В стенах и потолках проделывают специальные выемки/углубления, по которым и размещают проводниковые элементы. Планировка создается заранее, так как при наращивании проводки или монтаже придётся устранять отделку стен. Чаще всего монтаж выполняют медными плоскими проводами.

Если прокладка открытого типа, провода тянут вдоль поверхности. При этом используют гибкие круглые проводники. Их легко установить в кабель-каналы и пропустить через специальную гофрированную трубку.

При подключении мощных приборов рекомендуют применять отдельные кабели с автоматами включения. Так легче подобрать провода и соблюсти правила безопасности. При этом такой вариант считается практичным. В случае аварийной ситуации не придётся обесточивать всё жилое помещение.

Также специалисты советуют выбирать кабель по большему значению. Он без проблем сможет выдержать постоянные нагрузки, что позволит избежать перегрева и воспламенения проводки. Выбор проводниковой продукции с запасом – это ещё одна возможность подключить к линии дополнительный электроприбор.

Расчет сечения кабеля по мощности — таблица и программа

Расчет сечения кабеля (провода) — не менее важный этап при проектировании электрической схемы квартиры или дома. От правильности выбора и качества электромонтажных работ зависит безопасность и стабильность работы потребителей электроэнергии. На начальной стадии необходимо принять во внимание такие исходные данные, как планируемая мощность потребления, длинна проводников и их тип, род тока, способ монтажа проводки. Для наглядности рассмотрим методику определения сечения, основные таблицы и формулы. Также, вы можете воспользоваться специальной программой расчета, представленной в конце основного материала.

Расчет сечения кабеля по мощности

Оптимальная площадь сечения позволяет пропускать ток без возможного перегрева проводов. Поэтому при проектировании электрической разводки, в первую очередь, находят оптимальное сечение провода в зависимости от потребляемой мощности. Для вычисления этого значения следует подсчитать общую мощность всех приборов, которые планируется подключать. При этом, учитывайте тот факт, что не все потребители будут подключаться одновременно. Проанализируйте данную периодичность для выбора оптимального диаметра жилы проводника (подробнее в следующем пункте «Расчет по нагрузке»).

Таблица: Ориентировочная мощность потребления бытовых электроприборов.

Наименование Мощность, Вт
Осветительные приборы 1800-3700
Телевизоры 120-140
Радио и аудио аппаратура 70-100
Холодильники 165-300
Морозильники 140
Стиральные машины 2000-2500
Джакузи 2000-2500
Пылесосы 650-1400
Электроутюги 900-1700
Электрочайники 1850-2000
Посудомоечная машина с подогревом воды 2200-2500
Электрокофеварки 650-1000
Электромясорубки 1100
Соковыжималки 200-300
Тостеры 650-1050
Миксеры 250-400
Электрофены 400-1600
Микроволновые печи 900-1300
Надплитные фильтры 250
Вентиляторы 1000-2000
Печи-гриль 650-1350
Стационарные электрические плиты 8500-10500
Электрические сауны 12000

Для домашней сети с напряжением 220 вольт значение силы тока (в амперах, А) определяется по следующей формуле:

I = P / U, где:

  • P – электрическая полная нагрузка (представлена в таблице и, также, указывается в техническом паспорте устройства), Вт (ватт).
  • U – напряжение электрической сети (в данном случае 220), В (вольт).
Читайте также:
Разделить комнату на две зоны

Если напряжение в сети 380 вольт, то формула расчета следующая:

I = P /√3× U= P /1,73× U, где:

  • P — общая потребляемая мощность, Вт.
  • U — напряжение в сети (380), В.

Допустимая нагрузка у медного кабеля составляет 10 А/мм², а у алюминиевого – 8 А/мм². Для расчета необходимо полученную величину тока (I) разделить на 10 или 8 (в зависимости от выбранного проводника). Полученное значение и будет ориентировочным размером необходимого сечения.

Расчет сечения кабеля по нагрузке

На начальном этапе рекомендуется сделать поправку по нагрузке. Об этом упоминалось выше, но все же повторимся, что в быту редко возникают ситуации, когда все потребители энергии включаются одновременно. Чаще всего одни приборы работают, а другие нет. Поэтому для уточнения следует полученную величину сечения умножить на коэффициент спроса (). Если же вы уверены, что будете эксплуатировать все приборы сразу, то использовать указанный коэффициент не нужно.

Таблица: Коэффициенты спроса различных потребителей (Kс).

Наименование приемника Коэффициент спроса
Освещение ОРУ (открытого распределительного устройства ):
при одном 0,5
при нескольких 0,35
Освещение помещений 0,6-0,7
Телевизор 0,7
Бытовая электроника 0,2
Холодильник 0,8
Стиральная машина 0,1
Пылесос 0,1
Охлаждение трансформаторов 0,8-0,85
Компрессоры 0,4
Зарядные устройства 0,12
Подогрев и электроотопление 1,0

Влияние длины проводника на сечение

Длина проводника важна при строительстве сетей промышленного масштаба, когда кабель нужно тянуть на значительные расстояния. За время прохождения тока по проводам происходят потери мощности (dU), которые рассчитываются по следующей формуле:

dU = I×p×L/S, где:

  • I – сила тока.
  • p – удельное сопротивление (для меди — 0,0175, для алюминия — 0,0281).
  • L – длина кабеля.
  • S – просчитанная площадь сечения проводника.

Согласно техническим условиям, максимальная величина падения напряжения по длине провода не должна превышать 5 %. Если падение значительно, то следует подобрать другой кабель. Это можно сделать с помощью таблиц, где уже отражена зависимость величины мощности и силы тока от величины сечения.

Таблица: Подбор провода при напряжении 220 В.

Сечение жилы провода, мм 2 Диаметр жилы проводника, мм Медные жилы Алюминиевые жилы
Ток, А Мощность, Вт Ток, А Мощность, кВт
0,50 0,80 6 1300
0,75 0,98 10 2200
1,00 1,13 14 3100
1,50 1,38 15 3300 10 2200
2,00 1,60 19 4200 14 3100
2,50 1,78 21 4600 16 3500
4,00 2,26 27 5900 21 4600
6,00 2,76 34 7500 26 5700
10,00 3,57 50 11000 38 8400
16,00 4,51 80 17600 55 12100
25,00 5,64 100 22000 65 14300

Пример расчета сечения кабеля

Планируя схему проводки в квартире, сначала необходимо определить места, где будут находиться розетки и осветительные приборы. Нужно определить, какие приборы будут задействованы и где. Далее можно составить общую схему подключения и подсчитать длину кабеля. Исходя из полученных данных, считается размер сечения кабеля по формулам, приведенным выше.

Предположим, нам необходимо определить размер кабеля для подключения стиральной машины. Мощностью возьмем из таблицы — 2000 Вт и определим силу тока:

I=2000 Вт / 220 В=9,09 А (округлим до 9 А). Для увеличения запаса прочности можно добавить несколько ампер и подобрать в зависимости от вида проводника и метода укладки соответствующее сечение. Под рассмотренный пример подойдет трехжильный кабель с сечением медной жилы от 1,5 мм².

Если решите просчитать свои варианты, то вам пригодиться все рассмотренные таблицы, в том числе и следующая — выбор сечения проводника, тока, максимальной мощности нагрузки и токовых характеристик автомата защиты:

Сечение медной жилы проводника, мм² Допустимый длительный ток нагрузки, А Максимальная мощность однофазной нагрузки для напряжения 220 В, кВт Номинальный ток автомата защиты, А Предельный ток автомата защиты, А Возможные потребители
1,5 19 4,1 10 16 группы освещения и сигнализации
2,5 27 5,9 16 25 розеточные группы и электрические полы
4 38 8,3 25 32 водонагреватели и кондиционеры
6 46 10,1 32 40 электрические плиты и духовые шкафы
10 70 15,4 50 63 вводные питающие линии

Программа расчета кабеля cable 2.1

Ознакомившись с методикой расчета и специальными таблицами, для удобства, вы можете воспользоваться данной программой. Она избавит вас от самостоятельных вычислений и подберет оптимальное сечение кабеля по заданным параметрам.

В программе cable 2.1 имеется два вида расчета:

  1. Расчет сечения по заданной мощности или току.
  2. Расчет максимального тока и мощности по сечению.

Рассмотрим каждый из них.

В первом случае нужно ввести:

  • Значение мощности (в рассмотренном примере 2 кВт).
  • Выбрать род тока, тип проводника, способ прокладки и количество жил.
  • Нажав кнопку «Рассчитать», программа выдаст требуемое сечение, силу тока, рекомендуемый автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО).

Во втором случае, по определенному сечению проводника, программа подбирает максимально допустимые:

  • Мощность.
  • Силу тока.
  • Рекомендуемый ток автомата защиты.
  • Рекомендуемое УЗО.

Как видим, интерфейс калькулятора довольно простой, а конечные результаты полезны и информативны.

Читайте также:
Накидные гайки: ГОСТ, «американка» 1/2 дюйма и других размеров для соединения трубопроводов и смесителя. Что это такое?

Полноценная установка не требуется. Откройте архив и запустите файл «cable.exe».

Видео по теме

По кабелю невозможно пропустить больше определенного количества тока. Проектируя и монтируя электропроводку в квартире или доме, подбирайте правильное сечение проводника. Это позволит в дальнейшем избежать перегрева проводов, короткого замыкания и незапланированного ремонта.

Канализация за городом – самодельные септики как альтернатива готовым ЛОС

Редкий загородный поселок или товарищество даже под Москвой может похвастаться наличием магистрального водопровода и канализации, в основном же владельцам загородной недвижимости приходится самостоятельно обзаводиться удобствами. И чтобы не травить отходами собственной жизнедеятельности окружающую среду, в том числе и водоносный слой, системы очистки стоков давно переросли простейшие выгребные ямы, превратившись в более совершенные конструкции.

В продаже масса различных очистных установок и станций для очистки сточных вод от механических примесей, но при всей эффективности их существенным недостатком является солидная стоимость. Поэтому для многих частников оптимальным вариантом становятся самодельные устройства, пользующиеся заслуженной популярностью и среди умельцев FORUMHOUSE. Рассмотрим, что такое септик, существующие санитарные нормативы, параметры выбора систем и самые востребованные разновидности.

Содержание:

  • Схема работы септика
  • Как выбрать септик
  • Конструкция септика из бетонных колец
  • Особенности монолитных железобетонных септиков
  • Пластиковые септики из еврокубов

Схема работы септика

Септик – это один из элементов комплексной автономной (индивидуальной) системы очистки бытовых сточных вод, предназначенной для сбора, отстаивания и очищения стоков. Накапливание и отстаивание происходит в герметичной емкости (когда несколько камер) или емкостях, из отстойников стоки попадают в фильтрационный колодец или на поля почвенной фильтрации (подземные, надземные). Законодательством запрещен сброс даже отстоянных и очищенных стоков из септика на открытые участки земли. Система обязательно включает ревизионные/прочистные колодцы и вентиляционные стояки, фановый стояк выводится на уровень крыши, чтобы предотвратить возможность появления характерных запахов. Отстойники периодически очищаются от осадков ассенизаторской машиной, при правильно подобранном объеме септика эта процедура даже при постоянном проживании в доме требуется не чаще раза в год, а то и в несколько лет.

Санитарные и строительные нормы и правила и стандарты, регламентирующие расположение, проектирование и строительство септиков

До недавнего времени основными нормативными документами, касающимися септиков и станций биологический защиты, были СНиПы и СанПиНы, разработанные еще в конце прошлого века и начале нынешнего:

  • СНиП № 2.04.03-85 (рекомендательный характер), СП 32.13330.2012 (действующий норматив) – параметры организации наружных канализационных сетей и сооружений.
  • СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 – параметры организации внутреннего и наружного водопровода (за городом чаще всего водоснабжение из скважины и колодца, и некоторые положения пересекаются с правилами организации септиков).
  • СанПиН 2.1.5.980-00 – охрана поверхностных вод.
  • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики причислены к экологически опасным объектам, данный свод правил регламентирует создание вокруг защитных зон.

В прошлом году был принят новый стандарт организации автономной канализации с септиками и почвенной (подземной) фильтрацией сточных вод – СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Теперь это основной документ, в котором содержатся правила проектирования и монтажа, а также требования к результатам работы.

Для расположения очистных сооружений относительно других объектов на участке действуют следующие правила:

  • Между септиком и домом – 5 метров.
  • Между септиком и водозабором (колодец, скважина) – минимум 20 метров, если между водоносным слоем и фильтрующим полем нет связи через грунт с высокой фильтрующей способностью, от 50 до 80 метров, если на отрезке суглинистые, песчаные или супесчаные грунты.
  • Между септиком и обочиной дороги – 5 метров.
  • Между септиком и границей участка – 4 метра.
  • Между септиком и деревьями – 3 метра (до кустарников 1 метр).
  • Между септиком и водоемом с проточной водой (ручей, река) – 10 метров.
  • Между септиком и водоемом со стоячей водой (озеро, пруд) – 30 метров.
  • Между септиком и подземной газовой магистралью – 5 метров.

Основной рабочей характеристикой септика, от которой будет зависеть производительность его работы, эффективность очистки стоков и периодичность откачки, является объем. Он высчитывается, исходя из количества домочадцев, суточных норм потребления и пропускной способности сооружения. По санитарным нормам один человек потребляет в сутки 200 литров (0,2 мᶟ). Пропускная способность – это вместимость отстойников с трехсуточным запасом, плюс небольшая прибавка на донные отложения. Чтобы нормально работать, септику на семью из четырех человек необходим объем 2,7 мᶟ (0,2x4x3+0,3=2,7). Подсчитывается объем всех камер, но от дна до уровня переливных труб. Чтобы подстраховаться, стоит прибавить на залповый сброс или приезд родственников и сделать объем чуть больше расчетного, как советует супер-модератор форума нашего портала.

На четыре человека хватит три куба.

Параметры выбора септика

Если расположение индивидуальных очистных сооружений регламентируется нормативами, а объем подбирается в зависимости от количества стоков, то какого вида будет септик, устройство системы и способ организации почвенной фильтрации зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод (УГВ) и пропускной (фильтрующей) способности грунта. При низком УГВ разрешены практически любые, составные или монолитные конструкции. Но если у грунта слабая пропускная способность (глинистые почвы), то необходимо увеличение площади поля фильтрации, длины фильтрационного тоннеля или слоя дренажной подушки под фильтрационным колодцем.

Читайте также:
Провод ВВГ: описание основных характеристик кабеля и его применение. 120 фото современных видов и моделей

Если же УГВ высокий, то допустимо использование только монолитных септиков (ЖБ, пластиковые емкости) с несколькими камерами и дополнительным герметичным накопителем. Из накопителя посредством поплавкового дренажного насоса отстоявшиеся стоки будут поступать на насыпное поле фильтрации (применяются кассетные и тоннельные инфильтраторы). Подземная фильтрация непосредственно из септика в ситуации с близким залеганием верховодки неприемлема.

Необходимо, чтобы расстояние от дна фильтрующего сооружения до грунтовых вод было не менее метра.

Востребованные разновидности самодельных септиков

Среди участников нашего портала наиболее востребованы три разновидности самоделок:

  • Из бетонных колец;
  • Монолитные железобетонные;
  • Пластиковые (из еврокубов).

Конструкция септика из бетонных колец

Когда позволяет УГВ, большинство форумчан отдает предпочтение именно бетонным кольцам, из которых собирают обычно две герметичные камеры и фильтрационный колодец, соединяемые между собой переливными трубами. Чтобы получилась максимально непроницаемая конструкция, выбирают кольца с пазовым соединением, они не только устойчивее к возможным смещениям грунта, но и добиться герметичности такого шва проще. Используют наружную и внутреннюю гидроизоляцию битумными праймерами или растворами на базе ЦПС с добавлением жидкого стекла. Существует два варианта расположения камер – последовательное и совмещенное.

В первом отстойники размещают друг за другом, а ФК на небольшом удалении, у каждого своя горловина и ревизионная крышка. Оптимальная схема устройства септика этого типа была разработана в одной из тем форума участником с ником MatrasMSA с помощью модератора Ladomirа.

Участок 40×60 метров с уклоном, сейчас строится баня/гостевой дом, проживает три человека наездами на выходные и иногда гости, в дальнейшем будет дом для ПМЖ. УГВ низкий, проблематично докопаться до воды, скважина глубиной 88 метров, по словам соседей, почва суглинок. Септик планирую такой: первый и второй колодец по три кольца (1,5 м диаметр) с бетонным дном, третий колодец то же самое, но дно по грунту.

По ходу обсуждения были даны следующие типовые рекомендации по устройству.

  • На входящий в септик патрубок одевается прямой тройник, нижняя часть заглубляется в стоки на 15-30 см, аналогично на выходящем.
  • Выход из септика на 5-10 см ниже, чем вход в него, измеряется по нижнему лотку труб.
  • Перелив между камерами делается на глубине 0,4 м от высоты столба стоков в септике.
  • Высота стоков в септик – это расстояние от дна до нижнего лотка выходящей из септика трубы.
  • Патрубок, входящий в фильтрующий колодец, не надо обустраивать тройником, выводится он таким образом, чтобы стоки попадали в центр ФК.
  • Под фильтрующий колодец делается подсыпка гравия/щебня, толщиной 0,3-0,5 м и обсыпка по бокам, слоем до 0,2 м.

С учетом всех корректив и рекомендаций появилась схема септика: практически готовый эскизный проект двухкамерного устройства с фильтрующим колодцем из железобетонных колец.

Септик для частного дома своими руками: разновидности конструкций, советы по монтажу

В частном секторе редко когда предусмотрен централизованный отвод стоков – даже если вода подаётся из магистрального водопровода. Чаще всего во дворах обустраиваются накопительные канализационные ёмкости, которые при правильном подходе к проектированию и возведению отлично справляются со своей задачей. Какими они бывают конструктивно, и как обустроить септик для частного дома своими руками, мы и расскажем в данной статье.

Какими бывают и по какому принципу работают септики

О собственном доме и клочке прилегающей к нему земли мечтают многие. Однако есть у такой недвижимости и отрицательный момент – о коммуникациях приходится заботиться и оплачивать их обслуживание в процессе эксплуатации самостоятельно.

В частности, речь идёт о системе сбора канализационных отходов, которая в идеале не должна требовать частой откачки или обходиться вообще без неё. В этом плане, обычная выгребная яма, которая довольно быстро заполняется, не лучшее решение. Хозяева отдают предпочтения такому устройству, как септик, который в целях экономии на рабочей силе стремятся изготовить самостоятельно.

От ямы септик отличается наличием двух или трёх камер и перелива, так как вторая ёмкость соединена трубой с первой. По ней жидкая составляющая стоков переливается, а твёрдое содержимое выпадает в осадок, накапливается, а потом очищается ассенизационным способом.

Из второго накопителя, который имеет дренажное дно, вода, постепенно очищающаяся через крупнофракционную засыпку, попросту уходит в грунт. При таком подходе первый отстойник заполняется очень медленно, и соответственно, не требует постоянной откачки. Наиболее часто в индивидуальных домах применяется именно эта схема, хотя есть и другие.

Например, камеры может быть не две, а три. В таком случае, в промежуточной ёмкости жидкое содержимое тоже отстаивается и практически осветляется, а попадая в третью ёмкость, может не только сбрасываться в грунт. Вода здесь, конечно, недостаточно чистая, чтобы использоваться для хозяйственных нужд, но вполне годится для полива или домашнего прудика, в котором некоторые разводят карпов или раков.

Читайте также:
Обзор методов устранения запаха канализации в туалете: из-за чего пахнет, что делать

На заметку. Два вышеупомянутых варианта основаны на механической очистке, но есть и третий – биологический, в котором содержимое перерабатывается бактериями. Эти модели продаются в готовом виде от производителя и отличаются немалой стоимостью. Поэтому, как бы они ни были эффективны, люди, которые не в состоянии выложить за ёмкость 80-150 (а то и больше) тысяч рублей, отдают предпочтение традиционным септикам, доступным для самостоятельного исполнения.

Цены на септики

Как обеспечить нормальную работу отстойника

Главное требование, предъявляемое к канализационным отстойникам – это их герметичность. Чтобы исключить вероятность загрязнения подземных вод, стоки не должны напрямую просачиваться в грунт.

Так же и содержащиеся в грунте воды не должны попадать внутрь септика, а иначе всё его содержимое, да и сама ёмкость, может всплыть на поверхность. Поэтому там, где есть подобная угроза, необходимо предусмотреть вокруг канализационного отстойника и систему дренажа.

Герметичными должны быть не только стенки резервуара, но и места прохождения через них труб, для чего используются гильзы, резиновые или паронитовые уплотнители, герметики на основе силикона.

Для нормальной работы септика, его накопительная часть должна иметь достаточный объём. Чтобы тяжёлые массы отделились от воды и осели на дно, требуется порядка 72 часов. Соответственно, отстойник должен быть такого размера, чтобы попавшие в него стоки могли находиться в нём в течение этого времени.

Потребление воды и её отведение всегда зависит от количества проживающих в доме людей. Семья из трёх человек за трое суток произведёт максимум 2,5 м³ стоков. Большей ёмкости такому «коллективу» и не требуется, так как в этом случае массы будут застаиваться, что тоже не есть хорошо.

При устройстве канализационных отстойников нужно учитывать не только уровень нахождения грунтовой воды, но и глубину, на которую земля промерзает. Чаще всего приходится утеплять если не все стенки ёмкости, то, как минимум – её оголовок.

Чтобы не пришлось внедрять в систему фекальный насос, стоки должны попадать в резервуары самотёком, а обеспечить это можно только с помощью создания уклона трубопровода. Иногда на руку играет естественный ландшафт участка, но за счёт него можно нивелировать лишь небольшой перепад отметок. Значительный уклон организовать путём использования рельефа не получится однозначно.

Цены на погружные насосы

И ещё один, очень важный аспект, который нужно учитывать при обустройстве септика – необходимость выведения газов, образующихся в процессе брожения органических веществ. Обеспечит это фановая труба, которая в принципе, присутствует в любой канализации, в том числе и в многоквартирных зданиях – только там она выводится на крышу дома, а здесь будет едва возвышаться над оголовком ёмкости.

Из чего построить септик

Если не брать во внимание заводские, продающиеся в магазинах ёмкости, а только те, что возводятся на месте, надёжных вариантов не так уж много. Металлический мы сразу отметаем, потому что как железо не защищай, оно всё равно будет ржаветь – да и сварные швы всегда являются уязвимым местом резервуаров. Вариант из покрышек, который пропагандируют некоторые умельцы, вообще несерьёзный, и годится только для летнего дачного домика, но никак не для коттеджа или особняка, в котором постоянно живут люди.

Остаётся три варианта:

    Кирпичный. Первый отстойник может выкладываться только из хорошо обожжённого глиняного, и желательно полнотелого кирпича. Фильтрующую камеру можно сделать из щелевого, уложенного не встык, а с зазором.

Собираем резервуар из колец

Так как вариант с кольцами имеет сплошные преимущества, с его устройством в наиболее популярном двухкамерном варианте мы и будем разбираться далее.

Таблица 1. Сборка септика.

Основную проблему при монтаже колец составляет их солидный вес. Но даже если вам придётся нанять технику, учитывая высокую скорость монтажа (всё может быть сделано за несколько часов), вы не потратите на её работу слишком много. Вот примерный расчёт ваших расходов на устройство септика с двумя камерами, на одну из которых уйдёт три кольца, а на другую два.

На картинке представлен перечень необходимых материалов и их стоимость, и подсчитана их итоговая стоимость. Как видите, наем подрядчика для выполнения этой работы обходится почти на 80% дороже, что является вполне весомым аргументом для тех, кто привык считать деньги и беречь каждую копейку.

Уезжая летом на дачу, люди радуются чистому воздуху и тишине, но расставаться с городскими удобствами не желают. Решить такую проблему можно. Достаточно приобрести или обустроить самостоятельно на своем загородном участке бюджетный вариант септика для дачи без откачки. В специальной статье расскажем, какой септик выбрать для дачи.

Видео – Переливной септик своими руками

Видео – Как построить септик на три стакана своими руками

Видео – Самый простой и эффективный септик

Видео – Септик своими руками

Правильный септик своими руками

Канализация — одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже. Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения. В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.

Читайте также:
Обои под камень: советы профессиональных дизайнеров

Дело усугубляется тем, что раскапывать трубы или лезть в уже введённые в эксплуатацию колодцы, наполненные «чёрными и серыми водами», чтобы ликвидировать поломку или провести модернизацию, ни у кого нет желания. Выход один — сделать сразу всё, как надо, с первого раза, а поможет вам в этом опыт пользователя портала с ником PavelTLT.

  • Как сделать самодельный септик из железобетонных колец.
  • Как провести гидравлические испытания канализационного трубопровода.
  • Сколько стоит сделать септик из Ж/Б колец.

Септик своими руками

Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома. Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента. Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.

Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) — 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.к. участок находится от города в 15 км.

Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих. Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы. Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.

Следующий шаг — копка траншеи от дома до септика для укладки канализационной трубы «110-ки» длиной 10 метров.

Глубина траншеи от 1400 до 1600 мм, т.к. соблюдался уклон в 2 см на 1 погонный метр трубы. Также делался запас на выравнивающую песчаную «подушку» толщиной 100 мм с расчётом, что трасса войдёт в котлован на глубине 1500 мм.

Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.

Затем пользователь купил «рыжие» канализационные трубы, предназначенные для укладки наружной части трассы, идущей в земле. Это:

  • Канализационные трубы диаметром 110 мм и длиной 3000 мм. 5 шт. по цене 631 руб. за 1 шт. Итого: 3155 руб.
  • Поворот под 45 градусов. 2 шт. по 69 руб. Итого: 138 руб.
  • Заглушки – 2 шт. по 41 руб. Итого: 82 руб.
  • Стальная труба диаметром около 16 см — «гильза» для вывода канализационной трубы через фундамент. 1шт. длиной 2500 мм. Итого: 900 руб.

Уложив и смонтировав трубы на дне траншеи, пользователь решил произвести гидравлические испытания системы до того, как трасса будет засыпана грунтом. Для этого он заглушил вывод канализационной трубы в котловане, а в вертикальный отвод в «доме» залил 5 литров воды.

В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.

Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.

Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь. За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка. На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.

Монтаж колец под железобетонный септик

Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.

Первый колодец имеет герметичное дно, второй — фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.

В этой статье рассказывается, как сделать поверхностный септик из еврокубов при высоком уровне грунтовых вод. По словам пользователя, сначала он хотел купить «гостовские» бетонные кольца. Поискав, нашел следующие предложения:

  • бетонное кольцо диаметром 1500 мм – 3840 руб.;
  • бетонное кольцо диаметром 700 мм – 1580 руб.;
  • переходная крышка с кольца диаметром 150 см на кольцо диаметром 70 см – 3800 руб.;
  • дно для бетонного кольца – 5300 руб.

Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет. Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм. Отсюда и высокая цена.

Читайте также:
Покраска бетонных стен в квартире

Сначала я хотел залить дно первого колодца бетоном-самомесом, но решил поискать ещё. В итоге нашел «негостовские» подходящие мне кольца и дно, которые делают местные небольшие производства, по демократичной цене и хорошего качества. В итоге я купил:

  • дно диаметром 1800 мм – 1 шт. – 2400 руб.;
  • кольцо диаметром 1500 мм, высотой 900 мм – 2 шт. – 3100 руб.;
  • кольцо диаметром 1500 мм, высотой 600 мм – 2 шт. – 2500 руб.;
  • крышка «15» с отверстием на кольцо диаметром 700 мм – 2 шт. – 2400 руб.;
  • кольцо диаметром 700 мм, высотой 600 мм – 4 шт. – 1250 руб.;
  • полимерно-песчаный люк – 2 шт. – 1250 руб.

При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.

На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.

Монтаж люков пользователь оставил «на потом».

Для проверки колодцев, PavelTLT, из арматуры «12-ки», сварил лестницу длиной 3 м, по которой можно спустится вниз для ревизии системы.

Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.

Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода

Для создания фильтрационной «подушки» второй колодец аккуратно обсыпали гранитным щебнем фракции 5-20.

Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.

Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:

  1. Заглушаем выход канализационной трубы заглушкой, чтобы она не вылетела под давлением воды.

  1. Наполняем верхний отвод водой.

  1. Следим за уровнем «зеркала» воды.

Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.

После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.

По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы — поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.

Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором. При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук. Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:

  • Первый рабочий за 8 часов пробурил 70 отверстий.
  • Второй рабочий смог за 7 часов пробурить только 45 отверстий. Не сумев пару раз удержать заклинивший перфоратор в руках и получив инструментом по голове, подсобник отказался от работы.
  • Оплата труда рабочих за 2 дня – 2.4 тыс. руб.
  • Сломано 3 буровые коронки – 1170 руб.

Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.

После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.

В первую очередь пользователь пробурил отверстия диаметром 12 см под вывод канализационной «110-й» трубы и переливы.

Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.

Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.

На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.

Итак, в септик ввели «рыжую» канализационную трубу.

Перелив также сделан из «рыжей» трубы.

Тройники – из серой.

На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.

Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.

Итого: высота водяного столба – 1500 мм (труба в доме) + 1500 мм высота вертикального ввода, закопанного в траншее = 3 метра = 0.3 атмосферы. Это превышает величину испытательного давления, необходимого для проверки трубопроводов систем водоснабжения и канализации, сделанных из полимерных материалов в 2 раза.

Вода налита в систему по верхний срез трубы.

Выждав примерно 1.5 часа, пользователь долил воды, чтобы система «устаканилась».

Заполненный водой канализационный трубопровод оставили на 17 часов. Вода немного ушла.

Взяв стеклянную банку ёмкостью 1 литр, пользователь долил воду в трубу и по оставшемуся количеству жидкости (почти ничего не осталось) в банке узнал, сколько всего ушло воды.

Утечка воды составила около 1 литра на 15 метров трубы за 17 часов. Это 0.065 литра в минуту на километр трубы при нормативе 0,6 литра, а значит, в 10 раз меньше нормируемого значения. Гидравлические испытания канализации пройдены!

В завершении работ пользователь замазал все щели и проходы труб в колодцах цементно-песчаным раствором.

Читайте также:
Особенности пеноплекса

Когда раствор высох дополнительно покрыл его жидким стеклом.

Смонтировал вентиляционную трубу (приточку).

Окончательно обсыпал фильтрационный колодце щебнем.

Закопал траншею и септик.

Выровнял участок трактором.

Узнать про особенности эксплуатации самодельного септика можно в теме PavelTLT «Своя канализация “по уму”. Фотоотчет». В нашей статье рассказывается о том, как правильно смонтировать фановую трубу и для чего она нужна, а в этом материале – ещё одна конструкция септика из бетонных колец по улучшенной схеме.

В видео показана система беспроблемной канализации для загородного дома.

Септик для дома – канализационная яма без откачки: устройство, поэтапное изготовление своими руками из бетонных колец и другие варианты (15 Фото & Видео)

В частных домовладениях при отсутствии централизованной канализации лучше обустроить не обычную выгребную яму, а изготовить своими руками септик для дома с почвенной доочисткой. Однако при его строительстве следует быть предельно внимательным. Любое нарушение санитарных норм и правил может обернуться серьезной проблемой.

Принцип работы

Септик для дома своими руками без откачки с фильтрующим колодцем

Септиком называют отстойник для сточных вод, состоящий из 2-3 емкостей. В первой из них скапливаются и осаждаются крупные частицы – остатки пищи, фекалии, земля, песок и пр. Здесь же остаются жиры в виде пленки и неосаждаемые частицы.

Частично отстоянная жидкость с примесями мелких частиц через сообщающуюся трубу поступает во второй резервуар, где очищение происходит с участием анаэробных бактерий.

Они способны разлагать любые органические вещества: отходы от жизнедеятельности человеческого организма, остатки пищи, моющие средства и пр. В процессе кислого и метанового брожения они распадаются до водорода, углерода и метана.

Схема 3-камерного септика с дренажным полем

Слив очищенных вод в канавы или водоемы строжайше запрещен. Их отводят только в грунт.

  • фильтрационные колодцы: емкости, схожие по конструкции с отстойниками, но засыпанные гравием, с отверстиями в нижней части;
  • фильтрационные поля: несколько горизонтально идущих траншей, засыпанных песком и гравием.

Очистное сооружение из бетонных колец

По способам фильтрации все канализационные емкости для частных домов можно подразделить на:

Во избежание деформации септики следует изготавливать из высокопрочного бетона или бетонных колец. Соорудить емкости для сбора и очистки отходов можно и из кирпича при условии обеспечения их надежной гидроизоляции.

При использовании пластиковых резервуаров их устанавливают в армированные бетонные боксы. Приобрести можно и специальные емкости, снабженные ребрами жесткости.

Септик из еврокубов с ребрами жесткости

Если обычная выгребная яма является накопителем отходов, которые приходится периодически вывозить, то откачивать септики с почвенной доочистикой придется реже. В идеале это может происходить раз в 10-20 лет.

На практике при строительстве достаточного по объему септика его очищают раз в 3-5 лет. Станции глубокой очистки этого не требуют – все отходы в них полностью разлагаются.

Расчет объема септика

Согласно СНиП, при наличии в доме водопровода, канализации, ванны или душа на одного человека в сутки требуется около 200 л воды. Соответственно, для семьи из 4 человек в сутки ее будет сливаться 800 л или 0,8 куб. м.

При ежедневном приеме душа, установленной посудомоечной и стиральной машинами воды потребляется максимум 150 л. Для четырех человек соответственно эта цифра будет составлять 0,6 куб. м.

Требуемый объем септика зависит от количества жильцов в доме

Объем приемных емкостей должен в 3 раза превышать суточный объем стоков. Но лучше использовать резервуары с небольшим запасом. То есть для семьи из 4 человек построить септик объемом 3,0-4,0 куб. м.

Выбор места для установки

Сооружать своими руками септик для дома и дачи вблизи жилья и водохранилищ строжайше запрещено. Согласно СНиП, вы имеете право устанавливать его в 1 м от хозпостроек и в 5-7 м от жилых домов.

От питьевых колодцев следует отступить не менее 50 м. Если вблизи землевладения находится открытый водоем, то расстояние до него должно быть равно 15 м. Не следует устанавливать септик вблизи соседских заборов – от них следует отступить 2 м.

При обустройстве септика необходимо строго придерживаться санитарных норм

Не забудьте, что, хоть и реже, чем обычную яму, септик все же придется периодически откачивать. Поэтому для него необходимо выбирать место, максимально удобное для подъезда ассенизаторской машины.

Установка поэтапно

Опишем подробно процесс изготовления септика для дома из бетонных колец. Количество камер-секций большого значения не имеет – важен лишь объем септика и правильность расположения стоков.

Подготовка котлована

Обустройство котлована для бетонных колец

Для каждой из емкости потребуется отдельный котлован.

Их можно расположить по одной линии или расставить в виде треугольника:

Прокладка трубопровода

Емкости обязательно оборудуются санитарным тройником

Монтаж бетонных колец

Кольца для фильтрующего колодца

Схема изготовления септика для частного дома с обязательным обустройством вентиляции

Расчет объема фильтрационного колодца

Септик с фильтрационным колодцем

Такие сооружения допускается использовать при объеме сточных вод до 1 куб. м в сутки. Глубина фильтрационного колодца рассчитывается таким образом, чтобы его дно находилось выше грунтовых вод на 1 м.

Читайте также:
Ниши в интерьере спальни

Размер подобной емкости рассчитывается исходя из среднесуточного количества стоков. Для песчаного грунта на 1 кв. м должно приходиться 80 л/сутки. Для суспесей это число уменьшается до 40 л/сутки.

Дно фильтрационных колодцев на 1,2 м засыпается щебнем или гравием. При этом внизу укладываются камни самых крупных фракций, а поверх небольшим слоем укладываются мелкие камни. В этом случае при заиливании этот слой можно будет легко удалить, а нижнюю часть колодца просто промыть водой.

Отверстие для трубы, соединяющей септик с фильтрационным колодцем, должно располагаться не ниже 15 см от уровня засыпки. Для обеспечения доступа в крышке колодца оборудуется люк диаметром 70 см. Для защиты от промерзания он должен иметь две крышки, которые прокладываются теплоизоляционным материалом.

В перекрытие колодца выводится вытяжная труба, которая должна возвышаться над грунтом на 30 см. Ее диаметр – от 10 см. После установки бетонных колец пространство между ними и грунтом обязательно засыпается щебнем и гравием.

Дренажное поле

К основным недостаткам таких сооружений относят наличие на участке свободного пространства для прокладки дренажных труб и длительный уровень очистки – для полноценной фильтрации такое поле должно иметь значительную протяженность.

Поэтому сооружать дренажные поля есть смысл в тех случаях, когда при высоком подъеме грунтовых вод (до 2,5 м) обустройство глубокозаглубленных фильтрационных колодцев становится невозможным.

Размер дренажного поля и количество прокладываемых траншей зависит от объема септика. На 1 метр прокладываемых труб в сутки должно приходиться до 30 л очищенных вод. Для супесчаных грунтов, способных впитывать меньше жидкости, этот параметр уменьшается до 15 литров. Для суглинков он будет еще меньшим – длину труб придется увеличивать.

Диаметр перфорированных труб – 11 см. Для того, чтобы жидкость равномерно распределялась по участку, расстояние между трубами должно равняться 1,5 м. Их длина выдерживаться не более 20 м. Каждая из них оборудуется вентиляционным стояком, который должен возвышаться над землей на 0,5 м.

Для того, чтобы жидкость свободно перетекала в грунт, трубы укладываются с наклоном 2 см на каждый погонный метр. Средняя глубина траншеи – 2 м. Необходимо учитывать, что ее дно должно находиться на расстоянии 1 м от уровня грунтовых вод. При прокладке труб на небольшой глубине им потребуется дополнительное утепление.

На дно подготовленной ямы вначале засыпается слой грунта высотой 10 см с хорошей фильтрующей способностью. На глинистых почвах его высоту следует увеличить до 70 см.

Далее идет 35-40-сантиметровый слой щебня, в который закладываются перфорированные трубы. Сверху засыпается еще один 10-сантиметровый слой щебня, укладывается геотекстиль и 30-сантиметровый слой грунта.

Септик из монолитного бетона

При сооружении септиков для дома из армированного бетона отсутствует необходимость привлечения специальной техники – все работы можно выполнить вручную. Подобные емкости могут иметь различный объем – ориентироваться на размер бетонных колец уже не придется.

Двухкамерный бетонный септик

Однако работы по возведению такого септика будут более трудоемки:

Рекомендации по эксплуатации

При правильном монтаже обслуживание септика сводится к минимуму:

  • для бесперебойного функционирования системы следует следить за тем, чтобы в нее не попадали нефтепродукты, растворители, бытовые яды, щелочи, спирт и прочие агрессивные химикаты, способные погубить анаэробные бактерии; засорению септика способствует и попадание в канализацию строительного мусора и неорганических остатков, не поддающих разложению
  • при правильной эксплуатации откачивать густой осадок придется нечасто – раз в 2-3 года; вызывать ассенизаторов необходимо в том случае, если он поднимается ближе к поверхности на 20 см
  • откачивать септик необходимо не полностью, оставляя 10-20%, чтобы на его дне сохранились анаэробные бактерии, то есть «закваска»
  • для поддержания жизнедеятельности бактерий требуется постоянное наличие органических веществ, поэтому на садовых участках, не используемых для постоянного проживания, лучше оборудовать не септик, а обычную выгребную яму
ВИДЕО: Самый простой и эффективный септик (объяснение и схема).

Септик для дома – канализационная яма без откачки: устройство, поэтапное изготовление своими руками из бетонных колец и другие варианты (15 Фото & Видео)

ВИДЕО: Дренажное поле септика. Секреты долговечности

Септик для дома – канализационная яма без откачки: устройство, поэтапное изготовление своими руками из бетонных колец и другие варианты (15 Фото & Видео)

Читайте также:

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: